"talán meglett a random fí-relé lekapcsolgatásom oka!"
A FI relék 99 százaléka leszarja, hogy éppen hány amper megy át rajta (csak az érdekli, hogy van-e az áramok között asimmetria). Tehát nem attól csapkod le, hogy 40 amperes helyett véletlenül 25 amperest vennél. Az a 25 amperes még 100 ampertől sem fog lecsapódni.
Csatolom a linket, hogy miről lenne szó. Félek a véséstől, meg körbe van rakva a csempével, kva jól odaragasztottam, ha eltörik, v túl sok jön le belőle nagy munka lenne kicserélni a törött csempét. Ezért inkább a bedugós fajtát teszem ha a másik nagyon bonyolult.
Lehet a kutyát sem érdekli,de talán meglett a random fí-relé lekapcsolgatásom oka!
Eddig eszembe sem jutott megnézni(micsoda amatőr),hogy tuti azt kaptam-e amit vettem.40A-es helyett 25A-s a mostani.Van 2 klíma,mosógép szárítógép,elszívó,mikró,villanysütő,és ezek ha jó ütemben kérik a max áramot,túllépik a fí terhelhetőségét.(szerintem)
Majd kicserélem a garázs/műhelyével,mert az tuti 40A-s.
lehet, hogy sokak szemében most barbár leszek :), sima 1 cm széles favésővel szétkapnám a műa dobozt - valami kombinált vagy kúpos fogóval kihúzogatnám a darabjait - és utána uezzel a vésővel finoman nekiesnék a tágításnak + csempének is. Ha van tartalékcsempéd, akkor kb még veszíteni valód sincs :). Normális konnektor szerintem min 1 cm-t takar körben, tehát ha ésszel csinálod, nincs extra kockáztatni valód.
(01 nem vagyok villanyszerelő :), max hasonló területről van papírom :).
02, sajnos nálam most dőlt meg az Elek 1x32A és az a best állítása, el tudom képzelni milyen anyázás ment azokban a kecókban, amelyek csak az adott fázist használták. ELMÜ-nek leadtam én is, de akkor már tudtak róla)
Képem nincs róla, mert én is csak elméletben akartam tudni van e erre valami kiegészítő műanyag bizbasz, amivel ezt meg lehet csinálni egyszerűen. Elképzelhető, hogy van annyi hely a csempe mellett, h tiplivel felcsavarozzam a konnektort, ha nem lesz akkor a falba szerelhető konnektort hagyom, van konnektorba dugható okos-konnektor is ;)
Köszönöm a sok választ! A konnektor a fürdőszobában van, le van csempézve, le kellene vernem a csempét is, h hozzáférjek a dobozhoz, ezt nem akarom, mert nemrég fejeztem be, túl nagy munka lenne. Okos-konnektort szerettem volna feltenni, az meg sztem az összes ilyen csavaros technikával rögzül. Kár h ilyen dobozokat tett be a szerelő.
Ha nem túl bonyi a doboz helyzete - önmagában van a doboz, nem sorolva, nem megy rajta keresztül még x db vezeték stb - akkor miért nem próbálkozol meg a véséssel?
Nem rakétatudomány, inkább türelemjáték és meg lehet úgy csinálni, hogy nem kell látványosan javítani.
Esetleg ha a mostani dobozod elég mélyre van süllyesztve, akkor vannak 1 cm körüli kiemelő keretek, de azt beilleszteni megint egy kis véséssel jár.
Ha fából van a lakás két csavarszeggel befogatod . Csak vigyázz a vezwtékbe nehogy belehajtsd a csavart. Ha beton akkor kifúrod és dűbellel . Amúgy nem olyan nagy munka másik kapcsolódobozt begipszelni a régi helyére sem . Jó munkát és kapcsold le a kismegszakítót előtte.
Egy konnektort szeretnék kicserélni a lakásomban, azonban az a konnektor amit kinéztem nem körmös módszerrel rögzül a villamos dobozban, hanem csavarral, azonban nekem nem olyan doboz van a falban amibe csavarral lehetne rögzíteni. A doboz kicserélése sajnos nem opció, nagyon szét kellene verni mindent. Hogyan lehet rögzíteni egy csavaros konnektort ebbe a típusú dobozba?
- jött a kéményes behúzott egy új csőben cső kéményt (vagy ha nem fért volna el, akkor a beszívás a főfalon, a meglévő nyílásban meg egy keskenyebb az eltávozó égésterméknek)
- a kéményes a meghatalmazással elmegy a főkétüsz felé lejelenteni a dolgot
- jött a gázkészülék szerelő, hozta a készüléket, felrakta, és bekötötte. Ha addig nem oldotta meg valaki, akkor meg kell oldani a kondenzvíz elvezetést is.
- jött a márkaszerviz üzembe helyezte, innentől van melegvíz és fűtés
- valamikor jönnek majd a kéményesek, állítólag méricskélni is fognak (ilyenkor ha nincs járda a tetőn, akkor az szopás, az a 0-s lépés). Ha minden OK, kapok valami papírt is.
- jött az megfelelő jogosítvánnyal rendelkező vellanyos az EPH végett. Ő is méricskélt és szintén ad papírt.
- ha eddig minden ok, akkor a gázszerelő a kéményes + EPH papírral elmegy a gázszolgáltató felé.
- hogy utána mi lesz - kijön-e a szolgáltató vagy sem - azt nem tudom, ott még nem tartok
Ismerős gázszerelő megkapta a leszedett novatherm kazánt - ingyen.
Kb ksok minden volt rajta kicserélve, pl az égéstér 1 éves volt, 90k-ba került, csak maga az anyag.
A baja itt a végén a váltószelep volt, ez egy újabb +100-s mutatvány lett volna, és nincs gari arra, hogy nem lesz még valami, mondjuk a vezérlő panel, és nem akartam már rá horror pénzeket költeni.
+ más lakásban egy csajjal már genyáztak a kéményesek (vele mertek).
Kb ennyi, ha jól írtam le.
Ha 0-ról indulsz, vagy mondjuk a kazánt arrébb akarod tenni a jelenlegi helyéről, tehát hozzá kell nyúlni a lakáson belül a gázcső hálózathoz, akkor kell még gázterv is, és állítólag ott is lehetséges (nyomás)mérés az óra helyén.
Nálam az öreg szvsz rakott bele egy használt váltószelepet, és odaadta egy olyan kuncsaftnak, aki nem bírt megfizetni egy készülék cserét.
Tehát nem húzta le, vagy ilyesmi.
A bürokráciára való fintorgásoddal valahol egyetértek, elég sok maffia dolgozik azon, hogy kényelmes, viszonylag kis erőfeszítés mellett folyamatosan csengessen náluk a kassza.
Uakkor meg az is világos, hogy ha nem lennének szigorú szabályok, akkor az "okos" megoldások miatt esetleg gyakrabban lenne meghibásodás, haláleset, vagy hasonló.
A gáz EPH nyilatkozat pontosan miről is szól? Ha jól szűröm le a lényeget a guglizásból, akkor
LEGALÁBB SZEMREVÉTELEZÉSSEL kell megvizsgálni a gázkészülék+környezetében illetve az érintett épületrészben
- a TN-S rendszer meglétét a gázkészülék elektromos csatlakozásánál - a FI relé (ÁVK RCD) meglétét a gázkészülék elektromos csatlakozása számára - a gáz- és fűtés csövek EPH-ba kötöttségét
- a gázmérő kétoldalának áthídalását - az érintett EPH vezetékezés rész szabványosságát
(szabványos EPH bilincsek használata, fémtiszta érintkezéssel a csöveken, felületeken szabványos zöldsárga hajlékony vezeték használata a készülék közeli EPH gerincig/csomópontig ameddig javasolt a minimum 6 mm2 réz vezeték alkalmazása)
-------------------
A neten ilyesmiket találtam még a témáról pl.
A gáz EPH vizsgálat célja, hogy elektromos szempontból vizsgálja meg - az adott berendezés - az érintett épületrész - ezek fémcső- és erősáramú hálózatát
A vizsgálat tehát nem terjed ki az épület egészére és ezért nem egyen értékű a teljes elektromos hálózat érintésvédelmi felülvizsgálatával.
Milyen esetben kötelező a gáz EPH jegyzőkönyv? - gázkészülék üzembe helyezésekor - a meglévő gázvezeték hálózat módosításakor - a gázvezeték bekötésekor
Mikor nem kell a gáz EPH jegyzőkönyv?
Olyan gázkészüléket, amelynek villamos hálózati csatlakoztatása van, csak olyan helyen szabad felszerelni, ahol a gázcső hálózat be van kötve az épület egyen-potenciálra hozó hálózatba. Ha azonban a gázkészüléket meglévő csőhálózatra kívánjuk csatlakoztatni a nem engedélyköteles csere esetén, ennek ellenőrzése elhagyható.
Ha elkell végezni a gáz EPH vizsgálatot, akkor a felülvizsgálónak jegyzőkönyv formában kell tanúsítania, hogy: a gáz szempontból érintett EPH rész szabványosan van kiépítve.
Csak alátettél négyszer a hozzászólásodban, hogy egy pénzéhes valaki kizsarolta belőled a szüleid jövő évi karácsonyi ajándékára félretett pénzedet, meg miatta lesz a gyereked most már fűtetlen szobában tavaszig.
Elek én ilyenekkel nem akarok vitatkozni, mert egyrészt nem vagyok vállalkozó, másrészt nem értek hozzá.
Tegyük fel, hogy aznap volt még neki 4-5 kuncsaft a környéken, feltételezem, hogy a 4e Ft-s kiszállás úgy van megállapítva, hogy mintha csak azért a munkáért bejönne Vácról, és nem úgy, hogy célszerűen összeszervezve mászkál 2-3 kerületben, viszonylag kis távolságokra egymástól.
Én azt gondolom, hogy
- korrekt volt és elmondott egy csomó mindent amit kérdeztem + ott előttem lemérte azt, amiről azt gondolom, hogy le kellett neki mérni, és nem csak egy papírt adott, miután körbenézett gyorsan a lakásban.
- nem fog kevesebbet kérni, ha az adott dolog nem éri meg neki.
Nem biztos, hogy mindenki az összes bőrt rögtön le akarja húzni a kuncsaftról egy körben. Talán te mondtad pont korábban, hogy egész más úgy árat megállapítani, hogy
- "ki kellene cserélni valamit" (bővítés pl) vagy
- felhívod (leírod mailben) és szakszavakkal, vagy szakszerűnek tűnő módon röviden összefoglalod, hogy mit szeretnél tőle, és mi a jelenlegi állapot.
Valószínű, hogy nemsokára lesz még egy kazáncserém, szerinted kit fogok hívni EPH mérésre?
"Kiszállás 4e Ft - ott kolbászolt a környéken - és elkért 8e-t a 30 (?) perces melóért (biztos nem volt 1h)."
Egy egyéni vállalkozó nem akkor kezd neked dolgozni, amikor belép a lakásodba. Már attól a pillanattól kezdve neked dolgozik, amikor elindul feléd otthontól (vagy akárhonnan). És nem akkor van vége a munkájának, amikor kilép a lakásodból, hanem mikor hazaért tőled. Tehát az a 30 perc, az valójában rohadtul nem 30 perc volt, hanem sokkal több.
"Elvileg egyéni vállalkozó, nem tudom, hogy ez adózás szempontjából mit jelent, gondolom az ilyen esetekre volna ideális a kata."
Ha katás, akkor rajta van a számláján, hogy "kisadózó" (de a legtöbb villanyszerelőnél nem bölcs dolog a kata adózás).
Ha ÁFÁ-s (ez is látszik a számlán), akkor az a 12.000 ezer forint számára valójában még 9.500 forint sincs.
De akármilyen adózású, a mindössze 12e Ft-os költséggel nagyon jól jártál.
...az EPH nem csak arról szól, hogy a gázórát át kell hidalni...
Ezt írtam. A gázkészülék azért speciális eset szvsz, mert négy hálózatot köt össze: a villamos védővezetéket, a gázcsövet, a vízcsövet (műanyag vagy fém), a fűtésrendszert (műanyag vagy fém). A fűtésben és a vízhálózatban a víz vezető.
Ha a gázkészülékben az említett kapcsolt rendszerek miatt potenciálkülönbség jön létre (most nem szeretném újra előhozni az én esetemet, amikor a társasházi szomszédok nullavezetője is az én gázcsövemen záródott a földre, mert az ritkább), akkor elektrokémiai korróziót okoz.
Egyébként pedig: ha a gázművek számára (biztonsági szempontból) CSAK AZ lenne fontos, hogy a gázórát át kell hidalni (amire azért van szükség, mert a bekötésnél nemfémes tömítések vannak, a bejövő gázcső ugyanakkor kiváló földelés - a belső gázcső és a bejövő között tehát igen szép potenciálkülönbség jöhetne létre), akkor ENNYIT írnának elő. Ahhoz nem is kellene villamosági szerelő (noch dazu, érintésvédelmi szakember), a gázóra felszerelésekor feltennének egy áthidaló bilincset és kész.
Az pedig, hogy a "lepapírozások országa" vagyunk: ha a 4 emeletes (plusz pince) társasház érintésvédelmi felülvizsgálatánál a "szakember" megengedheti magának, hogy 4, azaz négy mérést végez (földelőszondákat meg sem bontva, azokat EGYÁLTALÁN NEM vizsgálva, majd kiállítja a sok-sok mérést tartalmazó táblázatot.... Mert ezeket a méréseket nyilván fölöslegesen találták ki. Eh....
üdvözletem, lèpcsőházi villanyszekrèny, gondolom a lèocsőházi világitást szabályozza? Informáciot kèrnèk szèpen a használatáról, köszönöm szépen előre is 🌺
Ennél sokkal grízesebb téma az EPH. A MEE VET az nem ért hozzá, az tény. Egyrészt már magában az 5-54-ben is az ábrán van egy helyiségben helyi EPH rajzolva. Másrészt a speciális helyekre vonatkozó szabványrészekben lehetnek - vannak is - további előírások. Harmadrészt az érintésvédelmi felülvizsgálók tankönyvében viszont benne vannak a régi előírások (nem az 1600, hanem az 172 és a KLÉSZ (meg elődje) szabályozta ezeket), méghozzá sajnos olyan ködös jelleggel, hogy bárki bárhogy értelmezheti. Sajnos vagy nem, az egyik értelmezés az, hogy a 60364-ek kereteket adnak meg, és hogy mit kell konkrétan bekötni, arra meg a 172 ad tájékoztatást. Ez két különböző szellemű szellemi világ találkozása, amely határon honfitársaink agya még nem szivárgott át.
Pláne, hogy a 60364 magyarázatos kiadása is bemásolta az MSZ 172 előírásait, bár azt konkrétan nem tudom, milyen bemutató-bevezető szöveggel - és a magyarázat, az nem szabvány, de sokan azt is szentírásnak veszik.
Konkrétan a legfelső szinti összekötésnél jól látszik a két gondolkodásmód közti különbség:
- a 60364-ben az van, hogy "igen magas épületekben" az összekötés "hasonló funkciókat láthat el"
- a 172-ben meg az volt, hogy elvtársak, a negyedik szinten össze kell kötni, vigyázz, pihenj, oszolj!
Vicces, de tele van tévedésekkel. Nem véletlen nem idéz egyetlen szabványból se. MSZ1600-ban volt ez az 5 méteres, és szintet elhagyó bekötési kötelezettség.
Nézzük mit ír elő a MSZ HD 60364-4-41:2018
Azokat a bejövő fémes részeket, amelyek veszélyes potenciálkülönbséget vezethetnek be és nem részei a villamos berendezésnek, minden egyes épületben a védő összekötő vezető felhasználásával be kell kötni a fő földelőkapocsba; ilyen fémes részekre példák a következők: ● az épületben lévő közüzemi csővezetékek, pl. gázvezetékek, vízvezetékek, távfűtési rendszerek; ● a szerkezeti idegen vezetőképes részek; ● a vasbeton épületszerkezetek hozzáférhető fémrészei. Az ilyen, az épületbe kívülről bevezetett vezetőképes részeket az épületen belül, az épületbe való belépési pontjukhoz a lehető legközelebb kell bekötni az egyenpotenciálú összekötésbe.
Vagyis elég a gázcsövet bevonni, és a gázórát áthidalni. Minden e feletti összekötés felesleges.
"Volt egy váci illetőségű valaki, aki 8e Ft + 4e Ft budapesti kiszállás ellenében szemrevételezte (a kismegszakító tábla tetejét nem is tettem vissza) műszerrel megmérte (ellenállások + fí relé) és kiállította a szükséges bizonylatot + számlát. Igazából lakásom belül nem is kellett volna behúznom a 6 mm2-s zöld sárgát + neki a fontos a gázcsövek összekötése volt a gázóránál.
(Beszélgetéssel együtt volt kb 20-25 perc.)"
01,
Nekem úgy tűnik, hogy Te a második részt emelted ki, az elsővel nem is foglalkoztál komolyan. Azután meg jössz ezzel a papírozással.
Akkor még egyszer: odajött a "mérőember", elmondtam neki, hogy kb mi hogy van + megnézte a saját szemével (az érintett doboztetőt sem tettem vissza, nem csak a tábláét nem) + ettől függetlenül megmérte az egészet - valami ellenállás/szakadást mért először + azt, hogy a 30mA-s fí relé lekapcsol-e 30 mA alatt (27-nél kapcsolt), de lehet, hogy mért még mást is - váltottunk pár szót, adott számlát, bizonylatot és elment.
A bizonylatot most megnéztem még egyszer, a nyilatkozat
- a védővezető folytonosság után,
- a gázóra csatlakozó és fogyasztó csővezeték átkötését tartalmazza
(Illetve a végén volt még a villamos leválaszthatóság + szabvány, rendelet lista)
02,
Azt nem mondtam, hogy a dolog a részemről igazából onnan indult: azért csináltam én ezt az egészet, mert megnéztem egy másik lakásban hogy az ajánlott szerelő milyen minőségben kivitelezett.
Nem problémáztak kiállással, osztóval, bilinccsel - pénzbe kerül ugye + idő - hanem az illető fogta magát,
- meghajtott egy vékony vaslemezt L alakban, felfúrta a falra
- előtte 5 helyen, a kazán alatt a csőátmeneteknél igénytelen módon kifurkálta a lemezt (értsd nem is ér a lemez normálisan hozzá a csövekhez)
- és egy doboz alól kivezetve rácsavarozta a lemezre zöld sárgát.
Amikor először kérdeztem ezt a szerelőt az EPH kiépítésről, külön kihangsúlyozta a bonthatóság fogalmát a kazán alatt csövenként (5 db), ettől függetlenül ő a saját munkájában simán tett rá nagy ívben.
A bejövő táblába nem tett fel fít - pedig elfért volna - hanem inkább a legközelebbi dobozból kiállt egy falra szerelhető, fí-s dugaljjal, ebbe került a kazán madzagja.
(ez természetesen nem tilos, csak igénytelennek tűnt)
Ezután a saját igényes munkájáról ő is kiállította a jegyzőt - kizártnak tartom, hogy mértek bármit is - és számla nélkül elkérte a 45e Ft-t.
Ezt így ebben a formában - kivitelezés minősége + ár - nem akartam elfogadni.
Mi a bajod pontosan, mi történt rosszul vagy nem úgy, ahogy kellett volna?
Komolyan kérdem, nem hülyéskedésből.
Azt sem értem, hogy az EPH-sok miért nem fotóznak.
Igazából plusz költsége nem lenne a dolognak + később ha van valami, akkor legalább elő lehet venni, hogyan nézett ki akkor a rendszer, amikor ő átvette.
1-2 hete felszerelték a kondenzációs kazánom. A gázszerelő ismerőse 45e Ft-t kért (volna) az EPH kiépítéséért + bizonylatért.
Az EPH-t én építettem ki - fí, EP osztó, bilincsek, toldás a falkiállásnál a csöveknél a bilincsek miatt, stb - és mivel ciccegés volt arra is, hogy legalább az anyagköltséget vonjuk le, ezért körbenéztem a neten.
Volt egy váci illetőségű valaki, aki 8e Ft + 4e Ft budapesti kiszállás ellenében szemrevételezte (a kismegszakító tábla tetejét nem is tettem vissza) műszerrel megmérte (ellenállások + fí relé) és kiállította a szükséges bizonylatot + számlát. Igazából lakásom belül nem is kellett volna behúznom a 6 mm2-s zöld sárgát + neki a fontos a gázcsövek összekötése volt a gázóránál.
(Beszélgetéssel együtt volt kb 20-25 perc.)
Ezt csak azért írom le, hogy ha te biztosan és jól meg tudsz csinálni egy ilyen jellegű munkát, és csak a papír kell, akkor nem biztos, hogy muszáj több10e Ft-t kifizetni ilyenre.
Nem is véletlen volt a szóhasználat. Ki vagyok én, hogy általánosan érvényes megállapításokat tegyek?! Nincs meg hozzá sem a tapasztalatom, sem a tudásom.
Gyerekkoromban ('70-es évek) mindig mennem kellett segíteni, ha atyám bütykölt valamit. Adogatni a szerszámokat, tartani a valamit, ilyesmi. Legalábbis ez volt az indok, amúgy mindig elmagyarázta, hogy mit és miért csinál. Engem meg mindig is érdekelt. Máig emlékszem a mozdulatára, ahogyan a spiccfogó hegyével megtekerte a szemet a bekötés előtt.
(90-s években suliban még én is csináltam ilyeneket gyakszin.. volt a csőrös v kúpos fogó, azzal lehetett gyakorolni a csavarkötés alá a merev drótos szemeket, a sodrottra meg volt ez a módszer, vagy pedig a beforrasztós réz alátét szem. Ha nem folyatja meg nagyon az ember a tövénél, akkor szerintem teljesen jó)
A múltkorjában bütyköltem meg egy régi fotóműtermi lámpát, ami úgy kb. a múlt század '30-as, '40-es éveiből származik. Ezen még az eredeti, védővezető nélküli, kétpólusú barna bakelit villásdugó volt, az a fajta, amit csak a klasszikus malacorrba lehet bedugni. Ez a kb. 40-50 cm hosszú vezetéken lógó villásdugó biztosította a ki és bekapcsolást is.
Ugyanilyen tekert szem volt rajta, azzal a különbséggel, hogy nem csak a nyaka, hanem maga a szem is le volt cinezve. Azzal nem játszottam, hogy elektromosan mennyire működik, mert korrodált volt a villásdugó, de maga a kötés stabilnak, hibátlannak tűnt. A csavar szorosan tartotta a vezetéket, az nem mozgott, és csak ott volt a cinezett sodrat egy kicsit deformálódva, ahol a csavar feje rászorult. Ráhúzni nem próbáltam, de nagyon úgy tűnt, hogy nem is nagyon lehetett volna. Ezen a villásdugón túl nagy áramok nem szaladgáltak, legalábbis tartósan nem, mert az ilyen reflektorokba 200-250, esetleg 500 W körüli égők jártak. De nyilvánvalóan használatban volt, ezzel kapcsolták ki és be, ehhez képest semmilyen melegedésre, kontakthibára utaló nyom nem látszott a villásdugóban. Ha nem lett volna rozsdás, még tán használni is lehetett volna, csak persze bedugni nincs már hova.
A lámpa, bár elég egyszerű szerkezetnek tűnik, kifejezetten igényes és praktikus kialakítású a maga módján. A fényvető búrában középre, az izzó elé illesztett fényvisszaverő tányér rugósan van rögzítve, az állványban szintén rugó van, hogy puhára zöttyenjen ha leszalad. És ami a legérdekesebb volt, hogy az égő foglalata egy kb. 8-10 cm hosszú száron volt, de nem fixen rögzítve, hanem egy spirálrugó tartotta rugalmasan a helyén. Tehát külön figyeltek a hőterhelés miatti tágulásra, meg arra is, hogy az állításoknál ne zökkenjen, meg ütődjön az izzó, mert az nyilván nem tett volna túl jót neki, főleg bekapcsolva nem.
Szóval ebből csak azt akartam kihozni, hogy egy kb. 80-90 éve készülékben, amit terhelésre készítettek, simán és gond nélkül működött a szemes kialakítású kötés cinezve. Használatban is volt, nem is keveset, és elektromosan valószínűleg még ma is működne, már persze ha ilyesmivel reszkírozna az ember.
A csavar kalapja valóban határeset volt amivel a "szem" felső része érintkezett, de az alsó része maradéktalanul felfeküdt a helyére. Másfeles vezetékhez tökéletes volt. Nagyobbhoz valóben nem.
Szerintem az rémes megoldás volt. Szétlapult, kifolyt az alátét alól. Mint ahogy fogatlovaknál is volt olyan elnevezés, ennél is lehetett volna a szálak egyharmadára azt mondani, hogy lógós.
A komolyabb szerelvényekben lévő rugós kötőelem pont úgy működik, mint a WGO-ban lévő rugós kőtőelem. Ha az egyikben lévőt megbízhatónak tartod, akkor a másikban lévőt miért nem tartod megbízhatónak?
Na, én meg pont a rúgós bekötéses szerelvényeket kerülöm. A megbízhatóságuk és a szerelhetőségük véleményem és tapasztalatom szerint nem éri el a csavaros bekötését. Kinek a pap, kinek a papné!
"Kivenni akkor lehet a gépet, ha kiköti a fix kötést (a mellette lévő szekrényben). Másik lehetőség a bekötővezeték cseréje 2-3 méter hosszúra."
Ha egy konyhapult üregbe beépíthető készülék (pl sütő, mosogatógép) saját kábele nem annyira hosszú, hogy a készüléket a beépítő nyílás mellett elhelyezve a kábele nem ér be kényelmesen saját üregében a falig, akkor a készülék gyártója mennyen az annyába.
Nagyon hülye az a gyártó, aki egy több tízezer forintos készülék gyártási költségein pont azt a tíz forintot akarja megspórolni, amivel a beépítő szakembereket szívatja, az ilyen gyártó megérdemli, hogy többé ne az ő termékeit ajánljuk/vásároljuk.
Több olyan termékről tudok, amelynek eladása azután zuhant nagyot, hogy a gyártó elkezdte szívatni a vele dolgozó szakembereket És olyan termékek is vannak, amelyek azzal a látszólag jelentéktelen aprósággal kerültek a konkurencia fölé, hogy könnyebbé tették a vele dolgozó szakemberek munkáját. Ha pl én rendszeresen szerelnék épületvillamosságot, akkor fejből tudnám azon kapcsoló/dugalj szerelvény családok neveit, amelyeknél a vezetékek bekötéséhez nincs szükség csavarhúzóra, mert egyszerű rugós-bedugós csatlakozásúak. Na a hosszú bekötő kábel a mosogatógépen is effajta gyártói kedvesség a szerelők irányába :)
Beépített mosogatógépnél macerás, hogy mögötte sem a víz-, sem a villanybekötés nem fér el mögötte. Kivenni akkor lehet a gépet, ha kiköti a fix kötést (a mellette lévő szekrényben). Másik lehetőség a bekötővezeték cseréje 2-3 méter hosszúra.
Nagy tévedés, egyáltalán nem múltak el... A mai napig létezik ilyen, amit 100 évvel ezelőtt összesodortak, és még most is jó...
Csak érteni kell hozzá...
Nem kell semmit sem leónozni, legföljebb ha nagyon akarod, akkor az összesodrásnál, a nyakrészen lehet vékonyan befuttatni, de nem szükséges.
Hátránya annyi, hogy a rögzítő csavart ki kell hozzá teljesen csavarni, azaz ki kell venni. Továbbá, hogy nagy szériában macerás ilyennel foglalkozni. Viszont, aki magának csinálja, mint pl. karácsonykor, amikor nincs kit segítségül hívni, akkor nagyon jó lesz ez a megoldás is.
Elekkel kell egyetértenem, ha már le kell csapni róla a dugvillát, akkor sokkal jobb direktben, wago-val bekötni a betápra. Persze ezt egy megfelelő dobozban kell elvégezni, mivel konyha, ezért vennék valami IP legalább 44-es dobozt (olcsóbb lesz, mint az új dugalj + dugvilla). Ebbe szépen belerakod a wago-kat, aztán hajrá.
Én levágnám gyorsan és új dugót tennék rá. Persze, szakszerűen kell megcsinálni. Az újabb dugóknál csak egy lukba, a csavar alá lehet bedugni a vezetéket, ez nekem nem tetszik. A régebbieknél nagy fejű volt a csavar és a feje alá szépen be lehetett kanyarítntani a veztéket.
Terhelés nélkül -azaz ne terhelés alatt- nyomd meg a tesztgombot rajta. Le kell oldania.
A villanytűzhely/sütő/mosogatógép "szokásos" konnektoros bekötése hat potenciális hibalehetőséget tartalmaz:
- villanyóra felől jövő vezeték kötési pontjai (nulla+fázis) a dugaszoló aljzaton
- a villásdugó és a dugaszoló aljzat közötti érintkezési pontok
- a készülék kábel vezetékének kötési pontjai (nulla+fázis) a dugvillában
Ez hat db potenciális lehetőség érintkezési hibára, tehát melegedésre (műanyag olvadás, szikrázás, tűzveszély, stb).
Ha viszont dugó-aljzat kapcsolódás helyett a vezetékeket KÖZVETLENÜL kötöd össze (természetesen egy védő dobozban), azzal a potenciális hibalehetőségek számát hatról kettőre csökkentetted. Ráadásul ez a vezeték összekötő elem lehet magas megbízhatóságú, rugós WAGO is, amylynél a kötés hiba valószínűsége gyakorlatilag nulla.
Az internet tele van olyan zsenivel, akik szerint ha egy ilyen (beépíthető) készülék gyári vezetékének végéről levágod a villásdugót, azzal elveszti a garanciát. Ne higgy nekik, egy ennyire hülye gyártó egy ilyen apróság miatt elveszítené potenciális vásárlói jelentős részét.
Köszönöm a gyors válaszokat. Még lenne kérdésem a mosogatógépem egy BOSCH Aquastop gép ennek is megégett a hálózati dugója ezt hogy lehet cserélni? Ha gyárit akarok rátenni nagyon szét kell szedni a mosogatógépet vagy cseréljem le csak a dugót?
Az alábbi problémám adódott. Van egy háromfázisú hálózatom fázisonként 16 amper.
A konyhába a kombi tűzhelyhez és a mosogatógéphez az órától lett húzva egy 5 eres (2-,25 es vezeték pontosan nem tudom) sodrott rézvezeték. Igy a három fázis a konyhába lett húzva. A felhasználási helyekre is sodrott vezetékekkel lett tovább húzva. A mosogatógép a felhasználási helyen a kihúzott vezeték végén egy lengőaljzatba lett bedugva . Ez a hálózat kb 8 éves. Most ez a lengőaljzatos vég a mosogatógépnél megolvadt FI relé megszakító oldott.
Nem tudom mi lehet a gond talán a mosogatógép kezd haldoklani vagy a aljzatok lennének ilyen gyengék?
Ezt a részt villanyszerelő kötötte valószínű a vezetékek méretezés jó lehet.
Még annyi hogy ugyanezen a hálózaton a másik fázison ahol a tűzhely sütő része van bekötve egy fali konnektorba ott is megolvadt egyszer a konnektor. Az cserélve lett már.
Nálam a ruhaszárító volt befúrva a vezetékbe, a barna védőcsövön keresztűl. Pont középen sikerült eltalálniuk, így sérülést és meghibásodást nem okozott.
Lehet, hogy a tv-t nem standby állapotba kapcsolod ki, hanem teljesen (ne te kapcsold ki, várd meg, míg magától kikapcsol a másik készülék kikapcsolása miatt).
Az is lehet, hogy a másik készülék buta a CEC funkcióhoz.
De olyat is tapasztaltam, hogy csúcszuper Hyundai okostévé (menüben bekapcsolt CEC-cel) nem volt hajlandó szót fogadni olyan TV boxnak, amely box egy más gyártmányú TV-t simán bekapcsolt.
Köszönöm. Úgy indult a dolog, hogy szerettünk volna egy olyan felületet ahol gyorsan és átlátható módon adhatunk ajánlatokat. Aztán ez az alaprajzos felület most ott tart, hogy komplett elosztószekrényrajzot generálunk az alapján, hogy az ügyfél melyik helyiségbe milyen funkciót kér (az alaprajzra behúzod a dugalj szimbólumokat, ezt áramkörözi, nyomvonalakat ajánl, eszközlistát ad és kábelmennyiségeket becsül meg.). Nyilván nincs még teljesen készen, de a mai ajánlatadási és elektromos tervezési megoldásokhoz képest ez valami teljesen más.
(Szoftverfejlesztésből élek, ismerjük is egymást Loxone vonalon, szóval nem, semmi gond nincs azzal hogy fizetni kell érte. Pláne hogy annó még mutattad a bétáját ennek, és tisztában vagyok vele, hogy mennyi befektetés egy ilyen cuccot kifejleszteni. Szóval szurkolok nektek ! :)
Valószíműleg a TV-d vagy régi típusú, vagy buta a szoftvere.
Korszerű TV-t be sem kell kapcsolni, érzékeli a HDMI bemenetén, hogy bekapcsoltad a TV boxot és a TV magától bekapcsolódik, ráadásul mindig pont a megfelelő bemenet aktív (egyes TV-ken ezt funkciót külön be kell kapcsolni).
Vannak olyan TV-k, amelyeknél a menüben korlátozni (ki/be kapcsolni) lehet az aktív csatlakozókat, tehát a menüben le lehet tiltani, hogy ne vegye figyelembe pl a scart, a HDMI2 és az antenna bemeneteket, ezek után kizárólag a HDMI1 bemenet létezik számára (ettől kezdve a távirányítón is csak egy választási lehetőség lesz).
Sajnos fiók létrehozás nélkül nem fogsz tudni belépni. Egy felhasznalónevet és egy e-mail címet kérünk. Gdpr óta ezzel ugyebár senki sem vállal rizikót. Szerintem próbáld ki.
"ha minden igaz 3x16 az engedélyezett maximális kapacitás lakásonként. .....Erről van infotok?"
Egy fórumon keresztül nem lehet tudni, hogy a ti társasházatokban mik a helyi szokások, mit lehet kérni és mit nem.
Én 3 x lószar amper helyett kérnék 1 x 50 ampert és soha többé nem lenne efféle energia elosztási problémám. És ha azt mondják, hogy ilyet nem lehet ott igényelni, azt a választ írásban kérném, jól olvasható aláírással.
A jelenlegi helyzet nem maradhat, mert azért egyszerre mosás és sütés elég hétköznapi nálunk és most nem megy a 2 masina egyszerre.
118151ozowe: ,,Rosszabb kiosztás a 3x16 szerintem a javasolt 16+6+20/25 kiosztástól."
Ha a 3 nagyfogyasztót (2-2 főzőlap zóna és sütő) 3 külön fázisra tesszük, akkor se ajánlod a 3x16-ot? Eredendően én is valami hasonlóra gondoltam, hogy megtartani a 16-os és 6-os fázist, a harmadikat meg emelni 20-25-re. Viszont ha minden igaz 3x16 az engedélyezett maximális kapacitás lakásonként. Ebben az esetben csak az óránál kell cserélni a megszakítókat. Ha ennél többet akar valaki, akkor terveztetni kell. Ez nem tudom mivel jár, egyáltalán jóváhagyják-e. Erről van infotok? Majd ha kijön a regisztrált szaki, gondolom megmondja, de mint írtam korábban, nem vagyunk a saját pénzünk ellensége. Neki pedig valószínűleg az az érdeke, hogy minél többre bővítsünk.
118154Atis57: ,,Ez valamiféle fővállalkozó álltal elkövetett épités? Azok ennyire remekek."
Na ná, a rosszabb fajtából. :)
,,vagy; átkötözgetnia fogyasztókat"
Igen, ilyesmi az új ötlet most. Ilyenkor egyébként csak a lakáson belüli megszakítóknál kell matatni? Van 8 megszakító.
Nem szoktam neked reagálni, de ez már csúcs, amit most írtál! Kireszeled az átmérőt??
Nemrég emiatt szívtunk nem is akár hol, mert valaki szó szerint kihegyezte a 10-es AL vezetéket, hogy bele tudja erőltetni a 6-os csatlakozóba. Mindezt a nullával.... A rossz felületi érintkezés miatt összeomlott egy sportsátor....
Holnap nekem is lesz egy régi ház elosztótábla csere. Elköltöztették a mérőórát a régi helyén csak simmán összekötötték a vezetékeket.
Most vetettem fi relét is nem tudom hogy fog működni az egész házban aluminium vezetékek vannak olyan vadtagok néhol hogy ahol megbontottam a kötődobozt s meg volt égve a kötés a lappancsos vagót se tudtam rátenni . Ki kellett reszeljek az átmérőből . Holnap már előre látom szopni fogok így karácsony előtt.
Rosszabb kiosztás a 3x16 szerintem a javasolt 16+6+20/25 kiosztástól.
Gondold végig a ház jelenlegi és jövőbeni működést, mikor- és mi működik egyszerre várhatóan. Főleg hosszabb ideig, mondjuk 1 percnél tovább...
Az idő azért érdekes, mert rövid ideig még hagyja a hőkioldó (bimetall az automatában) a ráírtnál több Ampert is használni. Csak némi idő után csapja le az automatát a plusz Amper miatt, nyilván: minél több a plusz Amper >> annál hamarabb.
(mivel a több plusz Amper gyorsabban melegíti és így hamarabb kapcsol)
"...3 fázis van, viszonylag szerencsétlen 16A-10A-6A megosztásban..."
Nálam 1x16A van. Az indukciós főzőlap kivételével minden más általad felsorolt berendezés megvan.
(a főzés gázzal történik) Az elmúlt 10-15 év alatt talán ha 3x kapcsolt le a kismegszakító túlterhelés miatt. Valóban a konyha a legszűkebb keresztmetszet, de az asszony már tudja mikor mi működhet a konyhában egyszerre.
Megéri köröket futni azért hogy készülékek egyszerre üzemelhessenek?
Igen, az valahogy arra került. Egyébként így, hogy tényleg csak 2 lámpa van vele egy fázison, nem volt sose probléma. Pékek dolgoztak itt valószínűleg. Nálunk nincs nagyobb gond, de hallottam más lakásokból szépségeket.
Le lett cserélve a TV boxom, így most HDMI-n keresztül csatlakozik a TV-hez, nem pedig Scart csatlakozóval.
Ezzel az a problémám, hogy ha bekapcsolom a TV-t és a Boxot akkor a bemenetet mindig be kell állítanom a távirányítón, addig nincs kép. HDMI-1-be van dugva a kábel és a rendszerbeállításokban hiába állítom a az AV beállításokban a HDMI-1-et automatikusra, akkor sem jön be semmi csak ha kiválasztom távírányítóval a megfelelő bemenetet bekapcsoláskor.
Mi lehet a probléma? Tud erre valaki valamilyen megoldást?
3 x 16A. Főzőlap 2 zónája 16-ra, 2 zónája a másik 16-ra, sütő és minden más a 3. 16-ra.
Ez mennyire lehet életképes?
Előzmény:
Új építésű lakásban 3 fázis van, viszonylag szerencsétlen 16A-10A-6A megosztásban. Bővíttetni szeretnénk, de nem vagyunk a saját pénzünk ellensége, így az optimális megoldást keressük.
Gáz nincs a lakásban és jelenleg az alábbi fogyasztók vannak:
10A: Előszoba: 2 konnektor (egyikben router, másik üres), fűtés vezérlés, termosztátok (NGBS) Konyha: pirolitikus sütő, indukciós főzőlap jobb oldala (2 főzőlap) Fürdő: mosógép a jelentős fogyasztó, ezen kívül csak világítás meg a szokásos dolgok (fogkefe töltés, időnként hajszárító, borotva stb.) 3 háló: egyelőre világítás, esetleg laptop, telefon töltés. Ha nagyobbak lesznek a gyerekek, akkor a szokásos elektronikai cikkek várhatóak még Itt azt gondolom minimum 16A kell, mert pl. mosni és sütni jelenleg nem lehet egyszerre, mert leveri. De az is lehet, hogy érdemes lenne több.
6A: Előszoba: világítás WC: világítás Konyha: mosogatógép Itt talán elég is a 6A, mert a 2 db E27 5W nem sok vizet zavar, az új mosogatógépnek meg gondolom elég a 6A.
16A: Nappali: világítás, sok konnektor. Komoly fogyasztó nincs jelenleg. LED TV, set-top box, laptopok, telefontöltő stb. Konyha: világítás, indukciós főzőlap bal oldal (2 főzőlap), 1000W mikró, kombinált hűtő, kenyérpirító, vízforraló, kávéfőző napi használatban. + Persze időszakos dolgok (robotgép, botmixer, szendvicssütő stb.) Eddig nem volt gond, de lehet itt is érdemes lenne még rátolni valamennyit.
Cipő felvételhez nem jó a mennyezet közepén lévő pontszerű fényforrás, mert a cipő pont a hozzá lehajoló ember árnyékában lesz, idős ember szemének lassú pupilla reakciója miatt tökéletes sötétségben. Legjobb a lámpát a mennyezet közepe helyett a cipőtároló feletti falon elhelyezni.
"Mondhatni igen. Most is szürkület van, előtérbe kellene öregeknek.,pl cipő felhuzáshoz stb."
Értem a problémát.
Az a baj az izzóba beépített mozgáskapcsolókkal, hogy nem lehet megváltoztatni azt a gyárilag beállított fix fényerősséget, ami felett nem hajlandó dolgozni, mert szerinte nincs sötét. A külső mozgáskapcsolókon szokott lenni három tekerő, ezek egyikével tudod módosítani azt a fényerősséget, amit ő már sötétnek tekint. Ha ezt a tekerőt koppanásig (végállásba) tekered, akkor a legöbb mozgáskapcsoló minden fényerőt sötétnek fog tekinteni, tehát akár tűző napsütésben is felkapcsolja a villanyt, ha mozgást érzékel. A villanykörtébe beépített mozgásérzékelőm nincs ilyen tekergetési lehetőség, van egy gyári fix érték, attól nem tudsz eltérni.
Azért annyit hozzátennék, hogy egy fórumos hozzászólás alapján még egy zseblámpát sem kötnék be, nem egy hajót. Szemmel láthatóan nem értesz a témához (ez nem beszólás akart lenni), mindenképp keress valakit, aki ért hozzá.
A hajók elektromossága nem vicc, még akkor sem, ha valami kis dunai lélekvesztőt csinálsz.
Ha pedig felgyújtod a hajód elek remek tanácsait követve, akkor csak magadra vethetsz.
Ha hiszed, ha nem, segíteni próbálok, méghozzá úgy, hogy ne legyen bajod belőle. Keress valakit, aki ezzel foglalkozik, a fórumot pedig egészen nyugodtan felejtsd el a témában.
"A villanyszerelő azt tekintheti járatlan padlásnak, amire a megrendelő közli, hogy ott soha többé nem fog senki mászkálni."
Gratulálok! Az állításodat meg is cáfoltad azzal hogy olyan padláson is jártál amelyet a tulaj elzárt. (aki bizton állíthatta hogy nem járható) Ennyi...
A megrendelő közli mi? Közölje hogy mit szeretne,én meg közlöm a lehetőségeket abból választhat.
Ha nem tudok (vagy akarok) olyat amilyet akar, keressen mást.
Vettem dimmer kapcsolót és hozzá Philips Dimtone LED-izzókat. Szépen dimmel, nem villog, a zúgás is inkább csak alig hallható sercegés, viszont ha minimumra veszem a fényerőt (ütközésig balra tekerem a kapcsolót), úgy 20-30 perc után azt veszem észre, hogy felerősödött valamennyit az izzók fénye, és megint lehet balra tekerni. Ez normális?
Nem a munkámmal van gond, hanem szerettem volna fúrás, rombolás nélkül segíteni. Tudom hogy végiglehet vinni 10x16 os lapos csatiba azt A3 szál vezetéket...
Ezzel a süketeléssel már fel is mentetted szegény villanyszerelőt? Szegény, képzelem micsoda belső harcokat élt át amikor a szakiskolában tanultakat, az elveit felülírta csak azért hogy költséghatékonyabb megoldást találjon ki a szegény ügyfélnek.
Vagy csak szimplán igénytelen a munkájára? Ez valószínűbb.
évek óta fejlesztünk egy programot azért, hogy rövidebb idő alatt jó minőségű elektromos rendszereket tudjunk alkotni. A jelenlegi állapotában a program alaprajzból képes elosztó rajzot generálni. Megbecsüli a kábelhosszokat és ajánlatot ad csupán az alaprajza húzott funkciók alapján. Az elosztó rajzot leszámitva egy projekt teljesen ingyenesen tesztelhető. Várjuk az ötleteket, hogy közösen változtassuk meg a villanyszerelést!
Mondhatni igen. Most is szürkület van, előtérbe kellene öregeknek.,pl cipő felhuzáshoz stb.. Ja a helységben csak kicsi ablak van. Anno nem lett alternatív kialakitás rakva a lámpához. Ilyet kérnek.. Ez van.... Le kell nyelnem
Aksi + - polaritás--> biztositéktáblára --> a biztosítéktábla (5,A10A,15A) egy szál vezeték kapcsoló egyik lábára. Másik láb a negatív pontra megy. Jól értem?
A led világítás az Ledszalag RGB 1m hosszú
Ebből van 2 x1m. Két különböző kapcsolóra rákötni hogy külön-külön lehessen kapcsolni.
Ha jól sejtem a feladatot, akkor három dolgot kell végikövetned:
1: az akkumulátor negatív pontjáról menjen vezeték a szivattyú negatív pontjára és a LED negatív pontjára
2: az akkumulátor pozitív pontja -> biztosíték -> kapcsoló egyik lába, a kapcsoló másik lába -> szivattyú pozitív pontja
3: a kapcsoló bekapcsolt állapotát jelző LED pozitív pontja legyen összekötve a kapcsoló "másik" lábával, a LED negatív pontja az aksi negatív pontjával
Sziasztok. Hol tudnék neten olyan mozgásérzékelős izzót venni, ami nappal is fel tud kapcsolni!? Nem csak este. E27 es kellene. Aki tud segítsen már. Előre is köszönöm
A villanyszerelő azt tekintheti járatlan padlásnak, amire a megrendelő közli, hogy ott soha többé nem fog senki mászkálni.
"Ha fel lehet jutni,fel is fog menni valaki."
Ez pontosan így van. Én is voltam padláson úgy, hogy kívülről felszedtem néhány cserepet, kivágtam a fóliát és a cseréplécek között (a levegőt kifújva) préseltem be magam. Mert az eredeti padlásfeljárót már 10 éve gipszkarton álmennyezet takarta és nem akarták szétverni egy elektromos munka kedvéért.
Nem tartozik a villanyszerelő feladatai közé az, hogy a munka végeztével pl kamerával figyelje folyamatosan, hogy valóban nem járkálnak-e a padláson. Ha őt úgy tájékoztatták, hogy a padláson nem lesz járkálás, akkor neki jogában áll ezt elhinni és ennek megfelelően szerelni.
Segítséget szeretnék kérni. Van egy 12 voltos akkumulátor, biztosíték tábla és egy kapcsoló tábla 4db kapcsolóval ( szerintem analog kapcsolnak hívják 2 láb van rajta). Kérdésem az lenne,hogy kell / hogyan kell bekötni a 12v ledet (1-1 led külön kapcsolóra) és egy szivattyú (motorcsónakból a víz szivattyúzásra használnám 2 szál vezeték). Addig oké,hogy biztosíték táblát megtáplálom az aksiról, de utána hogyan tovább? Rajzot tudna valaki készíteni? Előre is köszönöm a segítséget
"Azt szeretném kérdezni hogy a képen levő fedeles konnektort felszerelhetem-e "kültérbe", bejárat mellé előtető alá"
A képen látható dugalj valószínűleg IP44-es vízállóságú, ebben az esetben felszerelhető akár esőverte pontra is. A bemenő kábelt az alján vezesd be, akkor is, ha a kábel felülről jön oda.
- Azt szeretnéd megtudni, hogy a képen látható-e bármi szerelési szabálytalanság?
- Vagy azt szeretnéd tudni, hogy a képen látható dobozt lehetne-e szebben megoldani, ha szólsz a villanyszerelőnek, hogy pénz nem számít, nem a legolcsóbb megoldást szeretnéd?
Mert ezt a két dolgot NAGYON nem szabad egybemosni, összekeverni, nagyon csúnya villanyszerelés is lehet tökéletesen szabványos (cserébe rohadt olcsó :)
"ugyanennyi melóval meg lehetett volna úgy is csinálni, hogy a kábelek fej, vagy vállmagasságban fussanak"
Nem igaz. Több munka, több anyag, többször tíz ezer forint extra költség.
Ráadásul minél magasabban fut a kábel, annál valószínűbb, hogy egy közeli villámcsapásból (mint egy antenna) nagyfeszültségű impulzust szed össze és levezeti a házba.
"Új építésű lakásban 3 fázis van, viszonylag szerencsétlen 16A-10A-6A megosztásban. Bővíttetni szeretnénk, de nem vagyunk a saját pénzünk ellensége,"
Kérj helyette 1x32 ampert. Ha három gyenge fázis helyett egy erős fázisod van, akkor SOKKAL rugalmasabban tudod elosztani az energiát a lakásban. (aki a három fázist kitalálta neked, azt meg küldd el melegebb éghajlatra)
Új építésű lakásban 3 fázis van, viszonylag szerencsétlen 16A-10A-6A megosztásban. Bővíttetni szeretnénk, de nem vagyunk a saját pénzünk ellensége, így az optimális megoldást keressük.
Gáz nincs a lakásban és jelenleg az alábbi fogyasztók vannak:
10A: Előszoba: 2 konnektor (egyikben router, másik üres), fűtés vezérlés, termosztátok (NGBS) Konyha: pirolitikus sütő, indukciós főzőlap jobb oldala (2 főzőlap) Fürdő: mosógép a jelentős fogyasztó, ezen kívül csak világítás meg a szokásos dolgok (fogkefe töltés, időnként hajszárító, borotva stb.) 3 háló: egyelőre világítás, esetleg laptop, telefon töltés. Ha nagyobbak lesznek a gyerekek, akkor a szokásos elektronikai cikkek várhatóak még Itt azt gondolom minimum 16A kell, mert pl. mosni és sütni jelenleg nem lehet egyszerre, mert leveri. De az is lehet, hogy érdemes lenne több.
6A: Előszoba: világítás WC: világítás Konyha: mosogatógép Itt talán elég is a 6A, mert a 2 db E27 5W nem sok vizet zavar, az új mosogatógépnek meg gondolom elég a 6A.
16A: Nappali: világítás, sok konnektor. Komoly fogyasztó nincs jelenleg. LED TV, set-top box, laptopok, telefontöltő stb. Konyha: világítás, indukciós főzőlap bal oldal (2 főzőlap), 1000W mikró, kombinált hűtő, kenyérpirító, vízforraló, kávéfőző napi használatban. + Persze időszakos dolgok (robotgép, botmixer, szendvicssütő stb.) Eddig nem volt gond, de lehet itt is érdemes lenne még rátolni valamennyit.
Ezen kétség kívül nem látni kötődobozt, valószínűleg összevonhattam valamelyik másikkal. Ámbár... a cserépkupac után gyanúsan elágaznak a kábelek, ott akár lehet is.
Elengedhetnéd már ezt a paraszt stílust, egyes osztogatást olyanokkal szemben akik más véleményen vannak mint te. Tök normális szakmai vita van, de csinálsz belőle kocsmai vitát megint.... Aztán meg sopánkodsz hogy mindenki bánt.
Viszont nem jelentem, ki hogy csak akkor okés a házad, ha van rajta napelem... Te se jelentsd hát, ki hogy csak akkor jó a ház, ha gégecsőben van a kábel a padláson.
Avagy kevered a szezont a fazonnal, logikátlanul nélkül vetsz össze dolgokat.
Ami hiányzik belőle: fi relé, sorolósín, megfelelő keresztmetszetű vezeték bejövő részről, rendes sorolósín földelésnek, esztétikus vezeték rendezés, rögzített közösítősínek.
Laikusként olvasom ezt a fórumot, meg gyűjtögetem a szagirodalmat, ugyanis érdekel a villanyszerelés. Ha most kéne szakmát tanulni, nem is lenne kérdés, hogy mit válasszak. Szóval érdeklődőként érdeklődve néztem én is, hogy miért kell ezt a gány munkát megvédeni. Gondoltam, hogy biztosan van rá logikus magyarázat hogy miért jó így, de nem nagyon találtam. Úgy látom nem vagyok ezzel egyedül.
Nekem valahogy úgy van meg a dolog, ahogy a szerelést áttekinthetően, üzembiztosan, a mechanikai sérülésektől védetten, stb. kell elvégezni. Ez minden, csak nem az, én biztosan megfüttyögtem volna a szerelőnek. Az ok., hogy az MBCU a kialakításánál fogva alkalmas a falon kívül, meg védőcső nélkül történő szerelésre, dehát akkor is rögzíteni kellene. Így a legkisebb mozdítás is mozdítja a kötést a merev vezeték miatt. Meg ha szét van dobálva a padlón, az önmagában kész életveszély, még akkor is, ha elméletileg nem használják a padlást. Bár a jelen esetben még hátravan egy tetőjavítás.
De akármennyire is nem használják (most) a padlást, legbanálisabb élethelyzet is komoly gondot jelenthet. Mondjuk egy vihar után, valaki töksötétben, helyismeret nélkül felmegy megnézni a tetőt, vagy megigazítani a cserepeket. Jó esetben csak keresztülesik valamelyik kábelen, rosszabb esetben szétrúgja a kötődobozt. Vagy ami engem méginkább idegesítene, hogy csak simán megtapossa a kábeleket. Nem nagyon, csak éppen annyira, hogy félig kicincálja a Wagoból a vezetéket, hogy ne szakadjon meg, mert az hamar feltűnne, csak annyira, hogy azért ne legyen tökéletes, melegedjen csak kedvére. Esetleg finomítva még azzal, hogy mindeközben még áramszünet is van, így nem tűnik fel neki, hogy valahol esetleg elkezd sercegni a kötés.
Szóval én megrendelőként biztosan hangosan káromkodtam volna, főleg, hogy ugyanennyi melóval meg lehetett volna úgy is csinálni, hogy a kábelek fej, vagy vállmagasságban fussanak. A kötődobozok, ha már semmiképen nem lehet elkerülni, hogy a padláson is legyen belőlük, szintén fenn legyenek. Rögzítve persze a gerendázathoz az egész hóbelevanc. És a leállásoknál a függőlegesen lemenő kábelre védőcső. És ez az egész semmivel nem került volna többe, mint pár méter plusz MBCU.
Azt szeretném kérdezni hogy a képen levő fedeles konnektort felszerelhetem-e "kültérbe", bejárat mellé előtető alá. Nem lesz esőnek kitéve viszont nem látok rajta IP jelölést és nincs gumitömítés sem benne. Köszönöm!
Amikor valaki HMKE-ben gondolkodik , akkor mindjárt az egyik érv az , hogy értéknövelö . Ha én nem gondolkodom azon , hogy majd egyszer eladom a házam , akkor számomra ez az érv nullával egyenértékü . Tudod ez a kettös mérce , az a kérdés , mikor melyik oldalról nézed .
Viszont , ha a házamon valamilyen modernizálást végzek , végeztetek , akkor az legyen az elöírások szerint ! Így bármikor bármit is hoz a sors , nem fog gondot okozni .:-)
"járatlan padlás padlójára lefektetett kábel olyan, mintha kábeltálcába lenne fektetve"
Milyen az a járatlan padlás? Ha fel lehet jutni,fel is fog menni valaki. Felmehet a tetőfedő ,ács ,kőműves ,kéményseprő, bádogos,....... akár egy villanyszerelő is. Én gyerekként is felmentem sok régi újság könyv volt ott. Általában a Füles újság képregényeit olvastam ott újra. Miért nem hoztam le? Azért vitték föl hogy ne legyen lent.
"...mert mi lenne, ha a kábelek ott csupaszon lennének..."
Feltételezhető hogy a kábeltálcából való kijutás miatt került rá gégecső.A tálcában kb 10cm-re véget is ér. Olcsóbb mintha tömszelence átvezetőt rak a nyílásra. Csak megette az idő...
Ha így gondolkodik az " szakember " aki azt a munkát végezte mint Te , akkor az nem szakember , hanem " csak " villanyszerelö ( de ez minden szakmára vonatkozik ) . Én eleve csak úgy szerelek , ahogyan magamnak is . Fö a biztonság ! Szeretek nyugodtan aludni .
Vannak kolégáim , akik sokat panaszkodnak , mert nyestek fészkelték be magukat a padlásaikra , meg az autóikba , ahol szeretettel rágcsálják a kábeleket . :-) Azok ellen mit javasolsz ? Elektronikus riasztót ?
"A témaindító képeken össze - vissza szabadon lógó , födémen szabadon elhelyezett kábelek "
A "kötelező-e a gégecső a padláson" téma a 118000-as bejegyzésből, ebből a képből indult.
"minden kábelt , amelyik esetleges mechanikus károsodásnak van kitéve , védeni kell"
Ne kezdjük elölről. Ha a padláson soha többé nem lesz járkálás, akkor milyen mechanikai károsodás várható?
"Hol a garancia arra , hogy aki megbízta a villanyszerelöt a munkával és neki megfelel a szabadon össze - vissza futó kábel azzal , hogy Ö nem fogja a padlást kihasználni , így nincs veszély a mechanikus károsodásra a kábelen . Pár év múlva a tulaj úgy dönt"
Ha te a szoba falánan vezeted a villanycsövet, akkor hol a garancia arra, hogy a tulaj nem kezd pont ott tíz év múlva baltával új ajtónyílást bontani? Sehol. Tehát a falakban a vezetékeket mostantól mindenütt acél csövekben vezessük?
Ha elég jó a fantáziánk, akkor (a szabványban előírt minimumon felül) bármekkora extra túlbiztosítási költségre ki tudunk találni egy olyan eseményt, ami megindokolja azt a plusz költséget és ha elég naiv az ügyfél, akkor kérdés nélkül ki is fogja fizetni.
A témaindító képeken össze - vissza szabadon lógó , födémen szabadon elhelyezett kábelek , kötödoboz láthatók . Az elöírás azt mondja , hogy minden kábelt , amelyik esetleges mechanikus károsodásnak van kitéve , védeni kell ! Hol a garancia arra , hogy aki megbízta a villanyszerelöt a munkával és neki megfelel a szabadon össze - vissza futó kábel azzal , hogy Ö nem fogja a padlást kihasználni , így nincs veszély a mechanikus károsodásra a kábelen . Pár év múlva a tulaj úgy dönt , hogy eladja a házat és az új tulaj viszont szeretné aktívan kihasználni a padlást . Akkor most az új tulaj alkudjon az árból , vagy pluszban költsön pénzt a helyreigazításra ?
"Itt tömör vezető érrel ellátott kábelről van szó. Azt rögzítetten kell szerelni, vagy megfelelő alátámasztással ellátni. A levegőben kunkorodó kábel az hogyan van alátámasztva? "
A járatlan padlás padlójára lefektetett kábel olyan, mintha kábeltálcába lenne fektetve. A padlás légterében lengedező tömör kábel viszont egész biztosan nem felel meg a szabályoknak (tömör kábel nem lehet ott, ahol a kábel mozoghat, vagy legyen rögzítve, vagy a kábel legyen flexibilis).
Szabványosnak lenni kötelező, igényesnek lenni nem kötelező.
Egyes villanyszerelők lusták megtanulni azt, hogy mi a szabványos (mi a minimálisan kötelező), helyette mindent jócskán túlbiztosítva csinálnak. Ez önmagában még nem baj, csak akkor, amikor azt állítják, hogy a másik villanyszerelő hibát követ el (nem ért a szakmájához), amikor az nem túlbiztosítva dolgozik, hanem pontosan követi a szabványt (pl a költségek alacsony szinten tartása céljából).
Így nehéz segíteni hogy nem árulsz el semmit . A vezeték hossza és vastagsága is számít. Amúgy a 4 eres kábel három fázisos villanymotorok bekötéséhez vannak hisz három fázis+ a védővezeték van benne. Hogy megértsd nincs kék színű ,,nulla ,,vezeték. De viszont ha már egy ipari varrógépet akarnánk beüzemelni oda már 5 eres kell hisz a világításhoz kell a nulla is.
"Amennyiben nagyobb a vízsugár és pl. a zuhanyrózs rögzítője elfordul, vagy egy vásott rossz kölyök meg akarja viccelni a testvérét akár két méterre is elmegy a vízsugár, vagy ha átállítom a rózsát úgy, hogy csak a közepén jöjjön a víz, akár 3-4méterre is el spriccel."
Az is előfordulhat, hogy beugrik az ablakon egy őrült tűzoltó parancsnok egy vízágyúval, ami 50 méterre spriccel. De sajnos a szabványok kialakításánál nem lehet figyelembe venni az összes előfordulható hülyeséget.
Amiket megtehetsz:
- betartod a szabványt
- túlbiztosítod a szabványt (pl minden elektromos dolog legalább IP44-es legyen)
- a lakást védő 30 millimamperes FI relé mellett a fürdőszobát szigorúbb (10 milliamperes) FI relével véded
- az egész fürdőszoba leválasztó trafón legyen
- stb,
a határ a csillagos ég. Akár olyat is lehet, hogy az egész fürdőszobát a mennyezetig feltöltheted vízzel, eközben mégsem ráz meg senkit az áram egy picit sem és mégis van világítás, fűtés, hajszárító, stb (persze hajat szárítani csak alacsony vízszint esetén érdemes)
"Ennek a gégecsövezésnek például mi értelme volt?"
A képen látható munkát végző villanyszerelő nem hallott még kültéren alkalmazható (UV védett) anyagokról és a tömszelence működéséről.
Ráadásul valószínűleg ezen fórum látogatója, mert azt hiszi a nagy eszével, hogy MINDEN kábelt MINDIG gégecsőben kell vezetni, mert mi lenne, ha a kábelek ott csupaszon lennének és arra repül egy sasmadár és tiszta erőből rugdosni kezdi azokat a kábelelet?
Nem értem ezt a gégecsőhöz való ragaszkodást. Falon kívül csak "parasztvakítás" szerepe van. Nem önhordó,mechanikai védelemre semmit sem ér,nehezen rögzíthető a gégecsőből kijövő kábelt inkább terheli ha az nagyságrenddel vékonyabb,mellette begyűjti a vizet,rovarokat,port...stb. Nehéz a gégecsőbe ki-be húzni a kábelt,vezetéket.
Falon kívüli szerelésnél csakis a tömszelencébe rögzíthető (csavarható) gégecsövet látom szakszerű szerelési módnak. Jellemzően tömszelencébe rögzítve, de merevsége miatt bilincsbe is fogható,a kötegelő sem nyomja össze...
A talajban használható gégecső helyett a vastag falú KPE cső,persze megfelelően kivitelezve. Elég jó mechanikai védelmet biztosít akár ásó ellen is.
Idevágó kérdés: kombi tűzhelynél (a sütő elektromos, és normál villásdugóval normál aljzatba kell csatlakoztatni) hogyan érdemes elhelyezni a falon az aljzatot?
Ha magasan van, éri a pára, gőz, fröccsenés.
Ha lent van, akkor éri a fröccsenés, meg ha kifolyik valami, akkor rákerülhet.
Köszönöm szépen a segítséget nem teszem akkor a föld alá ugy meglehet hogy két garázs közé kifeszitek drótot magason es arra kötném rá gégecsőbe behuzott kábelt?
Nem nagyon tudok oroszul, de pár mondatot elsajátítottam, amikor a Kara-kum sivatagban lövészeten voltam és a tisztek feleségeinél gyakoroltam nyelvtudásom egy pár nejlon harisnyáért.
Ilyeneket tudok pl. inkább nem írom le, mert magadra veszed.
De, amit látsz, annak semmi köze a szuomi szóhoz.
kak-svoimi-rukami, leírom neked cirill betűkkel is:
как своими руками, a своими kb. annyit jelent, hogy által.
Mondd. miért csinálod ezt?
Amit jól tudsz, azt csináld! Másolj be képet a makákóról!
Igen, lehet, hogy én is le fogom vágni, de ha levágom akkor már simán átdugom a készülék alatt a pince lejárónál már bármilyen hosszabbítóval meg tudom oldani.
"A régi szerelvényeket még bevizsgálták!" No, igen, akkoriban biztos nem volt olyan se, hogy villás dugón van földelés érintkező, de a vezeték csak két eres.
Azt nem tudom, hogy hány volt lehetett ebbe eddig bele se gondoltam. Földelés nálunk csak a fürdőszobában volt. Nem tudok pontos építési időt, h mikor épült a ház. Ez talán még pont közte volt mikor bejött a teljes földelés. Az elektromos autóhoz nekem talán sok közöm nem lesz. Szerintem most is csak azoknak van még akik ki tudják építtetni odahaza az üzemeltetéshez szükséges töltést...
Én azt nem írtam egy szóval se, hogy jobb volt. Azt viszont kétszer is, hogy nem okoskodásnak szántam. Pláne mikor még nem volt keverő tárcsás mosógép, centrifuga, ha már a mosást említetted. Viszont működött és egyszerűbb is volt az biztos. A mi mosógépünk pl. mindig reklamál valamiért össze, vissza csipog, ki nem ír semmit. Garis szerelő nézte azt mondta, hogy éljünk vele együtt. Anyámnak nincs gondja a két Hajduval max, hogy
mellette kell állni, de neki nem gond, mert megszokta. Igen, nem volt baleset az autópályán, mert a lovaskocsi nem ment annyival. Viszont voltak lovas balesetek nem is egy. A borona, vetőgép vagy más munkaeszköz nyársalta fel szerencsétlen parasztokat. Vagy simán a lovaskocsiról estek le, ilyen vagy olyan okból kifolyólag. Fordult a világ, rohamosan fejlődik minden, aztán majd kiderül, hogy mennyire jó ez így. Tavaly kiszórtuk a még jól záródó, viszonylag jó állapotú nyílászáróinkat, mert a műanyagokkal kevesebb lesz a fűtés számla. Idén azzal indítottunk ősszel, hogy vettünk kettő párátlanítót 100.000.ft.ért mert vizesednek a sarkok. Elnyomjuk a fűtésszámlán megspórolt pénzt villanyra, jövő tavasszal szigeteltetünk, mert talán akkor változik a helyzet.
Lesz egy komoly világ válság eltűnik a sok hiper, szuper eszköz és ezek üezemeltetéséhez javításához szükséges alkatrész, nekünk a pénzünk ezekre aztán úgy fognak sírni az emberek mint még soha. Gondoljunk bele a háborúk utáni évekbe, még ha nem is éltünk, de tudjuk, hogy mi volt mit lehetett kapni az üzletekben. Hozzászoktunk, pláne a módosabbak, hogy mindent szinte azonnal megkapnak. Egymás torkának esnének az emberek ha ez nagyot változna. Magasról nagyobbat lehet esni.... Így, hogy írtad jobb volt-e, tényleg el lehet gondolkodni.
> Pedig nem volt se FI. relé, se földelés csupán ronda kemény bakelitből, kerámiából, rozsdásodó érintkezőből készült szerelvények.
Ja. Régen minden jobb volt. Például nem volt baleset az autópályán 150-nél, mert a lovaskocsi nem ment annyival. Nem kellett mosógépszerelőt hívni, mert a patakparton a mángorlófa nem szokott elromlani. A mosogatógépekkel sem volt sok probléma, mert nem volt. Hajszárítást megoldotta a nap, de az sem szokott gond lenni, ha elment a wifi, mert olyan se volt.
Hagyjuk már ezt a baromságot, akkorát fordult a világ/technológia azóta, hogy elképesztő.
Üdv mindenkinek! Haver hozott 4 eres kábelt azt mondta kisgépeket szoktak vele kábelezni es azzal fogja egyik garázsból a masik garázsba villanyt(230v) áthozni mondta huzzam bele gégecsőbe es ássam le 40cm re a földbe szerintetek ez igy jó lesz es biztonságos?
"... melyik szabvány szöveg tiltja meg a padlás alján szabadon szerelést..."
Így semelyik. Elsősorban tűzveszélyességi szempont alapján kellene a padlástér szerelési szempontjait figyelembe venni. A kábel alkalmazása nem tilos,de a kötődoboz létesítése már kérdéses lehet. Kicsi alapterületű épületnél el tudom képzelni hogy nincs kötődoboz,minden kábel az elosztó táblába van megkötve,de nagyobb lakásnál elképzelhetetlen hogy nincs kötő doboz.
DE! Itt tömör vezető érrel ellátott kábelről van szó. Azt rögzítetten kell szerelni, vagy megfelelő alátámasztással ellátni. A levegőben kunkorodó kábel az hogyan van alátámasztva?
Ha az alátámasztás kábelcsatornában,vagy kábeltálcában van fektetve, akkor azokban fogok felbukni,nem a védett kábelben.
Mit gondoltál okoskodásnak?
"Mert ami nem tilos azt szabad..." Na ez az okoskodás. Ez Elek privilégiuma...
Igen én is ebben bíztam, hogy a készülék alá elhelyezem a sülyesztett konnektort és be tudom dugni még csak nem is látszana, de sajnos nem derékszögű a dugó, nincs annyi hely a készülék alatt.
Nincs IP jelölés, de már megvettem, elvileg fürdőszobainak van hirdetve. Ennyi jelölés van a készüléken erre vonatkozóan: Alkalmazható a fürdőszoba 3*** védelmi területén DIN VDE0 100-701
Félre ne értsd amit most fogok írni, mert nem okoskodásnak szánom!
Az általad linkelt oldalon a zuhanytálca esete pl. mint ami nálunk is van a felszerelni kívánt konnektor eszköz közelében. Szóval Amennyiben nagyobb a vízsugár és pl. a zuhanyrózs rögzítője elfordul, vagy egy vásott rossz kölyök meg akarja viccelni a testvérét akár két méterre is elmegy a vízsugár, vagy ha átállítom a rózsát úgy, hogy csak a közepén jöjjön a víz, akár 3-4méterre is el spriccel.
Illetve ilyenkor jut eszembe, hogy a régi házaknál mikor bekötötték a villanyt milyen megoldásokat alkalmaztak, amik lényegébe általában meg is maradtak a kisebb parasztoknál főleg. Rengetegszer elgondolkodom mikor látom a még ma is üzemelő konnektorokat, villany kapcsolókat pl. szülői házamnál az istálóban. Főleg téli viszonylatban olyan vizes amónia párásak voltak az ajtók, ablakok közelében elhelyezett kapcsolók, konnektorok, hogy azt elmondani nem lehet. Az ember kinyitotta az ajtót amíg bement az istálóba és kijött, dőlt ki a pára mintha füst jönne kifele, az állatok mintha füstöt okádtak volna mikor kifújták a levegőt, az ajtókat belülről vastagon udnorító fehér dér borította. Valahogy mégse hallottunk róla soha, hogy a közelben tragédia történt volna ezekből kifolyólag. Pedig nem volt se FI. relé, se földelés csupán ronda kemény bakelitből, kerámiából, rozsdásodó érintkezőből készült szerelvények.
Tényleg nem okoskodás, csupán elgondolkodtató. Természetesen én is azt mondom, hogy tegyünk meg mindent amit csak lehet az életünk, egészségünk megóvása érdekében.
Félreértés ne essen, tényleg nem okoskodás csak a józan ész...
A dolog elég bonyolult, mivel elsősorban az eszméletlent tilos, az eszméleténél levőt egyrészt a sokk miatt kéne, másrészt a rögösödés elkerülésére sem árt higítani a vért. Viszont a nyelési reflex esetleges sérülése miatt ennek is van kockázata. Ezért szokták azt javasolni, hogy ha az orvos engedi...
A 70-80s években még szódabikarbónás vizet kellett itatni az áramütöttel.
ma meg;
Ha az áramütést szenvedett embernek látszólag nincs semmilyen panasza, akkor se engedjük mozogni, nehogy a fizikai megterheléstől szívkamraremegés lépjen fel. Az orvos megérkezéséig ültessük vagy fektessük le, de ne adjunk neki se ételt, se italt, se gyógyszert.
Ha esetleg Volta prof. korából lévő leirást találnál,--érdekelne !
állati, emberi , növényi villamosság .....
a vezetőanyagok; selyem, vászon,üveg, papir.......
Semmilyen kábel nem tekereghet kiegészítő védelem nélkül ( rögzítetlenül) talajon, aljzaton.
Műhelyben géphez kábel árbocon kell a kábelt bevezetni, vagy a padlón kellően védve a várt hatásoktól.
A hosszabbító elvileg csakis gumiszigetelésű kábel lehetne (NEM szilikon kábel,az másra való). A fehér színű MT...MB... kábelek erre nem alkalmasak. (a boltokban kapható narancssárga hosszabbító sem)
Azért feltételezhető ekkor is az ideiglenes jelleg.... tehát ha jön Elek hogy a kertben elhajított gumikábele egy hosszabbító de arról megy a műhely a kert végében évek óta,az nem hosszabbító!
A szobában a parkettán lehet elvileg bármilyen kábel,(mint hosszabbító) ahol is nem várható sérülés,illetve a csatlakozás miatt nem is az épület elektromos hálózatának megbonthatatlan része. A szobában rögzítetlenül kötődoboz sem hempereghet semmilyen kábelen.
"A padlás alján vagy gerendáin miért nem tekereghet?"
Én is láttam ilyen szerelést, rendszerint felbuktunk benne a sötétben, a padláson a kötődobozok igencsak tűzveszélyesek, ráadásul előbb utóbb elvesztek a lom alatt. Ha le van fedve szigetelő anyaggal, a felderítése igencsak problémás volt. És a többit (is) leírták már mások....
A nappali padlóján, a műhelyben, kertben tekereghet a hosszabbító, gép, akármi kábele védőcső nélkül? A padlás alján vagy gerendáin miért nem tekereghet?
Ha valóban került rá höszigetelöanyag , akkor elméletileg az ami levan takarva , még jó is lehetne . Viszont minden elektromos vezetéket 2 méteres magasságig védeni kell a mechanikus sérülés ellen . Gondolom ez M.o.-on is így van az elöírásokban . Valamint ha megnézed , akkor a kötödobozba menö kábelek nincsenek rögzítve , tehát a szabadon talajrahelyezett doboznak bármelyik kábelét valaki megrántja , akkor ott a kötések akár oldódhatnak is . Ha már , akkor egy oldalról mehetett volna az összes kábel és azokat legalább kábelkötegelövel összefoghatták volna . Természetesen lehet , hogy amíg áll a ház semmi baj nem történik , de véletlenek mindíg vannak .
Attól, hogy ronda és elhanyagolt még lehet szabványos.
Egy jobban sikerült megoldás inkább ilyesmi kinézetű.
HA dupla szigetelésű a vezeték, akkor jó lehet védőcső nélkül is szerintem. A kötések és kötődobozok kivitelezés az egy másik kérdés...
Ezzel pl. nem rég találkoztam, több szaki munkája. A házfelújítás során időben eltolt hálózat átépítések-bővítések kapcsán alakult ki. (azóta már került rá 20 cm hőszigetelő gyapot is)
Megjegyzés: a zóna magassága 225 cm - a padlótól mérve alapesetben illetve - a kád/zuhany aljától mérva, ha az alja 15 cm-nél magasabban van a padlótól
A 2. zóna 60 cm széles vagy 60 cm sugarú! a helyzettől függően.
Van olyan mekkmester aki életében nem látott szabványt, és szerinte minden jó ami szar. A padlás járószintjére ledobott kábel is megfelelő például. Szeret visszakérdezni, hogy ha szakemberek szabványra hivatkoznak akkor az hol van leírva.
Meki az ezer szakmádból egy pár bizonyitványt be linkelhetnél.
A fürdőszobákban vannak különböző elektromos biztonsági zónák (pl a fröcskölés lehetősége miatt).
A villanyszerelők egyrészt ismerik ezeket a zónákat, másrészt leolvassák a készülékről/szerelvényről annak IP (víz elleni védettségi) fokozatát és ennek megfelelő helyre (zónában) helyezik el azokat.
- olvass el pár cikket a fürdőszobai biztonsági zónákról (pl ilyeneket),
- olvasd le a készülékedről, hogy milyen IP védettségi osztályba tartozik (ha nincs megadva, ne vedd meg, mert hülye a gyártója)
és ebből megállapíthatod, hogy a fürdőszoba mely részén szabad telepíteni a konnektorodat és a fűtőkészüléket.
Egy kis fizika:
Ez a készülék meleg levegőt fúj ki. A meleg levegő felfelé száll, tehát ez a fűtés a mennyezettől kezdve lefelé tölti fel a helyiséget meleg levegővel, ami időbe tellik, ezért az ilyen fürdőszoba fűtést előre be kell kapcsolni. Szinte azonnali hőhatást az infravörös hőSUGÁRZÓK csinálnak.
Van olyan villanyszerelő munka, ami a költségek minimális szinten tartása végett éppen megfelel a szabványoknak, ezen felül nem tartalmaz semmi extrát.
Van olyan villanyszerelő munka, amely a szabványban kötelezően előírtakon felül extrákat is tartalmaz, pl:
- túlbiztosítja a mechanikus védelmet (pl a kettős szigetelésű kábelekre még gégecsövet is húz),
- túlbiztosítja az érintésvédelmet (pl egy helyett több FI relét alkalmaz),
- extra esztétikai elemeket alkalmaz (pl a vezetékek az elosztóban, szépen párhuzamosan vezetve + érvéghüvelyezve vannak)
- extra kényelmi elemeket tartalmaz (pl az áramkörök, kismegszakítók száma akár többszöröse a minimálisan szükségesnek)
persze egy ilyen villanyszerelés SOKKAL többe kerül (akár többszörösébe!), mint az első változat.
Ha az ügyfél KÉRI a második változatot (az árkülönbség ismeretében), akkor a villanyszerelő korrekt.
Ha villanyszerelő kérés nélkül csinálja a második változatot (azért, hogy így többet kereshessen), akkor a villanyszerelő nem korrekt.
Ha a villanyszerelő azért csinálja a második változatot, mert fogalma sincs a szabvány által előírt határokról, ezért mindent túlbiztosít, akkor a villanyszerelő, azért dolgozik drágán (csakis drágán képes dolgozni), mert buta a szakmájához. Ennél mér csak az rosszabb, amikor ráadásul nagy hangon magyarázza, hogy az ő túlbiztosításait valamilyen szabvány írja elő, és az a hülye aki nem úgy csinálja, ahogy ő :)
Valahogy én is így gondolom, hogy nem lehet gond max ha kifordul az ember kezéből a zuhany, bár ha be van dugva a villás dugó akkor nem mehet a konnektorba kapásból egyszerre a víz. Ami még megfordult a fejemben, hogy nem teszek konnektort hanem fúrok egy lyukat a falra levágom a villás dugót és teszek rá egy szerelhetőt. Annyi, hogy akkor biztos veszítem a garanciát, vagy nem tudom.
Ezen azért csodálkozom, hogy padlóra lehányt vezetékeket kifogásolni szerinted sehová nem vezető csűrés-csavarás. Mondjuk, elolvassa az, akinek a padlásán van, vagy a rokona szól neki, és 5 perc alatt tesz rá valami mechanikai védelmet, és nyugodtan alszik. Mennyi lakástűz van naponta? 30? Érdemes minden rizikót kiküszöbölni. Neked ezek szerint mindegy, ha mások egy szál ruhában kiszaladnak télen éjszaka, a biztosítás nélkül épp leégő házukból. És akkor még imádkozni is kell, hogy a tűzvizsgáló ne lássa, amit látni akar. Lehetne ezzel reklámoznod magadat, hogy a te kivitelezésed növeli az életveszélyt.
Konnektor nincs a tervezett helyen, de viszonylag könnyen megoldható, mert a fal másik oldalán pince lejáró van, így csak a konnektor helyét kellene kialakítanom, illetve átfúrnom a falat, hogy egy vezetéken jöjjön áram a konnektorra a pince lejáróban elhelyezett konnektorból. Mennyire merjem a képen berajzolt helyre feltenni a konnektort és a fűtőtestet, zuhanyzóval szemben?
Olyan szakember még nem született a földön, aki ne tudna hibát találni a másik szakember munkájában, ha minden úgy marad, minden ház azonnal leég, mindenki benn hal. De gyorsan hívjuk a tűzoltókat, mert a ház máris lángol!
Az más kérdés, hogy a szabványos kivitelezés magát a kivitelezőt védi leginkább a későbbi esetleges problémák esetén.
Kedvenc esetem, amikor jópár éve a klímás topikban ment a hirig az ocsmány kivitelezés miatt, mire betettem néhány fotót arról a munkáról, amit nálam végzett az egyik fő hangadó cége.
Még csak meg sem neveztem, mert csak azt akartam demonstrálni, hogy bárki keze alól kieshet kifogásolható produktum.
Igen ám, de egy másik tag kinyomozta a tettest és be is írta, ki az.
Erre a kivitelező közölte, hogy én eleve így kértem (ami konkrétan hazugság), egyébként sem volt még soha olyan mocskos lakásban, mint az enyém.
Ez majdnem igaz, mert valójában sosem járt itt, csak a sameszai, akiket mivel a topikról ismertem őket, itt hagytam a munkával, mire haza értem, látom elhűlve, hogy mifaszt műveltek.
Akkor akkurátusan elküldtem a retkes kurva anyjába, amire letiltottak (jogosan).
Az illető a mai napig az egyik fő megmondóembere a klímás topiknak...
"a páraképződést úgysem lehet megakadályozni. Viszont csökkenteni lehet azzal, hogy a huzatot megakadályozzunk a fenti lezárással."
A pára is egy gáz (vízgáz :), ő egy része a "levegő" nevű gázkeveréknek. Ebből a gázból úgy lehet folyékony víz, hogy leHŰTÖD. Ha a hőmérsélklete nem változik, vagy ha melegíted, úgy nem lehet folyékony víz belőle.
A külvilági levegő már hideg, az nem fog még tovább hűlni attól, hogy kintről bejut a csőbe. A csőbe kívülről esetleg bejutva vagy nem változik a hőmérséklete (tehát nincs vízkicsapódás), vagy a csőben a lakáshoz közeledve egyre melegebb lesz (tehát nincs vízkicsapódás). Tehát a kintről a csőben esetleg befelé áramló levegőtől nincs félnivalónk.
Vízkicsapódás csak a lefelé hűlő vízpára esetén fordulhat elő, ez ami a lakásból KIFELÉ megy a csőben.
Most jön a neheze:
Minden gáz igyekszik egyenletesen kitölteni a rendelkezésre álló teret. Ez gázkeverék esetén az összes gázra KÜLÖN-KÜLÖN igaz (parciális gáz-törvény). Tehát a rendelkezésre álló légtér minden pontján mindegyik gáz tökéletesen egyenletesen eloszolva akar jelen lenni.
Ha a hideg csőnek csak a külső vége van lezárva, akkor a cső hideg szakaszán lecsapódó víz azon a ponton pára-hiányt okoz a levegőben, tehát a lakásban lévő vízgáz igyekszik utána-tágulni, magyarul a lakásból a pára áramlik befelé a csőbe, AKKOR IS, ha ezzel egyidőben a levegő nevű gázkeverék többi gáza meg sem mozdul nem áramlik. Tehát a külső végén leszárt csőbe nem áramlik befelé az egész levegő, csak az az egy gáz, amiből a csőben hiány jelentkezett.
Magyarul hiába zártad el a cső külső végét, ezzel a vízkicsapódást nem akadályoztad meg. Sőt a folyamatos pára-utánpótlást sem, hiszen hiába nincs "léghuzat" a csőben, a több (mozdulatlan) gázmolekula között a vízpára nevű gáz folyamatosan áramlik befelé a csőbe, majd ott vízcseppekké kicsapódva gurul kifele onnan.
"A helyzet mindenkinek egyértelmű... van a padlásra vezető ajtó? Akkor járható a padláspadlópalló."
Egy, a továbbiakban használni nem kívánt padlásajtót utólag is meg lehet szüntetni, akár évekkel később is. A villanyszerelő maximum megkérdezi a gazdit, hogy hogy lesz-e járkálás a padláson, ha nem, akkor nem kell extra mechanikai kábel-védelemről gondoskodnia, azzal csak a megrendelő számára okozna extra költségeket.
Örülök, hogy felismerte az irányt. Ki kéne lépnie minden balesetveszélyes és felelősséggel járó oldalról, ahol ilyen érvekkel operál, hogy nálam már 10 éve nem táncoltak a padláson.
Létezni mindig is létezett, az a fura, hogy ebben topicban a hozzá nem értés magabiztosságával nyilatkoznak a próféták. Tán el is hiszik otthon a sötétben, hogy ők értenek hozzá.
"A kábel- vagy vezetékrendszereket úgy kell kiválasztani és úgy kell szerelni, hogy a mechanikai igénybevételektől származó sérülés a legkisebb legyen a létesítés, az üzemeltetés és a karbantartás idején."
Hány helyen láttál vascsőbe (fémgégecsőbe ) behúzott MBCu-t?
A műanyag gégecsöves megoldás,--az egerek kedvence !
Ez a vita nem fog előrébb vinni......
Ugyanúgy ,mint az álmennyezet feletti "jó magyaros "szerelés. drága a kábel tálca/csatorna ?
A helyzet mindenkinek egyértelmű... van a padlásra vezető ajtó? Akkor járható a padláspadlópalló.
A szabvány meg nem tesz kivételeket a z ingatlantulajdonso jövőre vonatkozó hitével kapcsolatosan... "A kábel- vagy vezetékrendszereket úgy kell kiválasztani és úgy kell szerelni, hogy a mechanikai igénybevételektől származó sérülés a legkisebb legyen a létesítés, az üzemeltetés és a karbantartás idején."
"Ahol nincs kaja (vagy elérhető közelben) a számára >> ott rágcsáló sincs."
Téves.
Nálam a hőszigetelésbem scrolloztak az egerek, nem nálam zabáltak. A szomszédban.
Van egy 10 éve nem használt, lezárt telephelyünk, kb 50 méterre a legközelebbi épülettől. Kaja nincs, gépek vannak benne csak. Egér van. Oda megy télire elbújni, kaját meg hord magának a környékből.
Azért kell felül lezárni, mert a páraképződést úgysem lehet megakadályozni. Viszont csökkenteni lehet azzal, hogy a huzatot megakadályozzunk a fenti lezárással.
Ha alul zárjuk le, az elvileg jó döntés, mert a meleg szobai levegő nem tud bejutni. Ugyanakkor a falon keresztül mégis csak melegebb lesz a cső a szobai szakaszon, ellentétben a padlástéri szakasszal. Tehát valamilyen mértékben akkor is párásodni fog, viszont a pára nem tud kijutni a csőből, mert lezártuk alul. Tehát meg fog állni benne a pára. Akkor inkább távozzon ki alul.
A levegőnek nem is kell... elég ha pára (ami ugye gáz) közledik.
A pára pedig fog is. Mivel páraforgalom tud kialakulni adott esetben a csak a hideg végén lezárt csőben.
1. a meleg pára bejut a csőbe >> a parciális nyomás különbség miatt 2. a kellően hideg részén kicsapódik vízzé >> a harmatpont miatt 3. a kicsapódott víz lecsorog, áztat >> kiszáradt a csőben levegő (kicsapódott belőle a pára) 4. ugrás az 1. pontra
A víz meg csak csorog a csőből kifelé folyton-folyvást, ha éppen összeálltak a kellő körülmények.
A csak a hideg végén lezárt cső persze kisebb eséllyel vizesedik, mint a lezáratlan=huzatos. De azért akad rá példa elég gyakran.
Egy autó belső terét párhuzamba állítod egy olyan padlással, ahol talán 100 évig nem lesz ember?
Összekevered az igénytelenséget a józan észszerűséggel.
Miért költsön valaki olyan dologra, amire nincs sem igénye, sem szüksége és szanbvány sem teszi kötelezővé? Ez a csaló kereskedők és a túl kevés megrendeléssel rendelkező, ügyfeleiket félrevezető mesteremberek trükkje: az ügyfelet olyan költségekbe verni, ami valójában csak neki (a csalónak) hoz hasznot.
"Ha csak a felső csővéget zárom le, azaz ha onnan lezárom a hideg levegő útját, akkor sem tud kialakulni a pára a cső falán. "
Megismétlem: a vízkicsapódást okozó pára A LAKÁSBAN VAN, onnan megy be a csőbe. Ha csak a cső külső végét zárod le, azzan nem akadályozod a pára bejutását, lehűlését és vízzé kicsapódását.
Ez a pára nem a hideg kinti levegőből csapódik ki (abban alig van pára, ráadásul nem hűl le), hanem a meleg benti levegőből akkor, mikor a benne lévő marhasok pára lehűl.
Nem akartam túlbonyolítani ezt a párás témát, de igazad van! A cső alsó végét érdemes FBS-el eltömíteni. Viszont ekkor a felső részét is ajánlatos, mert ha oda bejut valami, akkor az a csőben marad.
Ha csak a felső csővéget zárom le, azaz ha onnan lezárom a hideg levegő útját, akkor sem tud kialakulni a pára a cső falán.
Akárhogy is nézem, jobb az cső nélkül, amikor különböző hőmérsékletű helységeken vezet a nyomvonal. (pl.: Lakás, padlástér.)
Már nem akartam hozzászólni, csak a te kedvedért és a példa kedvéért: ha vonóhorgot, hangfalat stb. szereltetsz az autódba, kérd majd meg, hogy ne tegyék kárpit, szőnyeg, stb. alá, mert ritkán ül bárki ott, és a mehet a hátsó ülésen át, a költség is kisebb lesz, minek leszedni, kiszerelni a burkolatokat. Mondjuk belőled ezt is kinézem, az igényszinted alacsony. Ez a megoldás gyors volt, de nem európai, max kelet-európai, ahova való vagy.
"a tetőtérben az egyik kapcsolóból szép vízcsík éktelenkedik a falon lefelé. A padlásról jönnek le csőben a vezetékek. Mi lehet a megoldás? Hogy lehet megakadályozni, hogy a csőben pára csapódjon le?"
- A kapcsolónál a lakás levegőjéből a pára bejut a csőbe.
- A cső belsejében halad kifelé a hideg külvilág felé, eközben egyre hidegebb cső-szakaszba kerül.
- Amikor a pára annyira lehűl, hogy eléri a harmatponti hőmérsékletet, akkor a lebegő pára folyékony vízzé csapódik ki.
- Ezek a vízcseppek a cső falán legurulnak, vissza a kapcsolóba.
Mivel ez a folyamat a lakás felől indul, ezért a cső kívülről történő letömítése nem segít, azt kell megakadályozni, hogy A CSŐ LAKÁS FELŐLI VÉGÉN ne tudjon a pára bejutni a csőbe.
Tehát a kapcsolókból, dugaljakból, kötődobozokból a hideg külvilág felé induló csöveknél a vezetékek körül (és közöttük is) légmentesen el kel tömíteni. Én az F.BS nevű trutymót javasolnám, a sima sziloplaszt leírásában nincs megemlítve az elektromos alkalmazhatóság.
Én is abból indultam ki a képet tanulmányozva, hogy beépítve nem lesz a tetőtér, de még csak jövés-menés se várható benne.
Évente jó, ha egyszer felmegyek, de leginkább kívűlről veszem szemügyre a cserepeket. Jól kialakított, rendben lévő padláson pedig valóban nincsenek rágcsálók.
"A sdzabvány úgy szól, hogy rögzitett módon kell szerelni"
Nem tudok ilyen előírásról, de szíveen elolvasnám az erre vonatkozó HIVATALOS szöveget a szabványból.
Én még nem láttam padlás padlóján rögzítve vezetett kábelt, sem gégecsőben, se csupaszon.
"A mechanikai védelem sem megfelelő."
A kettős szigetelésű kábel külső köpenye egyúttal mechanikai védelmet is szolgál. Máskülönben nem lenne elfogadott egyetlen olyan kábel vezetési mód sem, ahol ilyen kábel szabadon fut. Márpedig (pl garázsokban, műhelyekben) sokhelyütt futnak kábelek extra mechanikai védelem nélkül. És láttam olyan hosszabbítót is, aminek a kábele körül szintén sem volt gégecső :)
Nálam sem fordulnak elő embrek a padláson... már 30 éve. Úgy 9-10 éve a feljáró is belett gipszkartonozva a hőszigetelés vastagításakor.
Avagy a világon semmi baj nincs ezzel a szerelési megoldással, ha kellően IP védett a szerelés a be-beázó cserép miatt. A kép alapján vélhetően nem járkálnak fent emberek rendszersen és az időszakos beázás miatt cuccokat se nagyon tárolnak fent gondolom.
Kurva gány munka szerintem. Ha nem szigetelsz akkor pakolhatatlan, járhatatlan, a kábelek sérülésveszélynek vannak kitéve.
Ha rádobod a szigetelést akkor még annyira se látsz belőle semmit, és mivel a rágcsálók tipikusan az ilyen helyeken, a szigetelés alatt a jó meleg födémen szeretnek felelni jól meg is rágják a kábeleket.
a le-és felmenő szakaszok védőcsövezése azért sem lett volna jó, mert bevezeti a párát a kapcsolókba, konnektorokba,
Ezzel sajnos én is megszívtam, a tetőtérben az egyik kapcsolóból szép vízcsík éktelenkedik a falon lefelé. A padlásról jönnek le csőben a vezetékek. Mi lehet a megoldás? Hogy lehet megakadályozni, hogy a csőben pára csapódjon le?
"Ez már csak a horogra szúrt kukac kínos tekergése"
Mutass olyan elektromos szabványt, amely előírja, hogy padlás padlójára lefektetett kábeleket MINDEN ESETBEN lépésálló módon kell vezetni. Ha nincs ilyen előírás, akkor szerintem éppenhogy te vagy a tekergőző kukac :)
Ez már csak a horogra szúrt kukac kínos tekergése. Aki nem tudja, hogy egy padláson előfordulnak járkáló emberek, az tervező útmutatása alapján dolgozzon.
"Hacsak az nem, hogy a mechanikai behatások ellen védeni kell."
Nagyon sok padlástér padlóján soha nem járkálnak (sokhelyütt még padlás feljáró sincs kialakítva).
Tehát ha a villanyszerelővel külön nem közölték, hogy úgy csinálja, hogy azon emberek fognak taposni (például azért, mert a kábelekre jön még 30 centi gyapot hőszigetelés), akkor nem kötelessége lépésálló módon szerelni.
Hacsak az nem, hogy a mechanikai behatások ellen védeni kell. Ahol meg emberek járnak, ott pont egy embernyi tömeg hat rá időnként. Az MB meg erre nem alkalmas a gyártó katalógusa szerint sem.
Ebben az estben a le-és felmenő szakaszok védőcsövezése azért sem lett volna jó, mert bevezeti a párát a kapcsolókba, konnektorokba, nem beszélve az esetleges tetőtéri bogarakról amik lemásznak benne.
Kedves mester! Ha tudnál szöveget értelmezni, megérthetted volna, hogy az ügyfél nem én voltam.
Ha már anyagiaknál tartunk, elárulom neked, hogy a végső ár a megbeszéltnél 40%-al lett drágább, ami szerintem nem korrekt. Ez nem a Maegit híd felújítása, ahol a küöltségek elszállhatnak. Az ügyfelek fiatalok voltak sajnos és rutintalanok.
Javukra írom viszont legalább azt, hogy állítólag szépen összesepertek minden nap, ez nem minden mesterembernél jellemző.
Nekem annyi elegendő, hogy a kábelek vakolhatók, a többi majd idővel megoldódik.
Gyűlölöm, amikor a kedves ügyfél fél napig sír, hogy "semmi nem számít, csak a munka legyen minél olcsóbb", aztán amikor elkészül, akkor jár a pofája, hogy "hogy néz ez ki". Te akartad bazmeg, hát most kuss legyen.
Ne gondold, hogy a deszkázás megbontása olyan egyszerű. Az egész födémet meg nem gazdaságos emiatt átépíteni. Áll a ház évtizedek óta, nem kéne rontani rajta. A végén inged-gatyádat ráköltheted és jóformán semmivel sem lennél előbbre. Jó ez így, ahogyan van. Nyugodjatok bele.
Szerinted a padlásbontás, kábel eldugdosás, (nem megy el, nincs hely, valami van ott keresztben, szedj még fel 2 deszkát és egyéb szívások), majdnem felesleges védőcső mennyivel drágította volna meg a melót?
Sajnos a rokonnak, aki a házat megvette, nincs sok pénze, így egyenlőre marad minden ahogy van. A rossz cserepekrt sk. kicseréljük jövőre, bontottra. A villanyt muszáj volt, bővítés és mérő áthelyezés is volt.
Hát, a tetőfelújítást érdemes lett volna előbbre hozni, vagy a villanyszerelést későbbre halasztani. Mostmár mindegy.
Én nem látom pontosan, hogy mi van a fődémen, de szerintem thervolint rá lehet tenni, vagy izolitot. Nem tudom, milyen hőszigetelésben gondolkodtok. Előtte viszont tényleg érdemes volna szakaszonként 2-3 komolyabb bilinccsel rögzíteni a deszkákhoz.
Sajnos mindent előre tisztázni kell a szakikkal, hogy utána ne legyen csalódottság érzete az embernek. Ezt javaslom a tetőfelújításnál is!
Akkor viszont erre (gondolom) kerulni fog szigeteles. Ha igen, akkor jo ez igy, mehet ra a szigeteles, nem lesz gond vele. Persze szebb lett volna védőcsőben (meg talán szabványosabb is), de talán sok gond nem lesz vele.
Amennyiben jól látom, a födémen höszigetelötáblák vannak , mert fóliát látok felgyürve a kép bal sarkától a kép közepe felé . Ha igen , akkor éles késsel a kábelek helyén felvágtam volna a fóliát és átvágtam volna a höszigetelést . Höszigetelés széthúz , kábel belehelyez , majd höszigetelés megigazít és a vágást átragasztottam volna . Ha mégsem höszigetelés , akkor védöcsö , mert lehetnek rágcsálók , valamint mechanikus sérülés is lehetséges .
Az én véleményem az, hogy a padlást eléggé hazavágta, mert mindenütt kábel van, ami a pakolást akadályozza. Ráadásul tetőfelújítás lesz jövőre, ügyelni kell majd a vezetékekre is.
Én úgy oldottam volna meg, hogy a deszkával borított mennyzetetet felülről megbontom helyenként és a gerendaközökben viszem a kábelt. Vagy ha jelzik, hogy így lesz kivitelezve, mi családtagok mindezt megtettük volna, és akkor nincs ez.
Node mindegy, a lényeg az, hogy a kábelek vakolhatók, és végre mindenütt van földelés.
Régi házaknál nem gazdaságos cifrázni, jó ez így, ahogyan van. Lehet okoskodni, hogy itt meg ott vittem volna, csak ezek nem átgondolt megoldások. Pl. a csillárhoz hogyan vezeted oda a kábelt, ha nincs ott tartóoszlop? Márpedig miért lenne a szoba közepe felett? Életszerűtlen.
Jó ez így, ahogyan elkészült. Nem olyan szép, de nem is kell ezt minden nap nézegetni.
Olyan fafödémes padlásokon, ahol azelőtt misunggal szigetelték a födémet, a misungban vitték a csövezést, és abban a vezetékeket. De itt misungot sem látok. Hidd el, értelmetlenül nagy munka lett volna másképpen csinálni, ráadásul a kábel hossza nem csak anyagi okból számít, hanem szakmaiból is a rövidebb a jobb megoldás!
A le és felmenő szakaszokat pedig ha nem fúrod át, akkor örök életűek.
Falban védőcsövezés nélkül elmegy az MBCu, de nagy hátránya, hogy nem javítható, cserélhető rongálás nélkül. A padlás képét elnézve igénytelen munka. Legalább szegezőbilinccsel rögzíthették volna a tetőszerkezethez. Sokkal elegánsabb megoldás lett volna a TRL cső használata.
Nemrég egy családtagnál villanyszerelők jártak, teljes villanyhálózat felújítást végeztek (sok helyen nem volt földelés, vezetékek cseréje, konnektorok oda, ahol nem volt). A ház fafödémes mennyezetű. A vezetékeket a padláson vitték át a rendeltetési helyre, a képen látható módon. A falban fel- és lemenő részeken nem használtak védőcsövet, ahol nem volt, hanem a kettős szigetelésű kábel a levert vakolat helyén megy a kapcsolóig, konnektorig.
Azt szeretném megkérdezni, hogy szakszerűnek tekinthetőek-e ezek a megoldások.
Én azon a vonalon indulnék el, hogy kivágom a kukába a kínai noname égőket, és veszek valami rendeset. Jó eséllyel 3-5x-ös áron. Dimmer kapcsolók dettó.
(ne vedd támadásnak, sajnos ezek kb ennyit tudnak. Ki lehet fogni jó/működő darabokat, de ahhoz sokat kell kísérletezni)
Nem vagyok egy villanyszerelő guru, így gondoltam, hát ha tud valaki segíteni a nálam felmerült anomália megoldásában.
Nem rég szabályozható LED fényforrásokra álltunk át, mely során sohasem tudtuk a 6 db égőből a maximális fényerőt kicsiholni, jobban mondva 1-2 percig a maximumon égett, aztán halványodott valamennyit és úgy égett tovább akármeddig.
Megelégelve a problémát, visszaálltunk normál villanykapcsolóra. Ekkor pár percig a maximális fényerőn égtek a LED égők, míg nem pár perc után az egyik elaludt. Miután ez sokszor előfordult, meglevő garancia lévén kicseréltük a mindig kialvó izzót egy ugyanolyanra. És nem láttunk csodát sajnos, mert ezt követően is fennállt a gond, azaz pár perc után kialudt az égő. Szóval abban bízom, valakinek lesz valami használható ötlete, merre induljak el a probléma megoldásában. Nagyon köszönöm előre is.
Csatoltam a világítótestről és a LED égőről egy képet.
Elvileg igen, ha a mérőhely szabványos és a fővezeték keresztmetszete elegendő.
Gyakorlatilag ha az egész ház vagy lakótelep energiaellátása sovány, akkor nem tudom, mi a szolgáltató szokása.
Ha vezetékcsere vagy mérőhely átépítés szükséges, akkor azt regisztrált villanyszerelővel kell megcsináltatni, aki akár drágán is dolgozhat, és az se biztos, hogy előre megmondja, hogy mennyiért csinálja meg.
Ha jól rémlik, elvileg 32 A-ig hálózatbővítési díj nélkül tud az áramszolgáltató emelni, érdemes lehet élni vele és akkor biztos elég lesz. A klímához: a mai modern inverteres klímák tényleg nagyon hatékonyak, szerintem is érdemes meggondolni...
5 éren van elvi lehetősége még a TN-S-nek is, de ha jól sejtem a szolgáltató 99%-ban PEN-t ad és TN-S-C lesz itt is. Túlfesz. levezető szempontjából nem mindegy, ezért szeretném tudni...
Vettünk egy nem olyan régi, újépítésű házat. Túlfeszültség védelmen gondolkozom. Az a kérdésem, hogyan tudhatom meg legegyszerűbben, hogy milyen védővezetős érintésvédelmi módon van a rendszerünk kiépítve? Ha jól sejtem TN-C-S, de sajnos semmi dokumentációt nem kaptunk, a mérőszekrénybe nem látni be. Az elosztóhoz mindenesetre már 5x10 mm2 érkezik. Egyébként Elmű/Émász terület, 4 éves ház.
kicsit részletesebben: van egy felújítandó 36 négyzetméteres lakásom társasházban. a házban elég szarok a vezetékek (több mint 100 éves ház), majd valamikor cserélni fogják, de egyelőre nem. villanyóra jelenleg nincs, az előző tulaj leszereltette. villanyszerelő szerint az ELMŰ valószínűleg adni fog nekem egy 25 amperes órát. a gáz maradna a lakásban, és a nagyobbik részét konvektorral fűtené. egy kb 13(+2) négyzetméteres helységbe csináltatnék padlófűtést.
ennyi alapján be lehet lőni, hogy reális-e a tervem?
Napelemhez illetve naaagy elektromos fogyasztókhoz (pl körfűrész, esztergagép, égetőkemence) három fázis kell, egyébként átlagos fogyasztású házhoz/lakáshoz elég egy fázis.
Ha a villanyszámlád több mint 20000 ft havonta, akkor gondolkodhatsz 3 fázisban. :-)
Nagyobb teljesítményű elektromos szerszámokhoz három fázisú szolgáltatás kell, mert ezek a berendezések így készülnek. Három fázissal jobb a hatásfokuk, erősebbek, és nem terhelik aránytalanul a hálózatot. Ezért találták ki.
Nem mindegy, hogy 360 fokonként érkezik 1 fázis, vagy ugyan ennyi idő alatt 3 jön.
sajnos nem ismerem a generátor elvét, és őszintén megmondom, igen keveset értek a leírtakból. engem egyszerűen az érdekelne, hogy felhasználói szempontból mi az előnye, vagy hátránya annak, hogy az embernek egy- illetve háromfázisú villanyórája van. :(
És ha hagyom a fenébe a LED-et, és hagyományos izzókat veszek bele, azok mind dimmelhetők? Ott nincs zúgás, ugye? Ha leveszem a fényerőt, a fogyasztás is csökken? Azoknak is melegebb lesz a fénye alacsony fényerőn?
Van 1 tekercs (szigetelt vezeték egymás mellé tekerve szorosan. A szigetelés lehet zománc is.)
Hogy izgalmasabb legyen, meg értelme is, 3 ilyen tekercset képzelj el körív mentén, egymástól 120 fokra.
A tekercseknek a kör középpontja felé lévő végük egymással galvanikus kapcsolatban vannak. Azaz egy pontban jönnek össze. Ez a nulla, ezt szokták egyúttal földpotenciálra hozni.
A tekercsek azon végük, amelyek a kőr középpontjától kifelé vannak, ott jön létre a fázis.
Tehát ilyen formán lesz 3 fázisunk, egymástól 120 fok fáziseltolással. Persze ehhez az kell, hogy ezek a tekercsek amelyek ugye egy tengelyen vannak, elkezdjenek forogni valami által. (pl. vízesés, vagy szél.)
Azt is kell még hozzá, hogy a tekercseket valamilyen mágneses tér vegye körül. Ez lehet állandó mágnes is.
Persze a fázis szónak van más értelme is, mint pl. fázis helyzet, fázis eltolás. Tehát ebben az értelemben a fázist úgy kell érteni, hogy valamihez képest eltolva v. elcsúszva van az, amiről beszélünk.
Sziasztok! Tanácsra lenne szükségem. Vettem csillárba dimmelhető LED-eket ( https://www.alkonylampa.hu/shop/philips-led-lang-gyertya-e14-6w-2200-2700k-470-lumen-929001140517-termek), ehhez keresek kapcsolót. Sajnos a helyi boltok egyike sem árul ilyesmit, így webáruházból kell vennem. Találtam egy-két véleményt egyes termékekről a neten, vibrálásról és zúgásról írtak. Ez a probléma még most 2020-ban is fennáll? Vagy van már olyan kapcsoló, ami csendben és egyenletesen világítva teszi a dolgát? Ismertek ilyet? Melyiket érdemes megvenni? Van valakinek tapasztalata ilyenekkel?
Ha van háromfázisú fogyasztód és használni is akarod, akkor neked 3 fázisú betáplálásra van szükséged. De ha nincs és nem is tervezel ilyet használni, akkor jobban jársz az egyfázisúval.
Mint már az előbb is írták, a fázis az a luk ami ráz, attól kell félni. A nulla azért nulla, mert abban nulla fázis van (jó esetben). Ha leszeded a konnektort, akkor a fázis a fekete (esetleg barna, vagy szürke), azért mert feketére éget, ha sokáig fogod. A nulla az kék mint a víz, mert a vizes föld jól vezeti a fázist. Van még egy harmadik is, az a védővezető (nem luk, hanem a két pöcök a konnektorban) ez zöld-sárga csíkos. Gondolom azért, mert a védővezető vége többnyire a kertben is le van dugva. :-))
könyörgöm, valaki fordítsa már le nekem villanyszerelőről magyarra azt, hogy FÁZIS, mintha egy 5 éves gyerekhez beszélne, mert 20 perc google után sem értem. vagyis hogy mire jó, és miért fontos, és mi függ tőle. mert általában ezt elfelejtik elmagyarázni, akárkit hívok ki:(
Elek "picit" szeret túlozni. Örülj, hogy nem baszta le az eredeti hozzászólót, hogy egy HETES videót linkel. Drága az ideje Elekenek, legalábbis saját bevallása szerint.
Környékünkön hitrelen nem tudnak ipari kéket adni és sürgős a csere mert a nagyobb teljesítményű rezsó lap ment tönkre, így a körülmények miatt, bocs fix lesz.
Mondjuk ezt ? Sehogy se értem hogy a szigetelőanyagot behúzza párazáró fóliával de sehová előre nem rakják be a villanyvezetékeket . Aztán a kapcsolódobozoknál mi történik kilyuggassák a fóliát?
Ja, volt úgy, hogy kicsit laza, volt a vezeték s daruban, így inkább egy kisebb méretű saru lett pontos méretre felfúrva, és annak megfelelő bélyeggel saruzva.
Volt rá rset, hogy osztott eres kábelnél a hézag plusz elemi szál darabokkal lett kitöltve, ideiglenesen megfelelő méretű daru beszerzéséig.
Lakótelepi lakás konyhában cserére kerül két melegítő lapos beépített rezsó1600 + 800 W. Jelenleg 2+F dug villával falon kívüli konnektorból kapja a 230 V-t. CANDY CDI 30 tip indukciós kerül a helyére. Teljesítményadat: max. 3 500 W egyidejűség esetén .
Elbírja ezt a teljesítményt a dugalj - dugvilla csatlakozás vagy fix, dobozos bekötést legyen? EV relé szükséges csak erre a lapra áramkörre?
Biztosan nem szeretik a bélyeg által a saru anyagát kilapító kétoldali "tarajt",amit vagy lekalapálnak vagy lereszelik vagy újra préseléssel tüntetnek el.
Ez azért van mert a névleges kábel keresztmetszet nincs mindig köszönőviszonyban a névleges saru befogadó keresztmetszethez tartozó átmérővel. Jellemzően bővebb,így keletkezik egy kis anyag felesleg ami kitüremkedik a bélyegek közé.
Illetve nem a saru bővebb,hanem a vezeték kisebb mint a névleges keresztmetszet. De erről is visszatérően szoktunk elmélkedni.
Azért nem mondanám , hogy bénább , mert az egész saru összenyomódik , plusz az ék a közepében teljesen belenyomódik a sodrott erek közé .
Otthonra biztosan elég az olyan , amit lentebb belinkeltem .
Amúgy szerintem az egész gond azzal lehetett , hogy például mi Klauke préseket Klauke sarukra használtuk . Ez még így tökéletes is lenne , csak ugye vannak más gyártók is és a Klauke présbe ha vékonyabb falú sarut teszel ( más gyártótól ) , az nem nyomódik annyira össze . Olyankor a találékonyabbak az egyik pofát kisebbre cserélték , hogy jobban tartson . Így sem esztétikailag , sem technikailag nem feleltek meg .
"Eszembe sem jutna öntvényből csinálni ilyen erőhatásoknak kitett alkatrészt."
Azért önvény és öntvény között is van különbség. Pláne ha kovácsolással alakítják ki a fejet. Jellemzően a C nyitott szerszám alak miatt készítik így. A zárt, (mint a linken látott) forgácsolással is készíthető. A C szerszám tartó forgácsolva sokkal nehezebb lenne ugyanolyan igénybevételhez mérten. Ráadásul a kiinduló alapanyag legalább 2/3-a forgáccsá válna.
Ismerem használtam,sajnos mikor eresztette az olajat a szervizelés után nem sem lett jobb tartósan. Ma egy aksis van, az sem könnyű darab. Jobb szeretem satuba fogva használni.
Elnézést kérek , amiért nem írtam a hsz-ben , hogy konkrétan autógyárakról van szó .
Ott nem engedték használni a hatszögü préseket . Helyette olyan kivitel volt , ami egy éket nyomott a saru közepébe préselés közben . Szerintük tökéletesebb úgy a saru és a réz közötti érintkezés .
Most kaptunk egy terménydarálót amin egy 400/230V-os 400V-on 7.7A névleges áramú villanymotor van.
Az itthoni hálózat 3x20A melyet az alelosztoban egy C20-as kismegszakító véd.
Jelenleg a motort külön nem védi semmi és erre szeretnék tanácsokat kérni.
Tudtommal a 400/230V-os motororokat 3x400v esetén csillagba kell kötni szóval a csillag delta indítás nem lehetséges.
A tokozott motor indítóknál pedig azt írja " Felszerelése során biztosítani kell a készülék rövidzárlat elleni védelmét megszakítók vagy áramkörbontó elemek segítségével" szóval ha rövidzárlat elleni védelemnek még kellene a motorhoz a motorindítón túl egy kismegszakító ha nem akarom hogy hiba esetén az egész alelosztót levágja .Kérdésem az lenne hogy mekkora illetve milyen karakterisztikájú kismegszakító kellene?
Az egyes matrica, bélyeg készletben benne is van, persze az a készlet drágább.
A lapra formált, lyukasztott kábelvég saru nélkül rögzítve kiküszöböl egy kontakthiba lehetőséget, melegedést, elég időnként karbantartáskor után húzni, nem kell rásaruzni.
A kábel sarukat általában színes szigszalaggal jelölték, annak elszíneződése már előre jelzett egy kezdeti melegedést.
Ma már lézer hőmérő hőkamera segítségével jól kimutatható a bibajelenség.
Eszembe sem jutna öntvényből csinálni ilyen erőhatásoknak kitett alkatrészt. Hiába méretezte jól a tervező mérnök, ha van az anyagban egy kis öntés-hiba (zárvány), vagy a melós leejti a létra tetejéről valami kemény felületre... Pedig ahogy nézem, a kábelprések nagy része öntvény fejes.
(ha lehet, akkor próbáld ki ott a boltban, hogy mennyire esik kézre, mennyire könnyű használni. Nincs annál rosszabb, mint amikor később venni kell még egyet.
Ezt tanácsolták még neked
"Spekuláltam hogy melyiknél maradjak, végül is a kisebbet vettem meg, mert nemigen valószínű, hogy itthon 2,5 mm2-nél nagyobb kellene,"
Én tök amatőr szinten tolom, csak magamnak bohóckodok, de ha pl szabályos akarsz lenni, akkor egy eph gerinc talán 6mm2(nél kezdődik), tehát nem baj, le tudod préselni az átmérőt is.
Még nem préseltem vele 10-t, de nagyon tetszik, hogy könnyen összezárom, és annyi.
Mostanság nemrég bontottunk kábelkötegeket - sok órát - és emiatt veszek most egy normálisabb oldalvágót, aminek nem fordul el/csúszkál a gumi/műa nyele a fémen (sokat kellett vágni).
A meglévőeknek - kicsi, közepes - 1-2h után elfordult. )
Napi 2 kWh környéke a hőntartás (kb. 100 litere 60-65 fokon) Nyilván a kisebb bojler valamivel kevesebb, a nagyobb valamivel több.
Innentől fizika 7. osztály....
A víz fajhője ~1,16 Wh/kg
Vagyis 100 liter víz felmelegítése 1 fokkal ~0,116 kWh energia.
Ami alapján pl. a 100 liter felfűtése 12>>60 fok esetén 48x0,116=5,57 kWh
Avagy 3 napra kb. mindegy.... Tekerd le 40-45 fokra ha csak néhány napig nem kell.
4 vagy több napra már jobb hagyni kihűlni Illetve az utolsó használat után elve fel sem melegíteni.
Hetente 1X pedig fűtsd fel 65 fok fölé a legionella ellen. Ha ettől melegebben használod eleve (mert túl kicsi), akkor ez nem kell, de az meg növeli a vízkövesedést.
"majd ha már a burkolólapon megvan a lik, utána lesz a falban is"
Érdekes.... ha a dobozok a helyükön vannak ki lehet szerkeszteni a csempén a központot és akkor kifúrni mikor az aktuális csempe következik a felrakásnál. Újra burkolásnál sem változtatjuk a szerelvények doboz helyét. Azért választottam az állítható kivágót mert az univerzális,így használható volt bármely furat elkészítéséhet. (víz,lefolyó,fűtéscső...stb) Ha nem lehetett telibe kivágni akkor jól jön a gyémánt tárcsa.
Egy műhelynek készülő faház szerelvényezésével kapcsolatban lenne kérdésem. A párnafákon rétegelt lemez burkolat lesz, ezekbe szeretnék süllyesztett kapcsolókat/szerelvényeket. A kérdésem, hogy tudtok-e ehhez ajánlani kötődobozt? Egyelőre a gipszkarton dobozokat találtam, hisz ezeknek a karmai rá tudnak feszülni a fára és az elülső perem is szépen fel kéne feküdjön (pl. https://www.govill.hu/hu/gipszkartonba-szerelvenydoboz-65x45-mm-sullyesztheto-sarga/). Van esetleg erre a célra alkalmasabb doboz? Fontos, hogy nálam a doboz hátfala felől nem rögzíthető mert fólia/szigetelés van mögötte.
Ugye ha kicsit nézelődünk amerikában, ott mindenki ilyen, a párnafákhoz rögzíthető dobozokat használ ilyen célra. Például:
"Viszont, ha kikapcsolom és csak hazautazáskor kapcsolom be, akkor az egész tartálynyi hidegvizet kell felmelegítenie. Melyik a gazdaságosabb?"
Az a gazdaságosabb, ha közvetlenül a felhasználás előtt melegíted fel a vizet. Az egy városi legenda / tévhit / marhaság, hogy sokkal több energiába kerül valamit felmelegíteni, mint a hőmérsékletét egyenletesen tartani. Egy folyamatosan meleg tartály a burkolatán keresztül folyamatosan hőt veszít (tökéletes hőszigetelés nem létezik), az így elveszett hőt folyamatosan pótolnia kell (a pénztárcádból :) Persze ha csupán néhány óra a felmelegített víz várakozási ideje a tartályban, akkor sokkal kisebb a hőveszteség, mint amikor több nap, pár fillér miatt kár aggódni.
Ha mindig előre tudod, hogy mikor leszel otthon és amikor hazaérsz azonnal kellhet a meleg víz, akkor kapcsoló órával indíthatod a fűtést.
Ha nem tudod, hogy mikor leszel otthon, és amikor hazaérsz azonnal kellhet a meleg víz, akkor telefonon felhívhatod a bojlert mielőtt haza indulsz (google kereső kulcsszó: GSM kapunyitó).
Ha hazaérkezéskor nem kell azonnal a meleg víz, akkor a bojler fűtését indíthatja automatikusan pl a lakásriasztó: amikor hazaérsz és kikapcsolod a riasztót, ettől bekapcsol a bojler.
A három napja "hideg" bojlerben a víz valójában szoba hőmérsékletű, ahhoz, hogy lezuhanyozz, elég 40-45 fokos víz. A legtöbb bojler szerintem fél órán belül képes legyártani ezt a hőmérsékletet.
Én is otthoni bütyköléshez kerestem érvéghüvely fogót. Volt még régről, valamelyik haveromtól egy olyan lapos valami, ami blankol, vezetéket vág, meg érvéghüvelyezik is, de az szerintem nem ér egy kalap szart sem, nem is használtam, tán csak egyszer.
Spekuláltam hogy melyiknél maradjak, végül is a kisebbet vettem meg, mert nemigen valószínű, hogy itthon 2,5 mm2-nél nagyobb kellene, talán a tűzhelyhez, esetleg a bojlerhez, de azok meg rendben vannak. De ha mégis, majd megkérem a srácokat a villanyboltban, esetleg nézek ismerős villanyszerelőt. Ez a kisebbik pont jól elfér az érvéghüvelyes alkatrészdobozomban, idáig kiválóan bevált.
Sziasztok! Elméleti kérdésem lenne. Mikor vagyunk gazdaságosabbak. Régi Hajdú bojler. Előre tudható mikor használunk melegvizet. Ha nem vagyok otthon 3 napig, akkor is fűt, hogy melegen tartsa a vizet. Viszont, ha kikapcsolom és csak hazautazáskor kapcsolom be, akkor az egész tartálynyi hidegvizet kell felmelegítenie. Melyik a gazdaságosabb?
Érvéghüvely présfogót szeretnék venni, viszonylag ritkán használnám, évente csak néhány egy-két tucatszor kellene. Szerintetek milyet érdemes venni, ami már használható kategória, max 10-20 ezer Ft-on belül? Előre is köszönöm!
Nem értem: nálam a füri 255 magas, 245-ig csempézve körbe.
20 év alatt nem kellett a kötődobozhoz nyúlni - most sem kellett volna, ha falon kívül viszem el az EPH gerincet - kb azt sem tudtam, hogy van, és hogy hol.
Van van 30-40 tartalékcsempe, ha olyanom van, szeretek ilyennel ügyeskedni (visszarakás).
Az meg k-ra nem tetszett volna, hogy ott a csempe a falon, és ott van rajta egy műa doboztető. Bár mondjuk szekrény takarja, tehát az sem számítana igazából.. :)
1. Igen jó eséllyel bele lehet ... a regszerelő dönti el. Ha nem lehúzós fajta, akkor megoldja.
2. Lehet eltérő Amper a fázisokon.
----
Nicsak a mee-vet regizstrált szerlői kézikönyvéből.
3.11.1.1. TELJESÍTMÉNY (Amper) NÖVELÉS MEGLÉVŐ CSATLAKOZÁSON A közcélú villamosenergia ellátásba bekapcsolt felhasználó többletigénye esetén, az alábbiakat kell figyelembe venni:
Amennyiben a meglévő és az igényelt teljesítmény kielégítésére a csatlakozóvezeték, méretlen vezeték, mért fővezeték alkalmas és a fogyasztásmérő hely kialakítása, valamint annak közvetlen környezete szemrevételezés alapján megfelel a csatlakozás létesítéskor érvényes műszaki, biztonsági követelményeknek és a regisztrált szerelő a kivitelező nyilatkozat alírásával kinyilatkozta, hogy a felhasználói tulajdonú vezetékhálózat megfelel a vonatkozó jogszabályoknak és műszaki biztonsági követelményeknek, akkor a többletigény kielégítésének nincs műszaki akadálya.
Megjegyzés: Amennyiben az igényelt teljesítmény a közcélú hálózatról nem biztosítható, akkor hálózatfejlesztésre, hálózat átalakításra lehet szükség, az arra vonatkozó szabályok szerint.
3.11.1.2. CSATLAKOZÓVEZETÉK CSERE, TELJESÍTMÉNY (Amper) NÖVELÉS MIATT Ha a 3.11.1.1 pontban meghatározott műszaki feltételek nem teljesülnek, akkor a következők szerint kell eljárni:
Amennyiben az igény kielégítése, a meglévő (hálózati) leágazási pontról biztosítható és a tetőtartó, falitartó, falihorog fővezetékcső, csatlakozó főelosztó alkalmas a nagyobb keresztmetszetű csatlakozóvezeték fogadására és a 3.11.1.1 b-c) pontban meghatározott feltételek teljesülnek, akkor a csatlakozóvezeték cseréjét követően az igény kielégítésének műszaki feltételi biztosítottak.
Megjegyzés: Földkábeles csatlakozás esetén, a fentieket értelemszerűen kell alkalmazni.
3.11.1.3. FELHASZNÁLÓI VEZETÉKHÁLÓZAT ALKALMASSÁ TÉTELE, TELJESÍTMÉNY (Amper) NÖVELÉS MIATT
Amennyiben az igény kielégítéséhez szükséges 3.11.1.1 és a 3.11.1.2 pontokban meghatározott felhasználói vezetékhálózatra vonatkozó műszaki feltételek nem teljesülnek, akkor a felhasználó megbízza a regisztrált szerelőt, hogy az igény kielégíthetősége érdekében végezze el a szükséges átalakításokat, beavatkozásokat;
A regisztrált szerelő különösen bonyolult, komplex esetekben jogosult kinyilatkozni, hogy a szükséges beavatkozás meghatározása érdekében, arra jogosult tervező bevonása indokolt;
A regisztrált szerelő az igény és a helyszíni adottságok figyelembe vételével elvégzi a felhasználói vezetékhálózat átalakítását, alkalmassá téve azt a megnövekedett igény kielégítésére, majd ezt követően az átalakítással érintett felhasználó vezetékhálózat megfelelőségéről, kivitelezői nyilatkozatban nyilatkozik.
A fent említettek teljesítését követően, az igény kielégítésének műszaki feltételei a felhasználói vezetékhálózat szempontjából biztosítottak.
A meglévő mérőhelyek felújítása, áthelyezése vagy a 3.11.1.3 pontban említett teljesítménybővítés esetén, a mérőhelyet és védőcsövezését ezen alkalmazási segédlet, valamint az MSZ 447:2019 szerint kell kialakítani, átépíteni, továbbá az alábbi esetekben a csatlakozóvezetéket ki kell cserélni kettő vagy-, négyszálfeszítésű NFA2X típusú szigetelt szabadvezetékre:
az igényelt teljesítmény kiszolgálásához nem elegendő a meglévő csatlakozóvezeték keresztmetszete (pl.: feszültségesésre, melegedésre nem megfelelő a keresztmetszet), a meglévő csupasz tartósodronyos csatlakozóvezeték tartósodronyának keresztmetszete nem éri el a 16 mm2 t, a meglévő csatlakozóvezeték fázisvezetőinek keresztmetszete nem éri el a 10mm2-t, tetőtartónál, falitartónál, vagy falihorognál a csatlakozóvezeték fázisvezetőiben és PEN vezetőjében kötés van.
Ha a berendezés (tetőtartó, falitartó, fővezeték és annak csövezése, mérőhely) nem teszi lehetővé a csatlakozóvezeték, fővezeték cseréjét, vagy nem felel meg a létesítéskor érvényes műszaki biztonsági követelményeknek, akkor azt át kell alakítani, a fent hivatkozott műszaki és biztonsági követelmények szerint.
Amennyiben teljesülnek az említettek és a regisztrált szerelő a kivitelező nyilatkozat alírásával kinyilatkozta, hogy a felhasználói tulajdonú vezetékhálózat megfelel a vonatkozó jogszabályoknak és műszaki biztonsági követelményeknek, akkor a többletigény kielégítésének nincs műszaki akadálya.
A regisztrált szerelő által leadott igény alapján, a csatlakozóvezeték cseréjét az elosztói engedélyes szakemberei végzik (amennyiben a tartószerkezet, a fővezeték, valamint a mérőhely valóban megfelel a vonatkozó műszaki biztonsági követelményeknek).
Csak azt tudom mondani , hogy selejtmentesen dolgoztam vele . A fúró mindíg merölegesen legyen a fúrt felületre . Valamint én maximum 450 fordulattal percenként fúrtam . Majd mások is hozzászólnak , aztán Te döntesz .:-)
Ez a közös hátlapú megoldás megbízható? Vagyis jól és biztosan illeszkedik rá a különböző átmérőjű hengeres kivágó? Kicsit fázok tőle.
Fához használtam hasonlót, az persze fűrészfogas és jóval vékonyabb lemezből van, és nem is ér teljesen körbe, hanem van kb 5-10mm hézag. És a felfogató tárcsához sem kapcsolódott elég stabilan. A szart se ér kategória sajnos.
Ha hosszú távolságon évente nagy energiamennyiség (sok forint) áramlik át, akkor okos dolog lehet a minimálisan szükségesnél eggyel vastagabb vezetéket alkalmazni, mert a kábelen létrejövő energiaveszteség egyben forintveszteség is.
Ha meg tudnád mondani, hogy ezen a 40 méteres szakaszon évente hány órán át fog hány amper folyni, akkor azt is ki lehetne számolni, hogy évente hány forinttal csökken a villanyszámla attól, ha 10-es helyett 16-os a vezetéked. Persze itt valószínűleg csak 1-4 százalék extra forint nyereségről lehet szó, de sok kicsi sokra megy :)
Sziasztok, egy másik kérdés is lenne, családban egy ingatlanon van 32A egyfázison. Felmerült, hogy ők is bővítenének, hogy legyen töltési lehetőség a jövőben villanyautónál (ha már én belekezdtem, megjött a kedv máshol is). A villanyóra a falba van vakolva, a doboza kb 30x60cm-es. Ha a 3 fázist bevezetik, akkor ebbe a dobozba el lehet helyezni vagy a szolgálató nagyobb dobozt akar majd (ergo a falat is kell vésni). Illetve az lenne még a kérdés, hogy olyat lehet, hogy 1 fázis 32A-es marad, a másik kettő meg 16-16A? A gondolat az, hogy a 32-re menne a ház átalakítás nélkül, a másik 2 meg csak a töltésé.
Pont ez a baj, a lakás nem ott van, hanem egy másik épületben (helyrajzi számon). Amikor pénz is lett volna rá, akkor már nem volt beálló, csak máshol. Ha együtt lenne, akkor megoldanák az órától való vezetékelést.
"1 fázison szeretnék 32A-t, s ez dedikált mérő lesz (társasház teremgarázs"
"az 1x32A és a 3x16A között árban van nettó 300e Ft különbség"
Én úgy tudom, hogy az ingyenes 32 ampert egy előfizető egy ingatlanban csak egyszer veheti igénybe. Tehát ha abban a társasházban van egy lakásod is, akkor lenn a garázsban létesítendő második villanyóra SOKKAL többe fog kerülni, mint amit mondtak neked.
Még nincs ráburkolva, csak a cső helye van már kiszedve. A szerelődoboz helye sincs kifúrva, majd ha már a burkolólapon megvan a lik, utána lesz a falban is - erre jutottam, talán így a legjobb. Utána lesz a cső bekötve a dobozba, majd felragasztva a kifúrt csempe.
Szia, nem vagyok biztos benne, hogy jól értem a kérdést, elnézést, ha nem jól arra válaszolok, amit egy szakember értene alatta. 1 fázison szeretnék 32A-t, s ez dedikált mérő lesz (társasház teremgarázs, csak méretlenről lehet leágazni). Felmerült a 3 fázis is (3x16A), de a villanyautós topikban kaptam tanácsokat, hogy nem biztos, hogy szükség van arra, főleg úgy, hogy az 1x32A és a 3x16A között árban van nettó 300e Ft különbség az árajánlatok alapján. Ha a töltő (és a leendő autó egyszer) tudja a 7 vagy 7.4 kW-ot, akkor napi használatra elég lehet tényleg az 1 fázis (40 km-nek megfelelő töltés óránként), ha meg messzire menne az autó, akkor úgyis kell "külső" segítség.
Bármelyik barkácsboltban lehet kapni állítható csempe kőrkivágót olcsót is. Az árához mérten az élettartama is korlátozott. Nekem kiszolgált egy lakás felújítást.
Ha a csempe széléhez közel volt a furat, biztos ami biztos mindkét oldalt megtámadtam. (azért volt így is egy két selejt...)
Köszönöm szépen a segítséget mindenkinek. Elektromos autó töltési pont lenne, amit kialakítunk. Jelen állapotban valszleg 10A is elég lenne, de ahogy elnézem a töltők és az autók is afelé mennek, hogy ki tudnák használni a 32A-t (mondom most, pedig még autóm sincsen). Úgy vagyok vele, ha megcsináljuk most, akkor ne a vezetékelés legyen később a szűk keresztmetszet. A mester 3x10-essel csinálná, de akkor inkább rábeszélem a 16-osra.
Sima téglafalba biztos jó a standard 65-s maró, dolgoztam is ilyennel. Jó feszes, de a doboz simán belemegy.
Ha a dobozod bent van a csempe alatt, és te előtte lemérted pontosan a középpontját, akkor elvileg jó a 65-s. Ha mozgatod egy kicsit fúrás közben, úgyis nagyobb lesz picit, mint 65 mm.
A 65-nél nagyobb méret akkor számít - szerintem - ha a középpontot mégsem találnád el, hanem hibázik 2-4 mm valamelyik irányba (vagy elcsúszik a maró fúrás közben).
Ekkor nem kell bohóckodnod utólag, hanem a nagyobb kör nyílás is lehetővé teszi a szerelést elsőre, mert ezt a nagyobb méretet a szerelvény még simán eltakarja.
Nem dolgoztam még ilyennel, nem tudom mennyire marad központos a "tárcsa", mert ha a középső fúró nem tudja az anyagot fúrni, akkor valamely irányba kimozdul és csalinkázik az egész, főleg kézben fogva a fúrógépet.
Abban tévedtem hogy azt hittem hogy a vastagabb vezeték a bejövő áramkör . Közbe a lámpa volt . Kb 15 vezeték volt a kötődobozba mind egyszinű lapos 30 éves aluminium . Csak a vastagsága volt külömböző.
Sose szabad bízni .
El se merem gondolni hogy megrakják a kazánt fával s kifele jövet lekapcsolják a világítást ezzel leáll a keverőpomba. Simán fel is robbanhatna az egész miskulancia.
Sziasztok, szükség lenne egy kiállásra a mérőórától kb 40m-re, de úgy, hogy 32A-t stabilan és órákon keresztül biztonságosan vételezni lehessen. A mérőhely 32A-s, s semmilyen más áramkör nem lenne rajta. Szerintetek elegendő a 3x10-es vezeték átmérő ezen a távolságon? Illetve a végére egyelőre egy dugalj kerülne (azaz az elején mégsem lenne 32A, az csak akkor, amikor kiépítik a fali töltőt). Van olyan dugalj, amibe be lehet kötni a 10-es vagy nagyobb vezetéket? Köszönöm szépen.
Ma egy olyan szarvashibát vétettem hogy most is ég a pofám.
Egy fás kazán bekötése volt a munka . Egy kicsit furcsállottam hogy 30 év régiséggel rendelkező szaki nem vállalta el. Gondoltam hogy ilyen kis dolgokkal bíztosan nem foglalkozik.
Kuderült hogy aluminium vezetékezés van a fali körődobozba ami meg van égve. Szerecsére újra lehetett csupaszítani s lappancsos wagóval újra kötni. Szóval a kötések mikor megvoltak rámértem s egy áramkörre rákötöttem a kazánt. Minden frankón működött. Kifizettek minden. Aztán hív telwfonon hogy nem megy a kazán . Csak akkor ha felkapcsolja a világítást.. Cumi.
Melyik Tesla? Azokban még sima 18650es cellák is vannak, marketing alapján most fog majd kicsinyíteni is, amibe sokkal több energia szorul és meglátjuk. Van pár verziója. Micuban már akku-szerű blokkok, ott az első Wiki oldal megmutatja, valamelyik Leafben kis tömzsi cucc, 7.6 voltos... Némelyik olyan, mint egy kismotor akku, 30-50 Ah-val. Fene sem rakosgat be linket és képet, úgysem érdekli csak mondja a magáét.
"Én mindig a 3-400 voltos akkucsomagokról beszélek, te pedig mindig a 48 voltos csomagokkal kapcsolatban válaszolsz. Ezt okozhatja súlyos látásprobléma is."
Inkább az okozza a "látásproblémát", mert azt hiszed egyben van a 400V-os aksipakk. Hogy 100 db 3,7V-os kis LPO cella van egymás után sorba kötve.
Hááááát ... NEM. Lásd kövi
"Egyébként melyik villanyautó megy 48 voltos akkucsomaggal?"
Mondjuk a Tesla S?
Jó nem 48V, hanem csak 24V egy-egy modul benne. Ezek vannak sorba kötve.
Az újakban pedig 2m hosszú sorosan kötött pakkok vannak.
Felejtsük el, hogy az egész vízhatlan burkolattal, majd azon belül habbal van kinyomva.
Ha befolyik a víz, akkor bizony ismét a kis cellák között lesz zárlat.
Avval pedig gondolom te sem vitázol, hogy sorba kötött aksikból ha egy is kiesik (zárlat miatt), akkor az egész pakk áramerőssége megy Cousteau-hoz (0V)
"Kivéve, ha az akkuscsomag a hajó elején van (hogy ellensúlyozza a hajó hátuljába beépített villanymotor súlyát), mert akkor ez a távolság lehet akár több méter is."
Kiváló. Erre van a DC biztosíték ugyebár. Külső, és belső.
És gondolom videót láttad amit előzőleg linkeltem ....
"DC esetén 120 Volt az életvédelmi (SELV) határ..."
Az életvédelmi határt úgy is lehet mondani, hogy "elképzelhető áramütéses meghalási" határ. Olyan ez, mint a FI reléknél a 30 milliamper. Csakhogy vízben nem elég, ha épphogy nem csap agyon az áram, nekünk eközben még úszni is kell, ha nem akarunk megfulladni, ami 120 voltos görcsbe rándulva nehezen képzelhető el :) 50 volt mellet viszont talán még képes az ember koordinált mozgásra (habár úszó technikája valószínűleg nem lenne hibátlan :)
Én mindig a 3-400 voltos akkucsomagokról beszélek, te pedig mindig a 48 voltos csomagokkal kapcsolatban válaszolsz. Ezt okozhatja súlyos látásprobléma is.
Egyébként melyik villanyautó megy 48 voltos akkucsomaggal?
"10-100+ cm-re van egymástól."
Kivéve, ha az akkuscsomag a hajó elején van (hogy ellensúlyozza a hajó hátuljába beépített villanymotor súlyát), mert akkor ez a távolság lehet akár több méter is.
üdvözletem, lèpcsőházi villanyszekrèny, gondolom a lèocsőházi világitást szabályozza? Informáciot kèrnèk szèpen a használatáról, köszönöm szépen előre is 🌺
?
