Az új autómba olyan a navi, hogy folyamatosan frissíti magát utazás közbe- ha van mobil nett (egy viruális adat sim kártya van beépítve a fejegységbe, ami 3 évig ingyenes). Pluszban a radar és a táblafelismerő rendszer is működik, ACC nélkül is. Ha kipipámon a vezetési asszisztenciába az ECO-t, a körforgalomnál megállítja az autót, kanyar elött lassít, stb. És néha megrázza a gázpedált is (jelezve, hogy lassítsak), ha látja-tudja, hogy közeledik egy sebességkorlátos szakasz. Van egy új szolgaltatás is a vezetési assziszetenciában: sípol, ha meghaladom a megengedett sebességet.
Ezekkel csak az a gond, hogy Közép Európaba szinte senki nem tart be minden közlekedési szabályt és előbb-utóbb valaki elüt.
Tehát perpil itt úgy kell vezetni, hogy folyamatosan koncentrálva a forgalomra és az útviszonyokra, megtalálod azt a tempót, amivel elkerülsz minden váratlan helyzetet, amit csak egy hirtelen manóverrel lehet kivédeni- csakhogy erre az amatör soförök kis része képes (sok-sok levezetett kilóméter, minimális mennyiségű pia elfogyasztása és jó térlátás is a feltétele ennek), pont azért vezették be ezeket a csomagokat.
Ha minden autón lesz egy hasonló rendszer (amit nem lehet kikapcsolni), akkor az aktív vezetési asszisztenciás csomagok lecsökkentik a baleseteket.
De ameddig nincs, addig balesetveszélyesek.
Sajnos az új autók ára egyre nő és az autópark egyre öregedik.
A németek azt írták, hogy prediktív ACC, ami térkép alapon bármire rálassít. Csak a térkép ritka extra. Nekem pont belefért, nem navigálni, csak hogy passzívan menjen, és ránézhessek. Ekkor a kanyar, körforgalom megy magától (utóbbi elég fura így pedálkezelés nélkül), vagy a T-elágazások előtt is általában elkezd lassítani.
És Travel Assist II-m nincs is, csak az alap ACC.
Kikapcsolt tempomatnál sem alszik a radar, és városban hozzálassít az előttem menőhöz (pl. lámpa által meglassított, de már induló kocsisor). Na ez is szokatlan volt elsőre :) Ez a pipa kivehető valami "Eco" sorban. De minek: a városi fékezések legalább felét megcsinálja villamos- és motorfékből, én csak ücsörgök és nézek előre a fejemből. Ha felesleges, pöccintek a gázon és onnantól ráhagyja.
És ezek közben a motor jön-megy, ahogy jól esik, akár egy folytonos lassítás alatt is többször.
Idén lesz 10 éves Hópihe. (Aki nem tudja: Octavia III., facelift előtti, 1,2TSI, 6-s kézi váltóval.)
Használom a Start-Stop rendszert, és nincs vele gond. Tényleg csak akkor állítja le a motort, ha kell. Nem tudom, ezt csak utólag "biggyesztették hozzá", vagy eleve erre tervezték, de engem nem akadályoz a kocsi használatában. Eleinte mindig kikapcsoltam és is, de két éve nem teszem már, tegye a dolgát. Ahogy észrevettem, nem hülyék konfigurálták.
"...de hogy a kanyarban is felülbírálja a beállított tempót az nekem új volt :) "
Én ezen azért nem nagyon mosolygok...:-(
A Bánki tónál van a nyaralónk, elég sokat járok a 2-es úton, ismerem, mint a tenyeremet. Nem is nagyon van "ellenfelem", hiába csak 105LE a kocsim. Van egy nagy kanyar a Naszály tetején, ha Vác felé megyünk, és van a kanyar előtt egy 70km/h-s sebességkorlátozó tábla. Ez még abból a korból maradt itt, amikor még Wartburg 353-sok is szép számmal voltak az úton. Azokkal valóban csak 70-nel lehetett bevenni biztonságosan azt a kanyart. A mostani kocsimmal - meg az előző Octavia I-sel is! - simán haladsz benne 100-zal anélkül, hogy az utasoknak kapaszkodi kellene a "majrévasba". Nem csikorog, nem dől a kocsi, szóval nem egy veszélyes ív.
Ezzel csak azt akarom mondani, hogy én szeretem, ha segítenek a gépek, de dönteni én szeretek! 1982 óta vezetek, valami csak ragadt már rám... (Bár azt írthatnám, hogy Ferjáncz Attila tudásának legalább az 5%-a már az enyém!)
Minden gázelvételből vitorlázást csinál, (ha nincs tempomat, vagy Sport mód, akkor) akár 100-as tempónál is, mikor az autópályáról kisorolsz.
Amikor először mentem vele (mármint az e-tec-kel), nagyon szokatlan volt, most meg hogy a legtöbbet a GTE-vel járok már nem is veszem észre. Egyébként tempomattal is lekapcsolja a motort az 1.5 TSI, ha pont akkora lejtőben vagy, hogy a sebesség tartásához ne kelljen se a motor ereje, se a motorfék-hatás :)
Ami nekem viszont a legszokatlanabb volt, hogy lent a Zalában van egy-két útszakasz, ahol emlékeztem, hogy tempomat 90-nel pont bevehető kapaszkodósan, de azért nem durván néhány kanyar. Na ez az autó tempomat 90-nél úgy lelassított ilyen helyeken 70-80-ra ott mint a pinty, majd a kanyar után vissza. Azt megszoktam már, hogy az elsőbbségadás táblára rálassít, de hogy a kanyarban is felülbírálja a beállított tempót az nekem új volt :)
Ahogy f_zoli is írja, az e-tec már nem start-stop rendszer, az a motor lelövögetése szempontjából közelebb van a VW hibridhajtásához (GTE, iV), amely úgy állítja-indítja a motort folyamatosan a teljes üzem alatt, gyakorlatilag bármilyen üzemi helyzetben, hogy nincs semmilyen beleszólásod. Ennek a lelövögetésnek egy picinyke része a klasszikus start-stop, és egyedül ez a picinyke rész, amire az e-tec esetében még van ráhatásod (de már dedikált gomb nélkül). Azaz ez azért jobb rendszer, mert ez már nem start-stop, hanem egy következő evolúciós lépcső.
valóban nem mindegy és minden szempontból nagy különbséget jelent, ha a start-stop tervezetten eleve a hajtási koncepció szerves része, vagy csak úgy utólag csapják hozzá valamihez, hogy jobb legyen az eredmény a fogyasztási teszten
"Amúgy meg rendszerfüggő, én sok jót nem szoktam mondani a 4-es Octaviáról, de amivel szoktam járni (1.5 TSI e-tec), abban valami egészen kiválóan működik a start-stop és az automata együtt, lágyan és gyorsan indítja, nem is volt talán még olyan helyzet, amikor ki akartam kapcsolni. Meg úgy alapvetően a teljes hajtáslánc ebben az autóban az egyetlen, amire semmilyen kritikát nem tudok mondani"
Egyetértek (aminek önmagában még kevés a hírértéke :) ), azt hozzáteszem, mert a bejegyzésből nem annyira domborodik, ki, hogy az "e-tec" a 48V mild hybrid, ha minden igaz. Esetleg elvész a Greentec meg egyebek között, meg kevés az aktív eTSI használó itt.
Mivel a 48V-os hibrid nem a kis önindítót használja, hanem a nagy motor-generátorral löki be a motort egy fordulat alatt, teljesen más szintre emeli a Start-Stop komfortját. Gyakorlatilag inkább ez a fő értelme, nem a jelképes hibrid segédhajtás. Fel se merül, hogy ne használjam.
Akik nem hasznának ilyet: itt aztán próbálhatjuk letiltani a Start-Stopot, az csak az álló helyzetre lesz érvényes, menetben attól még 10x olyan gyakran lelövi a motort. Minden gázelvételből vitorlázást csinál, (ha nincs tempomat, vagy Sport mód, akkor) akár 100-as tempónál is, mikor az autópályáról kisorolsz. Persze ehhez már fejlettebb kiegészítő keringetés van, hallani, hogy sípol, kattog, surrog, mikor leteszed a kocsit.
Szóval ennél az előítéleteket is majd újra kell definiálni, mert a fele rendszerelemet nem is érinti, a másik fele meg célzottan tovább van fejlesztve. Lehet helyette magát a 48V rendszer létét célba venni.
Az, hogy a start-stop a te autódban téged idegesít meg lassú az egy normális indok, de akkor nem kell a műszaki tudálékosság álcája mögé bújva megmagyarázni, hogy maga a start-stop mint intézmény megöli az autókat.
Nekem ha a plugint nem számolom 7 start-stopos autóm volt/van vagy saját, vagy saját céges, vagy sokat használt céges, mind Octavia; ami kevéssé működött jól start-stop szempontból az a 2.0 TDI DSG-vel, az 1.2, 1.4 TSI DSG-vel az elmegy kategória, a kéziváltósok és az 1.5 TSI e-tec DSG hibátlan vele.
tíz év az autóiparban persze elég hosszú idő, biztosan történtek azóta a start-stoppal kapcsolatos fejlesztések. de még ha a tartósság javult is
Ha nem pont ellenkezőleg. Sok a közgazdász az autók körül, ha valaminek mérhetetlenül alacsony a meghibásodása, akkor hamar megérkezik az ötlet, hogy lehetne olcsóbbat is csinálni belőle.
nem is értem, miért kellett ezt a témát a tsi-s előítéletekkel összemosni, mert teljesen másról van szó
Szeritem tök ugyanarról van szó, statisztikai adatok alapján alá nem támasztható műszaki dogmák puffogtatása.
jaj, ne már, tíz évvel ezelőtt aztán pláne nyugodtan lehetett ilyen feltételezésekből cikket írni. akit érdekel, annak alkalomadtán nagyon szívesen elmondom, hogy az anyagban szereplő nyilatkozat kitől van, mert véletlenül pont tudom, és akkoriban nem ő volt az egyetlen, aki a sajtóanyagok álcája mögül kibújva nagyon szkeptikus és óvatosságra intő volt a technológiával kapcsolatban
tíz év az autóiparban persze elég hosszú idő, biztosan történtek azóta a start-stoppal kapcsolatos fejlesztések. de még ha a tartósság javult is, az sajnos egy 2018-as autónál továbbra is probléma, hogy ez a fos a legrosszabb ütemben képes leállítani a motort, ami az egyébként is lassú dsg-vel együtt baromi idegesítő és béna tud lenni. tök jó, hogy tényleg mindenki szabadon eldöntheti, van-e valamire szüksége vagy nincs, már ha adott a kikapcsolás lehetősége. és ha ki van kapcsolva, legalább garantáltan nem kell azon aggódni, hogy okoz-e extra elhasználódást vagy nem, ebben talán kiegyezhetünk
nem is értem, miért kellett ezt a témát a tsi-s előítéletekkel összemosni, mert teljesen másról van szó
de az egyáltalán nem ördögtől való feltételezés logikailag is, hogy meggyorsíthatja az általános elhasználódást
A feltételezés nem ördögtől való, de ha beszélgetünk róla, akkor a feltételezésnél mélyebbre is mehetünk. Pont ez a bajom az ominózus cikk-kel, hogy feltételezésekből von le következtetéseket. A 80-as években az utcai dízelek literteljesítménye ~30 lóerő volt, ha akkor szembejött volna egy dízel ennek több mint háromszorosával, akkor azt mondtad volna, hogy ez hülyeség, mert 50 ezer km után ki kell dobni. A technika fejlődik, engem speciel nem érdekel, hogy az O3 önindítója nem megy el hárommillió km-t ha használom a start-stopot, hanem csak egymilliót.
de mindenki tudja mérlegelni az előnyöket és kockázatokat
Az általa feltételezett kockázatokat.
Tipikus piaci kockázat, hogy minden TSI egy kalap sz@r.
Szerintem, ezt is - mint mindent! - ésszel kell használni.
Annak nyilván nincs semmi értelme, hogy dugóban araszolgatáskor - elindulunk, legfeljebb kettesbe lehet felkapcsolni, utána megállunk - hagyjuk működni a rendszert.
Ahogy jövök Pestre Szolnokról, akkor van Vecséstől számítva 8 jelzőlámpás kereszteződésem, amin át kell jönnöm. Ha pirosat kapok, akkor hagyom működni a rendszert. Lehet, hogy ez nem sok benzinspórolás, de az biztos, hogy álló helyzetben nem ketyeg feleslegesen a motor.
szerintem senki sem állítja, hogy konkrétan a start-stoptól megy tönkre egy motor vagy autó. de az egyáltalán nem ördögtől való feltételezés logikailag is, hogy meggyorsíthatja az általános elhasználódást, mert nem arra találták ki, hogy növelje az élettartamot. egy seggel két lovat soha nem lehet megülni. engem nem zavar, ha valaki használja, miért is zavarna, de egy olyan felesleges kockázati elemnek tartom, ami teljességgel felesleges egy olyan autónál, amit valaki hosszabb ideig akar megtartani. 3-5 évre vett új autónál nyilván nem az első vásárló gondja, mit csinál a start-stop hosszú távon, nekem inkább köszönöm, nem kell. de mindenki tudja mérlegelni az előnyöket és kockázatokat
de én nem nagyon látok előfordulni olyan problémát aminek köze lehet a s-s-hoz.
Nem látsz, mert nincsenek. Tönkrement önindítóról egyáltalán nem hallottam, a jellemző néhány típushibának nincs köze a start-stophoz. Egyedül talán annak lehet köze, hogy a vízpumpa részben a start-stop miatt nagyon bonyolult, de ennek az elszállása független attól, hogy használod-e a start-stopot.
Én valahogy úy vagyok vele, hogy inkább normál menetben melegedjen az első 1-2 km után üzemi hőfokig a motor, mint alapjáraton ketyegve a lámpáknál aállva hosszú percekig.
A motornak a melegedési fázisban kb. az 1600-2200 közötti fordulat az ideális, alapjáraton előfordulhat hideg olajnál, hogy nem elég az olajnyomás ahhoz, hogy tökéletes legyen a főtengelycsapágyak kenése. Azaz az alapjárati melegítés valóban kifejezetten rossz, nyilván ha nem látsz ki biztonságosan az autóból, akkor indulás előtt lehet egy szükséges rossz.
Forró autópályás menet utáni gyors megállás: ez tényleg akkora probléma?
Kezdjük azzal, hogy mi a forró menet? 150-nél a motor kb. 3000-et forog, a maximális teljesítménynek (motortól függően) a 40-60%-át használod, kiváló hűtés mellett, ez elég messze van a "forró menettől". Német autópályás padlógáz talán más kérdés, de a start-stop által leállított motor a hűtővizet még keringteti amíg kell, az nyilván az említett német autópályás menet után nem jó, ha a start-stop leállítja a motort és a user ennek örömére elveszi a gyújtást és ezzel a vízkeringtetést is megszünteti.
Az hogy régi az nem baj, az, hogy full szakmaiatlan bulvár az annál inkább. Aki azt hiszi, hogy néhány tíz másodperc alatt nyom nélkül eltűnik az olajfilm, az inkább ne írjon olyan cikket, amelyikben az alkatrészek kenéséről kellene értelmesen értekezni.
Máskülönben akkor még elég újak voltak ezek a rendszerek, az élet azóta nem igazolta az aggályokat.
régi cikk ugyan, de nem sok minden változott azóta. minden, ami le van írva, nagyon logikus a "de jót tesz ez a motornak?" résztől, és garantálom, hogy az írás és a nyilatkozat hiteles ;)
Többen írtátok már, hogy megterheli a start-stop az autó hajtásrendszerét. Konkrétan van erről valakinek tapasztalata? Sok olyan csoportban vagyok benne, ahol kifejezetten az OIII és OIV autók tulajdonosai gyűlnek össze, de én nem nagyon látok előfordulni olyan problémát aminek köze lehet a s-s-hoz. Gondolok itt önindító problémákra, akku gondokran, esetleg motor, váltó, kuplung gondokra. Az 1.6 TDI-hez mintha keresnének rendszeresen 5 sebességes váltót, de én még mást aminek köze lehet a start-stophoz nem láttam.
Hidegen leállított motor: reggel ha munkába indulok az első 1-2 km-en nem állítja le a motort a start-stop, utána amikor elérek az első lámpához ahol le is áll a motor, akkor az olaj már biztosan körbeért, de még nem meleg. Én valahogy úy vagyok vele, hogy inkább normál menetben melegedjen az első 1-2 km után üzemi hőfokig a motor, mint alapjáraton ketyegve a lámpáknál aállva hosszú percekig.
Forró autópályás menet utáni gyors megállás: ez tényleg akkora probléma? Ha egy tempósabb, mondjuk 150-es pályázás után a lehajtón hagyom alapjáraton gurulni az autót és utána beállok a pihenőbe vagy a benzinkúthoz, akkor az simán 2 perc alapjárati gurulást jelent, ekkor már nem gondolom, hogy gond lenne a leállításból.
Arról van valakinek tapasztalata, hogy nagy sebességről vészfékezve és azonnal megállva mit csinál a rendszer? Leállítja a motort?
hanem mert úgy vagyok vele, hogy kb. 10+ másodpercnél kevesebbre ne álljon le.
na igen, de azért nehéz mindig kiszámítani előre, mennyi ideig tart majd egy leállítás. így aztán én inkább fixen kikapcsoltatom minden autóban, mert a pár deci megtakarítás nincs arányban azzal, amekkora terhelést a start-stop a hajtáslánc számára jelent. persze egy új autónál 4-5 éves korig mindegy, de utána már baromira nem. egyébként valóban nem rossz találmány, csak számomra túl kompromisszumos
Így van. és amikor végig kell menned a csúcsban mondjuk a Hungárián úgy, hogy minden lámpa mögött telített sor áll és negyedik-ötödik lámpaváltásra jutsz át, akkor kb. az üzemidő 2/3-ában áll a motor a start-stoppal, ilyen helyzetben ég és föld a fogyasztás azzal vagy nélküle.
A Start-Stoppal én arra jutottam, hogy a kéziváltós autókban tűnik harmonikus megoldásnak. Az automatákban valóban túlzásnak érződik, hogy odagurul a kis kereszteződéshez az ember, épp csak annyi időre áll meg, hogy kikukkantson a sarkon, és ezért leállítja majd újraindítja a motort.
Nekem benzines és dízel automatával is volt start-stop (ill. benzinessel van is), alapvetően mindkettővel kikapcsolom, ha nem lámpás kereszteződésben fordulok ki, de a benzinesnél nem azért, mert zavaró vagy lassú, hanem mert úgy vagyok vele, hogy kb. 10+ másodpercnél kevesebbre ne álljon le. Dízelnél érezhetően lassabban kel életre az autó, nem nagy a különbség, de az a fél másodperc is sok amikor ki akarsz lőni.
Amúgy meg rendszerfüggő, én sok jót nem szoktam mondani a 4-es Octaviáról, de amivel szoktam járni (1.5 TSI e-tec), abban valami egészen kiválóan működik a start-stop és az automata együtt, lágyan és gyorsan indítja, nem is volt talán még olyan helyzet, amikor ki akartam kapcsolni. Meg úgy alapvetően a teljes hajtáslánc ebben az autóban az egyetlen, amire semmilyen kritikát nem tudok mondani, ha az egész autó ilyen f@sza lenne körülötte, akkor most azt vettem volna.
A Start-Stoppal én arra jutottam, hogy a kéziváltós autókban tűnik harmonikus megoldásnak. Az automatákban valóban túlzásnak érződik, hogy odagurul a kis kereszteződéshez az ember, épp csak annyi időre áll meg, hogy kikukkantson a sarkon, és ezért leállítja majd újraindítja a motort. Nekem manuális verzió van, és jellemzően akkor veszem ki üresbe az autót, ha pl. egy piros lámpánál vagy más okból valóban várni kell. Ha meg nem teszem üresbe és nyomom a kuplungot, nem állítja le. Kipróbáltam azért kikapcsolt rendszerrel is. Szerintem mérési hibahatáron túl észlelhető üzemanyag megtakarítást produkál reggel agglomeráció-Bp belváros szakaszon, de persze nem litereket.
Én sietősebb autópályázásnál kapcsolom csak ki, hogy ha kiállok egy pihenőbe vagy pl. a lehajtó után forgalmas útba kell rögtön becsatlakozni és ehhez várni kell (nem nyomom addig a kuplungot), akkor ne állítsa le.
Style-hoz nekem is a nyominger futómű van, hogy a rák egye ki a lelküket... a tesztvezetésen nem vettem észre, mert csak szép utakon mentünk. Most már tudom, miért...
A start-stop azért egész más kategória, nem űrtechnika. A lentebbi számítást felszorzod az autók számával, és elég combos mennyiség jön ki. Ami nemcsak a saját zsebek miatt fontos, hanem annyi feleslegesen elégetett üzemanyaggal nem terheljük a környezetet. Persze ésszel programozva, hideg motornál ne álljon le!
Ami az a kategória, amit írsz, az nálam pl. a csoda lámpák. Elhiszem, hogy sokkal jobbak a ma (és holnap) lámpái, de én nem akarok olyan lámpát, ami 5 évesen egy kisebb, de a 2 lámpát "vivő" balesetből gtk-t csinál.
Változó, hogy a start-stop mennyit tud megtakarítani.
Ha a budapesti reggeli csücsban 5-10 percet áll a motor és délután megint áll 5-10 percet, akkor az napi 10-20 perc megtakarítás. 0,8l/órás alapjárati fogyasztással számolva az napi 0,13-0,26 liter. Nem sok, de egy 20 munkanapos hónappal számolva már havi ~2-5 liter üzemanyag. Szerintem ez már egy látható megtakarítás.
Sziasztok! Rendeltem egy octaviat 2.0 tdi 150 LE-s autót style felszereltséggel,kézi váltóval. Megemelt és megerősített futóművet kértem még hozzá. Kérdésem az lenne hogy a hátsó futómű milyen lesz? Merev hídas vagy csatolt lengőkaros (multilink) lesz alatta.
Az autónak elég sok hibájáról lehet olvasni itt a fórumon, de a start-stop rendszer meghibásodásról alig lehet hallani, tehát az átlagosnál sokkal megbízhatóbbnak tűnik ez a rendszer.
Szerintem üzemanyagot nemigen takarít meg, de a piros lámpánál való ácsorgás közben leállítva a motort jelentős mennyiségű károsanyag kibocsátást spórol meg.
Egyebekben pedig Boldog Új Évet Kívánok minden jelenlegi, volt és leendő Octavia tulajdonosnak!!!
Köszi a válaszokat. Lehet, hogy régimódi vagyok, de nekem ingyen sem kellene egy ilyen rendszer.Ha egyszer elromlik valami benne, akkor rá lehet fizetni az üzemanyag megtakarítást, vagy a többszörösét. Persze a mérnökök meg tudják magyarázni, sőt nincs amit ne tudnának megmagyarázni, hogy mi minden mennyire jó, meg stb.Én lehúzásnak tartom ezt is, meg a többi felesleges "biztonsági" dolgot. Megvagyok nélkülük.Persze ez keményen nézőpont, és korfüggő:-)
A jó minőség relatív, volt egy szövet tetejű (nem csúsztatható) Armster újkorától az Octaviában, az pár év után eltört (a másik 1U2-ben dettó ugyanúgy), aztán ment mindkettőbe a csúsztatható tetejű Armster, az már nem szövet, hanem szürke műbőr, na azokon meg a szürke műbőr esik szét nem túl sok év után. Az enyémen kicseréltettem nagyon sok éve normális műbőrre, azóta jó. Szóval ha az utóbbit már nem azzal a fertelmesen hitvány műbőrrel árulják, akkor tartós is lehet.
Tárol a rendszer egy sorozatszámot, ami elvileg lehetne egy azonosító szám, a gyakorlatban viszonr 10 darab egyes, és az új azonosító a rendszernek új akkut jelent. Átírhatod bármire, az a lényeg, hogy legalább egy karakter változzon, de ha neked jobban tetszik a csere pillanatának az időbélyege, az is mehet :)
Nálam észrevehető mennyiséget nem takarított meg, viszont a 13 km-es délutáni hazaúton, 27x állította le és indította be a motort, amit egyáltalán nem tartok egészséges mennyiségnek, emiatt egyáltalán nem használom.
Amikor gyengélkedett az akkum, akkor feltünően sokszor nem működött az start-stop rendszer. Akkoriban a reggeli munkábajárós körömön kb 0,5l/100km-el megnőtt a kijelzett fogyasztásom. Én egyébként 9 éve használom a start-stopot és nagyon megszoktam már. Ha start-stop nélküli autóval megyek olyankor rosszul érzem magamat amikor a dugóban állva jár az autó motorja.
A számgép, nem csak az aku töltöttségét figyeli STP velé kapcsolatban, hanem a motor hőfokát, az olaj hőfokát. S annak megfelelően állítja le az STP vel a motort! Ha minden a a gyári beállított értékeknek megfelel ahhoz ,hogy megálláskor stpzen!!!(ha valamelyik érték nem megfelelő akkor az stp nem is aktiválódik(hiába világít a visszajelzője) akkor sem kapcsol BE!
450e Ft lett a baj nagysága és kb 2 hétre kiesett az autó a használatból. A szerviz nagyon korrekt volt, de sajnos ők sem láttak bele a hűtőrendszerbe, hogy mikor vannak kész a mosással. Folyamatosan került elő a mocsok a rendszerből. Ha jól emlékszem 3x mosták át és közben cseréletek teljes vezérlést is vízpumpával és a segéd vízpumpát is cserélsnek ítélték. Vezérlésből jó minőségű utángyártott került bele és mindenről számla van. Így állt meg 450-ben a történet. Mindjárt keresek képeket.
Barátomnak most lesz vezérlés csere, s abban már G12 evo t fogunk venni, s akkor lecseréltetem én is. Tulképpen kb 2020 végén volt cserélve így már nem oly friss s nyugodtabban alszom én is
nem minden tartalybol szedheto ki. vannak dupla falu tartalyok, ahol ket reteg koze van beteve. ezeknel amugy is cserelni kell a tartalyt, amugy sem nagy koltseg. ha kiszedheto, akkor is ajanlott kivenni a tartalyt, nehogy pont a kihuzasnal szakadjon el...
jo, hogy feljott ez a tema... az arteonban is "mit silikat" tartaly van. jovore ugyis esedekes valto- es haldex olajcsere, kerek akkor egy uj tasak nelkuli kiegyenlito tartalyt es uj g12 evo feltoltest
Régen nem volt előírás a fagyálló cseréjére (Octavia2, 2005).
Nálam a termosztát meghibásodása miatt jelentős része cserélve lett még 5-6 éves korában. De a teljes mennyiség csak a vezérlés cseréjénél, 89e km-nél, 8 éves korában lett lecserélve. A hűtőrendszer azóta is jól van, idén volt a második vezérlés csere az új gazdájánál.
A zselé témáról:
a VW egy bizonyos évjárattól bevezette a G13-mas fagyálló folyadékot. Előtte volt a G12 és a G12+ nevű.
Aztán rájöttek, hogy ez a fagyálló nem annyira stabil, pár év alatt elkezd lebomlani és rózsaszínből átmegy barnás trutyiba. Erre mit csinált az okos német?
Tett a kiegyenlítő tartályba egy kis tasakban szilika golyót, mint ami a cipők dobozában meg sok egyéb termék dobozában is van. Mert az elvileg megakadályozza a nemkívánatos vegyi folyamatot.
Ezzel csak egy baj van: a kis tasak idővel szétmállik és a kis golyók elindulnak a hűtőrendszerben... Az eredmény sejthető.
A tasak nem csak úgy be van dobva, hanem kialakított helye van a tartály oldalfalában. (Ekkora kreténséget! Komolyan eldobtam az agyam mikor YouTube videón megláttam!)
Tehát a megoldás az, hogy a kiegyenlítő tartályt ki kell cserélni olyanra amiben nincs tasak (G12-höz valóra), a hűtőrendszert átmosni, majd G12 Evo folyadékkal feltölteni.
"Amikor beülök az +5 éves 280e km futású V6 dízelbe, két szolgáltatást kapcsolok ki: a sávfigyelőt és a Stat-Stopp-ot (hideg motoral kiállva a garázsból, ha lelépek a gázról kikapcsolja a motort)."
Akkor ott a rendszer nem működik jól, érdemes lenne ellenőriztetni!
Ugyanis a Start/stop figyel pár dolgot a kocsiban, hogy aktivizálja-e a magát, csak a lényegesek:
- az akku aktuális töltöttségi állapotát,
- a motor hőmérsékletét
- az aktuálisan bekapcsolt fogyasztókat.
Ha hideg motorral állsz ki a garázsból, akkor egy jól működő rendszernél akkor sem szabad leállítania a motort, ha egyébként jó az akku, és nem megy "ész nélkül" minden fűtés, meg a klíma a kocsiban.
Nekem akkor sem kapcsol a rendszer, ha nyáron állok ki az udvarból hidegindításkor, és kiszállok bekapcsolni a kaput, csak kitesz a műszerfalra egy ikont, hogy a rendszer még nem használható. Annyira nem hülyék azért a VAG-nál, hogy jéghideg, éppen, hogy beindított motort egyből leállítson a rendszer, amikor még mindene fázik, eleve dús keverékkel jár alapjáraton, és az olaj sem ment körbe még mindenhol. OK, a VAG vágja maga alatt a fát rendesen, de ennyire azért nem!
Egyébként meg kövezzetek meg: én az első hat-nyolc hónapban következetesen kikapcsoltam a Start/Stop rendszert Hópihében, de azóta nem teszem már, használom a rendszert.
A töltés management folyamatok programkódba foglalása az nem ugyan az, mint ezen folyamat egyik válozójának szerviz általi beállítása.
A program figyeli, hogy változott-e az eltárolr akku azonosító és ha igen, akkor alaphelyzetbe állítja magát és onnantól kezdi figyelni az akku folyamatos leromlását és ahhoz igazítja a töltés managementet.
A változó pedig egy sima karakteres érték, amelynek az első időkben az akku gyári számát írták be, aztán kiderült, hogy valójában édesmindegy mit írnak be, csak legyen benne valami változás. Akár egyetlen karakter változtatása is megteszi, már az is előidézi a kívánt viselkedést a programban.
Egy ilyen felprogramozás költségéből pedig a gyár egészen pontosan 0 Ft hasznot lát. A pénz a szervizé. A gyár amúgy pont nem foglalkozik a szervizek bevételeivel. Utolsó infóm szerint minden évben ad a gyár egy éves keretösszeget az importőrnek, amelybe a garanciális javításoknak bele kell férnie. Ha nem fér, akkor az importőr megszívta. Ezért van az, hogy minden hibát tizensok éve fotóval, meg már mostanában videóval is bizonyítani kell az importőr felé, hogy alkatrészt lehessen cserélni.
A múltkor írt ide valaki, akinek a kollégája ennek a bonyolult rendszernek a programozásával foglalkozik. Nos megkérhetné a kollégát, hogy írja már le pontosan, hogy hogyan megy az a rettentő bonyolult folyamat, amely során a márkaszervizben feltanítják a szoftverben az új akkumulátort.
Mert más meg azt írta, hogy ez a "feltanítás" pusztán annyit jelent, hogy egy számsorban átírnak egy 0-t 1-re :-))
Szoval ha egy nulla egyesre cserélése megmutatja a rendszernek, hogy kalibrálja újra az akkumenedzsmentet, akkor van egy milliókat érő újítási javaslatom a VAG konszern részére.
(A milliókat úgy értem, hogy milliókat buknának azon, hogy világszerte nem kellene márkaszervizbe vinni az autókat akkucserére és/vagy akkuprogramozásra :-))
Tehát magyarra fordítva, ha a rendszer képes lefelé követni egy akku állapotváltozását, akkor elméletileg semmi akadálya sem lenne annak, hogy pár(száz) km megtétele alatt automatikusan felfelé is követni tudja az állapotváltozást.
Egy akku "lefelé" folyamatosan degradálódik, felfelé meg tollvonással lesz tökéletes. Én sem szeretem, hogy mindennel a márkaszervizbe kell(ene) menni, de szerintem semmi szükség nincs olyan szoftverelemre, ami próbálja figyelgetni az akku javulását, miközben egy autó élete során néhány alkalommal kell csak megtudnia, hogy na most új az akku. Ezzel együtt persze, simán programozható lenne, de millió fontosabb dolgokon is spórol a gyár.
Amikor beülök az +5 éves 280e km futású V6 dízelbe, két szolgáltatást kapcsolok ki: a sávfigyelőt és a Stat-Stopp-ot (hideg motoral kiállva a garázsból, ha lelépek a gázról kikapcsolja a motort). Az akku jól van, köszöni szépen, az ilyenekbe kettő szokott lenni, az enyémbe csak egy van. Az akku a motortérben az anyósülés előtt van elrejtve a lábtérben, beépítve egy fémdogozba. Két pólus ki van vezetve a motortérbe. Csak egyszer nyultam hozzá, bikáztam egy másik autót.
Az elején az olajcseréknél minden alkalommal szóltak a szakszervízbe, hogy alacsony a tőltése az akkunak, amikor min. 1300 km vezettem vele hetente. Aztán leszoktak róla, de frissitésnél láttam, hogy mindig felteszik az akkut a töltőre.
töltési karakterisztikáját és a használatát (pl. start-stop) az akkunak a töltésvezérlés az akku degradációja során finomhangolja az akku képességeihez.
Tehát magyarra fordítva, ha a rendszer képes lefelé követni egy akku állapotváltozását, akkor elméletileg semmi akadálya sem lenne annak, hogy pár(száz) km megtétele alatt automatikusan felfelé is követni tudja az állapotváltozást.
Az, hogy ez a gyakorlatban nem így van, az nagy valószínűséggel sok szoftveres szakember rengeteg ecélból befektetett munkaórájának "köszönhető".
Mostmár csakazért sem viszem el finomhangoltatni az akkut, majd időről-időre beszámolok a tapasztalatokról, ha adódik valami probléma, akkor megírom.
Eddig csak annyi változást vettem észre, hogy a start-stop rendszer sokkal hamarabb aktivizálja magát, mint az akkucserét megelőző időszakban.
Az immobiliser visszajelző LEDje 1 v 2 napig villog, utána abbahagyja. Hogy ilyenkor vesz e fel áramot, azt nem tudom. Cserébe az autómban sincsen riasztó (elég értelmetlen dolognak tartom). Nem tartom életszerűnek, hogy töltőn kelljen tartani egy gépjárművet, hogy 2-3 hét után beinduljon. Ennyit néha reptéri parkolóban is állnak autók, amíg a sofőr távol van.
Hozzáteszem, egy áldás az O3-ban, hogy lekapcsolja a bekapcsolva hagyott fogyasztót, amikor szükségesnek véli. A gyerek néha felkapcsolva hagyja az utastér világítást hátul, én meg nem veszem észre. Ez már jó párszor lemeríthette volna az akksit (ahogy ez korábbi autóimmal meg is történt). Ugyanezt teszi a LED fényekkel és a rádióval levett gyújtás esetén.
A ténylegesen a képernyő előtti művelet nem több két percnél, de ahogy mondjuk a Forma-1-ben sem a 2,2 másodperc lenne kiszámlázva a kerékcsere munkaidejének úgy itt is igyekeznek minden eltöltött percet kiszámlázni, mondjuk onnan kezdve, hogy elindul az eszközért odáig, hogy lerakta a művelet után az eszközt a helyére és visszaér a munkaterületre. A 20-30 perc nyilván így is túlzás, de a szerviz csak úgy tud működni, ha az embereinek minden percét valahová kiszámlázza - és lehetőleg minél több percet kétfelé is :)
Nohab olvtárs teljesen jól összefoglalta: lehet Neked jól működik most, lehet az akku élettartama is ugyanannyi lesz mintha fel lenne tanítva, de az EBS sajnos akkor sem tudta meg az autódban, hogy másik akku van bent.
Amúgy a "tanítás" annyiból áll, hogy az egyik vezérlőben át kell írni az akku azonosítóját egy bármilyen másik számra. Innen tudja, hogy új van bent, meg fogja tanulni.
Kb 2 perc a "tanítás", szerintem akinek van VCDS otthon és egy kicsit többet tud róla az átlagnál, az megcsinálja Neked akár ingyen is. Tényleg szinte 4 kattintás...
20-30 perc feltanitasra? gratulalok, nyilvan a markaszerviz altal szamlazott dijbol kalkulaltak vissza. kb. 2 perc alatt vegeztem el a szukseges beallitasokat korabban az octaviaban, es 2 honapja az arteonban is
nem lehetett volna megoldani, hogy az új akkut magától felismerje a rendszer?
Dekára ki van mérve minden. Pl. az ESP-t vezérlő szoftver sem az ahhoz a vezérlőhöz vásárolható legfejlettebb, mert az nem fért bele ennek a modellnek a költségkeretébe. Vagy mondjuk a KESSY a Golf7-nél megkapta a safe zárásos szoftvert 2018 körül, az O3-nál tudtommal nem.
Ilyen funkció amit írsz viszont vélhetően soha nem is lesz, hiszen akkut úgyis a márkaszervizben cserélsz (ugye? :), ők úgyis belépnek a kocsi rendszerébe, nincs szükség ilyen öntanuló funkcióra, már csak azért sem, mert az autót elsősorban az első tulajdonosoknak gyártják, azokat meg az akkucsere nem érinti.
Mit veszítettem azzal, ha a régi akku helyett berakták az újat és utamra bocsájtottak (semmi betanítás, összehangolás)?
Talán a két fő dolog:
- bár a benzines esetében szerintem elhanyagolhatóan kicsi eséllyel, de talán ott is előfordulhat olyan pillanat, amikor nagyobb az összesített áramigény mint amit a generátor abban a pillanatban ki tud szolgálni. Ilyen esetben gyenge akkunál előfordul, hogy az autó egyszerűen lelövi a programozott sorrendben a jelentősebb fogyasztókat, pl. ülésfűtést. Az akkucsere után az ilyen jelenség megszűnik, ha tudja, hogy új az akku.
- a töltési karakterisztikáját és a használatát (pl. start-stop) az akkunak a töltésvezérlés az akku degradációja során finomhangolja az akku képességeihez. Ha nem tudja, hogy új akku van a rendszerben, akkor az új akku képességeit nem fogja kihasználni. Ennek akkor lehet inkább jelentősége, ha valaki áramdeficites üzemmódban használja az autóját (kevés a km egy-egy hidegindításra), ilyenkor simán lehet olyan, hogy a régi akkuval áramdeficites a rendszer, az újjal meg lehetne kár nullszaldós is, ha tudná a töltésvezérlés, hogy tolhatja neki. Ennek alapvetően két hozadéka lehet, az egyik a fogyasztók pillanatnyi korlátozása, a másik az, hogy nem tölti vissza a hidegindítás során kivett töltést a rövid használat alatt.
Összességében sok mindentől függ, hogy mennyire kritikus az, hogy fel van-e tanítva az új akku, rövid utakra használt dízelnél, téli időszakban szerintem kifejezetten kritikus (leginkább amikor a kiegészítő villanyfűtés megy vagy szeretne menni), elsősorban hosszú utakra használt benzinesnél talán nem okoz semmi érzékelhető jelenséget. Ezzel együtt semmi nem szól amellett, hogy ne legyen regisztrálva az új akku, az akku élettartama a legtöbb esetben rövidebb lesz ha nem tanítod fel.
A tekerőgombok elég ócskák, de inkább a héj hosszában végigrepedése a tipikus tünet, ilyet nem látsz rajta? Ez okozhatja a leírt tünetet. Cserével javítható, tudtommal a VW nem árul csak komplett panelt, de az alin kapható csak a gomb vagy egyben a blokk. A minőségét ezeknek a kínai daraboknak nem ismerem, más alkatrész témában vettem már onnan hibátlan holmit és minősíthetetlen sz@rt is.
A cseréje nem egy génsebészet, viszont le kell venni hozzá a kormányt.
Van a pályamotorodon az akkut nyugalmi állapotban használó fogyasztó? Ha nincs, akkor tiszta sor, a temperált helyen lévő, fogyasztóval nem terhelt akksi 3 hónapig simán kell tartsa a feszültségét, még fél évig is ha jó.
Ha van rajta fogyasztó, pl. riasztó vagy az autó alapáramköre, akkor van egy mondjuk 50mA alapfogyasztás. Ez nem sok, lehet több is, de van autó aminek kevesebb pláne ha nincs riasztó. 50mA az napi 1,2 Ah, 3 hét alatt ~25Ah. Egy talán 44Ah-s akkuról beszélünk kb. 0 és -5°C közötti hőmérsékleten ez a 44Ah lecsökken mondjuk 30 ténylegesen kivehető Ah-ra.
Műszeres ellenőrzése 1 év aksi csere után (nem let regi,feltanítás+ más se) És az aksi most is 100% s a startstop rendeszer is mükszik(bár én ki kapcsolom)
Ha jól tudom a STP redszert csak akkor engedélyezi a számgép, ha minden paraméter a gyári beállításnak meg felel!?
Tudomásom szerint az O4-ben elektromos szervó van, de ebben nem vagyok biztos. Ezért nem gondolnám, hogy ez egy szivattyú hangja lenne.
Kormányrudat azért cseréltek, mert az importőr ezt javasolta. Előtte valami ultrahangos műszerrel vizsgálták.
Lehet a videó nem adja vissza, de ez a halk sziszegéstől messze van. Szerintem eléggé idegesítő és zavaró. Valamint egy 10+ milliós autónál nem kellene ilyennek lennie szerintem. Szóval azért megpróbálok utána járni és megoldást keresni a márkaszervizben.
A környéken van még egy ilyen Octavia a szerviz szerint. Valamint Briskoda-n is olvastam, de még ott sincs megoldás.
Túltölteni nem fogja, az alultöltést, illetve a nem megfelelő karakterisztika szerinti töltést meg nem fogod észrevenni. Max akkor, amikor már döglődik az akksi, de sokan ilyenkor betudják annak, hogy maga az akksi volt rossz/rövid életű. Pedig lehet csak meg kellett volna mondani az autónak, hogy új/másik akksi van bent...
Nem tudod ellenőrizni sem a töltés megfelelőségét, hiszen ez elektronikusan vezérelt, függ az üzemállapottól, tehát van amikor semmit sem tölt, hiába pörög nagy fordulaton a motor. Az EBS tud alapjáratot emelni, fogyasztókat ideiglenesen kikapcsoni, stb.
Nem tanulja meg, hidd el. Autentikus a forrásom, szerintem most is van pár méteres körzetemben néhány 10 db EBS :-)
Azt én is olvasgattam ,hogy ujaksit regisztrálni kell neki!
De! én 2 éve a gyári tökre le merült aksit cseréltem egy ugyan olya stp, amper órás aksira és eddig se nem töltötte túl se nem kevésbé!
(ellenőrizve volt)
A Lestinél (és tuti mert tapasztaltam több Skodámnál is) 2 év a garantált üzemidő, utána minden év ajándék! Nekem 2 autóm is több mint 4 évet ment a cserél aksikkal!
(különben volt olyan is aki szerelő és ,mondta az aútó tanulékony ):):)
Csak most elgondolkodtam, hogy melyik az az akku paraméter, ami alapján egy - most sarkítok - egy szimpla söntön mérve meg lehet mondani, hogy az akku új, vagy csak áramtalanították a verdát egy javítás miatt?
Ez a cucc a kocsiban azt csinálja, amit anno én is csináltam a Mig-21MF-n, amikor új akkukat tettem be a vasba, és az Ah számlálót nekem kellett betekerni mechanikusan a megfelelő értékre a pilótafülkében. Most nem kell mechnikusan "tekergetni" semmit, csak a programba beírni, hogy új az akksi. A Mig is működött, ha nem állítottam be, csak a pilóta nem tudhatta biztosan, hányadán áll az akkukkal. Ahogy a Skoda vezérelt töltőrendszere sem tudja, hogy az új akkut másképp kell kezelni, mint a régit, ha nem mondja meg neki valaki, hogy: "Figyu, haver! Új pakkod van!". (Meg, amúgy a Mig-ben lúgos akkuk vannak, azt 0V kapocsfeszültségig ki lehet sütni büntetlenül, ott könnyebb a feladat.)
A mérnök, aki ezen dolgozott ebbe nem tud beleszólni csak a kapottt specifikációk szerint lefejleszti a terméket. Neki ennyi a dolga. Jelezheti, ha valami nem jó szerinte, de beleszólása nincs. Jóval magasabban és leginkább másik cégnél dőlnek el ezek a kérdések.
Sokat láttam már másik iparágban hasonló dolgokat. Sajnos nagyon sokszor a mérnök teljesen tisztában van vele, hogy amit készít nem jó, lehetne jobb, vagy sokkal kényelmesebben használható, da a megrendelő dönt mindenről. Készítettem már úgy gyorsjavítást egy szoftverhez pár napos határidővel, hogy a vevő felé óránként kellett riportolnunk a munka állapotáról. Aztán amikor készen lettünk időben, akkor beraktak egy pipát egy excel táblába és hónapokg nem vették elő a javítást.
Autót feltanítani, hogy felismerje az új akksit? Ilyet még nem is hallottam. Ha cserélek egy izzót, vagy egy biztosítékot, akkor is fel kellene tanítani az autót, hogy felismerje?
Akkor mi lehet? Mondjuk a kormányrudat minek kellett cserélni? Az egy élettelen vasdarab! Én úgy hallom, mikor a szivattyú nyomná az olajat, de nincs hová, mivel elérte a végállást. Vagy a kormányteleszkóp hangja, mikor eléri a végállást. Az autók nagy százaléka csinálja ezt a hangot. Van amelyik csak sziszeg halkan. Nekem is csinálta nem 1 autóm. Nem kell vele foglalkozni.
Meg kell mondani az autónak, hogy új akku van benne, különben nem tölti fel jól. Aki mást mond, az nem ért hozzá. A munkahelyemen pár méterre ül tőlem az, aki az EBS-t (ez szabályozza a töltést, ott ül az akksi negatív pólusán) tervezi...
Tanítás nélkül is működik az autó, nem feltétlen veszed észre a különbséget, de hamarabb meg fog halni az új akksi.
A jobb tekerőgomb nekem is így csinál néha. Van amikor teljesen jól működik, van amikor hisztisebb, de van amikor alig működik. Sokak szerint a csere segít rajta, de én azt vettem észre, hogy amikor teljesen szinte teljesen rossz, akkor teljes áramtalanítás (pl akkucsere...) után megint jó lett. Mintha valami szoftveres bug lenne, de lehet csak furcsa egybeesés. A bal nekem is hibátlan, pedig sokkal többet van használva.
Én az akkut feltaníttnám a helydben. Ha minden igaz, mivel az autó nem tudja, hogy új akku van benne, ezért a régi - fáradtabb - akkuhoz megfelelő karakterisztikával tölti és így - valószínűleg - hamarabb ki fogja nyírn. Szerintem egy márkaszerviz pár ezresért megcsinálja, de tele van a facebook és az internet is VW csoport programozásával foglalkozó szerelőkkel.
Úgy tudom, hogy a kormányon lévő gpombok cserélhetőek, szerintem ezt is a csoportra szakosodott szerelőre kellene bíznod, ha javíttatni szeretnéd.
Mit veszítettem azzal, ha a régi akku helyett berakták az újat és utamra bocsájtottak (semmi betanítás, összehangolás)?
Ez kb 1 hónapja történt, ezidő alatt semmi problémát sem vettem észre, a start/stop működik tökéletesen...
Másik kérdésem az, hogy a multifunkciós kormányon a jobb oldali tekerőgomb egy ideje nem csinál semmit. Ez a menük közötti váltást kapcsolná, de hiába tekergetem le föl, nem történik semmi.
A bal oldali (rádió és telefon hangerőszabályozó) működik tökéletesen, pedig azt tízszer annyit használom, mint a menüpontok közötti lépkedést.
Gomb javítható, vagy cserélni kell? Hova forduljak a problémával?
Először azt hittem, arra gondolsz, hogy a passzív töltő lemerítette az akksit. Itt viszont rájöttem, hogy nem erről van szó:
"... de volt már olyan, hogy volt egy mikroáramszünet amikor senki nem volt otthon, és amikor indulni akartak az autóval, akkor volt 11,6 V az akkuban, mert a töltő már 3 hete csak ott lógott de semmit nem csinált."
Abba nem akarok beleszólni, hogy milyen a jó töltő, de abban egyszerű felhasználói tapasztalattal is biztos vagyok, hogy ilyen esetben új akku kell, nem jobb töltő. Kb olyan, mintha egy lassú defektes abroncshoz jobb kompresszort vennénk.
A pályamotorom most közel 3 hónapot állt, mire oda jutottam, hogy leműtsem az idomokat és hozzáférjek az akksihoz. 12.4 V-ot mértem rajta ekkor.
Ne tévesszen meg senkit a videó, nem csak állóhelyzetben csinálja hanem vezetés közben is.
Amit eddig sikerült behatárolni, hogy kb 30 perc vezetés után olyan kanyarokban ahol a végálláshoz közel kell tekerni a kormányt elkezdi ezt csinálni (körforgalom, élesebb kanyar).
Voltam már vele szervizben, de eddig nem sikerült megoldani a problémát. Egy kormányrúd cserén már túl vagyok, került pár helyre teflon zsír is. A legutolsó szerviz látogatás óta azt sikerült elérni, hogy most már nem ennyire hangos és több mint 2 óra után jön csak elő.
A szervizben ilyennel még nem találkoztak. Esetleg valakinek hasonló?
Januárban újra megyek vissza, de gondoltam addig is próbálkozom/kérdezősködőm, hátha valakinek már volt ilyen vagy hasonló problémája.
Ahogy írtam, ez az autó van, hogy 3 hetet is áll, de ösztöndíj miatt tavaly állt 5 hónapot is, én mentem vele kb. kéthavonta egy kicsit, hogy mozogjon.
Függetlenül ettől, nem (csak) azért jó a rendszeres töltés, mert akkor tuti indul az autó mindig, hanem azért, mert ha tele van az akku, akkor nem kapja meg (nem kéri) az autótól a lórúgásszerű töltést, ami az élettartamra jó hatással van.
O2 Scout gyári akkuja 7 év után adta meg magát, zárlatos lett. Egy tankolás során leállítottam a motort és nem tudtam beinditani. Betolták és hazamentem vele 200km. Leparkoltam a szervízbe és kicserélték, de egy órát szarakodott vele a szerelő, hogy feltanítsa.
Soha nem töltöttem rá, mindig pöccre indult, de heti 1000 km vezettem vele.
Ebben nem vagyok otthon! Nekem még nem voplt töltés közben áram szüncsi!DE! olyat tettem már,hogy kihúztam a koni csatiból,és vissza és ugyan úgy folytatta a töltést ahol abba hagyta!
Igen, biztosan van ilyen töltő, az enyém mindenesetre pár mp. tökölés után indul ha nincs túlmerülve az akku (én spec nem tartom ezt biztonságosnak), franc tudja hány V alatt pedig inputot kér, regen vagy sima töltés; szerintem az is biztos hogy egy röpke áramkimaradás nem üti ki. De a lényege annak amit mondtam az, hogy szerintem átlagos usernek nem kell ipari töltő, hanem ha ráakasztott egy ilyet, akkor már csak önvédelemből is nézzen rá naponta-kétnaponta egyszer. Alapvető elvárás, hogy egy ilyen nagyonokos xart sem hagyunk felügyelet nélkül működni, akár ötezer forintos cucc, akár ötvenezer forintos. És mondom, ha ott tart hogy ettől függ az indítóképesség, tényleg inkább vegyen másik akkut. Bár ahogy nézem, elég elmebeteg aksiárak vannak mostanában, szóval még azt is megértem ha inkább töltöget valaki.
Nem tudom, hogy milyen LIDL/ALDI töltőd van, amiket én használtam (négyféle biztosan van/volt), azokon mindegyiken van motor ikon is, amit ha kiválasztasz, akkor ~4A helyett ~0,8A a maximális töltőáram, de van olyan is, ami 6V akkura is jó. Éppen emiatt nem indul áram alá helyezéskor automatikusan a töltés, mert azt még csak-csak ki tudja választani, hogy 6V vagy 12V akkut töltenél-e, de azt nem látja, hogy mekkora kapacitású akkut kötsz rá.
Le is írja a használatija, hogy az áramforráshoz csatlakoztatáskor alapállapotban indul és STANDY-módban marad.
Van CTEK és CARSTEL töltőm is, előbbi abban a programban indul bármennyi idő után, amiben hagytam (de az töltési áramban csak egyfélét tud), utóbbi meg egy teljesen egyszerű töltő, egy programja van, ha áram aláhelyezed azt tolja.
Ez nem bug vagy butaság kérdése, a multifunkciós töltésnek általában ez az ára ebben az árszegmensben. Ha van olyan LDIL/ALDI töltő, ami csak egyféle feszültség/áram kombót tud és semmi mást, az indul(hat)na automatikusan, de én ilyet nem láttam az elmúlt évtizedekben. Meg persze technikailag meg lehetne azt is oldani, hogy amikor nem kap 230V-t, akkor a másik oldalról a 6V/12V folyamatosságát érzékeli és ha az nem szakad meg, akkor újraindítja a korábbi programot, de ehhez egyrészt olyan vezérlő kellene, ami két irányból fogad háromféle üzemi feszültséget, másrészt ez azt is jelentené, hogy a töltés alatt lévő akkuban tárolt energiát fogyasztaná a töltő ebben az üzemállapotban, ami nem jellemző a külső töltőknél.
Nem vettem észre ilyet, az enyém csak akkor nem kezd tölteni vagy akkor nem folytatja a töltést, ha padlón van az akkufesz, vagy regenerálni és/vagy dönteni kell az akku "típusáról" (igazából a töltési görbéről). Pont ugyanúgy viselkedik, mint az azonos hw/sw sorozatú Ctek töltőm. Öhm, olyan öt-hat-hét éve biztosan megvan, kék-szürke Lidl nemtudommi, most nincs kéznél.
A régebbiek/butábbak persze simán csinálhatnak ilyet (bár pár tized mp-t szerintem a kondik áthidalnak, mert amúgy is kell 5-10 mp a teljes leállásig és resetig kihúzás után). De nem gondolom, hogy egy ilyen bug kockázatainak értékelése után érdemes lenne egy sokkal drágább töltőt venni amatőr/otthoni célra.
Szerintem:
ha annyira xar az akku hogy meghal egy hét extra töltés kihagyás miatt a garázsban, akkor abba kell beruházni inkább, nem töltőbe.
Az összes ilyen LIDL-ALDI akkutöltőnek az a nagy baja, hogy megkezdesz egy töltést, utána ha van egy két tizedmásodperces áramszünet, akkor eldob kapát-kaszát és hagyja akár le is merülni az akksit. A családban van a szüleim öreg Octaviája, rendszertelenül van használva a keresztlányom által, időnként akár 2-3 hétig vagy még hosszabb ideig semmi, ezért folyamatosan töltőn lóg (eltekintve azoktól az időszakoktól, amikor legalább hetente megy), de volt már olyan, hogy volt egy mikroáramszünet amikor senki nem volt otthon, és amikor indulni akartak az autóval, akkor volt 11,6 V az akkuban, mert a töltő már 3 hete csak ott lógott de semmit nem csinált.
Ha ilyen jellegű töltésben gondolkodik valaki, akkor vegyen valami olyan töltőt, ami áramszünet után ott folytatja ahol előzőleg abbahagyta.
A hatótáv akkor szokott menet közben növekedni, ha az előző (ki tudja, milyen hosszú) ciklushoz képest SOKKAL kevesebbet fogyaszt épp a kocsi. Pl. a szokásos 9 helyett 6-ot, vagy ilyesmi.
ratolteses, felirtam a kezdo+veg km-et: 1780km ezalatt 215l ...
erdekes modon a fedelzeti atlagra 5l-t ir, azonban ezt nemtudom ki-mikor nullazta
ill. ami meg fura volt. teletankolas utan rogton kb 1050km-t mutatott mint megteheto hatotav-range, mentem palyan, tempomattal 20percet akkor ez felcsuszott 1200km-re. igen novekedett. ez nemtudom normalis masnal is? es mintha amikor elertem volna a 100km-t akkor seccpercc alatt kiurult a tank.
Így látatlanban nem fogjuk tudni megmondani! Nekem is egy régi szovjet töltőm van (igaz picit megpiszkáltam, és kapott a vékony "riasztós" madzagocskák helyett rendes kábeleket/vezetékeket), azzal lehet biztosan.
Trafó-dióda-ampermérő (jó esetben)-biztosíték (jó esetben). Egyszerű műszerrel csak az effektív értékét tudod a kijövő feszültségnek, a csúcsát nem, és az változhat a hálózati feszültség ingadozásainak és zavarainak függvényében. A kifolyó áram az akku töltöttségétől függ, nem szabályzott. Ennek a szabályozatlanságnak lehet az a következménye, hogy valamit tönkretesz a kocsiban.
Mivel mindig van fogyasztó, így soha nem tud teljesen feltölteni akksi
Ezt az ok-okozatot nem pontosan értem, ha a generátor többet termel, mint amennyit a fogyasztók kérnek, akkor a felesleg (vagy inkább amennyi a lehetséges többletböl az akkunak kell) az akkuba megy mindaddig, amíg az akku fogadni képes a töltést. Márpedig az üzemidő 9x%-ában többet termel, különben nagyon hamar eljönne az, hogy nem indul az autó. Töltöttségi szinttől függően előbb vagy utóbb eljön az a pont, amikor az akku már semmilyen töltést nem vesz fel, azt én nem tudom másképpen értelmezni, mint hogy tele van.
Jah, kábé kizárt, ázott volna a motor fent is, lent is.
A "fedkomp" ennél nem számíthatja bele az üa. elfolyást a fogyasztásba, mert nem mér az üa. vezetéken. A régebbi, még átfolyásmérősek is csak a mérő utánit vették észre.
Szerintem csak benézte és másnap egy pár km hosszú hideg távét olvasta le, vagy ilyesmi.
Látom itt komoly szakemberek vannak, főleg elektromosság terén. Ezért merem megkérdezni, hogy hagyományos, régi orosz töltővel tölthetném ez 2013 as gyártású Hyundai i30 akksiját, úgy hogy nem veszem ki? Mert ha kivenném, nem tudom mit felejt el?
Amikor volt 2021-ben a Foci EB Budapesten és a kurvaanyját is lezárták, akkor a 20 perces út 2 óra volt haza. Na, akkor fogyasztott műszer szerint a kocsim 13 litert...
Ismerős Fabiája, amikor kétszer annyit kezdett fogyasztani, csöpögtette az üzemanyagot a motortérben egy rossz csatlakozásnál. Ahogy felnyitottam, azonnal megéreztem a benzinszagot.
Én nem hiszem, hogy egy 1.6 TDI-vel bármilyen körülmények között autópályán össze lehetne hozni 12-13 literes fogyasztást. Ráadásul nem vontatott semmit és két személy volt csak az autóban ahogy írja. Ott vagy mérési hiba lesz vagy valami nagyon komoly műszaki probléma, üzemanyagfolyás vagy valami hasonló. Szerintem padlógázon, hegymenetben, szembeszélben sem fogyaszthat ez a motor ennyit.
van egy skoda octaviam 1.6d ami hosszu autopalya tempo alatt kb dupla annyit fogyasztott mint amit en elvarta volna. 12-13l nagyreszt 110-130km/h kozott2 szemely,keves csomag nem huztam semmit.
A megosztott tapasztalat alapján Octavia2 2005-ös 1.4 akkumulátorát kivettem, feltöltöttem, visszatettem. Ahogy le volt írva: az ablakokat megjárattam végállásig: rendben működik. A kormány sárgán világított ahogy elindultam, de pár méter után elaludt. A rádió nem felejtett el semmit, sem azt hogy a kocsimba való, sem a tárolt csatornákat.
Mivel reggel sötétban megyek, este sötétben jövök, megy a ventillátor is, és kb 20-30 percet autózom városban, ezért gondoltam, hogy ne 30% feltöltöttség körül legyen kb folyamatosan az akku, hanem közel teljesen feltöltött állapotból fogyjon a nafta. ( teszter szerint 27% töltötttség volt, de még normál "egészségű" . 98%-ra feltöltve a 400A indítóáramakku névleges adat helyett most 300A indítóáramot mért a teszter)
A lényeg: ha netán olyan helyzetbe kerülök, hogy ki kell venni az akkumulátort, akkor nem kell számítani bizonyos funkciók nem normális működésére, hibahegyekre.
14.4s-nal indul az önindito, 16.12s-nal eleri az 1210 rpm-et
kb. 15.5s-ig nincs erdemi fordulatnövekedes, azaz csak az önindito küzd, avval ~100-120rpm elert - a lassu merö szerint, a gyors merövel (=indikalas) megnezhetö, hogy a FHP-kkor mennyire esik le a fordulat)
az aksibol max. 1000A-t vett ki (ez ugy emlekszem 2.8l-es diesel), mondjuk ra, hogy vélhetöen a "Losreis-Moment", azaz az allasbol kiszakitashoz szüks. nyomatek
valamelyik henger(ek) vegig betegesek a 22s-ig, mert a fordulat ingadoz,
opacitascsucs >80%, de szepen jön le - ha mindegyik henger jol eg, akkor tovabb; lehet, hogy azert jön le ilyen szepen, mert nem tulzott a befecsk.mennyiseg es amelyik henger beteges, ott hianyzik is a tüz.A (különben nem jönne ilyen jol le az opa; illetve HC-t kellene megnezni mellette, mert opa lehet HC, lehet füstös is
a szivocsönyomas = P_SR=p_Saugrohr gyanus, mert mitöl emelkedik, amikor még áll a motor ? esetleg volt a sovicsöben (régi mérés, nem emlekszem, nem neztem utana) valami "Heizflansch"=heating flange, es annak melege bolonditotta meg
nem öröm, hogy U_BAT rövid idökre a 8V-ot környekezi 14.4 es 15.5s között (pl. ha a hidegapplikacio a cel, akkor gyakran nem is hideg aksival, hanem meleg aksival vagy
"Batteriesimulator"-ral a hideginditas; hogy ne azon mulás miatt vesszünk fél-1 napot; aztan, ha jol megy, akkor utana hideg aksival is
a mert helyek közül pl. 3 baros olajnyomas ~32.8s-nal erödik el, es 14.4s-nal kezd forogni, azaz ~18.2s-ig tart a 3bart ott elerni,
25+ ev fekpadi motorfejlesztesben matatás alatt az a tanulsagom, hogy minden eset egyedi a valosagban; az elmelet, az elvek ugyanazok, de a valos peremfeltetelek adják, hogy melyik esetben hol szorit leginkabb a cipö
..siman lehet, hogy egy objektiven nem nagy cel (lehet ez BMEP, P, bsfc, ...) sokkal nagyobb kihivas, mint egy ennel komolyabb cel (nagyobb BMEP, kisebb bsfc, ...), csak epp az elsö esetben a limitek, a megengedett eszközök nagyon korlatoznak, masikban kevésbe
igaz ez hideginditasra, es normal üzemben P&E=power&emission fejlesztesre is
az egyiknel az aksikapacitast limitalja a gyarto, az a challenge; a masiknal a befecskendezes csinal furcsat hidegben, amit nem ir le korrekcios jellegmezö, ott meg az; a harmadiknal illuzorikus opacitascel van, a negyediknel a HC limit igen erös,...
mindegyik kicsit más megoldast (akár HW spec., akár Bedatung=calibration=a különbözö ECU jellegmezökben hol mennyi alljon) is igenyel
ugyanigy melegen is: az egyiknel a teljesitmenycel challenge a T3=turb.elötti es PFP=peak firing pressure limitek mellett, a masiknal a min fogyasztas cel a kihivas (a surlodasa, a feltöltöje, ... miatt), a harmadiknal a füst (a feltöltö es a teljes terh.cel miatt); a harmadiknal a tranziens load response (pl. mennyi idö <2% terhelesröl 95% terhelest elerni, max. mennyi opcitas mellett) a kihivas
ezeket epp azert tettem be, mert epp van benne különbözö helyeken megjelenö olajnyomas is - persze az sem altalanosithato, furatmeretek, olajfajta, ... függvenye, de kesve jelenik meg
Ahogy az autó generátoráról való töltés közben sem, hiszen az akkun kívül (főleg haladás közben) rengeteg segédüzemi fogyasztó vesz ki az áramot a rendszerből.
A generátor (eddigi ismereteim szerint) egy háromfázisú egyenirányított pulzáló egyenfeszültséget ad, ami így néz ki, csak 12V-al:
Az akku pufferként üzemel, ami azt jelenti, hogy az akkuból az akkufesz alatti feszültségnél kifele folyik az áram, tehát kisül, a magasabbnál a generátor veszi át a terhelést, tehát befolyik az áram az akkuba, tehát tölt. Mivel mindig van fogyasztó, így soha nem tud teljesen feltölteni akksi, ellenben a külső akkutöltésnél (amikor a kocsi nem üzemel), amikor nincs, vagy elhanyagolhatóan kicsi a fogyasztók áramfelvétele.
Baja nem lesz, csak soha nem lesz teljesen tele. De vészhelyzetre bőven jó. A hópelyhecskés állása még jobb, az pár tizeddel magasabb feszültségen tölti.
kisfo! Megtennéd, hogy értelmezed írásban mondjuk a legfontosabb tanulságokat ezekről a diagramokról? Érezni vélem, hogy itt olyan kérdésekre láthatunk adatokkal alátámasztott válaszokat, amikről amúgy leginkább hitviták szoktak zajlani. Viszont nehezen értelmezem az ilyen összetett görbéket, ahol több mért érték van egy diagramra vetítve. Köszi előre is!
De ki az a hülye autós,aki a lemerült aksi feltöltése közben:
fűtöd az üléseket, fűtöd a szélvédő(ke)t, fűtöd a tükröket, fűtöd a kormányt, fűtöd az ablakmosó fúvókát, dízelnél izzik a cekász, teker az utastéri ventilátor, szól az infotainment, töltőn a mobil,
...de kivancsi vagyok, valaki ismer-e mért értékeket különböz típusoknál (termeszetesen kontrollált, ismert, azonos körülmenyek között ...lenne az idealis, de a semminel ennek közelitese is érdekesebb)
Az, hogy menetben mennyit tölt vissza a kocsi generátora, az nagyon-nagyon sokmindentől függ. Többek között attól is, hogy mennyi ideig megy a kocsi, és a generáétornak a töltésen kívül mennyi eszközt kell kiszolgálni még?
Rövid, városi utakon használva a kocsit az akku kapacitása folyamatosan csökken, mert nem lesz ideje a generátornak szinte semmit sem visszatölteni. Pláne nem úgy, hogy megy a fűtés/fűtések, szól a rádió, ablaktörlőzünk, világítunk is (már ugye azok, akik normálisak, és figyelnek arra, hogy a közút mindenkié!), stb.
Persze ma már jönnek a trükkök, hogy a kocsi az akku állapotától függően hogyan kezeli a töltést? Ezek a trükkök segíetenek ugyan elodázni azt, hogy reggel nem indul az így használt verda, de megakadályozni nem tudják! Ebben az esetben, mielőtt ez bekövetkezne, rá kell tölteni kívülről az akkura.
- Ezt lehet úgy is, hogy kivesszük az akkut, csak ekkor a kocsiban pár dolog felejteni fog, ezeket újra emlékeztetni kell a korábban megtanultakra. Előnye, hogy az akkutöltőre bízhatjuk, hogyan tölt, már abban az esetben, ha szabályzott a töltő. De ez nem lesz rövid idő még így sem.
- Azt is lehet csinálni, hogy az akkut nem vesszük ki a kocsiból, így semmi nem fog felejteni semmit. DE! Ebben az esetben nem lehet, vagy nem ajánlatos bedobni a töltés gyeplőjét a lovak közé! Meg kell nézni, hogy hány Ah-s az akku, és a maximális töltőáram ennek az értéknek a tizede lehet! Nagyon fontos az is, hogy start/stop rendszerrel felszerelt autó esetén - akár használjuk, akár nem, akár ki van iktatva szoftveresen, vagy egy külső kütyüvel akár nem!!! - a töltő negatív kábelét nem az akkura kell kapcsolni, hanem a motorblokkra! Ugyanis a kocsiban a töltést vezérlő számítógépecske így "látni fogja", hogy megy a töltés az akkuba, és ezt figyelembe fogja venni üzem közben majd. Az tök mindegy ebből a szempontból, hogy a start/stop rendszert valamilyen kendácsolással letiltottuk "örökre", mert ebbe az nem avatkozik be. Ezzel persze belátható időn belül nem lehet 100%-ra feltölteni a lemerült akkut, de pár óra alatt azért indítóképes állapotba lehet hozni, vagy esetleg az 50%-t felhozni 70-75%-ra.
Egyébként akárhogyan is töltjük az akkut, a töltés folyamata minél lassabb, annál jobb, anál kevésbé veszi igénybe az akkut a benne lejátszódó kémiai folyamat. Így hosszabb lesz az élete. Magyarul: nem kell tolni bele az ampert ész nélkül. Untig elég neki, amikor indítózunk, az is egy lórugás az akkunak, csak fordított irányban.
A generátor nyilván jóval keményebben is tölti mint az ideális C/10, pláne a legelején de egyrészt akkor sem végtelen az akkuba tolt áram, ha éppen korlátlanul van belőle, télen reggel meg világítasz, fűtöd az üléseket, fűtöd a szélvédő(ke)t, fűtöd a tükröket, fűtöd a kormányt, fűtöd az ablakmosó fúvókát, dízelnél izzik a cekász, teker az utastéri ventilátor, szól az infotainment, töltőn a mobil, meg persze egy moderna autó alapfogyasztása csak a járó motorhoz is rengeteg, nem az a kérdés, hogy mennyi marad akkutöltésre, hanem az, hogy lelője-e a rendszer mondjuk az ülésfűtést áram hiányában ha gyenge az akku (mert simán van olyan, hogy több a rendszer igénye mint amit a generátor ad, ilyenkor az akku átmenetileg kipótolja ha fitt, pont ezért kell kódolni az akkucserét az autónál, mert ha nem fitt akkor nem engedi már a kipótlást és ez így marad a csereakkunál is, amíg nem mondod meg neki, hogy újra van a rendszerben elektron).
De ha végtelen is az áram, az indító lökés után 10-20 Ampernél többet nem ad neki (ha egyáltalán felveszi a lemerült akksi) és még az utóbbiból is kb. 3,5 óra kell neki, hogy fullra töltsön egy 60Ah-s akksit, annyi ideig meg egyrészt az akku sem bírná a 20A-t, másrészt a Szóval 30-60-90 perc alatt, amit az 50 km jelent, édeskevés egy tényleg teljesen lemerült akksi feltöltéséhez. A következő indításig nyilván elég, utána ha gyakran megy az autó mondjuk 20+ kilométereket, akkor esélyes, hogy egyre több lesz az akkuban a töltés.
Az autót otthon egyébként nem azért érdemes akár már pár napos állás esetén is töltőn tartani, hogy mindig tutira induljon, mert egy jó állapotú akku 20% töltöttséggel is simán beindítja az autót, hanem inkább azért, hogy a lehető legkevesebb ideig kapja a generátortól a lórúgásszerű töltést, mert azt nem nagyon szereti. Éveket lehet nyerni akkuélettartamban.
Megvan ott a 14.2-14.4. Motorindítás, stabil alapjárat + 10 mp után indul a gerjesztés, addig nem terhel a generátor. De nem igazán számít, hiszen pl. az elektromos fűtés, lámpa, venti stb. ejthet pár tizedet, főleg pár relével odébb. Viszont a motortérben az akku igénye szerinti fesz és bőséges amper ekkor is ott van.
De 2*20km -sebességtől függően, mert az amper mellett csak az idő számít - szerintem is inkább csak az indításkor elvesztett töltést + egy picit ad vissza. Uh, talán pár Ah-t, mondjuk tízet ha lassan megy, de névlegesre vagy a közelébe töltött akkuja ettől biztosan nem lesz.
(Mellékes: nemrég mértem egy rns510 áramfelvételét kb. töltőfeszen, és 5-8A bír lenni aktív állapotban, ami marha sok, pláne ha épp nem jár a motor.)
Szomszéd srácnak cserélnénk gyorsan kereket a holnapi nap folyamán és esetleg meg tudja valaki mondani, hogy pontosan hogy néz ki pontosan a Skoda Octavia (5E, 2012-2019) az emelési pontja. Sajnos a Yato emelőhöz nem adtak semmilyen emelő gombát és csak a BMW-hez való kocka alakúm van. Köszi.
Hát, nem tudom, tegnap töltőre (labortápra) tettem a (nem lemerült) akksit a kocsiban, 14,4V-os töltéssel öt óra után még 0,8 A-rel töltött. A kocsi generátora eleve csak 14V-al tölt, szerintem kevés az a 2x20 km...
Ez okés, mint jól működő megoldás, csak 230V nincs a közelben......távvezetéket 4 emeletről nem annyira építenék, meg a teremgarázsban nincs konnektor, illetve nem szívesen hagynám felügyelet nélkül töltőn az autót .
Nem kell feltétlenül kivenni, ha szabályzott töltőd van!
Simán ráteszed a töltő kábeleit, elsőnek a pozitívot, másodiknak a negatívot (levételkor fordítva!), beállítod az akkutöltő maximális áramát az akku kapacitásának a tizedére és töltheted. Pl.: 42Ah akksi esetében a töltőáramot 4A-re kell állítani.
Ablak végállásokat elfelejti (végállástól végállásig kell működtetni és oké lesz), kormányszög jeladó (nem az, de ált. így ismerik) valószínűleg dettó (pár tíz méter megtétele után oké lesz), a rádió kódját a műszerfalbetét tárolja, de néha ezt is elfelejti, rádiócsatornákat meg típusfüggően.
És bezárni mókás akku nélkül, merthogy nincs zárúszó.
Sziasztok, 2005-ös octavia 2 1.4 benzines akkumulátorát ha kiveszem , feltöltöm és kb 1 nap múlva visszarakom, akkor elfelejt valamit? vagy újra kell tanítani meg ilyenek? van benne gyári rádió.
Utolsó két mondatodban leírtad a lényeget. Ehhez mindig két fél kell, zsák a foltját. Az egyik alapból ferdít, hallgat el információkat, mismásol, ködösít a másik meg gyermeki naivítással fogadja mindezt és nem gyúl ki a vészjelző a fejében. De miért is tenné? Korlátozottak az anyagiak, de nagyot akar gurítani, rózsaszín ködben él, vesztett már az indulásnál. Használtautó lutri ez tény, de ilyen előjelek mellett belevágni...érthetetlen.
1.2 TSI-nek mi volt a gondja (105LE?)? Tegnap voltam műszakin (CYVB - 110 LE 301ekm, mind általam) idáig doxa jellegű a történet.
Én sem úgy vettem használt Skodát, hogy végignéztem a "zinternettett", és a fényképek alapján szimpatikus darabra rákkatanva akkor is megvettem, ha közben ordított róla, hogy nem az, aminek gondolom.
Az OFF Fabiát csak mellékesen megláttam Cegléden a márkaszervizben. Megkérdeztem, hogy tolonganak-e érte, mert pár nap múlva megszaglásznánk a feleségemmel. Már korábban terveztük egy második kocsi vételét, de nem volt "égetően sürgős". Nem is fürödtünk be vele.
A mostani Octaviánk megvétele előtt is nézegettem már hónapok óta kocsikat a régi TDI-nk leváltására, amikor szólt egy barátom, hogy jön be hozzájuk pár Octavia, és feltétlenül kombi kell-e?
Ez már véleményes vétel lehet egy kívül állónak, mert fel kellett újítani a motorját 240.000km-nél. Viszont az előző tulajnál ment 132.000-t hat év alatt, nálunk meg 2 év alatt 100.000-t, és senki nem lát bele a motorba. Pálne úgy, hogy nem is volt igazán előjele, hogy ebbe belefutunk egy reggel.
De nem az volt, hogy az 1,2TSI-t 1,4-nek hirdették, matt a fényszóró, nem megy a klíma, és gatya a hajtáslánc, meg a Style felszereltségben kézi a hátsó ablaktekerő...
Ettől függetlenül ez a kereskedő nem éppen egy korrekt valaki, de a "pörkölt, amit főzött" büdös és savanyú, mégis hagyta, hogy megkóstolja a vevő. Ha így is kellett neki, akkor az ő baja, ha másnap összecsinálja magát tőle.
3 liter,sorhat,összkerék...még valamit esetleg? E46-ot nem kap normális állapotút. De a kereskedő még javíttassa meg a szervót, lámpát, klímát ebben a legalja árban. Hol élnek ezek? Az egynyócértnagymotorosbéjemvét veszek sztorik 99%-ban így végződik, illetve nem, mert ez csak a kezdet. Dílert hagyjuk is nem változott is semmi sem, de ez elmondható a kuncsaftok nagy százalékáról is.
"Nem kell ész nélkül rohanni a vásárlással, ha összejött a pénz rá. Az ilyen történetek azzal kezdődnek, hogy az "eladó" látja a kuncsafton, hogy 24h-n belül autót akar, minden mindegy alapon!"
Ezt írtam nem is olyan régen, és erre ma a TC-n (igaz OFF a márka):
Sajnálom a cikk íróját, hogy így járt, de magának köszönheti. Ez nem menti fel a kereskedést, mert tisztességtelenül járt el! DE! Már az első próbál lehetett tudni, hogy van, ami nem működik, és a fényszóró matt, ami hirdetésben még szép, nem megy a klíma, stb. Szóval, ahogy mondani szokták: szaga van a dolognak! De akkor is ez a példány kellett! Amennyiért vette, és amennyit eddig ráköltött - pláne úgy, hogy nem is 3.0-s a motor, hanem a rosszabb(nak mondott, nem tudom, nem ismerem a BMW-t, hála istennek!) 2,5-ös, már vehetett volna egy Octáviát, amivel nem lett volna baja, és nagyobb a csonagtere is. Ja, hogy a Skoda az nem "béemvé"? Nem, de kit érdekel? Sokkal kevesebb pénzből tartható fenn, és praktikusabb autó, mint egy bajor "csoda", a méregdrága szerviz igényeivel.
Sziasztok! Kérdésem volna! Octavia 1 1.9tdi 1998 évjáratú autóm adagoló cserés lett! Valóban az adagolóban van az imo és ezért komplikált a cseréje, vagy csak nem akarja a szerelő elvállalni a munkát? Illetve, fel kell-e tanítani, vagy ezekben a régi adagolókban még nincs mit feltanitani
"Nem kell ész nélkül rohanni a vásárlással, ha összejött a pénz rá. Az ilyen történetek azzal kezdődnek, hogy az "eladó" látja a kuncsafton, hogy 24h-n belül autót akar, minden mindegy alapon!"
"Különben nem hiszem,hogy te ha vettél autót akkor a kereskedő oda adta, vigyétek szedjétek atomjaira nyugodtan!!!???"
Átviszgálásra nem volt szükség, de elvittem a feleségemmel próbaútra az Octaviát, úgy, hogy csak mi ketten mentünk el a kocsival.
"Ha szalonban veszel használtat ott is csak egy igazolást kapsz az átvizsgálásról, s az esetleges"javításokrók,amik többnyire kamuk"
Szervize/szalonja válogatja, de korántsem mindegyik!
"Vagy téged be engednek a műhelybe amikor átnézik a használt kocsit:):):)"
Ahonnan eddig használtan vettem Skodát (Kispest, Cegléd) engem igen. De szerintem nem vagyok egyedül ezzel.
Egyébként, amikor az OFF Fabiánkat vettük városi kis rohangálósnak, akkor egy éves szerviz után adták át, és a Skoda kereskedés 12 hónap garanciát vállalt a kocsira, és nem is Weltautó-s kocsi volt. Azóta is csak a kopó/fogyó alkatrészekre kell költeni.
Nem kell ész nélkül rohanni a vásárlással, ha összejött a pénz rá. Az ilyen történetek azzal kezdődnek, hogy az "eladó" látja a kuncsafton, hogy 24h-n belül autót akar, minden mindegy alapon!
Messze a legkevésbé élvezhető kombó az O3-ból az 1.6 TDI az 5-ös kézivel, ezen belül nincs vele különösebb akna. A VW-csoportnak sikerült elérnie fáradságos munkával, hogy gyakran már a manuális sebességváltóra is kell költeni, itt is előfordulhat. Valamelyik váltótartó bak is szeret meghalni, ez típushiba, de nem a világ a cseréje. Keveset fogyaszt, de városban szar a váltó kiosztása, túl hosszú a második és a negyedik is. Használati értéke alapvetően jó. Ha élvezetet nem keresel benne (persze ez attól is függ, miből ülsz át), akkor A-ból B-be el fog vinni normális költséggel, hosszú távon is. Mindig el szoktam mondani, hogy az O3 zajszigetelése viszonylag spórolós, de magam is megdöbbentem, miután a múlt héten pár nap eltéréssel utaztam a saját benzinesemben és egy 1.6 TDI-ben hátul, hogy mennyire durván tolakodó a dízel motorhangja a benzineshez képest, amely utóbbit városban alig hallani.
Ezért jó a Carnext rendszere, van 500 km-ed és x napod, hogy ha nem tetszik az autó akkor visszavidd. Oké, az átírást bukod, de a mai autóárak mellett ez a rizikó bevállalható. Ott helyben csak minimális, szumma 2 km körüli próbautat sikerült csak celebrálni, de az autó ezzel együtt is teljesen transzparens volt.
Neztem a napokban autot. A kereskedo abba sem akart belemenni, hogy kiprobaljuk, az meg hogy en vezessem, na azt nem. Aztan csak kiprobaltam es en vezettem, mert mondtam neki hogy azert megsem veszek zskabamacsakt. A vezetes alapjan mar nem erdekelt tovabb a dolog. A kereskedo mondta hogy bejonnek aztan vesznek, mit faradjon a probakorrel, ugyis megveszik elobb utobb.
Júniusban vettem egy 2016-os 16CR-t 264ekm-el eléggé piaci ár alján. Az autón lehetett látni, hogy sokat állt, de így is elég rendben volt. Ami fontos szerintem!
210 ezernél kell cserélni a vezérlést az előírás szerint, ez az enyémnél nem történt meg a szervízelőzmények szerint (naná, hogy ezért volt a piaci ár alatt). Itt arra kell nagyon odafigyelni, hogy nem elég az úgymond sima vezérlés csere, hanem a bővített vezérlés cserét érdemes megejteni, ami annyit takar, hogy az olajteknőben futó kis szíjjat is cseréljék. Ez nálam bebizonyosodott, mert a vezérléssel nem volt gond, de a kis szíjj már bizony kezdett szétmállani. Cserekor kis levált darabjait megtalálták a a szűrőn. Ezen felül a sokak által ismert szilika géles megoldás a tágulási tartályban. Ami ha elpukkan, akkor elég nagy kárt tud okozni. Én ezt is cseréltettem a fagyállóval együtt, amikor megvettem. Ezen felül még cserélve lett a fékfolyadék, mert magas volt a páratartalma és a váltó olajat is cserélték. Volt egy elég csúnya rágó morgó hang az enyémnél balra kanyarodáskor ami nagyon aggasztott. Féltem, hogy difi problémás a váltó, de egy kis Youtube-on való keresgélésnél rátaláltam egy videóra, ahol elmondták, hogy ez amolyan típushiba és ilyenkor az esetek többségében az egyik motrtartó bak a hibás. Ezt megmutattam a szerelőmnek, lecserélte és megszűnt az a rágó-morgó hang.
Összességében 250 ezer voltak ezek a plusz mutatványok ami csak azért ennyi, mert 70%-os munkadíj kedvezményem volt a szerelőmnél. Aki egyébként egy barátom. :-)
Amelyik eladó nem megy bele, azt én ott is hagynám. Megy vele az ideje, de ha a potenciális vevő beletol néhány tízezrest (meg ugyanúgy az idejét), az nem csak nézelődő/próbaköröző.
Ha autópálya használat teszi ki a több mint 2/3 t akkor vegyél egy olyan flottás céges et amit autópályán futtattak!
Amúgy + szerintem nincs velük gond! Én egy szintén céges (csaj álltal hajtott) crtdi 1.6 ost vettem 2017 t 3 éve .Gond egy szál se(kivéve a bal első ajtó zár cserét) amúgy minden rendben vele átlagfogyi vegyes használattal 6.5lityi. A z 1,6 os motor szerintem teszi a dolgát én már simán mentem 200 Km et vele (nem hosszú ideig) :Szóval nekem be jött!
Persze a vezetési stílus(fék/gáz+ gyorsítás + stb: sokat tud változtatni a kívánalmakon!
Ui:én omv maxit tolók bele (nagyságrendekkel jobb mint a s,m é) minden téren!(szerintem)
Bár ugye az ára is olyan:):)
Azt +,hogy akitől veszed bele megy e egy előzetes átvizsgálásba (aztattattt énn kétlem)
Max úgy írjátok meg a szerződést, hogy ha az esetleges jelentkező hibák a vásárlás előttire vissza vezethetők. Akkor az eladó álja a sarat!
Egy csomó dolog “elő van készítve” akár (részben) paraméterezve is, ami nincs is gyárilag beépítve. Esőszenzor, ülésfűtés stb.
Ahogy írtam, nekem volt olyan, hogy ledre cserélés miatt ki volt szerelve mindkét első ajtóból a nyitott ajtóra figyelmeztető lámpa. Akkor volt pont ilyen hibám. Lehet, hogy a lábtér lámpákkal is volt ilyen esetem, de arra nem tenném le a nagy esküt. De az utóbbi neked nincs, és a térképed alapján beprogramozva sincs.
Közben sikerült a biztonság kedvéért egy kapcsolóval kipróbálnom, nem változott a helyzet, Az átalános világítás hiba megmeradt a teszt kapcsolóval is. A diag teszt funkciójával a kapcsoló minden állásában az elvárt érték látszik a teszt sorokon, az OFF állapot is a kapcsoló megfelelő állásában. Még mindig nem értem, hogy miért nincs tárolt hiba a BCM-ben a kijelzőn megjelenő világítás hiba jelzés ellenére. Van esetleg olyan egység a BCM-en kívűl, ami világítás hibajelet küld a kijelzőre?
Ami érdekes, bár lehet, hogy normális, hogy van fényérzékelő paraméterezve, pedig tudtommal a 8U0 955559 szenzor eső és páraérzékelő. A 6. bájtban ki is van kapcsolva ez a funkció a központ modul kódjában és nincs bekábelezve az automata állás a lámpakapcsolóhoz..
Ezt mutatja a diag:
IDE05838-MAS02475 Light recognition sensor-Brightness infrared 5600 lx IDE05838-MAS02851 Light recognition sensor-Brightness 4620 lx IDE05838-MAS04808 Light recognition sensor-Rain not coded/not installed IDE05838-MAS04809 Light recognition sensor-Darkness not coded/not installed IDE05838-MAS04810 Light recognition sensor-Request for light activation not coded/not installed
Autó vásárlás előtt állok. A kiszemelt idáig egy viszonylag keveset futott 2016-os kombi 1.6 cr tdi Skoda Octavia. Ismerősöktől hallottam illetve az internet olvastam jót-rosszat vegyesen. De szeretnék olyan emberektől is véleményt vagy tapasztalatot olvasni akiknek volt vagy van dolguk ilyen kocsival.
Mire kell alapvetően figyelni a vásárlás előtt, stb. Mielőtt megvenném szeretnék egy állapot felmérést végezni rajta.
Az autó hosszútávra/autópályára lenne használva leginkább.
Szerintem elmúlik magától, vmi 40 indítási ciklust ír rá a doksi, ami valószínűleg inkább ellenőrzési ciklus. Ja, a hibakód törlődik 40 ciklus alatt, de a hibaüzenet a kocsiban szerintem tögtön.
Vagy kitörlöd diaggal.
Én próbáltam a félrekapcsolást, egy idő után bedobta a hibát a műszerfalra, de ha jó helyre kapcsoltam, el is tűnt.
De ha már ott van a vcds-ed, nézd meg a mérőblokkokat, hogy most mit érzékel. Lesz ott keresőmező, beírod a light és/vagy switch szavakat, aztán megtalálod. Gyorsabb, mint kapcsoló után kajtatni, ha csak nincs valamelyik szomszédodnak.
Annyi kiegészítést tennék az előzőekben leírtakhoz, hogy most azt az anomáliát fedeztem fel a problémával kapcsolatban hogy a középkonzolon lévő ajtónyitógombra érdekesen viselkedik.
Először is ott azt mutatja hogy továbbra is zárva van az autó, a lakat világít. Közben pedig mindent kinyitott még a csomagtartót is kivéve a vezető ajtót.
Viszont az új felfedezés hogy erre a középkonzol gombra kinyitja a bal első ajtóban is a kettős reteszelést DE csak abban az esetben ha elöbb egy zárást nyomok rajta és utána nyitást
így akkor kinyitja a bal első ajtót is és már kívülről kilincsel tudom nyitni.
Azt azért nézd meg, hogy egy sima halogén izzós lámpatestnek ugyanaz a cikkszáma, mint egy eleve LED-re tervezettnek?
Nem véletlenül más teljesen! Egy hátsó rendszám világításnál ez nagyjából mindegy, de egy előírt vetítésű, első lámpában (tompított, fényszóró, ködlámpa) már nagyon nem!
- Egy izzó (hagyományos, halogén) fényszórása gyakorlatilag 360°-os, egyetlen pontból. Ehhez tervezik meg a lámpa belső oldalán a tükröket, és magát a fényszóró üvegét/plexijét.
- Egy LED fényszórása legfeljebb 120°-os kúpot képes sugározni. Hiába követjük el azt a trükköt, hogy több LED-t helyezünk el úgy, hogy nagyjából kiadja egy izzó 360°-os sugárzását, ez még mindig el fog térni abban, hogy nem egy pontból fog sugározni.
Vagyis, ha egy halogénes lámpatestbe beteszel egy "kompatibilis" LED fényforrást, akkor a lámpád nem úgy fog világítani, mint azt előírták. A papír, meg a dobozon a felirat sokmindent kibír, éjszaka a szembejövők már kevesebbet.
Egyébként is rengetegen autóznak ma Magyarországon teljesen ostoba, bunkó módon világítva. Nagyon sok a rosszul beállított, a csillagokat megvilágító tompított fényszóró, és rengeten tojnak arra, hogyha öten úlnek a kocsiban, akkor meg kellene tekerni azt a qrva magasságállítót! Ezt egy teljesen tahó magatartás, mert csak az számít, hogy én lássak "oszt jó van"! Csakhogy a közlekedés egy társasjáték, a közút mindenkié, nekik is joguk van használni úgy, hogy ne vakuljanak meg másodpercekre éjszaka.
Félre ne érts, nem Rád mondtam, csak érdemes ezen elgondolkodni, és nem szaporítani a tahók számát a közutakon, van elég. Jó, hogy rákérdeztél, legalább páran elmondhattuk, hogyan látjuk a dolgot.
O2 bal első ajtó kettős reteszelés már nem nagyon old távirányítóra, nem tudom kilincsel kívülről nyitni csak ha belső kilincsel egyet rányitok, utána már a kulső kilincs is nyitja.
Mi haldoklik szerintetek, lehet valamit állítani rajta anélkül hogy bontanám a belső ajtó borítást? WD40 -et kapott a zárnyelv résznél nyáron, 2-3 hónapra jó lett de most megint nem működik.
Van 2 torx csavar 2 gumidugó mögött az ajtó élén, a felső az szerintem a zárat (jelen esetben zárdugot) rögzíti, az alsó mit állít?
A kölcsön kapcsolón rajta vagyok, hoz kizárjam ezt a hibát. A hibát törölni kell majd, vagy , ha jó a csere kapcsolóval, vagy el is múlik elvileg a hibajelzés azonnal?
Azé’ én csak bedobnék próbára (ismerőstől pl.) egy másik kapcsolót, hogy azzal mi a helyzet.
és/vagy
VCDS-ben a mérőblokkoknál (Adv. Meas. Values vagy hasonló) megkeresném a lámpakapcsoló fenti doksiban is emlegetett csatornáit, hogy mit mutatnak a kapcsolót kapcsolgatva.
Kezdem azt hinni, hogy ha írtak hibajavítást (frissítést) erre a dologra, akkor az arra készült, hogy a félig rossz vagy félrekapcsolt kapcsoló ne dobjon hibát.
Ami még érdekes, hogy a hibajelzés eltűnik, amig a diag összeköttetés fennáll, majd megjelenik, ha újra gyújtást adok. A 09-es modulban pdig nincs tárolt hiba jelenleg.
Terminal 15 status: OFF Terminal 50 status: OFF CAN-Bus_aktiv: On Status Bremslichtschalter (HW): OFF Status Bremslichtschalter (CAN): OFF OFF: Not operated Position lamps: Not operated Automatic high beam assist: Not operated Low beam: Not operated Parking light left: Not operated Parking light right: Not operated last_wakeup: no cause for fault protection Voltage: 12.0 V Outside temperature: 9.5 °C
Teljesen egyetertek veled es se fizetnek feleslegesen! Remelem a szervizben ahol jartal nem mezei emberek dolgoznak. 140 van a kocsiban, 180-210-et mondtak amikor cserelni kell. De ezt ketkedve fogadod. Erre irtam, hogy ha ez nem nyugtat meg, akkor csereltesd. Ha ide beir valaki, hogy 210ekm-nel kell a csere az megnyugtatna? Senki nem latja elore mikor szakad el. Valoszinuleg, kibirja amit a szervizben mondtak. Kicsi, de nem zero esellyel nem birja ki. Ha ez zavar es megnyugtat a csere csinald.
Szándékosan sarkosan fogalmaztam. Van rá kicsike esély, hogy nem fog (vészesen) vakítani. Minden lámpatest más, egyikben lehet hogy tök jó, a másikban meg szétszórja a fényt. Pontosabbat csak akkor lehet tudni, ha az egyiket kicseréled, majd odaállsz a falhoz, és megnézed a vetítési képet. Illetve a tuti az, ha még a halogénnel feljelölöd a falra (ragasztószalag) a vetítési kép felső vonalát, aztán az autó elmozdítása nélkül cserélsz, majd összehasonlítasz. Pl. a ködlámpában látsz egy íves takaró lemezt az égő csúcsánál, annak köszönhetően nekem 2 féle leddel se volt olyan problémám, hogy elmosódott (vakító) lett volna a vetítési kép teteje. De attól még feljebb világított. Egyébként a fény intenzitás eloszlása sem biztos, hogy jó lesz, pl. nem az orrod elé fog menni a több fény (hot spot), ahova kéne. Meg a különálló ledek miatt foltos, és “többszínű” is lehet a fénycsóva. (Ez még kicsit az O3 FL gyári led fényszórójánál is látszik…)
Onnan jött az ötlet, ismerős használja i3 ba már két éve pedig az magasabban van.Láttam is élőbe, szembe is mentem vele is tényleg nem vakít,tisztábban látsz fehér fényű.
Kérlek, tedd fel magadnak a kérdést: te mennyire örülsz annak, amikor egy szembejövő bombázza a retinádat egy leddel vagy xenonnal pimpelt tükrös-halogénes fényszóróval?
De. Vakítani fog. Bár ez még a jobbik fajta, mert a ledekkel megpróbálják az eredeti izzószálat lemodellezni, de ez is csak kísérlet.
Legrosszabb esetben balesetet okozol, aztán mehetsz a bíróságra.
Én is LED mániás vagyok, és tettem is a ködlámpába hasonlót, de azzal nem vakítok senkit.
Köszi a többi autós nevében is, ha dobod az ötletet!
Egyébként se bírják ezek sokáig, ha jelentősen erősebb a fényük a halogénnél. Plusz a beszerelési macera, stb.
A rendőr ki fogja velem vetetni vagy mi tud csinálni velem kérdezem,honnan tudja hogy nem használható közúti forgalomban.Ahogy néztem az összes LED-re ezt írják.
Azért nem, mert miért cseréljek ki és fizessek több százezer ft-ot azért ami felesleges lenne ,gondoltam itt talán vannak esetleg szereleők akik napi szinten dolgoznak vele és több rálátásuk van mint egy mezei embernek.
Igen 1,4 bocsánat rosszul írtam.Az ellenőrzésre az volt a válasz annyira szét kell szedni onnan már majdnem érdemes kicserélni mert annyi munkával jár, a norma idő a cserének 8 óra.
Hibakód kiütés kivételével ez volt a módszer, minden kapcsoló állásban (0, parkoló, tompított) megjelenik a 12V a megfelelő csatlakozó ponton és másik kettőn nem. A kábel BCM végén még nem volt alkalmam végigmérni ugyanezt.
Szerintem kapcsold végig az állásokat egyenként, két váltás között üsd ki a hibakódot, várj picit, majd kapcsold odébb és nézd meg hogy visszatér-e. A BCM felé kell lennie egy állandó "jelenléti" jelnek (+12), elég sokszor ez hiányzik. Mérd ki a bemeneteket is és csekkold le a csatlakozót szemrevételezéssel is; de ez nyilván megvolt.
Mérésre jónak tűnik a kapcsoló, minden állásban ott, csak ott van kontakt, ahol szükséges a csatlakozón. Bármilyen állásban van a kapcsoló , azonnal visszajön a hibajelzés gyújtáskor.
Írd be a 09-et (nem kell az egész autó), balra alul pipáld be csak az Adaptations-t, majd válassz CSV formátumot.
A mentett fájl jöhet az itteni email címemre.
Gyújtás volt a kocsin, amikor ki volt szedve a kapcsoló?? Akkor normál jelenség lenne a hibakód.
Ha nem ez történt, akkor egy “kissé gyanús” ez a hibakód.
Számlálója van a hibának? Azt már nem másoltad be.
Ha megvan lementve az Autoscan, akkor fuss neki, aztán töröld ki a hibát (Clear DTC), aztán nézd meg, hogy a következő gyújtás ráadás után visszadobja-e. Ha igen, akkor tényleg a kapcsolóval vagy a vezetékeivel lesz valami.
Igen, közben megnéztem, a dimmelés együtt megy a műszerfal világítással, és nálam a 60%-es beállításnál döglött szentjánosbogár színtű, és teljes fényerőnél sem erős a dobozból érkező fény.
Sziasztok!Egy 2016-os 1,5 benzines Octavia-m van 140 e km 80%-ban autópálya használat.Több szervizt is kérdeztem mikor kellene vezérműszíjat cserélni mindenki kortól függetlenül 180 e km előtt semmiképp de van aki 210-240 e km-t mondott.Normális ez,nem akarok úgy járni elszakad előbb és több károm lesz mint ha kicseréltem volna?
Másik.Valaki használt már Bárdi féle Led izzót /cikkszám FE6040.LED.732/ .Tapasztalat ?Gondolom mindenképp kell hozzá adapter a CANBUS rendszer miatt vagy nem?
Köszi, tanulmányozom a doksit. Főleg arra vagyok kiváncsi, hogy minden izzó az adaptációnak megfelelő-e, hátha valamit olyanra cseréltek korábban, ami nem úgy van beállítva a BCM-ben. Ezzel a hibával vettem az autót, és zavar egy kicsit a sárga háromszög. :)
A lámpakapcsolót kimértem és minden funkciója működik, nem látom értelmét a cseréjének.
Olyan, hogy hidegteszt az nincs, szerintem azt lehetne, hogy letiltod a lámpák funkcióit, vagy hasonló.
Pl, ha az égő típusát átállítod hagyományos izzóról valamelyik LED variációra, akkor megelégszik kisebb áramfelvétellel is hibajelzés nélkül, de a nulla fogyasztásra (nincs benne semmi vagy elromlott) ugyanúgy sipákol - saját tapasztalat.
Elvileg a hét közepe felé lesz VCDS, ki tudom majd kapcsolgatni egyenként a hidegtesztet a világítás áramkörökre, hátha ott kiderül valami. Vagy van egyéb ötlet a tesztelésre? Ma megnéztem, a szivargyújtó csatlakozónál rendesen ott van a 12 V a világítás szálon, így konkrétan a kis fiók világításához nem jut el, vagy a testszálat kell még ellenőríznem, hátha csak az sérült. Abban egyetértünk, hogy nem sok értelme van egy ilyen fontoságú áramkört tesztelni.
Pontosítok: nem tudom, hogy melyik driver hajtja ezt a kimenetet és annak van-e áram-feedback-je. De ha van is, vevői (autógyár) döntés, hogy melyik kimenetekre adjon hibajelzést a vezetőnek.
Hétfőn a drivert meg tudom nézni, a jelzésnek jobban utána kellene nézni, mert ez egy viszonylag régi (de még gyártott) termék.
A LED csatlakozót lehúztam, 8V van a két pont között. A rajz szerint 12V kellene, ha jól láttam, viszont ez nem külön áramkör a, szívargyújtó világítása és a hátsó hamutartó világítás is innen menne.Ezek közül nekem egyik sem világít.
2013-as Octavia III "elegance" középkonzolban a kis elhúzható fedeleles fiók világításához csak a középkonzol kiszerelésével lehet hozzáférni?
Még mindig a "fault: vehicle lighting" hiba miatt keresgélek, mint kiderült, ebben a dobozkában van elvileg világítás, csak az enyémben nem működik. Beépítve be van, létszik a lámpatest és a vezetéke a doboz felső részén.
Ezt még kizárnám milőtt elkezdjük a BCM-et macerálni.
es sajnos csak rosszabb lesz, ha egyszer elkezdett igy feljonni, egyre rondabb lesz. nem birtam tovabb nezni egy ido utan :( hihetetlenul igenytelen, gagyi megoldas sajnos, es szinte kizarolag a kozepso elemet erinti
Mostmár értem miért van egy kis pukli a króm kereten, ami eddig nem volt. Először azt gondoltam, hogy rosszul emlékszek, de akkor ezek szerint nem. Bosszantó..
OFF: Amelyik nem rohad ki alolad azzal nem lesz baj... szerinte, de nyilvan erted Te is. Pontosan ez a 3 volt talonban amikor felesegemnek kerestunk kocsit. A Note lett a befuto, nem bantuk meg. Igenytelen, filleres joszag. Megkapja amit kell aztan beke van, nincsenek extra igenyei. Jellemzo hiba a toronycsapagy meg a szilentek, de az sem draga, otthagyni meg nem fog ezek miatt sehol.
Hogy lehet egy olyan autó "örökélet", ami kirohad az ember alól???
Most komolyan, mennyre lehet ezt releváns tanácsnak, információnak venni? Pláne egy abszolút kezdőnek! Gratulálok a nepperűzőnek innen is, ezzel aztán sokra megy a kérdező! Pláne 3 gyereket kell fuvarozni, ezekkel? Próbálta már?
Inkább ne is írt volna semmit! Azt meg hagyjuk is, hogy javítás esetén az alkatrész árak ezekhez mennyibe is fájnak?
egyébként korábban én is próbáltam kiszedni ezt a szellőzőt, bár komoly hibája nem volt, csak a krómkeret nézett ki rajta botrányosan, az egy nagyon rossz minőségű (műanyag+fólia) cucc rajta. és végül nem sikerült kiszednem a szellőzőt, hogy betegyem a bontottan vett cseredarabot. viszont a próbálkozások közben a felbuborékosodott krómfóliás keret pont lepattant róla, és mivel úgyis csak azt akartam cserélni, végül a másik szellőzőről szedtem le óvatosan a krómdíszt, és azt pattintottam vissza. de ez se volt egyszerű...
Annál a ‘14-es autónál egyébként az a középső egység nekem újkorától mindig kipattant a helyéről a jobb alsó sarokban, meg még zörgött is. Annyit csépeltem mérgemben, hogy egy helyen végül el is pattant a króm keret. Végül kiszedtem, aztán 2 kapaszkodó fület öngyújtós melegítés után kijjebb hajtottam. Utána jó lett.
Sikerült megoldanom nekem is a problémát. Nálam sajnos az volt a gond, hogy a fehér kerek alkatrésznél eltört az a fül, ahova bepattan a működtető rúd. (Fotón bekarikázva) Szerencsére nem tört le, hanem ott lifegett a darabja így rögzíteni tudtam pákával és meg tudtam támasztani némi műanyag hozaganyaggal, hogy nem törjön le újra. a szétszedéssel viszont megszenvedtem, mert a működtető rúd lefele lógott és kiszerelésnél annyira beakadt, hogy nem bírtam tőle könnyedén kiemelni az egységet. Ki kellett pattintani ott a helyén a másik fülből is, de félő volt, hogy az is eltörik, a rúd meg esetleg beesik valahova és végleg eltűnik SÖTÉT LYUKBAN. :-), illetve ez annyira bent volt, hogy alig fértem hozzá. Csipesszel tudtam csak kipattintani. A sok nyomorgatástól meg részben széthullott az egész egység és le is tört 2 illesztő fÜl a krómcsíkról és emiatt elállt kissé. Ezt csak úgy tudtam orvosolni, hogy 2 tűzéssel összeforrasztottam őket. Az az igazság, hogy baromi kicsi, vékony, gyenge illesztő fülekkel oldották meg ezeket a rögzítéseket és nagyon gyorsan és könnyel eltörnek.
Nagyon megszenvedtem ezzel a melóval,de sikerült és stabil lett.
Ha 5 éves az autó, akkor 4 évig megvan a márkaszerviznél a digitális szervizkönyvben az összes, garanciaidőben elvégzett beavatkozás. Ha első tulajos az autó, akkor a szokásai nem valószínű, hogy változtak a plusz egy-két évben (nem úgy, mint nálam...:) de én tudom bizonyítani).
Arra ügyelj, hogy csak az akkori tulajnak adják ki az információkat, tehát együtt kell mennetek, ha nem hajlandó rá, akkor felejtős a buli, mert takargatnivalója van.
Igen inkább kerepelő hang ez. Mindegyik ilyen azt mondják. Kíváncsi leszek melegen lesz e . Na olyan skodát akarnék én is venni amiben így cserélték az olajat és nem 30ezrenként de hogy ellenőrzöm? Szervizkönyv tudjuk mennyit ér.
"Az a csattogo ciripelo hang kinyitott motorháztető nél.hallatszik ha odamesz a motorhoz. Próbáltad?"
Megnéztem most, valóban kerepel kicsit hidegen beindítva, semmiképp nem mondanám ciripelésnek, de ez megvolt az elejétől kezdve. Holnap meghallgatom, hogy melegen is ilyen-e.
"Olajat hány kmenkent cserélték?"
Tavalyig kétévente, de az autó évente 17-18 ezret ment csak. Olajcsere előtt és utána is megnéztem az olajat, volt különbség, de nem sok. Egy itteni beszélgetést követően idén már saját hatáskörben átálltam az 1 éves olajcserére (a 15 ezret nem érem el).
Kösz a híreket akkor lesz mit nézegetni vételekor. Holnap megyek Mladá Boleslavba a gyárba majd reklamálok :D Még megvan az 1es octaviam. Az a csattogo ciripelo hang kinyitott motorháztető nél.hallatszik ha odamesz a motorhoz. Próbáltad?
Komoly baja nincs/nem volt, inkább idegesítő dolgok.
Nézzük, mire emlékszem:
1. Hátsó ajtó teleszkóp pár csere, hidegben gyengék lettek.
2. Első fékolaj csere után három hónappal elkezdett folyni a kuplung pedálnál a folyadék, főhenger csere. Szerintem ott valamit eltoltak, azért. Idén megvolt a második is, egyelőre nem folyik...
3. Negyed évvel a garancia lejárta előtt akksi csere. Szerencsére...
4. 2,5 éves kora óta ropogó hang az első futóműből kormányáttekerésre, terhelésre. Szilent ki-be, zsírzás (a gyári lézeres-számítógépes futóműállító egy kalap szart ér, végül a gumisom állította be a kormányközepet), és állítólag bezsíroztak mindent, de tavasszal, az első melegekkor előjött mindig. Ez a garancián túl nyúló volt, legutóbb most augusztusban zsíroztak, állítólag a teleszkópokat. Jövőre kiderül, hogy mennyire volt tartós, de megkértek, hogy magasnyomásúval ne mossam a kerékjárati ívet, mert kiveri a zsírt. Érdekes lesz...
5. Ilyen-olyan, behatárolhatatlan zörgések megszüntetése, ezeket nem részletezem, sok volt.
Az O2-t jobban szerettem, puhább volt a futóműve, az O3-é keményebb az adaptív futómű ellenére is, a hátsó felfüggesztés meg buta, azt nem bocsátom nekik soha. A csomagtérajtó nem nyílik olyan magasra, mint az O2-n, sokszor beverem a fejem a zárba.
Ha teheted, LED fényszóróst vegyél, minden pénzt megér. Az automata fényszóró, ablaktörlő és a fényre sötétedő belső tükör számomra tökéletesen működik.
Olajat írtam, a ciripelés, hát... nem tudom, nem tűnt fel, de olajcsere után szebb lesz a hangja a motornak:) 8-10 ezret megyek egy évben, még pont nem értem el az 50000-et.
Összességében szép és jó autó, szeretem is, amíg lehet, megtartom.
Kösznöm, hasznos volt, a 16-os helyen 5amperes volt nem látható szakadással.
Működik ismét, viszont most ha rükvercbe rakom olyan mintha valamilyen ventillátor lapát beleérne valamibe de ezt csak kb 20 másodpecig csinálja a pollen szűrő irányábòl jön a hang
A kettő közül az egyik hiányzik a klímavezérlőnél, vagy kívülről nem ér be, vagy belül szakadt. Ki kell mérni. Ezekről megy az elektronika (5A, gyújtás), a nagyobbikról a két szervó a légcsatornákban. A hátsó ablakfűtés vezérlése innen can-buszon történik, nem innen kap áramot. Lehet vezérlő hiba is, de szerintem a megvilágítása akkor menne. (Ha van PTC fűtése, az külön biztosítékokról megy.)
Van egy 2007-es Octaviam és egyik pillanatról a másikra a fűtő kapcsolós részen eltünt a világítás, azóta nincs fűtés és hátsó szêlvédő fűtés. Biztosítékok elvileg jók. Ventillátor megy. Szerintetek mi lehet a probléma oka?
Van egy 2007-es Octaviam és egyik pillanatról a másikra a fűtő kapcsolós részen eltünt a világítás, azóta nincs fűtés és hátsó szêlvédő fűtés. Biztosítékok elvileg jók. Ventillátor megy. Szerintetek mi lehet a probléma oka?
Én eddig azt tapasztaltam 1,9 PDTDI, és az 1,4 TSI motorral, hogy városban, országúton ennyi az olajfogyasztásuk, de autópályázáskor ennyi kilométernél megesznek 5-6 decit is, ami már utántöltést igényel.
Azért gondoltam erre a megoldásra, mert nekem is igy kezdődött, az ajtó mozgatásra égett vagy nem a belsö világitás, s ha megnyomkodtam a kábeleket az ajto átvezetésnél reagált rá.
Nem hinném. O1-ben nincs ajtóvezérlő, O2-ben pedig van, mégpedig az ajtóban és a zár erre van ráakasztva. Tehát semmi nem megy ki az ajtóból a zár felől, csak ami feldolgozott jel a vezérlők között a can hálón közlekedik. Ha pedig az érpár lenne szakadt, az ajtó többi funkciója sem működne jól.
Nyilván szakadhat a zár-vezérlő között is, de ez egy fix, rögzített madzag a panelen. Inkább az egyik mikrokapcsoló halt meg, 1+2 van. Könnyű kimérni, de bontani sem kell mert monitorozható diagból mindegyik.
Lenne egy olyan kérdésem, hogy van egy II Octáviám (1Z) ami most elkezdte azt, hogy a vezetőoldali ajtó felől, ha kinyitom akkor nem jelzi, hogy nyitva van az ajtó.
Illetve jelzi, de csak addig míg kb 0,5-1 cm nyitom ki utána már nem, a kilépő fény sem világit.
Illetve, ha jár a motor és kinyitom az ajtót akkor csak egy pillanatra kapcsol be az utastér világítás majd el is alszik. Ez ajtó zár hiba lehet?
Sziasztok ! 1 octaviám van , azt szeretném kérdezni hogy az első lámpa sima "üveges" (plexis ) ezt ki lehet cserélni arra ami még előzőeken üveg volt ? Illetve az index is sima műanyagos , de az előzőeken bordázott volt . Ez kompatibilis egymással ? Köszi !
Octavia 3-nál a kozépkonzol feletti szellőző rácsot hogyan lehet szétszedni/kiszedni? Videót nem találtam róla. Van esetleg valakinek rutinja, tapasztalata ebben? A bal oldali állitó kerékkel nem tudom elzárni a levegő útját. Köszi a válaszolat.
Pont ugyanezt csináltam én is. A mostani autót adták át így. Gondoltam, úgyis megeszi, de nem, aztán leszívtam. 1 liter felesleg volt a 2.0 TSI-ben. Soha nem fogom megérteni, hogy a márkaszerviznek miért kell állandóan túltöltenie az olajat.
Olajleszívó fecskendő néven fut, de biztos egy kisebbel is meg lehet csinálni, max. tovább tart.
Nem volt szó árról, mert az unokaöcsém autója, de Ő kiment Svájcba dolgozni, a kocsi meg itthon maradt.Mindenképp váltanom kellene gázosra, mert elég sokat unokázunk, és megy a kilóméter. Azért gondoltam erre az oktáviára, mert ez gázos is. De kicsi lett. Gázosból meg sovány a választék.
Köszi a választ.Kipróbáltuk, de nem nagyon férek bele, ki és beszálláskor. Nekem úgy tűnt, hogy kicsi az ajtó, és kicsi a beszálló magasság. Vezetni, meg egyéb az nem volt rossz.
Vagy csak nekem kell megtanulnom értően olvasni :-)
A 8 deci túltöltés lehet sok is, ennyire nem ismerem a motor méreteit... Szerintem elmész egy olyan helyre, ahol vákummal cserélnek olajat, ott biztos le tudnak szívni pár decit, ez a legegyszerűbb.
Lehet, félreérthető voltam... Én öntöttem bele az olajat egy false műszerfalas jelzésre. Nem kellett volna, jelzett, én meg öntöttem, reflex. Csak utána ellenőriztem a szintet.
A kérdés csak arra irányult, hogy ez a 8 dl plusz mennyiség gondot okozhat-e motorban?
Passz. Lehet csak túltöltötték, de lehet a benzinszivattyú nem annyira ritka hibája (át tud szakadni a tömítése, telenyomja benzinnel az olajat) miatt is magasabb a szint. Én megnézetném hozzáértővel.
Ha sok benne az olaj, szagold meg, hogy nem benzinszagú-e... Ha az, akkor ne nagyon használd, cserélj olajat, és a szelepfedélen üldögélő nagynyomású benzinszivattyút.
ígértem, hogy beszámolok az olajfogyasztó motorom történetéről.
Sajnos 2019 decemberében sikerült egy olyan 2013-as (már szíjas) Skoda Octavia III 1.2 TSI-t vennem, ami eleinte 3 ezer kilométerenként bevágott egy liter olajat, ami később csak rosszabb lett. Kérdezgettem itt is, de vegyes volt a fogadtatás, volt aki huzamosan ment ilyesmi olajfogyással (a múltban), volt akinek semmi nem fogyott a hasonló motorjában.
2023 tavaszán jött el azaz idő, hogy már 1 ezer kilométerenként kellett néznem, úh. belevágtam a javíttatásába.
Az akkori szerelőm masszív véleménye volt, hogy adjam el, egy másik szerelő viszont csinált már ilyet és azóta jó a motor. Még nyáron a felújítás 600-800 ezer Ft lett volna.
Annyira tanácstalan voltam, hogy elvittem a pápai Skodába, ahol 1 óra alatt felállt a szakvélemény, hogy ezt a motort nem szabad javíttatni. Szerencsére hittem nekik és annyira meggyőzők és segítőkészek voltak, hogy végül velük csináltattam a cserét is.
Tudtam, hogy a legkritikusabb rész a motor beszerzése/kiválasztása lesz. Ezt a motort több típusba tették, golf, polo, seat, még mercedesbe is, de pont ilyen azért nem volt sok. Laikusként nagyjából 15 környékbeli bontót hívtam, utána kezdtem keresni országosan motor kereskedők(?) között, bekértem sok ajánlatot, kb 5 értékelhető ajánlat jött vissza. Garancia nem nagyon volt, egyiknél 2 hét, másiknál indítási garancia. Szóval választani kellett. Mivel amúgy a kocsim maximálisan megkímélt, én csupasz motort vettem (amiről szó szerint mindent leszereltek) és a szervizben átszereltek rá mindent a régi motorról, amit kellett pedig újra cseréltek (vezérlés, gyertyák, tömítések, meg mittudémén mik, hosszan sorolva a számlán).
Nagyjából 7-8 ezer km-t mentem már a motorral, minden renden vele, az olaj nem fogy, eddig kb a maximumtól 20%-kal ment lejjebb az olajszint. Duplán volt irtózatos szerencsém, egyrészt sikerült jó motort venni, másrészt sikerült jó szervizt választani.
Csak a motor (ami 2016-os évjáratú) és a szerviz kb 800 ezer volt, de ha a kezdeti tököléseket (pl felesleges gyertyacsere stb), motorszállítást, dióhéjas tisztítást és egyebeket is beleszámolom, akkor 1 millió felett vagyok. Plusz az idegeskedés.
Eddig a történet.
Ami tanulság lehet, hogy ennél a (CJZ) motornál 2014.06.20-tól változtattak a hengerfej gyártásán, valami olajáramlási problémák miatt (ami nálam is a konkrét hibát okozta). Ezt nekem a szerviz írta, tehát hogy mindenképp ez utáni motort keressek, mert a hiba újra előjöhet.
A másik, hogy általános nézet szerint a TSI eszegeti az olajat. Amúgy lehet, de csak minimálisan. Nekem 7-8 ezer után fogyott 2 dl. Ez azért lehet fontos, mert ha időben kiderül egy ilyen probléma, akkor a motor felújítása még opció, ami jóval rizikómentesebb, mint egy motorcsere.
Most van egy jó 2013-as Octaviám, benne egy jó 2016-os motor, mindenről számlám. Ahhoz képest. hogy mennyivel rosszabbul is járhattam volna, örülök, megúsztam ennyivel.
Próbálom újra megszeretni az autót... :)
És egy fontos kérdés a végére. Pár napja bejelzett a "check oil level". Én pedig rutinból öntöttem bele 1 liter (jó -> drága) olajat, majd megnéztem az olajszintet. Plusz 8 dl van most benne.
Tudom, csak azt írta, hogy ellenőrizzem... de ez nálam 3 és fél éves reflex. Ezt a mennyiséget szerintetek le kéne szívatnom?
En is keresgeltem mar bontott alkatreszeket. Nezegettem az online bontott alkatresz oldalakat, de nem vezetett eredmenyre. Google terkepen megkerestem a kozeli bontokat, telefonon erdeklodtem, mondtak menjek be nezzek korul, de nem talaltam. Jofogason viszont talatam, postan megkaptam, kicsit javitani kellett de tulajdonkeppen jo aron sikerult beszereznem amit kellett. Szoval jofogas meg FB csoportok, Marketplace. Aztan lehet probalkozni kozeli bontok latogatasaval. Nekem igy mukodott. Sajnos ahhoz kepest ami kellett eleg sok ido, de ez van.
Még a bézs szövetkárpitossal történt velünk hasonló baleset.
Este a sötétben valószínűleg addig nyomta valaki a távirányítót, amíg lement az összes ablak.
Éjszaka végig esett, reggel vettük észre.
Fullra átázott az összes ülés, stb.
Szerencsére bent voltak a szokásos pokrócok a kocsiban, úgyhogy azokon ülve jöttünk haza Ausztriából.
Ment a klíma (ahogy szokott), kissé esőerdő volt a kocsiban.
Én utána semennyire se foglalkoztam vele, kiszáradt magától meg a klímázás miatt. Passz, hogy mennyi idő alatt, de max. pár nap lehetett, úgy, hogy használtam a kocsit napi szinten.
Sziasztok! Bontott alkatrészként Octavia II bal első ajtópanelt melyik bontóban lehet esetleg fellelni? Illetve hová érdemes fordulni? Nem tudom, hogy új alkatrészként létezik-e még, és mivel nem vettem még bontott alkatrészt, nem ismerem a bontók világát. Online nem találtam egyelőre, de nyilván van valami trükkje, és vannak helyek, ahol ilyet fel lehet lelni, hiszen rengeteg ilyen autó van. Kérlek benneteket tisztelettel, hogy ezügyben adjatok tanácsot. Köszönöm!
ettől mindig rettegtem, sajnálom! eszembe is jutott, hogy az arteonban nem állítottam be az esőzárást - most megcsináltam, bár nem volt annyira egyszerű, volt a dologban néhány trükk
remélem, sikerül majd megszabadulni az összes víztől!
Minden vezérlésnek van csere periódusa értelmes szerelő, korrekt szerviz be is tartja ,max lehet eltérni az intervallumtól de azt is -ba lefelé ajánlott 5 ezer Km rel előbb! Illetve függ a használattól is (város/ autópálya arány)
Biztos volt már egy párszor, de a neten van valahol O3 szerviztáblázat a javasolt/előírt műveletekre? Az O3 1.8 TSI motornál javasolt a lánccsere? Úgy rémlik, annak idején a szervizben azt mondták, hogy elvileg örök életű, de figyelni kell, ha csörög, cserés, de nekem ez az örök élet azért gyanús.
Újabb tipp a resetre: a 09 modulon csinálni pl. valami adaptációs kódolást, és ott be lehet pipálni egy “soft reset” funkciót. Ez arra van kitalálva, hogy újraindítsa a vezérlőt. Volt olyan tipp is a neten, hogy a modul teljes kódolását “kicserélni“ ugyanarra, ehhez én nem lennék elég bátor.
Eső-fényszenzor van a kocsiban, és jól működik? Mert írta valaki, hogy neki azt kellett cserélni, hogy eltűnjön a hiba, de nem részletezte jobban. Esetleg megpróbálnám a szenzort “kikódolni” a kocsiból, és ki is húzni a csatlakozóját, hogy akkor mi van. Aztán vissza az egész. Lehet, hogy egyéb hibákat dobna rá közben (pl. a légkondi hiányolná a páraérzékelőt), de egy próbát talán megérne.
Levett gyújtásnál (egyébként csak diaggal törölhető légzsák hibád lesz!) széthúzhatod az első ajtó csatlakozókat is, hogy meg legyenek mozgatva. Felül van egy műanyag biztosító fül, amit egy csavarhúzóval fel lehet húzni, és akkor kioldja magát.
A központi elektronika ott van a lámpa kapcsoló mögött. Ha jól rémlik, a csatlakozókat “rongálás” nélkül nem lehet kioldani, de ha már úgysem garis az autó, akkor na bumm.
Még valami eszembe jutott, hátha. A VCDS-ben azt hiszem, be lehet pipálni valami aggressive módot az autoscan-nél. Hátha mégis kihoz valami hibakódot, ami (ezek szerint) magától törlődik, amint rá van dugva a diag.
Volt még olyan tipp a neten, hogy akku leköt, majd rövidre zárni a két saru csatlakozót egy időre, kvázi resetelni az autót. De ez mondjuk nem segített az egyik emberkének.
Perszte, ezért szoktam a lámpákat ilyenkor finoman megütögetni párszor, az általában kihozza. Legalábbis nekem kihozta a hátsó helyzetjelző sumákoló izzóját.:-)
Of course. A libahista akkor kell, amikor beég vagy laza az érintkező és amikor nézed, tök jó, de ha zökken egyet vagy berezonál, akkor megszakad vagy csak leesik/megnő annyira a pillanatnyi ellenállás hogy eltárolja hibának. Egy Fiat G. Puntóval szívtam fél napot nemrég, gyorsításkor az egyik hátsó h.jelző fólia vastagságú érintkezője elemelkedett a középkontakttól ahogy az izzó a tehetetlenség miatt elmozdult pár tized mm-t. Még ütésre sem ismételte meg a hibát a rohadék. A beégett és elfogyott középkontakt forrasz buktatta csak le.
BCM hiba lesz. Vagy csere, vagy megkeresed az amarton nicknevű kollégát, hátha szoftveresen megoldja neked. Ha nem megy, akkor segít az új BCM illesztésében is, mert azt nem lehet csak úgy kicserélni.
A körbejáráson már túl vagyunk. Több ember töbször. Amint a diag műszer rá van dugva a csatlakozóra, a hibajelzés eltűnik, utána a következő gyújtás ráadáskor visszajön. Nincs konkrét izzóra utaló üzenet és minden úgy világít, ahogy kell. Ettől függetlenül egyesével minden izzót átnézek.
Azért azt nem igen értem, hogy miért kell számítógépes diagnosztika egy rossz izzó megtalálásához... Végül nekem sem kellett. Szólt a kocsi magától...
Nekem eddig kétszer írt ki hasonlót:
- egyszer a bal odali rendszám világítás izzója volt kiégve,
- másodszorra meg a jobb hátsó helyzetjelző "C" betűjében az egyik kis izzó foglalata volt koszos. Ehhez akkor sem kell VCDS, ha vaksi vagyok, csak idő...:-) Meg mondjuk a kocsi ismerete, mert a diag ki fogja dobni, "felülről a második izzó áramfelvétele határértéken kívül van"? :-)))
A lámpa kapcsoló minden állásában csinálja? Az is lehet rossz, minimum kiszedném, aztán vezeték/csati szemrevétel, kihúz-visszadug. Esetleg másik kapcsolót belepróbálni ismerős autójából. Kivenni egyszerű: https://youtu.be/RV0Rq5p8vxE?si=ZwWpd-Lb2LSWFLDE
Anno nekem is volt ilyen - pontosabban hasonló - hibajelzésem, azt írta: tail light. Hátramentem megnéztem, világít, minden rendben. Gyújtás le, majd indít, hibajel nincs, mehetünk tovább. Aztán random előjött párszor, amíg a vaksi szemeimmel meg nem láttam, hogy a hátsó helyzetjelzés az bizony több kis izzóból áll, és az egyiknek érintkezési hibája volt, hol világított, hol nem. Megpucoltam, azóta (2 éve) jó.
Én Csehországbol hoztam a lábán.Enyémmel több baj volt akkor.Olcsó fentarthatóságot nem mondanám mert pofátlanúl túl vannak árazva az alkatrészek mint a fosvágennél. Tetőkárpit nálam tök jó látszik hogy garázsban volt.
VDCS diag nem mutatott hibát. Minden fényforrás rendesen világít, a fényszóró magasság állító motorok is. Megnézem az ajtóvilágítás izzóit, bár működik mindkét első ajtóban. Lábtér világítás elvileg nincs.
Nekem anno a ‘14-es Elegance csinált ilyet, amikor kiszedtem az ajtóból a figyelmeztető lámpa izzóját ledesítés miatt. (Ehhez a felszereltséghez akkor még járt a lámpa az egyszerű prizma helyett.)
Mennyiért adják az autót?Nekem is ilyen van.Fel lett újitva a motor azóta 0 olajfogyasztás.Én 10ezrenként cserélek olajat.2006óta van meg hát azóta költöttem rá sokat de én mindent gyárira akarok csináltatni az a bajom.
Egyszerű motor, olajfogyi előfordulhat, fogyasztása nagyon lábfüggő, és nem sportautó.
Megbizhatónak tartom 16 éve használjuk, több mint 280 ezret futott.
Az 5. fokozat sajnos rövid, így sokat forog autópálya tempónál.
Nekem még eu2 van az újabbak kevesebbet fogyasztanak, de pl pont a napokban mentem vele dolgozni, és országuton odafigyelve 5.8...6.3 között fogyasztott.
Érdekesség képpen egy barátomnak most cseréltünk ilyen motort egy vw ben, 540 ezer km nél pukkant le.
Érdeklődnék, hogy mennyi a vezérlés csereintervalluma egy oktávia, BFQ motorkódos, 1,6 benzin gázos motornak. 2007-es gyártás. Sehol nem találok infót róla. Ilyen autó vásárlása előtt állok. Megbízható ez a konstrukció? Hosszú utakra használnám. Előre is köszi
2013 évvégi Octavia 3 gyújtás ráadáskor "fault:vehicle lighting" figyelemeztetést ad, majd a sárga háromszög jelzés marad a műszerfalon. Szemre minden fényforrás üzemszerűen működik.
Van esetleg tapasztalat, hogy lehetn kicsit leszűkíteni a hibaforrást?
Külföldi fórumokat olvasva nem találtam hasznos ötletet. Elvileg holnap lesz lehetőség diagra, de hátha valaki már találkozott ezzel.
Az is FL- lesz. Majdnem 5 méteres a kocsi. Lehet, hogy december-januárba megkapod.
Amikor kapsz e-mail a gyártótól, amibe leírnak részletes adatvédelmi feltételeket a szerződéshez ( amit aláírtál- volt egy melléklet, arra hivatkoznak) és kérik, hogy jelentkezz be egy netes felületre , azt jelenti, hogy a kocsi kész, van alvázszáma is. Onnan max. 2 hét.
13 éves a kocsi, volt nagyon sokat futott Skodám 11 évesen, de az ablaktörlő motorral nem volt baj. Pedig mindig elég sok ablaktörlő folyadékot használtam.
Más: csütörtökön átadták az augusztus utolsó napján rendelt OFF VW Touareg-et, bő másfél hónappal hamarabb, mind a határidő. MY 2024 FL.
Az autó Style - belépő model- 3 darab extrával, a kisebb V6 dízel 231 lovas-500Nm-es motorral és a legkisebb kerekekkel és gumikkal, ami bőven elég mindenre.
Végre megy a nett a kocsiba (3 éves ingyenes adatkártya van a fejegységbe), de elég sokat kellett agyaljak, hogy bekapcsoljam.
Egy adott pillanatban, belépett egy csaj a telefonomba és lefényképezett, be kellett szkennelni a hajtásimat, be kell mondjam a születési dátumomat, stb, aztán 5 perc múlva, működött a kártya.
Vasárnap este 9-kor. kellett egy appot is telepítsek, de letöröltem: hatótávót és pár apróságot mutat, semmi extra.
Az első benyomásom az, hogy jobb a minősége (legalábbis a szerelési hézagok és a belső tér), mind a 2022-es V6 hibridnek, amit visszaadtam.
Kb. a 2018-as szintjén van, ami 5 évesen és 270e km futás után, nagyon egybe van.
Sajnos már nem árulják hozzá az egyszerűbb Discovery Pro=(Columbus) fejegységet, csak a Premiumot, aminek nincsenek gombok.
A hétvégén meg is lett vele az első 1200km, ez kell ennek az autónak.
A motornak ugyan van áramfelvétele, de az egyfajta "zárlat", ami akkor szokott előfordulni, ha a kommutátor lemezei elkoszolódtak, és valami fémes forgács eltömi a légréseket...
A mai kocsiknál a totál zárlatot, vagy szakadást kizárnám, ha ennyire lehet diaggal látn a rendszert.
Én kivenném a szivattyút, motorostul, és ellenőrizném.
A mosást aktiválva bajuszkapcsolóval vagy VCDS-el az ilyenkor szokásos ablaktörlés is megy, tehát “csak” annyi a baj, hogy nem jön víz, és a pumpa is néma.
- áram mérés pl. a biztinél - felvesz-e valamit a pumpa.
Most arra gondolok, hogy belerohadt a régi lötty, de nem zárlatos vagy nem vesz fel annyit, hogy hibára menjen. Gugli szerint túl sokat kajáló, félhalott pumpára is lenne hibakód.
mondjuk lehet, hogy pont megtaláltam, mire beírtam, csak az a baj, hogy a passathoz hiába írják, nem rémik, hogy az arteonnál láttam volna ezt a csatornát... na, majd megnézem újra, addig hátha másnak is hasznos lehet:
mivel amúgy ez egy nagyon olvasott topik, itt tenném fel az aktuális vcds-kérdésemet: valaki talált már olyan adaptációs csatornát bármelyik modulon, amivel állítani lehet, hogy meddig maradjon bekapcsolva a hátsó szélvédőfűtés? az arteonnak nincs hátsó ablaktörlője, mégis rendkívül hamar kikapcsol a fűtés, ami nem idális, folyton nyomkodni kell a gombot. lehet ezt állítani? :) köszi, ha valaki talált már erről valamit!
Nehezen tudom elképzelni hogy a tartályba érne bele, egyszerűen nincs a hátsó futóműnek mozgó alkatrésze a tartály közelében sem. Merev van, de az is csak akkor érhet hozzá, ha beledurrant egy kamion a kocsi hátuljába. Vagy ha kiszakadt a padlólemez egy darabja. Vagy ha leszakadt a tank.
Ha leült az autó segge, a rugótörés kb. biztos tipp, mert az nagyon gyakori ennél.
Én egy árva szóval nem montam,hogy nőt vagy tágult volna a tartály!
A kérdésem az az volt hogy:
Mi lehet az oka,hogy a hátsó futómú hozzáér az üzemanyagtartályhoz??
Viszont csak úgy lehet észlelni,hogy 30-40km/h val átmegyek egy aknatetőn akkor olyan csikorgós - nyekergős hangot lehet hallani.
Az az igazság,hogy a szerelő kihez szoktam vinni a kocsit,nem fog dolgozni 5-6 hónapig,műtét után van.Én meg ugye nagyon nemértek hozzá,nincs emelőm se...
+ csak hogy ne menj be az erdőbe: A (vízhűtésű) EGR aktív regenerálás alatt zárva van, a DPF meg pont a motor másik felén fűti magát, szóval a venti max lehelgeti (de minek kéne hűteni, ha egyszer éppen éget?); ha vmi elcsesződik, akkor ~1000 fok feletti gázhőnél kiold a szoftveres biztosíték, leáll a regen és ennyi, visszahűl pár mp alatt.
A venti nagyjából minden mást tart üzemi hőfok környékén, pl. az üa. rendszert, motorkörnyezetet, vizet stb. Nem is minden esetben (nem csak hővédelem miatt megy) és nem minden motor-hűtő konfigurációban indul el regeneráláskor, van ahol soha (amíg a klíma nem megy vagy más okból nem kell).
Mármint azt a részecskeszűrőt gondolod hűteni, amiben éppen az extra gázolaj ég el hogy jó forró legyen a koromégetéshez? És amit úgy másfél másodperc alatt tud visszahűteni némi levegőtöbblettel?
kicsit OFF, de ha valakinek vw konszernes extrabeszerelgetésre és kódolásra lenne szüksége, őt is bátran merem már ajánlani. az arteonba a fűthető kormány már korábban bekerült, de szereztem az aliról egy gyári kapcsolót is hozzá (a fl előtti arteonban a váltókonzolon lévő gombbal lehet kapcsolgatni, a menüben sincs ülés- és kormányfűtés együttkapcsolási lehetőség). gomb nélkül állandóan be kellett lépni a klímamenübe, ez kényelmetlen volt. péter nagyon profin szerelte be a cuccot, az egyetlen hátrány, hogy ő is a 16. kerületben van, mint zsolték. egyébként, mint kiderült, amúgy rokonok, előfordul, hogy szokott nekik segíteni :)
"A hátsó ablaktörlő egyet törölt és nem állt vissza a kiindulási helyzetbe. Ezt reggel a hidegben, hideg motornál produkálta, majd később, ahogy melegedett az idő, néha vissza állt, néha nem."
Szerintem az ablkatörlő kar tengelyén nem igazán maradt kenőanyag, ez okozhatja, hogy hidegen a motor nem tudja rendesen megforgatni, ezért nem áll be. Kis TMK ráférne...
Ez normális? Minuszban is bekapcsolja a ventillátort?
Normális, be. Az emelt fordulat jó eséllyel annak köszönhető, hogy 5°C alatt bekapcsolja az elektromos fűtésrásegítést is amíg nem elég meleg a víz. De lehet bármi egyéb fogyasztó, ha megy az ablakfűtés, tükörfűtés, ülésfűtés az a pár száz Watt már elég neki, hogy emeljen rajta egy keveset.
Eddig a megszokott módon regenerált. 1000-re emelt fordulat, hűtő ventillátor max- fordulaton.
Ma reggel a -1.5 fokban szintén elkezdett regenerálni, de a fordulatot most 1100-ra emelte (+100) és a ventillátor még ilyen hidegben is elindult, igaz nem a max. fokozaton.
Ez normális? Minuszban is bekapcsolja a ventillátort?
Másik észrevétel:
A hátsó ablaktörlő egyet törölt és nem állt vissza a kiindulási helyzetbe. Ezt reggel a hidegben, hideg motornál produkálta, majd később, ahogy melegedett az idő, néha vissza állt, néha nem. Utána teljesen megszűnt ez a jelenség és minden törlésnél visszaállt alaphelyzetbe. Az ablaktörlő kar nem lóg a tengelyen, leellenőriztem.
Meglepő, de simán lehet, hogy ez a helyzet. Rogyásig vannak munkával így is és nincs értelme az ügyfélkört direkt bővíteni, mert az a meglévőknek sem jó a növekvő várakozási idők miatt.
Először megpróbáltam, úgy, hogy a közteshűtő radiátorát kihúzom a helyéről. A vízcsövek bontása nélkül is enged annyit, hogy ki lehetett húzni. Van egy ócska endoszkópom, azzal próbáltam benézni, de értékelhetetlen volt a képe. Így kivettem a szívosor csavarjait (kb 6-7 darab), és el lehetett annyira tolni a szívósort, hogy akkor kis tornamutatvánnyal ugyan, de be lehetett nézni közvetlenül a szelepekhez. Beraktam harmadikba a sebváltót, így tologatva az autót szépen lehetett zárva és nyitva is látni az összes szelepet.
Szerintem aki napi szinten csinálja (pl dióhéjas tisztítók), azoknak kb 10 perc bontás. Nekem fél óra körül volt...
Emlékeim szerint 3 szelepszáron láttam "gallért" kokszkból. Nem voltak túl nagyok, bár maguk a szelepek és a száruk is (számomra) meglepően kicsik. Egyik szeleptányér sem volt fémszínű, legalább kettőn meg látható vastagságban volt lerakódás.
Nem tudok ezek mennyire okozhatják, hogy az autó érzésre lustább mint volt, mintha az erő is kicsit magasabb fordulatszámon jönne meg...
Persze, a gugli segített, megvan a szám, csak olyan izé a honlap, meglehetős magabiztosságot sugall a cégről. Olyan, mintha nem akarnák, hogy akárki igénybe vegye a szolgáltatásukat.
Közben egy telefonnal kiderült, hogy "cipőt a cipőboltból", mert már az S-LINE PLUS Kft. is csinálja, én meg oda járok százezer éve minden konszernmocsokkal.
diózásra tudtok valahol egy megbízható, de olcsóbb műhelyt? Anno amikor körülnéztem kb. 70-160 között szórtak az ajánlatok, ennek a különbségéből azért kijön néhány kilométer.
Szerintem neked csak hibakódot olvastak, ettől azért többet ki lehet hozni a diagnosztikából ha értenek is hozzá. Élő adatokat néztek-e? Elmetek közben próbakorre? Produkálta az autó a hibákat mérés közben?
Szerintem is jobban jársz ha elviszed olyan helyre ahol valóban értenek hozzá és foglalkoznak is az autóddal érdemben. Ha megírod az országnak melyik részében vagy, akkor talan tud is valaki ajánlani egy szervizt a közeledben.
A hibák alatt semmilyen hibaüzenetet nem ír a kocsi. Természetesen diagnosztikával kedztem, ők mondták, hogy nincs benne hibakód. Annyi volt, hogy a lefuttatott teszt során a légtömegmérő bizonyos fordulaton hibát mutatott és az EGR-en pedig nem indult el a tesztre. Ők mondták, hogy ez okozhatja a problémát, ezért cserélték ki. Csak most már semmilyen hibakód nincs a kocsiban, a probléma meg mégis megvan. Ezért kérdeztem, hogy hátha valiknek van ebben már tapasztalata.
"Merre induljak?" A legközelebbi olyan szerviz felé, ahol értenek a diagnosztikához és használják is azt. Hacsak nem akarsz még párszázezret-milliót kidobni feleslegesen cserélt random alkatrészekre. Mert akkor szívesen írunk tippeket, hogy mi minden okozhat ilyesmi tüneteket.
Amennyiben nem nőtt meg az üzemanyag tartály térfogata, nem tudok másra gondolni, hogy vagy leszakadt/elengedett a rögzítése, vagy eltört a hátsó rugó, vagy bekullantott a lengéscsillapító, esetleg súlyosan deformálódott a hátsó futómű, de ezt érezni kellene a kocsi mozgásán.
az autóm egy ideje olyat produkál (nem minden alkalommal), hogy indulás után az alapjárat erősen pulzál olyan 900 - 1300 között. Ha bemelegszik utána is 1000-en marad nem áll vissza 750-re és menet közben, ha kicsi gázzal megyek akkor én érzem, hogy rángat a kocsi. Ha nagyobb gázt adok akkor ezt nem érzem. Ha ezt a jibát produkálja akkor leállítás után mindig bekapcsol a hűtőventillátor, függetlenül attól, hogy meleg a motor vagy nem. Nem mindig csinálja ezt a kocsi néha rossz, néha nem, ha nem rossz éppen akkor a ventillátor sem kapcsol ba leállítás után. Műlt hétvégén a kocsi halk csörgő hangot adott, én azonnal leállítottam, utána már el sem indult. Semmi visszajelző nem világított. A szerelő azt mondta, hogy a tesztet az EGR nem futatta le és a légtömegmérő sem egy bizonyos fordulaton. Mindkettőt kicserélte, de sajnos a hiba nem múlt el. Van valakinek valami ötlete, hogy mi okzhatja ezt a problémát? Merre induljak?
7163 FT-ért van is fent az Alin, viszont idő közben a szerelőmnél is megnéztük és találtunk az UNIX-on 6500-ért. :-)
Egy kicsi műanyag xarért még ez is sok és el kell gondolkodnom azon, hogy egyáltalán megér-e ennyit is az, hogy lassabban nyíljon ki a kesztyűtartó. :-D
A dízelt elsősorban alapjáraton gyűlölöm, a másik autómban az öthengeres ha onnan elmozdul teljesen rendben van. Az O3 dízeljeiről ez utóbbit nem tudom elmondani.
Nekem meghatározó szempont volt a 2.0 TDI --> 1.4 TSI cserében a zajkomfort. A dízelek előtt 1.2 TSI-m volt és 1.4 TSI-vel is sokat jártam, akkor is vallottam és ma is, hogy egy olyan zajszigetelésű autóban mint az Octavia 3 egy ilyen csere olyan a zajkomfort javulása miatt, mintha eggyel jobb kategóriájú kocsiba ülnél át. 1.5 TSI-t csak O4-ben próbáltam, 1.0 TSI-t meg csak meghallgattam, fülre mindkettőnek traktorosabb a hangja mint az 1.2-1.4 TSI-knek, bentre nem tudom mi megy át ebből.
Kb. egy nap különbséggel mentünk egy kisebb tesztkört egy Superb iV-vel és egy Passat GTE-vel kb. 2 éve, feltűnő volt, hogy Superb zajosabb, különösen a lábtér felől a gördülési zajok szempontjából. Nem tudom, hogy ennek lehetett-e a gumi az oka, de mivel a Golf7 csereautókkal mindig ugyanezt tapasztaltam az O3 után, ill. szoktam Passatokban is utazni, azt gondolom ennek kell legyen valós oka is.
Nem mindenki hallja ki, nem mindenkinek számít, meg lehet akkora árelőnye a Superbnek, hogy az ember elnéz emellett, de ezzel együtt is van egy ilyen tényező, különösen "rücskös" aszfaltú pályán nagy a különbség.
Az autó nagyon nem mindegy, Octaviából sosem vennék dízelt, elég volt az a pár százezer km, nekem nagyon tolakodó volt a hangja az 1.6 TDI-nek is és a 2.0 TDI-nek is.
Viszont a Passatnak annyival jobb a zajszigetelése, hogy ott ezt a szempontot akár el is lehet engedni.
Itt nézz körül, sosem rendeltem ilyesmit, de más már igen. A tapasztalat vegyes, van ami tökéletes, van ami elmegy, van ami silány fos, de az utóbbinál egy reklamáció után visszaadják a pénzed (20-ból 19 esetben).
Van valami megnyugtató abban a dízel morgásban, utálni egyáltalán nem utáltam. Legalább nem kopogott úgy kis fordulaton, mint a korábbi PD. Volt nálam csereautónak kisebb TSI, 3 hengeres is, semmi bajom nem volt a hangjukkal. Még tetszett is. Ez a mostani 2.0 TSI hang ügyileg nekem nem jön be, ennyi. Cserébe szedi a lábát. 😉
Nincs mit, ami még beugrott, hogy a mostani 2.0 TSI szinte érzéketlen az időjárásra.
A TDI viszont a szokásos 6,7-es pályás (150-nel) fogyasztásból könnyen csinált 8 felettit cudar időben (eső, szél). Ez viszont télen-nyáron ugyanazt hozta. A TSI-nél ez a hidegben túlfogyasztás minimum érdekes. Kb. 8 foktól “nyári” fogyasztása van, alatta meg téli.
Mindkét autó kombi, a TDI-n 17” kerék volt, a mostani 18-ason gurul. És 2 centivel lejjebb van a DCC miatt.
Engem egyáltalán nem zavar a feleségem 1,2HTP, háromhengeres Fabia kocsijának a hangja. Aki ezt Wartburg hangnak mondja, az botfülű, vagy süket.
Szerettem az 1,9TDI mély morgását, egyáltalán nem volt zavaró. 17 évig szolgált nálunk, egy ilyen, a nagyobbik fiam ebben "nőtt fel" számára ez az igazi motorhang.
Nagyon szeretem a csöndet, vagyis azt az egyáltalán nem zavaró, halk motorhangot, amit a mostani 1,2TSI produkál. Nagyobbik fiam hiányolja a régi TDI-ben megszokott morgást/dorombolást. A feleségem imádja a csendet a TSI-ben.
Szeretek padlón gyorsulgatni, a TDI mély morgással díjazza. Ugyanakkor a 2.0 TSI-nek sincs szép hangja szerintem, kicsit motorfűrészes. Párom, utasok is megjegyezték, hogy nem ilyen a szép motorhang. Talán valamennyire átjön: https://youtu.be/-dSRP7ayb34?si=8hNhwv14qDEB_Biz
Pályán nincs különbség, illetve gyorsítgatásoknál mégis.
Volt nálam 1.5 TSI (Karoq) csereautó, annak szebb és kisebb hangja volt, mint a 2.0 TSI O3-nak. Kollégának volt egy korai szériás FL még az 1.8-cal, az is szépen szólt.
- autópálya (150 km/h) 8 alatt nem jön ki, 130 körül is 7 fölött,
- városi dugóban araszolás: 10+ - vegyes város/országút dugó nélkül: 6,2-8 (nyugger-dinamikus)
- rekord eddig: 5,3 - nagyrészt autópálya/autóút, mindenhol 10-20 km/h-val a megengedett alatt, többszáz km dugó/megállás nélkül, nyuggerek megelőztek.
Télen, kb. 7 fok alatt automatikusan megemelkedik a fogyasztás majdnem 1 litert, pályán tipikusan 9 fölött van fixen.
Az előző (20-4-es) 150 lovas 2.0 TDI + DSG:
- 6,7,
- 7 alatt,
- 5,2-6,
- 4,2 vagy 3,8, már nem emlékszem pontosan.
A TDI a nagy lábam meg a sok pálya miatt mindig is (0-270e km) ette az olajat, kb. 2-3 liter/30e km.
A mostani 2.0 TSI semmit, el se akartam hinni 3 db TDI után. 😀
146 ooo km el vettem a 2.0 crtdi t. Többnyire országut autóuton használjuk. Fiam .... friss jogsis... most vitte végig nyugis tempóval Bp...Füzesgyarmat útvonalon a combi Octit. Oda vissza. Kb 4.7 volt a fogyasztása.
Most 227 ooo km van benne.
3 év alatt csak 2 könnyező lengéscsillapito volt cseréve, meg persze vezérlés, olajak, féktárcsa.
Rövidtávra nem használjuk, néha párom is jár vele dolgozni, Gyál Óbuda utvonalon.
....tényleg lassan melegszik, 12 km kb télen kell az olajnak.
Rokonom keres most hasonlót, de Gyál Népliget távra nagyon nem ajánlottam Neki a 2.0 crtdi t.
Nyár elején cseréltem a visszapillanó ajját mivel abszolult semmi nem müködött rajta,dmazóta néha néha csinálta ezt,pl heti 1x max és megin egy hétig probléna mentes volt.
Viszont mosmár így maradt a jelenség...
Megmondom őszintén mérni azt nemtudok (nemértek hozzá,meg az a kütyüm sincs),tükörfűtéssel sem világítot 1x sem!
Viszot nyáron volt rá példa mikor beraktam hátramenetbe ki világilítot eccere az irányj. és a kilépőf. is! ( nekem automatikusan lebillen a tükör,)miután leparkoltam kialutt.
Ha jólemlékszem akkor fekete sárga és piros vezeték csaltakozik az iránjelzöre és a kiképőfényre.
Délután ránézek,de szerintem ugyis kell ehez nekem egy szaki,aki ért hozzá mivel én izzót kicseréllek,2 eugót összetűzök és ennyi részemrő az elektronika😀!
Úgyis keresek valakit aki megtudná mondani,vagy mutatni,hogy milyen extrákal van felszerelve a kocsm.Mivel az előző tulaj azt monta hogy ez octavia edicion Praha én meg ilyet sosem hallotam, edicion 100 az van,viszon elég erős felszereltséggel van az enyém is ezért vagyok kiváncsi hogy mit tud még!
Én ebben az esetben dízelt vennék, ha közel egy árban van a kettő. Autópályán nagy tempónál, és városban a dízel hatásfoka még a mai benzineseknél is jobb, még mindig. Ergo, kevesebbet fog fogyasztani.
"nemcsak a kilépőfény hanem az irányjelző is világít"
kb: 1) beázott/hibás jobb ajtóelektronika 2) sérült kábelköteg, a.vez 10 és 13 összeér (csak ha indexnél is ég a kilépő fény) 3) szakadt test (a.vez 7 és 11), a tükörfűtéssel együtt is kell tesztelni/mérni
Köszönöm mindenkinek, aki a kérdésemre tollat ragadott.
Igen, nem írtam, hogy a futás így néz ki:
20% város
60% autópálya
20% egyéb
Ezekkel az összefüggésekkel én is tisztában vagyok.
Arra lettem volna kiváncsi, hogy akiknek ezekkel a motorokkal szerelt a kocsija, Ők valójában hogyan is vélekednek róla.
Fogyasztás, hibalehetőség, stb
B8/2 Passat kombit néztem ki.
Tudom, hogy jövőre jön ki a B9, de a 25%-os kedvezmény az elegant felszereltségű vasra / több mint 10 ezer Euro/ amit kiénekeltem, visszautasíthatatlan.
De rövid, városi utakra, ahol jellemzően legfeljebb 50-nel lehet menni, vagy pár nagyobb főúton 60-nal, vagy 70-nel, és kilőni a lámpától úgy sem tudsz, mert forgalom van, ott én nagyon szépen elboldogulok a feleségem 64LE-s Fábiájával is. Ehhez bőven eléggé fürge, mert nagyon jól eltalált a váltója a motorhoz.
Most meg legutóbb két hétvégén is pályáztam az Octaviával idehaza, de mondjuk belül maradtam - egy-két előzés kivételével - a 130-as határon. Teljesen rendben van a 105LE-s 1,2TSI, ha láttam a mögöttem gyorsabban érkezőt, még időben fel tudtam gyorsítani, és úgy megelőzni a lassabbakat, hogy nem tartottam fel a 150-160-nal száguldót, még a gázt sem kellett elvennie. Német autópályákra nyilván nem alkalmas tartósan menni a belsőben 150 felett, arra nem ez a motor kell.
De idehaza, ahol a közlekedési kultúra ott tart, hogy csúcsidőn kívül autózva az M7-en Budaörs, és az Aligai leágazás között gyakorlatilag nem tudtam tartósan menni tempomattal 5-6km-nél többet (Pákozdnál fel is adtam, és én nyomtam tovább), oda nekem nem kell feltétlenül ennél több lóerő. Ja, és megúsztam bőven 6l/100km alatti átlaggal. Pedig ugye benzines, és nem dízel.
Nyilván egy Passat, vagy egy Superb az más, az nagyobb tömegű kocsi, eleve mind a kettőt hosszabb utakra találták ki, és nem egy hazánk méretű országra méretezték, oda kell a nagyobb, erősebb motor, pláne tartósabb autópálya használatra. Ott jól is fogja érezni magát mind a két motor, a 150LE-s dízel, meg a 197LE-s benzines is. Csak ennek az lesz az ára, hogy városban meg itatni kell majd a ménest, a bezines esetében sokkal jobban!
Át kell gondolni, hogy abból az évi 15.000km-ből mennyi a városi lődörgés, és mennyi a tempós, autópályamenet?
Akkor is két út van:
- vagy a dízel, ami nem eszi le a gatyánkat 150-nél sem az autópályán, cserébe meg a sok város megnöveli a szerviz költségét,
- vagy a benzines, ami tartós, tempós autópályázásnál azért nem lesz olyan takarékos, mint a dízel, városban meg főleg nem, és a több város mennyivel növeli meg a karbantartási költségét, mert arra is költeni kell, csak másra, mint egy dízelnél.
Nagyobb, erősebb kocsi = többlet költség. Nincsenek csodák.
(ezt mindenkinek meg kellene gondolnia, minek a mennyi loerö)
a kérdezö nem irta pontosan, hogy mennyi a varos es a palya, nem feltetlenül rá, de rá is (meg rám is, meg mindenkire vonatkozik, mindenki maga tudja/tudhatná, hogy kell-e valós, racionális vagy csak ...okok miatt)
Voltam a gyárban)))) Láttam a tesztpályát a hegesztő robotokat a futószalagot stb)))
