Értem, köszönöm! Ennyi vesződésget nem ér az a kijelző nekem.
A fűtés tekerőknél ki van égve egy égőm(a jobb felénél). Azt hogyan lehet szétszedni a cseréhez? Lehet kapni olyen foglalatos ledet? Csak, hogy ne kelljen cserélgetnem... Meg ha már szédszedem akor mindet kicserélném ledesre. Mondjuk akkor gondolom a kilóméterórában is ke kellene cserélni, hogy szinkronban legyen.
Bár nem nekem írtad, de itt elég részletesen leírta 1-2 hónapja az egész témát, kicsit visszaolvasva, vagy csak kerekati hsz.-it végigolvasva megtalálod amit keresel !
"Egyedül a kormánytávirűnyító maradt meg, mert amúgy is egy luk maradt volna a helyén a kormányburkolaton, és most arra van kötve a tempomatom, mivel nem akartam légzsákot cserélni/szétvágni, hogy gyári tempomat kapcsolók lehessenek a kormányon."
Ati.
Már így is sokkal tartozom, mert sokat segítettél. Ezt valószínű nem is tudom törleszteni, de az ég szerelmére áruld el nekem.
Hogyan tettél a "csodafegyverbe" tempomatot?
Az majdnem akkora királyság lenne nekem mint az állófűtés amit tél előtt szereltem be a kocsiba.
A távirányítót már csak unalmamba szoktam vezetés közbe nyomkodni, úgyhogy sok jelentősége nincs, de egy tempomat.... na az világbajnok lenne. :-)
Melyik kapcsoló a távirányítón mit kapcsol?
Kell-e tanítani az ECU-t? (gondolom igen)
Fék piszkálásra kikapcsol-e?
Gázadás és gyorsulás után visszatér-e az eredeti beállítótt tempóra (mint a nagyok)?
Elsőként - mivel nem látom, hogy írtad volna a cseréjét - a vezéműszíj+a hozzá tartozó görgők, vízpumpa, hosszbordás szíj, amit cserélni kellene, mert ez vagy 90ekm, vagy 4-5 év után cserére szokott szorúlni, és nálad az idő bőven megvan...
Ha még nem volt cserélve, egy üzemanyagszűrő sem nagy kiadás, enyi idő után azt is érdemes, ez a kocsi alján, a jobb hátso kerék elött van. Most hirtelen más nem jut eszembe.
Általában futott kilométer, vagy évek szerint adják meg a cserélendőket. Az évek azért fontosak, mert a gumi és a műanyag tud öregedni állásában is. Az éveket írom, mert a futott kilométerek ebben az esetben nagyon alacsonyak.
A hozzáadott „Karbantartás” füzet 10. oldala szerint:
sziasztok
örököltem egy ilyen
t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSMRgAV9Y77f2qG-U9aM9NQcPMCBxLSjurkOyvNhDT1DOgfik_mRzQcPT4
2003 as 1.4 es benzines thaliát.
mivel eddig nem én szervizeltem nagyon szeretném a segitsegeteket kerni abban hogy miket kell cseréltetni benne?
most van benne 68000km.
2003 óra eddig csak légszűrő,olaj és a gyertyák voltak cserélve benne.(meg persze ablakmoso es torlo es hutoviz)
mi egyebet kell még rajta cserélni-megnézetni?
Hát a kijelző ugye adott, hogy az mindenképp kell hozzá.
Látom ezt pl vaterán meg is találtad. ;))
A műszerfalhéj középső puklis részét nem bírod külön kicserélni, mert így ránézésre ugyan úgy látszik, mint ha külön lehetne cserélni, de ha a másik oldalon kiszerelés után látszik, hogy össze vannak olvasztva a műanyag összetartó elemei az egész egységgel.
Sok bíbelődés lenne ezt külön cserélni, babra munka és lehet csúnya is lenne a végeredmény, ráadásul bontottan sem nagyon árulják ezt külön.
Szóval mindenképp egyben az egész műszerfalhéj burolatot érdemes cserélni.
Én is bontottan vettem anno a sima verziót, ha lehet kapni, átlag 5-10 ezerét szokták árulni ezt egy az egyben.
Nekem minden gyári elemem megvan az autóhoz, amit én cseréltem, ami bele való, gyár rugók, első lámpák, gyári komplett műszerfal-kijelzőegység, "ez" a kijelző, gyári rádió, műszerfalhéj, meg az öszes többi műszerfalvilágítás régi sárga elemei, műanyagdarabkák, amiket kiszereltem az új világítás miatt, mindent szépen elcsomagolva eltettem.
Egyedül a kormánytávirűnyító maradt meg, mert amúgy is egy luk maradt volna a helyén a kormányburkolaton, és most arra van kötve a tempomatom, mivel nem akartam légzsákot cserélni/szétvágni, hogy gyári tempomat kapcsolók lehessenek a kormányon.
Ne haragudj, de nem kívánom őket eladni, mert ha valaha eladom az autót, vissza szeretnék csinálni gyári állapotra mindent, ezért minden gyári elemét megtartom.
Őszintén mondom, fogalmam sincs, mert én még nem szedtem szét ilyen szivattyút.
Ezért nem tudom biztosra monadni, hogy itt a résolaj vissza van e vezetve a szivattyúba, vagy ez csak egy épp a szivattyú házára erősített "csatlakozás-átalakítás" lenne.
Holnap megyek megint a thalia-t nézni, amit múltkor, ahol van most egy bontott szivattyú pluszban kiszerelve, azon megpróbálom megnézni majd, mert az is ugye pont ilyen.
Nekem gyárilag kijelzős volt (bal kép), és a jobb oldalon láthatóvá alakítottam. Pont fordítva, mert én meg a simát szerettem volna (rádió csere is volt).
Ha kijelzőst szeretnél, a következő elemek kellenek hozzá:
-egy kijelző verziós műszerfalhéj (mert egyben van az egész)
-egy komplett kijelző a műanyag tartójával együtt, plusz két kis csavar
-vezetékelés a kijelzőtől az esetleges gyári rádióhoz(kijelző nélküli verzió) és az esetleges távirányítóhoz.
Alapban a kijelző -ha nem használod rádióhoz, mert mondjuk a rádiónak van saját kijelzője akkor- az idő és a külső hőmérséklet* kijelzésére képes.
Ehhez a kijelzőnek minimum FELTÉTLEN szükséges elektromos bekötése:
-egy "-" test
-egy "+" táp állandó
-egy "+" táp gyújtás utáni
-*két szál vezeték a kijelzőtől a hőérzékelőhöz, ami a jobb oldali ajtóban van
-*hőérzékelő a jobb visszapillantóban
A hőmérésnek nincs "más központja", a kijelző megfelelő érintkezőire rákötve a hőmérő ellenállást egyből működőképes a cucc, ha a kijlező megkapja a megfelelő "+" és "-" táplálásokat.
Üdv kerekati. A nagynyomásu szivatyu végén a fekete müanyag amire a viszatérö csö megy és abba csatlakozik a porlasztok résolaja valamijen szelepnek kellene lenni? Mer azon keresztül szerintem belevegösödik a szivatyu és valoszinüleg azért nem indul. Segitséged elöre is köszi
Azt szeretném kérdezni, hogy a Thalia középkonzolnál mitől függ, hogy kijelzős változat vagy csak egy rakodó rekesz van helyette?
Illetve átalakítható e úgy, hogy beszerzek egy kijelzős elemet?
Feltételezem, hogy a kijelzős tud külső hőmérsékletet mutatni, ha rárakok egy gyári hőmérsékletjeladót akkor az úgy működik egyből vagy ez nem ilyen egyszerű mert modjuk más központja van az ilyen kijelzős modelleknek, ami össze van kötve a kijelzővel is?
A képet nézve bal oldalon, "belül" található kiálló kis műanyag fül az övfeszítő patron lukas kiképzésű végének csövébe csúszik bele és ezáltal tartja a műanyag burkolatot.
A középsőre hirtelen nem emlékszem pontosan, de úgy rémlik a patron hegner tetejére "ül fel"-"csúszik rá", de ránézésre az is látszik, hogy a jobb oldali kis csavarluk is jó helyen van.
Ha a képen látható műanyagot megvenni tervezed, akkor ez elvileg megfelelő.
Miért menne több levegő? Szterintem annyi változik hogy a motor körüli meleg levegőt fogja szívni,ami pedig pont nem kedvező hatású elméletben.Bár szerintem hangyafülnyi sem lesz a különbség,ha rajta van ha nincs.
Én is gondolkodtam rajta, hogy leveszem, mert akkor egységnyi idő alatt több levegő juthat a levegőszűrőbe (talán kicsit jobban húzna tőle a kocsi).Viszont egy-két szerelő ismerős azt mondta, hogy kevesebb kösz kerül így a levegőszűrőhöz, ha használom ezt a kis csövet. Jelenleg maradok ezen az állásponton, amíg nem hallok más érveket ezzel kapcsolatosan.
Egy kis segitség kellene azoktól, akiknek állitható magasságú vezetőoldali ülése van. Az ülés belső műanyag boritása belülről igy néz ki? Főleg a csapokra lennék kiváncsi. Ha nem, esetleg megtudná nézni nekem valaki a cikkszámát? Egy fotó is jó lenne. Köszi (2004 K9K700 dci)
Úgy tudom, hogy az a kis cső nagyon drága, ha újat rendelsz a Rönyónál (kb 30.000Ft körül mozoghat az ára).Ha elszakadt, akkor elég ha megragasztod bandázsszalaggal vagy szigetelőszalaggal, mert a legtöbben úgy csinálják (többek között én is).Üdv
Márkatársak! A nagynyomásu szivatyu végén a szivatyubol a viszatérö gázolajnak a fekete csatlakozoját hogy lehet kiszedni? Szürö, nyomástartoszelep találhato ott? Segitségeteket elöre is köszönöm
Szia. NTC-ből milyet siketült venni 2,2 vagy 2,7KOhm.Nekem 2,2 van megcsinálva,müködik rendesen.Állitólag a 2,7-essel pontosabb lenne,de engem 1-1 C fok le-fel nem zavar.
Ha van valaki estleg aki barkácsolós kedvében van ,és csinált már ilyet unatkozó óráiban összedobhatna nekem egy külső hőmérőt. Utánvéttel természetesen kifizetem + egy kis munkadíj.
Először is köszönöm mindenkinek, aki segített a gyújtáskapcsoló megoldásban! Viszont van egy másik problémám. Folyamatosan világít a SERV illetve légzsák lámpa. Régebben befújtam kontakt sprével az ülések alatti csatlakozó és sokáig jó is volt, aztán egyszer csak felvilant és hiába fujkálom nem oldódik meg a probléma. Persze az autószerelő nem nyúlt hozzá mert hogy majd elvisszük beméretni computeren meg tök bonyolult stb... Szerintetek vágjam le a csatit és próbáljam meg direktbe összekötni? És ha ennek ellenére is világi a szervíz lámpa akkor mi lehet a gond? Van valakinek ezzel is tapasztalata? Köszönöm!
A gyújtáskapcsoló cseréhez még annyit, hogy vannak zárspecialisták akik ha odaviszed neki a gyári kulcsot, a rossz és az új gyújtáskapcsolót, akkor úgy átlamellázza, hogy a régi kulcsal gyönyörűen fog működni.
Ez igaz a zárakra is.
Most ugyan nem tudok mondani neveket, de a googleban valószínűleg lehet találni.
Szóval meg lehet úszni egy zár cserét új szett nélkül is.
A gyújtáskapcsolós téma valóban szóba került már régebben.
Ennek kicserélésekor semmit sem kell "felprogramozni", ahogy hant90 is írja, az immo jelfogó gyűrűjét csak át kell tenni az új gyújtáskapcsolóra. Ennyi...
Hogy útközben ne maradjatok ott sehol, van lehetőség a műszerfalhéj leszerelése után a gyújtáskapcsoló nélkül menni az autóval.
Feltétel, hogy a kulcsot azért el lehessen forgatni a 3-as állásba. Ez a "A" és "M" közti állás félúton. (vagyis a segédtáplálás-állás és a gyújtás-állás közt) Elvileg csak így lehet benyomni a biztosítópöcköt, hogy a szerkezetet ki lehessen húzni a helyéről.
Végszükség esetén, ha a kulcs semmiképpen sem fordítható el, de túl távol vagy otthonodtól (pl külföld) és semmi megoldás nincs már, akkor el lehet még vágni vagy lecsupaszítani a gyújtáskapcsoló hátuljáról kimenő 4 szál vezetéket és összekötni őket a megfelelő sorrendben. Így is lehet segéd-, és gyújtást adni és indítani is lehet, ezért haza tudsz jönni.
Próbáld meg ellenőrizni ha van rá lehetőséged a kijelzőegység hátulján lévő csatlakozókban lévő bizonyos vezetékek megfelelősségét, érintkezését.
Ehhez le kell ugye szerelni a műszefalhéjat, és kibuktatni a kijelzőegységet.
Csatlakozásai a következők:
15 pontos piros csatlakozó:
4. pont fordulatszámmérő bemenő jele
5. pont testelés
6 és 7 pont üzemanyag fogyasztási jel
30 pontos szürke csatlakozó:
4 pont "+" akku táplálás -állandó
16 pont "+" gyújtás utáni táplálás
20 pont vízhőmérséklet bemenő info (mutatóé)
22 pont üzemanyagszint "+" jele
23 pont sebbesség bemenő jele
24 pont testelés
25 pont üzemanyagszint "-" leje
27 pont egyész kijelzőegység háttérvilágítás "+" bemenő jele a helyzetjelő világítás felkapcsolásakor
Nem biztos, de ha az ikonok világítanak gyújtásra, de a mutatók nem működnek, lehet az egyik testelési pont érintkezési problémája talán.
Érdemes ellenőrizni a kis stekkerben lévő érintekzőket is, nincsenek e deformálódva...stb.
Hogy a kulcs kivétele után mi szívja le az akku-t, azt talán egy ampermérővel ki lehet mérni a biztosítéktáblánál úgy, hogy mindegyik biztosíték helyére egyesével egymás után sorbakötöd az ampermérőt, akkor talán látszik, hol van fogyasztás, mikor nem kellene.
Bocsi, hogy nem válaszoltam. Legközelebbi válaszomban igyekszem megosztani ezeket a számokat is veletek.
Az akksi ki lett cserélve, és csere után gondoltuk nem lesz vele gond már, rajtahagytuk a sarukat, másnap meg sem nyikkant. Feltöltöttük az akksit újra, azóta mindig leszedjük az egyik sarut az akksiról.
A műszerfalt a szerelő IGEN kiszerelte, volt is nála. Elvileg számítógépes tesztet is futtatott rajta és nemtalált hibát.. nemtudom mennyire megbízható. A háttérvilágításra nem esküszöm meg, de a mutatókon és a kis narancssárgás színű kijelzőn kívül minden műkődik rajta.
Nekem augusztusban esett szét a gy.kapcsolóm (2003-as). Akkor megvettem az újat (a legolcsóbb helyen 47.500 Ft-ért adták). Ezt egyedileg, ha jól emlékszem az alvázszám alapján rendelték, három nap alatt megérkezett. Sajnos a boltban teljesen átvertek, mert azt mondták, hogy bárhol is rakatom be, mindenképp el kell vinnem olyan helyre, ahol "fel tudják programozni". Az autószerelő negyven perc alatt kicserélte, és "felprogramozásként" mindössze annyit csinált, hogy a vevőt tartalmazó egységet (egy műanyag gyűrűt, amiben -gondolom- van az elektronika), lehúzta a régiről és áttette az újra. A munkáért 6.000 Ft-ot fizettem.
Engem azért bosszantott nagyon a dolog, mert mindezt magam is meg tudtam volna csinálni, mivel a gyújtáskapcsolót már előzőleg itthon teljesen kibontottam, hogy hozzáférjek hátulról a vezetékekhez. (Nekem belül ment tönkre, mert meg sem tudtam mozdítani a kulcsot a zárban.)
Így persze nem kellett kulcsot sem cserélnem, minden a régi kulccsal működik.
Ja még annyit: nekem is úgy kezdődött, hogy nem húzta vissza a rugó a kulcsot, és csak két vagy három nap múlva adta meg magát végleg, úgy hogy már indítózni sem tudtam.. (A 43525-43538h.sz.-nál írtam róla.)
Sziasztok! Napokban a gyújtáskapcsolóm szétesett (2004-es 1.4 Thalia), vagyis kitört belőle valami rugó és indításnál kézzel kell visszafordítani a klucsot. Az autószerelőm teljesen lemondott a javításról, mert hogy akkor minden zárat kell cserlélni illetve a computert is újra kell programozni. Van valakinek ezzel tapasztalata? (Most nagyon magam alatt vagyok mert így nem fogom tudni soha eladni) Köszönöm!
Sajnos most esténként az újonnan beszerzett Renault Clipem telepítésével vagyok elfoglalva alvás helyett, de remélem mára megoldódik a téma, és akkor tudok mélyebben foglalkozni más dolgokkal is. :-)
Megoldottam a problémát , a neten olvastam erről a rádió/kijelző hibáról . A Megane klubban találtam utalást erről a hibáról . Ugyanazt a hibajelenséget leírta , biztositékkal lehet orvosolni . Nem a rádió/kijelző biztosítékot kellett cserélni amit meg ios néztem hogy ok , hanem az elektromos tükörállításét és lássatok csodát működik a rádió .
Kedves barátaim! Látom itt a rádióról beszélgettek,evvel kapcsolatban nekem is van egy problémám,hátha valaki tud segíteni.Sokat szoktam várakozni az autóban és olyankor a rádiót hallgatom.Amíg az autó megy semmi baj nincs vele,de ha leveszem a gyujtást és úgy kapcsolom be,egy pár perc után ki-ki kapcsol(mindíg a legérdekesebb résznél természetesen),visszakapcsolom,megint kikapcsol.Néha sikerül csak úgy eltalálnom,hogy állandóan szól és akkor egy 20-30 perc után egy prüttyögő hangot ad,akkor megint rányomok a bekapcsoló gombra,onnan megint megy tovább.Segítsetek már, mitől lehet ez és hogyan lehet úgy a motor álló helyzetében bekapcsolni,hogy állandóan,kikapcsolás nélkül szóljon.Köszönöm,ha segítetek.
Köszönöm a hozzászólásokat a ködfénylámpa csatlakozó ügyében.
Nem pont ilyen mint ami a képen látszódik, de mivel nem kell gyári mert mindkét oldalt (anya+apa) cserélni fogom, könnyebb beszerezni. Találtam is egyboltot a XIV.kerben, 1406Ft-ból ki is jön, szóval olcsón megúszom. Inkább nem linkelem be a bolt weblapját nehogy gond legyen, de akinek ilyenre lenne szüksége dobjon egy e-mailt.
Bontóban csak kábelköteget tudtak volna adni, ja jól tudom 3 vagy 5EFt-ért, de ezzel csak az egyik oldali csati cseréjét oldanám meg.
A rádió két "+"-t kap. Egy állandót és kulcsfordítás (1-es állás) utánit. Állandó a memóriának kell, a kulcs fordítása után meg bekapcsolható.
Ha nem, valamelyik "+" vagy test hiányzik neki.
Lehet, mivel bizti rendben van, valamilyen ideiglenes hiba, áramtalanítás után megjavulhat.
Vagy tönkrement.
Nekem is volt kijelzőm, de kiszereltekm műszerfalhéj és rádió csere miatt. Nem emlékszem már pontosan, hogy hivatott működni, úgy emlékszem kulcsfordítás után kap tápot és akkor kijelezi az időt és a hőfokot. Vagy azt csak gyújtásra kellene?
A hiba oka, hogy állandó feszt kap valahogy, amit nem kellene. És mivel a kijelző össze van kötve a rádióval, valószínű, hogy egy hiba oka, mindkettő jelenség.
Mérd meg a csatlakopzókban a vezetékeken, hol van test és hol van feszültség.
Kijelzőnél:
hátul 15 pontos szürke csatinál:
5. pont testelés
8. pont "+" segéd (kulcs fordításra)
9. pont "+" táplálás
Rádió háuljánál:
Rádió hátuljára menő fekete "A" csati (rádió belső fém falához legközelebb eső):
Nekem egy 2006-os 1.2 16V-s Thaliám van . Tegnap óta nem lehet bekacsolni a gyári cd-s rádiót - eddig gyújtásra elindult - a biztosítékot megnéztem rendben . Este még hallgattam a zenét hazafelé reggel meg sem szólalt . Ráadásul a középen lévő kijelző folymatosan világít - pontos idő + hőmérséklet rajta - központi zárás után se halványul el .
Nekem a 98-as benzin megoldás lett. Igaz ez drágább, de legalább nem jött vissza ez a jelenség mindeddig.
Egy 200 km-es oda-vissza etap is jót tesz, mert jól felmelegszik a kipufogó rendszer és kiég.
Igazából nekem a kettő együtt, egyszerre történt. Azóta is 98-ast tankolok.
Nem hivatalos információ alapján a 95-ös benzin alapjában nem a 3 oktán különség miatt olcsóbb a 98-hoz képest, hanem a 95-ösben nincs benne egy pár "dolgog" (gondolok itt különböző adalékanyagokra).
Lehet benne valami, mert a mostani zöldkártya méréskor fele annyi volt a CO, mint ezt megelőzően, és azon kívül hogy akkor 95-össel voltam vizsgázni, most 98-assal, semmit se csináltam a motorral (nem pucoltam semmit, nem cseréltem gyertyát, trafót,... szóval ugyanaz minden mint két éve).
Van egy 2001-es 1390 cm3 16 szelepes benzines Tháliám K4JA7 motorkóddal.Kérdésem az lenne ez az autó melyik kategóriába esik bele euro3 vagy euro4?? Át szeretném vinni Romániába és a regisztrációs illeték végett kellene....köszönöm elöre is...
Segytségek szeretnék kérni. Tönkrement a ködlámpa gyorscsatlakozó. Hiába húztam szét, és adtam neki kontakt sprayt, nem segített. Biztos az a hibás, mert ha megmozgatom akkor világít, de csak addig amíg a kezemben van:)
Van ötletetek honnan tudnék beszerezni ilyen csatlakozót? Vagyis bármilyen gyorscsatakozót amit vízhatlan és két pólusú?
sziasztok szabolcs vagyok most találtam rá erre az oldara nekem is renault thaliám van egy 1.4 es benzines 8 éves holnap csinálok rola egy képet és felrakom ide igaz hogy ez nem tuningolt de nekem igyis tetszik
Janobá képe meg még többet segített volna, de tegnap a beírásom után nekiestem, mint bolond a biciklinek...
A számítógépasztal élének támasztottam a gomb felöli oldalát a kulcsnak, a fém rész az asztalon pihent, és úgy toltam szét a kulcsot, de így is eszméletlen erővel kellett mindezt.
Szerintem ez a szilokonos anyag olyan jól tömít, hogy szinte vákuum keletkezhet a kulcson belül. Janobá modszerét azért most kipróbálom.
Ősszel szétszedtem az enyém, de a fotók már sajan nincsenek meg.
Akkor be is írtam ide az eredményt, én hirtelen nem találom és most el is kell mennem, olvast vissza a hozzászólásokat az őszi időszakból, hátha megtalálod.
Egyébként "nem nehéz" feladat.
Lényege elsőként a kiürült tank. Aztán ülés fel, a műanyag kupak kipattint, és alatta máris a tank teteje.
Vezeték, csövek le.
A nagy kör alakú karima meglazít, leteker. (alatta tömítő gumigyűrű, vigyázni rá, visszarakásnál figyelni, szeret lepattanni ;) )
Majd óvatosan az egész fehér belső henger felfelé kissé megdöntve az úszó miatt kivehető.
Nem szokott túlságosan koszos lenni, nekem volt ugyan, de nem annyi, mint amire 7 éves autónál számítottam.
Szűrő van még egy kicsi a nagynyomású szivattyúban is, az üzemanyag belépő oldalánál.
Több részes videókat megnézve a szereléskor látható, hol is van pontosan.
De a képen látható műanyagot óvatosan kiszedni, kipattintani, mert szeret elpattani a műanyag füle. ;)
nagya2! A kérdés ehhez a tank témához szólt, akkor a válasz annyi, hogy egy "durva rácsos" kerek műanyag korong van csak, ami a nem oda való szennyeződés nagyobb durva darabjait fogja fel. A rácson a kis lukak mértei kb 1mm-ek lehetnek.
Ez egy kör alakú kb 6-7 cm széles lapos rácsos korong.
Ezen keresztül kerül a gázolaj konkrétan majd a csőbe, ami a motortérig megy.
Ez az egész egy fehér henger szerű cucc egyébként, ami leér a tank aljáig. Az aljának a kiképzése valóban "ülepítőpohár" jellegű ahol ez a kis rács-szűrő is megtalálható és ahol össze tud gyűlni az aljában a szennyeződés.
A szorito müanyag csavar meglazitásáhot egy vastagabb laposvasat meghajtasz u alakba, (olyan széleset ami két borda közzé befér) az u alak két szárát kifurod teszel bele egy menetesszárat amivel az u alak két szárát tudod állitani és ráteszed a müanyag anyára az u alakban meghajtott labosvasat majd öszehuzod a menetesszáral és igy ütögetés nélkül meg tudod vele lazitani. Van hozzá gyári 3 körmös kulcs is csak szerintem nem olcso.
Ha már kicsavarod a műanyag anyát és kiveszed az ülepítőt érdemes leszedni a tankot és azt is kimosni, vagy teljesen kitisztítani.
Csak azért, mert az anyát úgy hogy a tank a helyén van csak véső és kalapács segítségével tudod meglazítani. Óvatos kocogtatással, és nagyon meg van húzva.
Viszont így is elkerülhetetlen hogy néhány borda lepattanjon róla, és utána már nem akad meg a véső.
Szóval egy szó mint száz, egyszer szét tudod szedni és összerakni a helyén, de utána már nem sűrűn.
Egyébbként én is kivettem nemrég, mert egy búvárcsövet kellett beépítenem, de semmilyen szűrőt nem láttam benne, így sok értelme nincs a szétszerelésnek.
Az ülés alatti kupakot pedig el kell fordítani pár fokkal, és szépen fel lehet emelni.
Szerintem, amelyik kijelző nélküli - mindegy magnó, vagy cd - az jó a másik helyére! Az a fajta, ahol nincs központi kijelző, max. az nem megy a kijelzőshöz...
Bocsi azt nem irtam ahogy az ülést felhajtod azt a müahyag védökupakot le kell patintani ,azon is van nyil és utánna látod a tankot és amit az elöbb irtam.
Üdv. Igaz nem engen kérdezel de azt a nagy müanyag csavart kell lecsavarnod azzal ven leszoritvaés utána ha lecsavartad tudod kivenni a közepét ami az ülepitöpohár, szürö, szintjelzö egyben. Ovatosan vedd ki hogy a szintjelzö el ne álitodjon. Ugy emlékszem a középsö részen is és a leszorito csavaron is vannak nyilak azokat nézd meg hogyan állnak. Bocsi ha tul részletes voltam
A kulcs szétszedésének van trükkje. Nekem mindig a fülön (felső vég) sikerül megindítanom. Az erőlködéssel vigyázz, mert ha megindul, akkor villámgyorsan szétesik. A nyáklap nehogy sérüljön!
Pedig tényleg szét kell "csak" csúsztatni a jelzett irányba a kulcsot. Arra érdemes ügyelni, hogy amikor a nagy erőlködésben végre megindul, akkor a kézben maradó fél éles sarka gyönyörűen fel tudja hasítani az ember hüvelykujját.
Egy olyan problémám van, hogy próbálnék elemet/akksit cserélni a kulcsomban, de amilyen egyszerűnek tűnik a dolog, annyira nem működik. A kezelési szerint egy erősebb nyomásssal mejd szétcsúsztatással meg is lehetne oldani, de ehez képest még egy olyan kollégám sem bírta ezt megcsinálni, akinek kis túlzással akkora tenyere van, mint nekem fejem :-) Van ennek valami fortéja?
Ki lehet cserélni, csak kb. 25-30e ft. egy adapter amivel megy a kijelző és a kormánytáv. Egy vicc egyébként, kíváncsi lennék annak az adapternek egy egységére, kb. 500 ft-nyi anyag lehet benne.
2 féle kazettás van asszem.És csak az egyiket lehet kicserélni CD-re.A másiknál nem megy a kijelzö meg a távirányító.A tuner list-est nem lehet kicserélni,sajna az enyémben is az van.
Kedves hozzáértő barátaim4 Ki tudja megmondani,hogy egy1500-as 2002-es DCI, Bosch vagy Lucas rendszerű fékkel van-e szerelve és ABS-es -e?Kösz,ha segítetek!
Bocsi a hézagos beillsztésért, de hát XXI. században és manapság a számítástechnikában a technika sajna csak erre képes a Adobe Reader-ből kimásol szöveg beillesztésére egy egyszerű szöveges üzenetbe...
Szerintem csak részben engedhetii ott, én úgy gondolom a nyomás nagy része szökhet a kopott csúcs és a befecsi belső elemeinek kopása miatt a henger felé is a csúcs végén.
Az indításhoz szükséges nyomás létrejöttének feltétele indítózás közben elméleti kb 200 ford/perc körüli értékre vonatkozna...
Fogalmam sincs, de lehet húzva az autót a kerekeken-váltó áttételein át ennél nagyobb fordulatot kaphat a főtengely, ami nagyobb nyomást eredményez, és itt már be tud indulni.
"...A nagynyomásu osztojában van a nyomásérzékelö azon milyen értéket kell mérni illetve annak az elektromoscsatlakozoján?..."
Itt gondolom az elosztócső (vagyis igazából gömb) nyomásérzékelőjére gondolsz. Erre nincs leírás, elvileg 5V-ot kap egy szálon egy másikon testelést és a harmadikon küldi a jelet vissza az ECU felé. Leírása csak ez:
"
Ellenőrizze a vezetékek szigetelését, folytonosságát és a zavaró ellenállás hiányát
az alábbi pontok között:
Érzékelő csatlakozója 1. pont D2 pont számítógép "B" csatlakozó(jel vissza)
Érzékelő csatlakozója 2. pont D3 pont számítógép "B" csatlakozó(test)
Érzékelő csatlakozója 3. pont D1 pont számítógép "B" csatlakozó(+5V)
Szükség esetén javítsa meg.
Ha a hiba továbbra is fennáll, az elosztócső nyomásérzékelője hibás. Cserélje ki az elosztócsövet
A nagynyomású szivattyúban lévő üzemanyag mennyiség szabályzóelemére (barna csatis) meg azt ezt írja:
Mérje meg az ellenállást
az üzemanyagmennyiség szabályozóelemének 1. és 2. pontja
között.Cserélje ki az üzemanyagmennyiség szabályozóelemét
, ha az ellenállás nem 5,3 ohm +/- 0.5 ohm +20 fokon
Valamelyik porlasztoban a kapcsoloszelep rossz , többa a résolaj ott a nyomást elengedheti? Itt az inditáshoz valo (350-450bar) nyomásra gondolok. Huzáskor pl amikor ráengeded a kuplungot a kerék szinte egyet sem fordul és beindul. Segitségedet köszönöm
Igen, legtöbb esetben az antennánál szokott beázni.
Az antenna talp része talán nem zár rendes a tetőhöz, és a kettő közt beszivárog egy kis víz. Bár nekem sosem volt ilyen problámám, de erről többen is beszámoltak már. Ha kiszeded a menyezeti lámpát, talán látni lehet, ha onnan folyik be a víz.
Húzz az antenna csavaron, ha túl laza, és/vagy valamivel tömíteni kell a tető és antennatalp közti esetleges rést.
A benzinesben nem vagyok ugyan jártas, Ti többet értetek hozzá, lehet akku probléma, ha az már halott, magától is lemerülhet, ha épp annyira rossz, vagy fenékzárlatos lett, de ez a műszerfal gond az valahogy fura.
A műszercsopi hátsó csatikban van jó néhány vezeték ugyan, de fő táplálást mindössze 4 szál vezetéken kap, ebből 2 test és 2 "+", melyek közül egyik állandó táplálás, a másik pedig gyújtás utáni "+".
Ezen kívűl a mutatók külön-külön kapják az érzékelőktől a jelet, vagyis pl egy külön jel jön az üzemanyagszint-úszótól, egy külön a sebességjeladótól, és megint külön egy a vízhőfok-jeladótól...stb-stb.
Ha egyik sem működik (de pl a világítás felkapcsolásakor azért világít a háttér), én elsőre arra tippeltem volna, hogy a műszercsopi gyújtás utáni "+" táplálásával lehetne bibi...
De...
Ebben az esetben gyújtás ráadásakor semmi más sem történne a műszerfalon, egyik mutató sem működne, egy ikon sem világítana, és a km kiírás sem jelenne meg.
Viszont "majdnem minden" külön biztosítékon van, én azokat is átnézném. Mert lehet nem is a műszeregységgel van baj, mivel az egyben van és nem hiszem, hogy a "szerelő" leszerelte az "A" oszlop borítást... a kormányborítást... a műszerfalpárnát... csak azért, hogy ki- majd szétszedje magát a műszeregységet, ami magától nem szokott elromlani.
És a "szerelő" nem tudta megállapítani, hogy esetleg rossz az akku? Mert az kb 5 perc alatt kiderül...
Vagy nem kapnak elegendő táplálást a műszerek, és nincs meg a szükséges feszültség, így az egyes elemek már nem tudnak megfelelően működni és megfelelő jelet küldeni az egységnek...
Vagy nagy valószínűséggel még azért nem mutatnak semmit, mert egyszerűen nem kapja meg a kijelző a jeleket a jeladóktól. És lehet akár, hogy ezekből akár pl kettő valamelyik egy közös biztire van kötve, ami lehet kiolvadt.
Másik részről nem bántásként, de ez nem hiba-leírás, szerintem ebből nem sokra lehet következtetni:
"Nem akar indulni... Egyszer annyit csinált, hogy többet már nem is köhögött, valószínüleg rövidre zárta az akkumulátort és elrontotta"
Mi helyzet az immo-val? Mi helyzet az önindítóval? Teker, nem teker, lassan teker vagy lelassul, meg is áll tekerés közben...? Közben esetleg amik világítanak lámpák nagyon elhalványulnak, kialszanak? És bocs, ha kicsit nyers vagyok, de "mi az", ami rövidre zárta az akkut... a "nem köhögés"?
Mert a mondat elég vacakul van leírva.
És jó lenne pl egy motorkód és autó-típuszsám is, ami alapján kapcsolási rajzot lehetne nézni. Abból kiderül hogy vannak kötve a műszerfal elemei.
Az elektromos részben szívesen segítek, ha tudok, de ehhez azért bővebb, részletesebb hibalírás kellene, konkrét jelenségekről.
Nem lehet, hogy vége az akksidnak? És miért kell leszedni az egyik pólust? (Gondolom az egyik sarut.) Különben mi történik? És a szerelő (vagy inkább "szerelő"?), akinél voltál, mit mond miért nem működnek a műszerek?
Mostanában olyan problémák voltak, hogy nem akart indulni.
Többször is próbáltuk indítani semmi. Egyszer annyit csinált, hogy többet már nem is köhögött, valószínüleg rövidre zárta az akkumulátort és elrontotta. (Azóta mindig le kell szedni használat után max 1-2 nappal az egyik pólust az akksiról).
Másik probléma: Egyik indítás után a kis kijelző ami van ott középen nem műkődött, azóta sem műkődik. Elvittük szerelőhöz, valamit babrált a kocsival, aztán mostmár az egész mérőegység nem műkődik. Benzinszint, hűtővízhms., sebességmérő, egyik sem.
Az 5W40-nek a hidegoldali része kevesebb, ezáltal hidegben kevésbé sűrűsödik, ami megnehezítheti a hidegindítás után fellépő nem megfelelő kenést, mert ugye sűrűbb. Egyébként azt kell használni, amit a gyártó előír. Meg kell nézni. Miket írtak a Castrolra panaszkodók? Mert ugye ha ők sem a megfelelő viszkozitású olajat használták a kocsijukba és azmiatt nem volt 100-as a motor, az nem a Castrol hibája. Hosszú évek óta töltögetem a Castrolt két Opelünkbe (is) és soha nem volt problémám velük.
Motorolajjal kapcsolatba lenne kérdésem!Eddig mindig Castrol Magnatec 10w40-es olajat használtunk de olvastam hogy sokan használnak 5w40-es olajat is bele, valamint sokan panaszkodnak a Castrol minőségére is. Kérdésem az lenne hogy mibe különbözik a 2 típusú olaj, és melyiket érdemes használni egy elég sokat ment(250000+) 1.4 8v-be?
köszi a válaszokat! :) nézgelődtem én is picit jobban a neten, én is találtam, de úgy érzem, hogy nekem tökéletesen megfelel a gyári rádió.. :DD vagy max. nem lesz kormányvezérlés.. :D
Hát, beigazolódott a gyanúm. De a nálad is érdekes jelenség ott is (nem) működik. -kétértelműen.
Vagyis a hiba "szinte ugyan az", mint nálad, a nem indulás és a hidegindító ott is segít, mint nálad. (a hőgomba melegítését nem próbáltuk, mert felesleges)
Na szitu a következő: Motor hidegen vagy sok állás után nem indul, csak teker... és teker... és teker... nem indul.
Ha beindul és leállítjuk. Néhány perc után meg elindul.
Első indítás előtt (tegnap óta állt az autó) elvégeztük a nyomáspróbát diaggal (ezzel lehet megállapítani, hogy indítózáskor mekkora nyomás jön létre)
Ezt: "
"Nagynyomás ellenőrzése: -le kell kötni a 4 befecsi elektromos csatlakozóit -le kell kötni a szivattyú kisnyomású elektromos szabályzóelemét (barna csati) Majd rá kell kötni a gyári diagot, ahol az elosztócső nyomását lehet közben folyamatosan nézni. Max 4-5 másodpercre önindítózni.Tovább nem szabad, veszélyes és tilos!!! Az indítózás alatt folyamatosan létrejön a nagynyomás, és mivel a vezetékek lehúzásával lezártuk annak kiutját, a nyomás folyamatosan növekszik az indítózás alatt. A 4-5 másodperces indítózás alatt el kell érnie a 900-1050 bar körüli értéket."
És lám... Még csak megtekertük, de már fel is tárult a hiba oka: Vagyis az indítózáskor létrejövő, a motor beindításához szükséges, megfelelő nyomás hiánya!
Izzítás és vízhőfok lámpa is égve maradt, és már be is betette a korábban említett 137-es hibát is (elosztócső nyomásszabályozás).
A fentebb leírt 1050 bar helyett mindössze 250 bar jött létre 5 sec alatti indítózáskor, ami indításhoz qrva (bocs a kifejezésért) kevés, egészen addig, míg hidegindítót nem fújtunk a légszűrőházba... (folyt. köv.)
Mikor visszakötöttük a befecsiket, a szivattyú szabályzóját és megpróbáltunk rendesen indítani elsőre, na ná, hogy ugye nem indult, csak teker(t)...
Szóval, hidegindító a légszűrőházba... ugyanis érdekes, de az elég volt már ahhoz, hogy így az elsőre berobbant, és az önindítónál gyorsabban tekerje meg a motort, ezáltal a szíj a szivattyút, ami meg már pont ahhoz elég, hogy létrejött egy olyan minimális nyomásemelkedés, ami meg pont elegendő volt ahhoz, hogy beinduljon a motort.
Na ezt jól leírtam, de gondolom érthető. :D
Mert érdekes, de alapjárathoz 230 bar nyomás kell és elegendő, viszont indításhoz "minimum!" kb! 350-450 bar kell az indítózás alatt.
Fura, de ez tényleg így van. És indítás közben meg látszott is, mikor nyitnak a befecsik a 230 bar le is esett 190-re hirtelen, majd vissza.
A motor járásakor alapjáraton is nem ingadozó ~230 bar kell (228-231). Itt nagyot néztem, mikor 190 és 275 bar között egyfolytában ingadozott a nyomás, míg alapjáraton járt a motor. És már érezni is az egyenetlen alapjáratot, a rázkódásos járást (mint ha motortartó bak szakadása lenne). (mint nálam :D )
Végeredmény:
Nem indulás oka: a megfelelő nyomás hiánya/létrejötte indítózáskor
Nyomás hiányának oka: elsősorban hibás, rossz porlasztó, esetleg szivattyú is
Az, hogy ilyenkor már a szivattyú vajon jó e még, vagy már az is túl kopott, arra egyrészt a gázolajszűrő alapos vizsgálata adhat részben választ:
-gázolajszűrő ki, minden kivezetését jól ledugaszolni, és jól felrázni.
-felrázás után kiereszteni a gázolajat egy edénybe
-ha vannak fekete lerakódások, az edényen kívűl, de ahhoz közel elhelyezett mágnessal össze lehet "gyűjteni" egy helyre
-ha ennek a lerakódásnak felülete elére az 1cm'2-t, akkor tuti, hogy csere az egész befecskendezés, szivattyústól porlasztóstól mindenestől cakk-pakk.
Itt azért számolni kell az évek alatt eldobott és nem ellenőrzött szűrőkkel is.
Másrészt a szivattyú képessége a már hibás porlasztók kicserélése/javítása után derül ki, mikor a nyomáspróbát ismét meg lehet csinálni már jó porlasztókkal.
Nekem expression felszereltségű 2003-as évjárat, abban az ajtóig megvan. Megpróbálom valahonnan előszedni a képet ahol látszik melyik pontra kell kötni a csatiban...
Nekem eddig a katalizátort, és a hátsó dobot kellett cserélnem. A katalizátorban eltört a kerámia betét, kapott helyette egy univerzálisat, azt hegeszteni kellett. A hátsó dob szintén utángyártott( Walker) , ezt bilincsel lehet rögzíteni, ha levágtad a régit, de én visszaraktam az eredetit, mert egy karosszériás barátom rakott rá új lemezt, így az új (kb.:1500km-t használt) eladó egy tizesért, ha valakinek kell. Ez a típus:http://webshop.langauto.hu/List.aspx?G&16554&9900236&9900068&0&11&0&0&~/frmCarBrowser.aspx?IGCB|13|13|1|3
Jól értem, gyárilag ülésfűtés a thaliában? Szerintem te csak azt hiszed, hogy az a vezeték az ülés alatt arra való, pedig az az övfeszítőé. (persze attól még lehet, hogy én tévedek;-) )
Sziasztok:) Van nekem egy 2001es novemberi 1.4 es 16szelepes thaliám. Azt szeretném kérdezni, hogy cserélt már benne valaki központit univerzálisra?:S és ha igen lenne valami próbléma vele vgy megoldható simán be tudnám tenni, csak félek hogy valami hatása lenne mondjuk az immobilieserre vagy ujra kééne programozni a kulcsot:S
Olyan kérdésem volna, hogy van az a papírszerű cső, amin keresztül eljut a levegő a motor felé. Ez a "cső" ez mindig el-elszakad itt-ott. Valaki írta, hogy nincs is erre szükség, ezért kiiktatta és így még jobb hangja is lett a kocsinak. Én is ezen gondolkodom. Valakinek valami ötlet, tapasztalat ezzel kapcsolatosan?
Én most estem át ezen, a MINALKO-tól rendeltem vezérműszíj szettet ( Gates szíj, Graf vízpumpa, INA görgők ) ez 40k volt, plusz vettem hosszbordás szíjat is, szinten Gates-t.
A hosszbordás szíj görgőit nem cseréltem, győzött a pénztárca :-(, igaz a szervíz szerint ennél a futásteljesítménynél ( 65k ) nem is feltétlen szükséges, mindenesetre megnézték azért a görgőket.
Jelentem még minden jól szuperál. :-)
Akinek a lehetősége engedi vagy nagyobb a futásteljesítmény és szeret nyugodtan aludni :-) az lecserélheti azokat is, ez kb. akkor még plusz 40k.
A hütővizet is lecseréltettem, öt évente ráfér.
A munkadíj az 17k volt akciósan számlával, garanciával.
Motorolajat én mindíg a "gyári" Elf Evolution SXR 5W-40-t rakok bele, ezt a motorolajboltponthu-ról.
Én ezeket tettem bele, de lehet más majd más márkát és más árakat fog mondani...
Igen ez a helyzet, vagy meg kell venni az átalakítót ( sajnos helyet azt nem tudok mondani ), vagy a Sonynak volt ilyen plusz csatlakozós rádiója, amit csak a szalonban lehetett megvenni, persze horror áron... :-(
Nekem is 2003-as Thaliam van, kb másfél-két hónapja cseréltem rajt olajat, és 10w30-as Castrol-t tettem bele. Nekem ezt meg az ELF-et ajánlották. A többihez meg sajna nem tudok hozzászólni, bár azok engem is érdekelnének, mert már érik a csere. :D
Szeretnék venni egy új rádiót a gyári helyett, de hallottam olyant, hogy ha a gyári rádiót kicserélem, akkor a rádióvezérlő kar a kormányon nem működik, és ehhez van egy valami kis kiegészítő, ami orvosolja ezt a probémát. Renault Thalia a páciens, 2003-as évjárat, ha ez kell hozzá. Tudna valaki linkelni valami anyagot, hogy lehet ezt megcsinálni, vagy netán olyan oldalt, ahol tudok rendelni ilyen kiegészítést?
Van egy 2003-as renault tháliám. A vezéműszíjat és társait szeretném kicseréltetni. Van valaki aki a közelmultban cserélt ilyeneket? Körülbelül mennyíbe kerül most mindez? Ha tud valaki jó ötletet adni szívesen fogadom. ( benzines) És milyen márkályú alkatrészeket ( vezérműszíj, feszítőgörgök, vízpumpa ) vegyek hozzá? Nem rég vettük, és szeretném kicseréltetni rajta mihamarabb. Ja és még milyen motorolajat érdemes használni hozzá?
Ezeket sosem fogod megtalálni egyik autó használati útmutatóban sem.
De nem is írtad, ezek voltak és tönkrementek, vagy egyáltalán nem voltak, és csak Te szeretnéd, hogy legyenek.
Ezek elektromos kapcsolásait egy adott felszereltségű autó elektromos kapcsolási rajzait tartalmazó dokumentumban lehet megatlálni.
Az ülésfűtés ugyan olyan egyszerű történet, mint a nagyáruházakban kapható szivargyújtós kütyük. Abból is van több fokozatú is, csak az autóban gyárilag van ez beépítve (ha van). Egy kapcsoló(akár több állású), vezeték és fűtőszál az ülésben. Ennyi, semmi extra.
Elektromos abalkemelő kapcsoló izzó cseréje is egyszerű. Kapcsolót ki kell szedni, majd a billenő tetejét lepattintani. A belselyében van egy színes (műszerfal színvilágának megfelelő színű) (thaliak esetében elvileg sárga) műanyag. Kiszedhető, és abban benne rejlik a kis izzó. Izzó csere, és mehet össze.
A kinti hőmérsékletet akkor mutatja kijelző, ha azt felszereltségként kérték és gyárilag beszerelték. Ha igen, elvileg a kijelzőtől 2 szál vezeték megy az ajtóba, egészen a tükör mögé, ahol található a hőérzékelő (ha nem mutat, elszakadt a vezeték valahol). Ha nem kérték, akkor is így oldható meg. Két szál vezeték a kijelzőtől az ajtóban a tükörig és rá az érzékelő. Ennyi.
A tükör fűtését elvileg Te vezérled. Kapcsolóval... Vagy magától működik gyújtáson. Manuális tükrösnél gyárilag nem szokott lenni, csak elektromosnál.
Mindkettő esetében ugye fűthető tükörlap kell és két szál vezeték, és egy kapcsoló.
Hát és ezt még sosem figyeltem meg, mert gyári, nem áttetsző csövek vannak, de a résolajvisszavezetés lényege pont az lenne, hogy visszakerüljön a felesleges üzemanyag a tankba, így azt mondom logikus, hogy eltűnik, hisz visszafolyik. Mivel nem jár a motor, így nincs felesleges utánpótlás, ami "tolná" vissza a felesleges üzemanyagot, így az kénytelen lassan visszaszivárogni a tankba ezen a vékony csöveken (és a szivattyún és szűrőn) át...
(elvileg innen nem levegősödhetne le a nagynyomású rendszer, és én azt mondom ez "természetes jelenség", és Te résolajad nem mondtaható ezek szerint már olyan soknak, hogy ilyen hibát okozzon)
A "szivattyú előtt" kézi tápszivattyúd van, a szűrő mellett. Az egy dolog, hogy a szűrő épp nem előtte van, hanem utána. Ez a kisnyomású rész légtelenítésére szolgál(na)...
A nagynyomású részt nem tudod légteleníteni, azt megoldja majd a több száz bar, ha van honna szívni a belépő oldalon, vagyis kézzel nem tudod átnyomni a gázolajat a szivattyún és nem tudod ezáltal légteleníteni a nagynyomású részt.(gondolom ezért van/lehet szükség a diaggal is a "szivattyú házának feltöltése" parancsra is bizonyos esetekben, mert ilyenkor az ecu biztos másképp vezérli a szabályzóelemet és a porlasztókat, hogy feltölthető legyen üzemanyaggal a szivattyú háza)
De azt biztos, észrevettem, hogy az üzemanyagszűrő cseréje esetén nekem pl nem sikerül feltölteni vele a szűrőt és a szűrő-szivattyú közti csövet. Hiába pumpálom, az üzemanyag visszamegy már a szűrőből a tankba a másik csövön, nem kerül a szivattyú irányába, ezért egy kis fecskendővel tele kell öntenem a szűrőt üzemanyaggal, és úgy rátenni a csöveket, hogy az már tele legyen gázolajjal...
Az is tény, hogy "ez is" okoz(hat) nem indulást/leállást. Vagyis ha a kisnyomású rész már túlságosan levegős. Ugyanis ha a szivattyúba bekerül egy bizonyos mennyiségű levegő, az "üresen" jár, és nem tudja tovább szívni az üzemanyagtot a szűrőtől/tanktól. És mivel ilyenkor megszűnik az utánpótlás, megszűnik a másik oldalon a nagynyomás is, ezért nem indul a motor, vagy ha épp jár, akkor leáll, mikor bekerül a levegő szivattyúba. Ezt történik akkor is, mikor kiürül a tank és levegő kerül a rendszerbe.
Viszont annyira nem sikerült "kiürítenem", hogy a szivattyú háza is teljesen kiürüljön. Így tankolás, kis pumpálás, indítózás és a maradék kis levegő "ő maga" azért kidolgozza, kicsit dadogva indul, és kész is, már jár is a motor.
Érdekesség, hogy a résolaj visszavezetés nem simán egyenesen a tankba megy, hanem a szivattyún is visszamegy, majd a szűrőn is ismét, és úgy kerül vissza a tankba. Gondolom azért, hogy ezt kis felesleges üzemanyagot mindjárt újra lehessen használni a szivattyú által.
És a szivattyún is van ez az üzemanyag mennyiség szabályzó elem. Ez a barna csatis akármi. Ennek célja elvileg, idézem: "...csak az aktuálisan szükséges mennyiségű és nyomású üzemanyag kerül az elosztó térbe...". (vagyis a nagynyomású részbe)
Vagyis a fordulatszámtól függően ez szabályozza az üzemanyag mennyiségét a szivattyúba, ami aztán hatással van a kimenő oldalon lévő nagynyomásra.
Ezért van, hogy alapjáraton "csak" kb 230 bar van, és ahogy nő a fodulat, úgy nő a nyomás is, mert ugye nagyobb fordulaton több üzemanyagra és nyomásra van szükség.
Szóval lényeg a lényeg... Ha a kézipumpa, szűrő és ezek csatlakozásai, a csövek egész a szivattyú belépő oldaláig levegőmentesek, akkor a kisnyomású kör tömítettsége elvileg megfelelő.
De nekem is mindig van levegő pl a kézipumpa után, ahogy a szűrőbe megy a cső, az mindig levegős lesz nekem is. De ez nem okoz semmilyen gondot. Szerintem a kis pumpában lévő visszacsapószelep már kicsit kikophatott.
Sziasztok.Úgynézem határesetes a hátsó dob,ki fog lyukadni. Az lenne a kérdésem hogy ezeket hogy árulják, heggeszteni kell a régi helyére vagy valamilyen billincses megoldás van rajta?Mert látom hogy egyben van a katalizátorig a rendszer,tehát le kell majd vágni a hátsó dobot a csőről.
Itt sem találtam.Engem az ülésfűtés vezérlése érdekelne,hogy lehet az elektromos ablakemelő gombjában izzót cserélni,az én közép konzol kijelzője nem jelzi a kinti hőmérsékletet,mi vezérli a tükör fűtését stb.
Inditozáskor megcsinálták e a nyomásprobát nem tudom mert csak anyit mondtak hogy a nagynyomásu szivatyu jo mert jo az üzemi nyomás 1400 bar. Anyi hibát találtak hogy a 3. porlasztonál nagyobb a résolaj. Amit viszont észrevettem hogy a résolajcsövet ki kelett cserélnem vipoláncsövet tetem rá és reggelre abbol eltünik a gázolaj. Résolajcsövön keresztül a nagynyomásu rendszer belevegösödhet? Ha a nagynyomásu szivatyu elé beteszek egy kézi tápszivatyut akkor azzal a nagynyomásu részt le tudom légteleniteni? Kézi tápszivatyuval a nagynyomásu szivatyun át tudom nyomni a gázolajat?
A Tháliám hátso kipufogododja kijukadt a szalonba 50000ft a gyári ha utángyártotat veszek az van olyan jó mint az eredeti vagy maradjak a gyárinál.Nem tudok dönteni mert nem értek hozzá aki tud az segitsen köszönöm szépen.
A technikai utasítás szerint cseréje "ajánlott", de ez még talán nem vészes, hisz "határérték", és szerintem is ettől még indulnia kellene.
Ha minden igaz, a hét vége felé megyek nézni egy verdát, a jelenség ugyan ez, hidegen nem indul. Bár az az autó már volt nálam, és tudom róla, hogy 3 porlasztója odavan, egyik be lett víve bevizsgálásra, emlékeim szerint kb 40%-os volt. Abban mindhárom porléasztóról hibakód is volt.
Azon diaggal megcsináljuk majd a résolajmérést is, ahogy kell, de sajna mivel azon rosszak a befecsik, nem lesz összehasonlítási alap a tiédhez képest, de majd megírom, mire jutottunk vele.
A tiéden megcsinálták a nyomáspróbát indítózáskor?
Vagyis ezt?:
"Nagynyomás ellenőrzése: -le kell kötni a 4 befecsi elektromos csatlakozóit -le kell kötni a szivattyú kisnyomású elektromos szabályzóelemét (barna csati) Majd rá kell kötni a gyári diagot, ahol az elosztócső nyomását lehet közben folyamatosan nézni. Max 4-5 másodpercre önindítózni.Tovább nem szabad, veszélyes és tilos!!! Az indítózás alatt folyamatosan létrejön a nagynyomás, és mivel a vezetékek lehúzásával lezártuk annak kiutját, a nyomás folyamatosan növekszik az indítózás alatt. A 4-5 másodperces indítózás alatt el kell érnie a 900-1050 bar körüli értéket."
Ebben az esetben, ilyen körülmények között ha 900-1050 bar nyomás helyett már csak közel a fele van meg, 500-600 bar, az már okozhat nehéz-, vagy nem-indulást és nem feltétlen van hibakód sem.
Nekem is volt kétszer nemrég, hogy langyos motornál nem indult, de nekem betette a "DF137 Elosztócső nyomásszabályozási funkciója" hibakódot, és mellé a tünet "2.DEF max nyomás". Ami persze elvileg lehetetlen, hiszen pont hiányzik a megfelelő nyomás.
Erre írja a technikai utasítás a kis- és nagynyomású kör ellenőrzésének folyamatát és annak végrehajtását. Ennek része ez is, amit szürkével ismét beillesztettem.
Én ezt a részét elvégeztem, de amit Te is most írtál (10cm-es), azt még nem, de nem is nagyon látom értelmét, mert már bebizonyosodott, hogy az enyémek rosszak, miért is kinlódjak már ezzel.
Illetve szilveszter éjjel kint volt az autó, hideg volt. Azután másnap nekem is nehez indult, és kigyulladt az izzítás lámpa is, de ezt a hibát még nem olvastam ki, de vakon mondom, vagy ez a nyomás gond lesz megint, vagy/és plusz az "égés a 3. hengerben".
Sajnos porlasztójavítás/csere még nem sikerült. Igaz, most nem túl jó anyagi helyzetem tekintve nem is nagyon eröltetem, és most ha meg is tudják csinálni, jelenleg iszonyú ára lett.
Egyelőre pihentetem. Közben egy ismerősöm elkezdett Romániában is érdeklődni már, de elég lassan halad a történet.
Irtad hogyha 10cm-er a résolaj valamelyik porlasztonál akkor az cserés. Ilyenkor a kapcsoloszelep csere elég vagy a csucsot is cserélni kell? Egy porlasztonál 10cm volt, 3-nál 4-5 cm. Mikor résolajmérést csináltak akkor azt mondták hogy attol hogy egynél több a résolaj még indulnia kellene ezt szervizes mondta. Enyi volt a válaszuk arra hogy nem indul. Neked sikerült a porlasztokat megcsinéltatni? Segitséged elöre is köszi
Egy kis tanácsot kérnék. Adott egy Thálai 1,4 16V autó. Benzinszűrőt akarok cserélni a héten, a helyét már megtaláltam, a kérdésem az lenne, hogy ha a csatlakozásokat széthúzom, akkor a tankból nem kezd-e folyni a benzin addig míg az újat bele nemt teszem?
Van még valami: ajánlottak nekem SPURI benzinadalékot, mi erről a véleményetek? Arra gondoltam, hogy ha szűrő csere után kezdem el a benzinhez adagolni, akkor a tankban valószinűleg feloldja a trutyit és szűrő újra eldugul. Van-e erről valakinek valami tapasztalata?
Nyomós ok? Igen... részben volt az is. Váltás? Az nem... 6 évet nem lehet "csak úgy" elfelejteni, eldobni. Arányában korunkoz nézve ez sok idő. Nem egy másik emberért hagytuk el egymást. A körülményekkel számolva inkább "logikus döntés" volt, ami utólag kiderült, bár hiba volt, de úgy néz ki, már sajnos elég sok esély van rá, hogy már késő...
De ez olyan, mint az egészség: Akkor értékeled, mikor már elvesztetted. És már nem tudsz a másiknak bizonyítani, hogy másképp is lehetne, mert már elbizonytalanodik.
"Sok üzemanyagot kaphat rossz injektoroktól?"
Szerintem igen. Nekem a fogyasztásom is kicsit megnőtt. A résolaj nem lesz kevesebb, sőt... a befecsi (pl kapcsolószelep is) kopásaiból eredően megnő, mert a szivattyú által létrehozott nyomás is gondolom valahol távozni akar, ezért szerintem a kopásokból eredő tömítettlen réseken így visszanyomja az üzemenyag egy kis részét a résolaj visszavezetésen.
A sok üzemanyag befecskendezés meg esetleg lehet a konkrét csúcs-vég megkopásának oka is... (? és ezt egyben kérdezem is) Hmmm.... Mert ugye akkor ott is több üzemanyagmennyiség távozik, ugyan annyi idő alatt.
Igazából az enyém is benzines, és azt mondták, hogy egyforma, csak ennek a vége nem simán kifelé áll, hanem minta a dieselé lefelé van csapva. Amúgy stimmel rá, de nekem egy haver meghegesztette a régit és így azt raktam vissza, ez meg csak porosodik a garázsban. Egy tizesért odaadnám...
Egyébként van valakinek 2007 körüli 1.2-es benzines thaliája ?? Igazából a fogyasztása érdekelne. Meg hogy sokban különbözik e az ereje az 1.4-es éhez képest. Gondoltam lecserélném a mostanit (2003) egy fiatalabbra. Találtam egyet . Jááájj még digitális klíma is van benne dicsák. :) :)
A probléma nem csak nálam van, nálatok is lehet, csak még nem tudtok róla. Eddig nálam is minden rendben volt "látszatra" évekig.
Egészen addig, míg diag nem került a kezembe, és meg nem láttam a konkrét "számokat" a képernyőn, amik nem érik el az elvárt értékeket, mennyiségeket.
Eddig egyetlen egy 2004-es dCi thalia-val találkoztam, aminek motorjában kb 85 ezer km van és szó szerint minden rendben volt, pedig már néztem néhány ilyen autót.
suszi76 esetében is -ahogy az enyémben is- közel sem biztos, hogy a szivattyú is rossz. A megfelelő nyomás hiányát, ami már menet közben simán jó szokott lenni, ezért inkább főleg a nyomás létrejöttét inditózáskor a befecskendezők és ezáltal a nagynyomású rész tömítettlensége is okozhatja. Mivel közel 900-1050 bar hivatott létrejönni a teljesen zárt (nem üzem közben nyitott befecskendezés, mikor az ECU nyitja a befecsiket) renszerben 3-4-5 másodperces indítózás alatt, ekkora nyomás és annak nagy része gondold el hogy távozik a legkisebb résen is.
Mint ahogy mikor az ECU millisecundum időtartamra nyitja a befecsit, rengeteg nyomás vész el, nagyon kis helyen, nagyon rövid idő alatt.
Innen ered és ezért van a legtöbb dCi esetében az indítózási henézség jelensége, hogy ez a motor nehezebben, nehezen, vagy akár nem is indul.
Az alapjárathoz kb 220-230 bar folyamatos "stabil" nyomás kell. Ezt a szivattyú, ha a nagynyomású rész tömítettsége teljesen megfelelő, durván kb fél másodperc alatt létrehozza úgy, és szinte rögtön beindul a motor az indítózást követően. Ezt becézik mások "pöcc-röff"-nek. :)
Az én esetemben pl 1-másfél másodperc kell, hogy beinduljon a motor, és nekem az elméleti zárt, "de hibás", befecsik miatti tömítetlen rendszerben 4-5 másodperces folyamatos indítózás alatt 540-550 bar nyomás jön létre, lenne több is, de ugye első pillanattól kezdve elszökik...
Szóval ha a külömbséget és indítózási idejének arányait nézed (és nem mértanilag, hogy 1sec/250bar, 2sec/500bar...stb, mert ez itt helytelen), akkor kiderül, hogy több, akár 100-200-300 de lehet akár 400 bar hiányát inditózáskor "az elméleti zárt rendszerben viszonyítva" Te otthon szó szerint még szinte csak észre sem veszed, mert azt mondod: hát indul ez, nincs gond...
És ez, a számunkra még szite nem is érzékelhető, de lényegében már több száz bar hiánya visszavezethető nagynyomású rész tömítettlenségére, pl a befecskendezők hibájára, amiről Te még nem is tudsz.
Szóval a szivattyú állapota is csak azután derül ki biztosra, ha a befecskendezőket már kicserélték, megjavították és nagynyomású rész -beleértve a csatlakozásokat, csöveket is- tömítettsége hibátlan.
Mindenkinek eredményben, egészségben, boldogságban gazdag boldog új évet kívánok!
U.i.: És persze ha valakinek (Pécs környéke) számítógépes diagnosztikai vizsgálatra lenne szüksége, tudok segíteni!
4-5e km-ként szoktam STP-t használni. Észrevenni nem szoktam semmit sem, ártani nem ártott eddig, nem tudom, hogy mit csinált szemmel láthatóan a rendszerben.
Üzemanyagszűrő 2 éve volt cserélve. A szerelőm elmondás alapján a kocsi Kalocsán volt 2 szakembernél, valamint Én vittem el a kocsit egy harmadik szakemberhez. Szakszervizben még nem voltam a kocsival ezzel a próblémával /eljátszották a bizalmamat/.
Még esetleg anyit, nem tudom volt-e cserélve az üzemanyagszűrő, de ha pl. spurit teszel bele, a következő tankolásnál érdemes azt is kicserélni, mivel az kitakarítja a tankot és a "szmötyi" lerakódhat a szűrőben. Nekem okozott rángatást már ez.
Amúgy hol voltál vele, ahol gépre kötötték, de nem tudták mi a hiba?
Minden hozzászolás és tanács érdekel és ki is fogom próbálni őket, mivel 1 hónapja kezdődőtt a gond a kocsival. Idáig 40.000 ft-ban van de akkor még nem számoltam bele a tankolásokat. Az M6-os közel van ott lehet tesztelni.
Én elsőre lambda szonda, befecskendező, esetleg katalizátorra gondolnék. A kis távolságok miatt(gondolom ez alatt nem is hajtod meg az autót) nem igazán melegszik -főleg télen- üzemmelegre a katalizátor. Én javasolnám vagy nagyobb oktánszámú üzemanyag tankolását pár alkalommal, vagy esetleg valami adalék( spuri, stp) használatát, majd ha a motor üzemmelag, egy kiadós "kormolást".(pl.autópályán a felhajtótól kezdve huzatni 2.-tól néhány tíz kilóméteren) Én megpróbálnám, de te döntesz...
Előző bejegyzésemnél elfelejtettem megjegyezni, hogy a motor visszajelző gyorsításnál villog, a szervíz könyv tájékoztatása szerint nagy a károsanyag kibocsátásom, ezt a nagy fogyasztással és a tökéletlen égéssel tudnám összeköni.
Van egy 2002. évjáratú 1.4-es 8 szelepes benzines thaliám 99.000 km-el, a gondja a következő:
1. alapjáraton, valamint gyorsításnál szaggat addig, amíg a fordulat szám nem lesz egyenletes,
2. a fogyasztása jelentősen megnőtt (11.5 liter),
3. diagnosztikai gépekre!! /3/ volt rakva, de hibakodot nem ír ki,
4. a harmadik henger kihagy.
Trafó, gyertyák, gyújtó kábelek kicserélve. Kompresszió, szelephézag megmérve minden rendben vele. Korábbi hozzászolásoknál olvatam, hogy a CPU-t lehet karbantartani úgy, hogy az akkusarút leveszem kb. 20 percre és újra visszateszem ez is megtörtént nem jártam vele eredménnyel. Katalizátor és a lamda szondák megnézve azok is jók.
/A kocsit általában kis távon használom télen-nyáron kb. 13 km./
Javaslatokat, szerelési tanácsokat előre is köszönöm.
Ha már így feljött az akku téma, tegnap jött a tecsó újság, akciós lesz a Varta akku, 50 %-al olcsóbb. ( Ha jól emlékszem az 54 Ah-s nem volt egészen 15 ropi ).
Olcsón sajnos nincsen. Vagy marad az új garnitúra (kb. heroin árban), vagy felújíttatod őket. Mivel mind a négy be van neked állva, sanszos, hogy nem úszod meg ennyivel. Ki kell tisztíttatni a teljes üzemanyag ellátó rendszert, és a szivattyút is fel kell újjitani. Pár héttel ezelőtt volt már erről szó Kerekati hasonló problémája miatt, ott adtunk pár webcimet, ahol ilyenekkel foglalkoznak. De ezek sem olcsók.
Nekem egy 2002-es 1.5dci thaliám van. A szerelő szerint mind a négy porlasztócsúcs elromlott. Kérdezném, hogy nem tud valaki olcson porlasztócsúcsokat? Köszi.
Egyébként: ajánlotta a tesóm, hogy vegyek bele gyárit, az a legolcsóbb. Felhívtam a legközelebbi szervizt, és tényleg ők mondták a legjobb árat. Csakhogy nem volt raktáron gyári akku, én pedig nem tudtam várni másnapig.
Közben megpróbáltam több szoftverrel is, de amelyik tudott csatlakozni, azokból egyik sem írt ki semmi infót. Mindengyik valami olyasmit ír ki, hogy 7A lighting. Az autóban annyi változás lett a régi működés óta, hogy a km órát lecseréltem. Ez is ugyan olyan segam óra, csak mérföldes kijelzésű. A fehér számlap miatt cseréltem erre.
Elővettem a ELM327 1.5-ös interfészemet és letöltöttem a scanmastert. 2000-es évjáratú renault megane classicom van. Az ECU-hoz csatlakozik a laptop, de semmilyen információt nem hajlandó megjeleníteni az autóról. Pár éve még tök jól működött. Már a gépjármű azonosításnál az olvasásra kattintva is mindenhol no data reported by car jelenik meg. Mi lehet a probléma?
Én is nyugodt, kellemes karácsonyi ünnepeket kívánok minden kedves márkatársnak!
Egyszer valaki egy fél mondatban említette, hogy a csíkos, esetleg foltokat kihagyó ablaktörlő guminak jót tesz, ha egy ecetes ronggyal áttöröljük. Higgyetek neki! Igaza volt. Persze új nem lesz tőle, de jelentősen javul.
Egy kis regény csak "beillesztek" a K9K-ról, ami máskor, másnál már szóba került:
"...Ezt gyári diagnosztika nélkül nem lehet "pontosan" elvégezni. A házilag végzett sima alapjárati résolajmennyiség nézése csupán egy "hozzávetőleges állapot ellenőrzése. Megpróbálom "részekre" bontani és csak a lényeget írni, mert elég hosszú lenne a pontos történet, ráadásul az ellenőrzések hada összefüggésben van/lehet egymással is.
A résolaj mérés és nagynyomás megfelelő vizsgálata (K9K motorok):
Nagynyomás ellenőrzése: -le kell kötni a 4 befecsi elektromos csatlakozóit -le kell kötni a szivattyú kisnyomású elektromos szabályzóelemét (barna csati) Majd rá kell kötni a gyári diagot, ahol az elosztócső nyomását lehet közben folyamatosan nézni. Max 4-5 másodpercre önindítózni.Tovább nem szabad, veszélyes és tilos!!! Az indítózás alatt folyamatosan létrejön a nagynyomás, és mivel a vezetékek lehúzásával lezártuk annak kiutját, a nyomás folyamatosan növekszik az indítózás alatt. A 4-5 másodperces indítózás alatt el kell érnie a 900-1050 bar körüli értéket. Ha így van, a nagynyomású kör tömítettsége megfelelő, vagyis jó a szivattyú és a porlasztóban lévő kapcsolószelepek. Ha nincs meg ez a nyomás érték, akkor vagy tömítetlenek a porlasztók (pl a benne lévő kapcsolószelepek), vagy már túl kopott a nagynyomású szivattyú.
Résojavizsgálat: Ez két részre osztható, hogy a porlasztókat megfelelően lehessen vizsgálni. Egyik a tömítettség mérése(résojalveszteség motor járásakor), a másik a visszafolyási mennyiségmérése (indítózáskor). 1. Tömítettség mérése: (gyári diag kell hozzá) Feltétel: 60°C-os hűtővízhőmérséklet -le kell kötni gyár a résolajcsöveket -rádugni a 4 egyforma, 4 mm-es csöveket és ledugaszolni a szivattyút is, ahogy azt az elején írtam már, és a négy kis cső végét négy mérőedénybe vezetni (ide kellene most skálázott mérőedény) -indítás és alapjáraton hagyni 2 percig, majd beadni diaggal az "SC001 Nagynyomású kör tömítettségének ellenőrzése" parancsot. Ez elvégez egy 4 gázadásból álló ciklust, motor felpörög, porlasztókat egyesével kinyitja, majd visszaáll alapjáratra. Most le kell olvasni a mért értéket az edényekben ilyen feltételek mellett. -Ismét be kell adni az "SC001 Nagynyomású kör tömítettségének ellenőrzése" parancsot, majd ha a ciklus befelyeződött, ismét le kell olvasni a mérőedényeken az értékekek.
A két cuklus végén a visszafoláysi mennyiség (résolaj) mértéke max 35ml lehet, kivéve a K9K700-as motor(00BE progival és 0069 szofttal), aminél max 20 ml lehet. Amelyik prolasztónál ez az érték nagyobb, az már hibásnak számít és cseréjét javasolják.
2. Visszafolyási mennyiség: (nem kell diag) -le kell kötni gyár a résolajcsöveket -rádugni a 4 egyforma, 4 mm-es csöveket és ledugaszolni a szivattyút is, ahogy azt az elején írtam már, de most nem kell mérőedény, a csöveket függőlegesen csak tartani/rögzíteni kell csak úgy szabadon -le kell kötni a 4 befecsi elektromos csatlakozóit -le kell kötni a szivattyú kisnyomású elektromos szabályzóelemét (barna csati) Max 4-5 másodpercre önindítózni. Az indítózás után valemelyik csőben magasabbra megy fel a "résolaj", mint 10 cm a cső hosszában mérve, annak a befecskendezőnek a cseréjét javasolják.
Szóval itt látszik, hogy gyári diag és megfelelő ezközök nélkül nem lehet pontos résolajat mérni. Házilag annyit tusz csinálni, hogy megméred 2 perc alapjárat után a résolajat. Ha annak mennyisége nem éri el a 20 ml-t (bár ebben nincs fordulatos/nyomás mérés), akkor szerintem jónak tekinthető a befecskendezés ezen része...."
Minden kedves márkatársnak, fórumozónak, és persze a többieknek is Békés Boldog Karácsonyt kívánok !
Üdv: Ati
U.i.: Ünnepek alatt már ne tessék autót szerelni. ;))
Az injektor típusától függ, hogy mennyi az ideális résolaj mennyisége.
A legkevesebb résolajat termelő injektort kell alapul venni (valószínű, hogy már az sem 100%-os, de még mindig jó kiindulási pont). Ha a legkevesebb résolajat termelő injektor 125-130 %-ánál nagyobb a résolaj mennyisége valamely csúcsnál, akkor meg is van a hiba. Nem szokott mind a 4 szelep egyszerre tönkremenni, így biztos lesz látható különbség.
A poharazás elég gagyi diagnosztikai eljárás, de nekem még mindig célravezető volt...
Persze. Vaterán vettem 1500 Ft / db és ugyan olyan mint a gyári. A hátán a műanyag felfogatással és a fűtőszállal. És természetesen a bal oldali szférikus ugyan úgy mint a gyári. Megvan az ember, illetve a bolt címe ha érdekel. M3 autósbolt budapest. Nekem posta költséggel debrecenbe (futár ) volt a 2 db 4000. A futárba jobban bízok mint a MAGYAR POSTÁBA.
Hali!
Jó az ötlet. Én is gondoltam már rá!
Pont azért nem áltam még neki, mert nekem nincs benne a vezeték az ajtóban. Ez az autó eredeti felszereltségétől függ szerintem.
Vagyis, hogy manuális vagy elektromos tükrökkel került ki az autó.
Az "A" oszlopig az autóban viszont bent van a csatlakozókig.
Megkérdezhetem hol és mennyiért szerváltál tükröket?
Vettem 2 db fűthető külső tükröt. Rá szeretném kötni a hátsó ablak páramentesítőjére.
Úgy tudom hogy a clio II-ben ez kérhető extra volt. Ezért ha jól gondolom a talicskánál is ott lesz az ajtóban a vezeték, vagy legalább is a helye. (mint a hőmérőnek is) Ha valaki csinált már ilyet megköszönném ha egy pár mondatban leírná.
Az lenne a kérdésem,hogy a lambdaszonda fűtés hibát érzékelt a műszer!Amúgy rendesen működik,e hiba miatt ki kell cserélni,milyen hibát okozhat,ha nem jó a fűtése a szondának?Köszönöm
Nálam az ilyen elhalványulás akksigondra utalt, a töltés minden jó volt, csak sok fogyasztó együttes használatakor a lámpá meghalványult.
Pl tipikus próba erre, amikor az elektromos ablak ha fel van tekerve, akkor megnyomod a gombot, akkor a motor aránylag komolyabb ampert vesz fel hirtelen, próbálkozna felfelé tekerni, de ugyebár már nincs hova, és ha akkor elhalványul a lámpa, akkor bizony vigyázni kell az akksival, mert gyengélkedik.
Van egy 2001-es 1,4-es Thaliam. Nemrég olyat vettem észre ha valamilyen elektromos fogyasztó bekapcsol (akár féklámpa vagy szellözőventillátor) a fényszóroim egy pillanatra alig észrevehetően de elhalványulnak.Generátor? Fesszabályzó?
Illetve a hátsó ablakfűtés kapcsolóra nincs valami megoldás, hogy ne kelljen folyton játszani vele, hogy működjön. Kiszerel-szétszed billenő lemezecske igazítás tisztítás-kenés visszaszerel.
A szűrőcserével kapcsolatban a 41069-41096 hozzászólások között találhatsz néhány dolgot, igaz ott tipusról nem beszéltünk. Csak érdekességképp: Én akkor vettem egy névtelent (Pécs, Felsővámház u.), kb. két hónap múlva kibontottam, elvittem a szerelőhöz, ő visszaadta, hogy nem belevaló, hozatott másikat. Azóta a vadi újat elvittem a MÉH-telepre. "Kicsit" kevesebbet kaptam érte, mint amennyiért vettem, de hát ilyen van.
Hát most már szakemberhez kellesz fordulni, nehogy tényleg komolyabb baj legyen belőle. Főként amiatt, mert tervezzük az izzócseréket halogén(késebb fényű)-re, abból meg közel a dupla áron van egy darab.
Másnál nem fordult elő még hasonló probléma? Volt két éve hibakód olvasás az autón, az nem jelzett semmilyen gondot.
Másik téma: a központizár mozgató motorok hibásodtak már meg valakinél? Milyen összeget kóstál a javításuk?
A 43170-es hozzászólásodhoz volna egy kérdésem. Írod hogy a főtengelycsavart 50Nm-nyomatékkal húztad meg. Ez azt jelenti hogy (erőből) "fokoló tárcsa"hiányában nem is húztad tovább?
Azóta a vezérlés nem mászott el ? Mennyit mentél azóta?
Úgy gondolod. hogy az új izzók mennek tönkre 2-3 hónap alatt? Ha igen akkor baj van a kocsival vagy belenyúltál a boltban egy hibás szériába! Minden esetre érdemes lenne egy töltőfeszültséget mérni biztos ami biztos alapon! Ha 14.4 V körül van egy-két tized eltéréssel akkor a kocsival nem sok gond lehet, de ha több pl. 15.5 V akkor a generátort érdemes felülvizsgálni mielött kilövi az ECU-dat! Hali.....
Hát igen, már már beletörődtünk, hogy ez ennyit bír, de elég húzós egy ilyen izzó, és 2-3 havonta cserélgetni őket nem olyan kellemes. Annyi, hogy tényleg használatban vannak nap mint nap, ezért muszáj mindig világítania mind a kettőnek.
A kékesebb fényűekkel azért próbálkoznánk, mert elvileg azoknak jobban terjed a fénye, néha ezt sűrű ködben is látni, ahogy visszaverődnek a fénysugarak. Na meg hát lehet, hogy valamivel jobb lennének a látási viszonyok tisztább időben. Esős, nyálkás időben tudom, hogy másképp verődik vissza minden fénysugár, és nem is közlekedtem még olyan időben, olyan autóval. Köszönöm a topick ajánlást, abban is rákérdezek majd! :)
Az izzóknak megvan a maguk "élettartama". Az eddig benne lévő izzók kb egyszerre lette betéve anno. Ha évek után az egyik kiég, várható, hogy a másik is ki fog, mivel az is -ugyan olyan izzó- létére kiszolgálta az "idejét".
Mit gonoltál, ha egyik kiég és kicseréled, a másik oldalon meg még az eredeti örökké világítani fog? :))
Ha most mindkét oldalra egyszerre teszel ugyan olyan izzót, akkor azok majd szintén "közel egy időben" (napok-hetek-hónapok eltéréssel) égnek ki.
Ez még talán jó "bizonyíték" arra is, hogy az autód kapcsolója és kábelezése, azok terhelése és az izzók által fevett teljesítmény közel azonos, ami nagyon jó. :)
A kékre festett vackok felejtősek. Esőben, ilyen időben végképp.
Nemhogy jobb látási viszonyok... SOKKAL rosszabb, katasztrófa!
Max egy "neve van" emelt fényerejő izzóval érdemes egy próbát végezni. (Osram NBP, Tungsram Megalight +90..stb)
Miért akarod lecserélni? MP3 miatt, vagy tönkrement? Ha gyárit akarsz, akkor ez pl. jó lehetőség. És akkor megoldott minden. Két lehetőséget néztem, mert én is most cserélem. Két fontos kritériumom volt. 1: Háttérvilágítása olyan legyen, mint a kezelőszerveké. Tehát borostyánsárga. 2: Megmaradjon a kormányról vezérelhetőségének lehetősége. Ez eddig nem nagy probléma, mert vannak adapterek, csak épp heroin árban.
Ez utóbbit vettem meg, mert viszonylag jó árban jutottam hozzá, és majd túrok hozzá vhonnan adaptert, ebay-ről vagy vhonnan, lehetőleg nem heroin árban.
Egy 2002, első kiadású ( a lámpába külön vannak az izzók), Thalia RN-nel kapcsolatban szeretnék kérdezni.
A tompított fényszóróban kiég az izzó, majd új vásárlása után( ugyanolyan típus: HB3, 55W, a márka általában változó, Hella, Tungsram stb.), a másik oldalon ég ki az izzó, szintén a tompítottban. Körülbelül 2-3 hónap telik el az új izzó vásárlása után. Találkozott-e valaki hasonló jelenséggel, és tudja-e az okát?
Más: próbált-e valaki halogén(kékesebb fényű) izzót vásárolni az autójába, mennyire voltak jobbak a látási viszonyok, mint előtte?
Hello!valaki segitsen ha szeretnék Thaliaba új rádiot venni meiket vegyem ha esetleg a kormányon lévö távirányito se vesszen el?segitséget elöre is kösz
Én 3L-t vettem. És amikor beletöltöttem, elkövettem egy nagyon barbár dolgot. Fogtam egy 1 dl. olajat a régiből, jól megszűrtem és azt töltöttem bele. Most nem fogok 3e ft-ot kiadni egy rohadt deciért, amikor már után soha nem fog kelleni. :D De egyébként lehet elég lesz a 3l is, attól függ, hogy mennyire tud kicsorogni a régi.
Hali, én is Tranself NFJ 75W80 full szintetikusat rakattam bele 85ezernél ezért: Bal belső gumiharang szett cseréje a féltengely kiszerelésével és a váltóolaj leeresztésével. 3l ment bele, 3,1l a gyári érték (2002dCi 48kW, JB3 váltó). A csere 2 éve volt, működik.
Egyébként ha nem használod fel a TRJ-t és 3-4 éve van a flakonjában, akkor az miért nem lehet mégis jó? Hiszen a váltóba töltve is öregszik, sőt, még koszolódik is, mégis "élettartamra" írják, 8-10 évig simán.
Tudtommal a feltöltési mennyiség 3,1 L. Viszont ha megveszem a 4 L-t akkor elképzelhető, hogy az egyik flakont fel sem kell majd bontani, vagy elég a 3 L is?
Én is most cseréltem nem olyan rég a váltóolajat, NFJ-t tettem bele. Nem túlzok, ha azt mondom, hogy mint a szurok ill. iszap olyan volt a leengedett olaj. Azért a friss olaj akkor is friss olaj. Érezhetően simábban megy a váltás, pedig korábban sem volt vele gond. Erről az élettartamos dologról meg a véleményem, hogy ha tönkremegy a váltó, el tudják mondani, hogy bocsi ennyi volt az élettartama. Az persze más kérdés, hogy időnként (kb. 100e km-ként) az olaj cseréjével tovább bírta volna, dehát az eredetivel ennyi az élettartama. Kis túlzással és iróniával a motorolaj is élettartamos. :)
Ha "J" tip-ú váltód van, NFJ-t tegyél bele, nem kell varálini vele.
Igazából az adatlapja szerint az NFJ is tudja ugyanazt, mint a TRJ, sőt többet is.
J jelzésű váltókhoz van fejlesztve, akárcsak a TRJ.
Viszont az NFJ gyártása 2008-ban kezdődött, így elképzelhetőnek tartom, hogy valóban a TRJ-t váltotta le.
Ha valóban így van, akkor viszont félek egy lassan 4-5 éve tárolt TRJ olajat betölteni a váltóba, mert a csomagolás ellenére a legjobb esetben is 3-4 év alatt romlik az olaj és akkor valóban az NFJ az ideális választás.
Egyébként azért szeretném cserélni a váltóban az olajat, mert 125 E Km-t futott és 6 éves olaj, valamint nem hiszek az élettartamra töltött (soha le nem cserélendő) marketing hülyeségben.
Nálam az olajcsere is 10 E Km-enként van (az előírt 20 E Km helyett) és ilyenkor az összes szűrőt is cserélem, kivéve az üzemanyagszűrőt. Mert annak nálam 20 E Km csere intervalluma. :)
Igaz nem Thaliás kérdés(ezért bocs)de Karácsonyra szeretném,és nem vagyok képbe. Szeretném kikérni a véleményeteket(főleg akik használnak ilyet,vagy hasonlót) ,az alábbi háztartási víztisztítóról.Érdemes-e? mennyire hasznos?van-e értelme?stb:
A PurePro RO-106M háztartási RO (Reverse Osmosis - fordított ozmózis) víztisztító konyhai mosogató alá, a vízhálózatra szerelhető, 5+1 lépcsős (5 db tisztítórésszel és 1 db visszasózó egységgel rendelkező) ivóvíztisztító berendezés. Válaszokat előre is kösz.
Ha pl 2000-ben legyártottak egy autót, motorral, váltóval, akkori technikával és annak az akkori követelményeknek megfelelő olajat írtak elő bele gyárilag, "miért tenne" az ember egy olyan olajat bele az helyett, amit meg pl 2011-ben mostani "más technológiával" fejlesztettek készítettek a "mostani motorba/váltóba", ami merőben más technika, mint ami 2000-ben volt.
És egy kérdés:
Miért akarod lecserélni az olajat a váltóban? Szétszereled talán?
De ha mindenáron cserélni szeretnéd, akkor én maradnék a gyárilag előírt "ELF Tranself TRJ 75W80" mellett, hiszen azt a gyártó írta elő, nem egy brigádból álló "szerelőcsoport".
Ahogy írják közben a többiek, ha lehet egyáltalán még kapni (ez elég baj).
Remélem értetted a viccet! Ezt a váltóolaj kérdést én is feltettem magamnak kb 1 éve. Én bementem a Rönyóhoz és kértem 1 liter belevaló váltóolajat utántöltéshez. Mondtam is, hogy TRJ-s kellene. Erre hozták a raktárból az NFJ-t. Ekkor mondtam, hogy Keresek egy boltot ahol van az előző mire ők mondták, hogy megszünt a gyártása és ez az új, továbbfejlesztett modell. Miután sehol nem kaptam a "régi, jót" kénytelen voltam venni az olajshopban féláron (akkortájt 2200 Pénz volt / liter) NFJ-t. Utántöltöttem vagy másfél decit és azóta kénytelen vagyok így járni. Tehát ha kapsz valahol a füzetben szereplő TRJ-t akkor vegyél bele azt, ha nem kapsz mert tényleg leállították a gyártást akkor úgy se lesz sok megoldás. Azért is ajánlom a régebbi TRJ-t mert ismerve a mai fejlesztéseket amelyek sokszor visszafelé haladnak (akinek nem inge nem veszi fel!!!) talán a régebbi fejlesztés jobb! Hali.....
Azért vacilálok, mert Baumgartnerék szerint NFJ való a váltóba (legalábbis ezt kínálják), viszont a szervizfüzet szerint a TRJ való bele. Az NFJ is kifejezetten a réz szinkrongyűrűkkel szerelt váltókhoz van fejlesztve és az adatlapja szerint megfelelne az autóba...
Viszont nem tudom, hogy az NFJ esetleg nem -e az utódja a TRJ olajnak.
A lehető legjobbat szeretném betölteni, mert még sokáig szeretném használni az autót.
A váltóolajoknál nagyon vigyázni kell a gyári előírásra,mert itt az általunk jobnak hitt olajjal több bajt okozunk mint hinnénk!(a váltóban a rézötvözetű szinkrongyűrűk más olajra másképpen reagálnak kémiailag!)Bocs, nem okoskodni akartam.
A váltóban szeretném lecserélni az olajat. ELF Tranself TRJ 75W80 és az NFJ 75W80 között vacilálok.
Viszont nem tudom, hogy a két olaj között mi a különbség az árát leszámítva. Valamint, hogy a TRJ API GL 5-ös követelménynek megfelel, de az NFJ csak a GL 4+ szintet tudja.
Köszönöm a hozzászólásokat, akkor én sem aggódom túl, max ha tavasszal lesz annyi kedvem, akkor szétszedem, megzsírozom a csúszófelületeket a fészeknél, és ennyi.
Nekem is csinálja már régen. Valamilyen amerikai tárcsa van benne és azt hiszem olasz betét. Kezdettől fogva csinálja, mondjuk elsőre az egyik betétet fordítva tettem be és megkezdte a szegecs a tárcsát. De ez már lekopott, szép sima a tárcsa felülete, de mégis sokszor azt hiszem vason vagyok. Számtalanszor megnéztem már, de alig kopott a betét. Most már nem érdekel. Valószínűleg túl kemény a betét és azért van ilyen hangja. Szerencsére azért jól fog a fék. Olcsó volt talán ez a legfőbb ok :-)
Nekem is csinált ilyent, a mostani előtt rajta lévő szettel(brembo tárcsa+nemtom milyen betét) , persze a szerelőnél sosem. Azt vettem észre, hogy főként az átmeneti időszakban(ősz-tavasz) és inkább csak hajtós út után, (nagyobb fékezések nagyobb sebességről) aztán egyszer csak elhagyta. A tárcsa élén szokott lenni rozsda, azt lekapartam és többé nem csinálta, persze nem biztos, hogy ez volt a megoldás kulcsa...
Annyi még, nekem amikor ilyen morgós hangja volt, mintha jobban "harapott" volna a fék. Értem ez alatt, hogy szinte "bekapott" alacson sebességnél(10-20km/h). Akkor egy-két erős fékezés után rendszerint abbamaradt a morgás, de nagyobb terhelésre megint visszajött, amíg az előbb említett rozsdátlanítás meg nem tettem. Mondjuk az elején még nem volt rozsdás és akkor is csinálta...
Na megint így jártam, egy napig nem voltam, most győztem visszaolvasgatni. :)))
Köszi a sok infót mindenkinek. :)))
A nagynyomású szivattyúról:
A technikai utasítás szerinti ellenőrzését csináltam meg nem rég (7. Ellenőrzés), ami a következő:
-le kell kötni a 4 befecsi elektromos csatlakozóit
-le kell kötni a szivattyú kisnyomású elektromos szabályzóelemét (barna csati)
Majd rá kell kötni a diagot, ahol az elosztócső nyomását lehet közben folyamatosan nézni.
Max 4-5 másodpercre önindítózni.(Tovább nem szabad, veszélyes és tilos!!)
Az indítózás alatt folyamatosan létrejön a nagynyomás, és mivel a vezetékek lehúzásával lezártuk annak kiutját, a nyomás folyamatosan növekszik.
A 4-5 másodperces indítózás alatt el kell érnie a 900-1050 bar kötüli értéket. (kipróbáltam egy kollega hibátlan autóján is ezt, ott minden szupi)
Nekem ilyenkor kb 550 bar-ig ment fel a teszt alatt, ami lehet már akár a porlasztók nem megfelelő tömítettsége miatt is.
He nem éri el az értéket -mint nekem-, át kell lépni a gázolajszűrő ellenőrzésére úgy, hogy azt le- és ki lell szerelni, ledugózni minden csatlakozását és jó alaposan felrázni. Majd a benne lévő gázolajat a felrázás után egy edénybe le kell engedni, és egy mágnessel össze lehet gyüjteni az esetleges benne lévő fekete színű szennyeződéseket. Ennek a szennyeződésnek mértékéből hivatott következtetni a "szivattyú állapotára". Ha a mágnessel összegyűjtött részecskék felülete 1 négyzet cm feletti, akkor az egész üzemanyagbefecsi rendszer (szivatyú, porlasztó..stb) kuka!!
Nekem alig volt néhány szemecske, szinte alig észrevehető. Ebből arra következtetnék, hogy a szivattyú még talán jó. (persze nem számoltam bele az évek folyamán már eldobott kb 3db gázolajszűrőket, mert azokat ugye akkor nem néztem még meg)
Szóval első körben kapcsolószelep csere -lenne- az összes csúcsban, és akkor egy újabb ellenőrzés a fent leírtakkal, hogy változik e jó irányba a szivattyú nyomása. Ha a nyomás jó lenne, akkor elvileg jó a szivattyú, azzal nincs teendő.
Befecskendezők:
Csak a kapcsolószelepek cseréje ideiglenes megoldás lenne, mert már egyszer-egyszer beteszi hibának (akkor, ha most hidegben indítás után nem indulok el, hanem hagyom alapjáraton járni) az "égés a 3. hengerben" hibakódot. Egyszer meg volt már a 2-es is.
Ilyenkor elvileg az ECU fix-re állítja a befecsit (izzítás lámpa kigyulladásakor hallható a megváltozott motorhang) és a motor teljesítményét 75%-ra csökkenti. Bár ki tudja, hogy okozhatja ezt csak a kapcsolószelepek hibája.
Szóval a minimum cseréle szoruló cucc a 4 kapcsolószelep és talán 2 csúcs (2-3 henger) is, ez lenne a minimum, de az igazi az volna már, ha mind a négyben cserélve lenne minden.
Bontott cuccok tuti felejtős, mert az zsákbamacska. Semmilyen garancia nincs rá, hogy nem ugyan olyan szarok, mint a mostaniak, és azokért is 25ezer/db-ot kérnek az eladók és hiába mondja/írja mindegyik, hogy bevizsgált... Vicces, mikor fogalma sincs a "bevizsgálás eredményéről"., meg hogy hány kw-os motorból való.
A kapcsolószelep jelenleg "készlethiány", és ráadásul darabja 18500 Ft. (miért is? Aranyból van talán, vagy mi a rák...?)
-télen, a központi záram (távirányítós) nem működik igazán jól, mert van amikor csak a második/harmadik zárásra záródik be mind a 4 ajtó (általában az egyik ajtó nyitva marad az első lezárásnál, illetve az adott ajtó zárja kisebb surlódó hangot hallat záráskor/nyitáskor). (Melegebb időben nem áll fent ez a probléma)
-a vezető ülés háttámlája picit mozog, lehet húzni rajta valahol, pl az ülésállító tekerő alatt?
Ha valaki a fenti probléma valamelyikével találkozott és tudta orvosolni, akkor a megoldást ossza már meg velem.
Egy olyan kérdésem lenne, hogy más találkozott-e már hasonló problémával:
Fékezésnél olyan hangja van a kocsinak, mintha már vason járnék a fékbetétekkel, de pl 1 hónapja a nyári/téli kerékcserénél megnéztem, mind a 4 pofa nagyon messze van attól, hogy azt még cserélni kelljen.
Csapágy adhat ki ilyen hangot? Mármint, menet közben nem veszem észre, hogy búgna, vagy nagy hangja lenne, de fékezésnél ilyen berágós hangja lenne?
Hallásra és érzésre olyan mintha előlről jönne. Elől már tárcsa is és betét is volt cserélve (LPR mindkettő most ami benne van). A hátulsóhoz nem volt nyúlva, csak annyi, hogy 3-4 éves korában egyszer bevittem a szervízbe, mert egy hatalmas csattanás hallatszott egyszer hátulról menet közben (tél volt, lehet picit be votl fagyva), de leszerelték a dobokat és minden tökéletes volt, a ferodol sem vált le a fékpofákról.
Őszintén már arra is gondoltam, hoyg lekapom róla a betéteket, hátha valami kavics, vagy egy kis fémdarab a rozsdásodó tárcsáról beesett a fékbetét és a tárcsa közzé, és belenyomódott a betétbe, és ez adja ki ezt a hangot, amíg el nem kopik.
Mit nézzek még szerintetek, honnan jöhet még ilyen hang?
Nagy valószínűséggel a kopott pofák miatt ment lejebb a szint és a csere után visszamegy a helyére, hacsak nem elszivárgott valahol, de akkor nem elég utána tölteni, meg is kéne keresni, hol ment el a folyadék.
Csak egy régi történet: tesóm úgy autózott, hogy közben mindíg bömbölt a zene. Egyszer aztán hirtelen rá kellett fékeznie mert bevágott eléje valaki és valami reccsent, majd beesett a fékpedál. Alig bírt megállni. Én néztem meg neki mi történt: borotvapenge vékonyságúra volt elkopva a féktárcsája és leszakadt az agyról. Még azt sem hallotta hogy vason jár régen. A szervízbe kiakasztották a leszakadt korongot mementónak. :-)
Távolítsa el a védőelemet a rögzítő lamellákat egyidejűleg megnyomva a két oldalon a nyilaknál. Kösse le a csatlakozót. Fordítsa el negyed fordulattal a foglalatot 2, akassza ki és vegye ki az izzót. Cserélje ki az izzót. Kösse vissza a csatlakozót. Izzótípus: P 21 W.
Köszönöm Tade15 ! Találtam én is 22.000 ért, plusz 2500 a bevizsgálás csúcsonként. Egy volt rossz a mérés szerint. Most egyenletesen jár alapjáraton és megszűnt az üzemanyagrendszer levegőssége is, de sajnos az erőtlenségnek nem ez volt az oka, ezt tovább vizsgáljuk. A fogyasztás hosszabb távon derül csak ki. Ha valakit érdekel a dolog, akkor az urat Fockter Vilmosnak hívják, 06-30-954-0765, 2030. Érd, Bíró u. 19/a. Segítőkész, rokonszenves középkorú úr, a kollégája is normális, úgy tűnik jók abban, amivel foglalkoznak.
A szivattyúban is csak 3 darab görgő van ami megkopik, ami miatt elmegy a nyomás azokat is lehet cserélni . kapható külön. Meg ha szét van szedve egy alapos tisztítás, és mehet össze. Nem nagy dolog szerintem , csak túl van misztifikálva az egész hogy az embereket jól le lehessen húzni .. meg húha mennyire bonyolult és csak szerelő tudja megcsinálni. Ha valaki egy kicsit is jártas az ilyen dolgokban szerintem otthon is meg tudja csinálni, aztán spórol egy valag pénzt vele. A kapcsolófej kb 8-10 ezer forint. a görgö is akörül mozog..
Nekem eddig csak szervószivattyút cseréltek, de egyik ismerősöm Győrbe vitte a Clóját! Árakat nem tudok, de talán megér egy telefont! www.interdiesel.hu
Sajna mindenhol ilyen áron beszélgetnek. Engem is érdekelne mert a diag még nem mutatja ki a porlasztohibát de résolajat mérve vannak külömbségek. Érden mondták de sajnos nevet, telefonszámot nem sikerült megszereznem. Amilyen árakat beszélgetnek annyiért már lehet venni egy komplett bontott motort
Igen, a kézifék és stop lámpa együttes felvillanása legtöbb ilyen autóban/esetben a kevés fékfolyadék szintet jelenti.
Azért ha már ennyi folyadék hiányzik a kis tartályból, nem ártana megnézni az első fékpofák vastagságát, mivel ugye ahogy kopik, a munkahengernek nagyobb lesz az útja, így több fékfolyadékra van ott szükség, ami értelem szerűen azt eredményezi, hogy felül a tartályban lecsökken a szint.
Ha a fékpofák nagyon vékonyak már, első körben azokat cserélném ki.
Ehhez majd a munkahengereket kézzel vagy valami szerszámmal visszább kell nyomni, hogy az új vastagabb fékpofák beférjenek a helyükre, így a folyadék egy része visszakerül a tartályba.
Ez után érdemes a folyadékszintet ellenőrizni és szükség esetén utánatölteni.
A fékpfák cseréje otthon is elvégezhető, nem kell hozzá "nagy szakértelem", csak egy emelő meg egy villáskulcs. :)
Az autó korát és a km-t tekintve ha ez még nem volt szerelve, akkor biztos kopottak már és a fokfolyadékot is "szokás" néhány évenként (kb 4) cserélni.
De ha a fékpofák rendben vannak, és még megfelelő vastagságúak, akkor elég csak utántölteni, DOT4-es fékfolyadékot, amit szinte bárhol, még nagyáruházakban is lehet kapni.
(Látom Te is régóta hajtod a vasat, motorral-befecskendezéssel minden rendben?)
Kérnék tőletek egy kis segítséget! Van egy 1.5 dci thaliám, 6 és fél éves 140000 kilométerrel és eddig jól muzsikált! Pár hete többször felvillan menet közben a kézifék lámpa és a stop felirat egyszerre! Megnéztem ez elvileg kevés fékfolyadékot jelent. Utántölthetek én is- és ha igen akkor milyen folyadékot- vagy menjek mindenképpen szerelőhöz? Lehet, hogy csak a kéziféknek van baja? Volt már valakinek hasonló problémája? Mi a legolcsóbb megoldás?
Üdv! Szerintem van olyan minőség ,mint amivel gyárilag szerelték. Ők is beszállítanak autógyáraknak. Az ár , mindíg tükrözi a minőséget,ez közepes árkategóriában van , nekem még nem volt vele gondom. Az élettartam, az emberi odafigyelés függvénye, lehet akár a legdrágább alkatrész is . Volt, hogy Szwiftbe cseréltem hátsó kerékcsapágyakat, 2000 Ft
volt darabja, és megfelelő kenőanyaggal, már túl van az 50 000 km-en, és semmi gond vele.
Ha jobban megnézed a videót, láthatod, hogy van ott egy kis okosság a jobb oldali ablaktörlő nem csak hosszabb, hanem a kar végén van egy bumszli, ami szerintem módosítja az útját , mint a régebbi -talán- merciken...
Nem emlékszem pontosan melyen vasad van, de ha minden igaz, akkor a lámpatest hátulján lévő elektromos magasság állító motor tetején van egy kis fehár hatlapú tekerhető cucc. Oda kell beledugni a megfelelő méretű hatlapfejű kulcsot.
Ennek ide-oda tekerésével lehet fel-le állítani a magasságot. Vagy ha nincs motor, akkor annak helyén lévő csavarral! Képen 2. jelölés.
Ide-oda vízszintes állítást általában egy csillagcsavar tekerésével lehet, ami a lámpatest hátulján van, kb a foncsor szélének magasságában, általában a lámpatest külső széle felé eső oldalon. Képen 1. jelölés.
Igaz, ez épp egy tuning lámpa, mást hirtelen nem találtam, de az elv ugyan az:
Gyors kérdés ülésfűtéssel kapcsolatosan. Honnan szedted a pozitívot, hogy csak gyújásra működjön? Negatívot gondolom a karosszériára tetted valahova. Bocs, kuka vagyok villamosságból. :)
Én eddig úgy tudta, hogy a magunkfajta gépbe (K9K700) nincs kettős tömegű lendkerék, csak a sima lendkerék. Clio III-tól szerelték már mindenbe a kettős tömegűt. Én így tudtam ...
Sziasztok! Nekem is Thaliám van, tavasszal vettem benzines 8 szelepes 2003-as. Jó kis masina, gondom még nem volt vele, de csak egy kulcsot kaptam hozzá, úgyhogy csináltattam Kaposváron zárszaküzletben 15eft-ért, valahogy kiolvasták a kódot és az alapján programozták a pótkulcs chipjét. Ezt találtam:
Köszi.De nem nekem kellett.Azért elmentettem a linket :).Akinek kellett volna az arra a következtetésre jutott,hogy el kell menni gyárit venni jó drágán.Szerintem a nyár eleje felé még a tanítást is leírta valaki,mit hányszor,hogy kell nyomni.
Ne viccelj! Nincs mit. Sajna én is csak ennyit tudok.
Hogy "egyszer mindenkinek elromlik a kulcsa"...? Meg van rá az esély, az igaz...
De lekopogjam -kopp-kopp, bát az autó 7 éves sok kilóméterrel és minden nap használom, soha, de soha egyetlen egyszer sem volt még vele olyan pillanatnyi problémám sem, hogy az immo miatt ne indult volna el.
Eddig mindig elsőre hibátlanul működik az immo funckió, mindkét kulccsal.
Szóval kívánom mindenkinek és magamnak is, hogy maradjon ez továbbra is így. :)
Csak érdeklődésből kérdeztem, mert ahogy olvasgattam a fórumon, egyszer mindenkinek elromlik a kulcsa, és ha így járnék egyszer Én is, akkor tudjam, hogy mit évő legyek!
Egyébként lehet, hogy jobban kifizetődik, ha az ember vesz egy új kulcsot a Rönyótól, és nem próbálkozik sok kevésbe bevált dologgal.
Van itt aki tudja,kiváncsi vagyok megjelenik e.Bár elmondani biztos nem fogja.Régen a kulcs,központizár,immo,szavak elhangzása után mindig írt.Nem jut eszembe a nick-je söt szerintem vani tt olyan is aki már járt nála.
Ez az egy, aminek működő megoldása sosem fog napvilágot látni közösségi fórumon.
Mert aki megtudja, titokban tartja, hogy ő ezzel "gazdagabb" legyen.
Én most leírom, amit erről jelenleg tudok (lehet jól, de lehet rosszul), esetleg egy része épp hasznos lehet másnak is.
Volt aki azt mondta valamikor, hát ez pofon egyszerű feladat. A megoldást persze nem közölte velünk. Biztos "ilyen egyszerű", szerintem ő sem tudta, csak kammerolt.
Elkezdtem nézegetni, de abbamaradt, mert a miénknél segítség nélkül még nem jöttem rá a megoldásra.
Régebbi infrás kulcsosnál van lehetőség u.n. "Security code" beadásra is, ami a kulcsban található kód és autó típusának kódja alapján kiszámol egy progi.
Ezt a négyszámjegyű kódot be lehet ütni a központizár kapcsolónak nyomvatartásával-felengedésével, ami kikapcsolja az indításhoz szükséges immo-t, így el tudsz indulni. Úgy tudom (de lehet rosszul), ezt ebben az esetben minden indításkor meg kell csinálni ennél a típusnál.
A transzpanderes kulcsosnál (mint pl az enyém/mienk) már más a helyzet. Ezt ott nem lehet megcsinálni, mert nincs már ez a security kód.
Helyette kitalálták a "javításhoz szükésges" kódot, ami elvileg egy 12 karatkeres kódszám. Ezt a gyári diaggal az Immo-n végzett javítás/beavatkozás során is meg kell adni, amit persze az autó tulajdonosa nem tud, és az autók szervízkönyvébe is "elfelejtették" beírni, mert csak ez a sor üres. A szervíz hálózat jogosult lekérni a kódot az ő hálózatukról, melyhez mindenképp kell az adott autó alvázszáma és gyártási száma. A kód ismeretében lehet kulcsot illeszteni az autóhoz, vagy bizonyos elemek együttes cseréje és/vagy nem megfelelő működés után újraprogramozni.
Ezt a kódot esetleg ki lehet olvasni bizonyos immo kódolvasó kütyükkel, de ezt is meg kellene vásárolni.
Ezt a kódot és kódolt jelet egyszerre megjegyzi és tartalmazza mindegyik egység: Kulcs-dekodóló, UCH, ECU. Meghibásodás esetén nem lehetséges egyszer több elemet cserélni, egyszerre csak egyet, és azt "megismertetni", "kivétel" ezalól az ECU.
Ezért nem lehet egy ECU-t csak simán áttenni egy másik autóba. Megjegyzi az adott autó immo kódját, és az elméletileg nem törölhető. Így áttéve egy másik autóba másik UCH és kulcsok mellé, az immo miatt eleve nem indul a motor, mégha a többi pl motovezérlő szoftver megfelelő is lenne. Persze erre is kitalálták már az ECU kinullázását, mikor a chipet kiforrasztják belőle és üreset tesznek bele. Akkor újrtanitható az ECU. Vagy a TE chipedet átforrasszák a másik ECU-ba, amit majd az autódba szerelnek.
Ezen immo működésének röviden annyi, hogy a dekodóló veszi a kulcsjelet és az UCH "megnézi" helyes e a kapott kulcs kódja. Ha igen, küld egy kódolt jelet az ECU-nak (ezt jegyzi meg az ECU "örökre" vagy jön a kunullázás) és az engedélyezi a befecskendezést. Ha az ECU nem kapja meg ezt a kódolt jelet az UCH-tól, akkor letiltja a befecskendezést és nem indul a motor.
Szóval immo hiba esetén alapban mindig az van, hogy a kód nem megkapott vagy nem megfelelő (kulcs hiba, jelfogó gyűrű hiba, vagy elszinkronizálás) ilyenkor villog sűrűn a kis piros led, így az UCH nem küldi a kódolt jelet az ECU-nak, és mivel az nem kap kódot, nem fog befecskendezni.
Egyszer kipróbáltam, hogy mikor leállítottam a motort és 10mp-n belül, míg újra nem élesedik az immo, betettem egy transzapnder nélküli kulcsot és elindítottam a motort. El is indult, és járt a motor, percekig. Ebből arra következtetnék, hogy csak indítás előtt kell az immo kód ha gyszer beindult, utána már talán menet közben nem kéri, égészen a következő leállítás utáni indításig.
Nekem még annyira nem tiszta ez a kép. Hogy miért...?
Mert sok helyen találni olyat, hogy az ECU-ban lévő motorvezérlő szoftverből kitörlik az immo-hoz tartozó részt, így az "figyelmen kívül" hagyja, hogy van e kapott kód, vagy nincs, mindig indít. Ezt a motorvezérlő szoftveren történő változtatással érik el programok segítségével.
Vagyis flash-olvasóval kiolvassák az ECU tartalmát, módosítják, majd visszatöltik. Mint a chiptuningnál.
Én ugyan nem tudom pontosan, de van aki meg azt írja, hogy az immo kódját az ECU-ban külön chip tárolja és nem ott van, ahol a motorvezérlés jelleggörbéi vannak.
Vagy lehet ugyan az a chip, csak ez az immo rész nem kerül kiolvasásra egy hagyomásnyos flesh-elés során...?
Vagy mégis...?
Mert bizonyos autóknál meg viszont működik, mert a neten találni feltöltve módosított motorvezérlőket, amikben ki vannak iktatva az immo-ra vonatkozó rész. Letöltöt, feltöltöd a motorvezérlőbe és mész, immo kiiktatva.
Na én ennél a résznél hagytam abba a további fúrkálódást. Mert most akkor ugye mi az igazság? És jelenleg ezközöm sincs hozzá, hogy próbálgassak.
Szóval ha valaki többet tud, ne tartsa magában!!! :)
Annyit tudsz még csinálni, (asszem kerekati már írta) letakarsz a hűtőből valamennyit, így kevesebb hideg levegő fog jutni a motorra is talán...
Különben nektek van a motor alatt ilyen műanyag védő/takaró lemez? Nekem nincs, de gondolkozom a beszerzésén, clion asszem van, esetleg bontóban utánnanézek...
Ha alapjáraton járatom így még kb 10 percet szépen felmegy vízszintesben, menetközben 1 pöttyel lejjeb, attól függően, város vagy országút. Ha hosszú (60 km felett) etapot megyek, szépen beáll idővel vízszintesbe.
Menet közben hogy áll a mutató? Feljebb megy még? Ha nem, előfordulhat hogy pár fokkal korábban nyit a termosztátod (nem tudom hőfokban hány féle létezik). Érdemes lenne diaggal nézni mikor nyit és valójában hány fokos ilyenkor a vized.
Nekem is ilyen helyen áll napközben. Szerintem ebben az időben ez teljesen jó. Főleg ha a cső is még hideg. :)
A harmadik vinás/pötty felett kicsivel észreveszem, hogy nyit a termosztátom, mert akkor hirtelen kicist visszaesik, ahogy a hűtőben lévő még hideg víz bekerül a rendszerbe, majd ismét feljebb megy.
Gondolom az ülés ki- és szétszerelése menni fog. A doksiban a szétszerelésről is van néhány infó.
Ha ki van szerelve az ülés, az autóban célszerű a kárpitszőnyeg alatt akár a váltóbox alól vezetéket fűzni neki, így az nem is látszik majd. Kapcsolóját te döntöd el, hová teszed, ahol neked megfelel, és célszerű gyújtás után "+" venni neki biztosítékon keresztül. A másik szálat testre kötni.
A vázra a kárpitszövetet valamiféle réz karikagyűrűkkel rögzítették. Fogóval szét tudod nyitni őket, és körbeforgatva ki lehet őket bújtatni a váz kis rudazatairól. Ahogy folyamatosan szeded le a kárpitot, úgy látszik és adja magát hol vannak ilyen kis vackok. Van belőle egy pár.
Egy két, oldal irányban kihúzható kis fémrudacskával is találkozol, ezeket is ke kell szedni.
Gondolom a nagyáruházakban kapható 1900-2000 Ft-os szivargyújtós ülésfűtés is "megvan". Óvatosan szétvágod a szövetet, és a belsejét, a fűtőszálas részét kioperálod belőle. :)
A piros vonalnál jelölve kettévágod az egészet.
Az elágott résznél lévő vezetékre rá kell forrasztani egy darab vezetékeket úgy, hogy az ülés kárpitozása alól, az ülés hátulján/alján kiérjenek majd úgy, hogy majd ezeket ismét össze kell kötni/forrasztani. (sárga karikával jelölt)
Zöld krikánál jelöltem az elektromos összekötést, ahová majd áramot és testet kell adni. Azért jelöltem, mert létezik 1 és 2 fokozatú ülésfűtés. A lényege ugyan az, csak plusz szálak vannak benne. Ezt meg kell nézni, milyen fajta. Bekötése rád van bízva. Ha az összes fűtőszálat bekötötd, akkor kicsit lasabban melegszik fel, ha egy részéit kihagyod és a "HI" fokozatot választod, akkor egyik fűtőszál része (sötétkékkel jelöltem) ki lesz iktatva és gyorsabban melegszik az egész, de akkor nagyobb a terhelés is.
Itt egyben elméletileg van egy biztonsági hőkioldó (pici kis hegner szerű cucc) ezt hagyd benne, nehogy felgyújtsd az autód. :D ÉS ez még pont elfér majd a két ülőlap/kárpit találkozásánál tőben, nem zavaró.
Bármelyiket is választod, ide is forrasztani kell egy darab vezetéket, ami majd leér az ülés alá akár egy csatlakozóba, mimt pl az üvfesztítő csatlakozója, ez célszerűbb megoldás.
Az elméletileg valahogy így néz ki (tök szépet rajzoltam :) ) :
A bal oldali része megy az ülőlapba:
A jobb oldala megy a háttámlába:
A "piros szaggatott vonal" mentén egy olyan bemetszést kell csinálni a fűtőszál szövetén, hogy a háttámlába lévő kárpitrögzítés miatt be lehessen fűzni majd a kis fémrudat és a kárpitot vissza lehessen rögzíteni a vázra, de visszatéve a kárpitot vigyázni kell a vezetékekre.
Összeszerelésnél a kárpitot vezetékkötegelővel vissza tudod rögzíteni a vázra, ez azért is jó, mert folyamatosan tudod feszíteni és közben tudod nézni, hogy minden más (pl vezetékek) rendben van, nem e csíped oda valahová, vagy nem akar e elszakadni valahol., mert egy két helyen majd kicsit meghajlik.
Röviden ennyi, én ilyen megoldással csináltamé s azóta is sokat használom, a mai napig tökéletes.
És ha tönkremenne és cserélni kellene, akkor csupán 2000 Ft-ba fáj. :)
Én sem tudok jobbat elsőre. Hidegen indítsd be és ha pár perc elteltével melegszik a hűtőhöz menő cső, akkor termosztát baj van.
Egyébként télen nekem se áll vízszintesen, általában a vízszintes alatt egy pöttyel és a vízszintes között, attól függően városban, vagy pályán megyek.
Tompítottól van szó, és szerintem meglátogatom a helyi renault szalont egy beállításért úgyis most akartam vinni erre a szervíz 5+ programos átvizsgálásra!
A probléma megoldása a következő volt ... Van a hűtő csövön 2 légtelenítő csavar ... Le légtelenítettem a rendszert(levegős volt valóban) és mind a dübörgés mind az alapjárat ingadozás megszünt :)
Én nem tudom merre laksz,de én egy komáromi boltban szoktam alkatrészeket vásárolni,ahol lefénymásolják a forgalmimat és másnapra ott az áru.Lehet,hogy a te közeledben is van ilyen üzlet.
Kedves barátok! Akkumulátorcsere szükséges a 2002-es DCI-mhez.Van valakinek tapasztalata a Jász-Akku által gyártott Electric Power nevű akkuval,ugyanis egy 72 AH-ás akku 15200 Ft.ba kerül akciósan,rendes két év garanciával.Egyáltalán mit javasoltok?Kösz a válaszokat.
Én se adnék ennyi pénzt 2 izzóért. Az enyém is HB3-as, de amikor kiégett a gyári vettem +30%-al nagyobb fényerejűt és esőmentes időben éjszaka kellően megfelelően világít és látok vele. Esőben meg úgyse nagyon. Erre csak a xenon lehetne talán megoldás.
Az élettartamra meg, hogy nappal is világíttatom a kötelező helyeken és ca 4,5 éve bent vannak, azóta sem cseréltem.
Hát én kiscserkész vagyok ehhez képest! Még az 1300 Ft-ot is sajnáltam egy égőért és ami most van benne egy Auchanban vásárolt ígéret szerint 50%-kal több fényt produdukáló "Hummer" nevű H7-es égőpár 1690-ért a kettő. És azt hittem hogy egész jól világít. A beállítást nem gondoltam házilag csak az ellenőrzést. Bár a beállítás nem nagy dolog de szépen el lehet csavargatni aztán csak a szembevillogásból veszed észre , hogy ahol álltál az mégsem vízszintes vagy mégis felhord a lámpád bár nem úgy láttad.
Tényleg meglepő hogy nha egy tárgy van az úton ami visszaveri fényt mennyivel hamarább meglátni. Legalább megnyugszol, hogy meddig látsz el. Az éjszakai vezetés úgyis kicsit vakrepülés.
Egyáltalán tompítottról beszélünk vagy távfényről?
Beledöglenék ha 37 fonttért kellene égőt vennem :-)
Én meg 2800 Ft-ért vettem csapágyboltba Kóreait,az van benne semmi baja.A szett tök fölösleges se a zéger se az anya nem kell.Meg a kupak se ha normálisan volt levéve.
Neki még a régi fajta lámpája van szerintem. Abban nem is H4-es izzó van.Azzal tényleg nem sokat látni.Sokan kicserélték H4-es régire mert az még használható valamennyire.Bár nem olcsó buli.
A ködlámpa test hátulján/alján vagy egy fura, fogaskerékszerű tekerő. Azt fogratva lehet fel-le állítani.
Elvileg csavarhúzóval lehetne tekerni alulról, mert egy kis lyuk van kihagyva a lökhárító aljában és annak aljához csatlakozó műanyagban is, ami tulajdonképp a kerékjárati dob folytatása a lökösig, de nekem még nem sikerül így állítani, ezért kézzel benyúlva és megfova szerintem egyszerűbb.
mert én kénytelen voltam 1év alatt 2x is cserélni csapágyat jobb hátul. Először valami Fortis márkájút vettem bele, kb. 10e km-ig bírta, majd Febit vettem az sem sokkal tovább volt jó, most meg gyári SNR van benne már 20e km-re és semmi gond nincs vele.
Az tényleg mindegy hogy jobbra vagy balra rakod be.
Csalóka dolog ám ez a "nem látok eleget", hiszen ilyen időben a nedves útról nem sok fény verődik vissza. Addig örülj amíg nem látsz az úton semmit, mert akkor szabad. Ha valami akadály lenne az arról visszavert fény már jól látható. Nekem sima alap égő van benne és 2003-as a gép. Van benne 156 ezer km, de nem panaszkodom a lámpákra. Menjél ki egy sötét elhagyott útra, tegyél le egy játékmacit az út közepére és nézzd meg ahogy közelítesz felé mikor látod meg. az már hitelesebb eredményt fog adni. És igazából csak akkor láthatod a lámpád visszfényét, ha visszaverődik valamiről.
A ködlámpa meg nem világít messzire, csak a szembejövőket vakítod vele feleslegesen. A ködlámpa arra való, hogy a köd alatt elvilágítson valameddig és a köd ne verje vissza a szemedbe a fényét azért van ott lennt.
No meg azt is nézzd meg jól van-e beállítva a magassága, mert az sok métert jelent, ha néhány fokkal alatta van az optimálisnak.
Nemrég "örököltem" meg édesapám 2001es 1.4 8v Thaliáját! Volt vele gond rendesen, de megcsinálgattam szépen sorjában mindent! Viszont most hogy bejött ez a nyálkás, esős, sötét idő feltűnt hogy a fényszóró fényereje nem valami hűdejó... Eléggé be volt mattulva a fényszóró, elvittem hát felpolíroztattam, gyönyörű munkát végzett vele a srác, valamivel jobb is lett de még mindig nem látok vele eleget! Van valakinek valami tippje hogy esetleg valami izzó "csodát" művelne? Olyat is mondott a srác aki a polír csinálta hogy van valami gyűjtőlencse ezekbe a projektoros lámpákba és az szokta bemondani az unalmas, a baj csak ez hogy ezzel nem lehet csinálni semmit csak a fényszórócserével.... Eléggé zavaró hogy szinte mindig fel kell kapcsolnom a ködlámpát hogy lássak is valamit!
Ha jól emlékszem (tavasszal cseréltem a bal hátsót) nekem a hátsó keréknél egy oldalon egy csapágy van, de az mindegy, hogy jobb, vagy bal oldali. Ne emlékszem pontosan ,de asszem febit vettem, olyan 6-8 eft körül volt talán egy.
Persze, tudsz állítani mind a zárszerkezeten, mind alul a fémlapon. De sokkal nem lesz jobb szerintem. Nekem újkora óta ilyen lecsapós akárhova állítom....
Köszi.Ezeket nézegettem én is.Az Ebay-ról meglehet rendelni ennyiért,csak nincs regem oda sajna.Attól félek lassú lesz a gépem a kábeleshez mert 1-es usb van benne.
Mennyiért vetted az ELM327-et?Vezetékest vagy BT-st vettél?Kigyulladt az engine lámpám,nekem is kéne egy,hogy megtudjam mi baja.Most néztem,hogy a BT-s megy Androidon is.Nem kell notit cipelni a kocsiba.
Akkor rendben, megnyugodtam, mert a vízszintes síkban tényleg mozog a kormányállástól függően.
Toronycsapágyból SNR szettet néztem ki, amit a képen is láttál: SN KB 655.07
Még azon filózok, hogy ha már bontjuk a gólyalábat, akkor érdemes-e a két első leng.csillapítót is cserélni, tekintve hogy közel 10 évesek és van bennük 115e.
Még nem folynak és a vizsgán B=53, J=50%-osnak mérték (40% a min. követelmény mellső tengelyen).
Csak azt nem tudom, hogy ezzel a lötyögő csapágy-gumi párossal van-e értelme csere előtt megméretni a csillapítók állapotát vagy így beleméri a műszer a hibát.
Azt mondta az egyik bemérős ember, hogy az autó súlya miatt beül az egész csapágy-gumi szett a fészkébe, szerinte nem befolyásolja a leng.csill. mérését. Különben ő még új lökésgátlókat sem mért 80%-osnál jobbnak. Ja és köszi kerekati.!
Ez érdekes. Úgy emlékszem a kis csapágy kerül előszőr a gólyaláb tetelyén lévő tengelyre, majd erre a gumiágy amiket egy csavar szorít le. A karosszériával a gumiágy kiképzett pereme, széle találkozik a torony belső részével, így ezt el nem tudom képzelni, hogy tud "hupogni", hacsak nem ahogy írtad, fel-le mozgatható, így lehet teljesen tönkrementek ezek a gumik, és "lötyögnek". (Bár menet közben az autó súlya meg folyamatosan rajta van)
A motortérben felül lévő elemet szerintem nem szükséges, hacsak nincs annak is teljesen szétkopva a gumipereme. Ez csak simán rá van csavarva a tengelyre felülről. Ezt leszedve lehet a gólyalábat majd lefelé simán kihúzni.
Ennek az elemnek a kormány tekerésekor és a gólyaláb fogásakor igen, változik a vízszintes pozíciótól való eltérése, vagyis nem csak forog, hanem meg is dől mindkét irányba, mivel a gólyaláb is megdől, ha ide-oda tekered a kerekeket.
Ma voltam futóművesnél, egy nem "csak állít azt hali" műhelyben, hanem ahol szerelnek is. Jövő héten viszem a kocsit, remélem jól fognak dolgozni.
Megvan a diagnózis: mindkét első toronycsapágy kotyog, fel-le mozgatva a kerekeket egyértelműen látható és hallható a jelenség. Tuti, hogy ennek a "huppogását" hallottam nyáron. Meg lehet, hogy ettől rossz a kerékdőlésem is, ami bekormányzott állapotban méginkább jelentkezik (maga alá dől a JE kerék). Meg a reggeli első korm.mozdulatnál hallható koppanás is erre tereli a gyanúmat ...
Szerintetek a képen látható szettből a bal felső elemet is kellene cserélni?
A bal felső alk. látható a motortérben is, a doblemezek tetején. Ha eltekerem a kormányt, akkor ennek az alkatrésznek a vízszintes pozíciója változhat vagy mindig a leng.csill. tengelyvonalában kell mozognia? Úgy értem csakis forognia szabad? Mert most mindkét oldali kolbászol a kitekeréstől függően! Valszeg a gumiágyak is tropák lehetnek.
Minden más futóműalk. rendben van.
SNR, SKF vagy Monroe legyen az új? Valaki már cserélte ezt? Köszi.
Anno még a v__tibor korszakából, Ő csinált nekem hőmérő érzékelőt, és az van beszerelve. Többnyire jól mutatja a hőfokot, de ilyenkor télen, amikor minuszokba megy a hőfok, akkor néha megbolondul, értem ezalatt azt, hogy fogja magát, elindul a reggeli kvázi megfelelő hőmérséklet mutatásával, majd ahogy megyek be a céghez, szépen lemegy, aztán visszakúszik.
Pl. kint van -2, ezzel indít, majd indítás és egy kis járatás után lemegy -4-5 környékére, majd majd még lejjebb, lemegy akár -8-9-10 fokra is, majd szépen egy idő után (5-10-15 pec) szépen visszakúszik a feltételezhető hőmérsékletre.
Valaki aki tud ilyet fabrikálni, azaz tudna nekem segíteni? Mármint vennék egyet, ami jól mér, ha valaki meg tudná csinálni.
Azt tudom, hogy azóta jó pár módosítás történt az érzékelőn, mármint itt a fórumban többen is írtak erről, de ez nem az én területem, és nekem ez bizony kínai. Megköszönném, ha valaki tudna segíteni ebben!
Érdekes lenne tudni, a megrendelés után miből bontják azokat az alkatrészeket. Ez már tétel és nem is nagy művelet kiszedni. Kinek hiányoznak ezek az alkatrészek. :-(
Szerencséd van! Nekem a pályán szakadt el és utána hazafelé az érdi emelkedőt 1 óra alatt tettem meg. A szervízben nem tudták fogadni csak két nap múlva és 15 ezret mondtak a cserére. Mivel másnap Zalaegerszegre kellett mennem, körülnéztem a garázsban mit tudnék helyette ideiglenesen betenni és kiszedtem az egyik biciklink fékbovdenjét. Azóta eltelt 4 év és még mindíg az van benne. Berögzítettem csokival átfűztem a pedál lukján és visszafelé ugyanabba a csokiba befogtam. Működik. És 70 Ft-ba került.
De-de, de előbb járt a kezem, mint ahogy visszagondoltam volna, h mit írtál melyik nap. :DDD Milyen árajánlatot kaptál az esetleges bontott porlasztókra? Sztem maradj inkább amit mondtál, tehát erre szakosodtt műhelyekben újjítasd fel őket. Ez így se úgyse lesz olcsó, de legalább biztosabbra mész az utóbbival.
Vazz, Te nem nézed a képeket, írásokat, amiket küldök. :DDDDDDDDDD
Múltkor 2. henger égés hiba már volt. Most mikor nem indult, a közös nyomócső nyomásszabályozási funkció hiba mellett 3. henger égés, de ehhez közrejátszhatott az üzemanyagellátás is. Ez a hiba azóta sem jelentkezett, fogalmam sincs mi lelte akkor a közös nyomócső elosztót, bár még nem ellenőriztem az érzékelőket sem.
A szivattyú úgy néz ki még tökéletes, halál pontosan tartja a szükséges nyomás értékekek, még indításkor is, azzal nincs gondom.
A 4 befecsim közül 3-nak tuti, hogy rossz résolaja van, ez már tavasszal-nyáron kiderült, de a 4. sem százas már, jelentkezett enyhe túlfogyasztás is az idők elteltével, egyenetlen rángatós alapjárat, a régen megszokottnál kissé morcosabb, morgóbb motorhang...stb.
A km órám nem a motorban lévő km-t mutatja hála a kereskedőnek. Magában a motorban jelenleg kb 195ezer km van.
2007 óta hajtom a verdát, azóta én 65-70 ezer km tettem bele.
1 porlasztó a 4. hengerben még gyári. A másik hármat még az előző tulaj cserélte valamikor. Érdekes, hogy a 4-esre a mai napig soha nem írt hibát. Jól bírja a picike. :D
Porlasztó garnitúrát keresek, találtam is egy hirdetést -bevizsgált porlasztókról-, hogy hol mikor és kitől mennyiért, azt nem írnám le, csak az egyetlen "párbeszéd"-et ami köztünk zajlott, kicsit viccesen:
Kérdezem: "...Érdeklődnék 1.5 dCi porlasztók után. 48kw-oshoz keresek garnitúrát. A porlasztók csak bontottak, ha igen mekkora teljesítményű motorból valók, vagy felújított is van? Említette, hogy bevizsgáltak, ez hol történt, hány százalékosak, leellennőrizhető? Gyári C2l korrekciós kódok gyáriak vannak, vagy van amelyik újat kapott, ha újat kapott, mekkora teljesítményűre lett belőve..."...stb.
Válasz: (szó szerint) "...nekem is úgy hozzák azokat a csúcsokat,amiket megrendelek,de nagy valószínűséggel van mindenféle. Bontott autókból származnak,gyáriak...".
Most valaki árulja már el, én vagyok a hülye? :S
Szóval az ipse megrendelne mundjuk kérésemre 4 db porlsztót, amiről ezek szerint csak azt tudja, hogy 1.5 dCi-be jó, amiből hirtelen kapásból eszembe jutva mondjuk 48, 50, 60, 62, 74 Kw-os létezik, naná, hogy a 60 vagy 62 kw-ra belőtt porlasztót betéve a 48kw-os ECU motorvezérlés mellé érdekes jelenség lenne, és ezek szerint fingja nincs róla -de be vannak vizsgálva érted- hogy a bevizsgált porlasztóknak mégha megfelelőek is a gyári egyéni korrekciós kódjai, azok milyen típusú vagy teljesítményű motorból lettek kibontva. és azt már persze el sem árulta, hogy a "bevizsgált" befecsik legalább hány %-osnak mondhatók.
Az árat már le sem írom, de "ennyiért/db" -el lehet vinni máshoz a mostanit felújításra, sőt, komplett garnitúrát lehet kapni-, mindkét esetben minden befecsin új kapcsolószelep- és csúcs-cserével, bemérve, beállítva, újra bekódolva, kódok szépen felírva kis papírra és hozzátűzve ahhoz, amelyikhez való, és új tömítőgyűrűket is adnak hozzá.
Nem hogy bontottat venni, amiről fingom sincs, hogy "micsoda" és hogy egyáltalán jó e és nem ugyan olyan szarok, mint a most meglévők.
Én nem vagyok sem autószerelő, sem kereskedő, de azért ez már a vicc kategória.
Reggel beülök indít, elsőre nem indul, utána indítózás, nem is teker, várás autó mozgatás, még mindig semmi, imátkozás, semmi, megint mozgatás, indítózás, pöccre indul.
Ezek windows alapra vannak "fejlesztve", ebben az autóban meg nincs windows, sem más operációs rendszer. :)
Konyhanyelven: a verdában az ECU-ban flash chip van, amiben el van tárolva a motorvezérlés jellegmezői, adatai. Az ECU csak összehasonlítási műveletet végez a valós adatok és a táblázatban szereplő adatok közt, és szükség esetén ez alapján állít a motorvezérlésen, vagyis a táblázatból veszi ki, "mikor mit kell csinálni", "mit hogyan kell állítani" a motor vezérlése közben.
A hibákat is már flash-ben tárolja, amit csak diaggal vagy ilyen és hasonló ELM kütyükkel lehet -részben- kitörölni, ezért van az, hogy már nem kell az ECU-nak állandó tápfesz és hiába kötnéd le az akkut is akár egy hétre, mindent megőriz, eltárol.
Mi esetünkben akkut nem is kell lekötni, mivel a gyújtás levételekor az már teljesen áramtalanítva van az ECU, sehol nem kap tápot, csak gyújtás után tápreléről.
Hát ezt írhattad volna egy hónappal ezelőtt. Az ülésfűtés beépítésekor ki voltak és szét is voltak szedve az üléseim.
Úgy emlékszem, a fix-nem más a váz alapja, mint a süllyeszthetőnek. Emlékeim szerint ezért a szerkezet a mechanikai megoldása miatt nem szerelhető át/rá egy hagyományos fix vázra, de ez nem 100, nekem hirtelen ez a látszat volt, mikor néztem.
Nekem a vezetőoldali süllyeszthető, és a jobb oldali ülésre is szerettem volna, hogy ilyen legyen.
Gondotam veszek egy komlpett vezető ülést, és beteszem jobb oldalra. Az sem működik azért, mert a négy rögzítőcsavar pontjai nem egyvonalban vannak a belső-külső oldalon, a külső oldal előrébb van, a belső meg hátrébb, így a csúszósínt át kellett volna szerelni -vagy nem is tudom- ha egyáltalán lehet, mert külömben vagy nem tudtam volna betenni a helyére, vagy ha be is ment volna, tuti már nem lehett volna előre-hátra állítani a sínek ütközésie miatt.
Szóval egyelőre pihentetem a témát. Majd tavasszal folyt köv.
Na de a lényeg, szeritnem ha a vezető oldalra ilyet akarsz, akkor az első megoldásod működhet.
Vagyis veszel egy bontott süllyeszthető vezetőülést, és a komlett kárpitodat átszereled annak vázára. ;)
Ha így teszel, építs már be egy ülésfűtést is, annak utána már csak egy vezeték kell. És ne tudd meg milyen szupi. :)))))))
Legjobb megoldás a nagyáruházakban kapható 2000 ft-os szivargyújtós cuccos, szétvágod, és a fűtőszálas részét (három részegységre kell vágni a gyári ülés kárpitrögzítési miatt) beteszed az ülés kárpit alá. Ha esetleg eljutsz idáig, szívesen segítek, leírom mit-hogyan. :)
Ha megvan a Renault Servíz CD, vagy megvannak a renultos doksik szerelési leírások innen: http://www.dj-beat.hu/doksik/ ,akkor az ülésről, annak kárpitozásáról, szétszereléséről komplett leírást találsz képekkel illusztrálva az MR-349-CLIO-V6-7.pdf doksiban, a 75-77-75. fejezetben.
Nagyon szupi kis leírás. ;)
Érdekesség képp csak a Clio II-es doksik nagyvonalakban ezt tartalmazzák:
Általánosságok - 7 oldal (MR-345-CLIO-0.pdf) Általánosságok - 12 oldal (MR-346-CLIO-0.pdf) Általánosságok - 31 oldal (MR-348-CLIO-V6-0.pdf)
Elektromos berendezések - 125 oldal (MR-345-CLIO-8.pdf) Elektromos berendezések - 201 oldal (MR-346-CLIO-8.pdf) Elektromos berendezések - 98 oldal (MR-348-CLIO-V6-8.pdf)
Légkondicionálás - 13 oldal (MR-345-CLIO-6.pdf) Légkondicionálás - 73 oldal (MR-346-CLIO-6.pdf) Légkondicionálás - 30 oldal (MR-348-CLIO-V6-6.pdf)
Erőátvitel - 90 oldal (MR-346-CLIO-2.pdf) Erőátvitel - 16 oldal (MR-348-CLIO-V6-2.pdf)
Kárpitozás - 30 oldal (MR-349-CLIO-V6-7.pdf)
Mechanikus szerkezetek és felszerelések - 82 oldal (MR-349-CLIO-V6-5.pdf)
A motor és segédberendezései - 364 oldal (MR-346-CLIO-1.pdf)
Lemezszerkezet - 79 oldal (MR-349-CLIO-V6-4.pdf)
Hibamegállapítás - 286 oldal (MR-348-CLIO-V6-D.pdf)
Futómű - 74 oldal (MR-348-CLIO-V6-3.pdf) Futómű - 72 oldal (MR-346-CLIO-3.pdf) Futómű - 11 oldal (MR-345-CLIO-3.pdf)
Tömítések és hangszigetelés - 9 oldal (MR-349-CLIO-V6-6.pdf)
Egy új projekten töröm a fejem. :) Magasságállítót szeretnék a vezetőoldali ülésre. Esetleg akinek ilyen van, az tudna nekem fényképeket készíteni a vázról? Azon gondolkodok, hogy hogyan lenne jobb. Veszek egy vázat és átrakom rá az én ülésemről a "belét", vagy a vázról szereljem le az emelőszerkezetet és építsem rá az mostani ülésemre. Ehhez lenni jó látni, hogy mi hogyan van kb.
Köszi a tippet, de már korábban megtettem. Eredményből is látszik, hogy kizárólag a heurisztikai modulok riasztanak rá. Semmiféle rendszermódosítást nem végez és kártékony kódot nem tartalmaz. A fájl jellege miatt riasztanak rá az AV-k heurisztikai moduljai. Ezt igazolják a fájl virtuális rendszer alatt történő futattása és utána annak elemzése, hogy milyen új bejegyzések keletkeztek a fájl futattását követően. Semmilyen! :)
nekem is ez volt gyorsan megoldod 4 uj renault gyertya bele ha nem javul azért tetesd rá gépre lehetőleg olyan helyen ahol francia gépekkel foglalkoznak mert a sima sz-gép lambda szondát ir ki én is besz..ptam vele !
Nekem az Avira Antivir Personal jelezte, hogy vírusos a progi amit az ELM-hez töltöttél fel! Javaslom, hogy ellenőrizd le a programot a http://www.virustotal.com/ oldalon mielött "megfertőzöl" vele egy kocsit mert akkor kutya nagy baj lenne. De ez magánvélemény! Hali....
De használok (Kaspersky), de nekem nem jelzett semmit. :P Feltételezem ESS/NOD32-t használsz, mert az ugrik mindenre olyan dologra, ami nem is végez rendszermódositást, de még akkor is bejelez, ha a fájl nevében benne van a keygen szó. Amire persze be kellene jeleznie, arra meg nem jelez. De ez már OFF. :)
sSegítségre lenne szükségem.Nekem is Thaliam van.Mostanában minden ok nélkül menet közben nehezen megy és leáll.Kb negyed óra indítózás után ujra indul.Eddig két hónapig bírta,de most egymás utáni napon ugyanezt csinálta.Semmilyen lámpa nem gyullad ki.Valami ötlet? nem szeretnék több tízezeret kidobni.Köszönöm
Kösz ezt a ködlámpa infót, holnap feltétlenül fölhívom. (Ma du. nem volt kedvem az autóra gondolni; l. előző hsz.) Már kapcsolót is találtam hozzá -legalábbis hirdetést. Amit múltkor írtál azt megnéztem, be van kötve. (A bajusz kapcsoló A1-es érintkezője.)
Ma teljesen tönkrement a gázbowdenem. Az utastérben is, ahol kimegy a motortérfelé, és a motortérben, ahol bemegy a bowdenházba, teljesen ki van szálasodva. Most egy zsineget tettem a helyére, úgy gondoltam azt próbálom meg húzgálni az abaklakon kinyúlva. Szerencsére "csak" hét kilométert kell mennem a szomszéd városig a szervízbe. Van valakinek jobb ötlete így hirtelen? (Az egészben az az érdekes, hogy amikor kb. két hete szerelőnél voltam a hátsó fékmunkahengereket cseréltetni, mondtam a szerelőnek, hogy úgy érzem, hogy néha elakad a gázpedál , nézze meg. Szerintem elfelejtette. Ma cseréltem a légszűrőt, és gondoltam fújok mindjárt egy kis WD-40-et a bowdenházba. Fújtam is, és jó alaposan meghúzgáltam a bowdent, hogy minél jobban bekenjem. Azt hiszem ez volt a baj, mert így a szakadt részt behúztam a házba, ahonnan már nem jött ki, mert begyűrödött .)
A baj már csak az, hogy ahogy piszkáltam a bowdent, eltörtem azt a kis műanyag vackot, ami a gázpedálhoz rögzíti. Talán javítható valahogy. Kiakartam húzni az egész bowdent, hogy a szakadt szálakat kitekerjem belőle, de meghaladta a képességeim. Az autó különben 2003-as, 150.000 km van benne.
Renault thalia 1.4 16v autóm van. Mostanában kezdett olyan dolgot csinálni, hogy menet közben kigyúlad a STOP és a hütőfolyadék jelző lámpa egy pillanatra.Ekkor az autó megtorpan egy kicsit, de azután ujra rendesen megy. És ezt egyre gyakrabban csinálja.Az autóban 86000-km van és eddig tökéletesen működött.
Vettem egy ELM327 interface-t. Csakhogy a telepítő lemezét sikerült eltörni, így nem tudtam feltelepíteni a programokat. Akitől vettem adott linket, de vagy én vagyok béna, vagy a progik nem jók, de csak nem akar összejönni. Letöltöttem a ScanMaster ELM nevű magyar nyelvű programot, de az csak demo, így hibakód törlésre nem jó. Az olyan értékeket, mint ford.szám , víz,-levegő hömérséklet látom de hibakódot nemtudok törölni.Valaki, aki használ ilyent és esetlegleg elküldené az e-mail címemre(asszem publikus) akár egy ilyen programot, megköszönném.
Megjegyzem, tényleg érdekes a vízhőfok mutató, mert még meg sem mozdult, a számítógépen már 50 fok felett mutatott, 75-76 fokos víznél pedig még csak a második osztásnál volt a mutató...
Most lehet, hogy nem értelek. Szar az akksi, ez bebizonyosodott. Alig forgat. Milyen duma ez már a kereskedő részéről, hogy jóóvan, jóóvan tényleg szar, de még azé' picikét lehet ezt használni. Most jó vagy nem jó? Ha nem jó?! Cserélje ki. Itt van a tél meg a hideg baszki, erre ott fogsz küzdeni minden egyes indításnál. Én visszavinném, mint a huzat. :)
Már korábban említettem, hogy úgy tűnik vacakolni kezd az 1 éves akkum.
A javító töltés után sem az igazi az akku és 4 nap pihenés utána alig bírja megforgatni a motort.
Beültettétek a bogarat a fülembe, hogy nekem is szorulós lehet az öndindítóm...
Szerencsére, sikerült találnom nagyon jutányos áron (kb egy önindító felújítás ára) egy teljesen új önindítót.
Az önindítót felszereltem és vártam az eredményt. Sajnos az új önindítóval sem tekert rendesen az akku. Ekkor levettem az újat is és elvittem egy ismerős villamossági szerelőhöz mindkét önindítót és azt mondta, hogy tökéletes a régi is és inkább ezt tegyem fel, hagy kopjon. Az új pedig jó lesz tartaléknak...
Visszeszereltem a régit és elmentem az autóval migvizsgáltatni az akkut a villamosságishoz és az Ő véleménye szerint is elhalálozóban van, viszont annyira még nem rossz, hogy garanciában cseréljék...
Végülis még 1 év garancia van, remélem az időn belül beadja a kulcsot. :D
Ez gyári Renault/Dacia diagnosztika és ugye ODB2-n csatlakozik, és nem hack cucc. :)
Nem multiplex hálózatú autóknál egyáltalán nincs hozzáférés a kijelzőegységehez ilyen formában, mivel az csak egy kijelző, minden (kivétel a km memória) kijelzési infót (mutatók és ledes világítású ikonok) az ECU-tól, UCH-tól és egyéb más jeladóktól, érzékelőktől kap.
FedCompos autóknál és/vagy multiplex hálózat jelenléte esetén ugyan van hozzáférés a kijelzőegységhez és bizonyos beállításokon állítani (ilyen pl a tempomat kijelzésének bekapcsolása) vagy fedcomp-osnál a kijelző cseréjekor bizonyos beprogramozásokat (óra van e, sebbeségjel honnan jön, motor típusa, LPG, ESP..stb) elvégezni, és bár részletesen nem sikerült még ilyenbe belemerülnöm, de úgy tudom nincs és kizártnak is tartom, hogy lehetőség lenne ilyen "nem legális" dolgot állítani vele.
Ilyen és hasonló (pl. légzsák ütkötzés infó törlő/nullázó) hack cuccokat a susmus autókereskedők szereznek be, hogy a törött kocsikat megcsinálják, majd jó pénzért eladják, mint ha mi sem történt volna.
Tőled idézek: "...nézem nem melegszik a víz annyira fel(de fűtés volt), megálltam megnéztem a hűtőnél a felső csövet és hideg volt..."
Akkor lenne baj, ha a hűtő is meleg lett volna, mert akkor állandóan nyitva van a termosztát.
"...Megint mentem az autóval megálltam utánna meg már meleg volt (normális alapjárat is)..."
Itt elérte a vízhőmérséklet azt a hőfokot, amikor nyitott a termosztát. Átmelegszik az egész rendszer és minden "üzemi hőmérsékletű".
Vagyis működik a termosztát, ahogy kell.
A dübörgésről:
Visszaidézem azt, amit a Neked szánt előző szólásomban írtam:
"Ha minden rendben van és ebben is van elektromos vízmelegítő, az ECU bekapcsolja, hogy hamarabb felmelegítse a vizet és amikor ez bekapcsol, felmelegszik a víz, majd kikapcsol akkor visszaesik a víz hőfoka, majd újból bekapcsol, ismét melegszik és így tovább... Képes egész úton ezt játszani ilyen hidegben."
Ez menet közben nem okoz "dübörgő" Hangot.
A hűtőfolyadék előmelegítőben van 3 db, az izzítógyertyához hasonló, csak annál rövidebb, de ugyan azon az elven működő fűtőgyertya.
2 fokozatata van, melyeket az ECU kapcsol 2 relén keresztül.
Az 1-es fokozatot még álló helyben, álló motornál sem lehet hallani.
A 2-es fokozatnak álló helyben és álló motornál néhány másodperc után tipikus, "vízforralós" rotyogós hangja van, de ez akkor azért, mert nem kering a víz.
Járó motornál ezt nem lehet hallani és elvileg ezáltal a terhelés által a generátor hangját sem szabadna.
Azt írtad pár napja csinálja. Ha ez a vízmelegítő lenne a hiba forrása, akkor már kb 2-3 hete csinálná, ugyanis ez kb 8-10°C vízhőmérséklet alatt kapcsol be, és ehhez ez a hűvös idő már ennyi ideje tart. Látom, mert az enyém is bekapcsol minden nap.
Kb 76-77°C-os vízhőmérsékletnél kapcsol ki és itt még mindig emelt 900-as alapjárat van.
Itt egy kép erreől diagnosztika közben:
Ha mindenkép kiváncsi vagy, szedd ki ezeknek a reléit a motortéri dobozból és úgy próbáld ki, kiderül mi a helyzet, megszűnik e a hang.
Ha K9K-s motoros klímás a verda:
Kipróbálhatod azt is, hogy ha már langyos a víz, megállsz, leállítod a motort és leveszed a gyújtást.
Újraindítasz és ismét elindulsz. Ebben az esetben nálam nem indul újra már ez a vízmelegítő, mivel az újraindításkor langyos a motor. Így Te is meg tudod figyelni, nálad mi a helyzet, ebben az esetben megszűnik e a hang, vagy ismét úrja előjön.
Mentem az autóval nézem nem melegszik a víz annyira fel(de fűtés volt), megálltam megnéztem a hűtőnél a felső csövet és hideg volt(magasabb is volt az alapjárat) ...
Megint mentem az autóval megálltam utánna meg már meleg volt (normális alapjárat is)
A dübörgésről ezt a választ kaptam:"Van a fűtőradiátorhoz menő csőben egy izzítógyertya szerű fűtőbetét benne. Hidegben ez melegíti a vizet, olyankor a generátor nagyobb terhelést kap, azért van a dübörgő hang a kasznin belül."
Van ott egy összedugható csatlakozó az ülés alatt,ha széthúzod és kontaktsprav-vel befújod valószínű megoldódik a dolog,ha mégsem,akkor forraszd össze.
Az első morgó hangra fogalmam sincs, ez érdekes jelenség, ki kell figyelni mi lehet, de itt vagy a másik fórumon ahol szintén kérdeztél, lehet ad tippet valaki.
A hűtővíz hőmérséklet "ingadozást" több dolog és tényező csinálhatja:
Egyébként ez ilyen hidegben teljesen normális jelenség.
Ha minden rendben van és ebben is van elektromos vízmelegítő, az ECU bekapcsolja, hogy hamarabb felmelegítse a vizet és amikor ez bekapcsol, felmelegszik a víz, majd kikapcsol akkor visszaesik a víz hőfoka, majd újból bekapcsol, ismét melegszik és így tovább... Képes egész úton ezt játszani ilyen hidegben. (Ráadásul -bár ez nagyon rita- képes vezérelni az izzítógyetyákat is akár már menet közben is, ha ez szükséges, hogy azzal is segítse a motort melegen tartani, ha végképp túlhűtött).
Ezt épphogy ugyan, de meg lehet figyelni a vízhőfok mutatón is.
Lehet attól is, hogy mikor eléri az üzemi hőnérsékletet, kinyit a termosztát, de mivel a hűtőben hideg a víz és kint is hideg van a termosztát nyitására hirtelen hidegebb víz kerül a motorba, és naná, hogy a vízhőfok mutató ebben az esetben is szemmel láthatóan leesik. Az emberi szemnek észlelhető jelenség ugyan az lesz, mint az előző esetnél, talán még érezhetőbben.
Gondolom fűtés jó, mert nem írtál róla hibát.
Mindkét esetben ha "hideg lesz" a motor, az ECU automatikusan 850-ről 900-ra emeli az alapjáratot, ez is jól érezhető és látható is a fordulatszám-mérőn.
Mindkét esetben azt szokták csinálni, hogy az első hűtő 2/3-át letakarják valamivel, pl egy kartonpapírral, vagy bőrrel. Így menet közben kevesebb "túl hideg" levegő jut mind a hűtő felületére, mind a motortérbe a szellőzőrácsokon/hűtőn át.
Ezáltal jobban fel tud melegedni a motor üzemi hőmérsékletre, és a termosztát nyitására sem jut túlhűtött folyadék a motorba.
Ma voltam megint a márkaszervízben Debrecenben, mert rá akartam kérdezni, hogy az ajtókapcsoló van-e nekik és mennyi, nem volt, de elég húzós áron lett is volna ha lett volna. ~5000 Ft
A cikkszáma ha másnak is eltörne: 7700422637.
Mindenesetre kimentem a bontóba, ott egy ezresért adtak, azzal együtt, hogy meg van jelölve, és ha nem jó, akkor cserélik.
Bejött a szerelő srác, aki az enyémet is nézegette, amikor megismert kérdezősködött, mondom rákérdzeek a tömítésre, és mondta, hogy nincs ilyen forgalomban, ők maguk csináltatták ezt a tömítést (túlnyomás szabályzó csavarhoz), csak a komplett felújító szettben (nagynyomású szivattyú) lehetne megvenni, de az meg ~70 eFt. Így sajnos nem tudott adatot adni ezzel kapcsoltban.
2 fura dolgot csinál az autó ...Pár napja azt csinálja, hogy a reggeli hideg indításnál mintha valami mély morgó hangot lehetne hallani a műszerfal mögül ...
Kint nem lehet hallani csak az autóba ülve ... De amikor melegszik a motor elhallgat ..Mintha valami nem kapna kenést vagy nem is tudom milyen a hang, de eddig nem volt ...
A másik meg hogy a vízhőmérséklet hol normális akkor az alapjárat is normális hol meg visszesik menet kozben akkor az alapjárat is felmegy ...
Hibaüzi nincs, szépen megy az autó. Én termosztátra vagy motor hőmérséklet jeladóra tippelek ... Vagy okozhat ilyet a beszívott levegő hőmérséklet érzékelő hibája is ?
Mit lenne érdemes megnézni mielőtt a márkaszervíz lehúzos bulija következne ?
Nógrád megye: Szécsény, Balassagyarmat városokban vagyok elérhető, így ott nézhető meg vagy vehető át; vagy posta. Nem is tudom ... 5e mondjuk a vége, de az tényleg a vége.
nagya2 (45026): Igen, csak átközöttem, gyújtás, indítás, és működik minden. Semmi mást nem kellett csinálnom vele.
kerekati (45027): Én is úgy gondolom, hogy jól jártam vele, mert ennyi pénzért a racing-bazáron karcos, már a fényképen is elég ramaty állapotban lévőket láttam. Lehet, hogy működnek, de ki tudja. Ennek a "kütyünek" meg utánanézek, mert egyszer egy webshopban láttam olyan 12e ft-ért. Aztán megpróbálok túrni egy ugyanolyat az ebay-en vagy valahol máshol olcsóbban. :)
Most nézem, ez az óra a renaultclub-ról van. :DDDD
Jót tetted, hogy megvetted! ;)
Ezekhez az egységekehz úgy tudom létezik "kütyü", diag-interfész, amit rá lehet dugni a hátulján lévő csatikra.
Úgy néz ki mint ha egy diag lenne, de képes arra is, hogy a számogombokkal beírod a km-t, majd azt eltárolja a műszercsopi.
Csak megtalálni hol csinálnak ilyet azért nem olyan könnyű, bár "nyílt titok", de azért valahová bemész és rákérdezel, sok helyen letagadják, nekik nincs ilyen, mert "törvényellenes".
Itt egy tök egyszerű példa erre, érdemes végignézni a videót:
Lehet hülye ötelet, házilag végszükség esetén ha ki lehetne mérni, hogy a sebességjeladó milyen jelet küld ennek az órának (Bár ehhez oszcillószkóp is kellene), akkor ennek a jelnek az imitálásával rá lehetne küldeni sebességjelet az órára "íróasztalon", és addig úgyhagyni, míg el nem éri a kívánt értéket.
Ehhez szerintem néhány ft-os alkatrészekből lehetne építeni egy elektronikai egységet, ami imitálni tudja ezt a jelet. Kiszerelni a műszercsopit, asztalra tenni, áramot adni neki, jelet küldeni, aztán még a mutató is "120-at mutatna" :DDDDDDDDDD
Az enyémben is fordulatszámmérös van csak ahogy irtam a vizhöfokmérö ora a napokban beadta az unalmast. A kétcsati ezen is ugyan az mint a fordulatszámmérösnek? Ha nincs rá szükséged menyiért válnál meg töle? Akilométeroraszámláloban menyi van?
Nah sikerült leszednem, tényleg pofon egyszerű volt. Ki is cseréltem az óraegységet erre. Szerintem nagyon szép ez a fehér hátlapos. Kicsit durva a 250 km/h skálázódó számlap, de üsse kő. :D
Viszont amire számítottam. Nem arról az km. állásról indult, ami az én autómban valójában van. Viszont annyit sikerült megtudnom, hogy a 2005 után gyártott óraegységeken a km állást felfelé lehet módosítani, csak a mikéntjét nem tudom ill. találom sehol. Az egységem pedig 2007-es. Most olyan hülyén néz ki, 7 éves és van benne 12e km :DDD Valaki esetleg tud ebben valami okosat mondani? Tudom, h vannak (sajnos elég sokan hazánkban), akik ezzel foglalkoznak, de sokat nem szeretnék kiadni ezért, igazából semmit, inkább ha lehet megoldanám magamnak.
Ha sikerülne megszerezni a pontos mérete, vagy esetleg fotót is tudnál felrakni a tömítésről, az jó lenne.
Szerintem érdemes lehet bemenni egy szervízbe, mert ott szerintem azonnal tudni fogják, hogy melyik is az a tömítés, és szerintem nem lehet több mint 100 Ft (még márkaszervízi áron sem.
De ha egy olyan botlba bemegy az ember, ahol tömítést is árulnak, és olajálló tömítést kér, akkor szerintem bárhol tudniuk kell adni ilyet.
Tegnap megint vacakul indult, este felraktam töltőre, kb 2,5 órát töltöttem, utána átálltam a parkolóba vele, nagyon szépen indult. Ma este 1 nap állás után újra indítottam, és mivel volt az akksiban szufla, így szinte pöccre indult kb olyan -4 fok körül volt.
Ma este szólt a szerelő, hogy holnap mehetek az új akksiért, a másikat kicserélik. A szavából azt vettem ki, hogy annyira nem volt azért legatyásodva az akksi, de egy kis hátszél volt, hogy zsír újat adjanak. Holnap reggel megyek, és belrakják az új akksit, remélem nem foglak mostanában újra az indítási problémáimmal terhelni benneteket! :)
Most furcsát fogok mondani: menj be a legközelebbi Renault szervízbe, és ott kérdezz rá, hogy nekik milyen gyertyáik vannak, én onnan vettem 2100 Ft/db körüli összegért (nyíregyháza/Debrecenben van, mert mindkét helyen kérdeztem).
A cserére azt mondanám, hogy te is ki tudod otthon simán cserélni, az a lényege, hogy a gyertyák körüli fészket tisztítsd ki, mielőtt még kivennéd a gyertyákat, függően attól, hogy van-e benne kosz, elég lehet egy erősebb szőrű ecset, majd kompresszorral kifújatni. Egy 10-es hosszúszárú racsnis kulccsal szépen ki lehet tekerni!
Viszont, egy dologra feltétlenül vigyázz! Én már jó párszor cseréltem az enyémben gyertyát, és 15 éves dízeltapasztalattal a hátam mögött, most a sajátomba mégis sikerült az egyik gyertyát beletörni. Ha azt veszed észre, hogy nem akar kifelé jönni, akkor bizony nem biztos, hogy nagyon erőltetned kellene, érdemes elvinni egy szerelőhöz, hogy próbálkozzon ő vele, hátha neki van hozzá jobb szerszáma (pl légkulcs), vagy egyszerűen megmondja, hogy mit lehet vele kezdeni. SZóval csak óvatosan vigyázva, és ha sikerül is mindet kiszedni, nem kell ám visszafelé megtépni, csak érzéssel, persze az lenne a legjobb ha nyomatékkulccsal próbálnád mind kifelé, mind vissazfelé rakni. Szerintem egy szerelő is kicseréli neked 10 perc alatt, max elkér érte 1-2 ezrest, de rajta lesz a felelősség, ha véletlenül beletöri és miatta le kell szedni a hengerfejet. Mondjuk én még másról itt a fórumon nem hallottam, hogy sikerül neki beletörnie, de a Renault szervízben nem ismeretlen jelenség :(
Renault thalia-m van a műszerfalon a fordulatjelző mellett balra található jel ami egy kis sárga emberke biztonsági övvel, légpárnával kigyulladt. Ha tudja valaki hogy ennek mi az oka akkor legyen szíves írja meg.
Egyszer már volt ilyen de akkor sikerült megoldani a problémát azzal hogy az űllés alatt lévő érintkezőt megmozgattam......! A választ előrre is köszönöm
Üdv kerekati. A nagynyomásu szivatyu végén a fekete müanyag amire a viszatérö csö megy és abba csatlakozik a porlasztok résolaja valamijen szelepnek kellene lenni? Mer azon keresztül szerintem belevegösödik a szivatyu és valoszinüleg azért nem indul. Segitséged elöre is köszi
!
Márkatársak! A nagynyomásu szivatyu végén a szivatyubol a viszatérö gázolajnak a fekete csatlakozoját hogy lehet kiszedni? Szürö, nyomástartoszelep találhato ott? Segitségeteket elöre is köszönöm
Neked is ezt a tömitést cserélték? Külsö átmérö 6.5mm belsö átmérö 4mm
