Hát az én Sunpak 240-esemet a te vezérlőd se sütné el sötétben :) Valószinüleg a vaku fénymérő áramkörével van valami, de én már nem állok neki azt is tesztelgetni, meg aztán nincs is eszközöm hogy a piszkálgatás után bekalibráljam.
Különben is úgy látom hogy a Metz zoom funkciójával jó haverok leszünk :)
Hát nem lehetett. Inkább vettem egy Metz Mecablitz 36C-2-est. Ez ugyan nem ismer slave módokat, de van egy behozhatatlan előnye a Soligor-ral szemben: megbízhatóan müködik :) Több napos vakuforrasztgatás után hihetetlen élmény hogy megnyomom a gombot és ezt mindig villanás követi :D
Nna, kész vagyok a vakuval. Nem volt egyszerü menet, mivel összepattintásnál beakadt a +5V vezeték és leszakadva hozzáért a nagy kondenzátorhoz menő sávhoz a NYÁK-on. A lustaság így meghozta az eredményét, mivel a vakut csak elvillantottam, nem sütöttem ki ellenállással, így a maradék kb. 50V szépen bement a "gyengeáramú" részre. Két teljesítménytranzisztor és a glimm lámpa (ez mitől???) ment csak ki szerencsére. Egyébként elég érdekes kapcsolás van benne mivel a két tranyó párhuzamosan van bekötve (bázis a bázissal, emitter az emitterrel..). Ilyet még nem láttam.
Kicseréltem egy épp kéznél levő BD241-re, de ezzel elég lassan töltött a vaku. Gondolom kicsi a béta. Na de ez ne legyen akadály, kapott egy teljesítmény Darlingtont, ezzel most még gyorsabban tölt mint új korában :) A glimm lámpa helyett beraktam egyet egy fázisceruzából, de ez még nem tökéletes mivel azonnal kigyullad, nem csak 200V fölött.
Szóval a küldetés teljesítve, de ez a Sunpak Auto 240 nem tudom miért de sötétben nem hajlandó elvillanni. Korábban azt hittem hogy a nagy talpfesz miatt nem villantja el néha az FZ20, de most kiderült hogy a vaku fénymérője kavar be. Nappal és lámpafénynél müködik, de sötétben nem villan.
Most azon gondolkodok hogy veszek egy olcsó vakut inkább, pl. egy Soligor DG-340 AZ-t. Voltam is a Fotoplus-nál, de nem müködött az FZ20-assal a kibontott példány. Lejjebb olvastam hogy sok a rossz példány, még lehet hogy megnézem a Edigital-nál is. Remélem ki lehet próbálni.
Sajnos nincs képem róluk. És mivel nem használok vakut, bár sok ilyen eszközt, alkatrészt láttam már, nem tudom pontosan leírni ezeket. Javaslom, keress a www.metz.de oldalon vagy a hazai márkakereskedőnél. Van képviselete Pesten, de nem jut eszembe, melyik cég.
Tudod hogyan néz ki egy ilyen kábel? Milyen végei vannak? (Gondolom az egyik vége valami csati - ez megy a multi connectorba -, a másik vége egy vakupapucs?)
Egy svájci cég jó drágán gyárt Nikon és más vázakból sztereo kamerákat ma is. Kb 2-2500 Euro darabja.
Igen, azt ismerem, de azok filmes gepek. Digitalt még nem lattam toluk.
Szerintem két pl. 300D-t egy sínre raksz és mindkettőbe drótos távkioldót helyezel. A távkioldó kapcsolójának oldalán lévő dugaszokba pedig az erre a célra szolgáló összekötő drótot teszed, kész az egyszerre indítás. Bármelyik kapcsoló működtetése mindkét gépet vezérli.
Mindezeket készen is kaphatod, de sokan a kereskedelemben kapható alkatrészekből olcsóbban is előállítják.
Egy svájci cég jó drágán gyárt Nikon és más vázakból sztereo kamerákat ma is. Kb 2-2500 Euro darabja.
Szerintem két pl. 300D-t egy sínre raksz és mindkettőbe drótos távkioldót helyezel. A távkioldó kapcsolójának oldalán lévő dugaszokba pedig az erre a célra szolgáló összekötő drótot teszed, kész az egyszerre indítás. Bármelyik kapcsoló működtetése mindkét gépet vezérli.
Mindezeket készen is kaphatod, de sokan a kereskedelemben kapható alkatrészekből olcsóbban is előállítják.
kellene két olyan gép, aminek van vaku papucsa és kioldó csatlakozója.
amikor az egyikkel exponálsz, a "vaku" rövidre zárja a kioldó vezetékét és igy a két gép ugyanakkor exponál.természetesen ugyanolyan értékekkel(záridő,rekesz)
Van olyan, hogy digitalis kameranak van valamilyen kimenete, ami exponalaskor egy masik digitalis kamerat kepes exponaltatni (ugyanakkor)?
Nekem regi kedvencem a stereo3d fotozas. Nemcsak hogy uj filmes kamerakat nem csinalnak, de digitalisbol egy volt gyartva, még a 320x200-as idokben. Azota nem letezik stereo3d digital kamera. Ha a fenti metodus lehetseges lenne, két digitalist ossze lehetne rakni (egymas melle valami fémlécre) ami kepes lenne 3d kepeket csinalni. Valaki tud errol valamit?
Áramot inkább szedj a vaku tápellátásából a ceruzaelemekről, vagy marad inkább egy külső elemtartó.
Már annyit variáltam ezen a kapcsoláson hogy az orrom előtt levő legegyszerübb megoldást sem láttam :) Egy 5 centis vezetékért cserébe ott az atomstabil 4,8-6V az vaku akkufészkéből én meg azon agyalok hogyan stabilizáljak a terhelhetetlen, szinte statikus 170V-ból egy LED villantásnyi energiát az optócsatolónak :) Végül csak visszajutottunk az eredeti kapcsoláshoz :) Kösz a segítséget.
Áramot inkább szedj a vaku tápellátásából a ceruzaelemekről, vagy marad inkább egy külső elemtartó.
Ha belegondosz, a kapcsolásomc ska akkor vesz fel áramot, ha dolgozik, nekem a vezérlőmben még nem merült le a gagyi 100 Ft-os ceruzaelem, pedig még egy tesztgomb is van rajta, szoktam nyomkodni amikor tesztelem a renszert, és az nem 1/320, és túl si van már vagy ezer expón a cucc... Szóval mondhatni örök darab 2 ceruzaelem....
Ha végképp kcisinyiteni akarod, 3V-os litiumelem is jó szerintem, csak annak nem tudom lehet-e kapni foglalatát.
A Conrad asszem ynitva van szombaton,d e fölöslegesen drága. Esetleg az Üllői úton a Kontha (?) a Klinikák állomástól nem mesze?
Hát ez a Sunpak Auto240 legalább olyan finnyás mint amilyen régi :) Ha az ellenállás értéke 1-2 MOhm, akkor a 172V-ból rögtön 30V lesz csak. Annál jobb, gondolhatnánk, de nem, ha 30V van a kapcsokon akkor még a tranzisztort kihagyva, "kézzel" összezárva a sarukat sem lehet elsütni a vakut. A rövidzár miatt szépen lemegy a feszültség 0-ra, megszakítva visszatöltődik 30V-ra, de a vaku nem villan :(
Egy 27MOhm-os ellenállással már 150V-ig feltöltődik a vaku, de itt már semmiképp sem elegendő a bázisáram. Ezért párhuzamosan kötöttem egy 220nF-os kondenzátort a Zener diódával. A vaku töltődése alatt bőven feltöltődik a kondenzátor is. Igy már elvillan végre a vaku, viszont jön a következő kérdés. A bázisáram (=fényképezőgépen átfolyó áram) a kondi kisütésekor a tranzisztor bemeneti ellenállását figyelembe véve akár 0,5A csúcsértékkel is indulhat. Elvileg rövid impulzusról van szó, de a kisördög nem hagy nyugodni, biztos hogy hosszabb távon bírja a fényképezőgép?
Betettem hát egy bázisellenállást. Próbálgatás során kiderült hogy kb. 5-10 Ohm-ig villan el a vaku, nagyobb ellenállás esetén nem villan. Próbáltam csökkenteni a kondenzátor értékét egy kéznél lévő 47nF-osra, a kapacitás csökkentésének eredménye szintén az hogy nem villan a vaku. Egyszerüen ha a nagyfesz. tranyó nem kap egy párszáz mA-s bázisáramot, akkor nincs villanás, csak simán kinyit a tranyó (a kapcsok feszültsége leesik ami erre utal)
A tranyó helyett valami más félvezető kellene, de most inkább kipróbálom mutty kapcsolását vaku+zener-es táplálással, egy MOC3021 triakos optócsatolóval. Nem tudtok szombaton is nyitva tartó alkatrészboltot? :)
Ha a rádiósban jutottál valamire, megírhatod! Ugyan meglepően kevés gondot okoz a "köldökzsinór" a vezérlővel,d e mégiscsak okoz. Én addig jutottam a rádiós cuccnál, hogy frekvenciaspecifikus vevő, és azona sávon adó szerkezettel el tudom sütni,c sak az a baj, hogy BÁRMI képes tűimpulzust generálni azona frekvencián, így magától is elsül. Mivel a vaku töltési ideje nem nulla, ezért baromi azvaró. Kódolni kellene, ennek két hátránya van:
-elektronikailag meghaladja a tervezőképességemet, bár kapcs. alapján meg tudnám építeni valószínű.
-GYORS kódolás kell, ha legalább 1/200s vakuszinkront el akarunk érni.
A TTL a többvakus rendsezreknél nem vonz, hiszen iylen barkács-stúdiós körülmények között nem változik a fényviszon, egyszer beállítja az ember, aztán úgymarad.
(Csak zárójelben: bármelyik modern tirisztoros vaku is épp úgy elromolhatna, hogy kimenjen a nagyfesz a talpra. De ez annyira valószínűtlen, hogy nem érdemes ellene védekezni (a gyártók sem teszik). Amúgy gondolkoztam én is rajta, és ráadásul még az is van, hogy zener (vagy más dióda) általában úgy romlik el, hogy zárlatos lesz, így nem jut fesz a gépre.)
vakuspecifikus: én nem úgy értelmeztem a feladatot, hogy minden vakura jó legyen, hanem úgy hogy (csak) a régi, nagy talpfeszt adó vakukhoz. Azokhoz sztem jó is... :)
extrém áramok: erre viszont nincs szükség, nincsenek nagy áramok.
Szerintem is elhagyható a triak.
A 10V-os vakud az 1 Mohmmal nagyon érdekes! Mennyire bármilyen kis terheléssel villan el? 10 Mohmmal is? (Mondjuk ez a probléma még éppen megoldható lenne egy kis kondenzátorral, de nyilván már nem érdemes variálni...)
Én most egy rádióvezérlésű TTL slave-en gondolkodom, meg hogy hogyan tudok összevariálni két különböző Metz vakut (SCA300 / SCA3000) hogy mindketten TTL-ben menjenek.
-a triak miatt vaku viszonylatban extrém áramokat is elvisel.
Az 1Mohm-os ellenállással az a bajom, hogy próbálgattam anno, a 10V triggerfeszültségű vakum pl. elsül tőle! Igaz, abban van tirisztor, de bármilyen kis terhelésre elszól, igaz, időben elhúzza! Eltellik jópár másodperc, de elvillan.
Elvileg az én kapcsolásom is megoldható úgy, hogy a vaku tápfesze adja az optocsatolónak az áramot, ekkor a 6V miatt mondjuk 470 ogmra kellc serélni a LED ellenállását. Gyanítom a Triac egysezrűen elhagyható, elég ha az optikailag vezéretl triacféle ami a galvanikus IC-ben van, ellövi a vakut, főleg ha az eleve tirisztoros.
Ekkor összesen egy 6 lábú "IC"-t és egy ellenállást kell a vakuba drótozni.
Élesben nem próbáltam, és lusta is vagyok, főleg hogyha 1 vakut akarok használni, nekem arra ott az 550EX, ha emg sokat, akkor úgyis kell egy vezérlő, ami 1-nél több vakut lő el.
Úgy emlékszem azt "tanítják", hogy csecsemőfotózásnál vigyázni kell arra, hogy a természetes bőrszínük kissé pirosas, és a fényképeken ez nem tesz jó benyomást. Hagyományosan ez ellen szűrőzéssel, illetve más nyersanyag választásával lehet valami tenni.
Digitben kicsit más a helyzet, bár sztem lehet ugyanazokat az alapokat használni. :)
Tehát, hagyományosan a lehető legtöbb korrekciót a felvételkor kell megtenni.
Eszerint lehetne a fehéregyensúlyt úgy választani, hogy valami kicsit pirosas beütésű fehéret keresni, így visszavenne a pirosból. (mem látom át, de félek, hogy ez egyenértékű lenne egy kékes jellegű szűrőzéssel, ami viszont a pirosas árnyalatok sötétedését okozza, ami megint csak nem jó.)
Ebben nem vagyok biztos de talán segítene: Egy narancs jellegű szűrővel - ami a pirosat nem módosítja - hozzá lehetne "pirosítani" a többi színt a baba bőréhez, amit aztán egy mindenre vonatkozó ellenkorrekcióval visszaállítva helyesebb arcínhez juthatnánk.
Digitálisan talán még segítene az - ha az ábrázolt téma lehetőve teszi -, hogy egy bizonyos színt, vagy színösszetevőt (az bőr pirosságát) más színre cserélnénk.
Sunpak Auto 240! Ismerem! És én a nagyobb tesóját vettem meg annak idején (Auto 260, 2.890,- Ft-ert:), ez forgatható, és 35-135mm zoomos. :)
A 170V-hoz 1,5 Mohmot javaslok. Ha nincs zenered, valsz elég egyetlen LED is nyitóirányba kötve. Nem ismerem a digi vázakat, hogy mekkora a min. fesz. (kapcsoláskor mennyi a maradék feszültség), ha ez rendesen kisebb mint 1,5 V akkor OK. (F-601-nél 0,7V) Különben nagyobb feszt kell beállítani (= több LED, vagy zener). 80-100 körüli bétának elégnek kell lennie, ha mégsem elég, akkor csökkenteni kell az 1,5 Mohmot.)
RAW - egyrészt vannak mindenféle konverterek a géphez adott CD-n (EOS Viewer, Digital Photo Professional) másrészt léteznek hasonló funkciójú, de komolyabb tudással is rendelkező szoftverek, persze ezeket külön kell megvásárolni.
pl. a PhaseOne cég Capture One nevű szoftvere a www.phaseone.com oldalról letölthető demo verzió, ill. ugyanitt meg is lehet vásárolni. (kétféle verzió van, a kisebb, hobbi(?) célra készített úgy 20000Ft-nak megfelelő USD-ért, ami szvsz még elfogadható)
Van egy a Phase One csapatából kivált másik cég a PixmanTec (www.pixmantec.com) az ő konverterük pár napja még ingyenesen letölthető volt, de tartok tőle, hogy ez változni fog előbb-utóbb.
No és végül a PhotoShop CS-hez létezik letölthető plugin a www.adobe.com oldalon.
De tudomásom szerint ez kizárólag a PS CS-sel működik.
Ja! És rémlik valami, hogy a PS Elements 3.0 is tudja kezelni a 20D RAW formátumát. (a 2.0 még biztosan nem)
Az első (Sony) szerintem katasztrofálisan gyenge (a képminőség)
Persze hogy az, egy sokeves technologia. De az arcbor szine elfogadhato.
A harmadikon... szvsz a fehéregyensúly van elszúrva, de azt olvastam több helyen, hogy a 20D Auto WB módja finoman szólva nem tökéletes.
Próbáld RAW-ba és onnan konvertálni.
Hogy kell a RAW-t kezelni? Soha nem hasznaltam még, a 20d az elso kameram ami egyaltalan kepes RAW-t csinalni. A Photoshop-ba probaltam behozni, de nem sikerult, csak valami szurke masszat kaptam. Az Open As es RAW meg adatokat kerdez amit nem ertek meg (illetve megertem, csak nem tudom rajuk a valaszt).
