Keresés

Részletes keresés

rfamp2 Creative Commons License 2019.06.23 0 0 33717

Köszönöm a választ, ilyesmire gondoltam én is hogy ez a karbantartási igény jelzése lehet. Amit persze nulláz a szervizes amikor elvégzi a műveletet és onnantől ketyeg az ideje. Sőt még az intervalluma is állítható, tehát ha megetet azzal hogy ez a "hiba" veszélyes akkor akár fél havonta is kitalálhat valamit amiért garon kívül mókol a készülékkel... Jól sejtettem hogy átb@szás szaga van a dolognak.  Köszi a hasznos infót.

Előzmény: Apaxp (33716)
Apaxp Creative Commons License 2019.06.23 0 0 33716

 

 Azért a beüzemelő nem kicsit akar átverni. Ha a kazán menüt megnézed akkor ezt láthatod. Itt az első részben be van állítva hogy a beüzemeléstől hány hónap múlva jelezze a karbantartási igényt.

A második kép eleje, hogy engedélyezi vagy tiltja a figyelmeztetést. A második kép alján pedig hogy hogyan lehet törölni a meglévő figyelmeztetést.

A vízfogyásod pedig te tudod kiszűrni, de én a tágulási tartályod előfeszítési nyomását ellenőrizném elsődlegesen.

Előzmény: rfamp2 (33706)
Sony Black Creative Commons License 2019.06.23 0 0 33715

"Felhívtam az embert aki beüzemelte a készüléket, és első kérdése az volt hogy csapvízzel töltöttük e fel a rendszert? Mert ha nem, úgy be sem szabadott volna üzemelni. (Ő üzemelte be, no komment...) Nos, igen. Csapvízzel lett feltöltve mivel az átalakításkor erre más alternatívát fel sem kínáltak!  Erre a válasz, 100%  levízkövesedett a hőcserélő "

 

Mert ha nem? :) Most akkor az a jó ha nem, vagy ha igen?

 

Lényeg, minden kazánt csapvízzel töltünk fel, ez a normális ettől ne ijedj meg.

Inhibitort szoktunk bele rakni ez nem vitás, de a egy kondis kazánnál ami alacsony hőfokon üzemel,

(gondolom nem járattad 70 fokon) szinte semmit nem vízkövesedik. Ha folyton rá van töltögetve az mondjuk nem tesz jót ez tény. De véleményem szerint, kb max 50 fokos előremenővel 1 év alatt nem tud úgy elkövesedni, hogy az jelentős legyen. Úgyhogy nem életszerű az állítása a szerelőnek.

A rendszer víz mennyiségét meg kell határozni és ahhoz ki kell számolni a tágulási tartály méretét, mert lehet hogy kicsi az ami a kazánban van. Ez lehet az egyik oka az után töltögetésnek...

 

"Hacsak a radiátorok bekötésénél nem, mivel alsó bekötésűen és a felágazások csatlakozásai gondolom  a szerelőbetonban vannak." 

 

Miből gondolod, hogy van ott csatlakozása? Tudsz róla?

A csövet fel szoktuk hajítani direktbe, pont azért hogy ne legyen csatlakozás a betonba. 

Előzmény: rfamp2 (33706)
t.zsolti Creative Commons License 2019.06.23 0 0 33714

Sajnos a tologetesnek lehet ilyen kovetkezmenye  a vizkovesedes.

A beuzemelesrol csak van papirod? Jelezd a beuzemelonek a problemat.

Letezik inhibitor az ujj rendszer tisztitasara. Es van amit benne kell hagyni uzem kozben a vizko kivalas akadalyozasara.

 

Előzmény: rfamp2 (33706)
t.zsolti Creative Commons License 2019.06.23 0 0 33713

Vagy vizzel nyomatja meg . A radiatorok alltalaban 10 bart ki mell hogy birjanak ujjonnan. Ami nem birja eht a nyomast le kell zarni es nyomni.  A viz meg fog jelenni.

 

Előzmény: janijani (33707)
nixon70 Creative Commons License 2019.06.23 0 0 33712

A tágtartály előfeszítéshez:

 

http://forum.index.hu/Article/viewArticle?a=133009063&t=9054448

 

Ha ezt megcsináltad és még mindig mégy el a nyomás, tovább lehet gondolkodni.......

Előzmény: rfamp2 (33710)
peterch Creative Commons License 2019.06.23 0 0 33711

A gyártó 0,6-1,5 bár közé írja a nyomást feltöltéskor . Szerintem a 8literes tágulási is ehhez van elöfeszítve . Ez is lehet a probléma okozója .

""

0,6 és 1,5 bar között kell, hogy legyen a kazán

kikapcsolt állapotában. "" Innen ollózva :  https://szbolt.shoprenter.hu/custom/szbolt/image/data/pdf/Ariston%20Clas%20One%20felhasznaloi%20kezikonyv.pdf

Előzmény: rfamp2 (33710)
rfamp2 Creative Commons License 2019.06.23 0 0 33710

Köszi én is laikus vagyok így minden ötletet szivesen fogadok. :) Ez jó kérdés, a tágulási azt se tudom hol van. Szerintem benne a kazánban lehet. A padlófűtésé a gardróbe ban van azt vágom, de az teljesen külön kör mert az a rendszer független hőcserélős nem háromjáratú szelepes.

 

Most hogy szivárog, kb 2 bar ra töltöm a rendszert (így később megy el a nyomás annyira hogy hanem figyelem akkor annyira leesik hogy a kazán kiáll hibára) Nem megy fel 3 bar ig melegen se, mert 45 -50 fokon járatom a kazánt, így a 3bar os vészleeresztő szelep nem nyit ki.  De ha kicsi lenne a tágulási és nyitna a leeresztőszelep azt hallanám és nem utolsó sorban látnám is. Folyna vagy minimum csöpögne és azt látnám a kazán alatt, de nem.

 

Most néztem 2 baron volt 1,5 hónapja, most jelenleg 1 bar felett van a nyomás kicsivel. Mindkét érték hidegen chekkolva.

Előzmény: peterch (33708)
rfamp2 Creative Commons License 2019.06.23 0 0 33709

Köszi az ötletet, egy próbát megér. Hasonló jutott már az eszembe csak én azt találtam ki hogy nyomok bele pár liter szappanos vizet és úgy nyomatom a kompresszorral. Úgy még habzik is ahol ereszt nem csak sziszeg. De ha a padlóban ereszt valamelyik radiátor alsó bekötésénél azt se nem hallom se nem látom. Bár van UH os szivárgás jelzőm, a klimások és a mechatronikusok használják pneumatikus rendszereknél. A füllel nem hallható sziszegést is jól detektálja 40 KHz ig méterekről. Talán ezzel a fegyverzettel sikerül megoldani.

 

Illetve még ezt találtam ki kínomban, hogy felteszek egy 3 - 4 bar nyomás alá helyezett + tartályt feltöltve ezzel a fűtőfolyadékkal, amit egy csappal rá tudok nyitni majd a rendszerre ha fogy belőle a nyomás. Így rögtön a folyadékkal tudom után tölteni a rendszer nyomást. De ez csak tűzoltás, a fűtéskör az teljesen tömörnek kéne legyen, nem ereszthetne sehol. Inkább azt kéne valahogy befoltozni. 

Előzmény: janijani (33707)
peterch Creative Commons License 2019.06.23 0 0 33708

Szia !

 

Mint laikus kérdezem , elég nagy a tágulási a rendszerben ?  Mert az is lehet , hogy minden ok. Nyomásmérö milyen nyomást mutat hideg állapotban és milyet üzem közben ?  Lehet kicsi a tágulási és amikor felmelegedik a víz , tágul és a töbletet a szelep leereszti . Így bizonyos idö után addig csökken a nyomás , míg egyszer csak leáll alacsony nyomást jelezve a rendszerben .

Előzmény: rfamp2 (33706)
janijani Creative Commons License 2019.06.23 0 0 33707

Talán úgy lehetne megtalálni a szivárgás helyét, hogy leengedni a rendszerből az összes vizet, az automata légtelenítőket lezárni és megnyomatni kompresszorral levegővel. Ha szerencséd van meghallod hol sziszeg.

Előzmény: rfamp2 (33706)
rfamp2 Creative Commons License 2019.06.23 0 0 33706

Sziasztok!

 

Kérdezni szeretném, tavaly lecseréltettük a kazánunkat egy kondenzációsra, ARISTON CLASS ONE 24 tipusra. Csak fűtőkazán, egy 150l - es indirekt tároló van rákötve, nem átfolyós a HMV oldala.   kb 1 hónapja megjelent rajta egy villogó villáskulcs szimbólum, amiről semmi bővebb infót nem találok. A leírása szerint ha ez megjelenik : "szervizbeavatkozás szükséges". Ok, de ez elég tág fogalomkör lehet. Gondoltam mivel kb. egy éve telt el a beüzemelés óta, ez az időszakos szervízt is jelentheti. (mint az "INSP" az OPEL autóknál pl...)  Felhívtam az embert aki beüzemelte a készüléket, és első kérdése az volt hogy csapvízzel töltöttük e fel a rendszert? Mert ha nem, úgy be sem szabadott volna üzemelni. (Ő üzemelte be, no komment...) Nos, igen. Csapvízzel lett feltöltve mivel az átalakításkor erre más alternatívát fel sem kínáltak!  Erre a válasz, 100%  levízkövesedett a hőcserélő (nem egész egy év alatt?) minimum savazni kell ha nem cserélni, ez nem garanciális probléma. + fel kell tölteni a rendszert valami spéci folyadékkal. Egyébként a készülék egyelőre hibátlanul üzemel, illetve annyi baja volt télen hogy begyújtáskor kiirt valami hibát ami azt jelenti hogy elsőre nem sikerült a begyújtás. (INS1(?) talán...)

 

Kérdezném   mennyire életszerű amit a szervizes állít? Nem szeretném ha átvernének. Ha valós a probléma, kb milyen költséggel lehet számolni? (savazás, rendszer tisztítás és feltöltés ezzel a fűtőfolyadékkal)

 

A másik gondom ami szintén ehhez kapcsolódik, hogy egy fűtés szezon alatt kb 2 - 3 x utána kell tölteni a fűtéskört mert elmegy a nyomás valahol. kb. 2 - 3 havonta megy el 1bar. Télen és nyáron is.  Ez a jelenség már az előző kazánnál is megvolt, tehát nem az új beszerelésénél van valami szivárgás. Látható helye nincs szivárgásnak pl. a radiátoroknál, légtelenítőknél és a csöveknél. Egyébként a padlóban és a falban mennek a csövek rejtve, de remélhetőleg ott nincs toldás. Hacsak a radiátorok bekötésénél nem, mivel alsó bekötésűen és a felágazások csatlakozásai gondolom  a szerelőbetonban vannak.  (Az egész víz / fűtésrendszer azzal a szar narancssárga Barbie(?) csővel lett szerelve 13 éve, amihez semmilyen idomot se nyomó szerszámot sehol nem kapok egyébként.) Ilyen kis mértékű szivárgást hogy a bánatban lehet felderíteni? Esetleg megszüntetni valami olyan szerrel a fűtővízbe töltve (mint az autókba tölthető "radiátorstop")  ami eltömi a szivárgás helyét? 

 

Az aggályom hogy így hiába cseréltetem le a fűtővizet speciális adalékos fűtőfolyadékra mert ha elszivárog hogyan töltöm utána?  Tehát ezt a szivárgást az új feltöltés előtt  mindenképpen valahogy meg kéne keresni és megszüntetni. Kérdés hogyan?

 

Bocs a kisregényért és köszi a válaszokat előre is.

janijani Creative Commons License 2019.06.23 0 0 33705

Tele van a jófogás 10 éves leharcolt kazánokkal.

Aki pénzt akar kiárulni belőle szétszedi és alkatrészenként árulja, aki gyorsan meg akar szabadulni tőle leadja a vastelepen, vagy egyben árulja max 20 000 Ft-ért. Én is most vettem egy ilyet alkatrésznek 10 000 Ft-ért, de találtam hirdetést 5 000 Ft-ért is, csak az messze lett volna (200km)

Előzmény: DMA (33704)
DMA Creative Commons License 2019.06.23 0 0 33704

Sziasztok!

Van egy Thermomax Inka 24-es, 10 éves kazán használaton kívül. Működik, nem folyik sehol, annyi a baj, hogy nem modulál feljebb. Szerintem de ez erősen laikus vélemény a hőcserélő láng felőli oldala lehet eltömődve, hála a 10 év karbantartatlanságnak. Elektronika működik, kerámiák épek.

Mit érhet egy ilyen?

 

Előzmény: ssssi (33703)
ssssi Creative Commons License 2019.06.23 0 0 33703

köszi, már azt is kicseréltem újra... helyzet nem változott kb. 50%-ban műxik rendesen :-(

Előzmény: Gyurco78 (33702)
Gyurco78 Creative Commons License 2019.06.21 0 0 33702

Én a drága vezérlőpanel helyett inkább az ionizációs elektródát kapirgálnám/cserélném először. Már ha tényleg szikrázik is és van gáz.

Előzmény: janijani (33699)
ssssi Creative Commons License 2019.06.21 0 0 33701

Szia, köszi, az enyém gyullad, indul, majd leáll... 3x próbálkozik, majd dob egy hibakódot...

Előzmény: janijani (33699)
pro55 Creative Commons License 2019.06.21 0 0 33700

Igen, az más szituáció. Sikeres megvalósítást kívánok.

Előzmény: attila0325 (33698)
janijani Creative Commons License 2019.06.21 0 0 33699

… lángleszakadással küzdök … Néha indul néha nem, szerelő szerint panelcsere.. de akkor miért megy néha?

 

Nem állítom, hogy tudom a tuti megoldást, de leírok néhány tapasztalatomat:

- van valami mostanában a gázzal, a gáztűzhelyet a szikráztató kézi gyújtóval nehezen tudom begyujtani. Két hónapja az első szikra begyujtotta, most meg hosszas szikráztatás után van hogy begyullad, van hogy nem. De van hogy nem küzdök vele, előveszem a gyufát és azzal egyből begyullad.

A gázkazánunk és a gázbojlerünk viszont egyből megbízhatóan begyujt, így nem tudom mit gondoljak.

 

-Pár éve karbantartást végeztem a gázkazánunkon, azt láttam hogy a gyujtó elektródák között túl nagy a szikraköz, ennek ellenére gyujtott rendesen. A leírásban az van, hogy 4 mm legyen a szikraköz, nekem kb 6 mm volt. Kombináltfogóval összébb akartam hajlítani, de letört az elektróda végéből egy félcentis darab. Nem volt másik elektródám, a maradékot össze tudtam hajlítani 4 mm-re. Tehát félcentivel rövidebb lett, visszaszereltem a kazánba, begyújtásnál szikrázott rendesen (a kémlelőablakon lehet látni) de nem gyujtotta be megbízhatóan a kazánt. Többszöri próbálkozásra talán 5-6 alkalomból egyszer ha begyulladt. Ez így nem jó. Kiszereltem mégegyszer az elektródát, még összébb hajlítottam és flexkoronggal lecsiszoltam a szikrázó felületeket, ezzel állítva be ismét a 4 mm szikrahézagot. Visszaszereltem és gyujtott minden alkalommal rendesen megbízhatóan. Mi lehetett ennek az oka? az elektródák anyaga hengeres, a közöttük áthúzó szikra a hengeresség miatt karcsú volt. A köszörüléssel két egymással szembelevő lapos felület jött létre, a szikra is terjedelmesebb lett és ez kellett a biztonságos begyujtáshoz. 

 

(azóta alkatrésznek vettem egy másik ugyanilyen kazánt használtan elektronika hibával 10 000 Ft-ért, gyári állapotú elektródával. Az eladóval beszélgetve kiderült, hogy egyszer ő is pontosan ugyanúgy törte el az elektródát mint ahogy én. Ő vett helyette újat. Árulják most is potom 27 400 Ft az ára)

http://www.fokabt.hu/saunier-duval-Gyujto-elektroda-Ecosy-F25EAS-S1051500

Előzmény: ssssi (33690)
attila0325 Creative Commons License 2019.06.21 0 0 33698

Alapvetően a felületfűtésre korlátozódott a gondolatmenetem, mert nálam radiátor nem lesz :-)

Igen, megvettem az aristont, remélhetőleg pár hónapon belül üzembe is állíthatom. Az előremenő hőmérséklettel való játszadozásra is kíváncsi leszek majd, hogy működik a gyakorlatban.

Egyelőre elméleti a dolog, nyilván tesztelést igényel. Mivel nekem hidrováltó lesz a kazán után, külön szivattyú a padló és mennyezetfűtésnek, így a külső hőmérsékletet fogom neki szimulálni

az on/off vezérlés mellé, ennek hatására kell majd változnia az előremenő hőfoknak. Meglátjuk, már csak tartsak ott...

Előzmény: pro55 (33695)
ssssi Creative Commons License 2019.06.21 0 0 33697

köszi!

Előzmény: tclar (33693)
pro55 Creative Commons License 2019.06.20 0 0 33696

A hőntartás részhez még annyi korrekció, hogy a ki be kapcsolgatás, ami nyilván mindkét esetben minimál teljesítményen megy, közben megemeljük 1-2-3 fokkal a hőmérsékletet, egy on-off termosztátos vezérlés honnan fogja "tudni", hogy itt most rá kell tenni egy kis teljesítményt és nem a "szokásos" minimál teljesítményen történő ki-bekapcsolgatásról van szó?

(reggel zuhanyzáskor pl ez napi művelet télen)

 

Nálam csak úgy áll össze egy korrekt szabályozás, ahogy azt annak idején tanultuk, az alapjel és a mért jel különbségének a képzésével vezérelve a "beavatkozást".

Előzmény: pro55 (33695)
pro55 Creative Commons License 2019.06.20 0 0 33695

Ez jól hangzik, de valahogy gyakorlatban radiátoros, tehát nem túl nagy felületű fűtésnél kicsit nehezen tudom elképzelni.

Hogy egy 50 fokos középhőmérsékletű radiátor hőleadása mennyit változik azzal, ha a szoba hőmérséklet 15-ról 20 fokra emelkedik (felújítás alatt ez egy tipikus  szituáció volt), úgy hogy eltérő mennyiségű radiátor van a körben. Szóval  nem tudom.

De ha csak hőtartásról beszélünk mennyi legyen az induló teljesítmény, mi határozza meg, és mekkorára csökkentse, ha érzékeli a teljesítmény leadásának csökkenését, ha nincsenek valós számok a "proci agyában"? Számomra kicsit megfoghatatlan.

 

De ha írod, akkor biztos használják, meg padlófűtésnél nyilván számottevő a teljesítmény csökkenés. És minden fűtött helység ami egy körön van átlag hőmérséklete fog játszani a szabályzásnál.

 

Megvetted az Aristont közben? (Valamikor egy időben voltunk döntéshelyzetben, úgy rémlik)

Előzmény: attila0325 (33692)
tclar Creative Commons License 2019.06.20 0 0 33694

Meg tudok délpesten paneljavító emberkét.

Előzmény: tclar (33693)
tclar Creative Commons License 2019.06.20 0 0 33693

234 Üdv

 

Előzmény: ssssi (33690)
attila0325 Creative Commons License 2019.06.20 0 0 33692

Pontosan ezt fogja csinálni a kazán on/off termosztáttal is, mert az előremenő / visszatérő vízhőfok különbségéből ez adódik.

Tény, hogy nem olyan pontosan teszi ezt, mint egy Sensys vagy bármely más modulációs vezérlő, de egyáltalán nem lesz ettől nagyon messze, nem 30% lesz a különbség a modulációs vezérlő javára...

 

Minél közelebb kerül a helyiség hőmérséklete ahhoz, amit el kell érni (értsd egyre melegebb van), a hőleadók teljesítménye ezzel arányosan csökkenni fog.

Nem azért, mert olyan intelligens eszközök, hanem azért, mert kisebb a hőfok különbség, vagyis a delta T, és nem tud akkora hőteljesítményt leadni. Ahogy csökken a hőfok különbség,

csökken a leadható hőteljesítmény is.

Következik mindebből, hogy a hőleadóktól visszatérő vízhőfok elkezd emelkedni, így a kazán erre reagálva szépen elkezd lemodulálni, vagyis szépen csökkenti a teljesítményt.

Mindaddig, csökkenti a teljesítményt, amíg szükséges, illetve ameddig erre fizikálisan képes, majd jön a ki/be kapcsolgatás.

Ez akkor fog bekövetkezni, ha a hőigény kisebb, mint amennyit a kazán minimum teljesítményen lead.

 

 

Előzmény: pro55 (33691)
pro55 Creative Commons License 2019.06.20 0 0 33691

Nálam amikor ráközelít a mért/valós hőmérséklet érték a beállítottra, akkor elkezdi visszavenni a teljesítményt a kazán így sokkal lassabban éri el a kikapcsolási pontot, miközben a kazán már minimumon jár, így ritkábbak a ki/be kapcsolások és nincsenek (kisebbek) a szoba hőmérsékletében a túllövések. Ezt biztos nem tudja egy on-off termosztátos kazán, nincs hozzá infója.

(BaxiLP saját termosztáttal)

Előzmény: plusssuni (33676)
ssssi Creative Commons License 2019.06.20 0 0 33690

Üdv Mindenkinek! Ariston Class B Prémium lángleszakadással küzdök ... 
Néha indul néha nem, szerelő szerint panelcsere.. de akkor miért megy néha?
Tud valaki szervizkódot, hogy minden menübe tudjak nézelődni?
ksözi

sabrinho Creative Commons License 2019.06.20 0 0 33689

Sziasztok!

 

Nem nagyon értem az Ariston multifunkciós szabályzó leírását. Az első üzemmódban az 1-es bementre indítja az 1-es kimenetet, és így tovább? A kazán saját szivattyúját is indítja egyben a buszon keresztül? Az eddigi egykörös rendszeremre szeretnék egy második kört (padló) kötni, ehhez keresem a megfelelő vezérlőt Genus Evo kazánhoz.

 

Köszi előre is!

Gyurma35 Creative Commons License 2019.06.19 0 0 33688

Radiant kondenzációs kazánokkal van valakinek tapasztalata? 

Minőség, megbízhatóság, szervízháttér?

Paraméterek alapján jónak tűnik.

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!