Az írásodból ítélve még garanciális az autó. Bármilyen aggályod van az autó működésével kapcsolatosan azzal keresd fel a márkaszervizt.
Két okból.
1. Hogy választ kapj az aggályodra.
2. Így mindenképp nyoma lesz egy vélt probléma bejelentésének ami lehet hogy nem, vagy most nem probléma de később problémát okozhat. Akár garancia időn túl.
Nem akarok paranoiás lenni, de a fél éves, 7.000 km-et használt autómnál azt vettem észre, hogy ha kiszállok, akkor a bal első kerék felől nagyon halk súrlódó hangot hallok hallok, szerintem a váltóból.
Tényleg nagyon halk, és ha benyomom a kuplungot, akkor abbamarad.
Szerintetek elvigyem szervizbe vagy ez normális, csak a váltó normál hangja lehet?
6mp alatt kitapintod közvetlen a vezetékek csokija felett lévő műanyag pöcköt amit lefelé a csoki irányába lenyomsz. Ezzel kioldod az izzótartót és már billentheted is kifelé és már kint is van.
De ha unatkozol és nincs jobb dolgod akkor vedd csak ki nyugodtan a komplett lámpaburát :)
Ezért jobb, ha kiveszed! A három anyához kell egy kicsit játszani, de legalább rendesen hozzáférsz mindenhez, ha ki van szedve az egész lámpa. Meg lehet tisztogatni kicsit, esetleg kicserélni a többi már befeketedett, a végéhez járó izzót is.
Még lemaradt, hogy érdemes gyári (csak azzal) diaggal átnézetni hozzáértővel, hogy van-e tárolt, vagy fennálló hiba kódja. Nekem pl. fennálló izzítógyertya hibát jelzett, ezért cseréltük. Denso márkájút ajánlottak, azt vettem. Többféle gyertya van, szín vagy alvázszám alapján lehet beazonosítani a megfelelőt), utána a hiba megszűnt.
Én egy hónapja vettem ugyanilyen autót (90LE, dpf, 2011. évjárat), sokmindent cseréltem benne, mert nem volt mindenről dokumentáció. Ezeket ajánlanám:
olaj: Elf Evolution Full-tech fe 5w30 a részecskeszűrő miatt, ha a tiéd nem az, akkor Elf Evolution 900sxr 5w40 (ezek a gyári olajok. 4,5 liter kell bele)
olajszűrő: Mann filter, Purflux, vagy a márkaszervízben egész jó áron kapható utángyártott Motrio.
fékfolyadék:ha ESP-s, akkor spec ESP-hez való dot 4 (én 1 liter ESP spec Ate márkájút vettem), ha nincs ESP, akkor sima dot 4
akkumulátor: bemérés után én kék Vartát vettem (74ah 680 en). Mivel dízel, mindenképp magas indítóáramút ajánlanék. Csak azért vettem akkut, mert 300 körül volt az indítóm.
fogasszíj készlet: Ina, Gates, Dayco (amelyik épp jobb árban van) Lehet vízpumpával egyben is, vagy külön. Ha külön vízpumpa akkor Hepu, Graf, vagy Dolz
fagyálló hűtőfolyadék: gyári Renault, Total Glacelf supra (én végül ezt vettem), Febi/Swag type Renault - 6,5 liter kell. Van készre kevert és koncentrátum is. -37 fokra kevertük be a kocentrátumot
Szerintem ezeket illik és ajánlott cserélni, ha nincs dokumentálva a legutóbbi csere, vagy régen volt már. :) A hajtókar csapágy probléma a hármas Megane-okat már nem érinti. Szerintem két fontos és kritikus alkatrész a dci-hez a jó motorolaj (tízezrenként, vagy évente cserélve) és normális, nem ukrán kannás gázolaj:)
Sok Renault-ot látott és nem szarfranciázó szerelő ajánlott. Ha nincs egyéb hiba, a fentiek cseréjével szerintem garantálható a sok hibamentes km.
Tegnap vettem egy Renault mégane 1,5 dci privilege kombit, 2010-es évjárat. 240.000 km.
Ha valaki tud tanácsot adni annak orulnek,
- milyen gyári olajat tegyek az autóba? Mi a hivatalos viszkozitas? Mert mindenképp cserelnék olajat. És persze szurot is. ( Melyiket illik és ajánlott cserélni?)
- mire kell figyelni az autonal? Mi a kritikus alkatrész? Mi az amire érdemes jobban figyelni az átlagnál?
Aki tud tanácsot adni annak köszönöm, bízom benne, hogy sok hibamentes km lesz mögöttem :)
A csatiban meg lehet az érintkezőket feszíteni, a foglalaton lehet kicsit csiszolni a tüskéken, és még a kontakt spray. Ha nem megy, akkor lehet persze mindent cserélni, vagy home made módon valahogy egy kábellel kikerülöd a csatlakozást direktben.
Ha leporoltad a műszerfalat, nézd meg a hátsó lámpák csatlakozását. Ez testhiba, leginkább a csatlakozónál van kontakt gond, lehet, hogy már kicsit égett is a test kábel csatlakozása.
Egy kérdésem lenne... Mitől van az hogy ha be rakom az autót R fokozatba kigyullad a hátsó ködlámpa sárga jelzése valamint ugyan ez ha pl balra indexelek vagy netán a fékre lépek.
Az első ködlámpa égöm jó hiába kapcsolom be nem ég.
13 millió autóval kellene valamit kezdeniük ami a szemétbe kerül, ennyit kéne lecserélni és a dízeles Jürgenek 10%-a az aki egyik napról a másikra le tudja cserélni az autóját, ők már valószínű meg is tették, egy részük él az állami támogatásokkal.... És? Nem minden német zsebe van tömve, ugyanannyi csórójuk van mint nekünk csak több gazdagabb emberrel eloszlatva, marad egy halom ember még. Ezt el kéne már felejteni, hogy a németek bármit megtehetnek mert gazdagok, jó a gazdaságuk. Ezt még ők sem bírnák el. Nem tudnának munkába menni az emberek, halmokban állnának a kocsik, olyan pofánvágása volna az országnak lila lenne. Nem véletlenül csak néhány nagyváros kapott engedély a korlátozásra és nem az egész ország. Ez tízezer autós tétel, sehol sem 13 millió. Azok még jó pár évig gurulni fognak, nem véletlenül.
Az hogy az áram javarészt szénerőműből van, országonként eltér.
Pl Franciáknál atomenergia van túlsúlyban a mixben.
Németeknél a szén, de vannak napos napok, amikor az igény 80-100%at is lefedi a napelem, órákon át.
USA a 2. Legnagyobb szolár telepítő.
Angliában pár hete volt olyan 72 óra ami alatt egyetlen szén/olaj erőmű sem üzemelt, mert az offshore szélkerék farmok (meg a többi megújuló) fedezte az igényt.
Az irány ez...
A feleséged napi távja belefér 120km-be?
Akkor egy 4-5M közt megvehető Nissan Leaf elég lenne neki.
Kilométer (üzemanyag) költség: 7Ft, ha otthon töltöd 45Ft/kWh tarifával.
Vannak sportolók akik csak publikus töltőn töltenek, 0Ft/km.
Évente kell rajta pollenszűrőt cserélni, 2 évente pedig fékfolyadékot.
És 50e km múlva is lesz neki 100-110 km hatótávja.
hosszabb motorfék után motor dadog fél percig, aztán minden ok.
erősebb, mint volt, a megszokott dombokon tudom lemérni, fogyasztás - benzinből - maradt, átlag 6l/100km. 1 hónap: 800km pálya 120 körül, 200km helyi tötyörgés.
olajfogyasztás 4000km után minimális, nívópálcán mérve kb 2mm.
Én meg arra leszek kíváncsi, hogy mit lépnének majd arra ha valaki bepereli az államot és a márkakereskedéseket, hogy anno arra ösztönözték, hogy dieselt vegyen mert alacsony fogyasztású és CO2 kibocsájtású. És nem mellesleg nem úgy adták el az autót, hogy idővel csak korlátozottan tudja csak használni még akkor is ha kitűnő műszaki és motorikus állapotban van az autó a tizen éves kora ellenére.
mentem már nem 1x a sajátom után és nem akarok megfulladni, de mentem már olyan kisteher után amire azt kérdezte a nejem nem ég a lámpája, de igen csak a lámpára rakódott koromtól nem látni, meg olyan benzines után is ami olyan mint amikor a tank álcázni próbálja magát
röviden van szar motor ami nem teljesíti a normáját meg van jó motor ami igen
amerika oda van az elektromos autóért de az áram javarészt szénerőműből van, gondolom azért ott is van szennyezés kibocsájtás
Én ezt írtam már két évvel ezelőtt is, az utolsó pillanatban "hirtelen" megjelennek majd a csodadolgok amikkel tiszta lesz a dízel. Csak az egyszerű emberek fejét hülyítették el ezzel, esze ágában sincs senkinek a dízelt megszünteti, majd csak a benzinessel együtt. Addig élni és virulni fog. Azt nem sikerült egyeseknek megértenie, hogy a RÉGI dízelt akarják betiltani és nem magát a dízel technológiát (olyan mintha anno a kétüteműeknél betiltották volna a benzines motorokat...). Olyan lehetőségek vannak még a dízelben, hogy hihetetlen és rá is kényszerülnek, mert az elektromos nem egy nap alatt fog elterjedni, de még a 10 év is kevés idő rá.
A lejjebb linkelt cikkekhez oda lehet biggyeszteni a VW új dízel hibrid elgondolását is.
Jah, tényleg annyira szar a dízel meg kukázza mindenki.... Valóban...
Az amcsiknak szúrta a szemét pár éve a német autóipar és kidurrantották a dízelbotrányt behülyítve ezzel sok agyatlan embert. Bár az kétségtelen, hogy ez egyúttal jó dolog is volt, mert különben még 10 év múlva is euro6-nál járnánk annyira megült a fejlesztés, így legalább hamar behozzák az euro7-et és végre előtérbe került a közvetlen befecskendezésű benzinesek kormolása is. Csak kár, hogy ennyi agyatlansággal együtt kellett ennek eljönnie. Borzalmas tudatlanság és fikaáradat van az interneten a dízelekről évek óta.
Normális állapotban levő diesel ma se büdös. Csak túl nagy divat lett kiütni az egr-t, meg a dpf-et mostanában. A legtöbb ilyen tunert nem érdekli, hogy körülötte fulladoznak a népek. Az ilyen "okosított" kocsikat azonnal ki kéne vonni forgalomból, és örökre ki is tiltani.
Semmi. TC megint szokás szerint túltolja a szekeret. Csökkent a kereslet a diesel motoros személyautóra ilyen-olyan okokból. + egyre erősebb a lítium akksi lobbi. Várjuk ki a végét.
Emlékszem, a rendszerváltás környékén mennyit szidtuk a büdös kétüteműeket, rühelltük, hogyha a lámpánál egy trabant vagy wartburg mögé kellett beállni.
Mostanában azt veszem észre magamon, hogy ha egy dízel autó mögé kényszerülök, már zárom is el a csapokat, nehogy bejöjjön a bűz.
Pár éve valahogy nem voltak olyan büdösek, emlékszem, hogy pl. a dCi-kkel nem volt semmi bajom. Csak az ezeréves német fostalicskák ilyen büdösek? Tegnap is, sétáltattam a kutyát, egy barom meg úgy beszélgetett a moslék BMW-je mellett, hogy járt a motor. Még egy sarokkal arrébb is okádott minden járókelő, mire végre elette onnét a fene...
Na az ilyenekért nem kár, ott helyben bezúznám őket a lámpánál, mielőtt még zöldre vált...
mondjuk az is hozzátartozik hogy 2-3éves fejlesztést nem dob ki senki az ablakon, de akkor is érdeles, hogy a Suzukinak/Nissanak/VW csoportnak nem volt fejlesztése......
Nevezzük piros csatlakozónak, ami nálam zöld. 15 ből 3+1;3+1 kábel megy 2 ugyanolyan léptető motorba piros kábel(+12) közös pont. Sárga+kék az előtét ellenállásba, fehér+zöld egy nem léptető, de csappantyús motorba. Maradt egy Lila+fekete+citrom sárga, ami a kormány felé indul, ezekről nemtudom hogy mi a funkciójuk ,végállás kapcsoló,hőmérő? Van egy olyan sanda gyanúm hogy egy szenzor lesz a rossz aminek a helyét még nem találtam meg.
keverőlapát motorja csatlakozójának 2. és 1. pontja-, keverőlapát motorja csatlakozójának 2. és 3. pontja-, keverőlapát motorja csatlakozójának 2. és 4. pontja-, keverőlapát motorja csatlakozójának 2. és 6. pontja- között mérj ellenállást. 84 Ω ± 4 Ω (20°C-on) ellenállást kell mérni, ha valahol nincs meg, az a motor elvileg kuka.
Hát fura lenne, de elképzelhető, hogy a vásárolt bontott alkatrész is hibás lehet, nincs kizárva, bár az esély kevés - mondanám.
Ezek után akkor diagra tenném, a vezérlő képes néhány hibakód tárolásra is, ki kellene olvasni, hátha...
Továbbá diaggal parancsot lehet adni a vezérlésekre, ezáltal tesztelhetőek a funkciók, motorok...stb, hőfok értékek és lapát állásszögek láthatóak.
Ha ilyen "összefüggések" vannak, meg összezavarodik, akkor lehet ez csak egy jelenség, és a hiba akár egy másik alkatrészben is lehet, ami lehet másik motor, hőmérséklet érzékelők (belső-, külső-, vagy befúvott levegő érzékelő) hibája is, pl hibásan azt érzékelheti, hogy meleg van és nem kell fűteni.
2. trafót mindenképp meg kell nézni. Ha rossz egy trafó akkor elmegy 3 hengerrel de nagyon remeg, fulladozik a kocsi alacsony fordulaton mert a benzines nyomatékszegény kis fordulatnál. Feljebb megjönnek a lovak és a nyomaték így nem venni észre annyira.
3. gyertya nem egy nagy összeg, a kocsi meg meghálálja.
Nem vagyok szerelő, de átéltem a fentieket.
Ha trafó akkor ne sokáig menj vele. Nem tesz jót a katalizátornak meg a főtengelynek sem.
Üdvözletem. Meg mértem, szakadás nincs.12V feszültség rendben van, le ellenőriztettem, hogy a kompresszor és a környékén minden rendben legyen.Valamint kipucoltam a beltér hőmérőjét (ha jól emlékszem Csaveri leírása alapján). Mindent össze raktam ,előtte az Aksiról le választottam a +pólust.. De továbbra sem javult a helyzet ,eljátszottam párszor, régi-új vezérlő bele. Első indításkor a léptetőmotort elforog minimum(leghidegebb) fokozatba és ennyi,de nem szükséges a vezérlő egységet bekapcsolnom az AUTO gombbal ,már kontakt adás közben megtörténik és a többi motorral is ,de a többi motor az egy idővel visszafelé is elkezd forogni, majd alaphelyzetbe áll. Kipróbáltam ,hogy mi történik ,ha egyáltalán nincs benne a motor : kissé össze zavarodik a rendszer, Klíma kompresszor nem kapcsol be tovább,többi keverő lapát motorja sem működik. Ezek szerint csak érzékeli ,hogy ott van a motor.
Mikor nemvolt benne a Motor amelyikkel probléma van , akkor a ventilátor feletti kis Csappantyú ,ami ha jól tudom azt állítja ,hogy honnan szívja a levegőt(beltér,kültér). Na az le csukódott ,de ki nyitódni már sehogy sem nyitódott. Ugyanazt produkálta mint a másik, de csak addig még vissza nem helyeztem a ,,rosszat".
Az új vezérlő egység bontott ,lehetek olyan szerencsétlen ,hogy rosszat vettem?
Mondjuk úgy hogy mindegy, hogy mit veszel. Olyan mint a kaparós sorsjegy. Vagy összejön és kifogsz egy olyat amelyik tovább bírja mint 1-2 év vagy nem. És ezen az élményen még a "gyári" márkaszervizben betett motortartó bak sem változtat.
Megane II. 1.5 DCI-n szeretnék (felső) motortartó bakot cserélni és azügyben érdeklődnék, hogy mi az ajánlott gyártók, ami nektek is bevált (persze az ár-érték arányokat is figyelembe véve).
Sajnos elég húzós az ára, így nem akarok mellényúlni valami silány minőséggel.
Elment az alapjáratom. Pöccre indul, aztán 5-6 mp után leáll. Ha pedálozom, megmarad, de ha elindulok vele lassan és nem húzatom fel, hanem azonos fordulattal megyek 1-esben vagy 2-esben, rángat. Ha felhúzatom és és beállok rendes sebességre ( 60 felettl "végtelen"-ig, megy, mint a Doxa óra. Ha leveszem a gázról a lábam, vagy leáll, vagy nem, randoom. A jelenség 0-tól kb. 1800 fordulatig áll fenn.
Még az eredeti trafók vannak benne, gyertya is régi, de akkor ha ezek lennének a ludasak, akkor nem menne 1800 fölött normálisan.
Mi lehet a baj: elektromos, vagy üzem a. ellátás? Birok vele útmutatás alapján, vagy szerelő a lelke?
Nem gond, a lényeg hogy sikerült találni neki kiindulópontot. Bár igazából nekem nincs S1-es, ezért a Clio-s és igy nem stimmel a szín. Már én is kíváncsi lettem ilyenkor mi lehet a gond, reméljük majd megírja. ;)
A féknyereg fárad el többségében a ritka fékfolyadék-csere, és/vagy betétcsere közbeni sérülés (nem forgatták, csak nyomták) miatt. Első nekifutásból tegyél rá rugót, ha beválik, akkor még egy darabig használható marad. Ha a rugó már nem segít, akkor féknyereg csere.
Sziasztok! Mostanában be-be szorult a kézifék. A bowden laza, tehát a fék környékén van a probléma. Az a furcsa hogy a bowden végén és a féknyergen van egy-egy köröm, amibe, ha lenne rugó az szépen vissza tudná húzni, de nincs. Az kérdés, hogy volt-e ott rugó vagy miért nincs vagy mi szokott lenni a hibás alkatrész ilyenkor? (M II)
A kopogás fémes hangú? Ha igen simán rúgj bele a gumiba (kicsit combosabbat) középtájon, hogy akkor is hallod-e . Ha igen akkor lehet a féknyeregnek a hangja. Meg kell kenni a csúszkákat és elhallgat...
Kiderült, a csatlakozó lábakkal kapcsolatosan neked volt igazad !
Én amit láttam s1 ábrát az sajna olyan nyelvezeten van amiből nem tudom kivenni, hogy ott mi micsoda csak a számok adtak valami támpontot. Ez úgy látszik kevés volt :(
Köszi a választ, magam is attól a csillagos égtől tartok :)
Nincs semmi tapasztalatom vezérlés csere ügyben, mivel eddig minden autómat még a csere előtt eladtam egy kivételével, de az meg láncos. Renault márkaszervizben még nem voltam, így semmi ismeretség, semmi támpont.
Az előző autót tíz éves koráig márkaszervizbe hordtam. Egy ideig egy aglomerációban találhatóba, de ott meg akartak lopni egy turbóval, illetve kilopták az autóból a kezelési könyvecskét. Utána pest, itt volt egy szerelő aki mindig indításnak kapott egy tízezrest tőlem, és nem volt mókolás. Amit kellett betettek az autóba, s amit nem kellett azt eleve nem vették ki.
Volt olyan, hogy a vidéki márkaszerviz egy javításra minimum 400ezret mondott, míg a pesti márkaszerviz 55+ a 10 jattért megoldotta a problémámat.
Na ezen oknál fogva (is) próbálok óvatos lenni a márkaszervizekkel kapcsolatban. Most is gyanús a kiválasztott szerviz, mivel a megkeresésemre kussol.
Köszönöm a válaszokat, ezzel is már rengeteget segítettetek. Az egyik csatlakozón(Szürke) valóban 30 csatlakozó,,Láb" van és a másikon 15 (Én esetemben zöld). Munka után vagyok, nem volt időm leméregetni a leírtak alapján,de a délutáni próbálgatások közben észrevettem, hogy mikor az új és a régi vezérlő egységet cserélgettem,frissen,áramtalanítva akkor a léptetőmotort elkezdte forgatni huzamosabb ideig(Egyszer jobbra, majd váltott balra). Gondolom kereste a két végpontot ami alapján tudta be kalibrálni a helyzetét ,De utána újra nem reagált semmire. Holnap még jelentkezem ,de szerintem meg lett a probléma forrása. U.I: Volt már az autó egy mesternél, akinek igen csak vastagon fogott a ceruzája és elkezdett olyan problémákat találni ,amivel eddig semmi probléma nem volt.(90% ,hogy keletkezett a jelenlegi probléma is) Előtét ellenállás 120Eu (ezzel tényleg gond volt) Klíma computer 160Eu Fűtő ventilátor és motor 60Eu
Ugye tudjuk, hogy automata klímánál a hideg-meleg állítást csak a hőfok érték épp aktuális utastér hőmérséklet xy alá, vagy xy fölé állításával tudjuk elérni, merthogy digitális klímáról beszélünk. Ennek megfelelően vezérelné a keverőmotort.
Én így kezdeném:
Ez az elmélet!
(nem biztos, hogy a klíma vezérlőpanel csatlakozó lábkiosztása pontosan ugyan ez, mert ez Clio-ból származik, de elméletileg ugyan olyan vezérlő van benne ha jól tudom, ha nem akkor bocsi)
Az automata légkondicionáló berendezés számítógépének két csatlakozója van: – 30 pontos szürke csatlakozó "A" csatlakozó – 15 pontos piros csatlakozó "B" csatlakozó
Klíma vezérlőpanel táplálása:
számítógép "B" piros csatlakozó 15. pont +12v a gyújtáskapcsoló előtt számítógép "A" szürke csatlakozó 7. pont testelés számítógép "A" szürke csatlakozó 3. pont +12v segédberendezések számítógép "A" szürke csatlakozó 29. pont +12v a gyújtáskapcsoló után
Ha ezek rendben vannak, akkor tovább:
számítógép "B" piros csatlakozó 5. pont - 4. pont keverőlapát motorja (vezeték kapcsolat, folytonosság) számítógép "B" piros csatlakozó 6. pont - 1. pont keverőlapát motorja számítógép "B" piros csatlakozó 7. pont - 6. pont keverőlapát motorja számítógép "B" piros csatlakozó 8. pont - 3. pont keverőlapát motorja
Ha ezek is, akkor marad még:
Ellenőrizze bekapcsolt gyújtásnál a 12 V táplálás jelenlétét a keverőlapát motorja csatlakozójának 2. pontján.
És a végére:
A keverőlapát motorjának nincs speciális megismertetési művelete, cseréjét követően azonban a motornak meg kell ismernie a véghelyzeteit (min. és max.). Ez a művelet csak az akkumulátor lekötése után történik meg. A motor cseréjét követően tehát kösse le, majd vissza az akkumulátort a gyújtás visszakapcsolása és a légkondicionálás bekapcsolása előtt.
Vezérműszíjat kellene cserélnem egy ‘12-es 1.5 dci Megane kombin. A márkaszervizek párszor próbáltak már jól meghumorizálni, ezért a legközelebbitől emilen árajánlatot kértem. Válasz nincs.
Valamelyikőtök volt mostanában hasonló célzattal Rönyóéknál, és tudna mondani számomra valami érdekeset? 😉
Üdvözletem. Egy 2002es Renault Megane Scenic I el lenne a probléma, már új kora óta klíma problémákkal küzd.Fűtő motor előtét ellenállást már csukott szemmel cserélek benne.Viszont egy jó ideje bajlódok vele ,hogy a hideg és meleg fokozatot nem tudom rajta állítani (Digitális Klímáról lenne szó). Klíma kompresszorral nincs semmiféle probléma hűt,fűt rendesen ,ha kézzel áttekergetem a csappantyút. Klíma vezérlő panel ma reggel érkezett meg, Csappantyús léptetőmotor múlthéten. Egyik sem oldotta meg a problémát. Minden más funkció tökéletesen dolgozik rajta, levegőáramlást is tudom szabályozni ,amit ugyanaz a vezérlő vezérel. Tippeket szeretnék kérni ,hogy merre felé keressem a problémát? Válaszokat előre is köszönöm.
Nálatok mennyire pontos a fedélzeti szerint elfogyasztott és a beletankolt mennyiség? Nekem mindig sikerül üres tankba 4-5 literrel többet belenyomni.
Amit még észrevettem az üzemanyag szűrőtöl jövő átlátsztó csőben buborékok vannak. A csatlakozókat mozgattam, de nem lett jobb. Motron nem veszek észre semmit. Hol lehet a gond?
Sziasztok. Van egy Renault Mégane classic 1999 1.4 16 v tipusom, és az a bajom vele hogy ingadozik az alapjáratom. Mit tudok vele csinálni? Meg most reggel ahogy be inditottam, ami hátra lévő km-et tudom még tenni az szépen gyorsan ment lefelé. Ezek mitől lehetnek? A válaszokat előre is köszönöm.
Már előre is elnézést kérek, mert az ostobaság már megbotránkoztató, de egy elrontott bikázás után érdekelne, hogy mi mehetett tönkre?
2004-es Megane II ről bikáztunk de még járt a motor amikor rá lett rakva kábel egyből csatt és azóta Electronic Fault teljes blokkolás az autó részéről. Biztosítékok szét lettek szedve, mindegyik ami a motortérben van még jó. Van valakinek véletlen tapasztalata esetleg ötlete merre keressem a hibát?
Oh, akkor nem ide jött. :-) Én is elindítottam a Scenic eladását, de a főnök azt mondta, hogy hagyjuk csak meg, neki megtetszett, így az övét adjuk el:
Az 1.4-es turbós octáviához volt szerencsém, az egy jó kocsi. A Mondeo után megváltás volt visszaülni az M1-be, az Octavia után bizony visszalépésnek tűnt.
Én most simán telefonnal lestem rá, hogy dobott e valamit mikor előjött a hiba. Szerelőmnek Bosch van ,de ne kérdezd hogy pontosan mi. Hozzá még nem jutottam el.
Szerintem, ha az miatt ment el az alapjárat, hogy a vezérmű tengely nem megfelelő pozícióba van, akkor a vez. tengely helyzet adónak is dobnia kellett volna a hibakódot.
tehát a szolenoid szelep = vezérműtengely helyzet beavatkozótag ?
Okozhatja hogy ez miatt nincs alapjárat? A szolenoid szelep adja az olajat a keréknek hogy forduljon el. De ettől függetlenül még simán indulni kéne nem?
Ezeket sikerült nekem is megtalálni, de most se lettem okosabb. Egyébként ez alkatrész szempontjából mit jelent: vezérműtengely helyzet beavatkozótag?
Igen szerepelt ez a hibakód akkor is, de nem önmagában. Amire még emlékszem, hogy a check engine-t egy vezérműtengely pozíció hiba dobta be. Szereléskor derült ki, hogy átfordult a vezérlés. Szerencsére nem annyira hogy gondot okozott volna, csak nem ment az auto. Pont ezért nem szeretném talpon vinni a szerelőhöz, mert ha még valahogy elbotorkálnék valahogy alapjárat nélkül, akkor se merek kockáztatni. ( vontatva meg messze van )
Az alábbi probléma jelentkezett ma. Egész nap kocsikáztam ( dobogókő messze van gyalog így kocsival kellett mennem :D ). Délután hazaértem, beálltam a parkolóba. Eddig nem is volt gond, de kb 5 perc múlva hívott tesóm hogy dobjam már haza. A kocsi még mindig szépen indúlt. Pár kilóméter után egyszer csak elment az alapjárat. Öröm volt hazajönni így vele még szerencse hogy nem volt forgalom. Műszerfal nem jelzett hibát, de van egy tárolt P0010 hibakód. Egy hónapja volt komplett vezérléscsere okoskerék miatt. Akkor törölve lett a hibakód is. Azóta kb 500 km mentem vele és eddig semmi rendellenességet nem tapasztaltam. Lehet hogy semmi köze hozzá.
"Ha ingadozik a feszültség, akkor először generátort és vezetékeket, csatlakozásokat ellenőriz. Csak akkor tegyél bele új akksit, ha 100% jó a töltésed."
Az akku sarukat megtisztítotuk. A generátoron látok csatlakozókat. Mit kell még megnézni?
Nem működnek a belső elektronikák. Motor indul, centrálzár nyit-zár, akku rendben, viszont fedélzeti computer néma, rádió néma, fordulatszámmérő nem mozdul, ahogy a sebességmérő sem. Ablakemelők 0, féklámpa 0, szervó 0, visszajelzés 0.
Találkozott már valaki ilyennel, van esetleg ötlet?
Sokkal másabb a hangja? Bár még én nem hallottam másik 1,6 dci-t élőben az enyémen kívül, az 1,5 dci meg jóval hangosabb az enyémtől, szóval nem igazán tudok viszonyítani. A szerelő, akihez szoktam vinni azt mondja, ő nem hallja, hogy a láncnak baja lenne...
Alapból szett: lánc + kerekek + feszítő (+ valami kisebb belső láncocska + tömítőpaszta) - erre volt méltányosság kb egyharmad rész
Ha már szétszedték: valami főtengely szimmering kb 10
Olajcsere + szűrő (szerviz áron) kb 25
Mindösszesen (szervizes kedvezményeimmel :-) ) 155 volt, bízom a járgányban hosszabb távon tervezünk még vele :-)
Az egyik új lánckeréken valami váll szélesebb volt mint az eredeti (abban maradtunk hogy lehet nem véletlen mert annak berakásához ki kellene venni a mocit mindenképp :-) ), azon egy kicsit lett "reszelve" és így bement a helyére ...
A mérés csak úgy mutat korrekt értéket, hogy ha áll az akksi legalább 12 órát használat nélkül. Ha odamentél, és közvetlen utána mérték, akkor fals az érték.
Ha ingadozik a feszültség, akkor először generátort és vezetékeket, csatlakozásokat ellenőriz. Csak akkor tegyél bele új akksit, ha 100% jó a töltésed.
A "kivirágzás" lehet pl. túltöltés miatt kinyomott savtól. Az új akksit is tönkrevágja, ha ez a helyzet.
Ez egy nagyon jó kérdés. Vegyes használatban van. 2-3 tanknyi üzemanyagot is elpöfögünk úgy, hogy szinte el sem hagyjuk a nagyfalut. Máskor meg több ezer kilométert megyünk szinte csak autópályán.
Közben meg heteket is állhat. :-/
Most egy 62Ah 540A akku van a bociban, ~ másfél éves. A srácok ( ahova hordom javíttatni) bemérték egy kis kütyüvel. 590A-t mutatott. Korábban képen mutattam, hogy kivirágzott az akkutartó + erősen ingadozik a töltőfeszültség ami utalhat akku probléma is.
Unix-os Bären akksim van 3 db. 1 db közepes, és 2 db emelt indítóáramú. Már 1 évesen lement a kapacitásuk 75-Ah-ról 55-60Ah környékére, de azt azóta egész jól tartják. 5, 4, és 3 évesek. A legidősebb is olyan 40Ah környékén volt, mikor utoljára mértem.
Van még egy Varta silver dinamic akksim. Ez újan eléggé el volt lustulva, pedig nem volt túltárolt. Kellett neki egy merítés, és egy durva töltés, azóta rendesen teszi a dolgát. A ráírt értéknek kb. 90%-át tudja kb. fél évesen.
Mire használod a kocsit? Ha több a hosszú táv, akkor vehetsz egy nagyobb kapacitású (Ah) de kisebb indítóáramú akksit. Ha sok a rövid táv, akkor inkább kisebb kapacitásút, de nagy indítóáramút vegyél. (a nagy indítóáramú indítás után gyorsabban feltöltődik)
Még Soma mondta anno, hogy érdemes vétel előtt megemelni az akksit. Egészen nagy különbség van tömegben a gagyi, és a rendes akksik közt. Szóval súlyra is választhatsz. Ami nehéz, abban kraft is lesz.
nem tudom ki nézte a hétvégi WTCR-t de nonszensz hogy a 3 futam balesetéért Norbit büntessék 5 rajthellyel.
Norbi az 1. és 2. futamba is végig korrekt volt Müllerrel és Huffal is erre a 3 futamban Müller a rajt után letereli a pályáról nem hagy neki helyet persze semmi baj neki lehet :( majd Guerrieri fel ökleli aki kap 10mp-t a végére jééé ezt észrevették a bírók...
A végén visszanézve Norbi kamerája alapján szerintem simán betette a kocsit Huff mellé aki ráadásul előtte rádiózta le, hogy no power ergo elvárható lenne hogy helyet hagyjon a versenyképtelen autóval a többieknek a gyorsabbaknak, ettől függetlenül Norbi is azt nyilatkozta nem értették meg egymást van ilyen.
Csak én érzem úgy nem kicsit részrehajlóak inkorrektek a bírák vagy nagyon elfogult vagyok?
A legszebb, hogy a Kovácsautó holapján van néhány féle kapcsoló, két és négy érintkezősek. A négy érintkezőshöz csatolt rajz szerint az egyik kapcsoló alaphelyzetben nyitott, a másik zárt. Pedig nem, és ilyen rajzú nincs is a kínálatban.
Nevezzük azt alapállapotak azt amit találunk, ha egy új kapcsolót kiveszünk a gyári dobozból, ekkor mindkét benne levő kapcsoló zárt állapotban van. A csatlakozó tüskéken a a jobb egy és a jobb kettő rövidzár, és a bal egy és bal kettő is rövidzár. Megynyomva a kapcsolót, mindkettő szakadás. A jobb és bal érintkezőpárok között semmi elektromos összeköttetés sincs, csak egy házba vannak beépítve.
Alapesetben is zárt áramkör van. Alapesetben "+" jelet ad tovább az ECU, ABS, UCH felé.
Ha nyomod a féket ez a kör megszakad, míg a második kör kerül zárt állapotba és összeköti a féklámpát.
Az első megszakított áramkör miatt megszűnik a "+" jel az ECU, ABS, UCH felé, innen tudja a rendszer, hogy fékezel.
-elveszi a gázt
-kikapcsolja a tempomatot
stb.
Ha hibás a működése, vagy tönkremegy, az általatok leírt hibán kívül még tempomat hiba is lehetséges, letilthatja a működését és inaktívvá teszi, bedobja a hibát.
Nem nyomott fékpedálnál, a tolórúd nyomva tartja a kapcsolót, így tartja nyitott állapotban a kontaktusokat.
A pedált lenyomva záródnak.
Ha a kapcsoló megszorul, valóban nem világít a féklámpa, akárhányszor is nyomják, de ha kopás miatt, nem megfelelő szerelés miatt a távolságbeállító rúd (eddig tévesen tolórúdnak hívtam) rövidebb lesz (kézzel is állítható a hossza) előfordulhat, hogy nem éri el a pedál mechanikán kiképzett felfekvő felületet, és állandóan ég, mert úgy érzi, hogy nem nyomódik neki a felületnek.
Összesítve: a benyomott pedál teszi lehetővé a kapcsolást, úgy hogy elmozdul a kapcsoló útjából, az kapcsol, úgy, hogy a kontaktusok megszakadnak.
Szerintem, ha a kapcsoló szorul és nem tud kifelé mozdulni, akkor nem fog világítani a féklámpa, mivel nem zár az áramkör, mert az alapesetben nyitva van...
Nálam pl. azt vettem észre, ha nyomom a gázt és közbe egy picit is rálépek a fékre, elveszi a gázt és egészen addig, amíg fel nem engedem a gázt és újra rá nem lépek( közbe persze nem nyomva a féket) addig nem gyorsít tovább. Ez is egy biztonsági baszás funkció benne.
köszi a gyors választ.megoldódott.sikerült letölteni kód generálót amibe bertam a kulcsban lévő sorozatszámot majd a kapott kódot a központzár gombjával bevittem és már indul is.utána párositani kellet és minden a régi.köszönöm
Ez a kód bevihető a KP-zár gombjával, így immo nélkül végszükség esetén indítható az autó. Ezt a műveletet minden egyes indítás előtt el kell végezni.
Ugyan ezzel a segélykóddal újra lehet programozni az IR immo kulcsot az utóhoz, feltéve ha a nem hibás a kulcs.
A gépkocsi típuszsáma, vagy alvázszáma, vagy Oválplakett képe feltétlen kell ahhoz, hogy a segélykódot meg lehessen tudni. (és valószínű ingyen sem adják)
Gondolkoztam rajta, hogy a féklámpa kapcsoló hiba miért hozza néha az „electronic fault” jelzést, és miért van, hogy nem. Velem mindkét jelenség előfordult már.
A kapcsoló házában két kapcsoló van beépítve (biztonsági berendezés, tehát duplikált!).
A fékpedál megnyomásakor a kapcsoló nem benyomódik, hanem kifelé mozdul, mert a pedál felfekvő felülete eltávolodik a kapcsoló nyelvétől. Ha a kapcsoló mechanikusan elállítódik (állítható a hossza!), pl. rövidül az állítható tolóka, vagy valamiért nem tud kifelé elmozdulni, beragadt, beszorult, mindkét kapcsoló megszakított állapotban marad, a féklámpák égnek, az fedkomp azt hiszi a vezető fékez, és nem hoz hibát, még akkor se, ha ez végtelen ideig áll fenn.
Ha a beépített két kapcsoló közül csak az egyik nem működik, - mint nálam tegnap – de a másik rendesen kapcsolgat, azt már észreveszi a fedkomp, és rájön, hogy a két kapcsoló más-más jelet ad, azt már hibának érzékeli, és küldi a jelzést.
Szóval, mint látható nálam az egyik kapcsoló beégett, a keletkezett hő deformálta a kapcsolón levő műanyagot, és nem tudott visszaállni zárt állapotba, és ez bekapcsolta a féklámpát. A két kapcsoló nem működött egyformán ez meg generálta a hibajelzést.
sziasztok.megane 1 infrás kulcs problémám van.nem tudom inditani a kocsit. be kéne vinni a központival a kódot de nem tudom. kulcsot szétszedtem ott 2 számsor van de mind a kettő öt számból áll.< 96110 és 62226>mi lehet a kód agy azt honnan tudhatom meg.köszönöm előre is
Referálás a másfél hónapos Megane Grand Coupé Limitedről: múlt héten egybe lementem 900 km-t. Autópálya nem volt benne . Tankolási leosztás alapján a fogyasztás: 6,21 liter/100 km.
Az összes elektronikai alkatrésznek, csatlakozónak annyi a sós víz "jótékony" hatása miatt. Ebből soha nem lesz nyugodtan autózható autó. Max annak aki megveszi majd garázsban tartott, gondosan ápolt és karbantartott autóként. Az első rejtélyes leállásig.
13as 4x100, ezzel vettem a fiam ibizáját, kapott új felniket.
15ös4x100, ezzel vettem a cabriót, lecseréltem gyári rönó felnire
14es rönó gyári lemez, ezeket pedig a cabrióhoz kaptam, de nem kell.
