Egyre elterjedtebbé válnak a zárt égésterű kazánok körében a kondenzációs elven működő berendezések, ami számos kérdést vet fel egyrészről a 100% feletti hatásfokról, másrészről a hozzá tartozó legoptimálisabb rendszer tervezéséről, kiépítéséről, beállításáról…
Ezúton megkérek minden látogatót, hogy kerüljék a direkt vagy indirekt reklámozást – különös tekintettel gondolok itt forgalmazókra, kivitelezőkre.
Összegyűjtöttük a leghasznosabb információkat egy kondis oldalon. http://statisztikus.hu/kondis/
Beépítés után kap egy szögletes borítást, melynek külső mérete kb 1m x 1m x 1,8 m, így mindenhol 20 cm a legkisebb szigetelésvastagságom.
A tartályba lesz még beépítve egy 2,2 kW teljesítményű elektromos fűtőbetét is végszükség esetére. (vagy 3 db 0,8-1 kW körüli a jobb terhelés eloszlás végett, 3 fázis úgyis ott lesz)
Hasonló körülmények között (szigeteletlen lakás) van nálunk is Ariston Genus kombi kazán.
Amikor fél éve vettem a termosztátot sokat gondolkodtam, hogy Sensys legyen vagy se, de végül is a kazán beüzemelés költségei eldöntötték helyettem és Computhertm Q7 lett :), amit nem bántam meg. Az ára nem vészes, később még lehet Sensysre beruházni. Sztem ilyen egyszerű, pár radiátoros fűtés rendszerhez, megfelel. Igaz 0.5℃-onként lehet a kívánt hőmérsékletet állítani, de a hisztérzise állítható 1-4℃ között.
Én úgy voltam vele, hogy később majd biztos beszerzek egy Sensyst, de most már úgy gondolom, hogy azt a pénzt inkább jobb ablakokra, redőnyökre fogom költeni...
Egyébként Immergashoz (Amico v2) és Aristonhoz (Sensys) is a gyári, komolyabb érzékelő/vezérlő kb. ugyanannyiba kerül (40000).
Van egy Ariston Genius Premium 30-as kondenzációs kazánunk (kb 6 éves)
Mostanában sokszor ébredünk hideg lakásra, mert éjjelente /de van hogy napközben is) "lángleszakadással" kiakad, és várja, hogy nyomjam meg a reset gombot :(
A kazán rendszeresen van karbantartva, tisztítva, de a szerelő is elég tanácstalan.
Van ötletetek mi okozhat lángleszakadást? Van amikor magától újragyújt, de gondolom bizonyos próbálkozás után már kell neki a reset gomb.
Egyedi gyártású, kb 200 literes inox tartály két darab, az átlagosnál nagyobb hőcserélővel, PUR helyett cellulóz szigeteléssel.
Mivel tervben van napkollektor beépítése is, ezért 200 liter körüli a tartály. A tartály elhelyezése után kap egy fix épített burkolatot, amit telenyomunk cellulózzal.
A 120 litert csak példának írtam, átlagban a negyed óra azért elég neki.
Okay, így értem. Én elfogult vagyok, rám ne hallgass feltétlenül :-)
Nemrég boncolgattam itt a hőcserélők típusait, karbantartásukat.
AlMgSi blokkégős kazánt veszek, nem giannoni hőcserélőset, így az Immergas Victrix TT-t választottam.
Ez nem azt jelenti, hogy a többi nem jó, csak annyit jelent, hogy nekem ez a technológia egyelőre szimpatikusabb.
Egyáltalán nem rossz választás akármelyik Giannoni-s kazán sem, ha van a közeledben normális hozzáértő szaki. A második jelöltem pl. egy Baxi Luna platinum, ezt szintén giannoni-s.
Nekem 12 kW-os kazán lesz, az fogja csinálni a meleg vizet is. Kb negyed óra alatt az is bőven felfűti a 120 literes indirekt tartályt. Szerintem elég...
Ha csak átfolyós melegvíz készítés a cél, az más tészta, oda kevés lehet.
A kazánokról meg főleg vélemények érdekelnek, gondoltam vannak itt olyanok, akik közelebbről is ismerik a készülékeket, és ha valamelyik, valami miatt nem ajánlott széria, akkor írnak róla.
Ilyen kicsit lakásba miért szeretnél 24 kW-os kazánt?
Szerintem készíttess egy hőszükséglet számítást, mert a nagy teljesítményű kazán sűrű ki-be kapcsolgatása nem szerencsés.
Ha mindig az alsó teljesítménytartomány közelében üzemel, az azt jelenti, hogy elég egy kisebb is.
Ebben az esetben még lejjebb van a modulációs tartományod alja, ha jól választasz kazánt. Inkább menjen folyamatosan egészen kicsi teljesítményen, minthogy kapcsolgasson ki-be.
Az általad említett kazánokat gugliba beütve te is könnyen megtalálod, hogy meddig tud lemodulálni.
Érdekességképpen leírnám mennyi a házunk fogyasztása az elmúlt években kondenzációs kazánnal.
2010-ben költörzünk be egy kocka vályogtégla házba - 86nm. + egy melléképület egy kis radiátorral. A házba betettünk ötrétegű csövekkel radiátorokat. 21,5-ön van éjjel nappal a termosztát (vagy 22 C.)
2010 - 2400 m3 (Éti kazán)
2011 - 1940 m3 (itt rátettünk a födémre 20cm közetgyapotot)
2012 - 1910 m3
2013 - 1620 m3 - (vettünk egy Ariston kondenzációs kazánt, külső hőmérsékletmérővel) és ugye így kiesett a villanybojler is.....
2014 - 1600 m3
Hozzáteszem egész nap megy a fűtés, mert itthonról dolgozunk + 2013-ban baba is lett, szóval jobban,többet fűtünk...
Én nagyon meg vagyok vele elégedve.
UI: Kérdés, hogy mennyit dobott az, hogy pl az első szezonban az egyik szobát nem fűtöttük és éjszakára mindenhol levettük a fűtést. Úgy tűnik mintha ez gazdaságtalanabb lenne, mint levenni éjjelre a fűtést...
Szia, sajnos én is hasonló cipőben járok. Nekünk monduk nem azonnal vált át HMV-re hanem kb fél perc után.
Ha végzett a melegvízzel, egy ideig megy még gondolom a szivattyú, és kb 3 perc után indul el újra a fűtés megint, és sajnos újból kezdi melegíteni a vizet kb 28 fokról. Szerintem ez így elég gazdaságtalan.
Lehet ezen változtatni valahogy? Érdemed?
Szüleimnek Baxi kazánuk van, nekik szinte rögtön visszakapcsol fűtésre, és nem engedi h visszahűljön a víz.
"Azt az időt betudom valahol állítani, hogy a kazán mikor kapcsoljon vissza fűtésre, vagy ez teljesen automata?"
Minimum 30 másodperc utánkeringtetéssel kell számolni. De 30 másodperc, vagy 3 perc, padlófűtésnél ez egyáltalán nem oszt, nem szoroz.
"239 Delta T szivattyú beállítás. Gyárilag 20 C, de egyébként állítható 10 és 30 C fok között. Mit takar ez a beállítás, ..."
Itt be tudod állítani, hogy az adott előremenő-visszatérő hőmérséklet különbség alapján a keringtető szivattyú lassú vagy gyors fokozaton menjen. Gyárilag ez az érték 20 fok. Vagyis 20 fokos deltaT felett a keringtető szivattyú magasabb, az alatt pedig alacsonyabb fordulatszámon üzemel.
