A házadhoz egy hideg napon kb 10m3 gáz kellene 24 órára. Ez durván számolva 100kWh villanyból. Óránként 4,1kWh, vagyis elvileg tudná fűteni a házad. Ez havonta 117 ezer forintot jelent. Ha jó a szigetelésed, és a feléből megúsznád, akkor is 60 ezer forint. Mielőtt bedugod a konnektorba azt a fűtőszálat, gondold végig, mennyi fát tudnál belőle venni.
@Kapocska: HAJDU HR-T40 a típusa. És nem nem voltam lusta de még dolgozok. Amint hazaérek készítek még képet és megnézem amit írtatok.
@nixon70: Rakok fel róla képet este ah hazaértem.
@spee981: meg tudjuk ezt beszélni provátban? Nem teljesen értem és nem akarom untatni a fórum értőbb közösségét a laikuskodásommal. A légtelenítéssel az én szerelőimnek is gondjuk volt.
@t.zsolti :Köszi. Ezt én sajnos nem tudom megcsinálni, de mondom majd a szerelőnek.
Szerintem ki fog, csak valszeg rosszul írtam le mit csináltam. A hálózati nyomás kinyomja a vizet a cirkulációs ágon - feltéve hogy csak annyi a baja hogy levegős, és nincs eldugulva mint ahogy tippelik - ha megbontja a vcs fölött és a szivattyú alatt. A vcs lezárja a tartályt, a víz útja viszont szabad lesz a szivattyún keresztül, és több barral jön, lenyomja a levegőt. Én így csináltam. Vödröztem, vizespólóztam :), mert nyomás alatt raktam össze hogy ne bugyogjon be levegőbuborék.
Bár homályos szar a kép, de a zölden világító alatt mintha egy vcs lenne, talán fél colos. A cirkulációs csonkon benyomja a vizet, amit kihúzott a meleg víz csonkon és felkergette a csapolókhoz majd onnan vissza. Annak a vcs-nak kéne lenni az odalán egy nyilacskának, ami a tároló felé, tehát lefelé mutat. Hogy ha capot nyitsz, akkor ne induljon meg a cirkulációs vezetéken a szivattyú nyomóirányával ellentétes áramlás. A hálózati nyomás jóval nagyobb, mint amit ezek a kis vackok szoktak tolni, az enyém pl 5W-os, és kiválóan átforgatja a vizet. És bizony a szerelőm úgy itthagyott légtelenítetlen cikulációs vezetékkel, mint a pinty. Csak azt hallottam, hogy zubog mint egy vízesés, mivel ugye ha levegős, nem nagyon tud lefelé levegőt nyomni szerencsétlen, fölfele meg nem megy el, mert aztán visszahúzza. Ennek a légtelenítésre számomra külön kihívás volt, mivel szét kellett szedni amíg a hálózati nyomás sugárban áttolta a vizet a cirkulációs vezetéken, kinyomva a levegőt is, és nyomás alatt tekertem össze a tartállyal. Lefogadom hogy nem szakszerű, de nincs vele gondom, 1.5 éves a rendszer.
-nyiss ki koppra egy melegvizes csapolót a legtávolabbi helyen; így megtudod, hogy van-e dugulásod, vagy ha levegős valahol a melegvizes rendszer, ki fog légtelenedni (ha nincs benne visszacsapó).
1 hónapig lehet elmegy víz nélkül is . A szivattyú gyártó oldalán ( mondjuk Wilo ) ott van az , hogy " zárlati áramot álló motor" amiből nekem az jön át , hogy nagyon sokáig képes álló forgórésszel is üzemképes maradni, amíg annyira át nem melegszik , hogy elolvadjon benne valami műanyag .
Adott egy kondenzációs kazán és egy indirekt tároló. Ez egyébként az alagsorban egy régebbi kazánt és egy külön gázbojlert váltott. Eddig nem volt cirkulációs szivattyú, illetve volt csak nem ment és mégis viszonylag hamar (<5mp) volt melegvíz.
Az indirekt tároló most nem a régi bojler helyén hanem a kazán mellett van (de nemtudom, hogy ennek van e jelentősége)
A többit leírtam: Nincs sehol szelep amiről tudnék. A tárolón csak csatlakozó a kazánhoz és a két cirkulációs bekötés van. Mivel a szivattyú most nem megy és nem is ment de melegvíz van, csak ugye lassan ér fel így gondolnám, hogy ezen az ágon nincs gond. Ma beszereltek egy új szivattyút (ez váltotta a két hete leégettet ami szintén 1 hónapos volt) a cirkulációs csonkra, de a melegvíz még mindig nem cirkulál ellenben felér csak lassan (kb 20 mp alatt)
Ennél többet sajnos nem tudok írni a jelenségről. A szerelő azt mondta, hogy dugulás van valahol a cirkulációs rendszerben, de nem értek hozzá/panelszökevény vagyok/bármi egyéb indok (a kívánt aláhuzadnó). Ha értenék hozzá megcsinálnám és nem kérnék segítséget. Szóval no offense ennél többet ha agyonvernek se tudok kipréselni magamból.
A képet egy régebbi felvételből metszettem ki de ami kell sztem kivehető.
A tárolóból három cső "áll ki" egy a bejövő (kazán oldalról) kettő pedig a cirkulációs vezeték ki és be ága.
A cirkulációs csonkokon lévő csöveken csak a szivattyú van, sehol semmilyen szelep vagy bármi. (gondolom ezt falon belül nem szokás rakni) Szóval így ez biztosan nincs nálam.
Fotózni egy dugulást nem tudok, mert passz, hogy hol van csak annyi a tudott, hogy nem cirkulál a melegvíz ergo várni kell míg a csaphoz elér.
Nem tudom érdekel-e valakit,de megosztom a tapasztalataimat.A korábban betűzött táblázat arányai valósnak tűnnek.
7 napig írtam minden nap 3x a gázóra állását meg a kinti benti hőmérsékletet a nappaliban.
Az jött ki hogy kinti ~4 fokban benti 24foknál 9,4m3gáz ment el naponta 3 konvektorral.
Utána a nappaliban kikapcsoltam a konvektort,a többit úgy hagytam,csak a szobák ajtaját csuktuk éjszakára,meg ha nem fűtöttünk a nappaliban(pl elmentünk egész napra).A nappaliban kandallóval fával fűtöttünk kb 08-tó 22h-ig.Ekkor is írtam az óraállást meg megmértem az elhasznált fát 11 napon keresztül.
Így kinti átlag 3,8fokban benti 19-26 között változó hőmérsékletnél(nappaliban) fogyott 5,2m3 gáz és 14,5 kiló fa naponta.
Ebből az jön le hogy többe kerül az elégetett fa mint a megspórolt gáz,pedig konvektorról beszélünk,és a gázt a magasabb 1200m3 feletti árral számoltam.
Ha úgy veszem hogy felesben a gáz kevesebb 1200m3-nél egy évben,akkor is 60ft-al lesz olcsóbb a felesben fűtés naponta mint csak konvektorral.
Megállapítás mert a szivattyú legélett és a most beszerelet új szivattyú sem melegíti fel a cirkulációs vezetéket. Ebből azt a következtetést vonom le én is laikusként, hogy nincs benne vízmozgás.
Az indirekt tároló műkodik, mert a csapoknál van melegvíz, viszont várni kell míg "felér".
Leégett a HMV keringető szivattyúnk (kb eg yhónapos volt). Állítólag a keringető rendszer tömődött el a használat során.
Ez szerintetek miként orvosolható? Van rá valami üzembiztos megoldás amihez nem kell falat bontani és fürdőszobákat újracsempézni?
Egyelőre azt a megoldást javasolt a szerelő, hogy magas víznyomással próbáljuk kilökni a keletkezett dugót? Szerintetek van ennél jobb megoldás vagy egyáltalán van másik megoldás?
Én nem mondtam hogy nem működik radiátorosan... Nem mindegy mennyi a kívánt hőmérséklet ott... de 1000 m2-es hangárt nem fűtünk radiátorral. De ez lényegtelen, mert csak bezavartad az embert.
Ne példázz, hanem azt írd le, az a ház amibe a kép szerinti rendszer van mekkora? milyen nyílászárók vannak? szigetelt e? és hány darab és milyen méretű radiátor van?
Itt a kutya elásva! Pont ezt akartam írni kissé kibővítve, le egyszerűsítve...
Playback1976:
Ez amit szeretnél kb arra elég, hogy temperálja a házat, vagyis hogy ne fagyjon bele a víz a rendszerbe.
Nem ismerjük a nagyságát a rendszernek, de feltételezem nem 2db radiátor van...
Fűtést ezzel nem érsz el. Rásegítést meg egy vegyes mellé, értelmetlen ezzel. A csőátmérőkről nem is beszélve...
Most lehet kicsit túlzok, hogy értsd, de úgy képzeld el mintha egy úszómedencébe dugnád bele azt a 3-5Kw-os cekászt.
Azt a HMV tartályt meghagynám az eredeti céljának. Ha ki akarod bővíteni a fűtést akkor egy 1000l-es pufferel (ha elfér) vagy egy kondenzációs kazánnal megteheted. A villanyt meg felejtsd el.
Nem értem .Egy új csarnok. 1000m2 alapterület. Szendvics panel ugyan,de a tetőn rengeteg helyen polikarbonát. Alaplemez csiszolt beton. Nincs hőszigetelés. 1db "malac" . 7.5Kw -os 400 voltos. Csőkazán.
Az a helyzet, hogy 230V 25A az 5,7kW. Az édeskevés lesz fűteni, hacsak nincs agyonszigetelve a házad. Ha csak simán sorbakötnéd a vegyessel, akkor ha villanyról fűtesz, akkor a vegyeskazánod radiátorként fog üzemelni.
Lényegében azt fogom csinálni,hogy a tartályom egy másik "spiráljába" kötöm. Amiben van egy fűtőszál.Tehát ha az elektromos tükör használom akkor szelepek hiányában átfolyik a vegyes kazánon is a víz. Ha a vegyest használom akkor pedig puggerként "dolgozik" az elektromos rész. Vagy nem? :)
Ha egy indirekt tároló akkor van benne egy spirál alakú cső amibe a kazán vize kering.
A cirkulációt NE keverd bele a dologba.
Az a használati melegvíz oldalhoz tartozik, ha az épületbel van kialakítva cirkulációs vezeték a melegvíz rendszeren azt lehetne oda kötni, ebben az esetben 3 csövednek kellene lennie a falban.
Akkor nincs más dolgod, a visszatérőt bekötöd a hidegvíz helyére (alulra), a tetejét rákötöd a vegyes előremenőjébe(teszel mindkét előrébe egy-egy visszacsapót), a cirkulációt ledugózod.
Magyarul párhuzamosan kötöd a vegyest ezzel az "elektromos" kazánnal.
Nade nem melegvizet akarok vele csinálni hanem a fűtésre rásegíteni. Akár fűtőbetét cserével . A fűtőbetét és a vegyes kazán egyszerre nem menne. Vagy-vagy. A kazánt tudom szabályozni. A fűtőbetét pedig termosztátos. A kérdés még mindig megmaradt. Akkor a circulation ágra kössem a kazán előremenőjét és a melegvíz ágon menjen tovább a radiátorokhoz? A hidegvíz ágat muszály bekötn? Hisz a vegyeskazánon tudom "tölteni".
Az, hogy mindenki erősen fojtva van az természetes, így lett jó. Erősen fojtva akkor volt mikor elkezdted a beszabályozást, csak nappali kinyitásával. Amikor mindegyik más radiátor még zárva volt.
Örömmel olvasom, megoldódott a probléma. (dr úr csak viszket a hátam ahogy annak idején abban a szatírában)
Az a lényeg, hogy 22,5 fok van végre a nappaliban. Ehhez képest remélhetőleg a többi helyiségben is jó lett a hőfok. A műszaki részével ne foglalkozzon az asszony. Te ezt megoldottad. Szép volt!
Felforrt a víz. Később újra próbáltam és nem éreztem hogy megy (ahogy megfogom a szivattyút érzem amikor működik), a kazánban a víz melegedett a radiátorok hultek. Kihúztam a 220-bol visszadugtam ésújra indult, a kazanban a víz szépen hűlt a radiátorok melegednek semmi perc alatt.
Szia! Melegszik? Lehet, le kellene venni a fedelet, ahol az elektromos bekötés van. Csavarokat meg kellene húzni minden kötésnél. Szokott benne lenni egy kondenzátor, azt is érdemes cserélni.
Egy kérdésem lenne. Vegyestüzelésű kazán keringető szivattyú, szépen jar teszi a dolgát, majd kb 10 perc után megáll. Ha kihuzom és újra bedugom, újraindul. A csotermosztat működik direktben is bekotottem a szivattyút akkor is ezt csinálta. Egy 15 éves Laing készülékről van szó. Az a fura, hogy amikor megy teljesen szépen csendesen jar. Nem utal semmi hibára. Elektromos hiba lehet? Gondolom cserélni kell?
Köszönöm, ez nagyjából megvolt, a kondenz vizet majd nézegetem mennyi jön, de az egyébként 70 fokon is jött. Tudom a visszatérő hőmérséklet számít.
Amit nem látok egy grafikonon sem, az az idő.
Tehát ha én 50 fokon akarom tartani a 22.5 Celsiust, akkor egész nap megy a kazán X hatásfokkal.
Ha 60 vagy akár 70 fokon megy, akkor gyorsan kicsit túlfűt és kisebb a hatásfok, de aztán egy órát áll mielőtt újra felfűt.
Ez a két üzem között szeretném látni melyik a hatásosabb, de gyanítom ezt csak kísérletezés útján fogom látni ha méregetem a fogyasztast. Csak ehhez meg nem fogok tudni ugyanolyan körülményeket teremteni hogy hiteles legyen, érted nincs pl két olyan hét, amikor pont ugyanannyi a fűtés igény.
Raadasul az elektromos fogyasztást (szivattyú) nem is tudom mivel mérni nincs hozzá eszközöm.
Köszönöm mindenkinek a segitseget, jelenleg úgy tűnik minden radiátor meleg 50 fokon, az alja mindnek kb ugyanannyira hűvösebb.
Egy kérdés még a végére!
Mi a gazdaságosabb?
Ha folyamatosan megy a kazán 50 fokos vízzel kb egész nap hogy tartsa a 22.5 Celsiust, vagy ha kicsit feljebb veszem mondjuk 60-ra és így hamarabb melegít, viszont ki/be kapcsolgat?
Nézd én eddig semmit nem értettem a kazánokhoz, kellett egy az igényeknek megfelelő és készséggel elfogadtam amit a szaküzletben mondtak. Sajnos nem érthetek mindenhez.
A tervezőt én is szidom, mert a nappali egyik végében érezhetően melegebb van ahol ez a két radiátor tartózkodik, a másik véget meg csak az előtérben elhelyezett 40x60-as adta hő melegíti.
Erősen tervben van, hogy a garázsból az osztóról leágaztatunk még egy radiátort oda, közös a fal nem túl nagy átalakítás.
Nem tartasz fel, szeretem inkább megérteni a dolgokat és aztán nyúlni bármihez, csak amit a képen láttam tényleg nem tudtam értelmezni.
Tudom hogy van lehetőség, meg is tudja csinálni a kazános ha kell, csak eddig bárkivel társalogtam mind megkérdőjelezte, hogy miért is kellene a szivattyúhoz nyúlni.
Ha kell megemeltetem a teljesítményt, de hogy valóban szükséges-e azt én nem tudom megmondani.
A kazánt én választottam, de nem az alapján, hogy minél bonyolultabb legyen, hanem hogy minél egyenletesebb melegvizet tudjon adni, ez volt a fő szempont.
Ugyanis utáljuk a "darabos" melegvizet, értem ezalatt amikor képtelen vagy egy tusoláshoz normálisan beállítani a vizet, mert egyik pillanatban forró másikban meg hideg.
Sajnos sok helyen találkoztunk már ilyen vacak rendszerrel. Szóval ezért lett ez a kazán, mert a kazánboltban azt mondták ez lesz a legjobb az átfolyósak közül (a Hajdu méregdrága kazánját kivéve).
Kazános homogén rendszere: mit értesz homogén alatt? Úgy tudom nála kevert rendszer van, tehát padlófűtés és radiátorok is, jó ezt nem említettem eddig.
Kissé elkiabáltam a dolgot, épp abban a periódusban néztem rá, amikor a kazán engedte hűlni a vizet.
Most az van, hogy a nagyradiátor alja langyos, kb kézzel érzésre pont annyira mint a többinek.
Még hátravan a földszinten egy 40x60-as a bejárati ajtónál, egy törülközőszárító, meg egy 60x60 a garázsban, egyre közelebb a vége.
A kazánossal beszéltem, ő kizártnak tartja hogy a szivattyúteljesítmény kevés lenne, nála egy kisebb kazán visz 180m2-t több kilométernyi padlófűtéssel együtt (a mi lakásunk kb 100m2, padlófűtés nincs).
De ha nagyon kell feljebb tudja húzni a gyári 70%-ról akár 100%-ig.
Ennél a kazánnál nem olyan egyszerű a helyzet hogy megteker egy potmétert, hanem egy jelleggörbe mentén szabályozza magát a beállított teljesítmény körül, és célszoftver kell hozzá.
Az normális jelenség, hiszen csökken benne az átfolyó víz mennyisége. Lehet, a kazán menüjébe is bele kellene nyúlni, van-e lehetőség a szivattyú fordulatát állítani.
A pici nyitás relatív. Negyed fordulatokban lehet mérni a nyitást a zárt állapot közelében, de 60 fokra is aláoszthatod, mert lehet hogy közelebb olyan kis ellenállású körök vannak, amiknél akkora fojtás lesz a jó. Tehát nem 90 fokot tekersz, csak 60-at, hogy világos legyen. Ennyire kicsiket tekertél?
Nyugalom, jó úton haladsz. Türelem kell hozzá. A nyitsz egy radiátoron, kell pár perc, mire átmelegszik. Aztán ha minden radiátor meleg, igyál egy kávét, és várd meg, míg kihűlnek. Utána kapcsold be a fűtést, és nézd meg, hogy nagyjából egyszerre melegszik az aljuk is.
Termoszelep nincs, csak a sima tekerős nyit/zár, ezek mind csutkán nyitva vannak, csak a torlószelepekkel játszok.
Ablakokat bukóra nyitom hogy ne melegedjen túl a szoba.
Egyelőre kézzel tudom saccolni a dolgokat érzésre, később próbálok szerezni egy infrás mérőt.
Csak valamennyire legyen már jó, mert a 70 fokos előremenő nagyon nem jó.
Ebben az enyhébb időben amikor bekapcsol egy kicsit a kazán, azonnal túlfűt, majd ezt nyomja újra és újra, közben másfél fokos hőingadozásokat előidézve.
Senki se írta szerintem hogy egyszerű lesz a korrekt beszabályozás. :) Én most mennék a helyedben a kazánhoz legközelebbi radiátoron nyitni, aztán távolodva, a lenti problémás szobát folyamatosan figyelve. Egy idő után tud majd folyamatosan is fűteni, az a baja valószínűleg, hogy a lemodulálási határt eléri ennyi radiátoron, nem tud már hová modulálni. Sokkal könnyebb dolgod lenne egy infra hőmérővel, akkor tudnál dT-re fojtani: az alja legyen mondjuk 10 fokkal langyosabb mint a teteje. Ezt kézzel nehéz lesz, főleg gyakorlat nélkül. A szivattyúja nagy valószínűség szerint minimumon megy, ami lehet hogy gyárilag pl 50%-os teljesítmény. Az én Baximét 40%-ig lehet levenni, és fűtéskor egy 120nm-es házban minimumon ketyeg, így is bőven átforgatja a vizet.
Ne várj gyors aredményt, az első beszabályozási iterációval elérhetsz egy jobb állapotot mint amilyen előtte volt. Aztán finomítani kellhet. És mivel ez egy rendszer, bárhol nyúlsz bele, az hatással van a többi részére is, a mérték változó.
A termoszelepekre figyelj, legyenek nyitva, mert ha még azok is belépnek a képletbe, biztos rossz lesz az eredmény. Szintén elrontja a dolgokat ha bizonyos szobák túlmelegednek, mivel ott csökken a hőleadás, így kevesebbet hűl a víz mint normál esetben fog.
Nem tűnik bölcs dolognak hogy a kazántól távol kezd visszanyitogatni. Ezeket a visszanyitásokat a kazánhoz közelebbi "egérutak" (ti a leforogni törekvő víz számára egérút) szépen tönkreteszik majd neki. Cső-távolságban a legközelebbi radiátortól szoktak haladni a távoliak felé, tudomásom szerint. A hidraulikát nem érdekli hol a nappali, földszint, emelet. Ami számít, a szivattyútól való távolság / egészen pontosan a rendszer ellenállás.
Felső része meleg, ahogy megyek lejjebb egyre hűvösebb, de nem teljesen hideg.
Hőmérőt még sajnos nem tudtam szerezni.
Várjak még vele vagy kezdhetem beállítani a többit? Félórája megy a kazán.
Hozzá kell tenni, hogy ahogy elzártam mindent a kazán víznyomásmérője leugrott nulla közelébe, rátöltöttem hogy felmenjen 1 bar fölé, majd légtelenítettem mindenhol.
Számíthatok rá, hogy amint visszanyitom a radiátorokat túlnyomást idézhetek elő?
Lehet, hogy elengedem a mostani termosztátot és veszek valami mast. A Siemens REV24 ahogy látom ajánlott.Viszont nem tud ebust, amivel a Sanier Duval Semiamat modulacios módban tudna vezérelni.
Van alternatíva, a SD E7C, ami ebusos, támogatja a külső homerot is.
Hasonló ár, de vajon melyik hoz jobb komfortot és megtakarítást?
Az E7C manualja +-0.5 fokos szabályozást ír, ami nekem padlófűtésnel nagyon soknak tűnik.
Körülbelül ezt próbálták ajánlani a még előttem szólók.
Csak egy példát mondok: Ha a nagy radiátorodon 10 liter 50 fokos víz folyik át 1 perc alatt, míg a többi ki van nyitva akkor az elmenő hideg maradhat. Ha lezárod a többit akkor ezen radiátoron 100 liter 50 fokos víz megy át aminek a hőjét már nem tudja mind leadni, ezért 48 fokos víz fog alul távozni. Az pedig elég meleg. (A számok csak példaértékek, nem hivatalos adatok)
A kizárást a torlókkal csináljam, vagy jó a felső szelepek elzárása is?
Továbbá ha így majd az egyedüli nagy radiátornak az alja teszemazt 55 fokos lesz (hasraütök), akkor utána addig nyitogassam a többit, amíg azoknak is 55 fokosra melegszik az alja, ugye?
Ja és zárd ki földszinti radiátorokat is a kísérlet idejére. A kazánnak folyamatosan kell mennie. Ha leállna mert elérte a beállított hőfokot addigra már melegnek kell lennie a radiátor aljának is.
Ha 50 - 60 - 70 fokos az előremenő víz hőfoka annak át kell hogy melegítse a alját is, ha tényleg minden más radiátor ki van zárva. Nem 10 perc alatt, az igaz, adjál neki hasamra ütök 2-3 órát legalább. Ha ezután is hideg a kérdéses radiátor és nem levegős, akkor dugulás van vagy nincs jól kinyitva valami szelep.
Csináltam már hasonlót, csak nem ennyire pontosan hőmérőzve, hanem csak érzetre mindenkit addig fojtottam, amíg az alját kézzel kicsit hűvösebbnek éreztem, mint a tetejét.
Egyébként a radiátor aljának a tetejéhez képest ugyanolyan melegnek kellene lennie, vagy nem baj ha langyosabb?
Előremenő hőfok kérdés: abban nem találtam még megegyezést, hogy végülis a 70 fok az jó vagy sem. Tehát a nagyradiátornak 50-60 fokon is át KELL melegednie ha a beállítások jók, vagy azt felejtsem el és nyomjam 70-en?
Új még a kecó, jöttek már ide a szakik próbálgatni ezt azt, de arra jutnak hogy a keringetés nem jó és tegyünk be plusz szivattyút a nagyradiátorhoz.
De azt én is és a kazános szaki is kizártnak tartja, hogy a 24kw kazánban lévő szivattyú nem lenne képes normálisan keringetni, hiszen túl is van méretezve ekkora lakáshoz.
Azt azért tegyük hozzá, hogy ezek a szakik ahányszor jöttek mindig levegősen hagyták a rendszert, nekem kellett minden alkalommal légteleníteni utánuk.
Vannak az osztókon automata légtelenítők, meg a kazánban is, csak épp a legmagasabb ponton egy emeleti törülközőszárító van, ami mindig belevegősödött.
Az előttem szólók tökéletes megoldást adtak. Ha minden más radiátort elzársz annak a tetves víznek át kell mennie az egyetlen nyitott radiátoron. Talán még a levegőt is kinyomja, ha netán van benne a a radiátor tetején. Vagy talán már légtelenítettél a radiátor tetején?
szerezz egy infrás hőmérőt, azzal konkrétan meg tudod mérni a radiátorok aljának a hőmérsékletét.
feltekered a termosztátot, hogy egy órát menjen a kazán egyfolytában, és megmérsz minden radiátort. ezután amelyiknak az alja a legmelegebb, azon fojtasz egy kicsit. másnap újra. amíg van olyan, amelyiknek sokkal melegebb az alja mint a többinek, addig az a radiátor túl sok vizet kap.
Ne kergess szakit, mert annyi időt nem fog rád szánni, vagy ha igen, a gatyád rámegy. Zárj el minden radiátor visszatérőt, csak a nagynak hagyd tökig nyitva mindkét szelepét. Aztán fél fordulatonként kezd el nyitogatni a a többi szelepet, először csak annyira, hogy mindegyik átmelegedjen. Ha ez megvan, akkor várd meg, míg lehűl a rendszer, és a következő induláskor nézd végig, hogy nagyjából egyformán melegednek-e a radiátorok. Amelyik lassabban, azon mindig csak egy fél fordulatot nyiss.
Ha egyszerre melegednek, akkor már csak azt kell megnézned, egyforma melegek vannak-e a helyiségekben. Ahol túl meleg van, ott az előremenőn zárj, mindig csak keveset. Ahol hideg van, ott a visszatérőn nyiss. Mindig csak fél fordulatokat! Ne kapkodj, ez nem egynapos játék, napi 10-20 percet rászánva 2 hét alatt be fogod tudni állítani. Aztán örülsz neki.
Üdv! A következőben szeretném hozzáértő, illetve hasonló tapasztalattal rendelkező tanácsát kérni, akivel már fordult elő hasonló eseet: Ötrétegű csővel szerelt vízvezeték kulcsos idomok meghúzásánál a vágógyűrű a csövet megszorítja, és az anya további húzásakor viszi magával. Kettő pl. T idomnál ami ugye fixen irányba kell álljon ez a cső megtekeredését eredményezi. Gond-e a cső megcsavarodása?
a nagy radiátor alja hideg -> alacsony visszatérő, kazánnak jó, lehet emelni az előremenőt, amíg a visszatérő alacsony marad.
ha a kazánnál mégsem alacsony a visszatérő, akkor az azt jelenti, hogy más radiátorok alja viszont meleg. ha ez van, akkor azokon a meleg radiátorokon kellene fojtani, a nagyon meg nyitni, ha lehet.
osztóról mennek? ha nem, akkor a radiátoron kellene legyen szelep a beszabályozáshoz.
Adott egy kétszintes jól szigetelt ház földszinti nappalija, ami 34 m2.
Ebben található egy 220x60-as ketsoros acél nagy radiátor és egy 80x90-es, a fűtést egy 24kw-os kondenzacios kazán adja. A teljes lakás emelettel együtt 100 m2.
Namost a probléma az, hogy a nappalit 50-60 fokos eloremeno vízzel nem tudom normálisan kifűteni, mert a nagyobbik radiátor alsó fele hideg.
70 fokon jobb a helyzet, akkor az alja is langyos, és a hőmérő is feljebb tud menni, de nem hiszem hogy 70 fok egy ilyen kazán optimális vízhője.
A radiátor már át lett kötve keresztbe.
Mi lehet itt a gond?
A radiátorok vannak alulméretezve, vagy a keringés rossz, vagy mi a fene lehet?
Ennek a kazánnak röhögve el kellene vinnie egy ilyen rendszert.
A szakik szerint egy plusz szivattyú kellene a nagy radiátorhoz, de én ebben nem hiszek.
Ha nem használod az a legjobb megoldás, hogy kizárod mindkettőt.
Én még megnézném azt is, hogy a mosógép, mosogatógép, esetleg a WC nem-e melegvízzel működik, vagy van egy még extrémebb eset: a szomszédod nincs rákötve?
Tudnátok nekem ismertetést adni, hogy a melegvíz ellátás hogyan működik a lakásban?
A lépcsőházban van egy elosztó szekrény, ahonnan két melegvíz cső, mérőórával ellátva megy be a lakásba.
Ez miért van, miért nem csak egy cső?
Állítólag a melegvizet keringtetik, hogy a csap megnyitásakor rögtön legyen melegvíz. Hol fordul akkor vissza a víz?
A közös képviselő szerint a két óra közötti különbség után kell fizetni. Jó, tehát ha a csapon kiengedem a vizet fürdésre, mosogatásra az melegvíz használatot jelent. Nálam viszont e nélkül, zárt csapok mellett is havonta van 5-6 m3 eltérés az órák között.
Sziasztok. Gáz központi fűttés rendszert alakítok ki 5 rétegű press-es kivitelben. Elég húzos árban vannak az idomok, de találtam olcsóbbat is Delton márkanév-el. Van informáciotok a minőségéről? Vagy gagyi és felejtős!
Közben utánagondoltam. Ha áttennék, akkor a legalacsonyabb pontra kerülne, bő 3 méteres rendszerrel (és annak statikus nyomásával) a feje fölött. Jó lenne az a rendszernek? Vagy inkább körberakatni kőzetgyapottal.
Hideg és meleg állapot közt mekkora a nyomáskülönbség? Ugyanis ha gond van a tágulási tartállyal, már nagyon kis vízmennyiség is nagy nyomásváltozást okozhat.
A vegyes kazán tényleg nincs már használatban nagyon régóta. Épp csak kiiktatva sem volt eddig. (Vagyis eddig úgy tudtuk, hogy az előremenő ki lett belőle zárva, de basszus most már ebben sem vagyok teljesen biztos. Muszáj lesz egészében átnézetni valakivel, aki fel is ismeri, amit lát odalent.)
(Amúgy tegnap óta tudom, hogy a minimális szivárgás is tud nyomásesést okozni, úgyhogy az előző feltételezésem, miszerint nem is a lyukas kazán okozta az egészet, sztornó.)
A tartályt valszeg jó gondolat lenne áttenni a pincébe, de mivel az egész hadművelet csak most kezdődött, eddig fel sem merült, hogy csak ezért vágnia acsöveket. Mindenesetre ha lesz mester, felvetem neki.
A nyomáskapcsolót viszont továbbra sem értem. Nyomásmérő van az egyik kör utolsó radiátorának alján, kapcsolóról nem tudok. Az a másik kazán lesz szerintem.
Azaz! A közepén a piros, meg a kék az dugó, amit jó nehéz kipiszkálni, hogy a rosseb egye meg, aki kitalálta. Célszerű abból is venni tartalékot, mert ha nem pattan ki késheggyel, akkor facsavart kell tekerni a közepébe (vagy mini dugóhúzót).
A kepen lathato mofem csaptelepen szeretnem a csapbetetet cserelni, a gondom az, hogy a tekero felfele iranyulo huzassal nem akar lejonni. Nem vagyok vizvezetek szerelo, de mar szedtem szet parszor ilyet, illetve ma egy hasonlorol is le sikerult vennem, de ez az nem akar lejonni. Maga a csap kb 3-4 eves. Van ennek a leszedesnek valami trukkje?
Na hát pont az ilyen, átlagember számára haszontalan információkat szeretném kiszűrni a fontosak közül, ezt mondtam épp a minap a pufferes fórumon :) Ettől persze még igaza van C20NE-nek, csak éppen sem én, sem más nem akar pecót fűteni a Mount Everest tetején :)
Köszi szépen! Ahogy elolvastam a válaszod, abban a pillanatban fogalmazódott meg a következő kérdés a fejemben :) Csak annyi, hogy a rendszer szívott oldalán lehet-e valahol olyan rész, ami ténylegesen légköri nyomás alá "szívódik", így ott forrhat egy lukadás esetén mondjuk 97 fokon is?
Bocsánat a sok kérdésért, de ahogy kommunikálunk, csak úgy jutok mindig előbbre (ez pl. eszembe se jutott eddig). Nagyon hálás vagyok a segítségetekért!
"Az egyik, hogy a visszatérő még mindig be volt kötve a régi kazánba, az meg szétment, szivárgott, most levágták, le is hegesztették a visszatérő végét, de a nyomok alapján a vízvesztés olyan minimális volt, hogy az nem okozhatta a nyomáscsökkenést."
Én ezt úgy értelmezem, hogy nem használják a vegyeskazánt. Ami amúgy is szét van rohadva.
Akkor az külön jó. Csak két lengőnyelves visszacsapó szelep kell, meg két csőtermosztát, az egyik bekapcsolja a vegyes szivattyúját, a másik pedig tiltja a gázkazánt, ha megy a vegyes. Ez 10e Ft-os tétel kb.
Még karácsony előtt jó lenne ezt megoldani, szóval a vízkőnek nem lehet (nem szabad, hogy legyen) ideje megtapadni.
A tágtartály nem fért el a kazánnál sajnos. Az biztos, hogy le lesz eresztve a légoldali nyomásából, csak jussunk el oda, hogy egyáltalán meg tudjuk mérni, mi van benne. (Lehet, hogy röhejesen hangzik, de se kocsi, se bicikli, úgyhogy pumpa sincs, mert amúgy minek.)
A szivárgó rész jelenleg egy semmibe futó csővég: a rendszer visszatérője lemegy a pincébe, ahol azelőtt a régi vegyeskazánba csatlakozott. Először ott volt szivárgás, ezt akarták orvosolni a cső levágásával és a végének bedugózásával, ami helyett hegesztés lett, mert ilyen vén csőre nem volt dugó. Most a pince "plafonjából" lóg lefelé az elflexelt és meghegesztett visszatérő csővég, és onnan csöpög. (Ráadásul rém ronda is, de ez már igazán mellékes lenne, ha amúgy tartana, mert odalent pont nem nézegetjük.) A nyomáscsökkenés mértékéből ítélve rosszabb lett a helyzet, mint volt.
A többi cső mindenhol szabadon fut, a falak előtt, kivéve, ahol áttörik a födémet; amikor ez a rendszer készült, az esztétika sokadlagos szempont volt. De így legalább feltűnne, ha valamelyik átereszt. A radiátorok vagy a szelepek sem csepegnek.
Egy kis segítséget szeretnék kérni, kondenzációs kazánt szeretnék venni és szeretném a véleményeteket kikérni, ti milyen márkát ajánlatok? Én a hajdu hkg 36-ost ajánlottak, erről mi a véleményetek, ez le tud modulálni alacsonyra, valamint vannak e ettől jobb alternatívák? 150 m2-es házhoz kellene.
Neked is köszönöm! Most már legalább azt tudom akkor, hogy a nyomásesés bosszantó, de a ténylegesen elszivárgó vízmennyiség nem fogja alámosni a házat, valahol ez is megnyugtató. :)
Félre ne érts, köszönöm a választ, és nem meghazudtolni akarlak, végül is bevallottan nem értek hozzá, de egy vastagcsöves, eredetileg gravitációs rendszernél ez nekem nagyon kevésnek tűnik. Ennyire felülbecsültem volna a keringő víz mennyiségét? :O
Ha ez így van, az egyrészt jó hír, mert akkor egy alaposabb hegesztés talán végre megoldja, másrészt bosszantó, mert miért nem lehetett elsőre jól megcsinálni, a ...nak sem hiányzott még egy rendszertöltés és -ürítés.
(Nincs menet rajta, úgy lett kivágva egy csőszakasz, és egy lemezdarabbal lett behegesztve, mert égen-földön nem akadt a csőre való méretű dugó, szóval nem tudjuk hogyan becsavarni :( Holnap nekiállok szakit vadászni, aki ilyet is vállal).
Arra nincs véletlenül tipped, hogy a visszatérőn a (z amúgy felesleges) szelep, pont a tartály felett, miért nedves?
Percenként 3 csepp az baromi sok... Mivel a folyadékok gyakorlatilag összenyomhatatlanok - ezért kell a tágulási tartály - a legkisebb szivárgás is látványos nyomáscsökkenést tud okozni.
Nekünk az osztógyűjtőnél volt "jelentéktelen" csepegés, átlag egy-két hét alatt simán elengedett fél bar-t. Most már csak egyetlen helyen csepeg - ezt sajnos nem tudom jobban megszüntetni, koppig van tekerve a szerelvény -, naponta pár cseppet, na, most már vagy egy hónapja nem töltöttem utána :)
Az a csöpögés bőven elég, hogy elmenjen a nyomás. Tekerd körbe szigetelőszalaggal, arra tekerj egyenletesen valami erős madzagot menet-menet mellé.
A tartályon meg ugyanolyan szelep van, mint az autókon. Veszel a helyi autósboltban keréknyomásmérőt, leellenőrzöd az autódon / bicikliden, hogy annyit mutat-e, mint amennyit a benzinkútnál belenyomattál, és akkor nem is vezet félre.
Padlófűtés van az egész lakásban kivétel a 2 fekete szoba!
Viszont napközben szeretünk kandallózni, simán kifűti az egész lakást, kérdés....
Megoldható valahogy a padló temperálása vagy felejtsem el? Q8RF a termosztát!
Pl. Este megy a padlófűtés, padló felmelegszik....reggel bedurrantok a termosztát nem kapcsol be, mert a kandalló kifűti a lakást, a padló kihűl(?) este már nem rakunk rá, éjszaka/este bekapcsol a termosztát és a ,,hideg" padlót kell ismét felmelegítenie....
Most lett beüzemelve egy vegyes kazános fűtés laddomat 11-30 egységgel. Tudja valaki mit jelent a 2 led kijelzése? Van egy piros és egy zöld led, amit egy gombbal lehet váltogatni. gondolom üzemmódok közt lehet kapcsolgatni, de nem értem.
A rendszer jelenleg 1.5 /1.7 tartományban van, azaz kb 0.3-at vesztett tegnap délelőtt óta. Lementem a pincébe, és megállapítottam, hogy a lehegesztett visszatérő bizony csepeg, de percenként cseppen hármat, szóval aligha ott megy el a nyomás (bár persze javítani kell majd. bár persze most tör a frász, hogy szétnyílik, és az összes víz a pincében köt ki.) Felmentem a padlásra, és megállapítottam, hogy a régi légtelenítő szelep (a visszatérőn) nedves, de körülötte száraz a padlón a fűreszpor, nincs is összecsomósodva. Az új szelep száraz. A tartály továbbra is egy piros gombóc, a műszeres ember hétvégén ér rá.
De ha ez a helyzet, akkor hová megy el az a ±|}]>^¦&§§ nyomás??? És miért? Valaki fejtse ezt meg nekem :( :(
Ha jól értettem akkor a két felet összekötő csavarok menetére kell kis csövecskéket tenni aminek a hossza, maximum a két anyagvastagság összege. Hány miliméter. ez a gyakorlatban?
Szia! Létezik ilyen, két szivattyú kell hozzá, meg két visszacsapó szelep. Egy csőtermosztáttal a vegyes kimenetén pedig bontani tudod a gázkazánra menő termosztát jelét.
Szia Előre jelzem nem vagyok gázszerelő. De a kattogás (sanos) a szerelésnél lehet elrontani. Nálam a parapettes gázkonvektor az egyik picit kattog (alig halható) a másiknál olyan hangos kihülésnél, hogy a másik szobában is felébredtem. Tehát a parapett szerelést, ha lehet úgy kell összrakni, hogy szoros legyen egymásba. Az összeszerelő csavart nem szabad nagyon meghúzni és a csavar menete ne érje el a konvektor lemezét. Vékony fém csövet, kel a csavarra tenni ott ahol a menet van. Nálam ettől kattogott én kissé kitágítottam a furatot és lazitottam a csavaranyán.Most alig hallható kattogás van csak.
Sziasztok! Bugászom a netet de nem igazán találok használható választ! Egy egy éve felújított ÉTI kazánról mik az általános vélekedések? Nagyon rossz, ósdi kazán, energiatemető?
Továbbá ami még érdekelne hogy létezik-e valami olyan megoldás amivel az ÉTI mellé helyezett vegyes tüzelésűt úgy tudnám használni hogy ne kelljen szelepeket elzárogatni/nyitogatni a két üzem váltása közben.hő
Valami olyasmire gondolok hogy amikor a vegyes tüzelésű kazán keringető kapcsolója elindul, akkor a gázkazán szobatermosztát jelét lekapcsolja (esetleg egy szelepet is elzárva ha szükséges). Ha nincs keringetés a vegyes oldal felől mert kapcsolási hőmérséklet alatti a cső, akkor a szobatermosztát jele eljut a gázkazánhoz és vígan duruzsol. Létezik valami ilyesmi?
Ha jól értem akkor a mágnesszelepen hálózati hidegvizet tudok beengedni a rendszerbe automatikusan, szükség esetén. De igazából én nem a nyomáseséstől tartok (ez mint hibalehetőség eddig eszembe se jutott) :)
Azt szeretném csak kivédeni, hogy egy lefúvatáskor (vagy pl. ha valahol kilyukad a kazán) ne legyen olyan mértékű gőzfejlődés, ami szétdurrantja. Jól értem, hogy ha a vizet mindenképp 100 fok alatt tartom, akkor ez nem állhat elő? Mármint hirtelen nyomásvesztés esetén sem? Nekem valami olyasmi összefüggés rémlik, hogy a nyomás növekedésével lesz melegebb a közeg... Tehát ha nyomás alatt is <100 fokos a víz, ezt megfelelő hőelvezetéssel + egy termikus elfolyóval biztosítom, akkor ha bármilyen hirtelen kilyukad bármi a rendszerben, akkor sem kezd forrni, jól gondolom?
Így van. Bocs, de laikus vagyok. Ebből én arra gondoltam, hogy a tartály üzemszerűen működik (mióta a rendszer alap nyomása másfél fölött van, addig is, amíg nem tudunk leereszteni belőle). Jól gondolom?
Most folyamatosan lesem, 2-ig már nem ment fel (gondolom, a friss, hideg vizet tovább kellett melegítenie, azért ment magasabbra először?), 1,7 és 1,9 között ingadozik. Valamennyi ingásnak kell a rendszerben lenni, ha melegszik a víz, jól gondolom?
Remélem, holnap nem azt látom majd, hogy már csak 1,6 és 1,8 között ingadozik... aztán 1,5 és 1,7 között... mert akkor kitépem a hajamat. Ezt a rendszert még nyomást tartani szerintem nem látta senki, szeretnék én lenni az első. A szivárgásmentesítés és a Nagy Légtelenítés után pár nap alatt lesétált majdnem 1-ig, (további levegő, jól gondolom?) de érdekes módon csobogni akkor sem csobogott sehol, pedig akkor már a nyomásesés kiiktatta a tágtartályt, és a szelepen levegőt szívott be legfelül... jól gondolom?
Szervusztok! Abban szeretném a segítségeteket kérni, hogy a képen látható nyomáscsökkentőt szét lehet-e szedni tisztítás céljából úgy, hogy ne kelljen kibontani a csőhálózatból? Tele lehet szennyeződéssel, mert kinyitva a melegvízcsapot, szinte 0 a nyomás, miközben a hideg víz megfelelő nyomással jön. Albérletbe kiadott lakás, ahol a tulaj nem akar költeni karbantartásra. :(
Gyári fix nyomás, csak arra jó, hogy mikor megveszed, lásd, nem lukas.
Minden rendszerre egyénileg kell beállítani a nyomást.
Ha nem tud tágulni a rendszerben a víz, akkor a túlnyomó szelep elengedi. De nálatok valszeg ilyen nincs, mert azt írtad, mire felfűtöd 0.2 barral nő meg a nyomás.
Akkor először úgy kell beállítani, hogy mindkettő egyformán melegedjen, egyszerre legyen az aljuk is meleg, aztán korrigálni még, hogy a kívánt hőmérséklet meglegyen.
Ezt mind nem tudom, sajnos. Abból indulunk ki, hogy nem ellenőrzött és nem állított semmit, vagyis a gyári fix nyomás van a tartályban. És abban reménykedünk, hogy az alacsony nyomás miatt a nagy hidegben éppen nem volt benne víz.
Egy elfagyott tágtartály milyen hibajelenséget okoz amúgy?
A tágulási tartály azért tágulási tartály mert van benne víz. Jól beállított rendszernél hidegen is. Tehát simán szétfagyhat. /bár a zárt tágulásinál van hova tágulni de ha megfagy akkor a rendszer nem tud tágulni/.
Mivel motorszelep van rajta, így azért , mint az autó kerekeinek a nyomását, a tágulási nyomását is illik ellenőrízni, legalább fűtési szezon kezdetén.
Aki javított az nem ellenőrízte a tágulási nyomását? Nem állította be az előfeszítési nyomást? Fűtésszerelő volt egyáltalán?
Üdv mindenkinek! Gáz központi fűtésem van. Van 7 radiátorom, 6 körre. Egy körre két radiátor van kötve, így mindkét radiátor alsó szelepnek 50%-osnak kell lenni? Ez lenne a kérdésem. Köszönöm a válaszokat!
Nincs akut problémám (legalábbis remélem, hogy nem csak nem vettem észre :) ) de van egy helyzetem, amit szeretnék megérteni.
Adott egy Kádár-kocka, ami nagyon régen a pincébe lerakott vegyes kazánról ment, a padláson nyitott tágtartállyal, vastag csövekkel, kétcsöves rendszer, ahogy a gravitációsnál szokás.
Az előző tulajdonosok már kevésbé régen ('90 körül?) lemondtak a vegyeskazánról, és berakattak helyette egy FÉG ZC-18-as gázkazánt a lakószintre, konkrétan a spájzba. Eleinte ez a kazán is a régi, nyitott tágtartállyal üzemelt, de az pár éve végleg megadta magát, szétrohadt, és akkor került fel a padlásra, a födém fölé pár centivel, egy zárt, 18 literes tágtartály. A lakótér amúgy egyszintes, tehát a tágtartály bő 2 méterrel lehet a kazán szivattyúja felett.
Tudtommal a tágtartályon soha senki semmit nem állított, úgyhogy ha a 16/17-es télen szét nem fagyott, annak a nyomása azóta is a gyári 1,5 bar. (Egyáltalán, szét tud fagyni egy tágtartály? Kell szigetelni egy szigeteletlen padláson? És ha igen, hogyan?) Megmérni sajnos nem tudjuk, csak ha majd az ismerős ráér az eszközzel.
A rendszer több szezon óta nyűglődik, szépen lassan elengedi a nyomást itt vagy ott. Elvben most végre kijavítottak benne két hibát is. Az egyik, hogy a visszatérő még mindig be volt kötve a régi kazánba, az meg szétment, szivárgott, most levágták, le is hegesztették a visszatérő végét, de a nyomok alapján a vízvesztés olyan minimális volt, hogy az nem okozhatta a nyomáscsökkenést. (?) A másik, hogy az automata légtelenítő a visszatérő legfelső pontjára került, a padlásra, ahonnan levágták a régi tágtartályt, és így persze, hogy mindent csinált, csak nem légtelenített. Most már van az előremenőn (is) légtelenítő szelep, nem is kotyog a rendszer, de még csak most várják, hogy megmarad-e benne a nyomás hosszabb távon is, vagy újra jöhet a hajtépés.
Jelenleg a rendszer 1,8-ra van töltve, a fűtési nyomásingadozás kb 0,2 bar, azaz éppen megnézi a feltöltőcsonkra tett nyomásmérőn a 2-t, amikor a víz 60 fokos. A kérdéseim a következők:
1) Miért ment el eddig a nyomás az 1,6 - 1,7 közötti kezdő értékekről, majdnem nulláig bő két hét alatt, ha a szivárgás jelentéktelen volt? (Látássérült ember él a házban, onnan veszi észre, hogy megint elment a nyomás, hogy már megint hideg van.)
2) Normális-e ez az üzemi nyomásingadozási mérték?
3) A remélhetőleg már tömör rendszer nyomását mekkorára állítsák be, arra is figyelemmel, hogy most épp nincs hideg, szóval lesz még az előremenő 70 fokos is (ennyi a kazántermosztáton belőtt érték, az legalább rendesen megy).
4.) A javasolt nyomást hogyan érjék el - elég-e a vízzel variálni, vagy a tágtartályt is meg kellene buherálni?
Üdvözlet szakik! a csatolt videó nem az enyém de hasonló gondom keletkezett az előző télen is most is legutóbb megoldottam a hmv hőcserélő kitakaritása amit most is megcsináltam de a probléma nem mindig de azért amikor ugy van kedve előfordul.Tudom hivjak szakembert de az most nincs ezért érdeklődök itt,hogy mit is kéne még csinálnom hogy jó legyen?köszönöm előre is a segítő válaszokat---https://www.youtube.com/watch?v=m9-nXdEZWHg
Játszogattam már vele, és úgy gondoltam a jelenlegi beállítás kb. megfelel. Mindössze azt nem tudom mennyire tesz rosszat a kazánnak ha ilyen hőfokon megy. Mondjuk a ház korábbi tulaja huszonévig ráküldte egyenesben a padlóra az 50 fokos vizet, ami még mindig elég alacsony hőmérsékletnek tűnik nekem a kazán szempontjából, ehhez képest nagyon jó állapotban van. Ehhez képest ahogy én csinálom (nem 50 fok megy a padlóra, minden szabályozható) valószínűleg sokkal jobb minden szempontból, kivéve a kazánt :)
Köszi. Nálam C24 van és 40-45 fok körül megy, kizárólag padlófűtés van a házban. A padlóra nem megy ennyi, a visszatérővel le van hűtve harmincpár fokra. Körülbelül 2m3/órára vissza van véve a fogyasztás, ez kb 18-20 kw teljesítmény lehet. Lejjebb nem sikerült venni, mert a főláng begyújtása ez alatt nem mindig sikerül a kazánnak.
Biztonsági szelepből elég az előrébe és a visszába 1-1 db félcolos(50kW)
Ha nagyon tartasz a lefúvásnál a nyomáseséstől, rakhatsz be egy alapból zárt mágnesszelepet nyomáskapcsolóval, csak ne közvetlenül a kazán visszatérőhöz kösd(hidegsokk)
A visszahűtő a kazán kilépő csonkjára kell. Mehet felé a biztonsági.
Köszönöm szépen a segítséget sikerült bekötni! lenne még egy kérdésem hogy hova kell a lámpa testet bekötni? földelés egyértelmű ,csak a másik 2 vezeték nem!
Termosztát ügyben szeretnék tanácsot kérni. Egy Junkers ZW20-as cirkóval fűtünk, amihez egy Honeywell CM67 termosztátom van. A gondom az, hogy a termosztát egy szoba leválasztás miatt egy nagyon kisméretű hálószobába került, nem is hűl le annyira. Sajnos emiatt sokszor a lakás már részein már szükség lenne a fűtésre, így rohangálunk kézzel fel-le szabályozgatni.
A termosztátot nem igazán tudom arrébb tenni, mert ahhoz vésni kellene, ráadásul a beépített könyvespolcot is szét kellene fúrni, tehát ez az út számomra nem járható.
A kérdésem, hogy van-e valami megfizethető megoldás, hogy ezt a termosztátot lecseréljem egy olyanra,
- aminek van hordozható kiegészítője, tehát bárhova vihetem a lakásban
- ha esetleg wifin keresztül telóról elérném, hogy hazafelé már meleg lakás várhasson, az lenne a hab a tortán :)
- nem kell további vezetékeket húznom a termosztáthoz
- lehetőleg falon kívüli legyen, mint a mostani
Az olcsót már féltem a végére írni, de azért az alacsonyabb árkategóriát céloznám meg.
Minden rendben, nem kritizálni akartam csak láttam, hogy nem érti a kolléga és volt miért mert a kék filctoll vonala pont az 1 es kapcson megy kereszül, ami totál zárlatot jelentene. Láttam, hogy kijavítottad a képen, csak értelmeztem a kérdező bizonytalanságának az okát.
- Tud valaki olyan zárt tágulási tartályt, ami esetleg szétszerelhető, cserélhető benne a membrán? Alakra, méretre olyan kellene, mint a kombikazánoké, nagy kerek, minél laposabb, és azért megvan 12-15 liter.
- vennék egy újabb vegyes vagy fagáz kazánt a régi orosz 25 kW-os helyett. Én csak annyit tudok, hogy jóóóó nagy ajtaja legyen - ezen kívül miről lehet még megállapítani, hogy jó vétel-e egy keveset használt kazán? Mit kell nézni vásárláskor? Mik az igazán jó (Mercedes-szintű) márkák kazánoknál? Pl. Atmos, Viadrus?
- kézi beállítású ferde szelep kellhet-e bárhova egy családi ház fűtésébe? Ha igen, hova és mi alapján kell méretet választani?
- kazán visszahűtőnél mik a beépítés konkrétabb feltételei: a kazán tetejétől milyen messze lehet (rögtön a kazán után, vagy megvan hogy melyik rendszerelemek előtt/mögött van a helye?), mi a minimum csőátmérő (mert gondolom áramszünet esetén is kell hogy legyen elegendő térfogatárama), hogy szokták a túlfolyót elvezetni (gondolom rézcső, van-e minimum távolság mielőtt becsatlakozik a pvc-csőbe)?
- A másik dolog, ami elviekben szintén egyszerű, mégis felvet pár kérdést, az a 2,5 bar-os biztonsági szelep:
* betehető-e több darab is, akár egy adott helyen egymás mellé 2? (adtak egy szatyorral, azért számolok vele ilyen nagyvonalúan) :D
* betehető-e egy adott rendszerbe, akár egymás mellé egy termikus elfolyóval?
* miből számolható ki az, hogy a rendszerbe 1/2"-os, vagy mondjuk 3/4"-os kell (akármelyik biztonsági cuccból)?
* Az a jelenség, hogy a kinyíló biztonsági szelep közvetlen közelében, nyomásesés hatására gőzzé váló és így befelé is táguló közeg durrantja szét a rendszert, az hogyan is kerülhető el? Pl. a 97 fokos, mondjuk 2,5 bar nyomású víz ha egyszer csak rést talál magának, ott pusztán a nyomás elvesztése miatt még nem kezd forrni, tehát mindegy milyen nyomáson csak végig 100 fok alatt maradjunk?
sziasztok,segitséget szeretnék kérni,grundfos vizkeringető szivattyút akarok összekötni termosztáttal kérdésem h mit hova kell kötni a termosztátba?szivattyut és a 230Voltot! kék, barna zöld-sárga vezetékeim vannak!
De te 38-40 fok eloremenot irtal, az van most is. :) Csak ugy altalanossagban van ahol mar 60 fok alatt paraztatjak az embert. Csak tudnam, hogy akkor miert enged a kazan olyan uzemi parametert beallitani, ami karos ra nezve.
25+ éves Termobox (ÉTI jellegű) kazán. Az saját hőmérője szerint 60°C-on megy, a valóság meg úgy 50-52, visszatérő 42-44°C. Semmilyen nyoma nincs a korróziónak vagy kondenzációnak. Van ilyen is.
Próbáltam visszakeresni, de nyomát sem találom a topicban: valóban nem használ az alacsony vízhőfokon üzemeltetés a nem kondenzációs gázkazánoknak? Vagy ez is csak az urban legendek egyike?
Akkor kb jól tippeltem. 1m3 az durván 10kWh, így kijön 6kW, 3kW-ig lemodulál, és csak 300W az őrláng. A gond szerintem az őrláng és a lemodulált főégő közti lyukban keresendő. Ezt kéne csökkenteni ahhoz hogy esély legyen a folyamatos üzemre. Az őrlángot én nem nagyon gondolnám piszkálni, nem is írtam. A főégő állítgatása tekerővel a csavar helyett nem tudom mennyire jó ötlet. Az a kérdés ugye, hogy üzembizosan meddig mehetsz le, és állandó tekergetésre egyébként szerintem nincs is szükség (nem nyersz vele semmit), az lenne a lényeg, hogy a minimumteljesítményét minél lejjebb vidd, azaz egyszer kéne összehangolni a helyiséggel. Írták hogy hagyd nyitva az ablakot. Én meg azt mondom, hagyd nyitva az ajtót. Az nem jöhet szóba? A konvektor hője nemcsak a szobát fogja fűteni, hanem az tartaná hőn az előszobát vagy akármit amire a háló nyílik. Odakint tekered le tökig éjjelre, bent meg normális hőfokra állítod a saját termosztátját, hogy működjön a modulált fűtés.
Csak egy gyors kérdésem lenne, mosógép betápját (vízcsatlakozó) fordítva is fel szabad/lehet tenni? Mert nálam most az új mosógépnél úgy adta ki, hogy a gyári csatlakozó 90 fokban hajlított könyökrésze, a kék végződés fért csak el a vízcsapnál, a másik "egyenes" vég, ami gyárilag erre lenne szánva egy bumszli szárnyas anyával van szerelve, amit a túl közeli fal miatt nem lehet nemhogy meghúzni, de elfordítani se...
A konvekpro szerintem durván indít és durván is állít le, nem hiszem hogy játszana a szonda hőmérsékletével, csak fűt vagy nem fűt, így pont a főégő modulációját el is veszted a használatával. Arra írtam megoldási javaslatként, hogy éjjelre leveszed nagyon, hogy ne akarjon fűteni csak ha tényleg nagyon hideg van. Így a szezon 90%-át át lehet vészelni kapcsolgatás nélkül, legalábbis nálunk ez volt a tapasztalat.
A CR6-oson van egy csavar, amivel a gázmennyiséget lehet szabályozni. Itt valamelyik fórumon olvastam egy régi bejegyzésben, hogy némi ügyeskedéssel lehet javítani a működésen:
* először is, a termosztát réztartályát ki kell vinni mögüle, és keresni neki egy jobb helyet
* majd lejjebb venni a gázmennyiséget olyankor, mikor kikapcsolási határon van (feltekered, és visszafelé tekerve addig feszíted a rugót, hogy még épp ne kapcsoljon le)
Nagyon meglepne, ha sikerülne olyan állapotba hozni, hogy a termosztát minden állásánál mindenféle külső hőmérsékleteknél kapcsolgatás nélkül tudjon szabályozni. Azt hiszem a nagy láng minimális modulációja 60% körül van, azaz fűt minimum 3.6kW-tal, de lehet hogy ez a gázmennyiséghez relatív, azaz ha a csavarral lejjebb veszed a gázt, akkor pl 4 * 0.6 = 2.4kW is lehet (a 4-et hasraütve írom). Az őrláng meg 1kW alatt van némileg. Elég nagy a lyuk a kettő között.
Rád bíznám hogy visszakeresd azt a beírást régről, amiben leírták a FÉG finomhangolásról a tudnivalókat. A fenti két dolgon kívül szerintem mást is említett, de egy próbát mindenképp megér, mielőtt elkezded mechanikai úton keresni a megoldást. Én magam nem csináltam meg, mert a termosztátokat a gyerekek miatt nem mertem kivenni mögüle, anélkül meg nem fog működni semmiképpen a finomhangolás.
A KonvekPro-t, nem hogy néztem, hanem már be is szereltem. A hét minden napjára 6 programmal ellátható COMPUTHERM Q7RF Digitális termosztáttal vezérlem. Teljesen tökéletesen működik beprogramozható bármilyen értékre a szoba hőmérsékletét ha nem vagyunk otthon alacsonyabb hőfokra, mire hazaérünk magasabbra. +-0,1 Celsius eltéréssel is tud működni. A konvektor szondát ez kapcsolja ki (melegíti) és ezáltal sűrűn ki be kapcsol ami tökéletes szabályozást tesz lehetővé, csak egy baj van vele, hogy így a konvektor többet kattog. És ez a bajom.
:) A tetőtérben van a háló, így a felület nagy része ennél jobb, de az se az igazi. gipszkarton, légrés, párazárás, 10 centi kőzetgyapot, cserépfedés. Ki lehetett bírni, de én se rajongtam a konvektor zajaiért.
Pont akkor a legcsendesebb ha odakint -15 fok van, mert akkor nem kapcsol ki soha.
Ilyenkor csendesen duruzsol. Szerintem az lett volna jó ha a tervezők betettek volna egy másik szabályozó tekerőt is ami a gázláng nagyságát állítja. Kapásból a külső hőmérsékletet ismerve oda állítanám kis gyakorlás után ahol folyamatosan fűt és mégsem megy fel a komfort érték fölé.
Ahelyett hogy buherálni akarnád, én a helyedben a kattogás elkerülésére fókuszálnék időzítéssel. Nálunk az vált be, hogy éjjelre letekertük, és csak a legnagyobb hidegekben kapcsolt be éjszaka, évi max 15 ilyen éjszaka lehet (szigeteletlen B30). A KonvekPro-t nézted-e már? Ezzel lehetne automatizálni az éjjelre leszabályozást és a reggeli felfűtést is, hogy ne a hidegben kelljen odabotorkálni aztán visszafekve megvárni hogy normális idő legyen. 17-18 fokban még jobbat is alszik az ember, mint 20 fokban.
Szerintem jó ez a teória, mert ha csak a vaslemez pattanna ki a hő tágulásától akkor csak egyszer tenné, Persze mivel erősen le van rögzítve és a hő emelkedése miatt tágul a fém ez hangot kelt. Ez a Fég 8.50 es mai kapható darab. Az enyém 15 éves . Ezek a csavarok és köztük lévő (hőálló gumiszilen vagy klingerit) lehetnek a bűnösök, talán elöregedtek. Kíváncsi lennék, hogy egy új is csinálja-e és ha igen akkor mivel töltötték a fejlesztők a munkaidejüket?
A lemezes konvektor meg azért pattog mert lemez. Nincs semmi köze a rögzítéshez, meg a csavarokhoz. meg ahhoz se hogy hány részből áll. A lemez erős hő hatására deformálódik, és azért pattog, meg durran. Pont úgy mint egy vékony tepsi a sütőben. Eldeformálódik a hőtől, majd amikor kihűl vissza áll eredeti állapotára. A konvektor is ilyen, nem lehet vele mit csinálni. Öntött vasra kell kicserélni az nem pattog.
Alapvetően az a baj, hogy a FÉG50 lemezkonvektor kettő fél lemezből van összeállítva. Itt ugye a hátsó a kisebb területű-felületű, első meg a dombor, tehát nagyobb területű-felületű van, ezek nem férnek meg a hőtágulásnál egymás mellett, úgy meg főleg, hogy minden közbenső (pld klingerit régen) szigetelés-elcsúszásengedő nélkül na meg 12db 6-os csavarral vanak összerögzítve. Ezek egymáson elcsúszni nem tudnak a hőtágulás következtében hang nélkül, pont a nem egyforma tágulás miatt és pattog, mint a rossznyavaja.
Én parapetessel éltem együtt 8évig, nem lettünk haverok a végére sem :)
A főégő lángját már lejjebb vettem, mert nagyon sok volt. A gyári 10 liter/perc áramlásra, majd 8 liter/perc-re. Ennél lejjebb nem vihetem, mert nem fűti fel hidegebb napokon (-10 fokban) a szobát 21 fokra. Én szeretem ha éjjel 20 fok van, nem szeretném levenni csutkára. Máskülönben a csökkentett üzemmódban csak 4 liter/perc az áramlás, ez akkor van amikor kezdi elérni a termosztát a kikapcsolási értéket. Az volna jó ha utána így maradna, majd duruzsolna tovább csendesen. Sajnos nem ezt teszi, hanem hamarosan kikapcsol az alaplángra, ami azt jelenti, hogy jelentősen lehűl a konvektor és ezért kattog. Mindenképpen megfogadom a tanácsod és felhajtom a tetejét a jobb hőáramlás végett, mert látok benne fantáziát. Lehet, hogy a hőszonda helyének a változtatását is megkísérlem.
Én lentebb vettem a főégő lángjából. Kisebb láng, kisebb hősokk a lemeznek. Éjszakára meg csutkára levettem, igaz reggel 18fokban ébredtem, de legalább csend volt éjszaka. Hja és nekem a teteje fel volt hajtva, mozogjon az a levegő a hőleadó körül becsülettel (adja le azonnal a hőt).
"Tehát ez a vállalkozó egyben fővállalkozó is. A szót ugyan nem tanácsos használni, de rá kell kérdezni valahogy így : mester Úr ön tájékozott, kérem intézze az intézni valókat."
Nem kell fővállalkozónak lennie. Elég ha csak össze tudja egyeztetni az embereket. Én is ezt teszem.
"a gázos - fűtésszerelő fővállalkozó mondjuk csak bő kettő hét múlva ér rá.... mert lehet főleg mostanában, hogy az min. 3 hét.
Addig a bedolgozó kéményes is megszemléli a terepet és ha rutinos azonnal eldönti mi kell. Meglévő kémény bélelve vagy a készülékkel tanúsított rendszer."
Ez így van, azonnali készülék csere nincs. Csak előre egyeztetett időpontban ami igen minimum 2-3 hét de lehet 1-2 hónap is.
Hozzá teszem olyan esettel még nem találkoztam akinek azonnali készülék csere kellett télvíz idején. Budapesten a legtöbb készülék csere, nem a készülék meghibásodása miatt szükséges, hanem a kémények állaga miatt. Vagyis egy FŐKÉTÜSZ-i ellenőrzés követően felszólítják a tulajt, hogy a kémény már nem megfelelő és vagy bélelteti a kéményt, vagy elzáratják a gázt. De ha már béleltet akkor ne a 30 éves nyílt égésterű kazánhoz tegye ezt, hanem egy új kondis kazánhoz, mert ha az a kazán végleg behal, a kondisnak megint másfajta bélés kell. Na most egy ilyen felszólítást követően a tulajnak bőven van ideje cselekedni.
"aztán a tervező sem ugrik azonnal. annak is ki kell mennie tájékozódni stb. tervet készít bead engedélyeztet, ha engedélyezik azzal a kivitelezőhöz, aki elkészíti a vezetéket."
A tervező nem ad be semmit már, és nem is engedélyeztet november 1. óta készülékcserénél, ha nem figyeltél volna.
Abban az időpontban ugrik ami előre le van egyeztetve vele.
"kizárt hogy ezek a szereplők azonnal és pont egy azon napon érnének rá."
Nem kizárt az, hidd el hogy ráérnek ;-)
"Ja még az üzembehelyező, azt is kérni kell az sem ér rá azonnal. más az hogy rutinos jó szerelő nélkűle is beindítja a rendszert."
Nem is kell neki ráérnie azonnal, mert ő a legutolsó láncszem. Ettől még üzemel a fűtés, pont ahogy írod amiatt.
A beüzemelő a kazánt csak füstgáz elemzésnek veti alá, és kitölti a garancia papírokat. Ez lehet szerelés után is akár 2-3 héttel.
"Nyáron nem szezonban talán megvan kettő néha három nap alatt egy csere. Az is nagy szerencse. De most ?? hát rizikós belevágni."
Ha nem veszed le az órát hogyan nyomáspróbázod az átalakított rendszert? Mert az óra után nem szokott elzáró lenni, az óra viszont nem bírja a túlnyomást.
" de egy készülék csere, általában megvan 1 nap alatt. "
Sőt akár egy óra alatt, de azért a fűtés szünet lehet akár 1 - 2 hét is. Igaz a kérdezőnél már évek óta nincs.
Hogy miért !
Valóban az a legpraktikusabb mint írtad, hogy a gáz -és fűtés szerelőnek van :
kéményese , tervezője, sőt esetleg villanyszerelője.... ok. ez nem jogi kapcsolat, csak megszokott együttműködés.... hogy az szerencsétlen ok. nem szerencsétlen, csak tájékozatlan éppen kazánt cserélni akaró ne a vakvilágban kapkodjon.
Tehát ez a vállalkozó egyben fővállalkozó is. A szót ugyan nem tanácsos használni, de rá kell kérdezni valahogy így : mester Úr ön tájékozott, kérem intézze az intézni valókat.
Ha ilyen fog ki az illető megy mint a karikacsapás. na de azért az a gáz- f űt. szerelő csak megnézi a terepet.. megállapítja, hogy megy a munka … mellesleg, hogy a megrendelő fizetésképes e. ( vagy csak álmai vannak 300 eft -tal ).
Nos ok minden I
a gázos - fűtésszerelő fővállalkozó mondjuk csak bő kettő hét múlva ér rá.... mert lehet főleg mostanában, hogy az min. 3 hét.
Addig a bedolgozó kéményes is megszemléli a terepet és ha rutinos azonnal eldönti mi kell. Meglévő kémény bélelve vagy a készülékkel tanúsított rendszer.
Nyilván egyeztett, majd ha kap pénzt kivitelez. Hogy kivel ? hát akivel kell pl. a főkétüsz.
aztán a tervező sem ugrik azonnal. annak is ki kell mennie tájékozódni stb. tervet készít bead engedélyeztet, ha engedélyezik azzal a kivitelezőhöz, aki elkészíti a vezetéket. Ezután még hátra van a nyomás próba és még egyéb.
kizárt hogy ezek a szereplők azonnal és pont egy azon napon érnének rá.
Ja még az üzembehelyező, azt is kérni kell az sem ér rá azonnal. más az hogy rutinos jó szerelő nélkűle is beindítja a rendszert.
Nyáron nem szezonban talán megvan kettő néha három nap alatt egy csere. Az is nagy szerencse. De most ?? hát rizikós belevágni.
Az igazi fővállalkozó viszont tényleg intéz mindent, az ilyen kapcsolatos gáz- fűtésszereplő viszont csak segít a megrendelőnek , megadja a nevet címet aztán a muki intézheti ezt a sokszereplős készülék cserét.
Hogy melyik a praktikus nehéz megmondani, mindegyiknek van ára.
Először is keresned kell egy gáz és központi fűtés szerelőt mint amilyen amúgy én vagyok. ;-)
Egy ilyen embernek jó esetben van kéményes szakembere, és van tervezője is, mint ahogy nekem is.
Ha nincs neki ilyen, akkor olyat keress akinek van, hogy egyszerre lezongorázzon neked mindent.
Mivel azt írtad utolsó emelet, fölötted padlás, ezért nem is szórakoznék a kémény béleléssel, mert általában még többre jön ki, mint a szerelt kémény. Ahova a kazánt akarod rakni, meg kell nézni hogy egyenesen fölfele hogy lehetne elvezetni a kéményt. Ezt egy kéményes kolléga egy felméréssel elintézi. A szerelt kémény esetében, két lehetőséged van. Vagy készülékkel tanúsított rendszert építesz ki, vagy C6 minősítéssel egyéb égéstermék elvezetőt. Én előbbit javasolnám ebben a helyzetben neked, mert ahhoz nem kell kéményseprői nyilatkozat, és szakvélemény. Ugyanis nem tartozik a kémény törvény hatálya alá, vagyis nem minősül kéménynek! Az a gázkészülék része.
November 1. -után lévő, jelen pillanatban aktuális jogszabályok alapján, ha a gázmérő helye és kapacitása nem változik, akkor készülékcserének minősül a dolog. (lakossági felhasználásnál) Szolgáltatási szerződésnek már a neveden kell lennie!
A menet a következő:
1. kéményes felmér, (nem a FŐKÉTÜSZ) ha rendben van minden, és megoldható akkor...
2. kémény kivitelezése és a kazán felrakása a helyére. (kazán típus kiválasztás)
( C6-os esetében, tehát ha nem készülékkel tanúsított a rendszer, akkor FŐKÉTÜSZ bevonása, kémény átadás, később kéményseprői szakvélemény)
3. gáztervező felmér.
4. a szerelő kialakítja a fűtési rendszert. (vagy a meglévő rendszerre csatlakoztatja a kazánt)
5. tervező közben elkészíti a gáztervet.
6. a szerelő megcsinálja a gáztervnek megfelelően a gázvezetéket.
7. villanyszerelő kiépíti és jegyzőkönyvezi az EPH-t.
8. szerelő és a tervező, nyomás próbázza az új vezeték szakaszt, papírokat kitöltik.
8a. C6 kémény esetében, a kéményseprői szakvéleményt meg kell várni.
9. tervező minden dokumentumot lead a szolgáltatónak, majd vissza ad a megrendelőnek.
10. jön a beüzemelő és beüzemeli a kazánt, kitölti a garancia papírokat (ez lehet az eredeti gázszerelő is, ha meg van rá a gyártói jogosultsága)
Sok félreértés keringett szakmai körökben a gázóra leszerelését illetően. Most voltam egy szakmai értekezleten ahol elhangzott, hogy nincs olyan jogszabály, ami megköveteli a gázóra leszerelését. Tehát nem kötelező leszerelni az órát ha a fogyasztói vezeték módosul. A tervező írja elő a szerelési technológiát. Nyilván egy hegesztéses eljáráshoz le kell szedni, de pl egy réz Press technológiához nem kötelező leszereltetni. Tehát a gyakorlatban, a tervező és a szerelő közösen dönti el, hogy le kell e szerelni vagy nem.
Kérdésedre válaszolva egy kazáncsere kéménnyel együtt Budapesten, kb 700-1,2 millió között szokott lenni, egy társasházi lakásban. Függ a kémény hosszától, a meglévő rendszertől, a kazántól stb...
Egyébként a leírás lehet, hogy nem ezt tükrözi, de egy készülék csere, általában megvan 1 nap alatt. Ami azt jelenti, hogy egy meglévő szolgáltatásnál, és rendszernél, a fűtésből 1 napot esik ki az ember. A papírok a háttérben intéződnek...
Nem feltétlenül neked kell lenni papírodnak. A szakhatóságnál nézd meg, hogy van nyilvántartva, milyen paraméterekkel, és az milyen kazánhoz megfelelő. A tetőn kivezetés is kémény, persze jóval egyszerűbb mint amit én említettem, de annak is lesz költsége.
Kattogó konvektor zajcsökkentését hogyan tudom megoldani. Valahol itt azt olvastam, hogy az összeszerelés csavarjai a ludasak a hőtáguláskor történő kattogásért.
Fég 8.50 a tipusa. Lemez konvektor, nem öntvény. Mit tehetnék, hogy ne kattogjon akkorákat fűtéskor és lehűléskor. A folyamatos fűtésnél zajatalanul üzemel.
A másik kérdésem mi a lényege a csökkentett gáznyomás beállító csavarnak. Tudom, hogy akkor lejjebb veszi a gázt de nem marad úgy sajnos mert kicsivel később tovább leveszi a termosztát a gázt és akkor csak őrláng megy amikor is kattog megint.
Hogyan lehetne megoldani hogy a csökkentett láng tovább égjen ha eléri a főlánggal a beállított hőfokot a konvektor?
Koszi a valaszt. Kemenyrol szerintem nincs papir mivel jo par eve nem lakott senki a lakasban, ha lenne is, eselytelen lenne beszerezni. Kemenyt kitudom vezetni a teton keresztul mivel egy 1 emeletes tarsashazrol van szo (felettem mar csak a padlas van). Gazora fent van (levan zarva, 0as a szamlalo). Ha jol ertem akkor a legelso dolog amit bekell szereznem az egy kemeny szakvelemeny es csak utanna johet a tobbi?
Nem lett egy sztárkép, de láthatod. Nekem ebben az állásban most (2.kép) kb akkor kapcsol ki, mikor a kezem 3-4 sec.-nél tovább már nem bírja a cső melegét. Most hogy ez így mennyi celzius, na azt nem tudom, sztem óra is össze-vissza mér, de nekem így jó kb. Alapállástól kb 1/4-ed fordulaton.
A kéményt ellenőrizd, van e róla papír. Mármint a kéményseprő szakhatóságnál pontosan hogy van a nyilvántartásban. Milyen kazánt lehet rákötni. Én most szívok vele. Egy régebbi házban van, 13m és 450e csak a bélelése és a járulékos munkák, papírok. Persze ha oldalfalon ki tudod vezetni parapetes megoldással, akkor ez egyszerűbb.
Egy középkategóriás kondenzációs kazán 240e.+üzembehelyezés.
A gázvezetéket ellenőrizd. Gázóra fent van e? Ha nincs, akkor kvázi új bekötésnek számít és a kiépítésnek mindenben meg kell felelni a jelenlegi szabványoknak. Ezt a gázszolgáltatónál lehet megérdeklődni. Új kazán felszerelésénél 100% hogy gáztervező is kell. Gáztervet viszont csak az elején leírt kémény szakvélemény birtokában készítenek.
Indirekt tárolót milyen időközönként illik tisztítani, vízkőteleníteni? Illetve ebben is felhalmozódik úgy a vízkő, mint egy villanybojlerban? (Vaillant uniStore VIH R 120/5)
Most cseréltem benne anódot 12 év után. Még volt belőle :-). Az anódon azért volt vízkő rendesen. Eddig nem én használtam a rendszert.
Hello. Segitseget szeretnek kerni uj gazkazan beszerelessel kapcsolatban. Egy regi lakast szeretnenk felujitani (kb 55 m2), futesi rendszer kivolt epitve de jopar eve mar nem volt hasznalva. plusz a regi lako leszerelte a kazant es felrakott helyette egy villanybojlert. Kb mennyibe jonne ki az rendszer "ujrainditasa"? Nem vagyok jartas e teren, de ahogy olvastam elegge sok papir es vizsgalat fog kelleni.
Egy ujabb nap eredmenyeit nezve most azon agyalok, hogy jo-e, ha a kazanom elmeno es visszatero aga kozott csak 5 fok kulonbseg van? Valahol ertheto, mert radiator alig van rajta es azok is minimumra veve, gyakorlatilag csak a hocserelon keresztul futi a padlot.
Gondoltam ha lassitanam a kazan szivattyujat, esetleg gazdasagosabb lehetne. Vagy inkabb tekerjem fel picit a nappaliban a radiatorokat? Ugye ott van padlofutes es radiatorok is, de csak az elobbit uzemeltetem.
Esetleg egy képet tudnál készíteni róla? Illetve ezen a kazánon lehet valamilyen nyári üzemmód, vagy takarék üzemmód? Ahogy tekergettem 0 felé a tekerőjét egy ponton kivillant halványan a bekapcsoló gombja. Ez hány foknál lehet, így akkor tudnék viszonyítani, hogy pontosan hány fokra tekerem a kazánhőmérsékletet. Jó játék lesz kísérletezgetni, igen :)
Köszi szépen. :) Azt elfelejtettem odaírni, hogy azt a bekezdést egy nem öntanulós termosztátra értettem. De úgy néz ki, hogy lesz majd siemens termosztát de egyelőre párátlanító vétel lesz mert felbukkant pár helyen a penész. Addig meg kísérletezgetek a rendszerrel egy egyszerű időkapcsolóval. Tudom időigényesebb meg körülményesebb lesz, de ha sikerül az ideális beállítást megtalálnom, akkor csak finomítani kell a rendszeren.
Töltsd fel a rendszert 1,5 barra, majd addig engedd a tágulásiból a levegőt, míg jön. Ha végig száraz a levegő, akkor jó. Utána pumpáld fel újra a tágulásit, míg a rendszernyomás vissza nem megy 1,5 barra. Vizet ilyenkor semmiképp ne tölts bele. ( Ha lefelé van a tágulási szelepe, akkor nem kell bohóckodni, mert akkor rögtön víz jönne belőle.)
Éppen most téma, ezért belekérdezem én is. Állandó kazánrátöltésnél hogyan tudom kiszűrni, hogy a tágulásimban "bújik meg" a vizem, s nem a rendszer (cső a betonban) lyukas?
Másik topikban próbáltak rávilágítani a komplett rendszer kiépítésének előnyére.Nem éreztem szükségét,de azért utánanézek csendesen.
A konvektorok szondáját leraktam a gázcsőhöz egy mü3-as csőbe rakva,így teljesen megváltozott a működésük.A komfort megfelelő lett így,ezért ez nem annyira perdöntő.
Na meg fatüzelés a másik meglévő fűtés,ahhoz képest meg királyi a konvektor.
Én évekig fűtöttem FÉG konvektorokkal és meg kell mondjam szerettem. A kondenzációs kazánnal, új rendszerrel a komfort az ami lényegesen nagyobb nem a megtakarítás.
Én is azt hittem hogy egy kondenzációs kazánnal kiépített rendszer 30-40% megtakarítást eredményez,a mostani konvektorhoz képest.Legalábbis ezt ígérték a ebáruházak,ezért kérdeztem gyakorlati tapasztalatokat.
De évi 50ezres megtakarítással 30 év alatt hozná be az árát egy ilyen kiépítés.
A kazannal valszeg eltekergettem valamit, mindenesetre most a termosztát képes folyamatosan hajtani a kazánt, akar 1 órán keresztül. Eddig ez nem ment, ki-be kapcsolgatott. Persze a celhofok elérésekor visszatér az 5 perces fűtési ciklus, de hát ilyen a termosztát. Ha hidegebb lesz, akkor hosszabbodni fog.
Hát ez egy nagyon jó kérdés, hogy miért betonozta le, állítólag utólag gondolkozott rajta, hogy nem volt burkolat. Mi pedig ugye laikusként bíztunk benne, hogy egy ezzel foglalkozó cég meg tudja oldani ezt a dolgot... Ezek szerint akkor nálunk teljes a káosz, mert nem a körök "között" lett a dilatáció vágva, hanem valahol középen.
Szerinted fel kellene verni a betont még most, amíg "friss" a dolog, hogy pótoljuk ezt a burkolatot?
Most a proba kedveert feltekertem +2 fokot es ugy tunik a termosztat is megunta a kapcsolgatast, mivel fel oraja mar szepen megy a kazan a 39-40fokos kimenovel. Biztato, bar nem ertem mitol javult meg.
Kell meg egy 4.7k s ellenallas es mehet direktben a Wemosba, egy gpio eleg, mivel digitalisak es siman fel lehet fuzni oket. A wemos wifije eleg erosnek tunik, a 10 meteres haz egyik vegeben a pinceben van, a router meg a masikban, a foldszinten. 7es jelszintet mutat a Domoticz.
A legionella baktérium mindenben benne van, ebben a pillanatban benned is. Több millió másikkal egyetemben. Ne akarj feleslegesen pánikot kelteni, és ez által anyagi kárt okozni másoknak.
Amellett, hogy egy köbméter ásványvíz több, mint 30 ezer forint, az a kib.szott palack már megtalálható az ételeinkben is..
Szerencsére nálunk karsztvíz folyik a csapból, aminek jobb az íze akármelyik ásványvíznél, vagy palackozott víznél. Ja, a vezetékes víz tisztaságának szigorúbbak a követelményi, mint a palackozott vizeké.
A diletációs vonalnál a két beton közé általában 1,1,5cm-es polifoam szegélycsíkot raknak, mint amúgy a szegélyekhez.
A padlófűtés csöveket úgy kell letekerni (csigavonalban) hogy konkrétan a diletációs vonallal körbevont terület alá essen.
Kettő vagy több terület között úgy lehet átvezetni a csöveket, hogy azt külső csőhéjjal be kell vonni kb 50cm-es darabon. Tehát a dilatációs vonal alatt 25-25cm-re átnyúljon a védőcső a betonban az egyik területről a másikba.
Tehát a kőművesed jól mondta. A hőtől az elemek mozognak és elrepedhetnek a csöveket.
Bár nem értem, ha ezt a kőműves vette észre, akkor miért betonozta le így?
padlófűtéssel kapcsolatban szeretnék segítséget kérni. Egy 200 m2-es épületbe helyeztek le nekünk (20 cm-es betonba ) padlófűtés csöveket (nem lakóépület lesz, általában 16-18 fokig szeretnénk, ha felmelegítené a helyet). Már a betonozás után derült ki, hogy a csövekre nem tették rá a mesteremberek azt a burkolatot, ami a dilatáció miatt kellene ( állítólag a dilatációs réssel elválasztott rétegek mozgása miatt szükséges ez). A kőművesünk azt mondta, hogy így félő, hogy a hőingadozástól a burkolat nélkül elreped a cső, mert azt éri a nagyobb erőhatás.
Az lenne a kérdésem, hogy ez valóban így van, előfordulhat, hogy a csövek elrepednek/ eltörnek? Összesen a 200 m2-en 8 körben van lerakva a padlófűtés, 1 dilatációs rész van eddig, ahol sajnos több cső megy át, tehát nem csak egy kört érint.
Akkor eresszél ki kancsóba hideg vizet, és majd megmelegszik szoba hőmérsékletűre.
Egyébként meg mentes ásványvizet lehet kapni. Nem kell feltétlen a csapvizet inni... Mi nem is isszuk mondjuk.
Általánosságba írom, nem személyeskedem: Abszolút a legtöbb ember nincs tisztában vele, hogy a vezetékes víz már rég nem olyan mint 20-30-vagy 50 éve. Sokan nem tudják, hogy van olyan szennyeződés az elhasznált vízben, amit a mai fejlett tudománnyal sem tudtak megoldani, hogy kiszűrjék! Az egyik ilyen a hormonok, amik a vizelettel kerülnek a csatornába, onnan a tisztított csapvizünkbe. Hogy mit okoz ez? Azt több orvos is leírta már. Mindenkinek a saját erkölcsi önérzete, mit iszik, vagy mit itat a családjával... Aki ezzel nincs tisztában, vagy balga tinédzser módjára legyint rá, annak ez a szegénységi bizonyítványa...
Légyszi, ha esetleg valaki ezek valamelyikére tudja a megfejtést, írjon:
- Tud valaki olyan zárt tágulási tartályt, ami esetleg szétszerelhető, cserélhető benne a membrán? Alakra, méretre olyan kellene, mint a kombikazánoké, nagy kerek, minél laposabb, és azért megvan 12-15 liter.
- vennék egy újabb vegyes vagy fagáz kazánt a régi orosz 25 kW-os helyett. Én csak annyit tudok, hogy jóóóó nagy ajtaja legyen - ezen kívül miről lehet még megállapítani, hogy jó vétel-e egy keveset használt kazán? Mit kell nézni vásárláskor? Mik az igazán jó (Mercedes-szintű) márkák kazánoknál? Pl. Atmos, Viadrus?
- kézi beálítású ferde szelep kellhet-e bárhova egy családi ház fűtésébe? Ha igen, hova és mi alapján kell méretet választani?
- kazán visszahűtőnél mik a beépítés konkrétabb feltételei: a kazán tetejétől milyen messze lehet (rögtön a kazán után, vagy megvan hogy melyik rendszerelemek előtt/mögött van a helye?), mi a minimum csőátmérő (mert gondolom áramszünet esetén is kell hogy legyen elegendő térfogatárama), hogy szokták a túlfolyót elvezetni (gondolom rézcső, van-e minimum távolság mielőtt becsatlakozik a pvc-csőbe)?
- A másik dolog, ami elviekben szintén egyszerű, mégis felvet pár kérdést, az a 2,5 bar-os biztonsági szelep:
* betehető-e több darab is, akár egy adott helyen egymás mellé 2? (adtak egy szatyorral, azért számolok vele ilyen nagyvonalúan) :D
* betehető-e egy adott rendszerbe, akár egymás mellé egy termikus elfolyóval?
* miből számolható ki az, hogy a rendszerbe 1/2"-os, vagy mondjuk 3/4"-os kell (akármelyik biztonsági cuccból)?
* Az a jelenség, hogy a kinyíló biztonsági szelep közvetlen közelében, nyomásesés hatására gőzzé váló és így befelé is táguló közeg durrantja szét a rendszert, az hogyan is kerülhető el? Pl. a 97 fokos, mondjuk 2,5 bar nyomású víz ha egyszer csak rést talál magának, ott pusztán a nyomás elvesztése miatt még nem kezd forrni, tehát mindegy milyen nyomáson csak végig 100 fok alatt maradjunk?
Mert a hideg víz az qurva hideg inni. Amíg gyerek voltam és családi házban laktunk csak bojleres meleg víz volt. Télen kell egy pici langyos víz bele mert hideg. Eddig semmi bajom nem volt tőle. Engem inkább az íze zavar. A hasznalatija írja a legionellat de elvileg havonta felfuti vagy fel kell fűteni 65 fok fölé és nincs vele gond. De mi naponta használjuk szóval nincs pangó víz.
az allitasi metodust ertem, csak azt nem, hogy pl ha az elso dipet billentem at es a poti nem minimum allason van, akkor miert indul be azonnal a kazan. Illetve a kazan teljesitmeny (dip2) es az elolapi hofok allitasa hogyan viszonyul egymashoz.
A dip 4 is kazanhofok, mint az elolapi, de ez mar nem izgat, mivel az elozot sem ertem egyelore. :)
Érdekes, hogy míg panelban laktam, nem volt gond a melegvízből kávét, teát, levest főzni. Miután kiköltöztünk családi házba, sürgősen le kellett róla szokni, a bojlernek volt egy mellékíze. Mostmár ha nagyon gyorsan akarok kotyogóssal kávét főzni, akkor míg elmosom, meg kávét teszek bele, addig a mikróban melegszik egy bögre víz.
Szerintem spóroltak néhány potmétert. A dipkapcsolóval kiválasztod, melyik funkciót akarod állítani, a potméterrel beállítod. Ha átkapcsolod a dipkapcsolókat, akkor másik funkciót tudsz állítani. Amit beállítasz, azt megjegyzi. Olyan, mint HiFin a multifunkciós gomb. Alapból hangerő, de ha megnyomod az EQ gombot, akkor hangszín, de akár rádióállomást is kereshetsz vele, vagy balanszot szabályzol.
Komolytalan mondom rá kellene írni hogy CSAK KÜLSŐLEG!
Én nem is értem, hogy jut eszébe az embernek meleg vizet csapból inni, vagy abból, teát, levest vagy bármi mást készíteni.
A csecsemőnek is felforralt vizet adunk visszahűtve, ahogy azt a védőnő elmondja... Ugyan olyan emberi szervezet vagyunk mi is, nem kell a szervezetünk immunrendszerét ezzel próbára tenni. Nem gondolnám hogy az állandó anód leválás is jót tesz ami gyakorlatilag beleoldódik a vízbe. A legionelláról már nem is beszélve...
Venni kell egy vízforralót és azzal melegíteni a vizet, ha inni akarjuk! Vagy feltenni egy lábosba melegedni...
A kérdésre a válasz, amit D Tibor is írt, fel kell fűteni fullra, és ki kell engedni még teljesen hideg nem jön. ezt megcsinálod 2x és nem lesz szaga.
Ez egy Saunier Duval Semia c24 belső panelje. Valaki tudja hogy ezt hogyan is kell értelmezni és milyen kapcsolatban van az előlapi vizhofok és melegvizhőfok potmeterekkel?
Arra rajottem, hogy az első dip kapcsoló+ potival automata üzembe vált és egyből elkezd fűteni, nem foglalkozik a termosztattal.
Ha ilyenkor letekerem az előlapi vizhofokot, arra reagál, és kikapcsolja a kazánt, ha eleri azt .majd rögtön újra is indul, hiszen automata üzemben van és a timere még nem járt le. Na de a többi?
És vajon egyszerre lehet több dip is felkapcsolva? De akkor melyikhez tartozik a poti?
A manual nem igazán tér ki erre, csak a 2es dipet említi, mint max hőfok beállítást.
A víznyomást a kazán analóg óráján nézed. A tágulási előfeszített nyomását meg egy autós nyomásmérő órával az autós szelepen, fesztelen rendszernél. De mielőtt ebbe bele kezdesz, én látatlanban mondom neked, hogy vegyél egy új tágulási tartályt és azon állítsd be a nyomást, mert a régi, 99% hogy át van szakadva ;-)
Én a régi lakásban konvektorról álltam át Mikára és már azzal jóval kevesebb volt a fogyasztásom.
30 nm lakás volt, a fűtés számla a leghidegebb hónapban volt 15-18ezer a konvektorral. A Mikával 13 ezer fölé soha nem ment utána. Most nyilván az lenne a teljesen hiteles ha az ember exel táblát vezetne a havi fogyasztásról, és minimum egy havi átlag hőmérsékletet is párosítana hozzá. Ha ezt kondis kazánnal nézed biztos hogy még jobb adatok jönnek ki.
Csak a kazán cserés visszajelzéseim szerint is (ahol más nem változott csak a kazán) kevesebbet fizetnek az emberek.
De csak egyszerű laikus módon alap fizikai tudással kell belegondolni a dologba.
A konvektor által kibocsájtott füstgáz hőmérséklete 220-240fok.
Egy normál gázkazánnál ez 160-180fok
A kondenzációs kazánnál meg 50-70fok.
Tehát egy konvektorral gyakorlatilag az utcát fűtöd, ez nem kérdés...
A megtermelt hő energia jelentős része távozik a szabadba.
Arról nem beszélve, hogy kb egy Zsiguliról akarsz váltani, egy új Toyota hybrid-re mondjuk.
Csak fogyasztásban lesz különbség? Hát nem :)
És ha még ezt kombinálod valamilyen felület fűtéssel, nem pedig csak radiátorossal, akkor drasztikusan lecsökken a gáz számlád. A szigetelésről és a nyílászáró cseréről már nem is beszélve...
Kicsit energiapazarló, de vedd a legmagasabbra a hőfokot, ha kikapcsolt a termosztát engedj ki kb 10L vizet, és mégegyszer "forrald" ki. (biztiszelepnél lehet hogy csöpögni fog a víz!)
Ha konvektorral 300ezer az éves fűtésszámla,akkor csak 50 ezret spórolnék a kondenzációs kazánnal?Meg drágább fával fűteni?
Valaki van itt aki konvektorról állt át központi fűtésre anélkül hogy mást is átalakított volna?Több vagy kevesebb lett a számla?A neten írják ezt is,azt is.Sőt sok elvileg szakmai cikk szerint nem lenne kevesebb a számla.
"Biztonság és higiénia: Az AN vízmelegítők sikeresen átmentek a szükséges biztonsági teszteken, így teljes mértékben megfelelnek a CE irányelveknek. Továbbá az Ariston globális szakértelme garantálja az Ön biztonságát. A rézből készült fűtőszál növeli a felmelegített víz tisztaságát. CE előírásoknak megfelelő:"
Elvileg belül zománcos,rezes fűtőbetét .
Az új szaga íze elmúlik szerintem (csak az első tíz év nehéz :-) )
Üdv mindenki! Renova Starom van. Néha a kijelzőn,a nyomás leesik 1 bárra. ilyenkor nem indul el. ha töltök vizet,1,5-re és fűtök a bizonyos mennyiségű víz távozik a biztonsági szelepen át,de a kijelző nem megy 2 fölé,tehát elvileg tűréshatáron belül van. mi lehet a gond? köszi!!!!!!!!!!
Igazad van, tényleg. Csak én a vezeték nélküli verziót néztem 40eFt-ért. Azért gondolkodom ilyenbe mert régen a konyhában volt felszerelve a termosztát a konyhai radiátortól kb 2 m-re. És ezmiatt gondolkodnék most vezeték nélküli verzióban, hogy pl ténylegesen a nappaliban legyen annyi a hőmérséklet amennyit én szeretnék.
Amúgy az nagy hülyeség lenne, ha mondjuk 21 fokot szeretnék, és tudom, hogy a radiátorok 30 perc után kezdik a hőt leadni és mondjuk 1 óra alatt felfűtéssel hőleadással együtt 1 fokot tud emelni a hőmérsékleten, akkor a termosztátot beállítanám 20 fokra? Nem tudom mennyire érhető amit akarok, gyakorlatilag a termosztátot a kívánt hőfok alá állítanám be mindig. Így biztos nagyobb lenne a hőingadozás, visszafele is lehet, hogy 19,5 fok is lenne mire 19,9-es érzékelésen el tud kezdeni hőt leadni.
Annyit, hogy most maximumon jaratom a 3 allas kozul, arra alapozva, hogy most kevesebbet keringet. Amugy remekul latni, hogy 30 foknal kapcsol ki a szivattyu. Most feljebb csavartam 2 fokkal, igy kiesett a szokasos ciklusaibol, ez is jol latszik a vegen. Most mindjart 15 percet fut egyhuzamban, de akkor sem ertem, miert all meg, mikor 22 fokot majd csak fel-1 ora mulva eri el. Ez normalis egy PIDes cuccnal?
A termosztat egy Honeywell T6R, nem tudom, hogy PIDes-e, de kepes a felfutest es a kikapcsolast optimalizalni a hoigenynek megfeleloen.
Azt gondolom, hogy a termosztat a hunyo, mert hajszalpontosan a termosztat minimum ciklusai ervenyesulnek (5 perc min on time, es orankenti 3as cycle rate).
A termosztat folyamatosan be van kapcsolva, fokra allitva, ejjel nappal, tehat ilyen jellegu ciklusaim nincsenek. Csak szinten tart.
A termosztat a 3 futott helyisegbol a nappaliban van, ahol csak padlofutes megy, a ket kisebben pedig radiator. Most gondoltam atrakom a radiatorosba, hatha a gyorsabb visszacsatolas segit valamit.
Sajnos nem vagyok elorebb, az egyetlen hely, ahol elternek a ciklushosszak az az a resz, ahol fozocskeztunk es teveztunk, igy megszaladt a szoba homerseklete. Valahogy a termosztat a hunyo, mert tovabbra is hozza az 5 perces futes, 15 perc szunet szakaszokat, gyakorlatilag barmit is csinalok. (A termosztat allithato cycle rate je 6/ora es min 5 perc on time. Ettol csak surobbre es rovidebbre tudom allitani)
Ami latvanyos eredmenyt hozott, az a padlofutes szivattyujanak idozitese. Semmi mas nem valtozott, csak a fixen meno szivattyut atallitottam ugy, hogy ha a kazan kimeno vizhomerseklete eleri a 35fokot, akkor kapcsoljon be, es ha 30 ala esik akkor kapcsoljon ki.
Ezzel az atlag ki es visszajovom latvanyosan megemelkedett, pedig nem nyultam a kazanteljesitmenyhez, vagy az elolapi hofokallitashoz.
Megprobalom resetelni a a termosztatot, bar nem fuzok hozza nagy remenyt. Persze ha ez igy gazdasagos es nem lesz baja a kazannak, akkor hatradolok, mert amugy mindennel elegedett vagyok.
Értem, köszi szépen. Ahogy nézem ehhez a 22 ezres siemens-hez még adó egység is kellene, úgy már 40e Ft lenne a teljes csomag.
Akkor viszont az lesz, hogy Excel megnyit és különböző hőmérsékletes, illetve keringetéses próbálgatások jönnek. :) Majd beszámolok a tapasztalatokról. Jövőre pedig szigetelést tervezünk.
Na beuzemeltem a padlofutes keringeto szivattyujanak a vezerleset. Rogton el is gondolkodtam, mikor es meddig lenne erdemes keringetni, ha a padlofutes melegebbik vege 36 fok. Elvileg felesleges forgatnom addig, ameddig a kazan nem eri el legalabb padlo visszaterojenek homersekletet, vagy rosszul gondolom?
A kazán vízhőmérséklet mutatója mellett a hőmérséklet állító neked max-min-es vagy hőfok van ráírva? Mert nekem csak egy buherált tekerő van rajta és csak a vízhőmérsékletből látom a hőfokot.
Nálad is öntöttvas radiátorok vannak? Nekem elég nagy kilengés van 19 és 21 között, révén még normálisan nincs beállítva a rendszer.
12-15 körül megy el egy nap átlagosan és így, hogy bejött a nagyobb hideg volt estére, délutánra 20 és 21 közötti hőmérséklet. Kb óránként megy el 2 fölötti m3, de ezt pontosan megnézem majd.
a visszatérőt, kézzel tudom csak nézni, kézmelegnél picit melegebb, olyan 45 körülre tippelnék, de a napokban veszek csőhőmérőt és azt is kiderítem pontosan. Illetve ez a cső termosztátot ötlet is jó, ilyet is veszek majd szerintem ha a hőmérővel kiderítem a visszatérő hőfokot.
Most még gravitációsan megy, de van keringtető is 2 fokozattal csak nincs bedugva. Érdemesebb lenne ilyen rendszernél keringtetővel üzemeltetnem vagy a gravitációs a célravezetőbb? Vagy esetleg a keringtetést mondjuk beállítani úgy, hogy mondjuk megy fél órája a kazán, kb ekkor szokta elérni a 65-70 fokot és itt bukik át a rendszer, ilyenkor kapcsolna a keringető az nagy hülyeség?
Illetve ezeknél az öntöttvas radiátoroknál az lenne a jobb ha megpróbálnám folyamatosan hőn tartani vagy inkább mindig felfűtsem?
Ma összeraktam rendesen a kazánt, a szondákat szépen beraktam a helyükre és tökéletesen működik minden, mint korábban.
Sajnos a régi szerelőm elment nyugdíjba és nem vállal már munkát, ezt a zsenit a szomszéd ajánlotta, hogy nála már többször volt és normális, majd szólok neki, ne nagyon hívja többet.
A szerelővel kapcsolatban még gondolkodom, kihívom azzal a dumával, hogy mióta hozzányúlt rossz a kazán és csinálja meg. Mielőtt kijön szépen kiszedegetem a szondákat, had szívjon aztán ha rájön, megcsinálja és elnézést kér nem jelentem fel a kamaránál, vagy a fene tudja hol kell, veszélyeztetés miatt. Ha kijön, nem jön rá, és ki akarja cserélni a fél kazánt és legombolni egy valag pénzre elhajtom a francba és még fel is jelentem.
A P8 nekem 2 percre van állítva,mert nem akarom hogy 10 perc alatt érje el a maxot,akkor csak langyosabb vizet forgat.Azt akarom hogy ha nagy hideg van akkor hamar felmenjen 60 fokra a víz.
Elzártam minden radiátort,majd egyet nyitvahagytam,felfűtöttem de semmi levegő nem jött.Lazára van hagyva a szivattyún lévő légtelenítő kupakja is.Próbáltam a szivattyú végén lévő csavart is fellazítani de nem ment.Szerintem leveszem vissza 60%-ra,agy megkeresem hogy még melyik teljesítménynél nem zubog annyira.
Ez 1 év termése, már nem forgott a víz a kazán és a hidrováltó között, kb 400l a rendszer és párszor volt ürítve.
Igy gondoltad? 
kék, barna zöld-sárga vezetékeim vannak!
kb 1/4-ed fordulaton.
