Lehet hülye a kérdés, de van ezen a gépen olyan, hogy csendes mód. Kell valami kompromisszumot kötni, ha ezt használom? Ill. ezáltal kevesebb lesz a zár az élettartalma?
Vagy ez a zár hang ilyen sznob dolog a tükörreflexeseknél, hogy legyen már. Max akit zavar, az kikapcsolhatja?
Ha van jó ajánlatotok állványra, szívesen fogadnám. Az igényem ezzel kapcsolatban: D5000+portré markolat+18-105, stabilan tarson és megbízhatóan, ne könnyen kopó alkatrészekkel, elég 130- 150cm körüli magasság, lehetőleg minnél könnyebb súlyban, lehetőleg 50 Euro nagyságrendben. E-bay nem probléma.
A NatGeo fotóiskola Tájak és Képek - Robert Caputo az meg van nekem és Scott Kelby könyveibe is volt alkalmam bele olvasni.
http://e-book.marcedli.hu/oldalon voltak fent még jó könyvek a fotózásról. (most akartam rá nézni de nekem nem jött be az oldal)
Csak azért szeretnék egy oktatáson részt venni mert ott helyben magyarázatot kaphatok minden felmerűlő hibára vagy kérdésre. De az oktatás az még egy darabig nem jöhet szóba. :(
Ajánlom neked: 'A National Geographic fotósai' című, kvázi tankönyvet. Igaz, néhány éve árulták, talán még valahogy hozzá tudsz jutni. Felér egy tanfolyammal, méghozzá, nem is akármilyennel.
köszönöm, de a tanulásnak nagyon az elején vagyok.
Nagyon sokat el kell lőnöm egy témára (4-5 kép mint ha braketinget használnék) több kompozícióban és beállításban hogy otthon szelektálhassam meg elemezhessem a hibákat. :)
Folyamatosan nézegetem a képeket a fotós oldalakon és a blogokat olvasgatva próbálok tanulgatni. (jó lenne egy tanfolyam vagy ilyesmi)
Ilyenre gondoltam, itt nem volt sok fény (csak a neon felülről körbe meg normál égők, de azok elégé sötétek voltak), de nagyon hangulatos képeket lehet itt csinálni :D
A fb oldalamról szedtem le ezért nincs rajta exif, de úgy emlékszem hogy, ezt S-ben csináltam.
Sajnos a fókusz egy kicsit elcsúszott a fehér golyóról :(
Egyetértek, de zárt térben többször találkoztam olyannal, hogy iso1600 mellett nyitott rekesszel is 1/10-1/20s volt a záridő és ekkor nekem elég nagy arányban mozdulnak be a képek. Ezért teszem inkább S-be és 1/30-1/50s-nál már biztosan ki tudom tartani. A képeken meg utólag világosítok :D
Tudom hogy ilyenkor a kis mélyélesség lesz majd a nagyobb gond, de ez részemről kompromisszum kérdése és ilyenkor úgy komponálom a képeket hogy előny legyen :)
Próbáltam M-be is nem nyitott blendénél (+1-2 stop) de az sokszor már túlságosan alulexponáltak a képek és utómunkával is többet kellet dolgozni :(
Sajnos külső vakum nincs még mert az sok mindent megoldana, a beépített vakut meg csak derítésre használom.
Nagyjából én is így vagyok vele, de hadd jegyezzem meg, az S nem túl kreatív kevés fénynél! Ezzel hagyod, hogy nyitott blende legyen, ami ritkán a legjobb megoldás. Ha van idő egy egy kép beállítására, akkor sokkal inkább M, vagy ha sorzatban kell a képeket készítened, akkor ehhez hozzárendelnék inkább egy auto ISO-t, mondjuk 800-as határral, akár A-ban, semmint az S-t használnám.
Gyorstalpaló nikon d5000 használatából: először is kapcsold be a gépet, fordítsd ki az lcd-t, és tekerd "M" módba.
záridő állítás: ha fogod a gépet, akkor jobb hüvelykeddel tudod nyomkodni a hátlapon lévő gombok egy részét. Jobb felül van egy tekercs (nem, amin a módokat állítod, hanem alatta, kicsit még jobbrább), azt ha tekergeted jobbra, illetve balra, láthatod, hogy válzotik valami az lcd-n. Na, az a záridő. Egy számot ír ki, aminek a jelentése: ha csak egy szám, akkor másodperc, ha 1/szám akkor a másodperc annyiad része. (1/100 azaz 0,01 mp). Ügyesebbek 1/30-at még kitartanak kézben, de 1/80 tól már mindenkinek megy, ha nem repülő madarakra / gyorsan közlekedő állatokra lősz (vagy sötétben mozgó vonatokra). Alább már elmondták, kb milyen záridővel érdemes próbálkoznod ahoz, amit szeretnél.
rekesz állítás: a fent említett tekercset kell hozzá szintén hasznáni, azzal a különbséggel, hogy a jobb mutatóujjaddal megkeresed a gép tetején, legjoboldalibb kis gombot, és azt lenyomva tartva tekered a tekercset. Ha a 18-55 mm f/3-5,6 obod van neked is, akkor ez 18 mm-nél 3-tól, 55 mm-nél 5,6 tól állítahtó felfelé, azaz egyre szűkebbre állíthatod a rekeszt, esetenként akár 30-ra is. Neked most kicsi rekeszérték fog kelleni, ami nagy blendenyílást (több fényt) fog jelenteni. Nagyobb fényerejű objektívvel (pl 50mm f/1.8) ez az érték akár 1.8 is lehet.
ISO álíltás: az LCD kijelző mellett balra legalul van egy olyan, h info gomb (kis "i" van rajta). azt megnyomod, ha kell, 2* a lényeg, hogy szürküljenek el a számok, és csak 1 évalaminek legyen sárga háttere. Akkor épp azt tudod állítani, ami sárga. Ott már ki van írva jobbra fentről a 4. sorban, h "ISO akármennyi". Addig tapicskolsz az OK gomb körüli nyilacskákkal, míg az be nem sárgul. Akkor megnyomod az OK gombot, és előjön, h milyen ISO-kat tudsz állítani. 800-ig gyakorlatialg zajmentes, 3200-ig még elviselhető, utólagosan javítható zajosságú képeket tudsz lőni. Ezt neked kell kitapasztalni, milyen fotóhoz milyen érték lesz jó.
Ez volt az M mód, amikor mindent te állíthatsz be (ebben tanul meg az ember rendesen fotózni. Van még P mód, amikor a gép dönti el helyetted ezt a két értéket, de pont ezért általában nem is lesz olyan a kép, mint te szeretnéd, van az S, amikor te adod a záridőt, a gép a rekeszt, és az A, amikor te adod a rekeszt, és a gép a záridőt. Én mindig M módban használom. Gyakorolj, és hamar hozzá lehet szokni. Remélem segítettem.
Kipróbáltam, mert én is csak tudom, hogy van de nem néztem soha hogy müxik.
képeknek tökéletesen egyformának kell lenniük, csak a fókusztávolság lehet más, még az sem gond ha nem tökéletesen egyforma záridővel készül, mert azt még összeigazítja, de ha bemozdulás van, vagy a kamera mozdul meg, szellemképes lesz a végeredmény.
Állvány erősen ajánlott vagy, hogy valamire leteszed a kamerát.
PS-ben egyszerű a művelet, fajl/parancsfájlok/fájlok betöltése verembe. A képeket bedobja neked és utána jelöld ki az összes fotót amivel dolgozni szeretnél.
Menüben meg angolnál edit/auto blend layer, magyarnál szerkesztés/rétegek automatikus keverése, előugró ablaknál csak nyomsz egy okot és már csinálja is.
Valószínüleg azok is sokallnák, akik pl. a kivilágított Lánchídat compact géppel, villanó vakufénnyel fényképezik. A gépkönyv egyébként nem helyettesíti a fotós tankönyvet, amit neked itt többen is ajánlottak abban a tévhitben, hogy ezzel nem okoznak fejfájást neked.
Ha sokat fotózol elég gyorsan bele tanulsz hogy melyik beállítás milyen változásokat fognak "okozni" a képen.
Én úgy jöttem rá (sajnos nem volt időm se lehetőségem fotóz oktatáson részt venni) , hogy egy témáról több beállítással készítettem képeket manuális módban (iso, záridő, blende, vaku korrekció, expo korrekció, fénymérés, fókusz pontok....) tehát volt amikor 1 témáról 10-15 képet csináltam és ezeket hasonlítottam össze egymással.
Meg a fotós oldalakon lévő oktató anyagok is rengeteget segítettek. Szerintem érdemes elolvasni őket :D
Pedig alapvetően 4 dolog össezfüggését kell megérteni: fényerő, blende, záridő, érzékenység. Mondom, vegyél egy alapvető, fotózással foglalkozó könyvet, és meg fogod érteni.
jav: 80-al közlekedő vonat 1 pixelt sem mozdul be, ha f=35 mm, t=1/250 (számolás közelítőleg: vízszintesen 4000 pixel, érzékelő vízszintes mérete 250 mm). Lehet, hogy elnagyoltam, de kb. ennyi.
A záridő az az idő, amennyi ideig az érzékelőt (amelyik a képet "alkotja") fény éri, másodpercben. 1/125-öd az 1 másodperc 125-öd része (8 miliszekundum). Este azért több, mert az objektíven keresztül kevesebb fény érkezik az érzékelőre (értelemszerűen), az ISO pedig az érzékelő érzékenysége, tehát az a képesség, hogy mennyi fényből képes képet alkotni. Ha magas ez az érték, akkor kevesebb fényből, de mellékhatásként zajos lesz, azaz digitális képen színhibák jelennek meg (lila, zöld, pöttyök mondjuk a feketében). Ezt lehet javítani, de akkor elmosódottabb lesz a kép. A D5000-es 800-as ISO fölött kezdi láthatóan a képzajt produkálni. Másik megoldás, a nagyobb fényáteresztő képességű (nagyobb fényerejű objektív), értelemszerűen akkor elég a kisebb érzékenység és/vagy rövidebb idő.
A hosszabb idővel az a baj, hogy ha mondjuk 1/40-re állítod, akkor egy 80 km/h-val közlekedő vonat ezalatt az idő alatt megtesz fél métert, 1/250-nél meg csak 8 centit - ez szerintem még elviselhető. 40-el közlekedő vonat-nál ugyanehhez elég 1/125-öd. Persze kérdés, hogy milyen fényerő és milyen érzékenység kell, hogy látható legyen.
Közben kiszámoltam, hogy kb 90 méter távolságból a 80-al közlekedő vonat 1 pixelt sem mozdul el az érzékelőn, tehát 90 méterről 1/250-ed idővel kell lőnöd, hogy ne mozduljon be a vonat. Ez viszonylag sok fényt követel, tehát kell a trükközés. Én azt tippelem, hogy 3200-as ISO alatt ne is próbálkozz.
Húha! Köszönöm szépen a válaszokat... Ezek mind világosak.. A záridőt hol lehet beállítani? Az azt jelenti, hogy mennyi ideig kell várni arra amig lekapja a képet? Ez este miért több? AZ ISO-t a menübe lehet beállítani, vagy hol?
Ámber, hejj! Kellene egy kis fotós alaptudást gyűjteni, anélkül nem fog menni. Csíkban is lehet tanulni ilyesmit :-)
Fényerő: mennyi fényt enged át az objektíved, ez zoomoknál két érték között változik - általában, hiszen vannak fix fényerejűek is. Ez az alapobjektívnél asszem 3.5/5.6 Ez minél alacsonyabb, annál jobb.
D5000-esen az ISO-t feltolhatod büntetlenül 800-ig, de 3200-ig is, ha használsz valami zajszűrőt (saját, utólagos). Próbáld ki, hogy beállítod mondjuk az 1600-at, zajszűrést közepesre, és kísérletezgetsz különböző időkkel. 1/125 alatt szinte biztos, hogy be fog mozdulni a vonat, minimum ehhez az időhöz kell ISO-t állítani, hogy ne legyen sötét, vagy ha nem lehet, nagy fényerejű objektívet venni. Jó kompromisszum a fix AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G.
35mm, f1,8, ~1/50s (ha jól emlékszem)
