De lesz a háztartási részre is nyilván ... ha napeleme lesz, sőt akár még a villanyautóra is. Tehát a fűtés miatt csak ezzel növeli a napelemes beruházási alap összeget valójában.
A fölgázos meleg ára jelenleg. hagyományos kazán vagy konvektor, gázbojler esetén ~115/~7,5=~16 Ft/kWh kondenzációs kazán esetén ~115/~10=~12 Ft/kWh
***
Az 1100 m3 földgáz (1100x~115=120-130 eFt/év) kiváltása hőszipkával. Megj: hőszipka SCOP>=3,5 alapon ------------ hagyományos kazán esetén 1100x~7,5=8250 kWh/év meleg >> 8250/3,5=~2400 kWh meleg gyártási célú áram kondenzációs kazán esetén 1100x~10=11000 kWh/év meleg >>11000/3,5=~3200 kWh meleg gyártási célú áram ------------
1. Ennyi napáramot 2,5-3,0 kWp napelem termel meg évente. Ami napelem(30-35)+tartóváz(5-15)+munkadíj(20-25)>> 55...75 eFt x 6-7 darab napelem.
Úgy 350-550 eFt beruházás a hőszipka miatt szükséges többlet napelem, tipikusan 440-480 eFt. Plusz a 2-3 kW-al nagyobb inverter felára 50-120 eFt márkától-típustól függően. Szumma: 400-670 eFt... kb. 500-550 eFt tipikusan a szükséges napelemes cucc.
----- Mivel már csak a bruttó Ft elszámolás lehetséges egy ezután épülő HMKE-esetén. Azzal lehet számolni, hogy egy akkupakk nélküli HMKE ~40%-al csökkenti az éves Ft/kWh áramköltséget. -----
A rezsicsöki (2520 kWh/év) fölötti fogyasztás áram ára ~70Ft/Wh most éppen. Vagyis 70x0,60=42 Ft/kWh körüli napelemes áramár adódik a napelemmel segítve.
Akár kicsit több is.... Mivel télen fűtesz, de főleg nyáron termelődik a napáramod !!! és Jelenleg nem barátságos az árazás a bruttó Ft rendszerben :-(
*********** Eredőben a csak saját pénzes napelemes+hőszipkás meleg energia ára: ~ 42/3,5=~12 Ft/kWh lesz. Vagyis azonos a kondenzációs kazánéval. Illetve kicsit kevesebb a többi esetben, ami >> 8250x4~ 33 eFt/év előny. Kb. sosem térül meg a napelem és hőszipka telepítés milliós/többmilliós költsége... ***********
2. A "H" tarifa kíépítése úgy 400-600 eFt is lehet mire minden kész. (hálózat fejlesztés, mérőhely, mért főelosztó, vezetékezés)
Cserébe ~23 Ft/kWh lesz az áram ára a fűtési idényben.
**********
Eredőben a "H" tarifás+hőszipkás meleg energia ára: 23/3,5=~7 Ft/kWh lesz. Vagyis ~5 Ft/kWh-val >> évi 11000x5=~55 eFt-al kevesebb a kondenzációs kazánnál. illetve ~9 Ft/kWh-val >> évi 8250x9=~74 eFt-al kevesebb az egyéb esetekben. Kb. 7-11 év illetve 5-8 év alatt térül meg a "H" tarifa telepítés költsége... és Kb. sosem térül meg a hőszipka telepítés milliós/többmilliós költsége... **********
3.
A nappli "A" tarifáról használod és kész. Ekkor hálózat fejlesztés (Amper növelés) kellhet, ha kevés az Amper >> ~5 eFt/Amper és Jobb esetben nem kell mellé szabványosítás/mérőátépítés/áthelyezés is.
A nappali "A" tarifás áram ~70 Ft/kWh mivel a nem rezsicsökis sávba is esik. Nagyjából 54 Ft/kWh éves átlag áron lesz (5300 kWh/év alapon) (2520x37+2780x70)/5300=~54 Ft/kWh
********* Eredőben 54/3,5=~15 Ft/kWh lesz a meleg energia ára. Vagyis ~3 Ft/kWh-val >> évi 11000x3=33 eFt-al több a kondenzációs kazánnál. illetve ~1 Ft/kWh-val >> évi 8250x1=8 eFt-al kevesebb az egyéb esetekben. Kb. sosem térül meg a hőszipka telepítés milliós/többmilliós költsége...
*********
Avagy, Meglévő és jól üzemelő kazánt a CSAK 1100 m3/év földgáz fogyás esetén. Hőszivattyúval kiváltani a jelenleg gazdaságilag nem ésszerú. Más kérdés, ha egyébként is kellene költeni a fűtésrendszerre 1-2 milliót...
------------------------------- Az persze más helyzet HA jelentős támogatást sikerül kapni a kiváltásra. Azaz a költség 50-100%-át az "állam/EU" fizeti ki :-)
1100m3-rel bőven a limit alatt van, a limit vmi 1700m3 fölött van meghúzva.
Nekem durván 1000m3 az éves fogyasztásom, így kb 10-11e a havi gázszámlám. Akkor ott lehet kb 12e. Amíg így van, sose térül meg sztem egyik verzió sem, ha semmi sincs még meg belőle.
Amúgy az éves gázfogyasztásból számolható a szükséges hőenergia mennyisége, abból becsülhető az áramszükséglet és mindkét verzió esetén a fenntartási költségek.
Kérj ajánlatot a H tarifa kiépítésére, ha normális a mérőszekrény nem nagy összeg. Onnantól egyértelműen jó, szerintem nem nagyon mernek abba durván belenyúlni majd, én nem tartok a jelentős drágulástól.
A napelemes rendszer, ha bruttó elszámolású akkor nem nagy buli mivel amikor fűteni kell nem sokat süt a nap. Azaz 70Ft-ért veszed az áramot bele, és 5Ft-ot adnak a betáplálásért...
A gáz a limit alatt olcsó, ha alatta maradsz akkor nem lesz olcsóbb hőszivattyúval sem fűteni. Felette viszont már durván megéri.
Nekem 12 évig volt napelem/hőszivattyú fűtésem,a szaldó eltörlése miatt el lehet felejteni.Februárban álltam vissza a gázfűtésre,a hőszivattyúval csak napos időben rásegítek.A H tarifát a gázfogyasztásodból könnyű eldönteni.A H tarifa kiépítés is pénzbe kerül,bármikor eszükbe juthat,miért kellene ezt olcsóbban adni.
Melyik az olcsóbb fenntartásilag? Napelemes rendszerre vagy H tarifára tenni a csak fűtésre használt hőszivattyút? A három közül még egyik sincs, éves 1100m3 gázfogyasztás (2023.04-2024.04) kiváltására tervezzük a hőszivattyút.
Nekem padló és radiátor is van, a hőszipka max. 45 fokos vizet csinál időjárás függvényében, komp. görbe alapján. Két külön termosztát van, külön a padlónak és külön a radiátoroknak. A termosztátok (relés vezérlésen keresztül) kapcsolják a saját - puffer utáni - keringtetőjüket, ill. indítják a hőszivattyút. A hőszivattyú a pufferbe dolgozik az aktuális vízhőmérséklettel, (delta T 5 fok). A radiátor kör direktben kapja az aktuális vizet, a padlónál be van téve egy 3járatú keverőszelep fix beállítással,
így a padlóba a kevert víz megy, ezzel a megoldással szintén időjárás vezérelve. Amikor bármelyik kör hőt kér, akkor indul a rendszer, ha egyik sem, akkor fölöslegesen nem dolgozik a hőszipka sem csak azért, hogy a tartály vizét
Az a puffer valójában egy hidrováltó nálad ? Magyarán tud a padlófűtéskör is a pufferon át forgatni vizet és a hőszivattyú is tud külön forgatni vizet a pufferon saját körén keresztül .
Nekem egy 60L-es pufferem van. Nem hűlt ki soha a ház, szerintem a fogyasztás is jó H tarifával.
Az nem volt világos, hogy miért csinál órákon keresztül 35-36 fokot, ha 41 volt neki megadva. Szóval nem az volt, hogy lassan éri el a 41 fokot, hanem órák múlva sem éri el.
Azzal kapcsolatban szívesen látnék pro-kontra érveket, hogy melyik fajta működést látjátok jónak:
1. Külső termosztátok kapcsolják a hőszivattyút, és ugyanakkor a hőszivattyú indítja a padlófűtés keringetését (nekem ilyen van).
2. Külső termosztátok kapcsolják a padlófűtés keringetését. A hőszivattyú ettől függetlenül a puffertartály hőfokát tartja stabilan.
Aha, ez a smart-cloud, itt valóban csak ennyit látni. Én a service-cloudot is nézem ott nem mutatja a keresett adatokat.
Én anno a kondenzációs kazánnál is külső hőmérséklettől függően állítottam be a víz hőmérsékleteket. Ott jól bevált, itt is jól működik.
Ha egy jól szigetelt puffered van, akkor szinte kizárt, hogy egy napon belül ez gondot okozzon. Nekem egy 200 literes puffer van a rendszerben, de most harmadik szezonban nem vettem észre, hogy ebből gond lett volna. Nem kell (szabad) nagyon lebegtetni a hőmérsékletet, hanem közel azonos szinten kell tartani és szigetelt puffer esetén biztos nem lesz gond.
Miért gondolod, hogy gyorsan kell megoldania, ez nem lóverseny...
Ha gyors lenne, akkor a hatásfoka a béka popó alatt, villanyszámlád meg a nemzetközi űrállomás mellett.
A hőszipkáknál két féle indítás van: vagy külső száraz kontaktról, vagy puffer visszatérő hőfokra.
Van ahol 2 fok a delta t, van ahol 5.
Tudod mérni a cop-t, méred a felvett fogyasztást, Cos fit, átfolyásmérővel a folyadék oldali leadott teljesítményt, és hőfokot, na innen már csak számolni kell.
Nem lehetséges , hogy a visszatérő hőmérséklete alapján nem engedi tovább emelkedni a hőmérsékletét a víznek a program ? Nincs nagy hőigény , így elégnek bizonyul az alacsonyabb előremenő is. Milyenek a szobatermosztátok ? Öntanulós , vagy sima ? A HMV-t pontosan készíti ( hőmérséklet ) ?
Nekem ennyit mutat csak a monitoron, nincs rajta "Fűtési üzemmód enregiafogyasztás", pedig a COP értékre kíváncsi lennék.
Nekem a szobákban lévő termosztátok kapcsolják közvetlenül a hőszivattyút. Nem kompenzációs görbét adtam meg, hanem fix 41 fokot.
Beszéltem közben a szervizzel, azt mondták, hogy ha nincs kint hideg idő, akkor nem a beállított hőfok elérésre törekszik a gép, hanem a hatékony energia felhasználására, de ennél pontosabban nem ismerik a működését.
Javasolták, hogy állítsuk át olyan üzemmódra a rendszert, hogy a puffertartályba tesznek hőszenzort, és a gép annak a hőfokát fogja stabilan tartani.
Így nem fordulna elő, hogy ha nem megy egész nap a gép, és kihül a puffer, akkor lassan melegíti fel a rendszert. Nekem érzésre ez kevésbé hatékonynak tűnik, de valószínűleg komfortosabb.
Nem a kérdésedre válasz, hanem egy ettől független kérdés. Amennyiben monitorozod a hőszipkádat a Pana rendszerével, kérdés, hogy neked mostanában "nem tűnt el" a garfikonokról a "Fűtési üzemmód enregiafogyasztás" ill "....energia-előállítás" értéke? A csík ott van a grafikonon, de az értéke nulla.
A kérdésedre rátérve. Te a beltéri kezelőjét használod "termosztátként", vagy egész egyszerűen csak fix előremenőt állítottál be? Én kompenzáiós görbe alapján (időjáráfüggően) használlom a T-CAP-ot. Nekemegyébként egy egyfázisú 9 kW-os gépem van, lehet hogy ez ugyanaz?
Panasonic KIT-WQC09H3E8-AQUAREA T-CAP gépem van, és azt tapasztalom, hogy hiába állítom be a fix fűtést 41 fokra, most például 36 foknál nem csinál melegebbet a gép.
Miért lehet ez? Nem arra kéne törekednie, hogy minél gyorsabban megcsinálja a beállított értéket?
Egyszerű a rendszerem: befújás 5 ponton, lakószobákban, nappaliban, konyha-étkezőben, elszívás egy helyen, közlekedőben, padlószinten, ez odébb van a konyhától. Megfújt helységekből távozik a levegő ajtószellőzőkön, ajtó alatti-körüli réseken(konyha-étkező). Konyhai elszívó szimpla tűzhely feletti, faláttöréses dolog, szerintem inkább zúg, mint szív. Fürdőszobában még semmi.
A szagok terjedését gyakorlatilag csak a konyhaajtó fogja meg. Tippem szerint a szagok inkább tűzhely magasságtól felfelé jelentkeznek, a konyhai elszívó kiviszi nagyrészt, illetve a fűtőlevegő keringése meg ugye ajtó alatti résen zajlik, tehát "szagszint" alatt. De ez utóbbi csak tipp. Mikor anno olvastam a Nand rendszerét és még csak agyaltam az egészen, pont ez volt az egyik félelmem, hogy szagkeveredés lesz, de ugye nem lett.
A slusszpoén, hogy a fürdőszobát nem fűtöm direkt levegővel, csak ami a nyitva tartott ajtón beáramlik, ráadásul pont a fsz ajtó előtt van a fűtés-rendszer elszívó "kéménye", mégis jó az idő ott is. Van még ott egy fali hősugárzó is, akinek kell zuhanyzáshoz felkattintja, de nem szokták. Mivel a ház még kívülről hőszigeteletlen és alábazat is jó magas, ezért a külső falhoz közeli padlórészek hidegek, ennyi a negatívum. De még csak páralecsapódás sincs sehol, illetve megszűnt ezzel a fűtéssel, az egész házban kb azonos a levegő hőmérséklete.
Készséggel elismerem, hogy ez a légcsatis fűtés fura dolog, nem nagyon van tapasztalat, nem is feltétlen az történik, amit várna az ember. Pld. forgatok óránként 1000-1600m3 levegőt a cirka 280m3-es házban, mégsem érezni légmozgást, huzatot. Nagy az elégedettség az egész családban, hozza, amit vártunk, ráadásul egyszerű is. Olvasgatva akár az oldalfali klímás sporttársak panaszait, akár ezt a topicot, csak vigyorgok, hogy mennyire jól sikerült választani.
A hideg padlóhoz: a bérleményemben padlófűtés van hőszipkával, jól szigetelt ház. Ott a padlón meleget-langyosat nagyon ritkán érezni, az otthoni kőpadló sem hidegebb a széleket kivéve, pedig ugye nálam semmi hőszigetelés nincs padló alatt sem. Szóval aki langyos padlóra hajt padlófűtésnél, az könnyen csalódhat.
Szépen leírta petech előtted a sémát. Említett még valami bypass féleséget is.
Esetleg azt is bele képzelheted. Nem kell ugyanoda menni a csöpögős zsírnak, ahová csak a tiszta levegő megy. Esetleg külön ágon egy extra kifúvás, mert nincs rá törvény, hogy egyetlen kilépő ág lehet a rendszeren.
Soksok megoldás létezik, képzelőerő kell hozzá és nyugi van.
Folyton ezt csinálja. Oldalakat kell pörgetni, mert nem ért, félreért, valamit. Általában a hiányos tudása alapján, de veri a mellét a "mennyiiskolámvan" és a "mennyitcsináltammárhasonlót" vonalon.
Aztán jön a másik letrollozása.
Alap dolgokon nehéz vele túljutni, de profi szinten szeretne okoskodni.
