Ha a teljes tápfeszültség csak 16V, akkor elég az induktív terheléssel párhuzamos dióda, meg egy 1kOhm a Gate-Source közé, nem kell ennél bonyolultabb Gate védelem. (mert az IRFZ44 Gate_Source maximális megengedett feszültsége 20V, ami nagyobb mint a táp)
A jelenség az, hogy a FET nulla G-S feszültség esetén is átereszt. Mi történt?? Valami önindukciós rúgás, vagy mi?
Gyanítom, hogy két hibát is elkövettél. Egyik, hogy a Gate-Source vezérlő feszültséget egyszerűen úgy oldottad meg, hogy mikor be akartad kapcsolni, akkor rákötöttél egy feszültséget a Gate-re, mikor kikapcsoltad, akkor elvetted és a Gate szabadon maradt. Ez az első hiba. A második, hogy az induktív terhelés kikapcsolásnál jelentkező önindukciós feszültségét nem korlátoztad egy diódával. Ennek következtében kikapcsolásnál a Drain feszültség hirtelen nagyon magassá válik, sokkal magasabbá mint a tápfeszültség. Ez a feszültség ugrás a Drain-Gate kapacitáson keresztül (ez a Fet belső tulajdonsága) megnöveli a Gate feszültséget, különösen ha a Gate szabadon marad. Olyan nagyra növelheti, hogy a Gate szigetelés átüt, és a Fet tönkremegy.
Ennek elkerülésére:
1. az induktív terheléssel párhuzamos dióda, ahogy Mungo írta
2. a Gate-et kis impedanciával kell meghajtani akkor is, ha kikapcsolt állapotba vezérled a Fet-et.
Ez egy kicsit bonyolultabb. Ha a tápfeszültség sokkal nagyobb mint a Gate-Source maximális megengedett feszültség, akkor a kikapcsolásnál a Drain-en fellépő, diódás korlátozásnál csak a tápfeszig emelkedő feszültség lépcső is tönkreteheti a Fet-et. Ezért ilyen esetben a Gate feszültséget korlátozó megoldást kell használni. Pl. egy Fet meghajtó IC-t (javasolt), vagy egy kis áramkört Zenerrel és diódával. A Zener egyedül lassú és nem elég biztonságos erre, ezért biztosabb úgy csinálni, hogy ellenállással és Zenerrel fixen létrehozod a korlátozáshoz szükséges feszültséget, ezt egy kondenzátorral hidegíted, majd ehhez csatlakozik a Gate-re menő korlátozó dióda.
Vettem egy másikat, ennél a G-re kb 10 V-ot adtam egy feszültségosztón keresztül, és a tekeccsel sorba kapcsoltam egy diódát nyitó irányban.
A védődiódát a tekerccsel párhuzamosan kell kötni méghozzá úgy, hogy amikor a tranzisztor bekapcsol a dióda záró irányú legyen. Ilyenkor kikapcsoláskor nem rúgja agyon a tranzisztort a tekercs és sok évig fog hibátlanul működni.
SIKER! Igaz másodjára, amit nagyon nem értek. Megpróbálom röviden elmondani.
Néhány FET tipust összeszedtem a neten, amivel elmentem egy elektronikai boltba, ahol végül is IRFZ44N típust tudtak adni. (480 Ft) Ez több 10 ampert is elbir! A múltkor rosszul mértem, nekem kb fél A-t kell kapcsolgatnom, vagyis igazi nagyágyú a verébre. Sorba kötöttem az S-D lábakon át a tekerccsel, és a G lábra a kapcsolón keresztül ráadtam a teljes tápfeszültséget, ami 16 V. Ez több alkalommal indítva, tökéletesen működött, majd talán a 4. kikapcsolás után elszállt. A jelenség az, hogy a FET nulla G-S feszültség esetén is átereszt. Mi történt?? Valami önindukciós rúgás, vagy mi?
Vettem egy másikat, ennél a G-re kb 10 V-ot adtam egy feszültségosztón keresztül, és a tekeccsel sorba kapcsoltam egy diódát nyitó irányban. A neten láttam ilyen kapcsolási rajzot. Ez is teljesen jól működik, mint az első verzió, de valaki nyugtasson meg, hogy ez így is marad! Esetleg magyarázza el, mi történhetett !?
Több helyen is olvastam, meg látom is, hogy ezeket az alkatrészeket hűtőbordára szokták szerelni a melegedés miatt. Na, én is ráraktam egy számítógépből kikapott hűtőbordára, ami szintén az ágyú és veréb esete, mert még csak nem is langyosodik. Mindegy, ez így marad. Még zárójelben annyi, hogy nem vagyok teljesen "almafabéka", műszeripari szakközépbe jártam, ahol építettünk egyfokozatú tranzisztoros (sőt csöves!) erősítőket, amit aztán oszcilloszkóppal nézegettünk, méregettünk. De ez olyan régen volt, hogy talán igaz sem volt.
Ha olyan állapotba kerül, majd felteszem a youtube-ra.
Abszolút laikusként ne fogj hozzá egyedül semmiképpen, mert csak baj lesz belőle. A megoldás amit mmormota ajánlott tényleg pár száz forintból kihozható, de ehhez azért kell némi ismeret, legalább olyan szinten, hogy az adott alkatrésznek melyik lába mivel van kapcsolatban. Régi döglött masinából bányászni szintén igényel annyit, hogy melyik mire való, hogyan lehet a működőképességről meggyőződni, meg ilyenek. Kellene egy elektroműszerész, vagy legalább villanyszerelő ismerősödnek lenni ahhoz, hogy eredményes lehessen a barkácsolás. Ne haragudj, hogy ilyeneket írok, de hidd el érdemes ezen elgondolkozni.
Köszönöm a választ (Hazavágyónak is), körbenéztem FET témában a net-en (nem vagyok nagy elektronikai szakember), valóban egész egyszerűen megoldható. Van otthon döglött TV, számítógép, szerinted ezekben lehet ilyet találni?
A net-en rábukkantam az elektronikus relére is (SSR), ezzel még egyszerűbb lenne, lehet, hogy ez lesz a megoldás. Ez kicsit drágább, 2-3 ezer Ft.
Kellene egy kis segítség: Van egy elektromechanikus kütyü, amit most nem részletezek. A lényeg, hogy egy érintkező egy tekercset ki-be kapcsolgat, kb másodpercenként 2-szer. Ez jól működik, de x idő múlva az érintkező beég, oxidálódik, stb. Arra gondoltam, hogy tirisztorral (?) vagy tranzisztorral (?) kellene kis áramot kapcsolgatva megoldani.
Ebben szeretnék hozzáértő embertől tanácsot kérni. Milyen ezközökkel, hogyan? Lehetőleg minél egyszerűbb legyen! A kütyü jellemzői: Most egy szkenner tápegysége működteti, ami a felirata szerint 13 V / 1 A egyenáram. Ezzel szemben műszerrel bekapcsolt állapotban 15 V-ot, és kb 4 ampert mérek. (Lehet ez?)
Ha valaki tud segíteni, kérem legyen egy kicsit szájbarágós. (Melyik lábra mit kössek, esetleg rajz.)
Sziasztok! Ilyen Elro AB440r típusú távirányítót keresek, lehet szettben is. Régen vettem még a Metroban pár aljzatot, amit ezzel vezérelek, de kellene még legalább egy irányító. Esetleg valakinek elfekvőben? Németországból nem nagyon akarok rendelni.... Köszönöm!!!!
Remélem, hogy jó helyre írok. Arra szeretnék választ kapni, hogy mitől van az, hogy új vészjelző kapcsolóval megy a vészjelző, de az indexek, azok nem. Azelőtt rossz volt a régi vészjelző kapcsoló és mentek az indexek, de a vészjelző kapcsoló az nem. Mivel lehet a gond?
Legegyszerűbb egy, a főtűvel párhuzamosan kapcsolt 220-as relé, ami a szivattyút rákapcsolja az akkura. De: bízd ezt szakemberre, az a csatlakozó nem véletlen van olyan szépen szigetelve.
Plusz egy vezetéket szeretném mellőzni pont azért szeretném automatizálni. Olyan szépen ki van alakítva a Defanak a csatlakozója, még a motorháztetőt sem kell kinyitni kábel csatlakoztatásához. Szivattyúm van be is van már építve, egy Renaultból származó keringető szivattyú ami eredetileg üzemi szivattyúként működik a motor leállítása után tovább keringeti a vizet.
Ha jól látom, ezek lényegében afféle vízkörbe köthető merülőforralók.
Szerintem ne automatizáld, hanem szimplán egy külső 12V-os tápról hajtsd meg a szivattyút. Plusz egy csatlakozó, viszont nem kell megbontani a 220-as kört. Ami nem véletlen van úgy szigetelve, ahogyan.
Amúgy van már olyan szivattyúd, ami az üzemi vízforgalmat nem befolyásolja?
Az autómba be van szerelve egy DEFA 230V-os motorfűtés amit most ki szeretnék egészíteni egy 12V-os keringető szivattyúval.
A kérdésem az lenne, hogyan tudnám megoldani, hogy a szivattyú együtt induljon a fűtéssel. A DEFA csatlakozó kábele eléggé zárt, azt csak barbárkodva lehet megbontani azt nem szeretném.
lemaradt......