Egy Daikin mini hőszivattyús folyadékhűtővel szemezek én is. Nyilván az lenne az optimális, ha valami automatikusan kiszámolná a fedezeti pontot a gáz és a hőszivattyú esetén az adott időpontban a körülményeknek megfelelően választana energiaforrást. A legegyszerűbbnek a 0 fok külső felett menjen a hőszivattyú, alatta a gáz tűnik.
Jelenleg a kazán nálam kialszik, ha a visszatérő megközelíti az előre menőt, a kazán szivattyúja viszont nem áll meg. Ebből nekem az jön le, hogy ha a hőszivattyút a főkörbe kötöm be és ugyanolyan előremenőre állítom mint a kazánt, akkor addig a kazán nem kapcsol be, míg a hőszivattyú működik. A hőszivattyút tudom úgy paraméterezni, hogy 0 fok alatt kapcsoljon ki, felette meg be. Így azt remélem, hogy az egyes rendszerek natív szabályozásával (azaz plc nélkül) is megvalósítható az automatikus átállás. Vagy ezt rosszul gondolom? Örülnék, ha valaki meg tudná mondani, hogy mire tudom használni a vezérlőmet (Mitsu Alpha), ha már neki csak az előremenő beállítása marad...
A komolyabb problémának a fagyálló és a belső főtőközeg elválasztása miatt fellépő 5 fokos lépcső miatt bekövetkező veszteség látszik.
Q7-esek vannak nekem is. A felfűtési idő kb. ugyanitt van, nyilván a helység mérete ezt azért tudja befolyásolni. Az ajtók nyitva vannak az egyes helységek között általában, ezért is előfordulhat, hogy 1-1 termosztát egész nap nem kapcsol be. Ezt az éjféli relézajból sejtem. Viszont addig is pumpál máshova meleget a kazán, ezért előfordulhat, hogy más helységekben esetleg később indít a termosztát.
Attól függ, most hogy állítod elő/tárolod a használati melegvizet. Egy vákumcsöves kollektor+ csövezések+ keringtető 4-6 főre kijön 200-250E-ből, ha van mihez illeszteni. Ha nincs akkor persze több.
A levegős, amit linkeltem (sörkollektor) kijön 50-60E-ből, akár marha nagyban is, kevés munkával.
Külső hőmérsékletre kapcsol , van két érték az egyik a kazán bekapcsolási értéke, a másik a hőszivattyúé. A kettő között van a hiszterézis. Mindkét készülék képes ebben a sávban dolgozni , és attól függ a kapcsolás , hogy melyik irányból közelíti meg a külső hőmérséklet a kapcsolási pontot. Vagyis csökken a hőmérséklet vagy nő. Ez az automatika vezérli a szivattyúkat , keverőszelepet , és fogadja a termosztátokat .
Felületfűtésre esetleg javaslom a levegős hőszivattyút.
Egyik ügyfelemnek csináltam bivalens vezérlést a Termomax kazán és a hőszivattyú vezérlésére. Ő meglehetősen pontosan megmérte , kiszámolta a fogyasztást :
0 fokig a hőszivattyú kb 20 e forinttal olcsóbb mint a kondis kazán. a gáz kb 60 e körül lett volna .
Kínai mezei gép. A titka ezeknek , hogy nem szabad akkor már üzemeltetni mikor kezdi magát olvasztgatni, mert ekkor már a belső meleget vonja ki a házból. Ha már a leolvasztási idő kevés az összes jég leolvasztásához akkor már csak hízik a jég a készülék sokszor fordítja meg a folyamatot.
A mennyezetfűtésem Qualitherm fémlemezes rendszerű.
20 m2 , fafödémre szerelt bramac lécre vannak a lemezek csavarozva , majd erre jön kontaktba a 12 mm gipszkarton .A lécek felett tükörfólia , a lécek között a lemez felett 5 cm üveggyapot paplan. Az egész 30+1+12 mm = 43-45 mm vastag . A belmagasság 250 cm.
Rákerestem a neten a jelenségre. A Termomax honlapján ez áll:
-------------------------------------------------------------------------- Név: BL 2009-01-04 Tisztelt Admin! Van egy 24 krk kondenzációs kazánom, ahol annak kéménycsöve vége felé a mai minusz fokokban elég sok "raszta frizurára" hasonlító jég keletkezik kb 40-50 cm hosszan. Ez normális egy kondenz kazánnál? -------------------------------------------------------------------------- Név: Admin 2009-01-05 Tárgy: Válasz BL bejegyzésére! Tisztelt Blaskó László Úr! A jelenség normális, mivel alacsony hőmérsékletű a kiáramló füstgáz, és a még benne maradt páratartalom könnyebben megfagy, mint a hagyományos készülékek esetén. A probléma viszont az, hogy pontosan ezen okok miatt, a kondenzációs kazánoknál az esővédő tárcsát nem szabad rajtahagyni a kéményen! A füstgáz ekkor függőlegesen akadály nélkül kiáramlik, és nincs amin lecsapódjon, és megfagyjon. Az esővíz szabadon beeshet a csővégen, mert az a kazán kondenz szifonján keresztül a lefolyóba távozik. --------------------------------------------------------------------------
Innentől a kérdés: van olyan akinek rajta vannak a tárcsák és "rasztásodik"? ;-)
3 hónapja (szept) mérték műszerrel a 100/60-as koncentrikus kéményt, 107% hatásfokot mondott a szervizes. Fogyasztásom 8-9 m3 a mostani -12 fokos éjszakákkal, közel 600 lég m3-re. Ezzel elégedett vagyok. Az előremenőm max. 43 C, visszatérők 30-38 között. Melegvíz 55 C. Ha jól emlékszem a kondenzáció 52C alatt következik be. Lehet, hogy a melegvizes üzemmódban, a magasabb visszatérő miatt nem kondenzálódik a vízpára és az csapódik ki a szabadba jutva?
Minden ötletet szívesen veszek mielőtt hívom a szervizest...
Egyértelmű jel, hogy túl magas a visszatérő hőmérséklete, így nincs kondenzáció a hőcserélőn. Valószínűleg jóval többet is fogyaszt neked, mint kéne, pont ez miatt.
Sürgősen át kellene nézetni egy valóban hozzáértővel a rendszered!
Figyelted esetleg, hogy ha bekapcsol 1 kör, mennyi idő alatt éri el a beállított hőmérsékletet és állítja le a kört?
Nekem Computherm Q7 van, kb 3/4 óra - 1 óra kell ahhoz, hogy 0,5 fokot emelkedjen a kijelzett hőmérséklet, tehát ennyit mindenképp megy a kazánt a gondolot
Egyre jobban foglalkoztat a gondolat, hogy kipróbálom pár napig...
Én azzal nem tudok játszani, hogy 1-1 kört állandóra nyitva hagyok, hogy ha megy a kazán, egy kicsit mindenhova ráfűtsön, mert a nappalit leszámítva minden helyiség 1 kör.
Náluk Turbo vaillant 2423 + gyári kéményes, tetőfelé...hasonló mint a tiéd és az É-K oldalon ..teljesen tiszta nincs rajta jég...a fűtés radiátoros....
Egy HMV-re kötött napkollektorral ~250 köbméter gázt megspórolnál évente. Ez látszik az adataidból. Ha a napkollektorról jövő ágba betennél egy fan-coilt, akkor az még +100 köbméter spórolás lehetne az átmeneti időben, légfűtésre használva. Bár arra jobb lenne egy megfelelő méretű levegős kollektor (sorkollektor.hu).
Nem a termosztát vezérli, csak indítja. A plc a külső hőmérséklet alapján 24-26 fok körül tartja. Ez csak temperálás, hőleadás ezen a felületen csak minimális, ez a kör általában a saját visszatérőjét kapja meg, a keverőszelep csak ritkán kever hozzá meleget. Az volt a cél hogy egyenletes legyen vele a padló hőmérséklete az egész házban. Ez most jónak tűnik.
Összeadtam az elmúlt hónapok mért fogyasztását és átlagoltam. (vezérlő adatai alapján) - Októberben nem volt számottevő fűtés - Novemberre: ~7,5 kg pellet/nap (~3,7 köb gáz) - Decembertől máig: 13,9 kg pellet/nap (~6,9 köb gáz) jött ki. (rengeteget voltunk itthon)
Azt gondoltam több lesz, mert karácsony óta nagyon soknak tűnt a fogyasztás. Legalábbis durván megnőtt érzésre, gyakrabban kell töltenem a kandalló tárolót. Mióta -5 fok alatti hőmérsékletek is vannak, napi 1,5* annyit megy a kandalló. 8-10 óra/nap november, 12-15 decemberben.
A ház extrém módon hőszigetelt (Fal: 30pth+20cell/ födém ~30cm/ padló 16cm), padlótemperálás és falfűtés, 90nm/~300 légköb fűtött (19-21 fok), 60nm/~200 légköb temperált (12 fok), nagy belmagasságokkal. Még nincs minden kész, többek között a vezérlő sincs meg, de dolgozom rajta. Légfűtés is be van tervezve kiegészíteni a felületfűtést, de még nem állt totál össze a szellőztetés így az is várat magára.
2db programozható konnektor+ kandalló időzítő végez most mindent, kézi felülbírálással. Összességében jobb ez a fogyasztás, mint az előzetes várakozásom ebben a ~félkész állapotban.
A tapasztalatodra volnék kíváncsi : a padló hőmérséklete megfelelő mindenhol így hogy a fal termosztát vezérli ? Főként az átmeneti idő érdekelne mikor már ritkán mennek a falkörök.
A készülék kerekít 20,3 tól lefelé 20,8 tól felfelé .A készülék pontossága +- 0,2 C.
Akkor a 20 fokos beállított alapjel esetén a nem látható hőm változás 19,8 tól 20,2 ig terjed . Ez a tartomány négyszerese a pontosságnak , tehát ha jól szabályoz nem kellene látnom változást a kijelzőn, hiszen 19.9 és 20, 1 között kellene lennie a hőmérsékletnek ha szimmetrikus a hiszterézis. Ha asszimetrikus akkor 19,8 és 20.0 között kellene lennie a kapcsolási tartománynak. Szerintem ....
Visszanéztem a külső hőm adatait , korábbi beállításokkal 23- 25 m3 volta napi gáz. -3-5 C esetén. Az uj beállításokkal -7 -10 C foknál is csak 20,5 max a napi adag.
Egyetértek , de sokaknak elfogy a pénze , vagy sajnálnak kiadni 100-200 ezret egy vezérlésre az 5-10 milliós rendszer mellé. Mert a jakuzzi az jól mutat meg lehet vele villogni.Még a kert tervezésére !! és nem a kivitelezésére is kiadnak 4-5 száz ezret.
Én mindig ajánlom a helyiségenkénti szabályozást , már sokszor leírtam itt , de ugy látszik kezdenek rájönni az emberek, hogy szükséges .
kb. 180 nm / 530 m3. Beszéltem egy elismert tervezővel, melynek során oda jutottam, hogy a rendszer kivitelezőjén sokkal több múlik. És mivel a felelősség és garancia kérdéseit is egyszerűbben kezelhetőnek hittem, olyan kivitelezőre bíztam a munkát, aki a terveket is képes volt elkészíteni. El is vállalták úgy, hogy a klasszikus gázszerelőnek majd csak a csonk végére kell kötnie a kazánt meg a hidrováltót, oszt jónapot :-). Aztán menet közben volt 1-2 félreértés (nem került elsőre külön osztó gyűjtőre a padló temperálás), és kiderült, hogy amit mi szeretnénk, ahhoz majd plc vezérlő is kell (folyadékhűtő, vagy levegős hőszivattyú későbbi csatolása). Ehhez ajánlottak egy úriembert, aki - miután a kazánt nagynehezen üzembehelyezhettük - 2 kiszállással és 3 termosztát (ebből 2 párhuzamosan kötött) és 3 keverőszelep motor bekötésével el is végezte a feladatot. Ekkor volt a rossz hőérzet (gyorsan hűlő hálószoba, kifejezetten meleg nappali) és 530 m3-es havi fogyasztás. Itt még a +-2 fokos érzékenységű legrand termosztátokat használtam. Így megrendeltem a szelep mozgatókat és elkészítettem ehhez az elektromos szerelést. Ezzel a következő hónapban a fogyasztás 340 m3-re csökkent. Összességében szép tanulópénz volt a fűtés a szó szoros értelmében. De legalább ma úgy érzem, hogy bár menet közben mindenki levett, mint a nagykabátot, a végére mégis sikerült jó rendszert összekalapálni.
A hidrováltót és a bekötését nagyon is helyeselte a kazán üzembehelyezésekor a gyártó képviselője, ezért nem hiszem, hogy gond lenne belőle.
Szia! Hány nm/ légköbm a fűtött terület? Én eddig úgy tudtam, hogy a kondenzációs készüléknek direkt káros a hidrováltó. Merthogy annak az a legjobb, ha alacsonyabb a visszatérő hőfok, nem kell forrót visszakeverni. Akkor most hogy van ez? Vagy másképp van bekötve, mint szokásosan? Neked ki volt a kiviteleződ/ terveződ?
Sziasztok, Engedjétek meg, hogy leírjam a nálam működő rendszert: - 3 szint (fsz, em, tető) - telekhatárra épített ház (önálló fallal, ikres jellegű beépítés) - padló, fali és mennyezeti csövek (vakolt) - szintenként 1-1 padló osztó-gyűjtő: temperálás 24-25 fok állandó előremenővel, 1 szivattyúval - szintenként 1-1 osztó gyűjtő, ebből fsz és em 1 szivattyúval, tető külön szivattyúval - kondenzációs kazán+hidraulikus váltó - 9 db termosztát, bármelyik termosztát indítja a kazánt és a padklókör szivattyúját, valamint a hozzá tartozó kör (fsz+em, vagy tető) szivattyúját - 30-as porotherm tégla, 8 cm kőzetgyapot szigetelés+ 2 cm légrés+ 4 cm-es betonba rakott 12 cm-es terméskő fsz, 30-as ptm tégla és 8 cm kőzetgyapot szigetelés em, 20 cm szálas szigetelés a tetőtérben - van még egy mitsubishi vezérlőm, amit ma már nem vennék meg, elsősorban a későbbi rendszerbővítés miatt számítok rá, jelenleg a külső hőmérséklet függvényében állítja az előremenőt a padló (24-25 fok)és a fal (26-40 fok) körökben. - a fali/mennyezeti osztó-gyűjtőkön szelepmozgató motorok vannak, melyeket a termosztátok nyitnak/zárnak - a termosztátok 22,5 fokra vannak állítva ott, amelyik helységeket gyakran használjuk (140 nm), amelyeket kevésbé, ott 20 fok (28 nm), amit pedig nem használunk, ott 18 fokot tartunk - decemberi átlagfogyasztás 11 m3/nap
Tehát nálam a kazán akkor indul el, ha valamelyik helységben a hőmérséklet nem megfelelő, és akkor áll meg, ha a hőmérséklet minden helységben a termosztát által beállított értéknek megfelelő tartományban van. Így mindegy, hogy az egyes helységek eltérően hűlnek, mindig egyenletesnek tűnik a hőmérséklet. Nem igazán nézem, hogy mennyit megy a kazán, de viszonylag ritkán kapom azon a szelepeket, hogy nyitva vannak. Mivel az osztó gyűjtőn a rengeteg cső miatt a legkisebb helységhez is 2-3 szelep tartozik, még azzal is tudtam játszani, hogy a jobban hűlő helységekben 1 szelepet nyitva hagyok, azaz bármely más helységben indítja a fűtést egy termosztát, a hidegebb helység számára is jut a melegből. Valószínűleg ezért ritkábban is indul a kazán. Elnézést, hogy hosszúra nyúltam...