Ha jól láttam, vettél egy új tartályt, és kaptál hozzá egy menetes szűkítőt. Az új tartály csonkjára csavard rá azt a kis menetes bigyót, amit kaptál (persze feltömítve), és teheted is fel a helyére.
A képen látható piros perem amiben a csavarok vannak, az körbe forog a tartályon? Az szerintem nem normális, én eddig csak olyat láttam ahol fixen rá volt hegesztve.
Vegyél neki egy termosztátot Olyat, mint a másik, csak ne rádiósat :) Meg egy elemes derékaljmelegítőt.
Nekem egy 50 centis falról kellene áttennem, mert a 0,2-es hiszterézis mellett is túlfűt, illetve hagyja túlhűlni a házat. Csak hát vezetékes.
Az előző termosztát 5 tizedes hiszterézisű volt, azt meg kézzel kellett kapcsolgatni, ha fáztunk, ebből is volt vitánk. Tettem egy kapcsolóórát kint a kazán mellé, ami 2 óránként bekapcsolta a kazánt. Nejem örült, hogy úgy beállította a termosztátot, hogy egész nap nem kellett hozzányúlni, én örültem, hogy nem fázott a lábam. :)
Tényleg az a legjobb megoldás, csavarozd fel a falra. Mármint a termosztátot.
Mire ma hazaér, fúrd fel azt a mobil termosztátot oda, ahova való. Tipli+csavar és az a duma,hogy hívtál szerelőt, ez lett a vége, fix helyre tette fel, egy számítógépes kütyüvel határozta meg a helyét. Ezek után termofejekkel meg belövöd a többit.
Rögzítéskor minél erősebb legyen a csavar és a tipli :D
A hidraulikus beszabályzás nem marketing, hanem szükséges dolog, ha nincsenek termofejek az az egyetlen ami egyenletessé tudja tenni a fűtést az egész házban.
Mivel ezeken a radiátor bekötőkön nem szelepek vannak, hanem golyóscsapok, az meg áramlásszabályzásra nem való, ezért nálad ez kiesik.
De nem olyan nagy baj, hiszen a termofej megoldja a dolgot, lesznek hamarabb és később felmelegedő szobák, de ha a termosztát a leggyorsabban hűlő helyiségben van, akkor nem lesz gond ezzel.
Abba a szobába termofej sem kell, hogy ne akadjanak össze a radiátorral.
Szóval ha a termosztát a kislányod északi szobájába kerül, és ott nincs termofej akkor jó kell legyen a fűtés mindenhol.
Akkor nem zavarja a nejed a zizegése sem.
Amúgy a hagyományos termofej fokozatmentesen szabályoz és nincs hangja sem.
Mindettől függetlenül a feleséged egy idióta, pofozd fel, vagy válj el a fenébe.
Csak fennakadtam ezen a "nulla" dolgon, tehát mindegy, hogy 1-es szám az utolsó a termosztáton avagy sem, a hiszterézis nélküli, és a minimális terhelést is lekapcsoló gázszelep is bekapcsol a fagyvédelem miatt. :-)
Igazából nekem megfelel a fűtésünk, de a feleségem kikészít minden szezon elején. Onnan indultunk, hogy a hordozható termosztát szerinta arra van, hogy mindig magunkkal vigyük, hogy ha álltani kell, ott legyen. Ezért az esti TV-zésnél letette a kanapé mellé, a kb 150 cm-s radiátor mellé fél méterre. Majd csodálkozott, hogy a lakás nagy részében nincs meleg. Komolyan kellett vagy 1 év, hogy megértessem vele, hogy ha meleg helyen van az érzékelő és leáll kb 10 perc után a fűtés, akkor az vajon elég-e, hogy a távoli helyeken is jó idő legyen? Nagy nehezen felfogta, de óriási vitáink voltak. Mert ő bárhol van mindig a nappaliban van a termosztát, mert ott a helye. Ilyenkor jöttem a leghidegebb szoba elmélettel, hogy ott majd szabályoz ha oda tesszük, és ha a többi radiátorra termofejet teszünk, akkor ott sem lesz 30 fok. Hát ez hülyeség volt szerinte, mert ha ez így működne, akkor Így árulnák a radiátorokat, de mivel nem, ez csak marketing fogás, hogy eladják azokat, tehát ne költsünk erre sok ezer forintot. Na én letojtam és feltettem mindenhova, beálltottam nagy nehezen. Az északi szoba a kritikus, ahol kb 3 fokkal hidegebb van alapesetben, és ős a kislányunkkal ott alszik, és hát megfagyott ugye. Betettem oda a termosztátot, szerintem jó is volt, meleg lett. Egyszer csak megint jön, hogy nem tudja mi lett, de most meg hőség van, ez sem jó. Nézem mi van, hát a termofej letörve a földön hever. Ja, idegesített este, hogy zizeg és letörte. Király. Majd persze ettől a maximumon működött a radiátor, mert a termosztátot kitette a folyosóra már egy ideje, nem volt tehát semmi ami a szobában leszabályozon. A hideg folyosó pedig nyomta a fűtést és nem ehhez állítottam be. Ekkor megint elmondtam, hogy a fűtés egy kényes rendszer és a termosztát a lelke, nagyon nem mindegy, hogy hol van, pláne ha egy helyhez lett beálltva az összes többi. Ekkor jött, hogy szarul terveztzék, rosszul éptették a házat és a radiátorokat. Mondom nem, csak egyszerű fizika. Hát ne mondjam, hogy a termosztátnak egy kis szobában van a helye. Ok, átálltottam a rendszert, maradjon a folyosón a termosztát, az is elég hideg. Onnan áttettem a fejet a kisszobába és úgy ment le a múltkori szezon. Ma újabb vita. Megfagy. Nézem, már megint a jó meleg nappaliban van a termosztát. Azért nem teszi a folyosóra, mert akkor hőség lesz nála. Ekkor elmondtam, hogy már hiába kapcsolgat be a folyosó miatt a fűtés, a kisszobában a fej éjjelre 20 fokra szabályoz, ott nem lesz melegebb. Ekkor jött, hogy soha nem látott folyosón termosztátot és ott nem is kell, nem baj ha ott hideg van. Ekkor figyelmeztettem, hogy a folyosó északi fallal és a fűtetlen garázzsal határos, tehát ha ott hideg van, akkor hiába fűti be a mellette lévő kisszobát, a folyosó fala lehűti és akkor itt is, ott is hideg van. Na nehogy már a folyosót fűtsük! - válaszolta. És persze folyton minden szoba be van csukva, nehogy véletlenül összeérjenek a hőfokok, á véletelnül sem. Már az őrület határán vagyok és bár én a fűtéshez magához nem értek, de a fizikai elvekhez azért minimálisan konyítok, de vitázni valakivel, aki szerint egy fűtési rendszernél nem a fizika számít hanem, hogy mindig a kezénél legyen a termosztát, bárhol is van....nem is tudom. Még csak most kezdődik a fűtési szezon igazán, lesznek kemény hónapjaim és persze minden megfázást ilyenkor rám terhel, mert ő megmondta, hogy hol kell lenni a termosztátnak és azt is, hogy szar a rendszer.
De akkor azok a cikkek, amelyek azt mondják, hogy a víz arra áramlik, amerre könnyebb és ha a közeli radiátorok is teljesen nyitottak, akkor oda folyik, a távoliakba pedig már egy hűltebb víz megy...szóval ez csak marketing fogás? Ezek szerint a termofej nem úgy fojt le, mintha alul tekerném vagy a melegvíz elosztónál? Vagy ha pont úgy fojt, akkor minek a másik kettő lehetőség?
Maga a készülék idősebb, mert 2012-13 körül vettem, bemutató darab volt , kifutott széria. De előtte vegyes tüzeléssel fűtöttem, csak kb 2015-töl használom, amióta a fa ára fel a gáz meg le ment.
Technikai tanácsra lenne szükségem a saját gázkazánomhoz. Immergas victrix 12 kw x. Kb 3 éve használom. Nemég ( ma este ) voltam a kazánházban és ha állítol a kazán hőfok alapjelén össze vissza szaladgál az érték, meg lett mozgatva a tekerő többször is és nehezen meg lett a 36 fok. Sejtem ,hogy a potméter kontakt hibás , de 3 évesen????
Van valami javítási ötlet, elsőre nem akarom a panelt agyon forrasztgatni.
A radiátorok áramlási ellenállásához ne hasonlítsd a falfűtést. A radiátoron egy lehelettel is át lehet tolni a kellő mennyiséget, ugyanez nem érvényes a falfűtés jó hosszú és vékony csöveire. Lülön osztó szivattyú kéne.
Azok az új szivattyúk csalókák. Hajlandó maximális teljesítményen menni?
Egy ismerősöm beszerelt egy ilyen hiper szuper szivattyút kazánkörbe , ráírva az volt , hogy tud 3,5köbm szállítani, csak egy baj van azt nem írják rá , hogy ha kicsi a rendszer ellenállása nem teker, és 75W helyett ment 35W al. Persze a mennyiség kevés volt, viszont keveset fogyasztott-))))))) 1 hét kinlódás és találgatás után ki lett cserélve egy régebbi fokozatkapcsolós szivattyúra és az megoldotta a problémát. ( A szervíz elárulta 20 perc telefonos kérdezősködésem után , hogy mindegy mit választol akkor is figyelembe veszi az áramlási ellenállását a rendszernek ).
az összerakáshoz kaptam még egy menetes ellendarabot és kócot is
az viszont rémlik hogy az öreg szaki amikor rakosgatta az ilyen hasonló meneteket össze akkor fűrészlappal áthúzgálta a menetet....azt jelen esetben nekem is el kell végezni?
Be kell állítani hidegen, és felfűtve annyi amennyi, csak ne nyisson a vészszelep.
Földszintes házban 0.5bar előfeszítés, és 0.7-0.8bar rendszernyomás legyen hidegen.
Attól függ mekkora tágulási kell, hogy mennyi a víz a rendszerben.
Nálam 2500l körül van, ehhez kellett egy 300l-es tágulási.
Magas a ház, ezért 0.9bar az előfeszítés, 1.1bar a rendszernyomás hidegen.
Ha kicsi a tágulási jobban felmegy a nyomás.
Mivel csak a levegőt lehet összenyomni, a vizet nem, ezért mikor nálad elment a levegő, olyan volt mintha egy sokkal kisebb tágulási lenne a rendszerben, ezért ment fel nagyon a nyomás, és nyitott ki a szelep.
oké...csak nekem ez a 2 bar azért mérvadó mert pár hete amikor beindítottam a rendszert amit Én 1 bar-ra lőttem be hidegen....az melegen 70-80 fokon közelítette a 2.5 bar amit nem is igazán értettem, hogy miért ilyen magas
aztán pár napra rá be is ütött a baj mert elöntötte a víz a kazánházat mivel a biztonsági szelep kinyitott majd leengedett egy csomó vizet...ami benne maradt meg hirtelen felforrt 90 fok közelébe
vagy eleve túlfűtöttem a kazánt és azért következett be ez az egész
a tény, hogy a túlnyomástartályban a membrán az szét volt nyílva mintha a kígyó amit a hasán felvágtak egy éles szikével
az meg hab a tortán, hogy több szerelő ami után elmondtam a problémámat még csak nem is jelentkezett...:(
Nagyon úgy néz ki, hogy a hat kör úgy alakul, hogy 5 kör a padlófűtés és egy körön van mind a 6 radiátor. Ebben az esetben a radiátoron kell fojtani. Mint látható az ábrámon, mindkét cső a radiátor alján van. Talán a szemből a benti minden esetben az előremenő akkor ezeket a szelepeket kell visszafojtani? ( több helyen a visszatérő szelepet írják, hogy azt kell fojtani )
4.a kazánra rákötöm a vizet és pótolom a hiányzó mennyiséget, gondolom amikor tele lesz ezután elindul a pufferen található óra amit megvárok, hogy 0.8-0.9 értéket elérjen
5.légtelenítem a radiátorokat???...vagy ezt nem jól gondolom????
6.ellenőrzöm a nyomást a pufferen található órán ha csökkent visszaállítom 0.8-0.9 bar-ra
7.felfűtöm a rendszert.....(kérdés 70-80 fokon mekkora lehet az ideális nyomásérték???)
Szia! Arra a 15 centire tegyél magasról. 0,6-ra pumpáld fel (eressz le belőle) a tartályt még rákötés előtt, aztán a rendszernyomást állítsd 0,9 barra, ha már felszerelted. Ezek a hideg állapotra vonatkoznak, ha felfűtöd, akkor változni fog valamennyit, vagyis emelkedni fog.
Kb határozd meg, hogy a kazán aljához képest milyen magasan lehet a fűtésrendszer legmagasabb pontja. Egyszintes háznál 3, kétszintesnél 5, ha a lakótér padlójával egy szinten van a kazán.
Aztán ha 3 méter, akkor 3/10+0,3, ha 5 méter, akkor 5/10+0,3 (a 0,3-at csak úgy hozzáadják, lényegtelen, miért). Tehát még az udvaron van a tartályod, akkor állítsd be egy autós pumpa és egy autós nyomásmérő segítségével ( vagy hazafelé a benzinkúton).
Aztán szereld fel a tartályt, és a rendszert addig töltsd (és légtelenítsd, majd utánatöltsd), míg a a rendszer nyomásmérőjén annál két 3 tizeddel többet nem látsz.
Vagyis ha egyszintes a házad, akkor 0,9bar , ha kétszintes, akkor 1,2bar.
Aztán az első felfűtésnél figyelgesd, hogy ne menjen 2 bar fölé.
sikerült megkavarnod...most már semmit nem értek megint...tudom ez az én hibám...tettem fel képeket hátha így jobban el tudnátok magyarázni....:(....bocsánat az értetlenkedésért
A hidraulikus beszabályzással egyformára hozhatod a radiátorokat, de az egyes szobák hővesztesége és az oda felszerelt radiátor teljesítménye nem biztos hogy passzol egymáshoz.
Az aktuális hőigény az ott tartózkodók számával, használt gépekkel, sütés-főzéssel, teregetéssel, benapozottsággal is változik folyamatosan.
Tehát egyformán melegszenek a radiátoraid, de ettől még lesz szoba ami gyorsabban melegszik mint a többi.
A leghidegebb szobába kerüljön a termosztát, teljesen kinyitott termofejjel, ezt a szobát majd a termosztát tartja megfelelő hőfokon, a többi szobában meg a jól beállított termofej fogja megakadályozni a túlmelegedést.
Ez sokat segít! Most azt olvastam, hogy hagyjam a csudába a digitális termofejet, mert ha jól összehozom az egészet, akkor bárhova teszem a hordozható termosztátot, akkor így kb azonos meleg lesz a szobákban. Még valami: a radiátorokat csak ilyen 10-20 ezer forintos lézeres hőmérővel lehet pontosan mérni? nincs más megoldás?
Ha annyi köröd van ahány radiátorod akkor egyesével elzárva megtalálod melyik a melyik. Elég csak az előremenőt, a visszatérő maradhat nyitva. Ha megvan akkor a legkésőbb melegedőt hagyod nyitva, a többit elkezded zárni mondjuk egy-egy fordulatot.
A következő felfűtésnél megnézed hogy az utolsó előtti együtt melegszik-e az utolsóval, ha igen akkor már csak a maradék négyet zárod egy-egy fordulatot.
És így tovább.
A lényeg hogy a lehető legjobban ki legyenek nyitva, amíg van nyitott kör addig a szivattyúnak nem ártasz.
Ha jól rémlik 10-12 fordulat a teljes zárás, de hogy lineáris-e az átfolyás azt nem tudom.
Persze nem csak így lehet, hanem úgy is, hogy a legtávolabbit nyitva hagyod, a többit elzárod, és egyet addig nyitsz míg egyformák nem lesznek.
Ha az megvan akkor a következőt is ugyanígy hozzászabályzod.
A lényeg hogy egyesével apránként össze kell játszani.
A padlófűtésen állítottam, már tesztelem. De szeretném végre a radiátorokat is összehozni. Ugye a távolabbiak lassabban melegednek. Odáig eljutottam, hogy a közelebbieket le kell fojtanom. De hol?
Az egyes radiátorokat úgy látom 3 ( jobban mondva 4 ) helyen lehet szabályozni. Ezeket tettem ide fotóra, számozva.
A 3. ábrán digitális termofejeim vannak ( még nem tettem rá ), és itt csak azt tudom elérni, hogy a beállított hőfoknál leállítja a radiátort. De ettől még a közeliek hamarabb érik el, mint a távoliak. Tehát nem itt lesz én állításom. Szerintem az 1/2-es ábrán ugyanazt lehet állítani, mint a 4. ábrán. De javítsatok ki. Ugye ezek az előremenő és visszatérő szelepek. Elég csak az egyik helyen állítani tehát? ( vagy a 4. ábrán vagy az 1/2 ábrán? ). Az 1. ábrán gondolom azért van 6 pár cső, mert 6 radiátorom van. Nem tudom melyik kör melyik radiátoré. Ezt úgy derítsem ki, hogy elzárok mindig egy kört? ( de párban? piros és kék is egyszerre vagy elég csak a piros előremenő? ). És ha itt megvannak a radiátorok, akkor a legtávolabbi teljesen kicsavar? ( piros és kék is ugyanannyira kicsavarva? vagy csak a piros? ) Ahogy közeledek a kazánhoz, úgy fojtok egyre jobban? Ha pl ezek a tekerők 10-szer fordulnak el a kezdő és a végpont között, akkor 5 csavarás éppen felére fojt? Ezt folyamatos tesztelés árán tudom kitapasztalni, vagy van egy akkora fojtás, amekkoránál ne legyen már nagyobb? Tehát a legközelebbi is félig legyen csak fojtva és ne jobban? VAgy nem károsodik semmi bármekkora fojtástól? Bocsi, ha zavaros, de tökre nem értek hozzá. Időm van, és ha itt segítséget kapok, akkor talán ki tudom tapasztalni, mire jönnek a nagyobb hidegek. KÖSZI
mellette egy puffer ami vagy 2.5 méter magas kb 1500 liter
(ebből jön ki egy cső ami kb 2 méteren lehet és ez köti össze a tágulási tartállyal, a kettő közt van egy csap is amit jelenleg elzártam)
az mellett egy tágulási tartály 80cm ami 150 literes, (a cső ami a puffer felől jön az felülről csatlakozik bele)
ezek libasorban egymás mellett állnak
(van még 10 fűtőtestem+ a csövezés)
"A légoldal előfeszítését úgy, ahogy most leszerelted a vízoldalról kell elvégezni."
Ebből sajnos semmit nem értek.....:(...pék vagyok...:)
Leírom ahogy Én látom.
Szóval a puffer össze volt kötve tágulási tartállyal amin volt egy csap.
Ezt a csapot elzártam és lekötöttem a tágulási tartályt ami teljesen tele volt vízzel.
Lecsavartam a tágulási tartály tetejét amit 6 csavar fogott.
Mivel mozdítani se bírtam leszívtam a vizet egy slaggal majd kivágtam az udvarra.
Két lehetőségem volt vagy veszek bele egy membránt (ami nem volt azaz rendelni kell) vagy megveszem az új tágulási tartályt ami teljesen ugyanolyan mint a régi.
Mivel lassan 1 hete nincs fűtésünk kínomba megvettem az új tartályt.
Most értem vele haza.
Holnap feltömítem és visszateszem a helyére.
És akkor el leszek megint akadva...:(
Én ezt így gondolom véghezvinni miután összekötöttem a puffert a tágulási tartállyal:
1.Oké..gondolom megnyitom azt a csapot ami összeköti a puffert és a tágulási tartályt.
2.Felhelyezem a slagot a kazánra és pótolom a vizet.
3.Gondolom ha megtelik és a pufferen lévő óra eléri az 1 bar-t abbahagyom a feltöltést.
4.A radiátorokat légtelenítem.
5.Megnézem, hogy mennyire esett le a rendszerbe a nyomás ha sokat vesztett megint megnyitom a slagot és újra elérem az 1 bar-t.
7.elkezdem felfűteni a kazánt.
Ám itt jön a képben amit te írtál azaz:
"A légoldal előfeszítését úgy, ahogy most leszerelted a vízoldalról kell elvégezni."
Ezt tökre nem értem...:(
(A boltban azt mondták, hogy a tágulási tartállyal nincs dolgom mert az gyárilag be van lőve...????!!!)
Bocs, hogy ilyen körülményesen írom le de nem vagyok szakember.....de segítségem sincs...több megkeresett szerelő le se szar már egy hete.....:(
Mennyi most egy keringető szivattyú fogyasztása átlagosan ?
Az imént néztem, hogy a régi házamban a 15 éve hibátlanul működő GRUNDFOS 25-50 180-as fogyasztása 35-50W és kb. 300 liter vizet keringet a rendszerben, míg az új házban lévő FERRO 0301W fogyasztása 135-245W.
A szünetmentes miatt kezdtem el nézegetni, de tényleg ennyit változott a szakma 15 év alatt ?
4. Gázszerelő: ez nem lehet akárki, mivel a kazán forgalmazója által jóváhagyott szakembert kell találni. Ez ma már nem csak a garancia miatt fontos, hanem törvényileg is kötelező. Ez is szűkíti a kínálatot és versenyt a piacon. Így aztán a gázszerelők 100-300 ezer forintot is elkérhetnek, különösen Budapesten nem ritka az irreális árazás.
Nem így van. A gázszerelő bárki lehet akinek erre jogosultsága van, Viszont van az un. készülék üzembehelyező, akit tényleg a gyártó/forgalmazó jelöl ki, de az csak a végén "pecsétel", néha beszabályoz habár egy jó gázszerelő azt már előtte megteszi. Így az üzembehelyező csak pecsétel és hogy neve is legyen a gyereknek, elhadar valami tájékoztatást.
Úgy hogy az sem igaz amit a cikk vége felé ír hogy külön kell minden szereplővel megállapodni.
nem állapodjon meg egy rutinos gázszerlővel aki mindent intéz és így lesz az ő nagyjából reális díja úgy a 100 -300 között pl. 200 eft.
"Már az megnehezíti az egyszerű állampolgár dolgát, hogy több szereplő bevonására lesz szükség, és nekik illetve a tárgyak esetén értük mind jelentős pénzeket kell fizetni.
Gáztervező: megtervezi a cserét, ez nagyjából 100 ezer forintba kerül.
Gázművek: le kell adni nekik a terveket, jóvá kell hagyatni, ezért is fizetni kell néhány tízezret.
Kéményseprők: az előzetes és utólagos ellenőrzés szintén néhány tízezer forintba kerül.
Gázszerelő: ez nem lehet akárki, mivel a kazán forgalmazója által jóváhagyott szakembert kell találni. Ez ma már nem csak a garancia miatt fontos, hanem törvényileg is kötelező. Ez is szűkíti a kínálatot és versenyt a piacon. Így aztán a gázszerelők 100-300 ezer forintot is elkérhetnek, különösen Budapesten nem ritka az irreális árazás.
Kéményes: a kéményt a legtöbb esetben cserélni kell, ez szintenként 100-200 ezer forintba kerülhet.
Készülék: 250-300 ezer forint a legolcsóbb készülékek ára.
Fűtési rendszer: bár ez nem kötelező, a korábbi radiátorok és csövek helyett szükség lehet a modern kazánokhoz alkalmazkodó rendszerre, ami már 1-2 millió forintos tétel.
Összességében ma egy kazáncserét nem lehet igazán 700 ezer 1 millió forint alatt megúszni, különösen akkor... "
Sikerült kikopízni , így eccerűbb az elemzés.
Az 1 tétel legyen mondjuk 50 eft,
a 2. tételért szerintem nem kell fizetni, tény hogy le kell adni ,
3. tétel hát ha valaki nem tudja mit kell csinálni akkor nyilván kell előzetes is, de mint említettem az 5 tételben olyan kémény bélelőt kell felfogadni aki tudja mi kell és intézi az ellenőrzést is , így az nem 10 -200 hanem 300 - talán 400 lesz,
a 6. tétel legyen inkább 400 eft.
7 tétel. hát cseréről van szó és nem kiépítésről.
Így ha ezt összeadom az (mondjuk egy 60 erft -os kéményseprői díjjal és a nem említett üzembehelyezői díjjal - 35 eft) és a kihagyott 4. gáz
szerelő főszervezői 100eft -os díjjal is csak 1 milla 50 eft és nem a hangzatos felvezetőben említett :
" legálisan fél év és 3 miillió, de okosban megoldjuk azonnal "
hátha valaki (nagyjából) hasonló paraméterekkel tud kis közelítőt mondani...
Vettünk egy házat, kazánja 15 éves (a ház is) Termomax Amica PAB 3 24kw-os, kombi kazán. Elég sokat rakoncátlankodik, épp várom hogy a héten jöjjön a szerelő, valami a gyújtással nem OK. Van, hogy szikráztat 20-szor, s csak 21-re indul el, van hogy rögtön, van hogy nem indul -> reset, majd újra. De hát ki akar a kazán mellett ülni :) és persze azért ez nem normális.
Szóval a lényeg tervezném a cserét. Kondenzációs kazánra persze. Kémény bélelést már vásárláskor megnézte egy szerelő, az tud működni. Szóval ami kérdés, hogy volt-e esetleg valaki, aki mostanában hasonló cserét végzett, s mik a tapasztalatok, mire érdemes odafigyelni?
(Mindezt a XXII. kerületben lenne, szóval budapesti tapasztalat előnyben:) )
Tehát pl. a terv : az nem 100 eft, talán még új gázhálózatnál se kell ennyi. Mi van itt : egy régi helyére csatlakozik egy új készülék pl. azzal a hollandi kötéssel.
Kémény seprők tény, hogy szemetek, néha próbálják az un. előzetes és utólagos ellenőrzést bedobni, de pl. én azzal hajtottam el, hogy a kémény bélelőnek tudnia kell mit kell csinálni.
A gázszerelő , hát itt nincs újhálózat, mint írtam általában ugyan arra a vezetékre csatlakozik ugyan azzal a hollandival. Jó legyen tömítés csere.
Viszont a kémény kiépítésnél nagyon keveset mondott 100 - 200 az inkább 300 -400 eft.
Fűtési rendszer : hát ha kell újat építeni akkor is inkább az 1 milla és nem a két milla. De általában nem kell. Ennek ellenére tényleg nem egyszerű a csere, főleg macerás lesz az emeletes társasházakban.
Az egyik szomszédom másfélhónapja cseréltetett kazánt kondisra 850 eft volt cak -pak.
Tételesen nem kérdeztem, de a fűtési rendszere, ami még régi kb. 40 éves etázs, nem lett cserélve.
Mondjuk a kazán max. 400 eft, a maradék 450 -en osztozik a gázszerelő, a kénybélelő és a kéményseprő.
Olyan cső a csőben fekete műa a kémény rendszere, kb. 4m a becsatlakozástól... ide ,nyilván a kémény seprők tetettek fel olyan horganyzott lépcsőt csak, egy fok pont a kémény mellet.
Tény hogy a gázos volt a fő karmester, az mozgatott mindent.
Hogy a 450 eft a három szereplő hogyan osztozott nem tudom. Ja volt még egy 4. szereplő az un. üzembehelyező.... ez a cikk azt se említette.
Tény hogy nagyon drága, de azért hatásvadász ne legyen az aki ilyent ír.
Mondjuk visszatérni a fára se könnyű... bent a városban pedig egyszerűen lehetetlen.
Szia, köszönöm a választ. A szivattyú pontos típusa Alpha2 25-60 180, legnagyobb fokozatban megy (manuál III). Radiátorokat lehet fojtani, némelyik volt eddig is. De ha mindet félig elzárom akkor sincs 1 liter/perc átfolyási sebesség az egyes körökön, épp hogy csak csordogál valami. Ha jól tudom 2-3 között kellene lennie ideális esetben. Egyébként a radiátorokhoz elég volt eddig a kisebb fokozat is, igazad lehet a kisebb ellenállással, hiába megy nagyobb fokozaton a szivattyú, csak a radiátorokba tol többet. A falfűtéskörökben közel 300 méter 10es cső van, számszerűen nem tudom az ellenállását. A radiátoros rész még békebeli hegeszetett acélcső, tippre a falnak 1 nagyságrenddel nagyobb az ellenállása.
Szóval nem teljesen hülye ötlet közvetlenül az osztó elé tenni még egy szivattyút? Azt még egyszerű is lenne +1 szobatermosztáttal ott fent kapcsolgatni ahelyett hogy az alsó szint termosztátja kapcsolja az egészet egyben.
Radiátorokat nem lehet fojtani? Csak teljesen elzárt/nyitott állásuk lehet?
nem ismert a szivattyú pontos típusa, se a körök ellenállása, de lehet, hogy csak könnyebb utat választva megy a radiátorok felé a víz, és ott túl sok kering, a falban meg kevés.
Ha lehet meg kéne próbálni, hogy az összes radiátornál csökkentsd az átfolyás mennyiségét, de ne zárd el. Sima szelepnél hallani lehet amikor elkezd "süvíteni" a víz, csak nehéz eltalálni, főleg ha sok radiátort kell így kezelni (mire a végére érsz, amit az elején állítottál be az már nem jó).
Ilyenkor ha megy víz a a falfűtésbe, és a radiátorok se hűlnek ki, akkor elég lehet a jelenlegi a szivattyú, de a radiátoros ágakra kéne valami szabályozó szelep.
De az is lehet, hogy a egyszerűbb a fal köröket külön szivattyúval megtámogatni fent, és akár takarékosabb is lehet a rendszer, de ez a konkrét rendszertől függ.
Annak nem nagy a valószínűsége, hogy lent ideális lenne bővíteni.
ui.: a szivattyú manuális max fokozatban megy? (adaptív automata módban lehet nem ismeri fel mi a teendője)
Azt elfelejtettem hozzátenni hogy alacsony hőmérsékletű radiátorokkal megy a rendszer, nem a 80 fokos vizet küldjük a falra, nem kell 2 kör különböző hőmérsékletű vízzel.
Sziasztok, egy kis segítséget kérnék én is. A fűtésem egy puffertartályra dolgozó vegyeskazán a szuterénben, innen egy Grundfos 25-60 nyomja fel a vizet egy függőleges felszállóba a lakószintre, ahol jobbra-balra legágazva van rajta 7 db radiátor. Ez így működött évek óta gond nélkül.
Most a tetőteret beépítettük, falfűtést kapott, 6 körös osztó-gyűjtővel ami közvetlenül a függőleges felszálló végére lett rárakva. Úgy tűnik hogy gyenge a szivattyú ennyi cucchoz, ha a radiátorok nyitva vannak akkor szinte nulla a keringés az osztó-gyűtő köreiben. 1.5 bar nyomás van az osztónál, rendesen légtelenítve lett. Ha elzárok 4-5 radiátort akkor megindul a keringés, de egyszerre nem bírja őket.
Mi lenne itt a jó megoldás?
- rakjunk még egy szivattyút közvetlenül az osztó-gyűjtő elé a tetőtérben?
- cseréljük ki a 25-60-ast egy nagyobbra?
- esetleg párhuzamosan rakjunk mellé még egyet ott lent?
A képen látható gázszeleppel azt tapaszom, hogy nem kattan. Próbakor 15°C volt a szobában, de nem hiszem, hogy ez befolyásolná, ugyanis a főégő kialszik, ha teljesen letekerem a termosztátot, így hiszterézis viszont nincsen. Ha jól sejtem, minden létező gázszelepnek határozott ki- és bekapcsolással kell működnie, hogy legyen hiszterézise?
Ez gázszelep hiba?
Javítandó, vagy nem veszélyes így használni? A túl alacsony lángmagasság nem fog megnövekedett CO szintes égésterméket eredményezni?
Ősszel eljött és beüzemelte, sajnos tavasszal elköltözött az öreg.
Ezért pár hete fogtam a slagot rászereltem a kazánra és feltöltöttem a puffer órája szerint 1bar lett mert alig volt a rendszerbe 0.2.
(Viszont nem zártam el más csapokat nem is tudom, hogy szabad lett volna így feltölteni.Pl:a tágulási tartályt lehet el kellett volna zárni?)
Az észrevettem ha felfűtöm a kazánt és a puffert olyan 70-80 fokra akkor majdnem 2.5 bar nyomás lesz a rendszerbe.
De más baja nem volt.
Aztán pár napja nagyon megraktam a kazánt és baj lett.
Bementem a kazánházba és ömlött a víz a biztonsági szelepen (2.5bar).
a kazán vagy 120 fokon, a víz fent kb 90fok a lenti órán kb 80fok.
Eloltottam a tüzet a kazánba.
Másnapig vártam, hogy lehűljön a víz a pufferba.
A kazánon keresztül feltöltöttem a vizet (se nem zártam el máshol se nem nyitottam ki semmit) ami megint 1bar lett.
(A puffer tetején egy automata légtelenítő van ami sziszegett egy darabig meg van egy másik is a csöveken az is egy ideig majd elhalkultak.)
Elindítottam a fűtést viszont ezután megnéztem és nem melegedtek a radiátorok amire beugrott, hogy kis öreg légtelenítette azokat.
Ezt megtettem és "beindultak" a radiátorok.
Viszont a nyomás eltűnt a rendszerből.(Gondolom a radiátor légtelenítése miatt.)
Egy kicsit megint töltöttem rá.
Viszont 1 óra múlva megint eltűnt a nyomás a rendszerből.
Ekkor rájöttem, hogy a biztonsági szelep halványan szivárog.
Ezt ideiglenesen egy csavarral lezártam.
Megint rátöltöttem, hogy 1bar legyen a rendszerbe.
Vártam vele....nos így egy éjszaka alatt, de megint eltűnt a nyomás.
Nem látnám, hogy bárhol máshol szivárog.
Aztán ma megnéztem a tágulási tartályt...megtaláltam egy motorszelepet rajta amit megnyomtam és folyik a víz.(azt gondoltam itt levegőnek kellene lenni...szóval megakadtam.)
Ok.
Lecserélem a hibás biztonsági szelepet.
De ezután milyen irányban menjek?
A tágulási tartályt gondolom fel kell pumpálni valahány bar-ra...de ott meg a szelepen víz folyik....:(
Attól, hogy ilyen bu...i alakja van, még lehet hidroválltó. A zártszelvényből készült osztó-gyűjtőknél egy 20 mm-es furat tölti be ezt a funkciót a két összehegeszetett test között...lehet a tiédbe is így van. Egyszerű kipróbálni, elindítod a kazánt és a szivattyúját, a lakásköri szivattyúkat kikalcsolod. Ha az álló szivattyúkon áttol a kazánszivattyú, akkor nincs benne hidrováltó.
A padlófűtés hőmérsékletét akarom emelni. Lefotóztam, ahol lehet állítani fokokat, itt vannak, odaírva, hogy most mi mennyin áll. Elmagyarázná valaki, hogy amúgy ezek az órák mit mérnek és FŐKÉNT AZT, hogy miket állítsak, hogy melegebb legyen a padló ( gyerekek prüszkölnek folyton ). Köszi
Akkor a kazán kevés vagy nem megfelelő hőmérsékletű meleg vizet tol a hidrováltóba. Az nem kérdés, hogy a kazán előremenője meleg de vajon 55 fokra állított kazánnál milyen a visszatérő? És vajon a kazán kapcsolgat-e?
A gond az, hogy ha 55 fokra állított kazántermosztát mellett nem kapcsolgat a kazán akkor valószínűleg már ennél a szivattyú sebességnél sem képes elérni az 55 fokot, ami arra utal, hogy annak a kazánnak a teljesítménye ehhez a házhoz kevés lesz.
Aki egy régi kazánra rákölt 200 ezret verje le a gázszerelőjén. Nem szakember az , aki nem tudja megállapítani, érdemes e javítani, vagy csere.
Én nem javítok gázkazánt, soha nem is javítottam, hozzám szerelő jár. Persze olyan, aki ért is hozzá.
Gyakorlatilag akinek van egy jól működő régi akár nyílt, akár zárt égésterű kazánja, azért felesleges kicserélni, hogy mennyit takarít meg. Mire a megtakarításból bejönne a kazáncsere ára, addigra vehet új kazánt. Mert a mostani kazánok élettartama 10 év.
Én csak azért cseréltem gázkazánt, mert unatkoztam, és nem tudtam mit kezdeni a pénzemmel :)))
Nem a szivattyún kell légteleníteni, hanem a végpontokon. pl radiátor végén.
Zárd el azt a kört ami normálisan működik, és csak azt a szivattyút erőltesd ami szárazon fut, majd engedd ki a legfelső radiátorokon a levegőt, de közben valakinek után tölteni is kell a rendszert. Szóval ez nem egy emberes mutatvány.
Előfordul, hogy a radiátorból egy csomó víz folyik ki mielőtt légtelenedne, mert a levegőnek oda kell érnie.
Ezt annak kellett volna megcsinálnia aki átmosta neked a rendszert!
"Azért biztos nem cserélek le egy jól működő kazánt, mert egy gázszerelő azt mondta, hogy legyen munkája."
Neked ez a fixa ideálod. A beszűkült látótereddel...
Az a helyzet hogy a gázkészülék szerelők keresnek nem keveset egy egy karbantartás vagy javítás alkalmával.
Nem egy olyan esettel találkoztam, hogy a régi készülékre ráköltött már egy szezon alatt az ember 150-200e ft-ot és nem lett jó. Csak ezután lett elege, és bedurrant az agya, hogy akkor csere! És a fejét verte a falba, hogy nem ezzel kezdte inkább.
Én egy cserével nem keresek százezreket, és hidd el van nekem munkám ezen felül is nem kevés, lévén hogy az egész épületgépészetet lefedem, a hőszivattyútól a gázkazánig. De egyet nem csinálok! Nem javítok, és nem tartok karban kazánt.
Több pénz van benne az biztos, de:
1. Nekem nincs gyomrom az embereket lerántani.
2. Túl sok a "kudarc" a javítás szempontjából, amit nem viselek el.
3. Adott esetben túl sok időt emészt fel egy hiba megállapítás, és elpattanna az idegszálam.
4. Nem én szeretnék az lenni aki megállapítja, és kimondja hogy cserélni kell.
Neked nem kell hívni senkit, hogy megjavítsa vagy karbantartsa, mert odamész a kazánhoz és megteszed.
Van egy kétszintes csalàdi hàz,melyet kèt generáció lakik,így a fűtèst bár egy kazán látja el,de van a rendszerben egy hidraulikus váltó ès szintenként egy-egy külön keringető szivattyu (Wilo Yonos Pico).
Tegnap le lett ürítve a rendszer átmosás miatt,majd újra feltöltve.Légtelenítettem amennyire tudtam (nem vagyok szakember), de az alsó lakás szivattyúja a világèrt sem akar dolgozni.Az eddigi teljesítmèny töredèkèvel kapcsol be ès gyakorlatilag el sem indítja a kazánban a fűtèst,olyan alacsony a szívóhatása.
Majd 2-3 perc elteltével elkezd villogni rajta at E11 hibakód,ami a szárazonfutást jelenti.Van a szivattyún egy automatikus lègtelenítő program amit többször lefuttattam már,szinte az egèsz rendszert újratöltöttem,de semmi.A szivattyú felett van egy manuális légtelenítő csavar,de az csak helyben forog,nem lehet kitekerni.
Van valakinek ötlete,hogy ezt mi okozhatja?
Természetesen próbáltam szakit hívni,de hétvége lévén nem egyszerű,viszont így egy napja nincs fűtés az alsó lakásban.
Ha a két lakásköri szivattyú több vizet akar keringetni, mint a kazáné, akkor mindenképp hidegebb lesz a lakásköri előremenő. A kazánköri szivattyún hallatszik is, hogy erősebben nyomja, ha átkapcsolod?
Ez öreg termo öv kazánom van, 55 fokra van állítva. A gázszerelő szerint nem szabad feljebb tekerni, de ahogy írtam, a hidrováltóig forró a cső. Utána nem optimális valami.
Az a kérdés, hogy ezzel a langyos vízzel megvan-e a kívánt hőfok, ha igen akkor nem gond, jól van beállítva. Ha a forró test sugárzó hője hiányzik akkor Neked kell egy cserépkályha :-)
Ha nem fűti ki akkor a kazán teljesítményét kell feljebb venni, addig érdemes felfelé tolni amíg a kazán visszatérője nem lesz túl meleg ha a kazán kondenzációs. Illetve nem kezd el a kazán kapcsolgatni ...
Akkor ott a hiba. A kazánét állítsd 2-esre, ha úgy sem az igazik akkor 3-asra. De próbáld meg, hogy a lakás felé menők 1-esen át tudják-e forgatni rendesen a vizet, és akkor a kazáné elég 2-esen. Áramfogyasztás szempontjából nem mindegy.
3 hónapja vettem egy házat és a fűtéssel nem vagyok kibékülve. Kicsit se értek az egészhez, de abban biztos vagyok, hogy nem valami hatékony.
Csatolok egy a képe, hogy hogyan is épül fel:
A gond pedig az, hogy a kazán melegíti a vizet rendesen, a hidrováltóig jó forró a cső, de felfelé a radiátorokhoz csak langyos víz megy. Valahogy nehezen tudom elképzelni, hogy ez így rendben van. Ha jól informálódtam, akkor a hideg és a meleg víz keveredik a hidrováltóban. A hidrováltó pedig azért szükséges, hogy a nyomás egységes legyen, így tudja a rendszert egyformán felfűteni. A kérdés az volna, hogy tényleg normális, hogy a hidrováltótól nem forró víz megy fel? Előtte kisebb házban laktam, ott forró volt az összes radiátor, de a ház egyszintes volt, hidrováltó nélkül.
Vaillant, de szerintem mindegy. Egy öreg szaki mondta, hogy apró vízkődarabok szakadoznak le róla s azok zörögnek meg forr körülöttük a víz s apró buborékokat, gőzbuborékokat kelt. Ez abból látszik, hogy a keringető szivattyú légtelenítőjét kicsavarva újra és újra "levegő" távozik a rendszerből (persze ezt a vízben lévő oldott O2 is okozhatja).
Attól függ, mire kell. Jómagam kényszerűségből szereztem be szerszámokat. Egy ismerős víz és központi fűtés szerelő ígérte, hogy eljön, felújítja a rendszerünket, csak készítsem elő, vágjam le a régi csöveket. Aztán nem jött. Persze sejtettem, amikor valaki bőszen hivatkozik arra, hogy mennyi a munkája, akkor le akar passzolni. Amúgy meg mindenki sír, hogy kevés a pénze. No ezért tavasszal vettem pár szerszámot s szabadidőmben nekifogtam. Kollégáim nevettek csak rajtam, amikor nem távoli országok strandjain süttettem a hasam, hanem a fűtésünk szereltem, de elkészültem vele szeptemberre.
Jómagam valamely webes piactérről rendeltem prés szerszámot. A fej beállítását kellett csak néha ellenőriznem, dolgozott rendesen s nem csöpög sehol sem. Kb. 40.000 ft körül volt, mint ezek. Hobbi szinten tehát nekem bevált. :-)
Van nekem a tetőn napkollektorom,160literes tartállyal.A fürdőszobában van egy hőcserélős bojlerem.Működik a rendszer rendesen,de a keringető szivattyúmon van egy fokozatkapcsoló 3 fokozattal.
A kérdésem hogy szerintetek az alacsony vagy a magas fokozaton működtessem a szivattyút hogy hamarabb felmelegítse a bojlert?
Ha például ha most 44fokos a víz fenn a 160literes tartályban,akkor alacsonyabb,vagy magasabb fokozaton járatott szivattyúval melegíti fel hamarabb a bojler vizét?A hőcserélő 19kW-os a bojlerben.
Sziasztok! Egy olyan kérdéssel fordulnék hozzátok, hogy nálunk a fürdőszobában üzemelő vízmelegítő miatt kötelezően van egy szellőző ami biztosítja a beáramló levegőt az utcáról a gép működéséhez. At-G60-as szabvány kivitel elhelyezését javasolta a gázművek embere. Nem is volt ezzel gond nyáron. Viszont jön a hideg és borzasztóan jön be rajta a hideg. Nem tudnátok valami más szellőzőt javasolni ami kellően biztosítja a szükséges levegőt mégsem kell ezzel az állandó hideggel szembesülni? A segítséget előre is köszönöm. Üdv Ádám
Kivettem a felső visszacsapót. 6/4 es fűttőbetét et hogy tömítsem? mert raktam a menetre Locktite-ot pluaz a tövébe kilingerit gyürűt.összegyürtem a loktitet és csöpögött.
Nem tudom most vettem a kecót és e miatt szivok vele rendesen... amit lehetett kititsztitottam de szét nem szedtem... Szedtem mér szét kazánt én is de gondoltam egy kérdést itt megér.
szóval szerintem nem volt ez tisztitva sehol és semmikor ... ez van
Megpróbálom kiszedni és kitisztitani... a vizköoldő és az ecet nem fogja bántani a hőcserélőt?
Ha a magasság miatt kérdezted az nem számít itt csak a cső veszteségeit kell legyőzni az idomokkal együtt mert ugyanannyi vizet emelsz fel amennyi lejön a leszálló szakaszon.
Milyen régi? Volt tisztítva? Az enyém is ezt teszi, 10 éves. Tegnap előtt bedöglött a fűtés. A hőcserélő nem adta át a meleget, felforrt a kazán. Ma bedurrantam. 2,5 hónapja hívtam szerelőt. Hármat is. Az egyik leszidott, hogy nem szabályos a kazán bekötése, meg miért nem ioncserélt vízzel töltöttük a rendszert (kb. 20 nK mellett van igazsága). Aztán ma egy sikeres övvizsga után nekiugrottam, leengedtem róla a vizet, leürítettem a rétegtárolót is. Aztán kivettem a Vaillant kazán hőcserélőjét. 1 csavar, 3 rugó. Óvatosan kijátszottam, a fűtésköri oldalra fekete mocsok rakódott, kevés vízkő, a bojler oldali szépen pezsgett vízkőoldóval meg 20% ecettel. Aztán átmostam. Volt itthon maradék Fornax semleges oldószer, ezzel még többször átmostam, aztán átöblítés után visszatettem. Vigyázni kell a rugóval rögzített csatlakozókkal, mert, ha nem rendesen rögzítjük, a nyomás szétvetheti, ahogy nálam is megesett. Hál isten az elektronika nem ázott be. Jelenleg fűti a HMV tárolót rendesen. :-)
Nem ördöngősség, jobban tartottam tőle! Tavasszal a kazántestet is áttisztítom, átmosom mosószerrel a rendszert majd leeresztem s úgyis szeretnénk ioncserélőt, feltöltöm ioncserélt vízzel. Oszt b....k meg a kényes szerelőurak! (Mélységes tiszteletem a tisztességeseknek! Sajnos a legutóbbi 3 nem ilyen volt, akivel a sors egybesodort. :-( )
Cirkulációs ágat megnyomattam visszafelé a csap felé,hogy nincs e bent levegő!Volt benne ,meg némi kosz. Meg a szívattyú szépen le volt tapadva.Mert megütögettem(orosz módszer)és elindult.Most 40fokot kever a 47 fokos bojler tetejéből.Hideg a cirkulációs visszatérő 2 nap nem ment.Bojlert ganajoztam.Új Anód és fűttőbetét.Melékelek egy rajzot így van most bekötve. Most úgy néz ki lekeringet,de tényleg karcsú,mer 25 perc alatt nem forgott meg.Mit tegyek helyette? Amit láttam cirkó szivattyúkat azok is "Gyerekjátékok"
Üdv!Valami nem okés. Bekötöttem a rajz szerint,de nem jó! Ha megnyitjuk a csapot a távolabbik fürdőben kis időn belül megjön a HMV.,de ha cirkulációsan megy nem csinál semmit.Többször ellenőriztem a visszacsapók irányát helyzetét.Már arra is gondoltam hogy a szívattyún nem kap áramot...direktbe kötöttem.A Mix oldalra betett hőmérő meg sem mozdul.A környezete hőmérksékletét (22fok)mutatja.A szivattyún hallani valami hangot.Kiengedtem a a csővezeték nem levegős,jön a szívattyúra víz!Csapok nincsenek elzárva.Bekötés szerint lehetetlen hogy a hideg oldalra forgasson le?
Nem személyesen rád gondoltam. Akinek van más alternatíva (családi háznál) ott más a helyzet. Meg akinek van némi műszaki hozzáértése. :) Társasházi lakásról beszélek legfőképp, olyan tulajokkal akik egy villanykörtét szinte nem tudnak kicserélni.
Ilyen lakás százezres nagyságrendben van Budapesten.
"Szerinted ha tél közepén ki akarom cseréltetni, mennyi idő múlva kapcsolhatom be a kondenzációsat a megrendelés pillanatától? Talán tavasszal. Gáztervtől az EPH-ig minden szart elintézni, nem két nap."
1nap a csere a kéménnyel együtt, és megy a kazán. ;-)
A többi az csak papírmunka a háttérben.
"30-40 ezret spórolhatnék talán szezononként."
Nálad lehet ennyi, másnál lehet több. Egyébként van akinek ez is már megéri.
Az biztos, hogy a telepítőnek nagyon hozzá kell igazítani a kazánt a rendszerhez. Van ismerősöm, aki addig nyaggata a kazánszerelőt, míg ki nem hozta a maximumot a kazánból. A telepítéskori fogyasztáshoz képest még jópár százalékot tudott faragni a számláján.
Ez nem feltétlen igaz. A kondenzációs kazán, az átmeneti időszakban (ősz,tavasz) biztos, hogy kevesebbet fog enni, mint a régi kazán, mert kinti 0-15 fok között az esetek túlnyomó többségében, a régi rendszerre méretezett radiátorok is elviszik akár 40fokos előremenővel a házat. Nyilván ahogy hűl a kinti hőmérséklet úgy kell emelni az előremenőt. -10 foknál már lehet hogy kelleni fog a 70fok, na de ilyen hideg általában 2-3hétig van összességében télen. Arról nem beszélve, hogy a rendszer nagyságától függ, a kazán mikor kondenzál. Lehet 70 fokos előremenővel is 50fok visszatérő.
Jó pár kuncsaftal tartom a kapcsolatot, még ott is ahol a régi radiátorok maradtak, tízezrekkel lett alacsonyabb az éves gáz számla, az eddigiekhez képest.
Szintén! Termotéka az éjszakai műszakos, nappal meg a 5,6kW-os Gree klíma fűt, 900-1050W áramfelvétellel, 85nm-es kocka, nuku szigetelés, viszont vályog :)
Ősszel játszottam a gondolattal és is egy kazáncserén, de elvetettem. Sok cirkusz milliárdokért...
Kint duruzsol a termotéka kazán, 1984-ből. Előbb fogok bele 30-ért új szelepblokkot venni, mint másik kazánt, ha ledöglik a tél közepén.
Szerinted ha tél közepén ki akarom cseréltetni, mennyi idő múlva kapcsolhatom be a kondenzációsat a megrendelés pillanatától? Talán tavasszal. Gáztervtől az EPH-ig minden szart elintézni, nem két nap.
Gondolkodtam én is, hogy cseréltetem. 600e körül olvasgattam itt a legoptimistább árat rá. 30-40 ezret spórolhatnék talán szezononként. Inkább várok. Ja, van egy vegyeskazánom, van még némi klímám, meg nem fagyok.
Persze, el lehet dönteni, lehet számolgatni, addig amíg működik!!!
Csak a kazánoknak van egy olyan furcsa tulajdonsága, hogy nem jelenti be előre, hogy mondjuk tél közepén beszarik!
Ilyenkor mi történik? Az ipse kétségbe esetten telefonálgat gázszerelő után, akik jó esetben 2-3hét rossz esetben akár 2 hónapra adnak időpontot. Na és akkor ez az a pont amikor nem számít a pénz annyira, hanem inkább a gyorsaság. Mert 2 hét kinti 0-5 fokban is zúzós, hát még ha mínuszok vannak. Egy ilyen helyzetben, előfordulhat hogy a dupláját is kifizeti az ipse a kazáncserének, mint amúgy egy rákészült előre lebeszélt esetben. Amikor ez megtörténik, akkor veri a fejét a falba, hogy inkább cseréltem volna le időben...kevesebb pénzért, idegeskedést nélkül, pánikot elkerülve.
Úgyhogy maradjunk annyiban, egy normális ember így gondolkozik. Az utolsó szempontja az, hogy majd ezen mennyit keres a gázszerelő.
A gyakorlatban ez hogyan történik ? Gondolom a fűtési rendszer legalsó pontjára csatlakozik a nitrogén és úgy kell tölteni. Mikor lehet tudni, hogy elég ? A dugót gondolom a végén kell vagy betenni, másképp a levegő nem tud távozni a rendszerből.
Sziasztok Az alábbi problémával küzdök Junkers Euromaxx zwc 24-1mfk típusú kombi gázkazánommal. De lehet hogy nem is probléma :) Szóval adott ez a típusú egység és a szivattyúja már 1es fokozatban is berezonáltatja a kazánt. de nem folyamatosan és nem állandóan hanem néha elkezd rezonálni majd abbahagyja. a kazán szivattyúja folyamatos állapotban van vagyis amíg fűt addig megy.... nagyon idegesítő mert olyan helyen van a kazán ahol ez nem kellemes... A másik gond hogy hangos az égése illetve "puffog" azt vettük észre hogy az égősor végén néha ( általában közepes lángon) hol begyullad egy pici láng hol nem... de rendesen ég és rendesen fűt... Nem tudom ezt se megmagyarázni..de most az égősor végén lévő lukacsos lemezt ( ami az össze égősorra rápattan ) katalógus szerint valami gyors-égető híd mintha elmult volna ez a "puffogás" ... De a legborzasztóbb inkább a szivattyú által keltett zaj... Ebben kérem segítségeteket Köszönöm
SOS! Nincs véletlenül Vas megyei szaki az Urak között? Nem jön melegvíz a Vaillant VUI 282-ből. Felfűtéskor, a kazán begyújtásakor felszalad a hő, lekapcsol a kazán. Szerintem hőcserélő dugulás lesz. Vagy szedjem szét magam s savazzam ki? Szivattyúk járnak, fűtés oldal üzemel ugyan kissé zörgősen. Szerintem a kazántestből leváló mészdarabok egyszerűen eltömítették a hőcserélőt.
Ha meg is tudnam oldani a nitrogénes feltoltest az csak a radiátorok felső szelepéig lehetne, onnan ugye nem zárható a rendster, a padláson lévő tagulasi tartály felé nyitott.
Ha a kondenzációsat nem lehet kondenzációsként üzemeltetni, akkor persze, hogy nem éri meg cserélni. Gondolok arra, hogy beteszik a szuper kazánt, és ugyanúgy 70-80 fokon kell járatni, hogy ne legyen hideg. Aztán rámondják, hogy ezért nem érte meg lecserélni, a 80 ezres havi számlából lett 75, az meg lófütty.
Amíg megy a régi kazán, és semmi baja, addig felesleges lecserélni, mert az árát nem fogja visszahozni.
Ha valaki azért akar cserélni, mert tetszik az új kazán, meg komfortosabb is, az meg nézze meg, hogy a radiátorok is olyanok-e, amit a kazán szeret, és akkor észrevehetően csökkenhet a fűtésszámla.
Hagyjad már ezt a hülye dumát, hogy a kazánberuházás megtérülését az autó meg a led tv megtérüléséhez hasonlítod.
Mert ugye nem ugyanazon a célból vesszük őket.
Igenis kazáncserénél kell egy viszonyítási alap. Vagy a megtérülés, vagy a megbízhatóság vagy valami más. Normális ember csak azért, hogy a gázszerelőnek jó legyen, nem cserél gázkazánt.
Hagyjátok már ezt a behozza az árát dumát. Nagyon rossz a megközelítés!
Amikor veszel egy új autót az behozza az árát? Ott miért nem nézitek ezt a szempontot? Egy új autó is biztos kevesebbet eszik, meg kevesebbet kell rá költeni. Na, hát a kazán is ilyen. Gazdaságosabb... Előbb utóbb úgy is le kell cserélned. Neked kell eldönteni mikor van itt a pillanat. ;-) Amíg dönthetsz. Mert ha beszarik akkor úgy is csere. De egy hülyeséget ne csinálj! Ne béleltesd a kéményt a régi kazánnak! Ezt csak azért írom le, mert pl Pesten a FŐKÉTÜSZ rendszeresen bedumálja az embereknek, hogy bélelni kell a kéményt mert különben piros plomba lesz!
Igen, de azt nem mondják el, ha már bélelni kell, ne a régi kéményes kazánhoz, hanem akkor kazán csere, és úgy a bélelés.
Nem tudom elmondani hány szerencsétlent etettek meg, rábeszélt béleléssel, majd 1-3 év alatt kipurcant a 20-30éves kazán és akkor az új kazánnak megint új bélés. De a csavar az ügyben az, hogy a régi bélést ki kell szedni! És van amikor az bizony nem jön ki, csak bontással. Viszont ha pl földszinti a lakás, vagy első emelet, akkor rimánkodhatsz a fölső lakóknak, hogy hagy verjék már szét a lakását neki is a te kéményed miatt. Na ez az, ami nem szokott összejönni, és a projekt vége villanyfűtés, vagy klíma, stb...
Sajna vegyes tüzelésű kazánnal van a fütés megoldva, így a temperáló fűtés kizárva. A keringetés elvileg jó módszer, de kitudja beválna-e a gyakorlatban ? Egy áramszünet, vagy a keringető sziv. meghibásodása is csak hetek múlva derülne ki.
Olyan kérdésem lenne, hogy egy régi C24-es gázkazánt érdemes-e lecserélni egy kondenzációs kazánra? Vagy behozza-e valaha az árát? Mert voltak olyan, akik nagyon dicsérték, de olyanok is, akik nem igazán voltak tőle elragadtatva! Mennyivel gazdaságosabb az? Köszönöm előre is a választ!
A temperáló fűtést válaszd. 8-10fok. Semmiképpen nem hagynám fűtetlenül. Ha leüríted tavaszra megeszi a rozsda belülről a csövet. Mondjuk az is lehet elég, ha non-stop megy a szivattyú fűtés nélkül. Nyomás alatt állandóan keringtetve elvileg nem tud megfagyni a víz.
Az a baj, hogy ez eredetileg gravitációs keringetésű rendszer volt, 2 colos csövekkel, a rendszerben van kb. 300 liter viz, ehhez jó sok fagyálló kellene.
Hát, igy hirtelen nitrogént csak a levegőben látok, igaz ott 78 % :))))
Sajna nem nagyon van lehetőségem nitrogénnel feltölteni.
A történet : Családi ház, ami eladó, de egyenlőre nem kelt el, a költözés decemberben, ugye a hidegben itt kell hagyni emiatt vízmentesíteni mindenképp kell. Reméljük mielőbb lesz új tulaja, de ez bizonytalan.
A korrózió talán még kevésbé veszélyes, mintha szétnyomná a fagy a rendszert.
Celsius álló gázkazánhoz (talán celsius 30 vagy 35, és legalább 20-25 éves kazán) gáz szelepet kellene vennem, ebben kérném a kedves segítségeteket milyet vegyek hogy jó legyen?esetleg hol?
Öreg OCEAN-LUNA kombi cirkó kazánom van (kb 20 éves) és 230V-os GRUNDFOS pumpa van benne.
Laikusként úgy gondolom, hogy a pumpát nem a termosztát szabályozza, mert a pumpa még jóval a fűtés kikapcsolása után is zúg.
Meg ugye a fűtéstől függetlenül zuhanyvizet is kell a kazánnak csinálnia.
Valami egyszerű digitális kijelzős termosztátot szeretnék, amivel lehet ezeket a régi fajta (20 éves) kazánokat szabályozni és 2-vezetékes bekötése van.
Jól gondolom, hogy a kazánt jobban kímélem, ha nagyobb kapcsolási hiszterézist (hőfokkülönbséget) állítok be?
Nézegettem a Computherm termosztátokat , jó áron vannak, tudják amit szeretnék, de pld a Q3-nál csak +-0,1°C és +-0,2°C tartományt lehet a
kapcsolásra beállítani. A Q7 meg túl bonyolultnak tűnik az én szempontomból sok nesze-semmi-fogd-meg-jól funkcióval meg beállításokkal.
Nekem ez a 0,1-0,2C elég szűknek tűnik, laikusként félek hogy nem gyaknám-e vele szét a kazánt?
koszonom a sugast a szifontomites es gumiam paszta viszonyarol. Teljes a sikerem.
Gyakorlatlansagom ismet innen potolnam. Van nekem padlofutesben egy ilyen szelep sorom. Az a szelep, amirol le van veve a tekero, nem mozdul, nyitott allapotaban beragadt.
Akkor komfortos a kombi, ha van benne egy pici direkt tároló. Ilyenkor rögtön melegvizet ad, és egyenletes a hőmérséklet. Egy rövid ideig 2 fogyasztót is kiszolgál, tehát ha tusolás közben valaki kezet mos, mosogat egy picit, akkor sincs gond. Ilyen volt nekünk is, 2 felnőtt+3 gyerek mellett tök jó volt (24KW).
A kombi megoldás akkor használható ha " kevesen" ( max2 fő ) laktok az ingatlanban. Ez 1 csap kiszolgálására alkalmas, ha két kifolyót használnál egyidejűleg akkor vagy lecsökken a vízmennyiség vagy a hőfoka . Érzékenyebb a vízminősségre ( vízkö ). Tároló több kifolyót is ki tud szolgálni azonos hőfokú vízzel, a tisztítása ?? mint a villanybojler, de a csőkígyóról hogy lehet leszedni a vízkövet????
700-800 körül hallottam mástól is. Ezen árban lehet akkor,de gondolom sok tényezőtől függ,ház mérete ect. Hát jövőre vagy utána mindképpen ki akarom váltani a fa fűtést.Munkatársamnál Turbós Kombi Kazánnal van megoldva és nagyon jókat mond róla.
Megértettem mit ecseteltél!Akkor az 5. ábra szerint kössem be még egy csövet a hideg felé.Igazad van valószínűleg a folyamatos vízelvételkor ellenőriztem a hőmérksékletét. Köszönöm segítséged!
mivel pl az 58 fokoshoz nem a 12 fokos hideget keveri
Zárt rendszer,ezért ,ha elárulod hová kerül az a 12 fokos többlet víz
akkor okosabb leszek.
A másik,hogy az átkötés azért is hasznos, mert csak a veszteséget pótolja meleg vízből.
Ebben a jelenlegi formában nem keverőszelepként működik az az eredetileg keverőszelep,
legalábbis cirkulációs üzemmódban.
Nem ingadozik a hőfoka a Hmv-nek!
A cirkulációban az a hőmérő átlagot mér (hő vezetés,hő tehetetlenség .)
A gondom anyi hogy a cirkulációs vezeték ellenére is van olyan hogy sok vizet el kell engedni a lenti fürdő-konyhában hogy meleg víz jöhessen.Hogy tudnám szabályozottabbá tenni?
Nemrég vásároltunk egy házat és mint kiderült az "olcsóbbik" fajta álpadlófűtés van benne, a visszatérő van betekerve a padlóba.Az előszobát és a konyhát egy kisebb 500 mm-es radiátor, a nappalit egy 1100 mm-es radiátorból visszatérő táplálja.A többi helyen sima radiátoros fűtés van.Az előző tulaj 60 fokra állította a kazánt, a nagyobbik radiátor szerintem lehúzta a vizet annyira hogy ne legyen gond, de a kicsi radiátor nem bírta, ennek a környékén kicsit kopog a csempe,de nem jött fel.
jelenleg picit hidegebb vízzel, 55 fokkal megyek és be van szabályozva a 2 radiátor hogy csak alig menjen át rajta víz (bár már úgyis mindegy).
2 kérdés:
-mennyire tudja lehúzni a nagyobbik 1100-as radiátro a bemenő kb 60 fokos vizet?
-hogyan tudnám megoldani hogy ez a 2 kör hidegebb előremenővel dolgozzon?Gondolkoztam hogy esetleg az osztó-gyűjtőnél lévő csöveket amin ez a 2 kör megy egy 3 járatúval visszakeverni,de nem tudom hogy a kazán szivattyúja bírná-e.A másik,hogy esetleg teszek be egy RTL-t, így viszont a kis radiátoros körön kicsi lenne az áramlás. Azt szeretném elérni,hogy a radiáorok ne legyenek melegek,hanem a padló legyen inkább langyos. (tudom, hogy álom,de ez van sajnos)
Ezt a rajzot hol tunám megnézni?Mert keresgéltem,de nem találtam csak használhatatlant.Akkor a teendőm a szivatyú nyomó ágát bekötni a hideg ágba? úgy ahogy a rajzon?
Ezt nem teljesen értem!De át tudom kötni!Azt még értem hogy a visszatérő ágat belekötöm a hideg bemenőbe és ez által kevesebb melegvizt használok el mivel pl az 58 fokoshoz nem a 12 fokos hideget keveri.De amit írsz azért nem teljesen igaz!Nem ingadozik a hőfoka a Hmv-nek! Az Esbe Vta szelep után be van téve egy manuális hőmérő és az beáll az adott hőfokra!Az első fürdőbe tudom biztosan,de ez közel van a tartályhoz max 8 m cső.
Akkor motorgumibelső, mert az jó széles. De egy ugyanolyan csőből egy darabot jó bő szilikonnal is ráragaszthatsz. Ha szivárog is egy kicsit, annyit elnyel a föld.
A cirkulációd így is működnik, ha a tárolóból kijövő víz hőfoka nem haladja meg a keverőszelepen beállított hőfokot. Amíg meg nem csinálod az átkötést megpróbálhatod ezzel javítani a helyzetet, de nyilván az átkötés lesz a megoldás.
A cirkulációs veszteség csökkentésére nálam két megoldás van
1. a riasztón van egy PVM kimenet, és ha be van kapcsolva a riasztás (teljes riasztás) akkor tiltja a cirkulációt, így ha nem vagyunk otthon, akkor legalább nem megy. Ez az időprogrammal való bűvészkedést csökkenti.
2. Van egy hőmérő a HMV előremenő ág végén, és ha meleg a víz (mert volt fogyasztás) akkor szintén leáll a cirkuláció. Ez kevésbé fontos.
Amíg ezek nem voltak, addig szűkre szabott időprogram mellé gombnyomással indítható volt a cirkuláció.
Régi építésű parasztházban lakunk és a következő években szeretnénk a fafűtést kiváltani esetleg gázzal. A csonk nincs bent az udvarban,de úgy tudom a behozás ingyenes már.Ezzel kapcsolatban lenne az első kérdésem! Van olyan,hogy a csonk behozatal után egy éven belül be kell kötni a gázt?Mások ezt mondták... Valamint az összköltség érdekelne még a bekötésre.75 nm a házunk.A teljes kiépítés ,terveztetés milyen összeg napjainkban? Fejér megye,Eon van nálunk,ha ól tudom.
A hofokyzabalyzo gomb számos fesze kipattinthato alatta van egy csavar ami fogja a gombot . Leveszed es odebb forgatva visszarakod. Csak ne 0 an alljon mert ott utkozo van.
A segítségetek kérném.Vettem egy cr6 fég gázszelepe.A problémám az ,hogy a régi bekapcsolt már 4-es fokozatban,ott ahol az új csak 6-os fokozatban kapcsol be. Hol lehet beállítani ,hogy hamarabb kapcsoljon be?
Ezt az apró részletet nem mondtad eddig, hogy nincs is meleg víz a tárolóban. De akkor a nagyobb keringető miként fog a nemlétező meleg vízből, meleg vizet csinálni? Nagyon zavaros.
Lehetetlen! 150e sárga pvc csőbe 4 szál egymás mellé kötve be van húzva,Pvc cső végei purhabbal lezárva.A boylert tudja fűtteni solár is kazán is .és azokon a napokon van gond átmeneti időben mikor a szolár nem képes produktumra a kazánba meg nem fűtöttünk be
Mia az a rendesen? Uponor 20-as gyári szigetelt hőfoliás cső.Plusz bele van húzva egy 150es lefolyóba ami mellett megy még a kazánköri Hmv fűttés oda vissza
Kedves Fórumtársak!Adott egy emelt földszintes ház amiben a HMV-t egy padláson elhelyezett indirekt boyler 2 fürdőszobát+ konyhát lát el meleg vizel. A távolabb eső (20m oda -20 m vissza)két helyiség (Konyha-Fürdő) ágán ki van alakítva a cirkulációs ág.Melyen egy Wilo Nova Z muzsikál.
A boyler legfelső pontja nagyjából 4,8m a legalacsonyabb pont kb 0,6m.Szóval a két magasság közt 4,2 m szintkülömbség van.
Bejövő rendszer nyomása 3,5 Bár a boyleren mérve.
A cirkulációs szivattyú főbb paraméterei: 1/2" ,Emelési magasság 1m, Kvs 0,3m3/óra, névleges teljesítmény 4,5W. Müködését időkapcsoló szabályozza.
A boyler előremenőjén VTA 322, visszatérő cirkulációs ágon a tartály közelében van a szivattyú,visszacsapószeleppel.
A gondom anyi hogy a cirkulációs vezeték ellenére is van olyan hogy sok vizet el kell engedni a lenti fürdő-konyhában hogy meleg víz jöhessen.Hogy tudnám szabályozottabbá tenni?
Lehetséges hogy ez a cirkulációs szívattyú nem képes leküzdeni rendeltetésszerűen a szintkülömbséget?
Teszt üzemben feljebb vettem a Hmv hőfokát.Légionella végett is 57fokra jelenleg.Most a főbb mosogatási időszakra és fürdési időszakra folyamatos cirkulációt állítottam be.Ez a megoldás csppet sem gazdaságos,továbbá nagy mértékű a boyler hővesztesége.
Bocsánat, előző hozzászólásomban elírtam itt javítom!
Computherm Q7RF + Computherm S300 párosítás
Kedves Fórumozók!
Szeretném a meglévő gázkazánt vezérlő Cumputherm Q7RF termosztátomat "felokosítani". Szeretném távolról is vezérelhetővé tenni a fűtést, látni az aktuális hőmérsékletet, ki/be kapcsolni a fűtést, ha nem vagyok otthon akkor levenni x fokra és azon temperáljon...stb.
Van itt valakinek Computherm Q7RF + Computherm S300 párosítása? Erről szeretnék véleményt kérni.
Néztem még a B300RF-t is, de ha már megvan Q7RF akkor már ha lehet azt okosítanám (nem mellesleg kevesebbe is kerül)
Szeretném a meglévő gázkazánt vezérlő Cumputherm Q7RF termosztátomat "felokosítani". Szeretném távolról is vezérelhetővé tenni a fűtést, látni az aktuális hőmérsékletet, ki/be kapcsolni a fűtést, ha nem vagyok otthon akkor levenni x fokra és azon temperáljon...stb.
Van itt valakinek Computherm Q7RF + Computherm B300RF párosítása? Erről szeretnék véleményt kérni.
Néztem még a B300RF-t is, de ha már megvan Q7RF akkor már ha lehet azt okosítanám (nem mellesleg kevesebbe is kerül)
Kedves Fórumtársak!Adott egy emelt földszintes ház amiben a HMV-t egy padláson elhelyezett indirekt boyler 2 fürdőszobát+ konyhát lát el meleg vizel. A távolabb eső (20m oda -20 m vissza)két helyiség (Konyha-Fürdő) ágán ki van alakítva a cirkulációs ág.Melyen egy Wilo Nova Z muzsikál.
A boyler legfelső pontja nagyjából 4,8m a legalacsonyabb pont kb 0,6m.Szóval a két magasság közt 4,2 m szintkülömbség van.
Bejövő rendszer nyomása 3,5 Bár a boyleren mérve.
A cirkulációs szivattyú főbb paraméterei: 1/2" ,Emelési magasság 1m, Kvs 0,3m3/óra, névleges teljesítmény 4,5W. Müködését időkapcsoló szabályozza.
A boyler előremenőjén VTA 322, visszatérő cirkulációs ágon a tartály közelében van a szivattyú,visszacsapószeleppel.
A gondom anyi hogy a cirkulációs vezeték ellenére is van olyan hogy sok vizet el kell engedni a lenti fürdő-konyhában hogy meleg víz jöhessen.Hogy tudnám szabályozottabbá tenni?
Lehetséges hogy ez a cirkulációs szívattyú nem képes leküzdeni rendeltetésszerűen a szintkülömbséget?
Nem tilt az, hanem te kevered le a meleget a csappal mikor használod. Túl melegre van állítva a kazán, ezáltal túl sok hideg vizet kell rákeverni fürdésnél, ezért ha nincs szükség kellő mennyiségű meleg vízre, vagy elnyomod a meleget a hideggel, akkor a kazán lekapcsol. Kombi kazánt úgy kell használni, hogy a meleg vizet kb 40-45fokra kell beállítani. Amikor megnyitod a csapot, mindig csak a meleg oldalt, vagy a meleg fele tekerve. Ha megjött az egyenletes meleg víz, akkor keversz rá egy nagyom pici hideget ha muszáj! Tudomásul kell venni hogy ez nem bojler! Ráadásul egyszerre csak egy csapolót tud kiszolgálni. Tehát ha valaki fürdik, nem ajánlatos mellette mosogatni pl.
A felmelegedett víz ne táguljon vissza a hálózatba, mivel van benne vissza csapó szelep is . A többlet nyomást elvezeti , azért kell rá egy cső is ami a lefolyóba megy.
Nekem az 1000 l-es pufi alsó csonkon eresztett az elzáró. Mofém-es elzárón cseréltem komplett belsőrészt, nem mondom ki akart jönni a víz, de visszafogtuk.
Bocsánat az értetlenségemért... akkor jó az utóbbi rajzom ... annyi hogy még egy visszacsapó hiányzik a puffer szivattyú után? (nem vagyok fűtéses ... csak miután bekötötték, nekem nem volt logikus) u.i. Köszönöm amúgy a gyors választ
Segítséget szeretnék kérni tőletek. Eddig vegyes tüzelésű kazánnal (21kW, Beretta, öntvény) fűtöttem, ami mellett van egy köbös puffer. A házban radiátoros fűtés van, ahol a visszatérők mind hidegburkolt terekbe (folyosó, konyha, fürdő) vannak letekerve. Folyamatban van a kondenzációs fűtő gázkazán (24kW, Vaillant) engedélyezése. A szerelő viszont kicsit érdekesen kötötte be a rendszerbe az új kazánt. A keringetőm egy Wilo 4-20W-os teljesítményű ... a gázkazáné pedig egy Wilo 2-40W teljesítményű. Jó ez a bekötés? (--- olyan "mire gondolhatott az író" érzésem van ---) Az elektronika bekötése egy itt talált ábra alapján ment. (az új "roppantós" cső megy a gázkazánhoz)
Sziasztok, vásároltam egy Ariston 10l-es alsó elhelyezesü bojlert.Adtak hozza ha biztonsagi szelepet, ezt melyik ágba kell tenni? Illetve igaz az hogy nem lehet úgy bekötni az elektromos hálózatba hogy csak sima dugvillara kötöm rá? 1200 wattos.
Nem erre van :-) Lyukas bicikli belső vagy gyerek füzetéből a műanyag fedőlap, bármi ilyesmiből tudsz vágni ha lapos tömítés volt. Ha ékes akkor jobban jársz ha veszel, addig is a teflonszalag segíthet.
Üdv! Tavaly vettem egy ingatlant, amin vagy egy melléképület. Anno be volt vezetve ide is a gáz, ennek nyomai látszanak de aztán később kikötötték innen, konvektorok helyeit bevakolták. Az épület elején, az utca felől a járdából megy egy cső aztán az épületben kívül be van falazva egy kisebb 15X15 cm-es szekrényke (jelenleg nem nyitható). Ez lehet a gáz lezárásának pontja vagy villámhárító/földelés lehet? Mostanában érdekes szagot érzek arra, de lehet, hogy csak a patkányokat irtottam le sikeresen. Anno az épületben ipari áram is volt az is ki lett kötve. Képe alább: http://www.kepfeltoltes.eu/images/2018/10/180IMG_20181111_182401.jpg
Adott egy Hyundai 5404 XE gáztűzhely. Elég viseltes már, nem vigyáztak rá túlzottan: ennek hozománya, hogy a szikragyertyák állapota megérett a cserére. A kérdés az lenne, hogy melyik típus csereszavatos a benne lévőkkel? Nem tudom sajnos ezek szabványosított dolgok, vagy gyártónként eltérnek annyira, hogy nem lehet kiváltani egyiket a másikkal.
Amit meg tudtam nézni, hogy egy 342432201 szikráztatóval vannak hajtva. Sajnos nincs olyan opcióm, hogy ezt az egységet jobban leteszteljem, hogy vajon mind a négy kimenete tökéletes-e, de az egyik még részben működő gyertyával jónak tűnik a másik 3 kimenet is.
Padloba valahol vizszintesen cső? Bűzelzaro ki fog szaradni eltomni papirral dugoval . De barhol ahol hurok van a rendszerben legyen az futes vagy viz.
Családi házból elköltözünk heteken belül és üresen marad. Próbálok mindenre gondolni a fagymentesítés terén, de ha vannak ötletek mindent szívesen veszek.
Központi fűtést, bojlert, WC-t leengedem, kell esetleg kompresszorral kifúvatni ? Hol maradhat még dugiban viz ?
Adott egy '70-es évekbeli ház. Tigáz, központi fűtés, Fég C21-es kazán, rakott kémény, klasszikus rendszer. Díjtartozás miatt a gázórát évekkel ezelőtt levették. Vissza lehet ezt így köttetni, vagy új rendszer nélkül esélytelen?
Bosch 3000 w kazán azt a hibát produkálja hogy zuhany közben a víz hőmérséklete ingadozik. Ha eleri a beállított melegvíz hőmérsékletet, utána visszahűl és a jéghideg omlik a fejemre. Aztán megint visszamelegszik. A hiba ismeretlen ideje áll fent. 1hete volt itt a hivatalos szerviz aki tanácsolta hogy vegyem vissza a víz hőmérsékletet mert a túl meleg víz miatt tilt a rendszer. A hiba nem oldódott meg, minden meleg hőmérsékleten előjön.
A szerelő mondta, hogy így cserélné ki a dugót a fűtőszálra. Mondjuk nem úgy gondoltam, hogy fél óráig nyitva, hagyom, hanem előkészülök a teflonzsinórozott fűtőszállal és csak akkor tekerem ki a dugót. Alá meg vödör. A kazánhelység járólapos és a tartály mellett van az összefolyó.
A másik házban egy szétszakadt gumigyűrűt kellett kicseréljek az 1500 literes puffer elmenő csövezésén. Na ott aztán spriccelt ezerrel, de nem volt elzárva a tartályon semmi, mert hirtelen nem fértem hozzá a szigeteléstől.
Van egy 300 literes álló HMV tárolóm, aminek a közepén van egy 6/4-es csatlakozó hely.
Két napja elkészült a napelemes rendszer a házra és rendeltem tegnap egy 3KW-os Hajdu fűtőfejet.
Jól gondolom, hogy ha a beszerelés előtt elzárom mind az 5 csapot a tartályba vezető csöveken és kitekerem a dugót a tartályból, akkor nem sok víz fog kifolyni?
Úgy gondoltam, hogy felfűtött tároló mellett elkezdem nyitni a nyomáscsökkentő rugóját, és amikor már elég jól jön a melegvíz a csapból, akkor megállok, figyelve, hogy 5 barnál ne legyen több a tárolóban.
A szonda beszerelésen túl vagyok, működik, nagyon köszönöm a tanácsadást.
Egy újabb problémába ütköztem, és előre is elnézést, ha amatőr kérdésekkel jövök. A régi tároló amiatt ment tönkre, mert az utóbbi időben nagyobb volt a vezetékes víz nyomása, mint 6 bar, és nem volt nyomáscsökkentő. Most beszereltettem egyet, ami 1.5 és 15 bar között szabályozható, de nem látszik rajta semmilyen módon, hogy éppen hol áll, és nagyon gyenge a csapnál a melegvíz nyomása.
Arra gondoltam, hogy betekerek egy nyomásmérőt a tároló vízforgató csatlakozójára, amit amúgy sem használok, és így fel tudom tekerni a nyomáscsökkentőt a még biztonságos tartományon belül. Működőképes lehet ez a terv?
Múlt héten tettem fel egy Gitral membrános tágulásit nem változott semmi, amit levettem Warem lufis volt most vettem egy ugyanolyan tartályt . Ha a cirkó és legmagasabb radiátor között 5 méter a magasság különbség akkor, ha a tartályt 08-09 barra fújom, annak leírások szerint jónak kellene lennie. jól gondolom?
Mivel a hőcserélőben amúgy is áramlik a víz (amiből HMV lesz), és ezt a hőcserélőt melegíti a gázláng, nem igazán látom indokoltnak, hogy keringessen a szivattyú.
fogok feltenni képet is, ha oda jutok. Addig is a fejlemény:
1.5bar-ra van töltve a rendszer, de csak holnap fogom légmentesíteni.
Leszedtem a kupakot és kb folyamatosan csordogált a víz.
A kupak mögött egy kis tengely volt, ezen forgattam egy picit, de nem forgattam meg (kezdett gyűlni a neylon zacskóban a víz és vissza akartam zárni) ujjal a tengelyt enyhén be is lehetett nyomni, picit lötyögött. még kellett volna forgatom a tengelyt, vagy ez így már jó kéne legyen?
A merülő cső a tisztító nyíláson keresztül közelíthető meg, és nem akartam a vadi új tárolót megbontani. Ezen kívül logikus. Köszönöm. Ha nincs más megoldás, akkor ezt fogom tenni.
Ilyen csökevényes a kapott doksi sajnos. A tároló tetején van az elektronika, hőmérsékletszabályzó tárcsa és visszajelző led. A fedél alatt egy sorkapocs, L, N, 1 lábakkal, rajta felirat, 230VAC. Hőérzékelő bedugásra lehetőség nincs, érzésem szerint be van építve, és csak áramot kér. A kérdés, hogy honnan fogja tudni a kazán, hogy indítania kell a tároló fűtését.
Szia! Nincs elzárva a fűtéskör? Radiátorok nyitva vannak? A szivattyú oldalán a 100Ft nagyságú kupak egy légtelenítő, de ott hozzá lehet férni a szivattyú tengelyéhez is, egy lapos csavarhúzóval meg lehet forgatni, ha leveszed a kupakot. Némi víz fog belőle távozni, arra készülj fel.
Sziasztok! Indirekt tárolót cseréltem, az új egy Immergas UBS, ami 230V-os saját vezérléssel rendelkezik. A Vaillant fűtő kazánomból egy egyszerű hőérzékelő szonda jön ki, ami a régi tárolóba csak bele volt dugva, és hőigényre zárta az áramkört. Azt hiszem, ez a szonda 24V-os, de a kazán leírása erről nem mond semmit. A feszültségkülönbséget egy relével meg tudnám oldani, de nem szeretném. Az sem tiszta, hogy a kazán saját melegvíz vezérlése és a tároló vezérlése mit fog egymással kezdeni. Van kész megoldása erre valakinek? Köszönöm.
Technorgáz Mika 6E típusú kazánnál mekkora nyomásingadozás normális? A leírás szerint egy két literes membrános tágulási tartály van benne. A segítséget előre is köszönöm!
A 32. oldalon mutatja, hol kell ellenőrizni a tágulási tartályt.
Először nyomd meg a szelep közepét, hogy jön-e belőle levegő. Ha víz jön, akkor a tartályt cserélni kell.
Kell hozzá egy autógumi nyomásmérő. Ellenőrizd a nyomást hideg állapotban, és a felfűtés közben többször is. Ha jó, akkor egyformán fog emelkedni a kazánon lévő nyomásmérővel, és ugyanazt az értéket fogja mutatni.
Ha nem változik a nyomás, vagy kisebb, közel nulla, akkor engedd le a nyomást fél bárra, és egy pumpáld fel a tartályt 1,5 barra, majd ellenőrizd, nem-e szökik belőle a levegő.
(hivatalosan le mentesíteni kellene a víznyomástól, és úgy beállítani az előnyomást a rendszerben lévő víz függvényében, meg hogy milyen magasan van a legfelső radiátor)
van valakinek tapasztalata a Vaillant calorMatic és multiMatic időjárás követő szabályzókról? Keresek egy egyszerűen használható, lehetőleg vezeték nélküli külső érzékelővel rendelkező olcsó szabályzót, egykörös Vaillant kondenzációs kazán rendszerhez. Idegen márkát vajon kezel-e a kazán?
Azt nem tudom előtte mi volt, de a fényképen a nyomás mérő 3,5 bár körül van, így a biztonsági szelep Csepreg, ami teljesen normális. Vissza kell engedni a nyomást, utána meg ellellenőrizni amiket írtam.
Egyszerűen kicsit túltöltötted a rendszert. Ha nincs felette 3 szintes családi ház, elég a 1,5 bar nyomás.
Mivel ahogy melegszik a víz, tágul, nőni fog a rendszer nyomása. Két probléma lehet:
1. A tágulási tartály lyukas, nem nagyon tudja felvenni a hőtágulásból adódó vízmennyiséget.
2. Amikor túltöltötted kinyitott a biztonsági szelep, ami hajlamos rá sajnos, hogy kosz kerüljön a szelep tányérok közé, így az soha nem fog már tökéletesen zárni. Meg lehet próbálni, hogy a biztonsági szelep elején van egy tekerhető csap, amit ha eltekersz, akkor kattanni fog egyet és kienged valamennyi vizet. Ilyenkor ha szerencséd van, akkor megáll a csöpögés és sikerül kimosni a szelepet. Ha nem áll meg, akkor sajnos csere.
Evvel együtt én a tágulási tartállyal kezdeném, sajnos azok szoktak előbb elfáradni. Nem ismerem ennyire ezt a kazánt, hogy hogyan lehet ellenőrizni, de kellene, hogy legyen rajta egy olyan szelep, mint egy autógumi szelep, ha azt megnyomod és nem levegő jön, hanem víz, akkor át van szakadva a tartály, nem tud sehova tágulni a víz, sajnos cserélni kell.
Egy Vitopend 100 kombi cirkóval lenne egy kis problémám.
Alacsony volt benne a víznyomás, ezért a kis fekete gombon lazítottam (3. kép közepén látható kb.), utánatöltöttem, újra meghúztam, látszólag minden OK. Pár nappal később azt vettem észre, hogy elkezdett csöpögni a meleg víz a jobb hátsó részen lévő kifolyócsövön keresztül, ugyanis a nyomás túl magas lett, felment 3 fölé.
Azóta is bár fűteni fűt a kazán, és hibajelzés sincs, ha nem megy a fűtés, akkor a felesleg kicsöpög, és megáll a nyomás kb. 2-nél, ha meg beindul a fűtés, akkor megint emelkedik a nyomás -> csöpögés.
Van esetleg tippetek, hogy mi lehet ennek az oka és mit lehetne kezdeni ezzel?
Slagos vízmérték kell hozzá, felrakni az elsőt és az utolsót, beállítani, hogy jó irányba lejtsen. Aztán kikötni rá a kőműveszsinórt, és ahhoz szerelni a többi vasat. Ha fent van a cserép, már macerásabb. 2-3 nap minimum.
Ha mindenes srác, akkor olvass utána, milyen hibákat lehet elkövetni, illetve hogyan kell jól szerelni.
Hát... ismerős mindenes srác csinálja, én megvettem az anyagot, de felrakni nem tudom. Nm tudom, hány munkaóra, de azzal hitegettek, hogy az eresz felrakása nem nehéz, gyorsan lehet végezni vele... Bár a csatornatartókat is fel kell fúrni, mert nincsenek azok sem. Így akkor reális lehet az ár.
Új tető volt, ha jól rémlik, a vasak fent voltak, csak rakni és forrasztani kellett. Megegyeztem vele, hogy ha nálam olcsóbban fel tudja rakni, övé a meló :)
Nekem 10 éve ajánlgatta az utcai bádogos (látszott rajta,hogy egész nyáron dolgozott, mert szépen le volt barnulva), hogy 1000Ft-ért felrakja a csatorna méterét.
Kérdezni szeretném: 75 méter ereszcsatorna felrakásra (anyagbeszerzés nélkül), és két osb lap leszabására illetve felrakására szerintetek mennyi a munkadíj? Kaptam egy 100.000.-os ajánlatot, de eléggé túlzónak érzem...
Szivattyú is meg tágulási tartály is van a kazánban, anélkül nem is működne a rendszer.
Ha régi vascsöves, vagy oxigéndiffúz csőből készült rendszerhez illesztenek új kondenzációs kazánt akkor szokták elválasztani a régi rendszert az újtól hőcserélővel, de új építésű ötrétegűből tekert padlófűtéshez felesleges a hőcserélő, nem lesz semmi baja a kazánnak.
Hacsak nincs évente leengedve-feltöltve, mert az nem tesz jót neki, ha folyton friss víz van a rendszerben.
Mint előttem is írták, azzal lehet beállítani, hogy egyszerre, és egyenletesen melegedjenek a radiátorok.
A beállítása a következő: mindet kinyitod koppanásig, hideg radiátoroknál, illetve a felső szelepeket is koppanásig nyitod. Elindítod a fűtést, és végignézed az összes radiátort, hogy melyiknek melegszik leghamarabb fel az alja. Valamelyik(ek) biztosan előbb fognak átmelegedni, mint a többi. Na azoknak a radiátoroknak a szelepén zársz egy fordulatot. Aztán megint hagyod kihűlni a rendszert, és megint megnézed, melyik(ek) melegszenek fel előbb, és megint zársz egy fordulatot. Egy idő után az összes radiátorod nagyjából egyszerre fog melegedni (ha 10 percen belül átmelegedik az összes, akkor jó). Ezt ne akard egy nap alatt megcsinálni, 2-3 hetes játék, de ha egyszer megvan, akkor onnantól rendben van.
Elvileg a Torlóból nem lehet kitekerni imbuszkulccsal a belső szeleprészt, kb max a külső részig szabad /lehet kitekerni, ott meg kellene szorulnia . Ha tovább lehet tekerni az probléma, ne tedd.
A szivattyúd szállít egy x mennyiséget. Amelyik radiátorod közel van a szivattyúhoz azon képes a víz 2/3-a megfordulni, és a távolabbikba nem jut mennyiség. Erre van felszerelve a radiátor visszatérőre a " torló" , ezzel be kéne tudni beszabályozni mennyi víz áramoljon át az adott radiátoron ( ezt többnyire tapasztalati értékre szokták beszabályozni ) mivel nincs mérési lehetősség.
Tehát a kazán/szivattyúhoz közelebbi radiátor torlóit kinyitod kb 1 fordulatra, és ahogy távolodsz a kazántól növeled a nyitást.
Nemrég lett kész és szinte még nemis fűtött rendszerünk. kb 85nm lakórész, csak padlófűtés ötrétegű csővel, Bosch condens 3000 hmv kazánnal egy Siemens rev24 termosztáttal.
Aki csinálta nem épített be hőcserélőt,se szivattyút,tartályt,stb...csak egy 7 körös osztó-gyűjtő van áramlásmérővel....Megkérdeztem hogy ez igy jó lessz? azt mondta igen, meg beszélt valami Bosch guruval és azis azt mondta hogy nem kell semmi más a rendszerbe...mivel én nem igazán értek hozzá elfogadtam, melegvíz van..fűtés szerintem elég jól működik.
Mostanában beszéltem független szerelőkkel és mind azzal riogatott hogy ez igy elfog vizkövesedni, tönkrefog menni a kazán, stb.... hogy nem lett berakva hőcserélő,szivattyú,tágulási tartály,stb...
Most nem tudom mit tegyek....pár hónapos a rendszer ,nem szeretném ha elromlana és nem szeretnék mostanában költeni rá az a helyzet...elég volt ezt is kifizetni.
Szerinted vicces ,szerintem nem .... 700 euro jött ki csak most ....az elott azert írtam forintba hogy mas is értse....ja es nem vagyok milliomos reszletre vettem
Érre voltam kíváncsi hogy ha ki nyitom mi lesz mert nem szeretnem el áztatni a házat mert nap kozbe nem vagyok othon csak késő este .Koszonom meg egyszer és szép jó estét.
Én arra gondolok az én kis naiv villanyszerelő fejemmel hogy azokk a szelepek nyitva kellene lenniük mert ha nem akkor a keringető szivattyú nem tudja a dolgát tenni vagyis nem kering a víz a rendszerbe ergo hiába fűtők.....de lehet h tévedek nem tudom mi a szerepe ázóknak a szelepeknek de mar a tokom ki van hogy a második éve fizetek rá a gázra tobb mint 200 000 ft. Ja és a ház az kb 280 négyzetméter.
