Egyre elterjedtebbé válnak a zárt égésterű kazánok körében a kondenzációs elven működő berendezések, ami számos kérdést vet fel egyrészről a 100% feletti hatásfokról, másrészről a hozzá tartozó legoptimálisabb rendszer tervezéséről, kiépítéséről, beállításáról…
Ezúton megkérek minden látogatót, hogy kerüljék a direkt vagy indirekt reklámozást – különös tekintettel gondolok itt forgalmazókra, kivitelezőkre.
Összegyűjtöttük a leghasznosabb információkat egy kondis oldalon. http://statisztikus.hu/kondis/
Azon már én is sokszor elgondolkodtam, hogyan tudnám hasznosítani a fürdés, a mosógép ,mosogatógép vízét, sőt a hőjét. Elég nagy pazarlásnak tartom kiengedni a lefolyóba. Minimum a WC-be jó lenne, de nagy rombolással járna már a megvalósítása.
Akkor az átfolyóssal lehetsz előrébb kb. A rendszerünk tök egyforma, innen hámoztam ki mit vegyünk, ha már így alakult. Télen nem is volt semmi gond, elfogadható értékeink voltak. Januári napi átlag 5.7 m3 max 15 ezres számla ha jól rémlik. Erre most meg a számla csak a harmada, kevesebbet vártam.
Nekem nincs tartályom, átfolyós a melegvíz. Sok hőleadóm van, 27-30-egy-két fokos vízzel tudok fűteni a leghidegebben is. Sensysem van és külső hőmérséklet jeladóm, a nappali időszakban nincs ki-be kapcsolgatás, folyamatosan megy a kazán. Nappal nincs "lejjebb veszem a hőmérsékletet", amikor elmegyek a bótba :-) .
Éjjel pedig ugyan be van állítva a másfél fokkal hidegebb hőfok, de nem szokott annyit hűlni a ház.
Közel egy szezon volt mire kikísérleteztem a megfelelő beállításokat, egy fokot 1-2 óra alatt emel a fűtés.
Hát ezt nem tudom hogyan csinálod. Nálam jan. 5 óta 525 m3, nettó 90 nm. Mint Parcinál itt is a hmv dobja meg. Hajdú, drazice egyre megy, esznek ezek mint az állat. A kazán csak maxon fűti a tartályt, sosem láttam még alacsonyabb fokozatban. Így most valamivel 5 ezer alatt van a számla, főzés csak hétvégente. Tartósan két fő. Comfort: on Más beállításhoz nem nyúltam. Kiszámíthatatlan a fürdésünk, időzíteni nem lehet. Talán valahogy lassabbra kellene venni a felfűtést, lehet ezt valahogy?
Jó nagy házikód van. Nálunk kettőnkre, a pici, 70 nm-es házban megint ~650 m3 lesz a fogyasztás. De ami a lényeg: az új termosztáttal picit pontosabb lett a vezérlés, de a gázfogyasztás nem változott.
Gondolkodtam az indirekt tárolón tavaly de akkor nem volt rá keretem. Egy hajdu 120 literes gázboyler működik nálam ami őrlángos kivitel. Napi 0,7-0,8 m3 a gázfogyasztásom meleg víz készítésre. 3 felnőtt a fogyasztó. Azt hiszem még gondolkodok a cserén egy ideig.
Szifont ki kell húzni a falból, a felsőrészét vékony csavarhúzóval felpattintani kis golyókra vigyázni, kitakarítás után ugyanígy visszaszerelni. Ha nehezen megy vissza a falba nem kell erőltetni, kézmosószappannal be kell kenni a cső végét.
A tölcsér felőli részt nem is tudom fixen összekötni, de ha beteszem a tölcsérbe, akkor azt nem tud kiesni belőle, akkor se ha lötyög.
Akkor az a javaslat, hogy vegyek valami vastag csövet, amibe jó a kazán 22 idoma, a tölcsérbe pedig csak legyen úgy odatéve ez a cső, amennyire beleér? Mondjuk nem tudom, hogy mitől marad benne a tölcsérben ez a vastag cső, ami kb 60 centi hosszú és elhúzás is van benne a kazán csepegtetőjéhez képest.
A kondenzációs kazánt szeretném valamilyen tartósabb módon rákötni a csatornára. Jelenleg egy vastagabb villanyszerelési gégecső van összeszigszalagozva egy vékonyabbal, ami be van dugva a falon lévő lyukba. Sehon nem passzentos és az egész szerkezetet pedig kb egy hajszál tartja, hogy ne essen le. Nem túlzok. "Dobjuk fel, oszt tünés" jeligével készült. Szóval szeretnék valami gyerekbiztosabb megoldást.
Vettem egy ilyen csepegtetőt a csatornához, de a csövet hozzá eddig nem sikerült összehozni, mert a kazán kimenetére 22-es belső méretű csővet kellene húzni, amit rá tudok szorítani egy bilinccsel, a tölcsérbe pedig max 20-as külső méretűt lehet betenni. Próbálkoztam slag és mindenféle cső összerakásával, de valahogy nem az igazi. Van más megoldás, vagy csak az egyre szűkülő csövek összedugdosása marad? Hol érdemes egyáltalán csöveket keresni?
A vezérlő (szabályzó) biztosítja hogy az aktuális hőigénynek megfelelő hőmérsékletű fűtővíz áramoljon a különböző fűtőkörökbe. A padlófűtésnél ez általában max. 35 'C lehet, a radiátor fűtőteljesítménye viszont ilyen fűtővíz hőmérséklet mellett nem kielégítő. Mivel a padlófűtés és a radiátor eltérő helységeket/épületrészt/zónát fűt ezért egy termosztát önmagában nem tudja ezt a kettős feladatot ellátni. Ezekre vannak különböző szabályzástechnikai megoldások amik lehetnek a kazán tartozékai, de külön is össze lehet építeni ezeket. Ha kondenzációs kazán, akkor erősen ajánlott időjárásfüggő szabályozást alkalmazni. Ez már nagyban gyártófüggő van amelyik kazánhoz csak az érzékelőt külön vásárolni és van amelyiknél csak a saját kiegészítő szabályzót és az érzékelőt is meg kell venni mert csak úgy működik.
Ha jól és gazdaságosan működő rendszert szeretnél ne a legolcsóbb megoldást keresd, mert az egy fűtési rendszer esetében később fog gondokat okozni.
Árakban óriási a szórás, ezért általánosítani nem érdemes. Konkrét kazánokat/radiátorakat/szetteket lehet összehasonlítani ár és műszaki tartalom szintjén is.
Hogy milyen lesz a végeredmény az 50%-ban kb. a kivitelezőn múlik, a másik 50%-ban a beépített anyagokon.
Szeretném leszögezni hogy én egyáltalálán nem értek a fűtésrendszer kiépítéséhez ezért kérném a segítségetek.
Természetesen szakember fogja elvégezni a a rendszer kiépítését, de azért biztos ami biztos én is szeretnék utánaérdeklődni (nehogy utána bánjam meg)
Van egy újépítésű családi ház ami kb.120 m2.
Padlófűtést és radiátort is terveztünk. A padlőfűtéshez a csövek már a padlóban vannak. Szeretnénk Kondenzációs gázkazánt és majd valamikor idővel vegyestüzelésű kazánt is (de az még a jövő zenéje).
Szóval annyit tudunk hogy szükség van még radiátorokra (3db-ra és egy törölköző szárítóra), gázcső behozatalára a kazánházba, kondenzációs gázkazánra és termosztátra.
A kérdésem a következő lenne, hogy ezeken a dolgokon kívűl mire van még szükség és forintosítva mit jelent.
Több szakembert is meg kérdeztünk és volt aki azt mondta hogy szükség van valai vezérlőre (de hogy minek azt nem tudom).
Más szakember meg azt mondta hogy nem kell.
Hát nagyon nem mindegy hogy kell vagy sem, mert jelentősen többe kerülne az egész rendszer kiépítése.
ezért kérdezlek titeket is meg, hogy tényleg szükség van-e erre vagy sem.
Bocs, valószínűleg már a kérdésem is rossz volt. Én ott tartok egyelőre az ismeretanyagban (ez eddig 1-es alá, tudom), hogy egy elég jól szigetelt házat építenék, ami a két fürdőt és egy mosókonyhát leszámítva végig faburkolatos lesz (parketta, svédpadló vagy furnérparketta - nem tudom még), és szeretem a szép és vastag szőnyegeket is. Padlófűtésről emiatt szinte mindenki lebeszélt. Maradt a radiátor.
Azt is olvastam, hogy a kondenzációs kazán takarékosabb, nagyobb hatásfokkal üzemel, mint egy sima turbós nemtoménmilyen cirkó. Viszont alacsonyabb hőmérsékleten. Akkor nagyobb radiátorfelület kell, vagy vmilyen spéci radiátor?
Mindössze annyit szeretnék tudni, hogy a fenti igényekhez egyáltalán való-e a kondenzációs kazán, vagy az csak a járólapos padlófűtéses rendszer esetén ideális?
(tudom, hogy vékonyabb faburkolatot lehet rakni padlófűtésre, csak macerás, nagy szakértelmet kíván a lerakása, a fokozatos fel/lehűtése, a hőmérséklet szabályozás, és mivel lefogja a hőt, még az is lehet, hogy kiegészítő pl. mennyezetfűtés is kellene hozzá - ez így egyre rémisztőbb, ezért gondoltam, hogy maradok a jó öreg radiátoros megoldásnál)
megpróbáltam összekötni egy Ariston evo 24 kondenzációs gázkazánt és egy computherm távirányitásos termosztátot. A vevőnek adtam tápot de a kazánt szétszedve a csatlakozónál bajban vagyok
A bekötéséhez szükségem lenne egy csatlakozóra ami a vevő kábeljét a kazánba köti. A mellékelt képen a TB BUS aljzatba való tüske.
felhívtam az aristont csak a hiv. papiros beuzemelő manus ad aki a garit adja. mivel már bekapcsoltam a kazánt és használom így sztem a garit buktam. mivel egy ilyen beuzemelés van vagy egy ötvenes így ezt hanyagolnám.
Mi az hogy alacsony hőmérsékletű radiátorok ? A radiátorok olyan hőmérsékletűek, amilyen hőfokú vizet engedünk beléjük.
Ja hogy kondenzációs lesz a kazán. Hát akkor kiszámold/kiszámoltatod, hogy mennyi kellene normál kazánra, mondjuk olyan 60 fokos hőmérsékletű vizre. Kihoznak egy felületet. És ha kondis lesz, akkor kb. 50 % növeled a radiátorok felületét.
Sziasztok, sok fórum sok hozzászólását átolvastam már itt az indexen, mégsem világos még nekem, ezért elnézést a hülye kérdést: kondenzációs kazánhoz csak az ún. alacsony hőmérsékletű radiátorokat lehet alkalmazni? Vagy méginkább csak padló/felületfűtéshez alkalmas - ideális?
Sima radiátoros fűtéshez (sok faparketta, szőnyegek, stb.) inkább szimpla gázcirkó való?
ki kellett nyitni a melegviz golyoscsapot a kazán alatt. :-) elkezdte forgatni a meleg vizet egyből elkezdtek melegedni a radiátorok. egyik levegős volt, a többit elzártuk ott kiment a levegő. termosztát nélkül is megy de holnap jön a villanyos beköti a termot.
a kémény tisztitónyílásán beöntöttünk 3dl vizet ahogy írtátok. írta a papirja is. a kazán felpumpálást nem értem az mi?
szerintem minden nyitva. a kazán alja kb 1,5m magasan van onnan olyan jó 1,2-max 2m a max csőmagasság. radiátor kötések 18-15 rézcső, T idomok , toldók minden forrasztva és a radiátorok roppantva. (asszem)
kipróbálom h minden radiátort elzárok csak a legközelebbit nyitom. a kazán légtelenitést nemtom majd megnézem a használatiban. a melegvizet azonnal megforgatta a két fürdő között és ott is van egy 10-15m távolság. az megy.
Ezért írtam, hogy minden elzáró. Kazán alatti, esetleg szakaszolók, radiátor előremenő, visszatérő.
Ha minden nyitva, feltételezzük, hogy a szivattyú emelőmagassága elégséges a rendszerhez, akkor marad a levegős rendszer.
Milyen radiátorkötések vannak?
Tehetsz egy olyan próbát is az összes radiátort elzárod, egyet nyitsz meg, hogy a víz arra áramoljon, ekkor légtelenítesz. Ha központi helyen nincs elzárva vezeték, be kell indulni az áramlásnak.
milyen elzáró? a kazánból kijövö vagy a radiátorok? tudtommal minden nyitva. a kazánházban lévő fűtéscső már meleg ami megy szét . csak nem melegszik a radiátor. a radiátorokat úgy légtelenitettem hogy kiírta a kazán h feltöltés aztán én a radiátoroknál kinyitottam a szelepeket amig nem spriccelt a tetején. aztán zár.
ariston kond. kazánt szereltettem be de még a termosztáttal várom a villanyost az még nincs.
melegvizet adja, kipróbálnám a fűtést is. tegnap bekapcsoltam a fűtést 60 fokra elkezdett melegiteni a kimenő fűtéscső melegedett de a rediátor nem volt meleg. a rendszer elég nagy 8 radiátor 100+ méter cső . fel van töltve ki van légtelenitve . vegyem 70-80 fokra esetleg? vagy termosztát nélkül nem megy?
A jövő héten leszek kész a fűtéssel, akkor megnézem. Nekem a gyártó képviselője azt mondta a dT modulálását csak a Class tudja a Genus nem, márpedig nekem Genus van a falon.
Nem tudom, hogy egyről beszélünk-e, de szerintem igen.
Szóval a 2.3.9-es menüpontban lehet beállítani, hogy mekkora hőmérséklet-különbségnél "váltson sebességet" a szivattyú. A gyári dT érték 20, ezt lehet 10 és 30 között változtatni.
Aristonék azt mondták csak a Class-nál állítható a dT. Jövő héten beindítom, akkor majd kereslek, hogy hol lehet állítani rajta. De ha most leírod azt sem bánnám. :-)
A Genus jobb kazán, mint a Clas, és nincs köztük nagy árkülönbség sem. A dT mindkettő kazánnál állítható, ahol a beállított érték alapján változik a szivattyú fordulatszáma.
A kazán belső felületének a hőmérséklete ha az égéstermék harmatpontja alatt van akkor kicsapódik, kondenzál a víz a hideg felületen. Az égőtér felületi hőmérsékletét a fűtési visszatérővel tudod lehűteni. Tehát ha a visszatérő lehűti a harmatpont alá a füstgázt, akkor a kondenzáció megkezdődik. Ez a hőmérséklet minél alacsonyabb annál jobb. Ezért érdemes olyan rendszert kialakítani ahol ez megvalósul. Egyes kazángyártók ezt korlátozzák, tehát csak óvatosan. Én még nem láttam olyat, hogy valaki ezzel játszott volna kicsi rendszerben, még nagyban is csak külföldi alkalmazást láttam, bár oktatáson ezt mindig megemlítik, de nem igazán van foganatja.
"... nem tudsz olyan üzemállapotot létrehozni, hogy a kazánod ne legyen kondenzációs ..." Mi köze van a visszatérő hőmérsékletének a kondenzáció létéhez vagy hiányához?
Mi is ez a kazán játszik a visszatérő vízhőmérséklettel dolog?
Olyat már hallottam, hogy a kazán saját magán belül megoldja a visszakeverést, hogy ne alakuljon ki kondenzáció, de olyanról még nem, hogy vmi módon még hidegebb lesz a visszatérő, mint amennyi jön a hőleadók felől a visszatérő. Vagy a térfogatáram csökkentésére gondoltál?
félreérthető voltam: 11kW, ha kinn -15, benn +20 van, de mi szeretjük, ha 22-24-van benn, és kb. egész nap ennyi, csak éjszaka vesszük le.ehhez tűnik kevésnek a 12kW.
de most, h írtad megnéztem az aristonokat és ott van egy 24kW-os, ami lemodulál 2,4-re. ez jónak tűnik, de nem clas, így még nem tudom, ennél lehet-e játszani a dT-vel, de utánaolvasok.
Erről a dT lehetőségről még nem hallottam, de megnézem. Aristonokat a gáztervező nagyon nem ajánlotta, ezért nem is néztem- eddig:)
A ház hőigénye kb. számításaim szerint olyan 10-11kW körül lesz(-15/20 esetén) nagy hidegben. Ezért gondoltam, hogy a 12kW-os nagyon a határon van, pláne, hogy szeretjük a meleget.
Annyira sajnos nem ismerem a kazánok lelkivilágát, de lesznek itt akik ebben tudnak segíteni. Az Aristonnak van egy típusa (Class) amely a fűtési dT-vel tud játszani, azaz akár 30C is lehet a visszatérő és az előremenő vízhőmérséklet, különbség tehát extrém körülmények között lehet 80/50 fűtővízzel is üzemeltetni, tehát szinte nem tudsz olyan üzemállapotot létrehozni, hogy a kazánod ne legyen kondenzációs.
Kazán nagyságát meg a ház hőigényéhez kell igazítani, ha átfolyós a melegvíz termelés akkor kell a nagyobb teljesítmény. A kicsi csak tárolós melegvíz termelésre megfelelő. Mivel nálunk csak a 24 kW készülékek terjedtek el én ezt a készüléket preferálnám, már csak azért is, mert ha ebből van terítve a piac akkor az alkatrész ellátása is jobb, hiszen futó termékekből tart mindenki alkatrészt, egyedi dolgok megrendelésre.
a nagyobb teljesítményű is lemodulál 3,1kW-ra, a kisebb pedig 2 körüli értékre.
Radiátorok: Alurad Viking 600-asok: 1db 25-ös, 1 db 18-as, 3 db 15-ös, 1 db 1000/5-ös, és 1db 1500/500-as törölközőszárító.
ez kb 20%-kal több, mint az előző, kéményes gázkazánnál.
az előző, radiátoros kérdést pedig azért tettem fel, mert ugyan 75/65/20-on van kb 15-16kW radiátor teljesítményem, de 55/45/24-en(ami nálam inkább reális mint a 20)csak kb.4kw. Ezért ha magasabb kazán hatásfokot szeretnék, akkor veszek még radiátort vagy magasabb előremenőt állítok be és megpróbálom vmi trükkel hűteni a visszatérőt.
igazából a radiátorokhoz mérten elég lenne egy 14kW -os kazán is, de minden szempontot figyelembe véve csak a fenti márka maradt, nekik meg ez a 2 legközelebbi teljesítményű.
Szóval a kérdéseim: melyik kazán az optimálisabb, és mennyi radiátort kellene még vennem, h a teljesítménye is az legyen?
Sziasztok. Meg lehet-e oldani a visszatérő hűtését olyan formában, hogy a kazán elé, a visszatérő csövére teszek egy 20+ tagos 250-300-as radiátort (ez fűtené-gazdaságtalanul- a helységet, az előremenő csövébe nem kötném be)? (nem gond, ha 2,5m magasan lesz) Ha igen, akkor kb mennyit esne ettől a visszatérő víz hőfoka?(érdemes-e egyáltalán megcsinálni így)
Köszi.(elég laikus vagyok a témában, ne oltsatok le nagyon:))
Nem ismerem, de a magyarországi képviselet honlapja is csapnivaló: http://www.ferroli.hu/
Ha erre ennyire odafigyelnek, mi lehet a terméktámogatással, szervizeléssel?
Ha nincs nagy műszaki vénád, inkább keress egy jó (gépész)szakembert, aki ismeri is az elmúlt 10 év technikáit és nem a csőhegesztés/forrasztás az über skill nála.
Egyébként megnézve a kazán adatlapját, én úgy látom, hogy pl. egy jól szigetelt házhoz nagy lesz a minimum fűt. teljesítménye (~6kW). Nem ismert az épület, hogy hová szeretnéd, így érdemi infót lehetetlen kapnod.
ps. egy szubjektív megjegyzés a kérdezett kazánról. Szerintem az olaszok a tésztában, sportautóban, a kissé hangos, de szívből jövő véleményközlésben jók. A fűtőkazán üzletágat nem feltétlen sorolnám ide.
Viszont, mára pl. a német ipar sem a régi már. Sok márkát eladtak/kiszerveztek pl. a török riviérára, ahol Ahmed felügyelete, megfontolt döntései és precíz kezei között jön már világra a termék.
újul a fűtésrendszerem, kondenzációs kazánra váltok, úgy adja a matek, hogy nagyobb radiátorokra lesz szükségem (nem meglepő módon). Ehhez kapcsolódik a kérdés: találkoztam több helyen Energy radiátorokkal, amik jóval olcsóbbak, mint a többi típus. Ez annak "köszönhető", hogy gyengébb minőségűek? Van valakinek tapasztalata velük? Itt van link, példának okáért: http://szasztherm.hu/index.php?inc=product&ref=9730
Tudna segíteni nekem hozzáértő gázkazán kiválasztásban? Mi az amit figyelembe kell vennünk és mi alapján tudjuk kiválasztani a számunkra megfelelő készüléket?
Van egy ariston premium evo 24-es kazanom 1 éves és ha melegvizet engedek teljes nyitott csappal akkor éppen hogy csak langyos a viz.Olyan hangot ad a kazan mintha foralna a vizet es vissza is veszi a lángot.Pedig hideg a viz.
Elèg sokkal... Csak 1 pèlda: egy f8-50 konvektor 1 palackról kb 2 hètig üzemel ami kb most 4500 ft... Nekem földgázról 4 db konvektor + hmv+ főzès 18000 volt a legtöbb most a tèlen, igaz jól szigetelt a ház...
nem teljesen a témába van van rá topic is de nagyon nem rnak oda hátha itt tudnak segíteni.
Egy családi házat nézünk ahol a fűtés vegyes tüzelésű kazánnal illetve tartályos gázról van megoldva. A kérdésem, hogy mennyivel drágább a tartályos gáz a földgázhoz képest?
Ha visszább olvasol, nem a gyártók saját kazánjaira optimalizált -, saját márkás termosztátjairól volt szó, hanem az olyan "okostermoszátokról", mint például a Nest (okostelefonnal vezérelhető, és nyomon követhető).
Klassz kütyük ezek az intelligens termosztátok, de mi is tulajdonképp a lényege? Mert azt még esetleg értem, hogy ha valaki egyedül él, és változó a munkabeosztása, akkor egy gombnyomásra el tudja indítani a felfűtést, vagy emelni tudja a szobahőmérsékletet. De erre egy telefonnal vezérelhető termosztát is képes. Mi az előnye az "okostermosztátnak"?
Ha már termosztát a téma, van valakinek tapasztalata a wifis cuccokkal? A Nest és Honeywell meg társaik áktal gyártott dolgok érdekelnének, de nálam egy egyszerű on/off rendszerű Viessmann hoz kellene. Mit válasszak? Jobban örülnék egy sima ethernetesnek, de a wifi sem rossz.
A lényeg, hogy távolról programozható és vezérelhető legyen
Ha egyszerű ON/OFF termosztátot keresel, akkor az Általad leírtakat egy mezei Computherm termosztát is tudja. A Q7-es most olyan 4500 Ft körül mozog. Nekem ilyen volt, de elajándékoztam. :-) Most egy Berylt használok.
Tudna valaki ajánlani termosztátot nekem? A jelenlegi Honeywell, ami alig múlt el 2 éves, rendetlenkedik. A kijelzőjén nem jelenik meg az egyik sor (kép), így nem látszanak a számok rajta rendesen. Elemet cseréltem benne, de nem az a gond. Nem akarok a javítással bajlódni, amúgy is utálom ezt a termosztátot.
Ha tudtok olyan termosztátot ajánlani ami az alábbiaknak megfelel, megköszönném az ajánlásokat:
max 20-25.000 Ft
programozható (legalább 1 hétre előre)
legyen benne vakáció opció (x napig tartsa a megadott hőmérsékletet),
party opció (x óráig tartsa a megadott hőmérsékletet), stb.
lehessen szabályozni az érzékenységet (pl. +-0.1, vagy 0.2, vagy 0.3 celsiust fűtsön a határérték fölé)
vezetékes
nem kell tudnia külső hőmérsékletet, de ha van nem baj
eddig 60 a kémény átadás előtt. nagyon rövid kellett, és mi raktuk össze.
azt se tudom mennyi az átadás díja. egyenlőre a szerelő a "majd jön xy ismerős kéményes és gázos átadó állapot van" remélem tényleg lesz valaki mert nagyon nincs kedvem a főketüsznél és a főgáznál kilincselni
anyagárban nemtom hol tartok már. a kazán+radiátorok volt kb 500, a kémény 60, a rézcsővek , és fittinggek eddig kb 120e, repülnek a tízezresek kifelé és munkadíj még nincs is benne.
ja és jön a sarc az átadással a semmiért a kéményesnek és a gázos papiros embernek is..
felraktuk ma ezt a hűlye elszivót a a gáztüzhely fölé a 10es alucső megy ki a falhoz úgy nézünk ki mint a mcdonalds.. ezt a baromságot aki kitalálta..
ha betartod a három lépcsőt akkor 10000 ből nem jön ki csak az anyag ( inkább 40-50000)
tudom, a védendő érték mennyi a beszerelt anyaghoz képest.
nekem sincs beszerelve mert amikor megkérdeztem a D tip. mondtak rá 16000 , és a D magában nem igazán elég egy villám által gerjesztett ( nem közvetlen ) feszültség löket levezetésére
Ez elemes ennek semmi nem kell. Felrakod abban a szobaban ahol hasznalni akarod, a vevot a kazan melle es fixen bekabelezed a kazanba. A kazan dugaljarol megtaplalhatod ha szukseges.
Gázkazán elektromos bekötéséhez csak annyi van kötelező jelleggel előírva ,hogy a leválasztó kapcsolás megoldott legyen. persze nem árt biztosítékkal védeni.
Kazán ip védettsége megbukik ha ez a kazán mellé van szerelve.
célszerű fixre kötni és kétsarkú kapcsolóval leválasztani.
kell neki gondolom 220V az adó részének és onnantól vezeték nélküli.
egyrészt nem tudjuk még hol a ház leghidegebb pontja (mindig máshol meg gyün a hungarocell a falra majd) másrészt nagyon unom már a vésést meg ennek vezetéket vésni ha vezetékes lenne.
Ha mint vállalkozó beteszed a költségvetésedbe akkor te vesztesz, hisz a többiek ezt elfelejtik:-). Ergó bolond lenne betenni, a kivitelező kiválasztásnál csak az ár számít az esetek 103 % ( legyünk stílszerűek, ha már kondenzációs kazán topikban vagyunk) :-)
Ha buszos opentherm termosztatot fogsz hasznalni a termosztat aljzat felesleges. Fi kell a kazannak es kulon bizti is de ebben az esetben a kazannak felesleges a dugalj, a FI tokeletes levalasztasra is. EPH kell.
Realis az ar!
uj epitesnel ezeket persze a villanyszerelonek kellene megcsinalni, es inkabb a villanyszereles koltsegei koze tartozik.
vegul egy jotanacs! Ha mar van dugalj vegyel bele egy jo minosegu! Tulfeszultseg levezetot es abba dugd a kazant, a Fi melle pedig tedd be a BC tulfeszlevezetot. Nem nagy koltseg de kisebb esellyel szall el a kazan vezerlese.
helló megvolt a kondikazán elektromos bekötése , első kör. írnék pár szót róla:
kint volt a villanyszerelőm és a köv. mondta:
kell 2 aljzat (cikró és termosztát) egy áramvédő kapcsoló és egy biztositék nemtommi. 11 e ftért vásároltunk csak hozzávalót 20 volt a vége szereléssel. hiába van fi relé mögött a hálózat ezt kimondottan a cirkó mellé szerelte.
ezen kívül kell valami EPH (egyenpotenciál nemtommi) vagy mi, +jegyzökönyv ( ez kell a kéményesnek is +10e ft) meg a gázcsőre elől is vmi eph .
tehát: egy cirkó korrekt elektromos bekötése olyan 40-50 ropi, és ezt hajlamosak a gázszerelők elfelejteni mert vinnyognak a kuncsaftok.
tárolós kondenzációs kazánt szeretnék venni, csak annyi a kritérium hogy hogy zuhanyzáskor egyenletes legyen a vízhőfok, még esetleg egy másik csap megnyitásakor is. A ház hőigénye 5-6 KW.
Három kazánt néztem ki, melyiket ajánlanátok szakmai szemmel?
- Bosch Condens 5000 WT ZWSB 30-4 A
-Immergas Victrix Zeus 26 KW
-Saunier Duval Isotwin Condens F30
Én a SD felé hajlok a rétegtároló miatt, viszont az Immergasnak szélesebb a modulációs tartománya. A Bosch meg Bosch.
Nálam egy kétpólusú kapcsolóra lett rákötve. De ha villanyszerelő végzi a bekötést, feltételezhetően ő úgyis tudja majd a dolgát, nem Neked kell instruálnod.
Konnektor dugóba is be lehet de be kell jelölni, hogy melyik a fázis-nulla helyes sorrendje és csak úgy bedugni. Ha megfelelő leválasztó kapcsolóra kötöd nem kell dugalj, biztonságosan leválasztható úgy is.
helló egyszerű kérdés: egy ariston kondikazánt kell elektromosan bekötni. fi relé mögé az ok, de a hálókábel ilyen csupasz végű barna-sárga-kék drót. most akkor mit mondjak a villanyszerelőnek? kössük be egy földelt dugóba és dugaljba vagy direktbe egy csokival az elektromos hálózatba? én örülnék ha konnektorosan ki lehetne húzni azért.
Segítség kellene! Immergas Victrix Superior TOP 32KW-X kazánnak keresem a szervíz kódját. Elfelejtettem, és kellene, mert ott lehet átállítani a használati melegvíz gyártásának ingerét -3 fokról -10 fokra a napkollektorhoz. Mert most már működne, de a kazán mindig besegít fölöslegesen. Télen viszont nem jó a -10fok, mert akkor lassan pótolja a kifogyott meleg vizet.
Megszakérteni egy radiátoros tervet élég érdekes dolog lehet.
Mi van azon szakértés? Kazán típusa? Ez elég szubjektív, tehát nem lehet igazságot tenni? Radiátorok típusa? Ezt a megrendelőnek kell kiválasztani, megint szubjektív kategória.
Szelepek? Ez is szubjektív. Eddig a szakértésnek nem vettük hasznát, de már mindenki mindenkivel összekülönbözött:-)
De menjünk tovább. Falon kívül lesz a szerelés vagy süllyesztve? Ha falon kívül akkor valamilyen szálanyag jöhet szóba a réz az ára miatt kiesik marad a szénacél cső.
Radiátorok és csőhálózat méretezése már objektív dolog. Itt talán van egy kis lehetőség, hogy milyen hőmérsékletre méretezzük a radiátorokat. Mi lesz ha a tervező 65/50C akarja méretezni a szakértő 50/40C-ra. Hogy tesz igazságot? Felteszi ide és nyilatkozzanak a szakértők? Na az lesz a szép. :-) Ha eddig bizonytalan volt akkor most még jobban az lesz!
Hát nem igazán látom, hogy ebből így hogy lesz egy működő rendszer. Szerintem egy koncepciót kell kialakítani és azon végigmenni. Oszt annyi. Ha véletlenül elkéri a méretezéseket és azok nem egy kockás lapon készültek akkor már szinte biztos lehet benne, hogy az rossz nem lesz.
Ő nem a kivitelező munkáját akarja megszakértetni, hanem a tervezőkét. Tervekről beszél, hogy konkrétan milyenről, nem írta. De gondolom a gáztervről és a fűtéstervről akar véleményeket kérni. Amúgy még újra nem jelentkezett, pedig legalább 3 helyre feltette a kérdését.
Tehát megtervezteti, majd lezsűrizteti a munkát a szakértőkkel. A vélemények alapján a tervező módosítja a tervét / vagy nem /.
A módosított tervek alapján a kivitelező elvégzi a munkát.
Nekem ugyanilyen Condens3000 ZWB 28-as kazánom van egy Bosch FR120-as termosztáttal. Nálam a téli hónapokban soha nem kapcsol ki a szivattyú. Sajnos a panel ahol lakom még szigeteletlen, így télen folyamatosan keringeti a jó kis 50°C-os előremenő vizet. Ahogy megfigyeltem a hozzá való Bosch termosztát megpróbálja kiszámolni, hogy hány fokos vizet kell keringetni a 21°C-hoz és azt csinálja is egész nap. Csak a felfűtésnél reggel emeli fel max. 60fokra az előremenőt(én ennyit engedek neki) ezután napközben 45-50°C-os előremenővel tartja atom stabilan a helység hőmérsékletét. Ilyen egy átlagos téli nap. Most, hogy már melegebb van és csak este kell fűteni fürdetésnél, a felfűtésnél is csak 30°-os vizet csinál és azt keringeti. Be lehet kötni nem buszos üzemben is az FR10-es termosztátodat és akkor mindig felfűti a kazánt maxra(amit beállítasz a bal oldali "csavargatón" a kazánon). Ezek után ha eléri a kellő hőmérsékletet a helység, akkor kikapcsolja teljesen a kazánt...így játszik egész nap, de nem fog pontosan 21°C-ot tartani. Kicsit fölé megy, kicsit alá...
Nekem is lenne egy kérdésem hozzád. Nálad nincs olyan jelenség, hogy ha a kazán fűtésről melegvíz üzemre vált, majd megint vissza fűtésre, akkor az előremenőben kis buborékok hangjai hallatszódnak a fűtéscsövekben egészen a legközelebbi radiátorig 10-20 másodpercig?
Októbertől - hivatalosan - már csak kondenzációs kazánt szereltethetszt fel. A jövőre nézve nem lenne jobb megoldás, ha már most kondenzációsra váltanál?
Egy 88nm-es 4m belmagasságú 3 szobás lakás fűtéskorszerűsítésével kacsoltban kérném segítségeteket. Sajnos mindent a nulláról kell kezdeni, mert jelenleg a fürdőszobában egy ezer éves gáztüzelésű bojler található és a lakás konvektorokkal van fűtve. A fűtést és a bojlert egy kombi turbós fali gázkazánnal szeretném kiváltani. Ha jól gondolom emiatt gázterv, kéménybélelés stb mindenre szükség lesz. Kétféle elérhetőséget szeretnék kérni tőletek egy vagy több kivitelezőt akik szerintetek megbízhatóak és egy másik valakit (magánszemélyt, magatokat vagy céget) akik szakértőként átnézik az elkészült tereket és megerősítik vagy javítási ajánlatot adnak ha szükséges.
Ezt azért gondolnám hasznosnak mert ahogy látom nem mindig az a legjobb kazán, kéménybélés stb amit a kivitelező ajánl, ezért úgy érzem megér némi extra költséget ha legalább még egy hozzáértő ránéz a tervekre:)
Lakás Budapest 9. kerületében található.
Elérhetőségem: zsotya kukac jss pont hu
Ps: Bocsánat hogy ide is beküldtem de nem vagyok benne biztos hogy hol a legmegfelelőbb ez a hozzászólás és a kondenzációs kazán talán elég közel áll a turbóshoz hogy megkérdezzem itt is.
Annyit még elfelejtettem: nem csak fűtés után nem áll le hanem konkrét példa: Tegnap benn a lakásba 21,5 fok volt nem volt semmi fűtés. Termoszát le volt tekerve most lényegtelen mennyire csak, hogy nem menjen az k..va kazán.
Ha viszont felteszem 21,5-re akkor is elkezd ki-be kapcsolgatni. Lehet, hogy így másképp kell tekinteni a hibára?
Sajnos a szaki ezek szerint nem értett hozzá és téged becsapott. Méretezés nélkül megvetetett veled egy kazánt mert akciós, és pár szezon alatt elfűtöd pluszban amennyivel olcsóbb volt. Keress épületgépészt aki kiszámolja, hogy mekkora kazán kellett volna. Ha a jelenlegi sokkal nagyobb akkor csak macerás nyakatekert módon lehet megoldani, hogy ne zabálja le a gatyád és a fűtési komfort is meglegyen.
Hőigény? Nálam ilyenről nem volt szó. Jött a szerelő mondta ide ilyen ide olyan radiátor meg ez a kazán mert akciós 315000.Ezt a hőigényt én ki tudom számolni?
Mekkora a hazad szamolt hoigenye amire ezt a 28kW-os kazant vetted?
A hagyomanyos termosztatok sok kazannal leallitottak a futessel egyutt a termosztatot is, max egy rovid ideig volt utokeringetes. Az ujaknal mar a szivattyu utokeringetesi ideje allithato.
nem tudom kiszakaszolni, mivel összesen 2 csap van a rendszeren, a fali előremenőn egy csap és a padló visszatérőn egy csap. így csinálták meg, tudom, hülyék voltunk, hogy annak idején nem kérdeztük meg a tisztelt nagyérdeműt itt. mi csak átvettük a házat, bíztunk a kivitelezőben, aki sok pénzt elkért mindenért.
de már bánom, hogy ide írtam, mivel csak az oltás megy.
Hát azt most pontosan nem tudom megmondani,hogy mekkora a kazán mert most dolgzom.Milyem méretezésre gondolsz? Ennyire sajnos nem vagyok benn a témában. "és megfelelő a termosztát hozzá" ez alatt mit értesz?
A szivattyu megy a kazanban akkor is ha nincs futesi igeny es megfelelo a termosztat hozza. Azert kapcsolgat mert a legkisebb teljesitmenyen is tul sok melegvizet allit elo. A meretezeshez kepest mekkora a kazan?
Sziasztok! Van egy Bosch condens 3000w kazánom Fr10 termosztáttal. Az lenne a gondom, hogy ha eléri a kívánt hőmérsékletet a termosztát akkor a kazánt nem állítja le, hanem ki be kapcsolgatva megy a kazán. De ha fél fokot lejjebb veszem a termosztátot akkor már le is áll. A ki be kapcsolgatást úgy kell érteni, hogy pár percig fűt majd a fűtés leáll de Továbbra is valami megy a kazánban. Valaki találkozott már ilyennel?
Hidrováltó kell)lene), sajnos, én is utálom, de a padlófütés miatt kell.
Szivattyu rossz lenne , annak semmi köze a nyomáshoz.
Óra : természetesen nyomásmérő óra, csak nem gondoltam, hogy ezt ki is kell írni.
Kazán : sok kondenzvíz van nekem is, de ennek semmi köze a rendszerhez.
Kazán: Én továbbra is leszakaszolnám, , rá nyomásmérő óra, néhány óra pihentetés , a végén ujra megnézem az órát (közben nem fütök) és önmagáért beszél.
Nem ennyire bonyolult ez, magadtól is rájöhettél volna....
Igen, mindenképpen lesz csere, mert jelenleg nyílt égésterű van ... a konyhában ... és a kéményseprőt igencsak kiverné a víz, ha meglátná az új ablakokat beépítve. :)
Már most mondta, hogy necces, mivel se páraelszívó, se légbevezető nincs. Igazából pont ezért nem is mertem nagyon felvenni a kazánt (22 fok fölé), mert folyamatosan ment volna és olyan hangot ad ki leszabályzáskor, mint egy náthás elefánt.
Ezért is gondolom úgy, hogy ha amúgy is lesz csere, akkor már inkább kondenzációs legyen... Állambácsi úgyis azt preferálja. Hátha egy kicsivel még kevesebbet is eszik, mint egy sima turbós.
Azt mondta a szerelő, hogy nem csak a kazán árát kell nézni, hanem a kéménynél a kondenzációsnak műanyag belső lesz, ami olcsóbb az alutól, így az a tétel olcsóbb.
Immergas kazánokat ajánljátok? Mennyire tartósak? Mekkora a szervizigényük? Az alkatrészekre rámegy a gatyám gond esetén? :)
Gondolom a radiátor méretet azért kell jól megválasztani, hogy minnél alacsonyabb visszatérővel mehessen a fűtés és így hatékonyabb kondenzációval. Magas fűtővíz hőmérsékletre tervezett kissebb radiátor kondenzációs kazánnal valószínűleg ugyanúgy csak magas fűtővíz hőmérsékletnél fogja befűteni komfortosan a helyiséget, így a visszatérője is magasabb lesz és kevésbé tudja kihasználni a kondenzációt.
Én azért választottam a 24 kW-os kazánt a 18-as helyett, mert érdekes módon azt tud jobban lemodulálni (3kW alá). Nem is kapcsolgat a kazán, csak amikor a termosztát ki-be kapcsolja. Legtöbbször szépen megy a kijelző alapján a legkisebb fokozaton folyamatosan.
Szia. Az nem probléma -és nem is indokol radiátorcserét- ha télen -12C nél 50-65C radiátor hőmérséklet adódik, ugyanis a fűtési szezon legnagyobb részében ennél jóval melegebb van kint, így a radiátor hőmérséklete is kisebb lesz, vagyis az üzemidő legnagyobb részében kondenzálni fog a kazánod. Az már más lapra tartozik, hogyha nagyobb teljesítményű kazánt választasz, mint ami szükséges, és/vagy nem tud lemodulálni legalább 4kw alá, a kazán kapcsolgatni fog elég sokszor, ami jelentős többletfogyasztást okoz és rövidíti a karbantartási ciklust valamint a kazán élettartamát egyaránt!
Mi a kapcsolat az előremenő fűtővíz alacsony hőmérséklete és a földgáz elégése során keletkezett égéstermékben lévő vízpára kicsapatásának (kondenzáció) ?
Nem vagyok szakértő, de tényleg érdemes kiszámol(tat)ni szakemberrel, hogy a jelenlegi radiátorokkal tudsz-e majd olyan alacsony hőmérsékletű vízzel fűteni, hogy legyen kondenzáció.
Ha a jelenlegi radiátorok "kicsik" akkor lehet, hogy azokat is nagyobbra kell cserélni, ami plussz költség.
Mi másfél hónapja váltottunk kondenzációs kazánra (Ariston Genus Premiaum Evo System 24kW). Az egyik nagy szobában cseréltünk radiátort is, mert túl kicsi lett volna. Így 48 fokos előremenő és kb. 36-38 fokos visszatérő vízzel tudunk fűteni ha csak a radiátoros kör megy és szépen megy is a kondenzáció.
Egy hőtechnikai számítást mindenképpen érdemes lenne elvégezni. Ha HMV tartályos megoldásod van/lesz, akkor valószínűleg egy 10-14kw os kazán is megfelel (ami sokszor drágább mint a nagyobb, de komfortosabban fog fűteni), ha nincs 100-200l tárolód (HMV), akkor a beépített tárolós is jó megoldás lehet, sokkal komfortosabb mint egy átfolyós megoldás.
Gázfűtés korszerűsítés előtt állunk, egy nyílt égésterű FÉG régi gázkazánt szeretnénk lecserélni egy újabb típusú turbó vagy kondenzációs kazánra.
Azon már túltettem magam, hogy elég nagy adminisztrációs költsége van a dolognak, amíg minden szaki kijön és bólint, így a teljes csere anyagárral 700e Ft körül lesz. :(
Azt szeretném kérdezni, hogy szerintetek megéri kiadni ~60-100e Ft többletet a kondenzációs kazánra? (attól eltekintve, hogy a kormány törvényben fog erre kötelezni minket...)
84nm nettó alapterületű, 4cm szigeteléssel ellátott házam van lapradiátorokkal. Az ablakok szintén ebben az évben lesznek új fa nyílászárókra cserélve...
A gázszerelővel Immergas Vitrix 24KWX kazánt néztünk ki. Mi a véleményetek erről? Megbízható márka az Immergas? Mi újság az alkatrészárakkal a többi kazánhoz viszonyítva?
Azt írtad korábban hogy lehet a rendszer lyukas. Ki tudod szakaszolni és úgy ellenőrizhető.
Először a ka zánt kikapcsolt állapotban felnyomatod aztán alatta minden csapot elzársz (elmenő, visszatérő) és később ellenőrzöd hogy vesztett-e nyomást. Ha igen akkor egyértelmű kazánhiba. Ha nem akkor körönként ugyanezt megismétled.
Alacsony előremenő esetén akár napi 20 liter is lehet a kondenzvíz mennyisége. Kikapcsolt állapotból indításkor intenzívebb a kondenzvíz termelődése.
Ha lyukas lenne a kazántest az kikapcsolt kazán esetén is elvesztené a nyomást.
Az elektronikus és mechanikus nyomáskijelzés között lehet eltérés. Az elektronika nem megbízható ilyen szempontból. Kételkedés esetén mindig a mechanikus óra legyen a mérvadó.
Szerintem mégis a kazán a hibás. Lekapcsoltam nemrég. A kondenzcsövet leürítettem, volt benne víz rendesen (nálam egy fekete gégecső az egész, szifonra hajlítva, ami becsatlakozik a fali lefolyóba). Vártam egy kicsit, bekapcsoltam. Megkapta a jelet a termosztáttól, elindult. Kb. fél óra múlva megint tele volt a kondenzcső "szifonja". Normális? Keletkezik ennyi olyan kondenzvíz fűtés során, ami összegyűlik? És még mindig hatalmas a különbség a cső "órája" szerinti nyomás és a kazán kijelzője szerinti között (0,8-0,9 bár az előbbi állá szerint). Mi van, ha nem kilyukadt a kazán, hanem a szivattyú gebedt meg? Hol lehet a kazándobozban a nyomásmérő?
ja, és mindenhol csökken a nyomás: a kazán kijelzője is szépen lassan kisebb értéket mutat, és az "óra" mutatója is egyre visszább ereszkedik. Csak éppen nem mutatnak azonos értéket...
Mit értesz óra alatt? Az a kütyü, ami a nyomást mutatja? Az a fali körök osztógyűjtőjén van. Még valami: talán nem olvastad az előzményt, de rengeteget kapcsol ki-be a kazán (3-5 percenként), mert úgy néz ki, jól átverek minket annak idején (beterveztek egy hidrováltót, ami nem került beépítésre, ennek következtében a kazán szivattyúja nehezen birkózik meg az egész rendszerrel (4 padló és 5 fali kör). A szerelő szerint a sok gyújtás miatt elképzelhető a lyukadás.
Hát én nem láttam ezt a rendszert, de kizárnám a kazánt-előtte és utána is van elzárószelep- rátennék egy órát a rendszerre és máris tudnám a kazán enged -e vagy a csőrendszer. minden más ezután következik, logikus lépések szerint.(egy óra 1000 ft, egy szűkítővel be lehet építeni pl. az osztó gyűjtő végébe stb.....
Hello! Még mindig a régi kazán van a falon. Kicsit rosszabb a helyzet (most már naponta kell a vizet utánatölteni a rendszerbe), és már érik a szerelés [ism: (most már naponta) lecsökken minimumra a fűtőköri nyomás, a kondenzcsövön meg viszonylag sok víz távozik - a szerelő szerint kilyukadt a kazán].
Ami "új": azt vettem észre, hogy az előremenő csövön lévő nyomásmérő szerkentyű és a kazán nyomásmérője teljesen különböző értéket mutat (a közöttük lévő távolság kb. 1,5 méternyi cső). Ha ráengedem a vizet a rendszerre és a csövön lévő mérő szépen felkúszik 2 bárra, a kazán kijelzőjén lévő érték 1 bárt mutat csak. Rejtély. Vagy nem?
Ami még zavar, és ez a kisördög folyamatosan abajgat: mi van, ha nem a kazán lyukadt ki? Hanem valahol a rendszerben van lik. Ellenőrizni bajosan tudom, mert padló- és falfűtés van, csövet csak az osztógyűjtőnél látok, ott meg nincs lyuk. Falak-padló nem vizes sehol sem. A falnál talán egyszerűen kontrollálható lenne, mert a belső vakolat fedi csak a csöveket, a padlónál viszont már macerás, mert emlékeim szerint a szerelő betonon van a szigetelés, azon a fóliázás, azon a HD háló, amire rá van ráerősítve a csőrengeteg, és azon van az estrich beton, ami felett a laminált padló). Nem tudom, hogy lehet-e lyuk valamelyik csövön, mert mindenhol műanyag cső van, és a padlóban sehol sincs toldás, a falakban pedig "panelek" vannak (alul fut egy gerinc, amelyikből felágaznak a falra erősített kisebb csövek). A falnál valamilyen T-idomokkal oldották meg a csatlakozásokat, ehhez nem értek, és az építkezésből is csak néhány fotó maradt a fűtésszerelésről. Sérülés nincs a házon, amennyit mozgott az építkezés után, az meg nem okozhat szakadást a csőben, mert egyrészt akkor repednie kellett volna a falnak (ugye?) (hiszen ezek a csövek valamennyire rugalmasak, kis mozgás belefér), másrészt nem 5 év után hirtelen jönne ki.
Az is erőst foglalkoztat, hogy ha a kazánban van a hiba, lyukadás mellett lehet-e más. Végül is, amennyire látom, néhány csövön kívül van a kazántest, a tágulási tartály meg a szivattyú. A kazán doboza belül nem vizes. Esetleg valami szelep? Ami miatt szivároghat a rendszerből a víz, de bele a kondenzgyűjtőbe.
Rinya OFF :) bocs, de roppant tehetetlennek érzem magam :)
Komfort minősége nem változik, ha rádiós termosztátot alkalmazol akár több központi egységgel. Már elég elfogadható áron lehet kapni ilyen szerkezeteket. Nálunk a házban 5 ilyen rádiós központ van a lakásokban ötféle programozással és elég jó elkaristolunk vele, problémánk még nem volt. Kazán időjárás függő előremenővel megy és a motoros radiátorszelepek szépen tartják a beállított értéket. Az értékek időben változnak. Mi nappal nem vagyunk itt, tehát a fűtést napközben levesszük, de a szomszéd kozmetikus, így ő nappal "felcsavarja" este meg leveszi. Hétvégén csökkentett fűtése van, míg mi egész nap fűtünk hétvégén.
Köszönöm mindkettőtöknek! Azthiszem akkor maradok inkább a sima termofejeknél, esetleg egy 2 temosztátos rendszernél. A 2 szint hőigénye amúgyse fok sokban különbözni, meg mindkét szinten lesz kályhás fűtési lehetőség, szóval ennyi pluszt nem ér meg igazából....csak komfort miatt lett volna talán jobb.
A héten baszarintottam el fél napot ilyen szerencsétlenkedéssel. :-)
Nekem is három kör plussz a melegvíz volt a feladat. Árban és műszaki tartalomban jobban jársz, ha megveszed az Ariston höközponti modulját amiben minden benne van Szivattyú keverő szelep automatika elzáró szerelvények, csak a csővégre rá kell kötni a vezetékeket. Ha ezt darabokból rakod össze akkor sem sokkal olcsóbb, ha a munkadíjat is számolod, de hogy sirelmasan fog kinézni az biztos.
Aztán mire kiszámoltam mennyibe is lesz. Amikor megláttam még nekem is mint harcedzett embernek is kinyílt a csipám. Most kidobtam az egészet egy egyszerű automatikával egyszerű csőhálózattal ugyan olyan műszaki tartalommal nyertem egy millát simán:-)
Tehát gondold át az egészet még egyszer, keress meg egy tervezőt aki segít az újragondolásban.
Egy olyan kérdés érdekelne, hogy az Ariston Genus kazánok elvileg tudnak 3 kört közvetlen vezérelni. Namármost...ha én 2 magas hőmérsékletű kört(radiátoros) akarok kialakitani, mondjuk külön a pince és a földszint, akkor milyen szerelvények kellene hozzá? 2 osztógyűjtő, 2 termosztát, az addig oké, de milyen plusz elemek kellenének még?
Nálam ugyan nincsen Sensys, de ahogy korábban is említették, az egész napos szinten tartás helyett valószínűleg ésszerűbb lenne csak egy esti vagy/és hajnali programozott fűtést beiktatni, amikor lehűl a levegő. Mert így, ha - hasamra ütök - napi 2-3 óra fűtésigénye van a háznak, és azt a termosztát 16-24 órás időintervallumra "osztja be", akkor persze, hogy sokszor fog ki-be kapcsolgatni (főleg, ha a termosztát 0,1-0,2 fokos érzékenységű, és fix szobahőmérséklet van megadva).
Kazán vásárlás előtt vagyok. Lehet csak én nem találtam meg itt a fórumon, de nincs véletlenül tapasztalatotok, hogy Ariston Genus Premium Evo System 24 típusú kazánt hol érdemes beszerezni (webáruház is szóba jöhet, de mindenképpen megbízhatót szeretenék!)
Most kb ott tartok, mint mikor elindult anno a kazán. Állandóan kapcsolgat bármit állítok. Akkor is kellett neki kb 2 hónap és onnantól úgy ment mint az álom, volt h napokig ki se kapcsolt, folyamatosan ment, persze akkor voltak mínuszok.
Ja, hogy még nem is volt beüzemelve? Mert csodálkoztam volna rajta, ha fél év használat után máris szervizelni kell. Milyen termoszátod van? Mert lehet, hogy jól kapcsolgat, függetlenül a kijelzőn mutatott értéktől. De persze az is lehet, hogy finomhangolni kell.
Ha nincs hatással a beállított előremenő a kazán működésére, akkor mindenesetre állítsd vissza a 4.2.6-ot a gyári értékre.
Nem változott semmi, szóval kapóra jött, h úgyis ki akarta hívni a szervizest egy beüzemelésre.
Szétszedte, a hőcserélőt savazgatta, mert már volt rajta egy kis oxidáció. Mért füstgázt, beállította.
Rendes volt, elmondott mindent, mindenre értelmesen válaszolt, szóval meg voltam vele elégedve.
Azóta nincs hibakódom, de új beállítást kell találnom, mert állandóan ki-be kapcsol a kazán.
Van olyan h még el se éri a beállított értéket, és mégis lekapcsol. És olyan is van, h már túl van a beállított értéken 1 tizeddel mégis újra bekapcsol, megy pár percig és kikapcsol. Semmi logika benne.
Mi lenne ha időzítenéd a fűtést? Nekem már jó ideje ezt kell csinálnom. Hajnalban és este engedem csak, de így is bajos. Hajnalra talán hűl 1-2 tizedet, ekkor bekapcsol és langyos lesz a radiátor a szobában. Mikor este hazaérek szellőztetés, hogy legyen valami kis meleg érzet, mert a páromnak hiányzik. Annyira nincs hőveszteség, h automatizálni kell a szellőzést. Itt járunk..
Jellemzően délután csinálja, mikor hosszú állás után próbál elindulni. Délelőtt a benapozás miatt hamar felmegy a hőmérséklet és délutánig nem is kér fűtést a ház. Ilyenkor jönnek a hibák.
Ahogy írtad, az előremenőt minimalizáltam 27 fokban, és visszaálltam a 40°-os értékre. Reggel néztem és még semmi hibakód nem volt, estére kiderül.
Nem tudom, hogy pontosan merre laksz, és a kazán konkrétan milyen időpontban jelezte a hibát, de ma délután például sokfelé 16-19 fok körüli időjárás volt. Ez 0,8-as meredekségnél igen alacsony, 21-23 fokos előremenőt jelent. Ha az egész telet sikerült átvészelned hiba nélkül, akkor talán a túl alacsony előremenő jelenti a problémát.
Próbáld ki a 4.2.6-ot 27 vagy 28 fokra állítva, a 2.4.6-ot pedig inkább hagyd a gyári értéken (40%).
A kijelzőn a 822-827 közti sor egyben látszik, ott szépen figyelemmel kísérhető a ventilátor fordulatszáma és a moduláció százalékos értéke. "Lapozni" tulajdonképpen csak az előremenő nyomon követéséhez kellene, de talán az előbbi fontosabb információ.
Számszerűsítve mit jelent a "minimum"? Mert ezen a videón csak annyit láttam, hogy megjelent 2-3 "csík". Alacsonyabb előremenőnél meg csak 1 "csík" világít (legalábbis nálam, 27-28 fokos előremenővel), de ebből nem sok következtetést lehet levonni. Sokkal több információ nyerhető a Konfiguráció irányított -> kazán -> konfigurációs paraméterek -> kijelzések almenüben (szivattyú fordulatszámának -, előremenő hőfokának változása, stb.)
Ez még a régi (nem EVO-s) Genus Premium oktatási anyaga, de sok dologban megegyezik az újabb típussal, és elég sok információt ad a kazánról, és annak működéséről.
A 24kW-os Genus Premium EVO-nál a beállított gyári érték 60%, tehát gyújtáskor a maximális teljesítményt ennyiben korlátozza. Korábban én is kísérletezgettem vele, hogy alacsonyabb értéket adtam meg. Ez részben segített, másrészt viszont gyakran pont emiatt vált bizonytalanná a gyújtás. Szinte mindent kipróbáltam már, de a legegyszerűbb és legésszerűbb megoldás az lett, hogy 27 fokban korlátoztam a minimális előremenő hőfokát.
nekem az immergas kislángon gyujt és lassan emel a hőfokon , igaz 36-os előremenő van beállítva, amit kb 5-6 perc alatt el is ér utána minimumon megy .
Esetleg nem lehet, hogy a légbeszívó résznél (körbe a lefele néző perem) sikerült bejutnia? Vagy végig is van csövezve a kémény PPM-el vagy mivel? De akkor nem értem, miért nem koaxálisra lett csinálva, no mindegy :).
Régi Aluba lett belerakva a műanyag, tetejére meg ez a lezáró elem. Talán csal ilyen volt nálunk (kéményeseknél) mikor csinálták, de legalább szellőzik ;)
A kazán a gyújtást követően, a beállított maximális teljesítményről elég gyorsan visszamodulál mininumra. Ilyenkor, ha túl alacsony előremenőt kalkulált, akkor szokott - leglábbis nálam - meghülyülni.
Alacsony hőmérsékleti tartománynál a következő képlettel tudsz számolni:
Ez alapján, ha például 0,8 a meredség, akkor 12 fokos külső hőmérsékletnél 26 fok, 14 fokos hőmérsékletnél 25 fok az előremenő, és így tovább.
Próbáld ki azt, hogy az előremenő minimális hőfokát 28, vagy esetleg 27 fokban rögzíted (4.2.6), és figyeld meg, hogy ezek után is fennáll-e a gyújtást követő lángelszakadás.
A légbeszívó vizszintes , a kémény függőleges. Minden szakszerü, most készült egy éve, a gyárilag vele adott védőráccsal........ ( a légbeszívón jött be a madárfészek.....)
Ha télen pont megfelelő volt a beállított meredekség, akkor én a helyedben azt úgy hagynám, ahogy most áll, és inkább tennék egy próbát a minimum hőmérséklet emelésével (4.2.6.).
Alacsony vagy magas hőmérsékleti tartomány van Nálad beállítva? És milyen meredekség?
"(Alapvető tapasztalatom, hogy 3 kivitelező kb 9 különböző márkát ajánl, így nehéz tisztán látni.)"
Nekem meg a radiátorok elhelyezésével volt ez a tapasztalatom. minden szerelő más - más helyre rakta volna. Végül oda tették ahová én mondtam.
Kazánról . Kettő fég C10 -esek 2 radiánt ( digók a gyártók ) és egy sanuiel d ... valami. A fégekkel elégedett vagyok, az egyik radiánt 5 év után cserben hagyott, a s.. duval még nem ért el idáig.
Na elromlott az alig 1 éves Westen 1,24 kazánom. Hiba: remeg, zubog a víz benne. Újraindítottam. Először jó lett, de reggelre nem ment. Hibakód. 53 Szerencsére ezt megtaláltam : füstelvezetés probléma. Szerviz itt nincs /ha van is hetek.....1 éve nem fejezték be a papírmunkát.....de ki van fizetve// Felnézek ,látom a 76 os müa. csőben valami le van rakódva. Korom ??? Szétszedtem(más választásom mondom nincs)- és láss csodát : tele volt madárfészekkel !!!!!!!!!! Pedig gyári előírt védőrács van a légbeszívón ! Kitakarítottam, de még mindig zubogott. Levett kéménynél bekapcsoltam , hát fent fröcskölt ki a víz. Fent? Honnan. Szétszedem a müa részeket, alul lehúzom a gumicsövet ömlik a víz. De milyen víz? Ez kondenzvíz. Kifolyócsövet nézem, nincs eldugulva.Szétszedem. : a madárfészek elázott a kondenzvízben és eldugította az ülepítőt, ezért az egész kazán alja tele volt kondenzvízzel! Vagy 2-4 liter jött ki !teszek fel képeket róla. tanulság: nem mindjárt panelhibára kell gondolni, mindig kezd a legegyszerűbbel !
Hagynod kellett volna inkább a magasabb, gyári értéken. Az előremenőt, pontosabban a meredekséget meg Neked kell beállítanod, annyira azért nem intelligens ez a kazán.
Autóba az üzemanyag rendszerbe tettem be, de nem csak én építettem ilyet az üzemanyag ellátó rendszeerbe hanem a T valahányas és az Abrams harckocsiban is van ilyen. Amire adták, hogy fogyasztás csökkentő természetesen nem vált be, de lett alapjáratom ezért bent maradt.
Én nem akartam beépíteni, de a kollégám adta ingyen és annyit b..szogatott, hogy inkább betettem mint a következő vegzálásnak nézzek elébe. Kárt nem okozott!!
Ariston Genus premium EVO System (tehát csak fűtő) kazánom mostanában gyakran produkál lángleszakadás hibát.
Délelőtt besüt a nap, így a termosztát lekapcsolja a kazánt, és csak délután szokott ismét bekapcsolni és ilyenkor jön a lángleszakadás hiba, ill a tárolt hibák között szokott még lenni az "első indítás sikertelen" hiba is.
Tegnap épp tetten értem mikor kiírta a kazán a lángleszakadást és ilyenkor mintha valami próbálna felpörögni benne (ventilátor???) aztán az egész masina elkezd ezzel párhuzamosan vibrálni majd lenyugszik, aztán ismét egyre erősödő vibráció, majd abbamarad ismét. Ezt párszor eljátsza, aztán beindul rendesen és megy ahogy kell.
Én nyáron fogom lecserélni a jó öreg FÉG C21-esemet egy kondenzációs kombi cirkóra. Az lenne a kérdésem, hogy mit építsek be, hogy megóvjam a vízkőtől a kazánt? Itt a melegvíz előállításra gondolok. Sajnos nagyon kemény a víz nálunk, és nem tudom mit lehet, és érdemes beépíteni.
Egy Vaillant kombi kazánom van,aminek a hőcserélőjét nemrég savazta ki egy szerelő!
Az ok,amiért kihívtam az volt,hogy a kazán az utóbbi időben fűtés és meleg víz előállítás közben is egyszerűen letiltott valamiért és egy piros led villogott,amit a narancssárga gomb megnyomásával (ha jól tudom ez valami reset gomb) kellett újraindítani. Ez ugye zuhanyzáskor nem valami kellemes dolog,hogy egyik pillanatról a másikra egy nagyon frissítő hideg zuhany éri az embert. A szakember kiszerelte a hőcserélőt, kisavazta és kb. két napig jól is működött a kazán, de sajnos most ugyanezeket a tüneteket produkálja!
Tehát valószínű nem a hőcserélő a hibás!
Van valakinek vélemény,hogy mitől lehet ez a jelenség és mi lehet a gyógyszer erre???
Nos nálam azért más a helyzet, a kéményem hagyományos cirkóhoz készült. Ha most átállok kondenzációsra, lehet hogy tervet kell módosítani. A kéményt ki kell bélelni ami házon kívül kb. 7-8 méter, házon belül 3 méter. A kazán sem öt Forinttal drágább, ha ezeket összeadom, és a megtakarítás mondjuk 6 év alatt sem éri el a plusz beruházás szintjét, mikor már az új kazánon komoly költségek jelentkeznek, nincs értelme beruházni. Akkor sokkal ésszerűbb még most venni egy normál cirkót, addig ameddig még engedélyezik a felszerelésüket. Persze ezt nehéz kiszámolni, hisz nem ismerjük a jövőbeli gáz árakat.
Számomra egy a lényeg, meleg vizet termeljen, viszonylag olcsón, minél kevesebb üzemzavarral. Az hogy ezt melyik típus termeli, normál, turbós vagy kondenzációs, nekem teljesen mindegy. Hajlandó vagyok beruházni, na de csak akkor ha meg is éri.
Azért itt érdeklődtem, mert gondoltam már sokan tértek át normál kazánról kondenzációsra, és az emberek tapasztalatára szeretek hallgatni nem a hivatalos marketing szövegre.
Segítséget szeretnék kérni!3 éves SD Semia F25 kondenzációs kombi gázkazánunk HMV funkciója rakoncátlankodni kezdett.Meleg víz engedése közben ki be kapcsol a kazán.A víz egyszer forró,máskor csak langyos.Csap kinyitásakor begyújt,full teljesítményen indul a vízmelegítés,majd visszamodulál aztán leáll,újragyújt és a folyamat kezdődik elölről. Fűtés üzemmel nincs probléma. Mi lehet a gond? Vízköves lenne a HMV hőcserélő? Nem volt még takarítva a hőcserélő sajnos.Nem tudom hogyan lehetne kiszedni a kazánból.Tegnap leszedtem a burkolatot és két csavart láttam amivel rögzítve van az egész. Létezik az hogy csak két darab csavar fogja az egészet? Interneten láttam képeket erről a lemezes hőcserélőről és ezeken a képeken is úgy tűnik hogy 2 csavar tartja az alkatrészt. Mit kell lezárnom,leengednem ahhoz hogy ne öntse el a kazán belsejét a víz? Citromsavval kell átmosni a hőcserélőt?Van valakinek ilyen típusú kazánja és szedett már ki belőle tisztítás céljából hőcserélőt?Minden általatok megosztott tapasztalatért örök hálám!
Szeretnék hozzáértőktől vagy tapasztalattal rendelkezőktől segítséget kérni kazán kiválasztásában (melyiket miért vagy miért ne) az alábbi típusok közül:
-Ariston Genus Premium Evo 24;
-Baxi Luna Platinum 24;
-Hajdú HGK-24;
-Remeha Tzerra.
A számomra legfontosabb talán a tartósság, megbízhatóság és az élettartam lenne..., s hogy mihez szeretném illeszteni:
- bruttó 100nm alapterület, 2,7m belmagasság, 38-as tégla, 10cm nikecell a homlokzaton, 15cm a födémen felülről, 3 réteg üvegezésű nyílászárók;
- lapradiátorok termofejjel, falon kívüli rézcsövezéssel...
Tudom, árban a Baxi kilóg a sorból, de azt hallottam, ezen típusok vannak egy minőségi/fejlettségi kategóriában.
Esetleg kiegészítők (külső hőmérő, iSense, qSense, Sensys stb) szükségesek-e hogy kihasználjam a kazánok hatásfokát/hatékonyságát? Vagy egy síma on/off szobatermosztát is elég?
En beraktam egy ESBE szelepet ami kikeveri a padlofutes eloremenojet egy szivattyuval a kazan pedig direktben hajtja a radiatorokat termofejekkel. Van egy kulso homero es teljesen jol mukodik hokuszpokusz nelkul.
Nálam zóna vezérlő nélkül lett megcsinálva. Mivel nincs nettó 150 nm és sok helyiség, így nem láttuk értelmét. Szóval külön körök, egy motoros esbe szelep a padlóra és két váltó(?) szelep a rendszerbe. Nálam motoros esbe sincs, és csak a kicsi vezérlés. Nem lett túl bonyolítva, működik faszán, bár a házban egységes 20 fok, mégis az előremenők mások. Igaz így csak egy szobában van termosztát a másikban termófej lett a radiátoron. Maradt is egy gyári on-off. ))
Bekapcsolásnál F12 hibakód kb. 20mp.-ig utána elindul teszi a dolgát , minden rendben fűti a lakást , csinálja a meleg vizet a tárolóba. Ha minden elérte a kívánt hőfokot , leáll , majd kb. fél perc után újraindul , beindítja a ventilátort ,szakaszosan szabályozza a váltószelepet és elindítja a keringetőt , csinálja 30mp ig , leáll , majd kezdi az egészet előröl.
Az ár nem fedi mindig a minőséget, az én szakmám autószerelő. Ott is vannak drága rossz minőségű cuccok. Audi gyújtótrafók, hagy ne soroljam. Szóval az agyon ócsárolt Suzukik egész jók meghibásodási szempontból nézve. Szóval kazán terén is erre gondoltam, biztos vannak tartósan jól működők, és vannak a prémium kategóriába tartozó túlbonyolított, sok hibaüzenettel letiltok is. Attól hogy olvasgatom az árakat, és nézem a belső tartalmat még nem leszek okosabb. Ha beszélek egy Bosh szervizes dolgozóval két variáció van, vagy csak azt vegyem, vagy bármit csak azt ne.
Akár azt is kérdezhetném kinek melyik típus nem vált be.
Van egy ariston class premium evo 24 kondenzációs kazánom. Nem volt vele évek óta gond, viszont most épp a kazántérben jártam és némi kattongást hallottam. Néztem a panelt, és c43 volt rajta ami a viz hőfoka, ez azonban a kattánások alkalmával d43ra válzotott, minden kattanás alkalmával.
Kikapcosltam, vártam jó 1 percet és vissza, most megy és eddig nem láttam újra a hibát, kb 8 percről van szó eddig.
Érdekes állásponton van a gázszerlőd, ha ezzel a körmondattal le is rendezte a kérdést. Felvetődik a kérdés hogy a jelenlegi kazánod beruházási költsége megtérült? Igen, mert bizonyos komfortszintet biztosítani tudott.
Kondenzációs kazánt is így kell mérlegelni. Az elvárható komfortot és anyagminőséget részben tükrözik az árak, de ez más műszaki termékeknél sincs másképp. Teljesítményre és hatásfokra vonatkozó kérdésedre a válasz: Igen normális.
A „szakszerű bekötésnél annak felül kéne lennie” ezt ki tanította neked? Akkor elárulom neked, hogy általában 90%-ban alulról van bekötve és olyan
egyszerű oknál fogva, hogy ha fagytalanítani kell a rendszert, ki tudjon folyni belőle a víz! Sőt vannak olyan típusok, amit csak alulról szabad bekötni!
A beleszorult levegőnek meg abszolút nincs semmilyen hatása a fűtésedre!
Nálam anno a gyári kiemelt szerviz munkatársa akart (el is kezdte) leengedni a napkoli (előírás szerinti nyomás értéken lévő) tágulási tartályából, hogy több víz férjen bele... (Aztán még a nyomást is meg akarta emelni, mondván az előírás szerinti 2bar az kevés, 3-4bart "szoktak" tenni bele... (igaz, hogy így később forr fel, de, ez utóbbi esetben a megemelkedett forráspont miatt a fagyálló már rég károsodott volna mire kinyomódna a tág. tartályba!)
A fűtési oldalon a kazánban és a ráadásként (fordítva!) felrakott tágulási tartályt megsem nézték milyen nyomáson kéne lennie...jó az úgy ahogy a bótban adták megközelítéssel...
Ja, az összes tág. tartály meg még a hidrováltó is fordítva lett beszerelve anno! Átvevő átvette, beüzemelő jóváhagyta, szervizes leokézta... :) ...én meg rájöttem :( /No persze attól hogy fordítva van működik a tág. tartály, csak légtelenítése bonyolultabb, a hidrováltó fordítva... hát no comment, de azért működik...
Hasznos lett volna egy jó tanáccsal ellátni Őket: Mindent fordítva kössenek és csináljanak, mint ahogy gondolják... Sic!
Beállítottam a nyomást 0.5-re ezt írták gyári értékre.
ilyet hol irnak ?
Ha a tagulasit felnyomod 0,5 barra, majd feltoltod a rendszert mondjuk 1 - 1,5 barra, mar akkor majd 'felig' lesz a tagulasi es meg nem is melegedett a viz/tagult a rendszer !
Tagulasi 1 bar, rendszer 1,2 mondjuk...bar fugg/het/ a rendszer magassagatol s...
Egyik pillanatról a másikra , a nyomásmérő nem jelzett , illetve keveset, rá lett töltve de el kezdett cseppenni a biztonsági szelepnél . Tehát nyomás volt a rendszerben .
Talán évente egyszer kellet utána tölteni , de keveset kb. fél bar nyomás esés.
Csak a kazán tágulási tartály van a rendszerben.
Azt lekötöttem , kiöntöttem belőle a vizet , meg kifújattam a levegő oldalról is a vizet mert volt ott is kb. egy deci. Beállítottam a nyomást 0.5-re ezt írták gyári értékre.
Sziasztok van egy Beretta Idra Exkluzive 20-as kombi cirkóm.
Van az adattáblán a következő: Terhelés 26,7KW Csökkentett 10,4KW
Teljesitmény 24,1KW 8,7KW
E két sor alapján kiszámítható a hatásfoka?? Én a teljesítményen 90%-ra számoltam, csökkentettben 83,6%-ra. Ez normális, nem a csökkentettben kéne jobb hatásfoknak lennie?????????????????
Másik kérdésem az lenne, gondolkozok rajta hogy le kéne cserélni egy kondenzációsra, mert sokalljuk a fogyasztását. Szóltam a gázszerelőnek, aki a mostanit karbantartja melyiket ajánlja. Nos a válasza nagyon egyszerű volt, egyiket sem mert az olcsókat megeszi a kondenzációs lecsapódás, a jók meg olyan drágák, hogy soha meg nem térülő beruházás.
Mi az igazság, valóban az ár dönti el a minőséget??? Melyik készülék kerülendő?? Valóban felejtsem el????
' a régi rendszeremet szerintem elszerelték és már kevésbé bízok a "hozzáértőkben" :('
Ez a megállapítás miből következik ?
Annyi a kontroll a gázszerelésnél, hogy elszerelés valószínűsége kicsi. Természetesen az ár lehet irreális, de az egy másik dolog.
Az a 2300 m3 gázfogyasztás viszont a 120 m2 -re még szigetelés nélkül is magas, de hát az életmódot nem ismerjük. Egy megfelelő hőszigetelés után / pl. 12 cm burok / érdemes a modern kazánban is gondolkodni.
Nekem a következő gondom lenne, Ecosy F28 E AS kazán.
Bekapcsolás után a nyomásmérő nullát mutat, pár másodperc múlva leáll F12 hibával , ha nem kapcsolom ki kb. tíz perc múlva elindul , fűt is , meg csinálja a tárolóba a meleg vizet, mutatja a nyomást is rendesen . Ha minden elérte a hőfokot , a kazán leáll és el kezd kattogni mintha valamit még próbálna keringetni , vagy szellőztetni , nem tudom , ilyenkor a nyomásmérő elkezd ingadozni 0,4 - 0,8- 1,6 értékekre. A nyomásmérő új , a rendszer elvileg légmentes.
had kérdezzek valami, egyik ismerősöm ingatlant keres és az egyik ingatlan esetében ezt olvasta:
"Fűtéstét és a meleg víz ellátást kombi turbó gázkazán szolgáltatja, mivel nincs vezetékes gáz így palackról megoldott. A későbbiekben hálózati gáz csatlakoztatható a rendszerre !"
Ilyet engedélyeznek a mai világban? Lehetséges hogy a turbo kazánt gázpalackról üzemeltetik ? Vagyis gondolom lehetséges ezek szerint, de erre adnak engedélyt a szakhatóságok? Vagy hogy van ez ?
"A későbbiekben hálózati gáz csatlakoztatható." Ez nekem kb olyan hogy lehet 100 év múlva....
Kazán csere előtt állok, és egyenlőre tapogatózom. Nyilván szakembert fogok megkérni a műveletre, de annyi kontár van, hogy a megfelelő tudásút a Ti szakmai segítségetekkel "tesztelném" le :) Oka: a régi rendszeremet szerintem elszerelték és már kevésbé bízok a "hozzáértőkben" :(
Adott egy kb 12 éve épített egyszintes családi ház 120nm fűtött alapterülettel. 38-as téglával, akkoriban elérhető legjobb hőszigetelő fa ablakokkal, de külső szigetelés nélkül.
Full padlófűtés, 1db törülközőszárító radiátorral a fürdőben, ami most is max 40fokon megy, és nélküle is kifűthető a fürdő (csak a szárításra használom). Éves gázfogyasztás 10 évre visszamenőleg átlag 2300m3 (2014.ben 2110) - ez fűtés+melegvíz+tűzhely
Jelenleg egy Westen 280i boyler (kéményes) típussal fűtöm, és most szeretnék átállni Kondezációsra.
(hogy miért volt annó a Westen a befutó? Mert a magyarországi forgalmazó és a szerviz 1 utcányira van tőlem :) )
Első kérdés nyilván a teljesítmény. Mi kell még igazán ahhoz, hogy eldönthető legyen a készülék teljesítménye?
Gyanítom, hogy a régi kazán kicsit túl volt méretezve.
Másik nyilván a típus.
Kövezzetek meg, de én a Saunier duval SEMIA, Beretta CIAO-GREEN és a Hajdu HGK szériája között gondolkodom.
Ha most kéne döntenem akkor a Hajdu lenne a befutó.
épül a házunk (sorház) 99 m2, 8cm, dryvit, stb, A energiaosztályú lesz. alapból egy sima kombi cirkót kapnánk, de kondenz kazánt szeretnénk:
amit többen vesznek a házban és ajánlották: a Saunier Duval Semia Codens F25.
amit én találtam az az Immergas Victrix TT24
teljesítményben nagyjából ugyanazt tudják, de az Immergas kicsit jobban le tud szabályozni. a SD kifutó típus, az Immergas elvileg új típus, ami már a kitudjamilyen EU-s előírásoknak is megfelel.
a kérdésem az lenne, hogy ki mit tud szervizigényről, megbízhatóságról? az Immergasról elég kevés infot találtam, a SD-ról olvastam már azt is hogy jó, de azt is, hogy csak túlmarketingelt és elég problémás.
ha a konkrét típusokat nem ismeritek, ha a márkákkal kapcsolatban tudnátok segíteni, már az is jó lenne.
a kondenzvíz a bal rézcső mellett balra jön ki, de arról nem igazán tudok normális képet csinálni, mert fekete a csonk, fekete a cső, még vakuval is béna kép lesz.
Hát, a nyomásváltozás kapcsán az "esik" azt jelenti, hogy fokozatosan csökken. És csak akkor, amikor fűt a kazán, kikapcsolt állapotban nem. Ha a csövek lennének lyukasak, akkor nem a kondenzcsövön jönne ki a víz, nem?
És:
Kazán alja: ha ilyen kép kell, akkor tessék: (a csövek balról jobbra: fűtési előremenő, HMV előremenő, gáz, HMV visszatérő, fűtőköri visszatérő). Ez olyan kazán, amiből a csonkok vízszintesen állnak ki)
Bocsi ! most olvastam végig. Sok kazánnál a biztonsági szelepet belekötik a kondenz szifonba.. ezért előfordul , hogy a rossz tágulási tartály miatt a biztonsági szelep hugggyozása nem tűnik fel. De alú hócsérélőről lévén szó sajna elképzelhető hogy a fűtővíz elektrókorrozioja kinyírta a hócserélőt.
karbantartás: évente egyszer jött a szerelő (az, aki annak idején üzembe helyezte, ráadásul évforduló nappal szoktuk hívni), átnézte, tisztította, egyszer kellett valami tömítést cserélni, beírt a gépkönyvbe minden alkalommal.
"Ha az 5 óra alatt egyáltalán nem volt semmilyen fűtés/melegvíz készítés"
Volt fűtés, csak éppen "gyorsan" csökkent a nyomás. A kazán nyomáskijelzője fűtéskor nem látszik, csak a hőfokot mutatja, ellenben a fűtőkörre szerelt nyomásmérő kitűnő kontrolladat-forrás. Elég hosszú a rendszer, a jelek szerint fél liter víz még nem olyan mennyiség, amelyik megakasztaná a kazánt. Hibakódot nem írt ki, egyszer állt le piros villogó lámpával (de akkor sem hibakóddal), amikor 0,5 bár alá esett a nyomás. Egyébként ez nem fordul elő, mert mindig résen vagyok, és utántöltöm (2 bárig szoktam, szigorúan akkor, amikor megy a szivattyú). Legkésőbb reggel, mégse lenne jó, hogy mire hazaérünk, nincs fűtés. Egyébként a nyomáscsökkenés kb. karácsony előtt jelentkezett, persze előtte is kellett néha-néha utántölteni, de nem 2-3 naponta.
A kérdésem annyi, hogy adnátok-e tippet, milyen kazánban gondolkodjak?
Ugyanolyan legyen mint ami fenn van mert ha más típusban gondolkodsz akkor terv/engedélyeztetés és egyéb kiadásokkal is számolhatsz. Így meg lehet hogy kevés lesz a 300 ezer.
Ha az 5 óra alatt egyáltalán nem volt semmilyen fűtés/melegvíz készítés akkor sanszos a lyukadás . Ha a fűtési kör nyomását nézzük akkor az általad írt fél liter víz veszteség már a hibajelzéssel leállás határára vitte volna a kazánt. Azt nem írtad hogy a kazán hibajelzést írt volna ki. Az a véleményem hogy keress egy másik szerelőt is (márka szerviz?) és nézesd meg azzal is. Szerintem azok a kis kivitelezési hibák+ kazántest csere is megvan kevesebb mint 100 000-ből.
Bár nagyon nem szerettem volna ezt hallani, de a szerelő ma közölte, hogy kilyukadt a kazánunk (tünet: kb. 5 óra alatt a kondenzvíz elvezető csövön kicsöpög kb. 0,5 l víz). Ez egy Saunier-Duval Ecosy F28 E AS kondi modell, 5 éves (illetve ennyi ideje van beüzemelve). Valószínűleg az okozta a halálát, hogy a kazán 1 db szivattyúja nehezen birkózott meg az kettéosztott padló- és falfűtés körökkel, és emiatt sokszor kapcsol(t) ki-be.
A kérdésem annyi, hogy adnátok-e tippet, milyen kazánban gondolkodjak? Gondolom, nincs értelme cserélni a kazántestet... Azért sem, mert plusz meló is lenne (a valószínűleg* a kivitelezési költségvetésbe betervezett /*a kivitelező nem adja oda a gépészeti dokumentációt 5 éve, arra hivatkozva, hogy nincs meg, de ez nem téma itt és most.../, de valójában be nem szerelt hidrováltó beépítése, plusz néhány apróbb eredeti tervezési hiba kijavítása, úgymint a kazánba menő, onnan kijövő csöveken nincs zárócsap, tehát ha szerelni kell(ene), le kell ereszteni a vizet annyira, hogy a nyomás ne dolgozza ki a rendszerből), nincs akármennyi pénzünk rá, tehát max 300e ft-ban gondolkodunk). A mostani állapot: 4 padló és 5 fali kör, 120 m2 és egyszintes ház. Plusz a kazán állítja elő a használati meleg vizet, de ez talán mellékes dolog.
Semmihez nem értek, kéretik tudatlanként kezelni :)
Gépésztervezőt továbbra se tudok ajánlani, de ez talán segít :
Kell hozzá kb. 800 eft.
Ezenkívül kell egy gáztervező,ez kötelező és a vízoldali részre, a fűtésire elég egy rutinos gáz-víz- és fűtésszerelő mester. Ha radiátoros fűtést szeretnél.
Amúgy csapatmunka , de a csapattagok egymástól teljesen független vállalkozók, így kell valaki aki összefogja a munkát.
Tehát tervező(k), kémény bélelők, villanyszerelő, vízgáz és fűtésszerelő(k), gázrészről a szolgáltató meósa, a kéményt átvevők és a készülék üzembehelyezője.
Volt ilyen. Nekem is van olyan kollégám, aki csak azért épített kétszintes házat, mert az előírt párkány és gerincmagasság másként nem volt teljesíthető.
keresek egy jó és korrekt gépészt, aki Budapesten dolgozik és tudna nekem segíteni egy társasházi lakás fűtésrendszerének megtervezésében, tudtok ajánlani valakit?
Padlófűtés, és mennyezet hűtés. Így adja magát a fizika. Kisérletezni lehet mással is, de mi értelme van egy csomó pénz elszórása árán rájönni arra, amire mások már régen rájöttek.
Ha visszaolvasol, nzozz-nak volt egy olyan állítása, hogy neki a padlófűtéssel szemben azért szimpatikusabb a mennyezetfűtés, mert a lakás alapterületéhez képest túl sok nála a lakberendezési tárgy, és a mennyezetfűtésnél "a levegő tud áramlani, "keringeni" a szobában akár a szekrények felett is".
Erre válaszoltam én azt, hogy ne számítson olyan mértékű légmozgásra, légkeringésre, mint például a radiátoros fűtésnél, mert ahhoz képest a légmozgás elhanyagolhatóan csekély. De az nem igaz, hogy egyáltalán nincs, lásd.: 17250-es hsz-emnél linkelt ábra.
A páralecsapódás, penész kérdéséről: sehol nem állítottam, hogy a padlófűtés segít mindezt elkerülni. De abban azért vitáznék, hogy "a fizikát nem érdekli, mivel fűtök". Egy szigeteletlen háznál nem hagyhatóak figyelmen kívül például az esetleges vonalmenti hőhidak.
Jó olvasni az adataidat /"nem engedtek falun kicsit építeni, nekem 148+ 140 nm emelet......és a 60 nm garázs nincs is fűtve."/
Azért városon is akadnak nagy nagy lakások és házak.
Egy külvárosban ha a kapuban megállok velem szemben egy 85 m2 -es cs. ház - ketten lakják. jobbra egy 100 m2 -es, 1 fő mama lakja, balra egy toldozott foltozott ház, amiben van egy 210 m2-es lakás - jelenleg üres , van egy 105 m2-es szintén üres, felette egy 105 m2 -es 1 fő lakja , és a teleken még egy 75 m2-es ház egy lakással, 1 fő lakja.
Azután amikor megyek a szerény városi, sőt belvárosi lakásomba, ami csak 54 m2, mikor kiszállok a liftből elhaladok egy 190 m2 -es előtt - 3 fő lakja , aztán egy 110 m2 -es előtt ami üres, majd egy újabb 110 m2-es előtt, amiben ketten laknak és a falszomszéd lakás meg 150 m2 -es , az is csendes, mert iroda.
Amit írsz mind igaz-városon. De nálunk családi házak vannak (ha akarom ha nem , nem engedtek falun kicsit építeni, nekem 148+ 140 nm emelet......és a 60 nm garázs nincs is fűtve. tehát itt mindenki a lemodulálással foglalkozik, nekem ilyen ilyen gondom nincs, a nagy ház felveszi a nagy hőt, (50 fok előremenővel sokat megy mert nem lenne elég meleg/24 KW Westen./) Tehát más élethelyzetben vagyunk, és más egy városi lakás ahol egyre szorítanák le a lángot, persze mert a szomszéd is fűt.
"680 000ft takarta be (ebben benne volt a kazán és a rézcsövek, idomok is)" stimmel. De nem volt benne a fűtésoldali rész, mivel már megvolt. Így szerényenn is 800 eft lesz a mennyezetfűtés favorizáló topik társ fűtése.
Ez tévedés! Sugárzásos hőleadásról van szó, mennyezetfűtésnél a légmozgás elhanyagolhatóan csekély. Lásd: ... 3. A mennyezet irányából érkező meleg levegővel hogyan alakul ki egy kellemes hőérzet?
"elhanyagolható a légmozgás" vs "A mennyezet irányából érkező meleg levegővel"
Ezek után gondolj bele, hogy mit érsz el a mennyezetfűtéssel: 1. Eleve tök feleslegesen fűtöd a mennyezetet, és az az alatti kb. 1 méteres sávot, hiszen ott nem tartózkodik senki. Nem azt fűti. 2. Figyelembe véve, hogy a meleg levegő felfelé áramlik, valószínűleg többlet energiával tudnád felfűteni a házat. Sugárzó fűtés, közvetlenül nem a levegőt melegíti fel. 4. Az alulról fűtetlen, felülről fűtött tárgyak esetén (fal melletti szekrény, kanapé stb.) páralecsapódással - és a szellőzés hiánya miatt penészedéssel - számolhatsz. Mennyiben segít ezen a padlófűtés?
Kiegészítő fűtésnek és - nyáron - hűtésnek nem rossz a mennyezetfűtés, de önálló fűtésként nehezen tudom elképzelni... Jelen esetben. Egyetértek.
Fizikát nem érdekli, hogy mivel fűtesz. Felületi hőmérséklet és levegő páratartalom függvénye a penészedés.
Nem a levegőt melegíti fel és a felmelegedett levegő a helyiséget, hanem a sugárzással a bent lévő tárgyakat, amik hőt adnak át a levegőnek. Felületi hőmérsékletek kedvezőbbek, mint konvekciós fűtésnél, belső léghőmérséklet alacsonyabb lehet, mint pl radiátoros fűtésnél, operatív hőmérséklet léghőmérsékleti tagja alacsonyabb lehet.
(Téli napsugárzás.)
Egyébként az elhanyagolható légmozgás nem hátrány. Csak ha nincs légmozgás, akkor hogy jön ide a 3. pont légmozgása? Ez nem ellentmondás?
Ez a penészedéses 4-es pont vagy igaz, vagy nem. Gondolom padlófűtéssel foglalkozó oldal dumája.
"Egy asztal, kanapé, ágy, stb. által lefedett padló felett még szabadon lehet a plafon, onnan tudja a hőt sugározni az ott tartózkodókra (is) ill. a levegő tud áramlani, "keringeni" a szobában akár a szekrények felett is"
Ez tévedés! Sugárzásos hőleadásról van szó, mennyezetfűtésnél a légmozgás elhanyagolhatóan csekély. Lásd:
A másik dolog: padlófűtésnél az alulról érkező, alacsony előremenővel történő fűtéssel kellemes hőérzet alakítható ki az alsó 1,5-1,7 méteres zónában; míg a mennyezet irányába - a felfelé áramló meleggel - alacsonyabb hőmérséklet tartható: Pont emiatt az egyik legtakarékosabb fűtési rendszer a padlófűtés.
Ezek után gondolj bele, hogy mit érsz el a mennyezetfűtéssel: 1. Eleve tök feleslegesen fűtöd a mennyezetet, és az az alatti kb. 1 méteres sávot, hiszen ott nem tartózkodik senki. 2. Figyelembe véve, hogy a meleg levegő felfelé áramlik, valószínűleg többlet energiával tudnád felfűteni a házat. 3. A mennyezet irányából érkező meleg levegővel hogyan alakul ki egy kellemes hőérzet? 4. Az alulról fűtetlen, felülről fűtött tárgyak esetén (fal melletti szekrény, kanapé stb.) páralecsapódással - és a szellőzés hiánya miatt penészedéssel - számolhatsz.
Kiegészítő fűtésnek és - nyáron - hűtésnek nem rossz a mennyezetfűtés, de önálló fűtésként nehezen tudom elképzelni...
Gyűjtőkéménybe is lehet kötni de ehhez szükséges hogy az összes többi lakó hivatalosan nyilatkozzon hogy lemond a gyűjtőkémény használatáról. Ez akkor is rendkívül drága mulatság lesz mivel a kéményt alulról végig kell béléscsövezni és a bekötéstől lesz csak a kondis "füstcsöve". Nagyon nem ajánlott dolog mert ha alatta lévő lakásnak új tulajdonosa lesz és igényt tart a kéményre akkor kezdődhet a vita.
Mivel azt írta hogy legfelső lakás én megnézném azt hogy valóban gyűjtőkémény-e egyáltalán, mivel azoknak a lakásoknak lehet egyedi kéménye is.
Az égéstermék kivezetésre van mégegy lehetőség nála a födém átfúrás és ott kivinni a 60/100-as rendszert. Természetesen a födém átfúrásnak is vannak szabályzói. Erre a tház közös képviselőjénél kell először érdeklődni.
Kell egy hőveszteség számítás, ez alapján meg lehet nézni, hogy milyen hőfoklépcsővel milyen radiátor méretek jönnek ki. Ez az elvesző jó hatásfok nem tudom honnan jön. Ez vmi marketing duma. Egy kondenzációs kazánhoz is lehet radiátoros rendszert illeszteni. Ahogy írták külső időjárás függő előremenő szabályozással folyamatosan, jól méretezett rendszerben folyamatosan kondenzálni fog a kazán. Gondold csak meg, milyen időtartamban van Salgótarjánban -13°C.
Előbeállítással rendelkező termosztatikus rad. szelep kell. Igen , ezekkel állíthatod adott helyiségben a hőmérsékletet, de csak lefelé. Programozható (heti program, napi X db állítási lehetőséggel) helyiségtermosztát, egy db. Biztos megoldható okostelefonról való indítás/leállítás is.
És ahogy írták, egy db helyiséget akarnál üzemeltetni? Számomra ez egy picit érthetetlen.
Ahogy írták, jelenlegi kéménybe nem köthető ez a készülék.
Gáztűzhelynek is a jelenlegi előírásoknak kell majd megfelelni, páraelszívó, reteszelt üzeme gáztűzhellyel, légutánpótlás. Esetleg a tervező nyilatkozik, hogy az a rész a telepítéskori előírásoknak megfelel.
Milyen szellőzést akarsz kiépíteni, bruttó 10cm álmennyezetben? Gipszkartonból szerelt légcsatorna lenne? Hővisszanyerős készülék? Szellőzőrendszer kapcsolata gáztűzhellyel.
Visszatérve, az egész alapja (nálam) a hőveszteség. Egyébként jelentősen ez befolyásolja a gázfogyasztásodat.
Tehát, az is kijöhet, hogy nincs elég mennyezeted, hogy ki tudd fűteni a helyiséget (tuti nem lesz elég, így majd kiegészítő hőleadókra lesz szükség).
Jól csinálod, hogy kb összeszeded a várható költségeket (A+D), ez alapján tudod még kiegészíteni a projektet, vagy ne adj isten lehúzni belőle.
Gyűjtőkéménybe nem lehet bélést húzni a kondis kazánnak, max akkor ha már saválló anyaggal kibélelték egyedi kéményesre, más esetben nem tudod égéstermék-elvezetésre használni.
A parapetes kivezetést kiváltani fali turbóra témában a vonatkozó gázműszaki előirásokat böngészd át, hogy lehetséges-e. Harmadik megoldás pedig a homlokzaton felvezeni a tetősik fölé a turbócsövet, de temészetesen akkor szigetelni kell, meg a vigyázni kell, mert mivel az épület homlokzata megváltozik, ezért épitési engedély köteles tevékenységnek minősül. Debrecenben több helyen is emiatt büntettek társasházban, mert erre nem figyeltek oda, és kb 500 ezertől indul az épitésügyi birság e passzusa.
Mivel a gázórától meg kellett bontani a rendszert ezért újra kell az óra utáni rendszer gáztömörségét ellenőrizni ezért alapból leszedték az órát, de ugyanazt rakták vissza az átvétel után.
A kémény ugyanaz de a kondis kazánhoz más csövezés tartozik, ezért a kéményeseknek ellenőrizni/nyomás próbázni kell. A komplett terv az hamar megvolt, de a terveket a tervező beadja a gázműveknek és azok engedélyezik és csak ezután kivitelezhető. Ez a tervezés+engedélyezés 3-4 hét volt.
A mennyezetfűtéshez: lehet hogy én rosszul állok hozzá de a fizika szerint meleg a felső régióba mászik fel és alul helyezkedik el a hideg levegő. Tehát ha a plafonon fűtök akkor a "sugárzó" hőnek ott magasabb hőmérséklet kell hogy onnan le is érjen. Én a padlófűtésre esküszöm, de ha ez nem megvalósítható akkor pl. ezt is meg kéne gondolni.
Ami még kicsit elgondolkodtat hogy külön helyiségszabályzást akarsz. Ha az egész fűtési rendszert végig gondolod, olyan kevés lesz a folyadék mennyisége hogy képtelen lesz a kazánod folyamatosabb üzemre. Az 55m2 az max. 150m3 így ekkora lakásban az egyenletes hőmérséklet tartás célravezetőbb mint kínozni a kazánt. A külső hőmérséklet érzékelőt én beköttettem és nagyon jól működött a télen.
Nálam a radiátoros rendszer a régi kazánnal 50-55°C vízzel működött, most a kondissal 40°C vízhőmérséklettel fűtöttem. A kazán így is szakaszosan üzemelt 21,5 fok volt a lakásban. Igaz a házat 15cm grafitossal becsomagolták és fűtés nélkül is 18 fok van a lakásban. :D
Indirekt tárolónak nem tudsz helyet csinálni? A FAS12-höz van egy 60 literes kocka tartály
Egy asztal, kanapé, ágy, stb. által lefedett padló felett még szabadon lehet a plafon, onnan tudja a hőt sugározni az ott tartózkodókra (is) ill. a levegő tud áramlani, "keringeni" a szobában akár a szekrények felett is, a lefedett padló esetén ez se jöhet számításba. Amiért még a mennyezetfűtésre gondoltam, az az, hogy nem kell szétverni a több szobában is viszonylag új padlóburkolatokat, ill. kisebb anyagköltsége van, mint egy falfűtésnek, ahol a szekrények szintén bezavarnak.
c-stahl: A radiátoros fűtéssel az a gondom, hogy jóval magasabb a szükséges előremenő vízhőmérséklet a kondenzációshoz ideálisnál és így "elveszhet" a magas hatásfokból. Az alacsonyabb hőmérséklethez méretezett radiátorokból viszont igen méretes darabok kellenek.
Központi termosztáttal gyakorlatilag csak a vízhőmérsékletet állítanám be, a radiátorszelepekkel pedig a szobák hőmérsékletét? Ez mennyire lenne hatékony?
Gáztűzhely van.
Apaxp: egy egyszerű kazáncserénél ugyanahhoz a kéményhez, ugyanahhoz a gázhálózathoz kell külön-külön új engedély és új gázóra? Az úgy nem semmi. A FAS12 biztosan nem jöhet szóba, mert nem tud HMV -t előállítani. Egy megvalósítási műszaki leírás elkészítettése kb. mennyi idő?
Csapszi: gondolkozok az álmennyezeten erősen, mert tervbe van véve szellőztető rendszer is, annak meg el kell vezetni a csöveit és akkor meg is lenne, hogy hol, ha szinte a teljes lakásban álmennyezet lenne, 10cm körüli "réssel". Nem is csak a spórolás miatt szeretnék helyiségenként programozható szabályzást, ebben az esetben inkább a kényelem miatt. Tudom, hogy kb. mikor indulok el itthonról, jövök haza és jó lenne ha ennek megfelelően lenne fűtve a lakás, anélkül, hogy folyamatosan állítgatni kéne egy termosztátot.
joevagyok68: a homlokzati hőszigetelés hiányzik sajnos, de arra nincs is nagy esély. Ismerem nagyjából a Mika kazánt, de nem szimpatikus. Nincs annyi előnye, mint pl. egy jó kondenzációsnak, a szobában foglalja a helyet, de oda is ugyanúgy kell egy radiátor, a HMV is problémásabb.
(senkivel se kötözködni akarok, nehogy félreértsetek, csak jelenleg ez az álláspontom)
"Nekem a mennyezetfűtés tűnik a legkézenfekvőbbnek, mivel kicsi a lakás, a padló és az oldalfalak elég nagy felületen fedettek berendezési tárgyakkal."
Berendezési tárgyak alatt a szekrények értendők? Mert akkor ugyanaz a helyzet, mint a padlófűtés esetén.
Egyébként miért is kézenfekvő a mennyezetfűtés? Sugárzásos fűtésnél nem az lenne a lényeg, hogy a testünkhöz képest a legközelebb helyezkedjen el?
Tavaly csináltattam egy hasonló legfelső emeleti lakást. Itt radiátoros fűtés volt előtte egy C-12-es falikazánnal. A kazán cseréje saunier-duval FAS12 kazánra, a kémény (saját, nem gyűjtő) becsövezése/engedélyeztetése, a komplett gépészeti tervezés, engedélyeztetés, gázóra le/felszerelés, a kivitelezés, beüzemelés 680 000ft takarta be (ebben benne volt a kazán és a rézcsövek, idomok is)
Szerintem a szigeteletlen lapostetős lakásnál a mennyezefűtést csak akkor érdemes megcsinálni, ha csináltatsz egy álmennyezetet, jól leszigetelve. Különben legfőképpen a tetőt fogod fűteni. (Macskák örülni fognak télen.)
A másik gond (szintén csak szerintem), hogy egy 55 nm-es lakáshoz, jelenleg jó lehet a 2,5kw-ig lemoduláló kazán, de ha le lesz szigetelve, akkor inkább az 1 kw-hoz közeli kellene. Az viszont horror árban van.
Egy ekkora lakásnál semmit nem fogsz spórolni, ha külön hőmérsékleteket szeretnél pár helyen. A kivitelezése viszont nem csak a plusz 55 ezer forinttal lesz több. Soha nem hozza be az árát.
A kazán árán kívül még számolj, kb 200 ezer forintnyi adminisztrációs díjakkal, beüzemelés, engedélyeztetés, tervezési díjakkal.
A kéményt ki kell bélelned, iszapleválasztó, külső jeladó, egy normális termosztát.
És a kiépítés díja sem két forint lesz. A felületfűtésnél pedig még a falak, mennyezet helyreállítása.
Semmiképpen sem úgy (mint páran) ,hogy 250 a kazán, és még 150-200 ezer!
Szeretnék tanácsot, információt kérni Tőletek kondenzációs kazános fűtésrendszer ügyben. (Sajnos nem vagyok túl jártas a témában, elnézést, ha olyat kérdezek, amit nem lehet értelmesen megválaszolni.)
Parapetes gázkonvektoros fűtési illetve átfolyós gázos HMV rendszert szeretnék lecserélni kombi kondenzációs rendszerre. Egy 55 m2 -es, társasházi lakásról van szó, a legfölső emeleten (lehet, hogy belátható idén belül hőszigetelve lesz a lapostető), gyűjtőkéménnyel, 30cm vastag salakbeton főfalakkal, hőszigetelés nélkül, déli-keleti tájolással, viszonylag új, műanyag nyílászárókkal. Alaprajzot mellékelem (az egyszerűség kedvéért színekkel jelöltem a szobákat, a szürke és sárga részek fűtetlenek (konyha, előszoba, kamra, étkező), a piros téglalapok a jelenlegi konvektorok)
Először is azt szeretném megkérdezni, hogy a kazánon, csöveken kívül milyen költségek jelentkeznek egy ilyen rendszer szabályos kiépítése esetén.
Azt tudom, hogy kondenzációs kazánhoz leginkább felületfűtés való. Nekem a mennyezetfűtés tűnik a legkézenfekvőbbnek, mivel kicsi a lakás, a padló és az oldalfalak elég nagy felületen fedettek berendezési tárgyakkal. Csak mennyezetfűtés alkalmazása mennyire használható megoldás?
Helyiségenkénti programozható hőmérséklet szabályzást szeretnék. Viszont nem tudom, hogy ez miként oldható meg, hogy a külső hőmérsékleti jeladó értékeit is figyelembe vegye a rendszer és lángmodulációt is használja a kazán. Mert amit én találtam az szobánként lenne kb. 50 000Ft. Ez "emberi áron" nem kivitelezhető?
Az Ariston Genus Premium Evo 24 kazánról mi a véleményetek? Főleg amiatt tetszett meg, mert elfogadható áron nagy modulációs tartománya van.
...és ha az jön ki, hogy -12C nél 8-10kw nál kisebb a hőigényed bőven elég lesz egy 12-14kw os kazán is (és jóval komfortosabb is). A leírt szigeteléssel, jóeséllyel ez alatt lesz...
Sacc/kb. neked egy 12-14kw os kondi kazán bőven elég lehet. A padlóba raknék legalább 10cm -t, a belmagasság rovására is és a külső 12cm helyett is vastagabbat raknék, akár grafit nélkülit is, egyébként nem sok értelme a 3 r. üvegezésnek... (ár/érték!) /Vasalatra figyelni, mert a 2r. üvegekhez alkalmazott vasalatok nem mindig elégségesek a jóval nehezebb 3 r. hez!/
A radiátorok jó nagyok, de ez egy kondenzációs kazánnál előny :)
Csak meg tudom erősíteni, hogy egy gépészmérnök (aki tapasztalattal is rendelkezik) kifizetődő tud lenni, nemcsak azért, mert összességében olcsóbb lehet a rendszered, de komfortosabb is...
én vagyok itt a legnagyobb laikus, de 5cm padlóval és 0 lábazattal felejtsd el a padlófűtést. ez tuti. A padlófűtéshez minimum 12cm kell, de inkább 15-20 a nyerő, különben a talajt fűtöd.
Érdemes lenne beszerezned egy gépész tervezőt, ne te találd ki, milyen radiátorok/hőigény kell. kell az a számítás, megéri. különben vagy megsülsz, vagy megfagysz, de nem lesz jó.
persze csak szerintem. de csodálkoznék, ha más mást mondana.
Az egyedüli kérdés amire nem tudom a választ az a hőigény :S Ezzel kapcsolatban elég sok ellentmondásba ütköztem a neten. Ezt ha valaki elmagyarázná akkor megköszönném :)
Ami biztos: - a nettó terület 101 nm
- padló szigetelés 5 cm -van tervezve
- födém le lesz cserélve e-gerendásra és kap egy 20 cm-es szigetelést
- a lábazat az nem lesz körbe szigetelve, mert az utcafronton és az egyik oldalon szép régi terméskő van és annyira jól mutat, hogy fájna a szívem egyenesbe hozni. Ahol nincs ez a terméskő ott kap 5 cm-t a lábazat.
- 3 szobában csak radiátor lesz 41,5 nm össz
- nappaliban 25,3 nm tervezek radiátor + padló . a radiátor az csak azért, hogy szükség esetén hamar felfűtse a teret pl. nagyszülők látogatása után, vagy hírtelen jött óriási hideg esetén.
- az ablakok mindenhol műanyagok lesznek, 3 rétegű üvegezéssel és 3 gumitömitéses kerettel.
Persze ebben igazad van az öntöttvas radiátor sok vízzel nem ideális kondenzációs kazánhoz, de pont e miatt a kazán kondenzálni fog a fűtési időszak jelentős részében, főleg ha "okosan van vezérelve, szabályozva értsd; szakaszosan. Ettől a komfort jelentősen nem romlik, mert pl. este úgyis egy kicsit hűvösebb környezet a kellemes alváshoz, akár dél körül is lekapcsolható néhány órára, ha süt a nap. (Öntöttvas radi és a vastag vezetékek rengeteg vizet benyelnek, így a pár óra kikapcs nem okoz lényegi komfortérzet csökkenést a sugárzó hő tekintetében sem!
"21-24 fok között ingadozik a hőmérséklet, míg kicsi vizzel müködő radiátor szinte fokra pontos"
ez is igaz, de ehhez nagyon lemodulálni képes kazán kell, ami folyamatosan menni fog, míg pl. esetemben a Bosch zsb14-3c 14kw os kazán legalacsonyabb teljesítmény szintje kb. 3,4kw is túl sok a padló/radiátorfűtésemhez, így szakaszosan üzemeltetem elkerülendő a sok kapcsolgatást. Ráadásul így még télen sem megy 12-15óránál többet, ami többlet energiamegtakarítást jelent!
Miért? Mert a 3-6 órás szakaszok alatt a padló visszahűlik 1-3fokot, ami igen alacsony visszatérőt biztosít kazánnak, még az előremenőm is 26-29C között változik, extrém hidegben max. 32C, ráadásul van egy hydrováltóm is...
Arról nem beszélve, hogy a szivattyúk is állnak (2db fűtési, 1db a kazánban,+1 levegő).
Írtam már róla korábban, hogy egy ilyen kisfogyasztású rendszernél a járulékos elektromos fogyasztás majdhogy' összemérhető a gázfogyasztással, így a szakaszos üzem akár jelentős megtakarítást is okozhat, arról nem is beszélve, hogy így "kevésbé kopik" a kazán...
Hozzátenném, hogy a 21-24C hőingadozás sem indokolt, mert a mai kazánok a saját (vagy egyéb jó minőségű) szabályozója kezeli ezt a problémát és nemcsak beállítható pl. a hőtehetetlenség nagysága, hanem némelyik meg is tanulja, hogyan működjön...
Ami inkább probléma az öntöttvasnál, hogy a zegzugos belseje jó koszfogó, így nehéz kitisztítani.
Szia! Teljesen jó választás, barátoméknak is teljesen hasonló házban laknak, 12cm grafitossal. Mind a 4 lakást ellátja, a lakóközösség is imádja ezt a típust. Csak ők kicsit nagyobb indirekttel rendelkeznek. :) Szóval. Mekkora a ház? mennyi szigetelés kerül a padlóba, lábazatra, födémre, mennyi radiátor van, milyen ablakok lesznek pontosan stb.. de legfőbbképp: mennyi a házad hőigénye ?
Bocs egy ponton nem értek egyet veled. kondens kazánnál (de szerintem a gázkazánnál általában) szerintem nem szerencsés az öntöttvas radiátor. épp a nagy hőtehetetlensége végett.Ugyanez a gondom a padlófűtésemmel is. Szakaszos üzemben(nappal dolgozunk) ha felmelegszik, kikapcsol a kazán utána még sokáig meleg a padló, feleslegesen emelkedik a hőmérséklet. este meg ha bekapcsol a kazán egy óra kell mire melegíteni kezd. 21-24 fok között ingadozik a hőmérséklet, míg kicsi vizzel müködő radiátor szinte fokra pontos.
Ha mar igy behoztad a regi sorokat , emlekszem te voltal az akinek nem valaszoltam, mert nem tartom erdemesnek. Nagyon nagykepu alak vagy,osztod az eszt es meg nincs is igazad, ellentmondasz sajat magadnak is, de nem veszed eszre Egyebbkent a helyzet megoldodott, a delta t-t 13- ra allitottam es a hmv hasznalatakor is egy kikapcsolas utan egy gyujtassal folytatja a munkajat. Persze ne a nagy okossagomnak tudhato, de ha probalkozik az ember mint vak tyuk csak talal szemet. Felesleges valaszolnod mert erre a feluletre tobbet vissza nem terek, amit irtam inkabb masoknak irtam,ha lesz ilyen eset tudjanak rola te pedig csak elvezd az eleted tovabb,mert nem kell senkinek a szemebe nezz es egy kicsit elpirulj
Valamikor kerdeztem hogy kell beallitani az eloremenot. Nem mintha letfontos lenne szamomra, aki automatara allitotta az uzemmodot.... Kiprobaltam volna ugy is a variaciokat. Tehat mindig arrol az eloremenorol beszelek, amit o allit be maganak reggel 48 is van este 39 is. A hmv pedig 40 fokos. DE marad az, hogy hmv hasznalata nelkul is kapcsolgat atlagban 3_4 naponta. Gondolom ide kell egy kisbirkozas,ha erre azt mondja valaki, hogy minden rendben. Tovabba itt senkivel sem akarok birkozni, akinek ilyen kedve van ,talaljon mas palyat maganak. Ha valakinek nem valaszoltam csak azert volt mert gennyes megjegyzese volt, vagy nem erti mit mondok-kerdek.
És mintha ezt/ezzel kapcsolatban IS irtam/kérdeztem volna korábban !!!
"hogy amikor hasznalom a hmv-et-jo van egy kikapcsolas- az ujrakapcsolas a futes vegett nem sikerul neki nem egybol, hanem meg harmadik probalkozasra sem. Magasnak jelzi ki az eloremeno homersekletet a beallitotthoz viszonyitva es ezert kikapcsol.... ujrakezdi, aztan amikor aza franya eloremeno homerseklet mar jo neki dolgozik tovabb....."
Koszonom Petya, en kinomban egy jo ideje kikapcsoltam a hmv szolgaltatasat, hogy lassam igy hogy tudja magat modulalni. Valami csak nincs rendbe, mert igy is harmadik napon mar jelzi a 10 .gyujtast...... / meg akkor is ha valtoztatom a gorbeket/ Erositsetek meg ha igazam van, mert holnapra igerte a szervizes a birkozast.... Egyebbkent a gorbekre visszatrve: lehet,hogy tevedek/de nem sokat/ en annyi kulonbseget latok a cserelgetesuknel, hogy az eredmeny az, hogy a lakas lassabban,vagy gyorsabban melegszik fel Sot ha kiprobaltam az 1-es gorbet ugy jartam mint Parci, magasabbat kellet kerjek, hogy vegre elerjem a 20,5 fokot...... de nem fogyasztott kevesebbet,sot, ami lehet masnak is tulajdonithato, mert a kulonbseg nem nagy.....Modulalas: annyi mindenkeppen kifogasolhato, hogy amikor hasznalom a hmv-et-jo van egy kikapcsolas- az ujrakapcsolas a futes vegett nem sikerul neki nem egybol, hanem meg harmadik probalkozasra sem. Magasnak jelzi ki az eloremeno homersekletet a beallitotthoz viszonyitva es ezert kikapcsol.... ujrakezdi, aztan amikor aza franya eloremeno homerseklet mar jo neki dolgozik tovabb.....
Ha átállnál kondenzációs kazánra, az alábbiakat javaslom megfontolásra:
- Villanybojlert megszűntetni és kazánról üzemeltetni (átfolyós vagy tárolós megoldással)
- A zárttá tett rendszeren nyomáspróba és ALAPOS tisztítás! (A trutyik nagy galibát tudnak okozni. Ráadásul mikor zárttá teszed, változik a nyomás a rendszerben így a mikromozgásnak köszönhetően, olyan korróziós anyagok is bekerülhetenek a rendszerbe, melyek most le vannak tapadva.) +Iszapleválasztó!
- Füstgázelvezetést átgondolni, esetedben a szétválasztott lehet a legolcsóbb megoldás
Nézzük a pozitív oldalát:
- Kondis kazán, vastag csövek, öntöttvas radiátor, jó párosítás lehet, miután magas lesz a hőállandó ill. hőtehetetlenség (a magas hőkapacitás miatt, sok víz, öntöttvas....) A fűtési időszak jelentős részében (>80%) a külső hőmérséklet + tartományban lesz, a fűtési rendszered kihasználtsága 15-50%, így ezen jelentős időszakokban kondenzálni fog a kazánod. Ráadásul említett magas hőtehetetlenség miatt, kellemes vezérléssel(programozott be-kikapcsolás) a maradék hideg napokon is kondenzációra fogod tudni bírni a rendszert. Összességében véleméynem szerint, a régi kazánhoz képest, éves szinten akár 20-25% -ot tudsz spórolni. (Másrészt a kondenzációs kazán hatásfoka, akkor is jóval magasabb, a hagyományos és turbós kazánokénál, ha épp nem kondeenzál.
Az 1 hónappal ezelőtti kérdésre válaszolva: február 1-től március 3-ig (30 nap) a gyújtási ciklusok száma kb. 420 (42x10), a fűtési üzemidő 300 (30x10) óra.
Olvasgatom a mai hozzászólásokat hogy megéri-nem éri meg ill mennyit spórolok.
Tessék végre azt tudomásul venni hogy
1, a szigeteletlen épületeknél 0-10% közötti megtakarítás várható,
2, a kondis kazán a technológiájából kifolyólag az alacsony előremenő, de méginkább az alacsony visszatérő hőmérsékletű fűtési rendszereknél adja a plusz megtakarítást. A kondenzációs kazánok a magas előre és magas (56°C) visszatérő hőmérséklet esetén egy sima turbós kazánként üzemelnek. Aki tehát kondis kazánnal fűt puffertartályba az szinte biztos hogy semmilyen megtakarítás nem fog realizálni.
westie3 2-3 hetente leírjuk neked hogy a külső hőcserélőd SZAR. Ezt minden alkalommal elolvasod és mintha mi sem történt volna újra megkérdezed. Ha a közelemben laknál már elmentem volna kiszerelni.
Én pont ebbe estem bele. Végül megbántam, 1 millióba van az uj kondis kazán(puffertartállyal együtt), /a munkadíj aranyárban van/ a megtakarítás nem fedezi a pluszköltséget. És ha elromlik..........bele sem merek gondolni. A régit olcsó volt megcsinálni. Ma már nem cserélném le. Inkább szigeteld le a lakást. (az enyém alul 148 nm, fent.kb60nm..... .és a 2 garázs , és 70 nm tetőtér még nincs is fűtve).
Jó lehet a meglevő kémény, de csak szívóoldalinak, azaz friss égési levegő bevitelhez. Ha szerencséd van, és van mellette másik kéméyn, akkor osztott elvezetést lehet csinálni, vagy ha kazánház, akkor ki lehet vezetni a tetőn. Esetleg belehúzni a meglevőbe egy kisebb átmérőt.
EPH = egyenpotenciálra hozás, villanyszerelő tud ilyet kiállítani, illetve kivitelezni.
Ja...de ha nem erdekel, hogy mennyivel fogyaszt kevesebbet az uj kazan, akkor a hocserelot is kiszedheted ugy, hogy nem fog kevesebbet fogyasztani ! :-)
Nem erről van szó, hanem hogy a hőcserélő kiiktatása eredményez-e fogyasztás csökkenést. És nem gondolom, hogy ez attól függene, hogy mennyivel fogyaszt kevesebbet a kondenzációs, mint a régi :-)
Arra NEM vagy kíváncsi, hogy magával a kazáncserével mennyi a megtakarításod (pedig csak adatokat kéne egyeztetni)....ugye ezt neked kéne megtenned !
Viszont arra kíváncsi vagy, hogy egy hőcserélő "kiszedéssel" mennyit takarítanál meg !!...mondjuk ezt másnak kell megmondania, tehát nem sok dolgot lenne vele....
Családi házunkban tavaszi gázkazán cseréjén gondolkodom, de tanácstalan vagyok a leghelyesebb/leggazdaságosabb megoldás megtalálásában.
Jelenleg egy ÉTI 25-ös gázkazánunk van ami 35 éve hibamnetesen üzemel (na azért 2x volt thermoelem csere), de az elételt évek miatt nem szívesen vágnék bele a következő télnek vele, bár van alternatív (vegyes tüzelésű kazán) fűtés megoldás.
A visszaolvasások során amit kiszűrtem mint lényeges elem kazánválasztásnál, illetve ami adott és nem szeretném cserélni.
---
légtér kb 400 köbméter+ 85 köbméter a garázs
gravitációs, nyitott rendszer /kazánhőmérséklet 38-40 c fok és indul a keringés/
öntöttvas, 3 oszlopos radiátorok.
3 fűtési kör
jelenleg max 60c fokra van állítva az előremenő, ami a leghidegebb teleken is elégséges volt
Működne a rendszer egy kondenzációs kazánnal (csak fűtés) gazdaságosan, vagy inkább az energiatörvény bevezetése előtt cseréljem a kazánt egy thermotéka-ra ,( azt hiszem ez az ÉTI utódja? talán 180e ft) és ismét 30 évig megoldott a fűtésem?
Gázszámlám (csak fűtés, kb 180 e ft/év jelenleg vegyes használata nélkül)
Idén elfűtöttem kb 30 mázsa fát és 100 e ft volt az éves zárószámlám január végén.
Nem látom mennyi idő alatt térülne meg a kondenzációsra a beruházás, mivel azok élettartamát 15 év körülire becsülik?
Továbbá az is aggaszt, hogy igazán jó hatásfokot csak padló vagy falfűtéssel lehet elérni ami számomra megoldhatatlan átalakítás a vastag gerinhálózat miatt.
Esetleg tudnátok ajánklani kondenzációs kazánt ami gravitációs és radiátoros rendszerrel is jó hatásfokka működik?
Átállítottam fix hőmérsékletre a kazánt, mert a beállított görbe (1-es) magasabb hőmérsékleten- +5 felett nem- nem fűti fel a házat, 0 foknál alatt már túl meleget tol a rendszerbe. Az alacsony görbe nálam még nem játszik, mert +7 fokkal tudom megemelni,de az is kevés jelenleg.
Szerintetek, ha kivenném a rendszerből a hőcserélőt és beraknék egy komoly mágneses iszapleválasztót a kazán védelmére és 10 fokkal alacsonyabb előremenővel menne a kazán (kb. 10 fokkal kell magasabb hőmérsékleten járatni a hőcserélő miatt), akkor kevesebbet fogyasztana szerintetek, vagy mindegy, mert ugyanannyi hőt kell beletolnia a rendszerbe? Bár akkor egyből a kazán előremenőjére kellene felfűtenie a vizet, jelenleg pedig 10 fokkal alacsonyabb megy tovább a padlóba, mint a kazán előremenője.
Végzett már valaki ilyen átalakítást: külső hőcserélő ki, és direktbe fűteni a rendszert a kazánnal? Volt-e fogyasztáskülönbség.
Most még mindig 11 köböt eszik, pedig igazán nincs hideg.
Én is hasonlóképpen gondolkodtam a múlt heti kazáncserénknél.
A ház hőigénye nem kívánt volna 24 kW-os kazánt, de mégis ezt választottam, mert az Ariston Genus Premium Evo-ból a kisebb 18 kW-os nem tud annyira lemodulálni, mint a 24 kW-os. 10000 Ft-tal volt drágább, úgyhogy ez kb. elhanyagolható. Úgy tűnik ez be is vált, mert az indulásokat leszámítva, szinte mindig a legalacsonyabb fokozatora lemodulálva működik 42 fokos előremenő vízhőfoknál, nem pedig ki-be kapcsolgat.
Igazából kicsit befolyásolja. Ha annyi hőszigetelés van egy házon/lakáson akkor lehet hogy a max teljesítmény (pl. 24kW) fele is elég. 12kW
A minimális (lemodulált) teljesítmény pedig a lehető legalacsonyabb legyen.
Viszont egy szigetelés nélküli ház/lakás esetén felesleges azt a magasabb árat kifizetni egy olyan kazánra ami képes 2kW-ra lemodulálni ha a ház/lakás hőigény minimuma is meghaladja a 7kW-ot. Ha a maximuma pedig a 12kW felett van akkor sajnos meg kell venni a 24 kW-os kazánt.
Ha a házon nincs szigetelés akkor oda más kazánt kell tenni mintha lenne rajta 20 centi? Igazából a kiépített, kiépítendő rendszer sem befolyásolja szerintem a kazán típusát. Vagy igen?
Eleve csak a saját beüzemelő jöhet számításba. De abból elég még a következő évben egyszer , aztán mivel garancia nincs, felesleges. Jó újabb kettő évenként rá kell nézetni.
Ma lett beüzemelve nálunk egy Ariston Genus Premium Evo System 24-es kazán. A régi kombi kazán hőtárolós melegvíz tartálya lett rákötve. Ez utóbbival kapcsolatban az a kérdésem, hogy a HMV komfort módjának ("a kazán inaktív időszakai alatt is meleg tartja a másodlagos hőcserélőt, vagy külső tartályt") van-e értelme ha van hőtárolós tartályom mellette, vagy kikapcsolhatom ? Van még egy köztes "időzített" mód is: a komfort módot a használati melegvíz vételezése után 30 percig bekapcsolva tartja.
Ha a mostani gázos kéményedbe be lehet húzni a pps csövet, akkor szerintem az lesz az olcsóbb.
A 3.5kW hőigényt a mondott radiátorok jó eséllyel le fogják tudni adni alacsonyabb előremenőn is. A pontos értéket persze ki kell majd tapasztalni, de a kondis kazánt amúgy is inkább a visszatérő érdekli.
Köszönöm a tanácsokat, jobb lett a konfortérzetem:)
Az érzékenyéget 0,1-re állítottam, de még így is a kazán leállása után 0,2 fokkal melegebb lesz.
Kompromisszumot kötöttünk. Éjszaka és napközben 21, mikor otthon vagyunk és nappal 22 fok.
Ugye most enyhe az idő, kiváncsi leszek mikor hidegebb lesz.
A radiátorok szelepével meg jétszanom kell. Az egyik nagyobb radiátorom lanyosabb, mint szokott lenni. A kazánhoz közeliekből zártam el , amazt meg totál kinyitottam, most mintha jabult volna.
A napi fogyasztás 5-6 m3 között van jelenleg,ami szerintem kb. ugyan annyi, mint a régi szörnnyel.
A román szabályzást neked kell ismerni. Itt sokan esküsznek az ariston genus evo kazánra de ha drágább ártartomány érdekel akkor kereshetsz baxi, bosh, saunier duval, slg falcon kazánok között is. De előtte azért a jelenlegi fűtésedet se ártana ismerni, ill szakemberrel hőigény számítást csináltatni. Ellenkező esetben te is úgy jössz vissza ide reklamálni mint prézlivagány tette tegnap.
Haaaat... nekem aztan tenyleg nincsen fogalmam rola! Annyit tudok hogy veglegesen lemondtam rola! Azert csak van valami oka annak hogy ennyire draga...
Én csak az olaszt beszélem, a franciával hadilábon állok. De tényleg jó lenne tudni, hogy mit tud ez a kazán, amiért ennyibe kerül. 1800 euro még féláron is baromi sok pénz érte.
Egyébként az üzletben olcsóbban is megkapod, mint a 3700 euro:
En elsosorban Romaniaban elek, nem vagyok szakertoje a kazanoknak sem a futes rendszereknek. Egyik ismerosom ajanlotta hogy van egy ilyen, uj kazanja elado. Tobb mint 3700E-ert vette es eladna felaron mert a lakasahoz tul kicsi ( tobb mint 250nm). Azert erdeklodtem itt, mert tudtam hogy hozzaerto szakemberektol kapok nemi tanacsot! A papirozas reszet igazabol meg sem kerdeztem.
Maris tanultam egy dolgot, ,,mihez nem ertesz azzal ne bajlodj "! :-)
És ezt Flansziaolszágban vagy itthon használnád? Ha utóbbi, akkor: honnan szerzed be az engedélyhez szükséges dokumenációkat; hogyan biztosítod az alkatrészellátását, ha esetleg meghibásodik; kinek tudod eladni használtan x év után stb? ...és úgy egyáltalán: mi olyan különleges ebben a kazánban, hogy a hazai piacról nem tudsz választani ehhez hasonlót, vagy jobbat?
Igazából nemcsak a saját tapasztalat, hanem egy talált fórum is erről a típusról... Majdnem 4ezer hozzászólás csak erről az egy típusról, majdnem mindet végigolvastam, csak szidja mindenki, és ugyanezeket a köröket futják ők is... Egyrészt gyártási hibás alkatrészei vannak, másrészt a szervíz és alkatrész háttér egy rakás végtermék sajnos. Ugye megszűnt a cég is, alig néhányan szervizelik...
Így ez a márka sajnos ez egy bukásra ítélt dolog nem egyéni vélemény csak...
Én egy Westen kondenzációsat vettem,(nem kombi) nem utolsósorban azért mert ismerős szerelőnek hozattam ezt a márkát és azóta üzemel gond nélkül /7 éve/ . Most meglátta a felszerelt kazánomat egy másik szaki,aki szerint ez nagyon jó, ő most megy ki másodszor a gyárba továbbképzésre, de nincs sok baj velük. (Baxi, Westen ugyanott készül)
Egy barátom kazánját javította egy másik szaki, /40.000/ ért, mert nem váltott a váltószelep. Kicserélte a mikrokapcsolót, elment, utána is vacakolt. Haver hazajött németországból, szétszedte, hát a váltókapcsolóba a rugó elgyengült. Megnyujtotta és azóta is jó. Szóval a szakértelem hiánya miatt legucsmolunk sokszor tipusokat.........
Megkérdeztem, túl sok választ nem kaptam, csak annyit, hogy elméletben elég a 22kw-os kazán... :D Hát ezzel sokra mész gondolom.
Az inkát az évek alatt többször csináltatni kellett, volt már panelcsere, kellett már kisavazni, most a szerelő szerint nyomáskiegyenlítőnél kellett valamit kicserélni.
Szőke és ráadásul nőként lenne hozzátok egy kérdésem, szóval ha butaságot kérdezek, akkor nézzétek el :)
Van egy Thermomax Inka 24k fantasztikusan szuperatomkirály (és ez persze irónia a javából...) kazánunk, valahol a 8. éve körül járhat. Jelenleg falidíszként üzemel... :D
Ha jól olvastam vissza, valószínűleg tovább nem lehet húzni a cseréjét, mert az elmúlt évek alatt a gatyánkat ráfizettük, és többet nem vagyunk hajlandók erre a ... izére... áldozni.
Mik azok a típusok, amik szóbajöhetnek helyette? Valaki ajánlotta a Bosch Condens 3000W ZSB 22-3C -t.
Van ennél jobb vétel hasonló áron? Jobban ajánlott márka? Ha van valahol valami teszt, vagy összefoglaló, vagy akármi mankó, nekem elég az is, de ha ráértek kicsit bővebben segíteni, azt nagyon megköszönném. :)
Úgy voltam vele, hogy bírja még ki az az egy évet,amíg kazánt cserélek és gondoltam, hha nem kapcsolgat ki-be annyit, akkor nincs annyit terhelve a kazán.
Az elalvááshoz kell meleg, hogy folyjon ki a szemem és reggel milyen jó, amikor bedurrant a kazán és van még egy órám a kelésig.
"És azt IS írta - bár lehet viccelt -, hogy szeret melegben aludni !"
Igen, ez némileg ellentmondásos. Lehet, hogy amikor REM fázisba kerül, már nem zavarja az alacsonyabb szobahőmérséklet, csak az elalvás pillanatában. :-)
A 0,3-as hiszterézissel kapcsolatban...ezt írta korábban:
"Utolsó kérdésem, hogy a termosztátot 0.1 vagy 0.3 fok ibgadozásra állítsam be?( a duvalnéál 0,3-on volt, hogy nem kapcsolgasson be annyit)"
Vagyis szándékosan túlfűtötte a lakását, hogy a kapcsolgatások számát csökkentse. Ezzel már alapból lett kb. 1 fokos hőingadozása még úgy is, ha az adott időszakban (pl. 14-22 óra között) állandó szobahőmérséklet volt beállítva.
Azért kalkuláljál azzal is, hogy egy jól szigetelt falazat esetén a külső hőmérséklet hatása lassabban jelentkezik. Az állandó hőfokon tartás, alacsony előremenővel egy jó megoldás lehet.
Mit számít mennyi a külső hőmérséklet ha alulról-felülről-oldalról "védett" ?
Az ő esetében nem emiatt kapna szerepet a külső hőmérséklet érzékelő. Az alap elgondolása az volt, hogy este 22 órától reggel 6-ig alacsonyabb hőfokon (lényegében kikapcsolt fűtés mellett) marad a lakás, majd reggel 6-7 között 1 óra alatt felfűtsön, azután 14 óráig 21 fokot tartson, majd 14-22 óráig megint intenzíven fűtsön, 23 fokot tartva.
Az amsz archívumból találomra felütöttem egy napot: 2014.12.29.
Aznap 6 órakor -4 fok volt odakint, 14 órakor pedig -0,5 fok.
Ebben az esetben, ha állandó alacsony előremenőt ad meg, akkor a reggeli 1 óra időtartamú felfűtés kevés lesz, főleg egy hidegebb téli napon. Ilyenkor még az a 40 kontra 50 fokos előremenő is számít. Ha meg állandó magas előremenőt állít be, akkor a délutántól kezdődő 8 órás időtartam alatt vagy többször kapcsolgat a kazán, vagy/és túlfűt.
Korábban ő ezt a kettőt úgy próbálta szinkronba hozni, hogy a kazánja állandó magas hőfokon üzemelt, és a 0,3-as hiszterézissel szándékosan túlfűtötte a lakást, hogy a délutántól késő estig tartó fűtési szakaszban kevesebbszer kapcsolgasson be a kazán.
A külső hőmérséklet érzékelővel ezt a kettősséget tudná kompenzálni: reggel, amikor jellemzően hidegebb van, és relatív gyorsan kellene felfűteni a lakást, akkor magasabb hőfokon menne a kazán. Délutántól pedig, amikor picit enyhébb az idő, és hosszabb ideig tartó fűtéssel kell kalkulálni, akkor alacsonyabb előremenővel dolgozna a kazán.
"de például a szivattyú modulációját, gyújtáskésleltetés és utókeringtetés idejét, esetleg a felfutási időt (magas hőfokú üzemben) be tudja lőni."
igaz.
DE ugye ez egy lakás, ha jól emlékszem..
Mit számít mennyi a külső hőmérséklet ha alulról-felülről-oldalról "védett" ?
Meg ha mondjuk kitalálja mennyi is az ideális belső hőmérséklet számára, az változik +-0,1 fokot,illetve mikor nincs otthon nem ejteti annyit vissza a hőfokot, akkor érdekes, hogy 40 vagy 50 az előremenő ?
Neked lehet, hogy nem, de ő hasznát vehetné. Ha ugynis továbbra sem kíván fix hőmérsékletet tartani 0-24 órában, és a kora reggeli + késő esti felfűtési időszakban lassúnak találja a felmelegedést (ha jól értettem, akkor erre panaszkodott), akkor a külső hőmérséklet érzékelő a segítségére lehetne.
Ha nem viccnek szánta, hogy a termosztáton kívül az autója is Q7-es (ami használtan is legalább 5 millió Ft), akkor gondolom, hogy egy "komoly" beruházást igénylő, 8 ezer Ft-os külső hőmérséklet érzékelő nem terheli meg a pénztárcáját.
Pusztán ON/OFF termosztáttal meredekséget, párhuzamos eltolódást éppen nem tud állítani (pontosabban tud, csak semmi értelme), de például a szivattyú modulációját, gyújtáskésleltetés és utókeringtetés idejét, esetleg a felfutási időt (magas hőfokú üzemben) be tudja lőni.
"Nem vagyok lusta, de szakértő sem. A hőmérséklet mellett mást nem fogok állítgatni."
Nem is kell, NEKED!
"A gázszerelő belőtt mindent, mit beszéljek vele. Nem gondolom, hoyg nagyon variálni kéne."
Mi a MINDEN? Meredekség, eltolás a háznak megfelelően lett beállítva? Radiátorok beszabályozva? Kazán max teljesítmény beállítva? Ha nem vagy otthon a témában, akkor hogyan tudod elbírálni hogy rendben megcsinált-e mindent, illetve minden paraméter megfelelő-e?
Mert a tapasztalataid alapján nagyon nem jól működik a rendszer (nem a kazán!), de akkor valami mégsem jól lett beállítva.
Ha már így szóba hoztam: van itt valaki, aki norrmál ON/OFF termoszáttal használja az Ariston kazánját, radiátoros fűtése van, és aktiválta a 2.4.4. menüpontban a felfutási időt?
"Nem vagyok lusta, de szakértő sem. A hőmérséklet mellett mást nem fogok állítgatni....
A gázszerelő belőtt mindent, mit beszéljek vele. Nem gondolom, hoyg nagyon variálni kéne.
Azt momndta, hogy jobbnak kell lennie, mint a régivel és hagyjunk mindent úgy, ahogy eddig."
Szerintem meg pont ez lesz a gond: Te nem akarsz vele foglalkozni, a szerelődben meg túlzottan megbízol, és inkább a kazánban keresed a hibát, amiért nincs meg a komfortérzeted. A szerelő nem fog napokat, heteket eltölteni Nálad, hogy kitapasztalja a rendszered működését. Anélkül meg, csak úgy hasraütésszerűen senki nem tudja belőni az összes opciót. Arról nem beszélve, hogy én személy szerint nem bíznék meg feltétlenül a gázszerelő hozzáértésében, már ami konkrétan a menürendszer átláthatóságát illeti. Neki alapvetően nem is ez a dolga.
"Várom a javaslatot és megköszönöm a segítséget, de sajna mi nem tudunk 20, 5 fokban élni:("
20,5 fokban én sem, az Parcinál van. :-)
Ugyanazt tudom javasolni, amit a többiek: - állíts be kisebb hiszterézist (szerintem radiátoros fűtésnél akár a 0,2 fok is elég, de lemehetsz 0,1-re is) - vedd vissza az előremenő hőfokát annyira, amennyivel folyamatos temperálásra tudod bírni
Ha ennyire fázósak vagytok, és éjszaka is igénylitek fűtést, akkor én fix szobahőmérsékletet állítanék be egész napra. De ha végül mégsem így döntesz; nincs Sensysed, sem pedig külső hőm. érzékelőd, és túl hosszúnak tartod a felfűtés idejét, akkor ott a boost time funkció: ezzel egy beállított ciklusidővel max. 3 lépcsőben tudod emelni 4-4 fokkal az előremenő hőfokát.
Nem vagyok lusta, de szakértő sem. A hőmérséklet mellett mást nem fogok állítgatni.
A termosztátot 0,1-re állítom és a nappali, éjszakai között nem hagyok többet , mint 1 fok.
Kár, hogy nincs nulla fok körüli hőmérséklet, mert akkor össze tudnám haonlítani a régivel, most nagyon csalóka. A meleg miatt sem mehet annyit a kazán.
A gázszerelő belőtt mindent, mit beszéljek vele. Nem gondolom, hoyg nagyon variálni kéne.
Azt momndta, hogy jobbnak kell lennie, mint a régivel és hagyjunk mindent úgy, ahogy eddig.
Na igen, ez is jogos felvetés. A másik: az meg egy igen érdekes dolog, hogy egy 50 fokos előremenővel, hosszabb ideig üzemelő kazán rosszabb komfortérzetet nyújt; mint egy 70 fokos előremenővel bedurrantott kazán, ami rövidebb ideig megy, vélhetően nagyobb túllendülést produkál, és emiatt nagyobb szünetekkel gyújt be újra. Szerintem csak sz@rul van beállítva a termosztát, az meg ugye nem a kazán hibája...
A régi kazán 70 fokos előremenő kontra új kazán 50 fokos előremenő. Miért a kazánt kritizálod ha eleve 20 fokkal kevesebb előremenővel akarod elérni a régi komfortodat?
:(
fröcskölt ki a víz. Fent? Honnan. Szétszedem a müa részeket, alul lehúzom a gumicsövet ömlik a víz. De milyen víz? Ez kondenzvíz. Kifolyócsövet nézem, nincs eldugulva.Szétszedem. : a madárfészek elázott a kondenzvízben és eldugította az ülepítőt, ezért az egész kazán alja tele volt kondenzvízzel! Vagy 2-4 liter jött ki !teszek fel képeket róla. tanulság: nem mindjárt panelhibára kell gondolni, mindig kezd a legegyszerűbbel !
Bevezették a 30 órás napokat?
