Egyre elterjedtebbé válnak a zárt égésterű kazánok körében a kondenzációs elven működő berendezések, ami számos kérdést vet fel egyrészről a 100% feletti hatásfokról, másrészről a hozzá tartozó legoptimálisabb rendszer tervezéséről, kiépítéséről, beállításáról…
Ezúton megkérek minden látogatót, hogy kerüljék a direkt vagy indirekt reklámozást – különös tekintettel gondolok itt forgalmazókra, kivitelezőkre.
Összegyűjtöttük a leghasznosabb információkat egy kondis oldalon. http://statisztikus.hu/kondis/
Zárd ki azt az egy keverős csaptelepet, az a biztos.
Még az is lehet, hogy a keverős csap átenged a hideg-meleg között, és ha megnyitsz egy csapot, átszív némi melegvizet a hideg ágba, ezért érzékeli a kazán a vízelvételt. Ez simán lehet kosz vagy kopás miatt is, ami tavaly nem volt meg.
Termomax Inka 35 kazán ventilátora magas fordulaton rezegteti az egész kazánt. Vissza is szabályoz és utána ha újra megemeli a fordulatot, már nem rezeg. Lenne valakinek valami ötlete, hogy mi lehet a hiba?
Kettő darab keverős csap van összesen az egész rendszerben. A többi hagyományos. Ebből egyet kitudok zárni a rendszerből a sarokszelepekkel. Ha bármi mást nyitok meg, akkor is ez történik, azért gondolom, hogy nem ezzel van a hiba. Illetve a csapok előbb kerültek a rendszerbe mint a hiba jött volna. Tavaly ugyan így, hibátlanul működött.
Remélem találkozott már valaki az alábbi hibával és tud benne nekem segíteni. Immergas victrix exa 28-as kombi kazánom van beépítve. 3eves múlt a készülék, karbantartás minden évben volt rajta, de ebben a szezonban elkezdett egy olyan jelenséget produkálni, hogy ha megy a fűtés, és közben a házban bárhol kinyitom a hideg vizet akkor lekapcsol a fűtés, mintha meleg vizet próbálna előállítani. Az összes csapra csinálja és a wc-re is. Tehát jelenleg nem tudom használni a melegvíz részét a kazánnak, mert úgy állandóan arra kell figyelni mikor fűt. Ha elvan zárva a kazánba befelé érkező hideg víz akkor hibátlanul működik. Szerelő már járt itt, átnézte nem talált hibát. A bemenő hidegvíz csőben a kazán elé be lett építve egy visszacsapó szelep, hátha nyomás ingadozás okozza a problémat, de így is maradt a jelenség. Ha valakinek van ötlete ami segíthet, azt szívesen fogadom.
Megpróbálok az eredeti felvetésre is válaszolni, de előtte a Te megjegyzéseidet szeretném egy "picit" kiigazítani:
1. "Ez így van jól, ilyenkor adja le a radiátor a meleget." - Az igaz, hogy "leadja a meleget", azaz kihül a fűtővíz, de az, hogy mekkora a deltaT (mennyivel hidegebb a visszatérő az előremenőnél) önmagában semmit nem mond a radiátor aktuális hőleadásáról, mert a hiányzik hozzá a tömegáram (a leadott hő arányos a deltaT és tömegáram szorzatával). Példa: melyik radiátor ad át több hőt a szobának, az amelyik 50 fok felül és 25 fok alul vagy az, amelyik 50 fok felül és 40 fok alul? Ebben a példában - a kazán előremenő hőmérsékletét fixnek tekintve - egyértelműen a magasabb szivattyúfordulathoz tartozik a második eset, amiből magasabb átlagos radiátorhőmérséklet adódik, tehát magasabb lesz a hőleadás a szobában. Az általad leírt tévhit kb. havonta felbukkan itt. Összefoglalva: azonos rendszert és változatlan kazán előremenő hőmérsékletet tekintve mindig az a radiátór ad le több hőt, amelyiknek MELEGEBB az alja!
2. "Azért áll le hamarabb, mert most van jól beállítva a rendszer, nem kell neki annyi melegítés, mint korábban." - nem a rendszer áll le (nem a termosztát kapcsol ki!), hanem szegény kazánégő kapcsol ki, mert a hőleadók az adott ROSSZ beállítás mellett nem tudják leadni a kazán minimum teljesítményén megtermelt hőt sem. Előremenő hőfok túlmelegszik a beállított küszöbön, égő leáll és szivattyú csak keringet, majd egy idő után égő újra begyújt, túlfűt, égő leáll, stb. Ez a kapcsolgatás a leggázpazarlóbb üzemmód, mert a begyújtáskörüli tranziens állapotban borzasztó a hatásfok, ami nem is tud túl sokáig állandósulni, mert kezdődik a ciklus előlről.
3. "Hagyd modulációson a szelepet, és had dolgozzon úgy, ahogy jó neki." - A kérdező a szivattyú modulációjáról írt nem pedig szelepről, ez így elég nagy zagyvaság lett
A kérdezőnek:
Valószínűleg a két kisebb radiátor összességében egy nagyobb folytást ad a hidraulikus rendszernek, esetleg alapból nagyobb hőleadásra képesek, ezért melegednek kevésbbé. A második esetben a helyiség felfűtés nem gond, míg az első esetben igen. A felvetésedből én ezt az utóbbit gondolom, ami miatt új hidraulikai beszabályzásra lenne szükség. Ezt a közebbi radiátorok folytásával el is kezdtél. Azonban így a közelebbi radiátorokon a folytás miatt lecsökkent tömegáram csökkentette a hőleadást is, mellyel a teljes hőleadó oldal (összes régi és 2 új radiátor együtt) hőleadó teljesítménye az aktuális beállítás mellett a kazán minimum teljesítménye alá csökkent, beállt a kapcsolgatásos üzemmód. Fentebb írtam, hogy a rendszer hőleadási teljesítménye bizonyos határok között egyenesen arányos a deltaT és a tömegáram szorzatával. A szivattyú magasabb fokozatba kapcsolásával növelted a tömegáramot, ami azonos előremenő hőmérséklettel (még a deltaT csökkenése mellett is!) növelte a hőleadást, a kazán kilépett a kapcsolagatós állapotból. Másik lehetőség a szorzat másik tagjának növelés, amit a kazán előremenő hőmérsékletének emelésével érhetsz el. Az én ajánlatom, hogy maradjon a szivattyú modulációs módban (nem ismerem a konkrét kazántípust, de el tudom képzelni, hogy ilyenkor beállítható neki elvárt deltaT érték is akár), de fokozatosan emelj az előremenő hőmérsékleten amíg vissza nem áll a kapcsolgatás nélküli üzemmód.
A termofejek, ha vannak, hasonlóan meg tudják "bolondítani" a kazánt a felfűtés végén nagyon lecsökkentett hőleadás miatt, de erről nem írtál.
Üdv. Van egy immergas(eolo star 23Kw) kombi kazánom ami nem mindig működik. Jelenleg parazita láng hibával leáll. Aminek utánanéztem. Ha reset-et nyomok akkor többnyire megy. Viszont már többször volt javítva és elgondolkoztam egy cserén. Gondolom valamit hoz,hogy nem sima turbós hanem kondenzációs,de nem feltétlenül ezért hanem a megbízhatóság miatt.
Milyet érdemes venni manapság. Mire érdemes költeni. Ha van valami extra amit érdemes megfizetni akkor azt lehet megtenném:)
A HMV-t most egy bojler és ez a kazán végzi. Viszont sajnos nem túl komfortos a nyomás fürdés közben így lehet sima kazánt vennék tárolóval. Vagy ha az újabbak nagyobb nyomáson képesek meleg vizet előállítani akkor az is jó lehet.
Szívesen vennék véleményeket.
Megbízható darabot szeretnék. Amiket most néztem aminek elvileg magas a hmv vízhozama pl. BOSCH Condens GC2300iW 24/30 C 23
Ami még kérdés még ,hogy van egy legrand netatmo termosztátom ami több éve jól működik. Ehhez mondjuk tudom kapcsolni és tud vele rendesen működni?
Westen Star Condens 24 kazánom gyakran elmegy az 53-as "A füstgáz áramlása nem akadálymentes" hibára.
Azt megnéztem, hogy a kemény nincs eldugiulva: szetszedtem a könyököt, ami a kemenybe megy. Így megnéztem, alapban is van elég huzat, a gyufa lángját erősen szívta. Tehát nincs eldugulva, el tudja nyomni a füstöt.
A ventilátor is működik. Elég nagy nyomást is csinál. Ezt is a szethúzott keménnyel próbáltam le (természetesen elzártam a gázcsapot, és úgy adtam a kazánnak fűtés parancsot). Erősen nyomta ki a levegőt (amit az egés téren át nyom), így ott sincs dugulás.
A doksiban nem látok kimondott szenzort, ami az áramlást mérné. Mi adhatja a jelet?
A ventilátoron latom, hogy van egy hall szenzor. Azonban az nem derül ki számomra, hogy mire használja a kazán. A típusa: papst nrg118/0800.
A probléma elég sürgető, mert tartok tőle, hogy ünnepek alatt senki nem fog ránézni. Közben meg nem lenne jó, ha teljesen leállna!!
A fűtőpatron nem zárlatos, "földszinti" árammal dolgozik ( hál'istennek, melegvíz) ....az aljzat égett szarrá,
és tudhattam volna , mert ezt a dugót már találtam langyosan, 5A nyilván nem melegíti , ha normális...és nem szedtem szét, én marha. Most van egy leszedált kazánom.....
A cekaszt illető kételyeid bennem is megvannak, holnap reggel húzok hozzá delejt a földszintről , kötök új dugót, oszt uccu.....ha a földszinten is galibát csinál, nyilván zárlatos lett. Nagyobb baj , hogy a kazánnak is adott, szinte biztos, mert az minden áramszünet -volt azért a működése 8 éve alatt vagy 15-20- után rendre újraindult, semmi tennivaló nem volt vele. Most az öblítési ventillációval a fülem nem csal meg....a süket is hallaná....de semmi több, nem reagál a power gombra , a kijelző sötét. Kibontottam a vezérlö panelt, mellette van két 2A biztosíték, reméltem, azok hervadtak el, dehát azok lusták, megúszták...így nincs több ötletem.
Megkaptam a keresett számot , az a mester csinálta ugyanezt a panelt, 15 hónapos korában....remélem most is megcsinálja. Csakhát....Karácsony, nincs fütés nincs meleg víz....szerelő nincs, bolt nincs...boldogság van.
Köszönöm a koordinátákat...kibányásztam azóta kínomban egy '15-ben volt telefonomból a számot. Bárha a kazánt tudnám így feléleszteni. ( A bold írásmód...ne sértsen téged, nem ellened "lett" , a sietség szülötte....) Boldog ünnepet!
Nem tudom, hogy ki foglalkozik az Észak-Pesti régióban Baxi javításával. Mindenek előtt azt a szakit keresd meg, aki eddig is javította a készülékedet. A szerelők többsége terület-specifikus. Akik igazán jól el vannak látva munkákkal, azok 1-2-3 kerületnél többet nem járnak be.
Érdemes megnézni, hogy valóban megkapja-e az áramot a készüléked (valszeg ugyanolyan kondenzációsunk van)... nem csak a füled csal meg.
Ha megégett a dugója a cekásznak, az nem jó jel, de előfordulhat akár az is, hogy nem leégett az, hanem ott valami alul volt méretezve, vagy esetleg kontakthiba volt. Nálam 3000 W-os betét van az indirekt tárolóban, s még csak langyos sem lesz a dugó működéskor... Nyáron csak a cekász fűti- napelemes árammal, tehát kapja a terhelést rendesen... Úgyhogy nálad ott valami komoly árulás van.
Amúgy sajnos jól sejted, a vezérlőpaneljét (is) kiütheti egy hirtelen túlfeszültség. De mindig műszerrel rá kell mérni. S nem csak a fázis-nullára, de a földre is. Találkoztam olyan hibával, ahol a falban valahol a nulla kábel volt megégve... ám a földelés sem volt rendben... s néhol azt használták nullának... Még a villanyszerelő is rácsodálkozott arra, hogy ez hogy működött addig ...
Baxi Duo-Tec Compact kazánom van összekötve egy 140l-es haszn melegvíztárolóval (+ 3 fűtési körrel, de ez most nem érdekes.) A tárolóban van fűtőelem is ---sajnos nem csak szükség esetén volt bedugva, hanem állandóan . Mára alakult ki az a helyzet, hogy az aljzat/dugó megégett, hálózati kismegszakító lecsapva, emeleti Fí-relé le, a mérőórán az illetékes fázis 20A biztosítéka kioldva. A körre kapcsolt egyéb fogyasztók, mindenekelőtt a kazán maga , kikapcsolva. A nagyon zavaró az, hog ha az áramot visszakapja a kör --és igy a kazán is--- a kazán , nem úgy mint eddig minden áramszünet után ---nem indul újra...... Egy nagyon hosszú ( Kb 5-6 percig bírtam) ventillációs öblítési ciklus elindul, de a kijelző nem kap tápot , semmit nem mutat, sötét marad. Attól tartok , nagy tranziens áramot kaphatott a kazán kártyája, s talán "megégett". Évekkel ezelőtt kaptam itt egy újpesti szakember nevét, számát, aki kártyák diagnózisával foglalkozott. Tudja -e még valaki?
Például 23°C-ra állítva stabilan ott tartja . ( természetesen a termosztátnál megválasztott hiszterézis figyelembevételével ) Egy-két nap alatt megtanulja , hogy mekkora túllendülés volt minden felfűtéskor . Ahhoz igazítja a kazán leállítását .
Egy PID vezérlésű szobatermosztát ha optimális helyen van elhelyezve és minden radiátor jól van beszabályozva , akkor nagyon kis hőmérséklet ingadozással működik a rendszer . Saját tapasztalat .
Nekem is régi igaz nem öntött hanem lemezradiátorok vannak, de nem kellett cserélni. Esetleg annyi hogy amikor a kazán leáll utána még emelkedni fog a levegő hőmérséklete.
Most FÉG kazánunk van öntöttvas radiátorokkal - valószínűleg 50-60 éves a csőrendszer és a radiátorok. Ha valamikor kondenzációs kazánra váltunk, akkor a csőrendszert és a radiátorokat is cserélni kell?
