Ilyenre gondoltam, itt nem volt sok fény (csak a neon felülről körbe meg normál égők, de azok elégé sötétek voltak), de nagyon hangulatos képeket lehet itt csinálni :D
A fb oldalamról szedtem le ezért nincs rajta exif, de úgy emlékszem hogy, ezt S-ben csináltam.
Sajnos a fókusz egy kicsit elcsúszott a fehér golyóról :(
Egyetértek, de zárt térben többször találkoztam olyannal, hogy iso1600 mellett nyitott rekesszel is 1/10-1/20s volt a záridő és ekkor nekem elég nagy arányban mozdulnak be a képek. Ezért teszem inkább S-be és 1/30-1/50s-nál már biztosan ki tudom tartani. A képeken meg utólag világosítok :D
Tudom hogy ilyenkor a kis mélyélesség lesz majd a nagyobb gond, de ez részemről kompromisszum kérdése és ilyenkor úgy komponálom a képeket hogy előny legyen :)
Próbáltam M-be is nem nyitott blendénél (+1-2 stop) de az sokszor már túlságosan alulexponáltak a képek és utómunkával is többet kellet dolgozni :(
Sajnos külső vakum nincs még mert az sok mindent megoldana, a beépített vakut meg csak derítésre használom.
Nagyjából én is így vagyok vele, de hadd jegyezzem meg, az S nem túl kreatív kevés fénynél! Ezzel hagyod, hogy nyitott blende legyen, ami ritkán a legjobb megoldás. Ha van idő egy egy kép beállítására, akkor sokkal inkább M, vagy ha sorzatban kell a képeket készítened, akkor ehhez hozzárendelnék inkább egy auto ISO-t, mondjuk 800-as határral, akár A-ban, semmint az S-t használnám.
Gyorstalpaló nikon d5000 használatából: először is kapcsold be a gépet, fordítsd ki az lcd-t, és tekerd "M" módba.
záridő állítás: ha fogod a gépet, akkor jobb hüvelykeddel tudod nyomkodni a hátlapon lévő gombok egy részét. Jobb felül van egy tekercs (nem, amin a módokat állítod, hanem alatta, kicsit még jobbrább), azt ha tekergeted jobbra, illetve balra, láthatod, hogy válzotik valami az lcd-n. Na, az a záridő. Egy számot ír ki, aminek a jelentése: ha csak egy szám, akkor másodperc, ha 1/szám akkor a másodperc annyiad része. (1/100 azaz 0,01 mp). Ügyesebbek 1/30-at még kitartanak kézben, de 1/80 tól már mindenkinek megy, ha nem repülő madarakra / gyorsan közlekedő állatokra lősz (vagy sötétben mozgó vonatokra). Alább már elmondták, kb milyen záridővel érdemes próbálkoznod ahoz, amit szeretnél.
rekesz állítás: a fent említett tekercset kell hozzá szintén hasznáni, azzal a különbséggel, hogy a jobb mutatóujjaddal megkeresed a gép tetején, legjoboldalibb kis gombot, és azt lenyomva tartva tekered a tekercset. Ha a 18-55 mm f/3-5,6 obod van neked is, akkor ez 18 mm-nél 3-tól, 55 mm-nél 5,6 tól állítahtó felfelé, azaz egyre szűkebbre állíthatod a rekeszt, esetenként akár 30-ra is. Neked most kicsi rekeszérték fog kelleni, ami nagy blendenyílást (több fényt) fog jelenteni. Nagyobb fényerejű objektívvel (pl 50mm f/1.8) ez az érték akár 1.8 is lehet.
ISO álíltás: az LCD kijelző mellett balra legalul van egy olyan, h info gomb (kis "i" van rajta). azt megnyomod, ha kell, 2* a lényeg, hogy szürküljenek el a számok, és csak 1 évalaminek legyen sárga háttere. Akkor épp azt tudod állítani, ami sárga. Ott már ki van írva jobbra fentről a 4. sorban, h "ISO akármennyi". Addig tapicskolsz az OK gomb körüli nyilacskákkal, míg az be nem sárgul. Akkor megnyomod az OK gombot, és előjön, h milyen ISO-kat tudsz állítani. 800-ig gyakorlatialg zajmentes, 3200-ig még elviselhető, utólagosan javítható zajosságú képeket tudsz lőni. Ezt neked kell kitapasztalni, milyen fotóhoz milyen érték lesz jó.
Ez volt az M mód, amikor mindent te állíthatsz be (ebben tanul meg az ember rendesen fotózni. Van még P mód, amikor a gép dönti el helyetted ezt a két értéket, de pont ezért általában nem is lesz olyan a kép, mint te szeretnéd, van az S, amikor te adod a záridőt, a gép a rekeszt, és az A, amikor te adod a rekeszt, és a gép a záridőt. Én mindig M módban használom. Gyakorolj, és hamar hozzá lehet szokni. Remélem segítettem.
Kipróbáltam, mert én is csak tudom, hogy van de nem néztem soha hogy müxik.
képeknek tökéletesen egyformának kell lenniük, csak a fókusztávolság lehet más, még az sem gond ha nem tökéletesen egyforma záridővel készül, mert azt még összeigazítja, de ha bemozdulás van, vagy a kamera mozdul meg, szellemképes lesz a végeredmény.
Állvány erősen ajánlott vagy, hogy valamire leteszed a kamerát.
PS-ben egyszerű a művelet, fajl/parancsfájlok/fájlok betöltése verembe. A képeket bedobja neked és utána jelöld ki az összes fotót amivel dolgozni szeretnél.
Menüben meg angolnál edit/auto blend layer, magyarnál szerkesztés/rétegek automatikus keverése, előugró ablaknál csak nyomsz egy okot és már csinálja is.
Valószínüleg azok is sokallnák, akik pl. a kivilágított Lánchídat compact géppel, villanó vakufénnyel fényképezik. A gépkönyv egyébként nem helyettesíti a fotós tankönyvet, amit neked itt többen is ajánlottak abban a tévhitben, hogy ezzel nem okoznak fejfájást neked.
Ha sokat fotózol elég gyorsan bele tanulsz hogy melyik beállítás milyen változásokat fognak "okozni" a képen.
Én úgy jöttem rá (sajnos nem volt időm se lehetőségem fotóz oktatáson részt venni) , hogy egy témáról több beállítással készítettem képeket manuális módban (iso, záridő, blende, vaku korrekció, expo korrekció, fénymérés, fókusz pontok....) tehát volt amikor 1 témáról 10-15 képet csináltam és ezeket hasonlítottam össze egymással.
Meg a fotós oldalakon lévő oktató anyagok is rengeteget segítettek. Szerintem érdemes elolvasni őket :D
Pedig alapvetően 4 dolog össezfüggését kell megérteni: fényerő, blende, záridő, érzékenység. Mondom, vegyél egy alapvető, fotózással foglalkozó könyvet, és meg fogod érteni.
jav: 80-al közlekedő vonat 1 pixelt sem mozdul be, ha f=35 mm, t=1/250 (számolás közelítőleg: vízszintesen 4000 pixel, érzékelő vízszintes mérete 250 mm). Lehet, hogy elnagyoltam, de kb. ennyi.
A záridő az az idő, amennyi ideig az érzékelőt (amelyik a képet "alkotja") fény éri, másodpercben. 1/125-öd az 1 másodperc 125-öd része (8 miliszekundum). Este azért több, mert az objektíven keresztül kevesebb fény érkezik az érzékelőre (értelemszerűen), az ISO pedig az érzékelő érzékenysége, tehát az a képesség, hogy mennyi fényből képes képet alkotni. Ha magas ez az érték, akkor kevesebb fényből, de mellékhatásként zajos lesz, azaz digitális képen színhibák jelennek meg (lila, zöld, pöttyök mondjuk a feketében). Ezt lehet javítani, de akkor elmosódottabb lesz a kép. A D5000-es 800-as ISO fölött kezdi láthatóan a képzajt produkálni. Másik megoldás, a nagyobb fényáteresztő képességű (nagyobb fényerejű objektív), értelemszerűen akkor elég a kisebb érzékenység és/vagy rövidebb idő.
A hosszabb idővel az a baj, hogy ha mondjuk 1/40-re állítod, akkor egy 80 km/h-val közlekedő vonat ezalatt az idő alatt megtesz fél métert, 1/250-nél meg csak 8 centit - ez szerintem még elviselhető. 40-el közlekedő vonat-nál ugyanehhez elég 1/125-öd. Persze kérdés, hogy milyen fényerő és milyen érzékenység kell, hogy látható legyen.
Közben kiszámoltam, hogy kb 90 méter távolságból a 80-al közlekedő vonat 1 pixelt sem mozdul el az érzékelőn, tehát 90 méterről 1/250-ed idővel kell lőnöd, hogy ne mozduljon be a vonat. Ez viszonylag sok fényt követel, tehát kell a trükközés. Én azt tippelem, hogy 3200-as ISO alatt ne is próbálkozz.
Húha! Köszönöm szépen a válaszokat... Ezek mind világosak.. A záridőt hol lehet beállítani? Az azt jelenti, hogy mennyi ideig kell várni arra amig lekapja a képet? Ez este miért több? AZ ISO-t a menübe lehet beállítani, vagy hol?
Ámber, hejj! Kellene egy kis fotós alaptudást gyűjteni, anélkül nem fog menni. Csíkban is lehet tanulni ilyesmit :-)
Fényerő: mennyi fényt enged át az objektíved, ez zoomoknál két érték között változik - általában, hiszen vannak fix fényerejűek is. Ez az alapobjektívnél asszem 3.5/5.6 Ez minél alacsonyabb, annál jobb.
D5000-esen az ISO-t feltolhatod büntetlenül 800-ig, de 3200-ig is, ha használsz valami zajszűrőt (saját, utólagos). Próbáld ki, hogy beállítod mondjuk az 1600-at, zajszűrést közepesre, és kísérletezgetsz különböző időkkel. 1/125 alatt szinte biztos, hogy be fog mozdulni a vonat, minimum ehhez az időhöz kell ISO-t állítani, hogy ne legyen sötét, vagy ha nem lehet, nagy fényerejű objektívet venni. Jó kompromisszum a fix AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G.
Az Iso-t az Iso beállításoknál, de a fényerős optikát előbb meg kell venni :o)
Ha áll a vonat és sötétnek találod az eredményt akkor jó eséllyel egyszerűen túl rövid záridőt állítottál be.. vagy nyitottabb rekesz kellene. Pl. M módban segít, hiszen mutatja, hogy alul vagy túl exponált-e a kép. Ha van állványod és türelmed is akkor így már könnyedén ki tudod kísérletezni az optimális beállításokat.
Helló! Nikon D5000-es gépemmel, hogyan lehet szép éjszakai képeket lőni?(pl: ) Nekem mindig elmosódik, de nem baj, mert most direkt vettem állványt neki. Van ott S funkció, ott olyan érdekes a kép, nagyon sötét...És az M funkciónál is ilyen. Valaki fel tudna világosítani, hogy mit és hogyan?
Azért 300mm nem egy félelmetes kályhacső, de a vr nagyon hasznos, ez tény. Itt viszont képminőségbe lesz óriási eltérés. Tudom, mert mindkettőt használtam.(S70-300apo, 70-300vr)
Ha n70-300vr és s70-300apo között gondolkodsz, akkor nagyon sokat! Nagyon nem egy kategória. Olcsóbb 300-as, akkor N55-300vr. Kb:40-60e a különbség a két Nikon között.
35mm, f1,8, ~1/50s (ha jól emlékszem)
) Nekem mindig elmosódik, de nem baj, mert most direkt vettem állványt neki. Van ott S funkció, ott olyan érdekes a kép, nagyon sötét...És az M funkciónál is ilyen. Valaki fel tudna világosítani, hogy mit és hogyan?