Sziasztok. Ablak témában kell segítség. Még pár hónapja cseréltem le a Sofa bukó-nyiló ablakaimban a nútos szigetelést, de én hülye, a legvastagabb embrió pótló szilikonos szigetelést vettem meg, az ablakot végül is csukni lehet, bár nehezebben, de mintha alig lenne jobb. Aztán ismerős hozott más milyent, szinte olyan ami volt benne gyárilag, nem is szilikon, hanem kaucsuk, de azzal mintha jobb lenne, az ablakot könnyebb is zárni, de semmiképp sem rosszabb a szigetelése. Akkor átverés ez a szilikonos őrület? Vagy az is lehet, amit én is gyanítok, hogy a hideg máshonnan jön, mondjuk a fal-ablakkeret találkozásánál. Nem egy új ablak egyébként.
nem jelenti azt automatikusan, hogy benne van az argon. Mintegy 40 egyéb összetevőtől függ, mindazonáltal az Internorm valóban egészen kiváló szerkezeteket gyárt, ha csak a magyar viszonyokhoz mérjük.
...addig a távtartókhoz töltött Ar elillan ( 12-14 év...
... Egy klímás, aut. váltós, ABS/ESP, stb, stb VW Polo is pont ugyanoda képes elvinni, mint egy klímás, aut. váltós, ABS/ESP, stb, stb VW Passat, de mégis vannak, akik a drágábbat, a Passatot veszik...
Már 8 éve volt olyan minősített passzívház ablakot gyártó osztrák cég, amely 10 ÉV GARANCIÁT vállalt arra, hogy az argon 90%-a az üvegtáblák között marad, tehát náluk a 12-14-éves elillanás valószínűtlen.
Ez gyártástechnológia és minőségbiztosítás kérdése.
Az az üvegezés, ami 3R ÉS 0,8 w/m2K, az egy kókány, "ál" 3R, mert az "tud" ilyen hőszig-t, amelyiknél csak egy low-E réteget gőzöltek fel.
Ha már 3R-ben gondolkodunk, akkor minimum a 4low-e -16Ar - 4 -16Ar - 4low-E rétegrend játszik 0,6 w/m2K-es együtthatóval, de manapság egyre inkább igény, hogy a 15,5 mm-es alu távtartó helyett inkább a 18 mm-es, TPS ( melegperemes) távtartóval szállítsuk az üveget, az az üveg viszont már 0,5 w/m2K-t tud.
Ezt még lehetne fokozni argon helyett cripton alkalmazásával, de az tényleg a horribilis kategória (lenne).
Az ilyen számolgatás egyébként sosem vezet messzire, mert mire számszakilag megtérülne a többletköltség, addig a távtartókhoz töltött Ar elillan ( 12-14 év, és ezért is fontos a dupla low-E réteg !!), de nyiéván nem egyszerre, hanem az évek során folyamatosan, ezt a változást viszont nem tudod beilleszteni a képletbe.
Én azt szoktam mondani: üljön le valaki egy olyan teraszajtóhoz minusz 5 fokban, amely kétrétegű üveggel van gyártva és üljön le egy háromrétegűhöz is, érezze a különbséget a hőérzetek között és utána döntsön. Ég és föld a különbség még akkor is, ha forintban soha nem térül meg.
( Egy klímás, aut. váltós, ABS/ESP, stb, stb VW Polo is pont ugyanoda képes elvinni, mint egy klímás, aut. váltós, ABS/ESP, stb, stb VW Passat, de mégis vannak, akik a drágábbat, a Passatot veszik...)
Felújítok, 2018 tól szóba se jöhet a 2R ha építesz, de tudod jól!
Belső redőnyös gerébtokos ablakok cseréje a cél, ezt már nem érdemes javítani, meg ahogy be van építve az nagyon gáz, szóval hatalmas a légcsere általi veszteség, a redőnytokról ne is beszéljünk... Szívesebben költenék fal, födém és esetleg lábazat szigetelésre, tudom, hogy többet számítana hőátbocsátásban (ha rendesen zárna az ablak) de ez tolódik.
Az ablak műszaki paramétere biztos, árat nem tudok mondani. A profil ennél különbözik, nem az ajándék 3R féle... a 2R 74-es a 3R 83 as (Gealan profilok)
Aktuális falazat, födém hőátbocsátási tényezőim miatt jelenleg tök felesleges a 3R, de később ha szigetelek, lehetne értelme ha... de nekem úgy jött ki, hogy nem érdemes akkor se, s "csodálkozok", hogy törvényileg szabályozzák új építésű háznál azt, ami nem térül meg értelmes időn belül a beruházónak, RGO felmerült bennem, hogy rossz a számításom...
Ilyenekkel nem is számoltam, hogy a téli benapozás watt teljesítménye mennyivel jobb a 2R esetében, mint a 3R nél déli és keleti fekvésűeknél, bár valójában adatom sincs rá :)
Ha benne vagy, mi a véleményed, meglátásod a párkányfogadókról és a ráépíthető redőnytokokról hőszigetelés kapcsán? Valaki írta ebben a fórumban, hogy a nálam előforduló ablak cseréje esetében az a legjobb megoldás, ha ablak+ráépített belső redőnytok, a tok körbeszigetelve elől meg oldalt és felül is (a tok szigetelésen felül)
A párkányfogadóval az a gondom, hogy túl keskeny, talán csak 3cm, azaz az ablak alatt lesz egy résem ami nem az igazi.
Ez ügyben van valami más lehetőség? Pl. toktoldó alulra is és a párkány ragasztása a toktoldóhoz?
Nem vagyok ablakos, csak most építkezek és sokat olvasok a témában is. Nekem akkor is sántítanak az ablak adatok. 2 rétegű üvegezésű ablakkal nincs tapasztalatom, de a 3R a példádban egy prémium ablak tudása a 2R nem tudom mi lehet ennyire jó, nekem gyanús. Vannak olyan profilok amelyekbe belerakják a 2 és 3 réteget is így lett összehasonlítva? És kíváncsi lennék a különbözetre is Ft-ban.
Egyébként nem mindegy milyen céllal lenne kicserélve, mert gondolom nem új építés (oda Uw 1,15 W/m2K alá kell menni). Attól is függ hány évre tervezel ott élni, milyen a ház többi szigetelése, milyen fekvésűek az ablakok, milyen hangos a környék és persze a buxa.
Azt tudni kell, hogy a nyílászáró csere a legrosszabb megtérülésű beruházás, ha az energetika felől közelítjük egy felújítandó házon, de erről már több fórum beszélgetés is volt más topikokban.
Mielőtt belevágnék, próbálok megtérülési kalkulációkat számolgatni egyszerű emberként, logikával. (Nem akarok mérnöki pontos számításokat, mert ahhoz rengeteg adat/tényezőt kéne nézni pontosan és nem is tudnék, mert nincs hozzá elég ismeretem) Valaki hozzáértő nézze már meg, mit számolhatok rosszul, mit hagyok ki vagy nagyjából jó-e a logikám?
2R vs 3R ablak közötti döntéshez hibás a lent vázolt következtetés?
Uf értékben kb 0,2 különbség van a 2 és 3 rétegű ablak között (nem meleg peremes ablakról beszélek, hanem sima alu távtartós), ez az érték ablak méret függően változó attól függően, hogy mekkora az üveg és a keret. Egyszerűség kedvéért a 2R legyen 1W/m2k a 3R legyen 0,8W/m2k
A házba épített ablakok összes felülete legyen mondjuk 7 négyzetméter.
Akkor ha a belső és külső tér közötti hőmérséklet különbség 30 fok (belül 20 kint -10) a 7 négyzetméterrel számolva A 2R ablak 7*1*30=210W A 3R ablak 7*0,8*30=168W "energiát enged ki a szabadba."
Próbálom átszámolni forintra, ha izzólámpáról beszélnénk, nem lenne bennem kérdőjel, de az ablakkal kapcsolatban van... Legyen 1KW áram ára 45Ft.
Ha 24 órára számolok, s azt feltételezem óránként "fogyaszt" ennyit az ablak, akkor a 24*(210/1000)*45=227Ft a 2R nél
Fűtsünk mondjuk 4 hónapot folyamatosan egy évben ilyen hideggel feltételezve. Akkor az 227*4*30=27240 Ft
Ez 5 évre vetítve 5*27240=136200 Ft ment ki az ablakon.
Ha a 0,8-as 3R ablakkal számolok, ami csak 168W ot fogyaszt a 210W al szemben.
24 órára: 24*(168/1000)*45=182 Ft 4 hónapra: 182*4*30=21840 Ft 5 évre: 5*21840=109200 Ft ment az utcára
5 évre a difi a fenti paraméterekkel(30C különbség évi 4 hónapra napi 24 órában) 136200-109200=27000 Ft megtakarítás érhető csak el a drágább üvegezéssel (5 db kemény téllel számolva.) Azaz ha jól kalkulálok a 3R ablakba feccolt Xszázezer felár nem igazán térül meg értelmes időn belül.
Ha nem jól kalkulálok és lehet forintosítani(tuti lehet) valaki levezetné ezt a példát helyesen?
Ablakcsere előtt állunk ezért érdekelne, hogy a Veka softline 82, a rehau synego 80 és a geneo md közül melyik a legmegbízhatóbb, jobb minőség? Három rétegű üvegezéssel lenne. Ezen túl pedig kérdés, hogy megéri-e a plusz költséget az rc1/wk1 vagy az rc2/wk2 vasalat? illetve van bármilyen egyéb paraméter, amire ezen kívül figyelnünk kéne? A válszokat előre is köszönöm!
Uveg csak az ajto felso reszen van, kb. 15 cm magas haromszog, ezen a kepen az N1-es tipus: http://arajanlat.ablakajto.eu/images/Norwich_mix.jpg. A kiuvegezes, gondolom, a teljes belso panel kiszedeset jelentene. Ilyen kicsi uvegnel is szukseges kiszedni a panelt?
Ez a megtaposas komoly? Minimalis uveg van benne, ugyhogy meg akar meg is csinalhato. Ha igen, akkor milyen sulyu embernek kellene megtaposni es meddig?
Koszonom a valaszt. Sajnos nem ertem, hogy a tok megigazitasa hogyan oldana meg a problemat. Valoszinuleg felreerthetoen irtam le a problemat.
Most lemertem es a tokban maximum 1 mm gorbulet van, raadasula "jo" iranyba. Az ajtolap viszont egyertelmuen meg van gorbulve (olyan iranyban, mintha egy papirlapot is meghajlitanank) es a mostani meresem szerint olyan 4 mm-t. Bezaraskor ez 4 - 1 = 3 mm rest hagy, amit az ajto kilincs magassagaban torteno eros benyomasaval lehet eltuntetni.
Igy is valoszinuleg a tokkal van a problema? Lehet esetleg a zsaneroknal vagy valahol allitani az ajto gorbuleten? Koszonom.
Kommerling MD88 profilu bejarati ajto nehezen zarodik. Az ajtonak van egy kis hasa: a zarnyelvnel szemre kb. 2 mm-rel tavolabb van az amugy egyenes toktol, mint lent es fent. A zsanerozasnal is megvan az ajtonak ez a gorbulete.
Hozzáértő, beépítésben jártas szakemberek tanácsát kérném a következő kérdéskörben.
Adott egy újonnan épülő családiház, mely alapvető tervezett hőszigetelési paraméterei a következők:
-protherm 30-as falazóelem
-25cm polystyrol falszigetlés
-30cm ásványgyapot födémszigetelés (fa födém)
-12cm padlórétegrendben elhelyezett polystyrol szigetelés
-sorindító ytong start falazóelem
-nyílászárók: veka alphaline
Elképzelés szerint beépítésnél fal külső síkjával együtt futó ablak külső síkot képzeltem el, egyeztettem le a beépítő céggel.
Majd a ház külső szigetelésénél az ablak tokra ráengedett 25cm-es polystyrol szigetelés.
A nyílászáró az ytong start-ra lenne ráültetve.
A szigetlésbe beépített konzolos (kinyúló) ablakbeépítést elvetettem, egyszerűen nem bízom a statikai tartásában hosszú távon e típusú beépítésnek (pl.: 5000X2700-as emelő toló ajtó, 5000X1500, 8400x600(sorolókkal) ablak stb...). Továbbá vakolható árnyékoló tokok is beépítésre kerülnek a nyílászárók elé, mely tokok mögé szigetelést terveztünk, a rajzon látható (skicc) módon. (A skiccen még 20cm-es szigetelés szerepel, ez 25cm-el lesz, így 5cm-el nő a tok mögötti szigetelés is. 130mm beépítés melységő zsaluzia helyett 190-es aluredőny lesz)
Így a szigetelésbe építést korlátozná a vakolható árnyékoló tok is.
Kérdéseim:
-Gyakorlati előnye a szigetelésbe épített nyílászárónak a fal külső síkba épített nyílászáróval szemben, ahol a szigetlés rá van futtatva a tok első pár cm-ére? (itt gondolok ár érték arányra) Későbbiekben szívesen cstolok visszamérést, ha ez a beépítési mód valósul meg, rendelkezésre áll hőkamera a visszamérésre. (kontroll mérésként szívesen csinálnék képeket egy szigetelésbe épített abalkról is azonos környezeti körülmények között)
-Ha a szigetelés ráfuttatott a tokra, akkor a RAL szalagos beépítés értelmét veszti? (párazáró, áteresztő funkció ebben az esetben nem funkcionál?!?)
Előre is köszönöm válaszaitokat, Kellemes ünnepeket!
