Egy nagyon keveset emeltem a kanáz hőfokon. (jelenleg 60 fokos a víz amit a hőcserélőhöz küldök.)
A padlófűtés keringető szivattyú 1-es fokozatban van, az áramlások jelenleg 1,5liter/perc. A 2 legrövidebb kör pedig 1liter/perc. Később ezeken még lehet emelek egy kicsit, de jelenleg 35-36 fokos víz jut a padlófűtés csövekbe.
A lapok felmelegedtek, kellemes érzetet biztosítanak, és kb. egyforma a hőmérséklet mindenhol. Mindezt 10óra alatt érte el a rendszer. :)
Igazából a nagyobb hőcserélővel sokat javult a helyzet, és főleg azzal hogy sok időt töltöttem a beszabályozással mire ilyen lett. :)
Most használom így és majd jelentkezem a további tapasztalatokkal. :)
Jelenleg egy computherm Q7RF szobatermosztát vezérli az egész fűtési rendszert, szerintem ez még egy gyenge pont lesz, így a padlófűtés miatt.
Erre esetleg van valami ötletetek, változtassak valamin?
"Ha gyorsabbra állítom akkor a bemenő vízhőfokom azonnal lecsökken 27fokra"
Ez teljesen természetes, mert gyorsabban kering a víz és nincs annyi ideje felmelegedni, mint amikor lassan kering. Azonban pár perc múlva a visszatérő lesz melegebb, mint amikor lassan keringett a víz, (mert nem lesz annyi ideje lehűlni sem, mint korábban) így a melegebb visszatérőt már a rövidebb idő alatt is jobban felmelegíti a hőcserélő, s lassan megközelíti a 30 fokot.
"A héten volt a fűtésszerelő is és a 30Kw hőcserélőt kicserélte dupla akkora teljesítményre, de így sem javult a helyzet.
Van valami ötletetek, hogy mivel próbálkozzak?"
A 30 kW- nak is bőven elegendőnek kellene lennie.
A kérdés az, hogy a kazán milyen teljesítményen üzemel? Ha alacsony teljesítményen és lassan kering benne a víz, akkor a hőcserélő nem tudja átadni a szükséges hőmennyiséget (illetve átadja, csak nem elegendőt). Nézd meg, hogy a kazánba visszatérő víz kb milyen meleg. Ha viszonylag hideg, akkor a kazánban lassan kering a víz. Ha van lehetőség, kapcsold magasabb teljesítményre a kazán szivattyúját. Ha ez nem lehetséges, akkor a kazán hőmérsékletét emeld meg 5 fokkal, ha ez sem elég, akkor további 5 fokkal.
Az 1,5-2 l/ perc áramlási sebesség kb megfelelő. (Jobb a 2 l/perc)
"Azon is agyaltam, bár lehet hülye gondolat, hogy az előzőnél (30kw) is kisebb teljesítményűre cserélném, és az 50fokos víztől hamarabb átforrósodna és jobban átadná a hőt. Vagy ez hülye ötlet?"
Igen. Bocs'.
A kisebb teljesítményű hőcserélő értelemszerűen kevesebb hőmennyiséget tud átadni, mert kisebb a hőátadó felülete.
Ismét jelentkezem a padlófűtés, problémámról és leírom a tapasztalatokat.
Jelenleg 55fokos vizet enged a kazán a a hőcserélőhöz. Így is csak max 30fokos vizet keringet a rendszerben több óra üzem után is.
Öt köröm van, a körök hossza 46m, 83m, 75m, 67m, 49m.
A szivattyú jelenleg a padlófűtés üzemmódban váltózó nyomáskülönbségen van 1-es fokozatban üzemel. Így kb. 5-8W a fogyasztása. Az áramlás ilyenkor kb 1,5-2 liter/perc körönként. Ha gyorsabbra állítom akkor a bemenő vízhőfokom azonnal lecsökken 27fokra.
A héten volt a fűtésszerelő is és a 30Kw hőcserélőt kicserélte dupla akkora teljesítményre, de így sem javult a helyzet.
Van valami ötletetek, hogy mivel próbálkozzak?
Arra gondoltam, hogy a szivattyút állandó nyomásra és fordulatra állítom az 1-es fokozatba, és a körönkénti áramlást 1,5L/percen hagyom. A 2 leghosszabb körnél pedíg 2liter/percre állítom. Délután megpróbálom, de ha így sem működik kellőképp akkor már kifogytam az ötletekből.
A hőcserélő szerintetek megfelelő teljesítményű lehet? Azon is agyaltam, bár lehet hülye gondolat, hogy az előzőnél (30kw) is kisebb teljesítményűre cserélném, és az 50fokos víztől hamarabb átforrósodna és jobban átadná a hőt. Vagy ez hülye ötlet?
"Legalul egy kavicsagy erre jon a vizszigeteles azutàn szigeteloanyag 30cm erre jon a 30 cm beton ez a sikalap ebbe futnanak a csovek es erre job a burkolat."
A vízszigetelés a hőszigetelés alatt van. (Ott kell lennie.)
A 30 cm beton nagyon sok. Teljesen fölösleges többletkiadás, (100 nm-t alapul véve, minden cm beton anyagára 50-80 000 Ft. A Te esetedben 20-22 cm-ről van szó! Szorozd össze... No, ennyit dobsz ki az ablakon.), ráadásul olyan lassú lesz a padlófűtésed, hogy az már kifejezetten rossz közérzetet eredményez. Nem fogja tudni követni a külső hőmérséklet-ingadozásokat.
"Ha jól értelmezem akkor hőérzettől függően állítsam a termosztátot pl:22 fokra és mehet így egész nap, a kazán meg 35C fokon?"
Igen, mehet egész nap ugyan azon a hőmérsékleten. A kazánt állíthatod 35 fokra, ha ezen a hőmérsékleten ki tudja fűteni a lakást. Átmeneti időszakban 35-40 fok elegendő, de nagyobb hidegben valószínűleg kell a 40-45 fok.
"Csak ha elérte a 22C és kikapcsol akkor nem lehet, hogy a beton így is visszahűl a jó szigetelés mellett és megint hosszú idő alatt fűti fel?"
Ilyenkor nem hűl ki annyira a beton, hogy hosszú idő kelljen a felfűtéshez.
Akkor kell kézzel beavatkozni, ha nagy hidegben süt a nap, s a lakás hőmérséklete fűtés nélkül is 22 fok fölé megy. (D-i fekvésű és nagyok az ablakok) Ilyenkor naplemente előtt egy órával érdemes bekapcsolni a fűtést akkor is, ha a lakásban 22-25 fok van, mert ahogy lemegy a nap hirtelen lesz hideg, s miután a padló egész nap nem volt fűtve, a lakásod is lehűl 20 fok alá.
Legalul egy kavicsagy erre jon a vizszigeteles azutàn szigeteloanyag 30cm erre jon a 30 cm beton ez a sikalap ebbe futnanak a csovek es erre job a burkolat.
A vizszigetelo reteg nem tudom pontosan hol van a szigeteles felett vagy alatt.
Köszönöm a gyors választ. Ha jól értelmezem akkor hőérzettől függően állítsam a termosztátot pl:22 fokra és mehet így egész nap, a kazán meg 35C fokon? Csak ha elérte a 22C és kikapcsol akkor nem lehet, hogy a beton így is visszahűl a jó szigetelés mellett és megint hosszú idő alatt fűti fel? Elnézést ha hülyeségeket kérdezek de nem a saját káromon tanulnák.
A kondenzációs kazán hatásfoka annál jobb, minél alacsonyabb hőmérsékleten járatod. (Más kazánra is igaz, de ott lehetnek más problémák, amik miatt nem mindig ajánlható ez az üzemi)
A padlófűtés inkább az egyenletes hőmérséklet biztosítására célszerű használni, nem igazán jutsz megtakarításhoz, ha rövid időre (fél napra) visszaveszed a lakás hőmérsékletét, mert a padló felfűtése hosszadalmas.
Egyébként a gazdaságossága bőven kompenzálja azt a veszteséget, amit napközben az alacsonyabb szobahőmérséklettel nyernél.
"A haz alapja egy passzivhaz sikalap 30cm szigetelessel az alaplemez alatt az alaplemez 30cm vastagsagu vasbeton.
A kivitelezok ebbe a sikalapba tennek bele a padlofutes csoveket termeszetesen zonankent."
No, ennek fussunk neki még egyszer, hogy érthető legyen...
Van a legalsó betonlemez, amit szerelési betonnak hívnak. Erre kerül - ha van - vízszigetelés, majd a hőszigetelő réteg. Ez Nálad 30 cm. Erre jön a szintén 30 (???) cm beton, amibe be fogják építeni a csövet?
Ennek a 30 cm betonnak a fele is több, mint elég... A max. 10 cm-es lemez tökéletes. Az ennél vastagabb (pláne jóval vastagabb) lemez felfűtése lassú, így nem követi le a kinti hőmérséklet-változásokat.
Tanácsot szeretnék kérni beállításokkal kapcsolatban. 134nm lakás kondenzációs gázkazán(4 termosztát különböző helyiségekben),mindenhol padlófűtés.Kérdésem az lenne, hogyan érdemes használni? pl: kazán 45C és a termosztátok ki-be kapcsoljanak ha elérte pl a 22C vagy inkább a kazán 35C fokon és menjen folyamatosan? Próbáltam úgy is, hogy mielőtt megjövünk előtte 3-4 órával kapcsoljon be de ebben sem vagyok már biztos,hogy jó. A felfűtésről és folyamatos fűtésről olvastam különböző véleményeket. Kíváncsi lennék ez kondenzációs kazánnál és padlófűtésnél hogy gazdaságosabb? Válaszokat előre is köszönöm.
"Na de több hőt ad le a fűtőkörben, és a visszajovőm alacsonyabb lesz. Nem?"
De, a visszajövőd hőmérséklete alacsonyabb lesz, de ez nem jelenti azt, hogy több hő került a padlóba.
Az előremenő víz hőmérséklete nem változik, az be van állítva s azt nem lépheti túl, mert lekapcsol a kazán.
A padló hőmérséklete változatlan ott, ahol belép a fűtővíz, de miután lassan kering, így jóval előbb kihűl még mielőtt kilépne a padlóból. Ennek következtében a padló hőmérséklete sem egyenletes, hiszen lesz olyan része, ahol már csak hideg víz kering.
A hideg padló meg nem tud hőt leadni, így a fűtés hatásfoka erősen romlik. Az lenne az ideális, ha mindenütt egyforma meleg lenne a víz és ennek megfelelően a padló is, de ez utóbbi csak villamos fűtéssel érhető el.
Tehát az a cél, hogy minél gyorsabban keringjen a víz, mert annál egyenletesebb a padló hőmérséklete, s annál több hőt tud leadni.
A gyorsan keringetett vizet nem képes a kazán még a beállított érték közelébe se fölmelegíteni, így nem is fog kikapcsolni amíg föl nem melegítette az egész padlót.
"Már a betonozás után derült ki, hogy a csövekre nem tették rá a mesteremberek azt a burkolatot, ami a dilatáció miatt kellene."
Nyilván arra a "burkolatra" gondolsz, ami két különálló lemez közt "átlépő" csövek esetében kell a csőre ráhúzni, hogy a két lemez külön-külön mozgását felvegye a fűtő és burkoló cső közötti légrés. Ennek a kb 30-50 cm-es burkolócsőnek a hiánya bizony súlyos hiba forrása lehet, s annak bekövetkezte szinte garantálható.
A "mesterek" költségére utólag kell felbontani az ilyen átmenetek helyét és a dilatáció felvételére alkalmassá kell tenni a csövek környezetét.
padlófűtéssel kapcsolatban szeretnék segítséget kérni. Egy 200 m2-es épületbe helyeztek le nekünk (20 cm-es betonba ) padlófűtés csöveket. Már a betonozás után derült ki, hogy a csövekre nem tették rá a mesteremberek azt a burkolatot, ami a dilatáció miatt kellene. A kőművesünk azt mondta, hogy így félő, hogy a hőingadozástól elreped a cső. Az lenne a kérdésem, hogy ez valóban így van-e, előfordulhat-e, hogy a csövek elrepednek/ eltörnek? Sajnos pontosabb infót nem tudok a témában, de aki jártas benne, biztosan tudja, hogy miről beszélek.
"1. Valahol azt olvastam, hogy 40 fok fölött károsodhat a beton, igaz ez?"
Nem, nem igaz, a beton bőven elbírja a padló hőmérsékletét.
"Az elején teljesen el voltak zárva a csapok, lehűlt 10 fokra a hőmérséklet, ezután félig megengedtem, most beállt olyan 15-16 fokra.
Szerintetek hány fokot hagyjak itt ahhoz, hogy ne legyen túl hideg,"
Ezt Neked kell kikísérletezned, de látatlanban a 14-16 fok közötti érték lesz a jó.
Ha túl hideg a szomszéd helyiség, a szigeteletlen vékony válaszfal úgyis fűteni fogja, de a nagyon hideg helyiség válaszfala is nagyon hideg lesz, s az kellemetlen közérzetet eredményez.
"De később leírtam, hogy az eltemetődéshez jelentős részben hozzájárultak a talajcsúszások is."
Egy kazán akkor fog sűrűn ki-be kapcsolni, ha túl sok hőmennyiséget állít elő, s az sokkal több annál, ami a lakás fűtéséhez szükséges, illetve annál, amit a fűtő berendezés (padló, vagy radiátor) lead.
Pl 24 kW hőmennyiséget állít elő a kazánod egy óra alatt, de a padló csak 8 kW-ot ad le ahhoz, hogy 20 fokos legyen a lakás, akkor értelemszerűen ezt a hőmennyiséget a kazán 20 perc alatt fogja produkálni, 40 percig meg kikapcsolt állapotban lesz. De a valóságban ez nem így történik, hanem kisebb szakaszokra fog oszlani a fűtési ciklus, és lehet, hogy 5-10 percnyi bekapcsolt állapot után 10-20 perc szünet következik.
Ilyenkor a kazán teljesítményét érdemes visszavenni, ami csak javít a hatásfokon, viszont esetenként károsíthatja a hőcserélőt, ha az rézből van és a kazán hőmérséklete is alacsony. Ekkor zöld kirakódás jelenik meg a lemezeken. (Nálam soha nem jelentkezett, pedig fele teljesítménnyel és csak 40 fokon járatom már 30 éve és semmi baja, de itt a fórumon mások már panaszkodtak erre a jelenségre.)
"Most a fagypont korul 11 kobmeter gaz fogy naponta. Nem tunik kevesnek, meg ha nincs is fodemszigetelesem."
Egyszintes ház, 96 négyzetméter a fűtött felület. Ebből 36 négyzetméter laminált padló. Padlófűtés van két zónás termosztáttal és Ariston Class One kazánnal.
Új ház, külső szigetelés még nincs és külső vakolat sem.
Októberben költöztünk, azóta próbálok rájönni, hogy 40 vagy 45 fokon használjam a vizet.
Itt nálunk (Erdélyben), -10 fok körül lesz a minimum kb. 2-3 napig.
Felhúztam 45 fokra, mert úgy vettem észre, hogy 40 fokon lassabban melegít fele és nem is tart annyi ideig, most hogy lehűlt az idő...
1. Valahol azt olvastam, hogy 40 fok fölött károsodhat a beton, igaz ez?
A szerelő azt mondta, mivelhogy nincs külső szigetelés, ha lehűl nagyon az idő, nyugodtan húzzam fel 45 sőt akár 55 fokra is a vizet, ha úgy látom jónak.., mert semmi gond nem lesz, azon kívül, hogy megnő a gázfogyasztás :)
2. Van két 12 négyzetméteres szobám amit jelenleg nem használok.
Az elején teljesen el voltak zárva a csapok, lehűlt 10 fokra a hőmérséklet, ezután félig megengedtem, most beállt olyan 15-16 fokra.
Szerintetek hány fokot hagyjak itt ahhoz, hogy ne legyen túl hideg, ami esetleg hatással lenne a többi helyiség felfűtésére. De azt sem szeretném ha felesleges meleg lenne itt ami felesleges plusz költséget idézne elő.
Eljott a tel, es van egy kis bajom a kombinalt padlo-radiatoros futesemmel. A kazan egy hagyomanyos (nem is turbos) saunier duval semia c24 gazkazan.
A haz kb fele van padlofutessel ellatva, es igazabol szinte csak ezt hasznaljuk. Nem is a radiator-padlofutes osszehangolasaval van a problemam, hanem azzal, hogy tul sokat kapcsolgat a kazan. Sajnos meg nem tudom monitorozni, de nekem ugy tunik, hogy siman lehetnek 10 perces ciklusok is akar.
A termosztat egy Honeywell T6R, amiben allithato a cycle rate is, ami a minimumra, azaz orankent 3ra van veve. Ettol biztosan tobbet kapcsol a kazan.
100 nmes haz, csak falszigetelessel es uj ablakokkal, megcelzott konstans 20 fokkal. Ezt tokeletesen tartja is a rendszer, csak ez a sok kapcsolgatas aggaszt.
Mit tegyek? Ha jol sejtem a kazan visszamenoje tul meleg, ezert lekapcsolja magat, akarmit is mond a termosztat neki.
Ha csokkentem a kulso szivattyum teljesitmenyet, az nem segit? 3 allasbol most a kettesen van.
Ha csokkentem a kazan teljesitmenyet (elvileg tudom a leiras alapjan, de most meg nem tudom hol all, majd este) az is segithetne, de gondolom az csokkenti a kimeno viz hofokat. Jot tesz az a hatasfoknak es kazannak?
Most a fagypont korul 11 kobmeter gaz fogy naponta. Nem tunik kevesnek, meg ha nincs is fodemszigetelesem. Az elmult heten azert elment 6-8 kobmeter kozott.
1: Digitális szobatermosztát beállítása során Az arányos sáv szélességet (percben) mekkora értékre állítsam? Illetve a minimális bekapcsolási idő mennyi legyen?
2: Az osztó-gyűjtőn mekkora áramlást állítsak be?Mi a jobb ha nagyobb az áramlás és többször fordul meg a víz, vagy inkább lassabban? Jelenleg az alábbi beállításokkal üzemel a fűtés(lásd képek).
Arányos sávszélesség: 30 perc
Minimális bekapcsolási idő 15perc
Szivattyú: Állandó alacsony nyomás (grafikonon H/Q a középső piros egyenes)
Osztó gyűjtő áramlás L/perc: a táblázatban kiszámolt értékek
