A ház egy 64m2 -es házacska, 2,7m belmagassággal, 50-es vájogfalak
Kb 9x8méter a ház akkor és 3méter min a magassága.
9x3x2=54nm és 8x3x2=48nm azaz kerekítve 100nm külső falfelület 1,4-es k értékkel kb.
Kint 0 fok bent 21foknál 100x1,4x21=2940Watt óránként ami kimegy, és van 64nm plafon gondolom az is van vagy 1,4k-s ott ugye min 25fok van, 64x1,4x25=2240Watt óránként. Máris 5kWatt fölött vagyunk és még a padló nincs is beleszámolva .
A pufferodba dt42 vel 1000 literrel, kivettél 42.000wattot összesen, hasznos és haszontalan hővel. 10 óra alatt óránként 4,2kw-ot adott le a puffer. Számításaim szerint hült a levegő bent.:)
A ház egy 64m2 -es házacska, 2,7m belmagassággal, 50-es vájogfalak (nincs szigetelve, de szerintem nem is szükséges). Nyílászárók új műanyag, padláson 10cm vastak kőzetgyapot.
Visszacsapó szelepet én is hiányolom, meg egy kapcsoló valamit, ami megállítaná a puffer köri szivattyút miután a kazán már nem fűt. Most ez a szivattyú 70 fok fölött kapcsol be, de miután a puffer teteje eléri a 70 foknál magasabb hőfokot, ez nem áll le, míg szerintem vissza nem hűti 70 alá.
A bekötés szerintetek jó? Keverőszelep sincs betéve a fűtőkörhöz, mert azt mondták, hogy így is jó lesz.
Szia. Szerintem ne a kazán névleges teljesítményére, hanem a maximálisra méretezd a hőcserélőt. Nálam a HMV-ben van inox és az adatlapon azt írja hogy 6 m2 (150 kW). Talán ez egy támpont. Mindenesetre érdemes egy kicsit fölé méretezni, mert ha lecsökken a dT, akkor is el kell szívni a kazán hőjét.
A tegnap végre beépítésre került a pufferem (1000 literes).
Igaz, hogy még csak tesztüzemben van, de úgy tűnik, hogy hatásfokra nem az igazi. Este 10-re felfűtöttem 90 75 re (mivel csak két mérő van betéve) és reggel 8-ra már csak 40-fokos víz maradt benne. A szobatermosztát éjszaka 21-fokra volt állítva.
Kérnélek benneteket megszakérteni a dolgot. Köszönöm!
Ahogy látom ti is emlegetitek az LM35-öt. Mivel kalibráltátok a hosszú vezeték miatt? Nekem a soros 2k ra reagált csak úgy hogy mellette a másik rövid vezetékessel mutat egyenlő értéket. Valahogy a leírásában ajánlot kondi-ellenállásra nem reagált sehogy.
Igazad van mint említettem nem is ez a táblázat a lényeg .Ha kivárom végig sokkal jobb eredmény lett volna, akár kevesebb fával is. Ekkor még tele volt parázzsal. A végén bele fáradtam mert láttam hogy a puffer szinte alig melegszik a kazánnál meg egyre csak emelkedik a vizhőfok. A mikor ott hagytam 90C körül volt, a puffer 80C. És még szép lassssan emelkedett.
Gondolom a vészhűtő is bekapcsolt. Ha a kazánnál a Dt pár fok volt Míg a a puffer és a kazán között sokkkal több. :-( Ez mellet párhuzamossan csináltam egy másik nérést. Ami talán érdekesebb .
A Mérést közel sem labor eszközökkel készítettem ezért csak az arányok a lényegessek.
Méréshez LM35-t bilincseltem : A kazán felsőcsonkjára, kazán alsócsonkjára és a puffer alsócsonkjára. Ezeket az értékeket 5 percenként letároltattam.
A puffer előremenőjében lévő leffentyűs visszacsapó helyett én rúgósat tennék!(Szerintem az nem akadály a melegvíznek)
Ha megoldható nálad a nyitott rendszer ahogy a rajzon,én úgy kötném a rendszert a helyedben.Zártat sokkal könnyebb kivitelezni,de szerintem biztonságosabb a nyitott,de ez az én véleményem.
A hatásfokmérést csináltam a kazánnál. (Atmos DC22S, 60C ESBE TV, Spirovent iszapleválasztó , 1000l puffer)
Az alábbi adatokat mértem.
Fa 14%-os 27,8kg
Bocs a táblázat nem nagyon látható!
Igazából nem is ez a lényeg.
Azt figyeltem meg hogy amikor fent 70 és lent 54-on volt . Mintha a puffer felöl már alig szívott volna a kazán védőszivattyú. A kazán kimenete 73C , bemenete 67C a pufferból a viz 54C.
Gondolom azért mert bár az Esbe teljessen kinyitott könnyebb volt a kazán felöl a viznek áramolni. Mint a tartály felöl a szürőn keresztül. Így is tovább emelkedett a pufferban a hőfok de már sokkal lassabban. Ha ilyenkor az Esbe vissza keverő ágát lezárnám sokkal gyorsabban nagyobb hatásfokkal dolgozna a kazán .
Jogos a szivattyú...átrakom. A pufferban rézből csőkigyót szeretnék a visszatérő helye nem fix. Szerinted milyen hosszú legyen a "hőcserélö", hogy megfelelő legyen a fűtéskör? 40 m?
Még mindig gázzal fűtünk. :-(( A szaki aki csinálta volna lesz.patott a másik pedig földhöz ragadt. Van egy harmadik, de csak jövőhét utáni héten tud kezdeni. Sebaj..legalább az államadósságot csökkentjük a gyenge gázzal.
Volt időm olvasgatni, napközben agyalni, hogy miért ne legyen nyitott a kazán kör. ?!? A fűtés kör zárt, mivel a kondenzációs gáz kazánt vésztartaléknak meghagyjuk. A dolgokat 90 %--ban megvettem, Laddomat, Alpha2, ESBE-k, a 200 literes tágulási 45-52k, ezt ha lehet megspórolnám (ha Ti javasoljátok a nyitottat ill. miért legyen zárt) A lényeges, hogy a pufferbe 22 mm réz csőből lenne a hőcserélő...mennyi legyen a hossza?
Csináltam egy gyors vázlatot, a zártról van gyári.
A zárt fűtésrendszeremben a tágulási tartály a legmagasabb ponton (padláson) lett elhelyezve. Ez így jó, vagy máshová kelett volna anno az előző tulajnak beépíttetni?
Kérdezem azért, mert puffert szeretnék és ha a padláson jó helyen van a tágtartály, akkor arra a csonkra tenném én is a megfelelő méretűt. (A padláson a csövezés és a tartály is le van szigetelve.)
Jó ez a progi. Szerintem egy kicsit túlméretezi a rendszert. Nekem 450 l-t adott ki, ezért vettem egy 300-as és egy 200-as tartályt (ezt találtam a turkálóban). Azóta a 200-ast eladtam. Tökéletesen megy a 300-ról is.
Egy notebook, egy jó webkamera, wifi - ha meg bárhonan rá akarsz látni, dyndns.org. Én már olyan lusta vagyok, hogy csak elindítom a tüzet, majd lezárom lefekvéskor :))) Persze állandóan látható a 'státusz' az egyik PC-n.
Ha többet akarsz ráfordítani, akkor adatgyűjtő és annak a valósidejű adatait láthatod a PC-n és ráadásul megmaradnak az adatait későbbi elemzéshez.
Nálam ez mér mindent. Puffer 6 pontban, kazán kör 4 pontban, HMV 3 pontban, fűtéskörök 10 pontban. Van egy műszer a kazánházban és egy bent az épületben.
Kicsit extrább PIC vezérlővel és LCD-vel. Itt ki is írathatod mellé, hogy mit látsz éppen. Ebben az esetben hőfokkapcsolónak is tudod használni. A szűk keresztmetszet, hogy hány bemenete van a PIC-nek.
Tartály beépítés, kezddeti nyomás beállítás, feltöltés. Ezeket természetesen a számított értékekre.
Begyújtás, majd felfűtés.
Láss csodát, a rendszer mért paraméterei századra pontosan megegyeznek a számított értékekkel!
Eddig 95°C-ra volt teljes térfogatában felfűtve úgy, hogy a lakáskörbe kénytelen voltam 60°C-os vizet engedni. Kicsit elszámítottam a rakat mennyiségét. A biztonsági hűtő szelepe épp nem nyitott be.
Tehát lehet kételkedni a számított értékekbe és mindenféle tapasztalati úton megállapított értékekkel dobálózni (pl.: rendszer térfogat X 10%), azonban a fizika nem hazudik.
Jól mondtátok fizika, meg matek. De valóban ki kell számolni. A zárt tágulási tartály mérete nagyban függ a rendszer nyomásviszonyaitól. A kezdő nyomás meg nagyban függ a legmagasabban lévő radiátor és a tágulási tartály közötti függőleges távolságtól, legalább is a képlet szerint. Ezt mind ki lehet számolni. Ha viszont valaki alacsonyabb kezdő nyomást alkalmaz mint kéne, és ennek ellenére is forog a víz a legmagasabban lévő radiátorban, akkor ugyanazon vízmennyiség esetén kisebb zárt tágulási tartály is elég lehet.
Ha a legextrémebb helyzetet veszed, hogy az egész rendszeredne a víz 100fokot emelkedik, akkor 1000l pontosan 43litert fog tágulni.
A biztonsági tényező végett szoktak 1,5 szeres szorzóval számolni, azaz 0,7-tel.
1500l-hez 105litereset, vagy a következő méretű tartályt.
Valójában nyiltrendszernél pl. a beállított vízmennyiséged pl.30 fokról indúlva 0,4-et tágul, biztonságival 0,6-ot.
Azt se felejtsük el, hogy a keverőszelep(VTA) miatt lehetetlen , hogy a rendszeredbe a beállított vízhőfoknál több mehessen, ez akár rossz is lehet, egy esetleges túlfűtésnél.
Én a 2500l-emet 200l-es tartályal teszem.
legextrémebb helyzetben 175l biztonsági ráhagyással.
Az se feldjük, hogy a tartály aljában mindig van pár liter.
Én fulratöltöm a rendszert, aztán fűtés közben a felesleget kinyomja a csatonnába.(nyíltrendszer)
Nagyon hasonló a rendszerünk, de látom nem bíztad a véletlenre a tágulási térfogatot. Nálad a nyomásértékek hogy alakulnak, hideg puffernél és maxra felfűtöttnél? Nekem 304 l tágulásim van, 1.1-2.0 bár nyomásértékekkel.
Jó,ezt tudtam,de az aggaszt hogy átad e?Azért érdekes,mert a kazánház lapostetős alacsonnyabb mint a lakóépületem,és nyitott rendszerem van.(Fuffer még ninncs,csak tavasszal) A tágulási csonkom pedig a lakásban féluton a lakás közepén a padlástérben.Nem szeretném újracsövezni.Ha a tágulási után teszem be a lakásköri keverőszelepet akkor addíg a pontig a tartály 80 fokos vize menne!?
Sziasztok.Olyan kérdésem lenne:Ha a kazán visszatérőjébe szereztem olcsón 5/4" Honeywell V135 + rá T100 ast az is jó Esbe helyett? Meg a lakáskörbe is szeretnék beteni egy termosztatikus 3járatú 1" Honeywell-Sparco R-AM-101C US-1.De Tudom nem trombita,de megfújtam és mind a 3 irányban szabadon áromolhat a befújt levegő.Hogy is van ez?Rendszerben nyomás alatt hogyan működik?
Légkazán! :) Levegő-víz hőszivatyú. 850fm 20-as padlófűtés csövem van. Kb. 200l víz lehet a rendszerben.
Egy 80l bojler 20e, ilyen kis puffert nem találtam még. A neten láttam használtan egy 100l 17e-ért, ami tágulási tartály eredetileg. Ha tudsz valami oldalt ahol van 80 vagy 100l puffer jó áron akkor linkeld légy oly kedves!
Ha már szóba jött a Laddomat, az M6 szivattyú 105W-os, de sehol sem találtam karakterisztikát róla, csak azt, hogy 60kW-os kazánig ajánlják, 45kW alatt min.28mm, felette min.35mm csövekkel a gravitációs keringtetés miatt. De gyanítom, hogy ez sem szállít túl sokat, mert nálam amikor közelít a kazán a 90C-hoz, olyan gyorsan emelkedik a víz hőmérséklete, hogy fojtanom kell, hogy el bírja szállítani a vizet.
A kazán Totya S38 (38kW névleges, 43kW max.), a csövek 28mm, távolság kb.2m, 4db 90 fokos fordulat van benne a direkt ágban, 1,2m és 2 fordulat a visszatérő ágban , így 3,2m+6 hajlítás(=6m) összesen amely még az ajánlott méreteken belül van, így nem értem miért nem képes a szivattyú elszállítani a meleget gyorsan. Puffer csak 1000L, de lesz még 1000L a köv. szezonra (hogy a leghidegebb napokon is elég legyen egy begyújtás. A felfűtés most kb 2 óra ha a ház nem kér puffer 88/85/85-re.
A szipkás topicban olvastad talán mivel szenvedtünk. Csak annyi lenne a cél, hogy 25C alá ne essen a visszatérő hőmérséklete, mert ha az alatt van rákapcsolja a patront a szipka amíg el nem éri a 25C-t.
Létezik egyáltalán 80L puffer? A bojlerben azért gondolkodtam, mert lényegesen olcsóbb, mint egy puffer.
Valóban nekem Ladomatom van, 72C patronnal, ott ez így működik. Az is fokozatosan nyit ki, 78C-nál teljesen nyitott.
De vissza mislenyi gondjához, ha a kazán még tele van parázzsal/tűz van, és 80-90C akkor valahová el kell menjen az az energia. Vagy a ház felé vagy a pufferbe, vagy bumm :)) Az LK820 nagyon hasonlit az ESBE VTC sorozathoz, ott nincs gond, a szivattyú milyen? Ugyanaz a kérdés mint amit T-omti tett fel, lehet, hogy az egész vízoszlopot nem bírja megforgatni? A 28kW az fel kell tudja fűteni az 1000L-t 80C-ra max.4 óra alatt ha nem kér a ház. 30C->80C-ra kb 55kWh energia eltárolása, 50% hatásfokkal 110kWh kell a kazántól, 110/28=3,93h. Ha csak a pufferre dolgozol, akkor az 50% hatásfok nem hízelgő, szóval ettől csak jobb lehetsz.
Lehet használni 80l puffert a hőszivattyúhoz, de ne sorba kösd be mint ahogy írod, hogy a visszatérő ágába, hanem puffernek ami egyben hidraulikus váltó is.
Most a délutáni begyújtásnál próbáltam és ki tudom csavarni. Most átcseréltem, a pufiét tettem a kazánba, kiváncsi vagyok, ha később kimegyek a h.szabályzót lejjebb csavarni, hogy mit mutatnak.
Létezik 80L puffer, illetve lehetne használni 80L bojlert erre a célra? A hőszivattyú visszatérő ágába szeretném berakni, hogy gazdaságosabban üzemeljen.
Lehet, hogy még melegszik, csak nem tudom kivárni, mert még 11 után is 80-90 a kazán. A kazánvédő 61 fokos.A kazán szivattyúja 55 foknál indul begyujtáskor, annak még a 80-90 fokos kazán hőmérsékletnél menni kell. (nehezen férek hozzá, de időnként bebújok, hogy megy-e)
Ezt csinálom én is, hogy visszaveszem a h.szabályzót, ha aludni megyek.
Tegnap korábban elérte a 75-72-70-et, a sz.termosztát 11-től már nem kért, visszább is hűlt a pufi 2-2 fokkal.Viszont kazánban még 80 volt.
Kell annak melegednie, csak lassabban fog. Gondolom 70C körüli a patron a kazánvédőben, az ilyenkor már lezár és a teljes puffer vizét keringteti a kazánvédő szivattyúja. Én ilyenkor visszább veszem a kazánt (hogy ne termeljen olyan fölös energiát amit nem tudok időben benyomni a pufferbe) 80-85C közé és amikor eléri a puffer is kb azt a hőfokot, akkor még engedem egy kicsit a kazánt. Így sajnos nyúlik a teljes felfűtés ideje, de biztonságos. Ezt fogom majd automatizálni, ha lesz miből. Megoldás lehet még a 83C patron, mint Blue-nak, így egyből felfűti a puffert 80+ra.
Azt vettem észre, hogy a pufim este eléri a 75-75-70-et, tovább nem melegszik, pedig a kazánban még 90 fokos a víz.Kénytelen vagyok vissza venni a huzatszab-t, nehogy felrobbanjon a kazán. Vajon miért nem forrósodik tovább a pufi? Reggelre meg egy-két darab faszén marad.Már próbáltuk a Grundfos k.szivattyút 3-ra tenni, de ugyanaz.
találtok rá magyarázatot, mert itt olvastam némelyikne 80 fok fölöttről.
Szerintem a minimális puffer méret fölött (amit a kazán határoz meg) teljesen mindegy, hogy mekkora. Az a hő amit beleteszel az benne marad (ha jó a szigetelés). Nem teljesen mindegy, hogy hány nap alatt fűtöd fel. Nálam 3200 l + 500 l HMV van 40 kW-ra. Délelőtt megrakom, aztán délután mégegyszer és kész (80-85 fok alul is). 2-3 napig fűti a 180 nm-t. Egy haverom (neki 2000 l-es pufi van) azt tanácsolta, hogy ne a kazánhoz, hanem a házhoz válasszak puffert. Igaza volt.
A kazán mellé, a házba 500-as fér csak be, de miután az nem jó szinte semmire, marad a padlásfeljáró, aminek az ajtaja 88 centis és a belmagasság 3,8 méter. Oda befér nagyobb is.
Kínomban foglalkozok ennyit a pufferral, mert így közelebbinek érzem, hogy egyszer végre nekem is lesz.
Na egy friss adat a puffer felfűtéséhez. 30 kW kazán, majdnem 2m3-s puffer+200 l indirekt. Nekiálltam már a puffer kihülése elött fűteni. Induló 64-29-25 C fok. 17.25 órakor begyújtás, most 23.00 órakor 86-84-80 C fok. Nincs túl hideg, de közben ment a fűtés, meg az indirektet is felfűtötte 5.5 óra alatt. Már csak parázs van, 23.30 körül le is zárom a kazánt.
Ha újra kezdeném én is 50 v. 60 kW-os kazánt vennék. Egy pakolás kb. 3 órás fűtési idő, aztán csók.
Ha a kazánod 27 kW-os, ahoz 27x50=1350 l-s puffer ajánlott az 1kW/50 l képlet szerint, én pl. 30 kW-os kazánnal nyomok egy majdnem 2000 l-s puffert. Nekem a képlet szerint 1500 l lett vona az ajánlott. Így szerintem minimum 1500 l-s puffert tegyél be.
Látom jó kis parázsvita alakult ki. Kell mind a 3 fokozat. Nálam nem a következő relé kapcsolja le az előzőt, hanem a vezérlő. Ebbe egy kis késleltetés is került, hogy ne akadjon össze. Így egyszerűbb a relékör. A rajzokat nem én készítettem. A hobbielektronikán segítettek ki. Ezekkel a képekkel mellékelve:
Én 45 nék váltok gázra, elég ritkán teszem, hagyom.
Meddig mehet a pufi hőfoka, hát a radiátor méretezése nagyban befolyásolja.
Ha túlméretezik, mint kondenzációs kazánokhoz (2-3 x-os méret) akkor érdemes lemenni alacson hőfokra (termosztátos szelep a radiátoron) és keverőszelep (termosztátos)
Ha kicsik a radiátorok, kár a vizet tekerni a rendszerben, de ez az én véleményem
Persze az igazsághoz az is hozzá tartozik, radal panel radiátorok vannak nálam felrakva, az meg ugye nem az alacsony hőfokra van méretezve, szereti a kicsike a 90 °C-os vizet.
Nem egészen 2m3-s puffer, 30 kW-os kazánnal, induló 50-30-25 ről, 82-80-75-re 6-8 óra úgy hogy mellette egy 200 l-s indirekt is van. Az időtartam változik, az égés minőségétől függően.
Éppen milyen fa kerül bele a rakatból, mennyire száraz, illetve a légköri viszonyoktól is függ a huzat, ami álltalában jó, de van amikor "nyomott" az idő, és valahogy gyengébben ég.
Szerintem egy 40 kW-os kazánnal ideális körülmények között kb. 4-5 óra alatt fel lehet nyomni a puffert használható értékre. De akinek ilyen konfiguráció van, majd esetleg kijavít.
és annak, hogy az "átkapcsoló" kapilláris termosztát érzékelője csak bé van dugva a puffer LEGtetejéhez, a hőszigetelés alá. Így mire ott a kapcsolási hőmérsékletig hül a vízhőmérséklet, a többi a korábban írt szintig.
Én engedem 35-ig kijáratni, de nem azért, hogy fűtsön, hanem elsősorban azért, mert így a rendszerben lévő vizet kb 18 fokról nem a gázkazánnak kell felmelegíteni 35-ig, hanem az utlja a pufiból megteszi ezt.
Innentől meg a gáz egyrészt később kapcsol be időben (kicsit több időm van hazaérni és begyújtani) és nyilván kevesebb gáz felhasználással érem el ebben fűtési ciklusban a megkívánt hőmérsékletet.
A másik topikban válaszoltam, mivel ott is kérdeztél. A 750-es kicsi, nem sokat segít.A pufiból nem az egészet használja ki, ezért nem is az egészet kell újra fűteni.Nálunk 40-re állítottuk a kapilláris termosztátot, mivel radátoros fűtés van, annál lejjebb nem vesz ki, átváltana a gázosra.
Tapasztalt "kazánfűtők" mit gondoltok, 40 alatti még fűt?Most még elég éjszakára a pufiból, de ha jönnek a mínuszok, lehet, hogy kevés a pufiból és átvált a gázra, amit nem szeretnék.
Egy 40 kw-os Blumpo vegyes kazán, meg van mellete hideg esetére 40kw carborobot, a ház 105 nm két szintes, szigetelés nélküli. 23 fokot szeretném fetartani állandón!
Sziasztok, megit én. Azt szteretném mekérdezni h,akinek már van pufferja,annak mi a tapasztalata a tüzelöanyaggal szemben,jóval több fogy,vagy inkább csak az első felfütés vesz sok fát igénybe? Felfütés után mennyi időt kéne fütenem esténkét a 2000 L ?
Nem feltétlenül, ha a kisebb szivattyú tud akkora nyomást produkálni, hogy kinyissa a visszacsapót, lessz tömegáram is, de nem dupla, vagy a szivattyú névlegese, hanem amit a nyomásviszonyok engednek.
Sziasztok!Lehet hülyeséget kérdezek,de hátha tudtok segíteni.Vásároltam egy 1"-os,3járatú keverőszelepet amin nincs tipusjel sem márkanév.Csak és kizárólag egy logo.Ami alapján rákeresve egy régebbi Honeywell-Sparco Am 101 es sorozatú cuccot találtam(képről)A fő gondom az hogy nem tudom az állítási tartományát.Csak azt hogy 1-10ig van számozva amihez hasonló 100-145fharenh.-azaz 38fok-63fokig.Lehetséges ez?Vagy a skálára ne hagyatkozzam?
Bocsánat, én nem azt mondtam nem lehet párhuzamosan szivattyút üzemeltetni, sőtt nap mint nap üzemeltetek is pázhuzamosan szivattyúkat, akár 4-et is, ha az üzemállapot megkívánná.
Itt arról folyt az eszmecsere lehet-e, érdemes -e különböző teljesítményű szivattyút párhuzamosan üzemeltetni.
Álláspontom tehát fentartom, lehet, de minek, hiszen a kisebb szivattyú lényegesen kevesebb tömegáramot produkál, korántsem biztos, hogy lényegesen kissebb vill. teljesítménnyel. (saját névlegeséhez képest)
Én, ha újra kezdeném a pufferelést, akkor az mellett, hogy még nagyobb kazánt választanék :), tutira hőcserélőn keresztül venném ki a meleget a pufiból, nem keverném a két rendszert. Ezzel könnyebb és olcsóbb is lett volna a hőtágulásból származó nyomás felvétele, másrészt meg nem koszoltam volna össze az Ariston kazánom hőcserélőit a vegyes kazán trutyis vizével. Igaz, hogy nekem a nyomás probléma a hülye tervezésből (illetve a tervezés hiányából fakadóan) ered, hogy a gáz kazán az emeleten van, ahol kell neki az 1,0 báros nyomás, a vegyes és a pufi meg a földszinten vannak, ahol az egybe nyitott rendszer miatt már eleve 1,5-1,6 kezdő nyomás van hideg állapotban. Ezt a biztonsági lefújó szelep 2,5 báros tűréshatára miatt ebben a szűk tartományban kell tudni tartani, amihez elég nagy tágulás térfogat kellett.
Ha egy, vagy két hőcserélős tartályt választasz, akkor van még esélyed könnyedén tovább fejleszteni a rendsszert komoly bontás nélkül. Pl napkollektor, és/vagy HMV hozzáillesztés.
Én, ha újra kezdeném a pufferelést, akkor az mellett, hogy még nagyobb kazánt választanék :), tutira hőcserélőn keresztül venném ki a meleget a pufiból, nem keverném a két rendszert. Ezzel könnyebb és olcsóbb is lett volna a hőtágulásból származó nyomás felvétele, másrészt meg nem koszoltam volna össze az Ariston kazánom hőcserélőit a vegyes kazán trutyis vizével. Igaz, hogy nekem a nyomás probléma a hülye tervezésből (illetve a tervezés hiányából fakadóan) ered, hogy a gáz kazán az emeleten van, ahol kell neki az 1,0 báros nyomás, a vegyes és a pufi meg a földszinten vannak, ahol az egybe nyitott rendszer miatt már eleve 1,5-1,6 kezdő nyomás van hideg állapotban. Ezt a biztonsági lefújó szelep
Ha egy, vagy két hőcserélős tartályt választasz, akkor van még esélyed könnyedén tovább fejleszteni a rendsszert komoly bontás nélkül. Pl napkollektor, és/vagy HMV hozzáillesztés.
Csak az a baj, nem a fazékban keringetjük a vizet, valóban 0 emelőmagasságra ez igaz, de van egy 25-60 180 és 25 40 180 as grundfos szivattyú párhuzamosan kötve, van 3 m emelőmagasság.
Na ez már életszerűbb variáció, szerintem a kisebb szivattú nem is szálít 30 %-nál többet, vagy még annyit sem.
Mivel a szivattyú gyakorlatilag 100% terhelésen dolgozik, tömegáramának pedig 1/3-át teljesíti.
Szerintem gazdaságtalan, rossz megoldás, fölös fogyasztás, az elvárt eredményhez képest.
Sokkal célszerűb a kicsit járatni, vészüzemben nagyob indítása, kicsi pedig kiáll.
De ez az én privi véleményem, én nem kötnék párhuzamosan két kölönböző teljesítményű szivattyút.
Miért ne érnéd el a célt? Miért "maradékot" szállít a másik? Gondolj bele, egy fazékba belelógatod a két szivattyút, és bekapcsolod. Mi fog történni? Az egyik szivattyú szállít (fellő) Q1 mennyiséget, a másik Q2 mennyiséget. Na most ezt a két vízsugarat tegyük bele egy csőbe. Az eredő Q a Q1 és Q2 összege lesz.
Gykorlatban szoktak szivattyút sorba is kötni, emelőmagasság növelése céljából (többlépcsős szivattyúk). Gyakorlatban járatos dolgok ezek, semmi újdonság nincs ebben.
Igazad van, de annak mi értelme, ha egyik visz 70-80 %-ot. Másik meg keveset, maradékot, fogyasztása meg megvan, vagy még túl is terhelem, célt meg nem érem el.
Meg még nem is láttam két teljesitményű szivattyút párhuzamos üzemben járatni, az már elképzelhető, megy a kissebb, szükséges a nagyobb tömegáram indul a nagy és leáll a kicsi.
Puffer készítésben én is csak javasolni tudom Babótot, Gábor nagyon segítőkész, korrekt ember. Én nála találtam meg a legjobb áron a puffert, úgy hogy az egyedi igényeim alapján lett legyártva. Azaz küldtem neki egy majdnem műszaki rajzot, és az alapján készítette el. Ha megadjátok a körülbelüli méreteket akkor árat is tud rá mondani, amit utána tart is.
Szerintem inkább keresgélj megfelelőt, vagy ahogy mislenyi kolléga írja, rendelj egyedi méretet, mert ennek az esetleges plusz költsége sem lesz annyi, mint az aljzat süllyesztése és a a vele járó dolgok bekerülése. Plusz így a csonkozása is olyan lehetne, amilyennek Te akarod. Magasságilag és irányban is. A magasságnál azzal is számolni kell, hogy a tetején vagy kiveszed a meleget csővel és/vagy légtelenítőt is teszel. Ezek további 10 cm körüli magasságot jelentenek, plusz pl nálam az is vett el a mgassági lehetőségből, hogy fektetve kellett behozni a tartályt és a felállításánál billenteni kellett, ami ilyenkor magasabb, mint a tartály valódi magassága.
Korábban beszéltünk a tartály aljának szigeteléséről, de arra emlékszem, hogy nem kíván külöbnösebb cécót, úgyis felfelé megy a meleg. Mindenhogyan valamiféle lábon fog állni a tartály, ami szigetellő anyag a lábak közé befér alá, az általában elég szokott lenni. Ide mehet pur habtól a gyapotig majdnem minden szokásos anyag.
Nálam simán csak a járólapon áll a tartály, nincs alatta semmi, ahogy a kazánt se tettem fel téglákra, vagy ilyesmikre :)
A hőcserélős tartályok rendszerbe illesztése azt teszi lehetővé, hogy ne keveredjen a két (adott esetben más funkciójú) rendszer vize, illetve nem kell, hogy azonos nyomáson működjenek, így lehet akár zárt, vagy nyitott rendszerek találkozása is a tartály, vagy két különböző zárt rendszeré, stb.
Ez alapvető szükséglet a HMV előállítás és mondjuk a napkollektoros rendszerek esetében, de sokak a gáz kazán+radiátorok körét hőcserélőn keresztül kötik a pufiba, így nem vegyül a vegyes kazán trutyis vizével az érzékeny berendezés által forgatott víz és így akár lehet a vegyes kazán köre nyitott, míg a fűtési rendszer zárt. De van, aki a vegyes kazánt működteti egy kis hurokban hőcserélővelés a fűtési kör a tratállyal együtt van fizikailag, de a vegyestől elkülönül.
Ezzel általában kicsit csökken a hatásfok és elég pontos tervezést igényel a hőátadó felület (hőcserélő spirál) meghatározása.
Nekem Grundfoshoz kellene a fokozatváltó. A PIC-es vezérlő már elkészült. Most akartam nekiülni a relés kapcsolásnak. Nem lenne rossz, ha tudnál küldeni kapcsolási rajzot. Köszönöm.
Egyébként nálam a szünetmentes 4 x 1100 Ah-ról megy (egy hajóból hajigálták ki).
A "vezérlés" jelenleg merülőhüvelyes termosztátokkal van megoldva. Amikor csináltam a rendszert 2011-ben még igen jelentős különbség lett volna árban ha a termosztátok helyett elektronikus vezérlést használok pld. REX és hasonló dolgok. A csőtermókkal nekem is rossz a tapasztalatom, de pld. van egy Ceval kapillárcsöves merülőhüvelyes termosztátom, aminek állítottam az érzékenységén, így kb. 1 C fok a hiszterézise. Ennek az érzékelője bent van a kazán előremenő csonkájban, úgy hogy bele is lóg a merülőhüvely kazán vízterébe, így gyakolatilag pontosan kapcsol. Nyilván azért nem digitális:)
A terv nekem is majd digitális termosztátokra átállás, de csak apránként. Jelenleg 6 db kapillárcsöves termoszát "vezérli" a kazánt+puffert+indirektet. A hetedik is be van építve a szivattyú fokozatváltásához, csak nem kötöttem még be. Most a cél annyi lenne, hogy legalább két fokozatot tudjak használni a szivattyún, bár a tökéletes megoldás a fordulatszám szabályzós lenne, amivel fix. hőfokot lehetne szabályozni az előremenőn.
De a lényeg, hogy egyenlőre gyűjtöm az információkat a későbbi felhasználás miatt.
Igazából a tartály átmérőjével nincs probléma, mert a dupal garázs és a kazánház egyben van, egy ajtót mindenképpen akartam rakatni a kettő közé, így max pár téglával több lesz kiütve, míg a tartály a helyére nem kerül.
Inkább itt a belmagassággal lesznek problémák. Lemértem, de sajna csak 215cm a belmagasságom a kazánházban, a 2000 literes tartályok meg 220-225cm magasak. Gondolom alulra is illene valami szigetelét tenni, h lefelé a beton ne 'húzza' ki a meleget, ami ismét csak emel rajta.
Ahhoz hogy beférjen egy 2000 literes magasságra is, egy 10cm-t be kell süllyesztenem a betonba. Ez mennyire gáz, ha normálisan kibélelném alul is? Apropó, mire érdemes ezeket rátenni? Mondjuk valamilyen vastag gumiréteg?
Keresgélve találtam olyan tartályokat is, amelyek hőcserélősek. Ez pontosan mit takar? Napkollektort lehet rákötni pluszba, vagy mi az ilyen tartály szerepe?
Ez fűtésre lefordítva mit jelent? Mármint pl. ha egyszer megrakod a kazánt, mondjuk reggel 8:00-kor befűtesz, az az energia meddig "elég"?
Gondolom reggelre nem hűl le érezhetően a lakás.
Bocs a sok kérdésért, de ha alaphangon is 4-500k-t számolok az egészre, az majdnem 3 szezonnyi fa. Így szeretném minél jobban átlátni, h vajon mire térül meg a befektetésem.
Elgondolásod nem rossz, de én hőfok külömbséggel kapcsolom a szivattyút, ha magasabb a kazán előremenő hőfoka a pufi hőfokánál indul a szivattyú 1-es fokozatban, ha eléri a különbség a 3 °C fokot (persze állítható), indul a 2. sebesség, 3. sebesség fix 92 foknál indul, mint vészüzemi keringetés.
60 °C előremenő alatt nincs keringetés a kazán és a pufi között!
Nálam a hőfokmérés kazán felső részében elhelyezett Pt100-al történik, nem bízom a csőtermosztátban.
Digitális vezérlés pontosabb, megbízhatóbb, problémamentesebb működést nyujt.
Manuális termosztátokban sokat csalódtam, vége mindig a digitális lett.
Ezt kicsit szájbarágósabban is leírnád, esetleg egy egyszerű kapcsolási rajz. Magam is gondolkodom egy ilyenen, de én az 1-2 fokozat kivezetését akartam megoldani egy váltóérintkezős termosztáttal. Ami a beállított hőmérséklet alatt/felett kapcsolná az I-II fokozatot.
fúrsz egy lyukat és beledugod, hézagot tömíted hőálló pasztával, vagy ha szerencséd van akkor metrikus a menete, megfúrod a megfelelő lyukat és menetet vágsz bele aztán belecsavarod
Mert ha párhuzamosan kötöd, akkor ha tele a puffer nem kapcsol ki.
Mer ugye vízhőfoktermosztát 60 fokra állítva, esbe 60 fokos, ha a pufferből jön vissza 75 fok, akkor soha nem kapcsol ki.
2 rex, a vízhőfokot mérő rex-en az alarm kimenetet beállítom vészindításnak, 95 fokra, ha leesik a füsthőfok, akkor leáll a szivattyú, ha a parázs felmelegíti a vizet 95 fok fölé, indul a vészindítás, másik két termosztáttól függetlenül.
És a hőmérséklet érzékelő szondáját kell a füstcsőbe betennem.A digitális szabályzó részén pedig be tudom állitani, hogy hol kapcsoljon ki-be a szivattyú?Persze a szivattyú hozzákötve.
Nem olyan nagy kaland. Töltsd le a Winwatt ingyenes verzóját (Meditherm) és kiszámolod a ház hőveszteségét. A tartályban lévő hőmennyiég is jól számolható, és máris meg van, hogy a pufi meddig tart. Persze a pufi tovább tart ha a külső hőméréskelt magasabb, és a fűtési rendszeres is szereti az alasony hőméréskletet.
nekünk 1000 literes van, általában 60-70 fokra van felfűtve, szigeteletlen a házunk, igy is csak naponta egyszer, esténként szoktunk begyújtani... a 2000 literes pláne elég lesz
Értem, igen azt tudom h a pufibol keringtetné ki a lakásra a termosztát, de kb hány fokos vizemnek kellene lenni a tartályban hogy 23 fokat tartsa a lakásban,és h birná-e 24 óránkéti begyujtással ?
A puffer jó dolog. Ha lenne, akkor egyenletes, illetve pontosan szabályozható hőmérsékletet tudnál tartani a házban, mivel termosztáttal tudsz szabályozni. A 40-s kazán mellé meg pont jó méret a 2m3-s puffer. Ha van rá helyed és anyagi lehetőséged, akkor érdemes megcsinálni.
Sziasztok, Engem is érdekel ez a puffertartály, igazábol már több ismerösömnek is van, de nekik újépitésü házaik vannak, és nemkem csak egy 25 éves 105 nm-es két szintes van. Van egy 40 kw os vegyes kazánom illetve egy 40kw carbom is. Nagyrészben a vegyessel fütünk csak azért reggere leesik a hömérséklet 3-4 fokot. És azt szeretném mekérdezni h segitene egy 2000 L es puffer,ugy hogy csak este tudunk felfüteni ?
Nálam a függőleges beépítésű rugós visszacsapót megszabadítottam a rugójától, így is funkcionál. Sőt még képes rajta felgravitálni a melegvíz, bár ez a funkciója csak teljesen nyitott torlóknál, és az emeleten működik.
Onnan lehet tudni, hogy a rugós ellenében autoadaptban is műkszik az A2, hogy ha kinyitod az összes radiátort és akkor változik a mutatott teljesítmény.
Ha nem változik ahhoz képest hogy 1 vagy 10 radiátor van nyitva, akkor nem megy autoadaptban (ha van utána rugós vcs).
Most a hagyományos szivattyúmmal nincs is gond csak le akarom cserélni,és ha már szétszedem akkor egyszerre megcserélném a visszacsapót, vagy gyengíteném!Ha kell!
Fűtéskörbe van nálam rugós visszacsapó,gondot okozhat az alpha2-nek?Most a szivattyu után van a nyomó oldalon!Mintha vki írta volna,hogy autoadapt módba zavarta a szivattyút!Rakjam a szivattyú elé,vagy gyengítsek a rugón?Nem szeretném kétszer szétszdedni a rendszert.
Köszi! Igen ez lehet a helyzet. Most megvettem bele az Interspár legdrágább elemeit (1600/2) azt meglátom. Ha más nem lesz tényleg valahogy 220-ra buherálom.
Mai nap 2-től holnap 2-ig gázzal nyomjuk, kandallót sem raktam meg. Ha lesz fogyasztási adat, kiváncsi vagyok, mekkora puffert javasoltok. Nekem már van egy tapasztalati méret, ami kellene, meglátjuk a számítás mit mutat.
Már nagyon rég jártam itt. Azóta elkészült a rendszerem. Egy 35kw-os lemezkazánnal tolom a 4 m3-es puffert , az első felfűtés 35-40 órámba telt 75 fokra. így át hidalja amíg nem vagyunk otthon+éjszaka. Fűtésidő napi 4-5 óra. Folyamattokról teszek fel képeket. Ha kérdésetek van csak írjatok.
Ha szinte korlátlan időre van fűtő, akkor a megfinanszírozható legnagyobbat javaslom! :)
Ez önmagában is hozza a leghosszabb áthidalható időt. A kütyüknek (vezérlés, szivattyúk, szelepek, stb) mindegy, hogy milyen tartályhoz kerülnek, ugyan annyiba fájnak majd, csak maga tartály lesz drágább valamennyivel. A 6 tagos azért szépen tolja majd a tartályt, 1500, vagy az fölöttit is szépen töltene.
Sokaknál, nálam is probléma volt a fizikai méretkorlát, így erre figyelj. A 1000 liter környékét még általában gond nélkül be leeht tudzkolni egy átlagos ajtón (90-100 cm), de ennél nagyobbakhoz már garázsajtó, vagy kétszányú kell, de van, aki bontott ajtót a nagyobb tartélyért. :)
A 6 kilo szerintem kicsit túlzó ár, nekem kazánostól, mindenestől jött ki ennyire kb.
Igaz, hogy 2-3 év alatt vásároltam össze a szükséges cuccokat és nincsenek úri huncutságok (okos szivattyú, vezérelt füstcsappanytú, fórumos fejlesztések, stb), meg a tartályt is részben gyártattam egy kisebből. Szerintem 4-5 között bőven ki lehet hozni, de kell egy kis striciség :D
Szétkaptam a szivattyú kapcsoló dobozát leszedtem a tekergetőjét és egy kis multiméterrel kiméregettem, hogy melyik érintkező melyik lábhoz megy. A közös szál megy a termo 1.pontjára az egyes fokozat a 2. pontra a kettes fokozat pedig a 3. pontra. Lehetett volna 1-3 is, de a 3-ast nem használom mert kavitál.
Kicsit macerás volt kihozni a szálakat (egybeöntött paszentos műanyag csatlakozó), de egy furógép vékony szárral segített. Ja és a fokozatkapcsoló érintkezőjét NEM kell visszarakni.
Gáz: amikor még csak gázkazán volt, szigetelet házzal, műanyag nyílászárókkal, 6 hónapon át, havi kb. 28.000FT-ot fizettünk. Különbözetre ki szokott jönni még vagy 30-40. Azóta a gáz csak a főzőlaphoz van. (Bojler villany + rá van kötve a kazánra)
Ok, 1000-1500 literes tartályokat néztem én is.
Most néztem (Goole-ból találtam) a puffertartaly.hu-t. Ott láttam, h egy ún. Laddomat töltőegységet is javasolják beépítésre a puffer mellé.
Kábeltévés2012(nekes is köszi) által javasolt - gondolom home made, de nagyon profinak tűnő - vezérlés a Laddomat-tól függetlenül kellene még?
Jelenleg úgy van megoldva a vezérlés, h a kazán előremenő réz csövére, egy hőkapcsoló van iktatva, ami csak 50 °C-nál indítja el a a szivattyút.
Lehet buta kérdés, de a Laddomat gyakorlatilag hasonló elven alapszik, csak egy teljesen profi, automatizált megoldás?
(A nick úgy 8 éves, azóta volt pár 2 kerekűm. :-)) )
Köszi! A képet fentebb azért is linkeltem, mert a kazántól balra tenném a tartályt. Néztem a méreteket, ott elférne. Ha, jól számolom, akkor az egész mutatvány minimum 600.000FT-ban lenne benne. Ez így első blikkre nem kevés, a vegyes tüzelés kialakítása is kicsivel volt csak többe. Sok ismerősöm használ puffert, gondolom a rendszer kiépítése 3-4-5 év alatt megtérül.
"leghidegebb napokon mennyi fogyott csak gázból ?
ÉS mennyi időt szeretnél a pufferból fűtve áthidalni ?"
Fentebb leírtam a gáz költségeit.
Második kérdés jópofa - ki ne válaszolná azt, hogy minél többet. :-)))
Na akkor ott kezdem, hogy a gázszámlám ugye 7000Ft, mert nem azzal fűtök csak vizet melegítek vele (egyelőre). :)
A kérdés az lenne, hogy a szakszeres rajzon a v-135b + a t 100r es termo fej érzékelőjét hova kössem? A tartály tetejébe? Ezzel mit tudok majd szabályozni?
A célom az lenne, hogy a tartály felfűtése után a lakást kb. 22-23 fokon tudjam tartani 24 órán át. Jó vastag vályog falak, kicsi 64m2 laktér, új műanyag nyílászárók, a padláson 10cm kőzetgyapot.
Ami még nem tiszta számomra, hogy ha a szakszeres termoszelepes megoldás a létezik, akkor miért van szükség viszonylag drága elektromos vezérlésre?
Szerintem is a puffertartály optimális méretét a kazán teljesítménye után lehet méretezni. Ami kb úgy néz ki, hogy Kw x 50l. Tehát neked pont egy 1500l -es tartály lenne jó.
A tartály minél közelebb van a kazánhoz annál jobb.
Alkatrászek... Na ezzel én is bajban vagyok. Ajánlott bekötési rajz:
Előre is elnézést kérek a feltett kérdésekért, gyanítom már számtalanonszor le lett írva minden, noh de egy forum azért forum, h folyamatos eszemcsere folyjon benne. :-)
(De, tökéletesen megteszi nekem, ha valaki akár egy összegyűjtött, minden infot tartalmazó linkel szolgál)
Szóval, elgondolkodtam, hogy a Viadrus U22D, 30 kW-os, 6 tagos vegyes tüzelésű kazánunkra köttetnék egy puffertartályt.
A ház fűtött területe kb 90m2. '70 körül épült, külső szigetlése 10cm-es hungarocell körbe, nyílás-zárók műanyagok. Alapvetően a fűtés szerintem jól van kiépítve, - 7-8 éve lett a gáz bekötve, új radiátorokkal - , illetve 2 éve lett a Viadrus is rákötve. Pillanatok alatt 25-26 fokra is felkúszik a hőrméséklet.
Viszont, este 20:00-kor pakolva rá, reggel 8:00-ra már érezhetően hűvösebb lesz. Ezen a komfortérzeten szeretnék javítani.
Ennek kiküszöbölésére gyanítom jó alternatíva egy puffertartály.
Kérdéseim:
- a fentebb is említett kb 90m2 fűtött területhez hány literes tartályra van szükségem?
- a beépítéshez a tartályon kívül milyen gépészeti alkatrészek kellenek még?
- a tartályt milyen távolságra kell tenni a kazántól? Minél közelebb, vagy az nem jó, ha konkrétan mellette van?
- költségeket tekintve manapság mennyiből jön ki egy ilyen bővítés?
A cégnél ugyanilyenünk van, legalább 1 szezont kibír egy szett elem, otthon Honeywell C907 van, abban most megy a 3. szezon és nyáron is indította a kényszerszivattyútást naponta 1x. Igaz, az nem rádiós, de nem felejti el a beállításokat ha elemet cserélsz, van belőle rádiós is.
Biztos sz@rabb... Igazából a legidegesítőbb, hogy nem jelez vissza semmit, olyan mintha jól működne, csak nem kapcsol. Viszont lehet, hogy a vevője bolondult meg, most voltam a pincében és automatára kapcsolva ment úgy, hogy az adó nem "kérte"
Hát nem egy minőség. Nekem a Honeywell, igaz nem rádiós, de szinte folyamatosan bekapcsolt relével a télen (az A2 szivattyú miatt) 3 évet bírt ki duracell elemmel, és csak azért vettem ki belőle, mert nem akartam hogy akkor merüljön le, amikor nem vagyok otthon.
3. Varta szettet cserélem a szezonban. Nem jelzi az alacsony elem szintet. Szerintem teljesítési határán működik a lejjeb írtak miatt, az lehet a baja.
Tud valaki 2 AA elem helyére építhető adapter/tápot? Hetente kell cserélnem a Computherm Q7-ben az elemt, már eléggé fáraszt, az üzemzavarról, újraprogramozásról nem is beszélve. Vagy ha egy sima 3V-s táp pólusait odaforrasztom az is jó?
Igen ez lenne a jó megoldás. Mondjuk nekem bőven elég lenne a 2 lehetőség. Ritkán van szükségem a kapcsolásra, akkor meg mehetne a 3-as az 1-es helyett.
A szivattyú kapcsolóját kellene meglesni, mit hogy kapcsol / zár rövidre. És rá lehetne tenni egy REXre is. Alapból, ha eléri a hőfokot kapcsolná a 2-es fokozatot. A 3. fokozatot a REX "Alarm" funkciója kapcsolná. Vagy ha 2 alarm-os a REX, akkor akár mindhárom fokozatot ki lehetne használni.
Én kb 2 hete untam meg a szivattyú kapcsolgatást. Hamarosan elkészül a vezérlő. Egy PIC mikrovezérlő méri a kazán vízhőmérsékletét és annak függvényében 3 fokozatban állítja a szivattyú sebességét. A frekiváltó drága mulatság és ugyanúgy kell neki egy vezérlés. Végül is csak relékkel és csőtermosztátokkal is meg lehetne csinálni. Ez a megoldás elegánsabb és pontosabb. Egy menürendszerben be lehet írni a hőmérséklet sávokat, hogy mikor melyik fokozat menjen. Én ezzel a vezérlővel akarom indítani a szivattyút felfűtéskor és leállítani amikor hűl a kazán. Továbbá ez indítana vészüzemmódban fűtésköri szivattyúkat. Bízom benne 20e-ből kijön tokkal-vonóval.
Csak ötletelés, egy szinuszos szünetmentes, melyben kivülről vezérled az oszcillátort. Időigényes míg beállítod, de talán ez a legolcsóbb, mert ez kiadja a 230V váltóáramot, egy 50Hz közeli frekvencián, az oszcillátorokat, meg egy paraméter megváltoztatásával lehet változtatni.
Általában mindegyikhez lehet vezérlőt venni, de szerintem a Sestos CR változatának 4..20mA-es kimenetét is használhatod. Én csak nagy teljesítményűeket ismerek (>60kVA), azoknak van analóg bemenetük 0-10V, tetszőlegesen megválasztod melyik paramétert akarod vezérelni, de a kisebb programozható AC tápegységek is tudják ezt. Egy elektronikai szaki csinál egyet gond nélkül, ez egyszerű analóg elektronika.
2011.11.04-én volt szó róla, de nem tudom, hogy mindegyik típusra érvényes, ellenőrízd egy multuméterrel. Elviekben egy szál közös, így 3 szállal meg tudud oldani, majd számolj be róla, mert szerintem többen, köztük én is, követnénk a példád ha beválik.
Alapvetően emlékeim szerint nem erről volt szó. Hanem hogy a háromállású kapcsoló "kapcsolásait" nem a kapcsolóval, hanem egy külső eszközzel, pl. Rex-szel üzemeltetné valaki. Legegyszerűbben pl. beállított hőfok felett 3-as fokozat, alatta 1-es. Ehhez meg is szerezték a Grundfos kapcsolási rajzát. Ez nem tűnik túl bonyolult dolognak.
Egy aszinkron motor fordulatszámát a frekvencia határozza meg. Tehát ha azt tudom tág határpok közt változtatni, akkor tudom a motor fordulatszámát is tág határok közt változtatni.
Bocs rosszul emlékeztem. Nem erre gondoltam, hanem olyasmi rémlik, hogy valakia három fokozat kapcsolását akarta a sziv. Kapcsolójátol függetlenül, hőfokra vezéreltetni. Tehát nem fokozatmentesen.
- valaki más oldotta meg fánycső fojtóval...vagy folytóval ??....és úgy változtatta a szivattyú fordulatszámot egy bizonyos hőfok felett....vagy alatt.. :-)
Igazából azért nem pár másodperc, hanem 1-2 perc. Az a baj, hogy mire eljut a víz a mérőig, addig belül már jóval melegebb. Amit korábban azt hiszem Joe is említett, a hőfokra vezérelhető fordulatszámú keringető is segíthetne kissé. Ilyenkor gyorsabban pörögne, előbb kitekerné a vizet. Köszi, akkor megnyugszom.
Másfél baron 110 fok körül forr. Akkor van gáz, ha nem hűtőkörbe van bekötve a vészhűtő, hanem csak úgy simán a kazánra, mert a nyomást leengedi, hirtelen k.rva sik gőz képződik, mivel csökken a nyomás -> csökken a forráspont. Ezzel a népszerű 3/4-edes 2,5 baros biztonsági érdekesen tud lekezelni... Jelenleg nekem is így van, új kazánomban már hűtőkör fog dolgozni, esetleges túlmelegedés esetén nem fog a rendszernyomás csökkenni.
Mennyire gáz zárt rendszernél az 1-2 percig tartó túlfutás (+100)? Amikor a vezérlésem rá-rá indít a parázs miatt a kazánkörre, amíg a bent pangó vizet ki nem dolgozza előfordul.
Természetesen lehet. Amire vigyázni kell, hogy az üveggyapot és az EPS (extrudált polisztirol lemez) hővezetési tényezője viszonylag hasonló, azaz nagyjából ugyanennyi. Tehát ha jó szigeteléshez 20 cm üveggyapotot tennénk be a jó fajtából, akkor legalább ugyanannyi polisztirolra van szükségünk. Például a Nikecell EPS70 lemez lambda (hővezetési tényező) értéke 0,040 W/mK, míg az URSA Platinumé 0,032 W/mK. Tehát gyakorlatban ez azt jelentené, hogy 1 cm ásványgyapottal nem ér fel 1 cm jó minőségű EPS lemez.
Ami árnyal a képen, hogy míg ásványgyapot esetében komolyabb függesztés és vázrendszer szükséges, addig az EPS esetében direktben ragasztás és dübelezés lehetséges. Amire figyelni kell, hogy ragasztási próbát minden esetben el kell végezni, és az alapozást megtenni. A dűbel az nem tart, csak biztosít. A ragasztónak kell tartania. Valamint nagyon fontos a hőhídmentes építés, tehát a lyukakakat és a réseket (még a fal mellett is) PUR habbal kell kitölteni.
De ennyi off után még a végén letolást kapok. Amennyiben valakinek további kérdése van e-mailen vagy a nickem mögötti honlapon keresztül állok rendelkezésére. Vagy akár felheteti a (HŐ)szigetelések topikban is a kérdését, csak azt nem mindig olvasom. Így az e-mail biztosabb.
Ami hasznos viszont minden fórumozónak, hogy a gyári pufferszigetelésekkel nagyjából egyenértékűt hozhat létre 10 cm-es üveggyapot szigeteléssel és egy jó fóliával. Ott javallott inkább a kétszer 5 centiméter, úgy hogy a vágások és toldások egymástól eltolva legyenek.
Nálam puffer alsó 80c-nál elindítja a vezérlés a lakáskört!Bár most akarok felrakni termofejeket a radiátorokra,akkor ez sajna kilőve,de a kazi mellett van két nagy radiátor azokat rá tudom nyitni!
Grundfos alpha2 es szivattyún el lehet vhogy fordítani a szivattyú házat,mert nálam vízszintesen mennek a csövek oda kell berakni,viszont akkor a kijelző oldalra áll!Nem tragédia,csak hülyén néz ki!
Köszi a választ hbbst! Keverő szelepből lehet termós is? Vagy mi ajánlott? Nem szeretnék bonyolult vezérléseket, mert az már tényleg nem fér bele a keretbe.
Sajnos a füst hőfokot amit ano írtam, nem az igazi finoman fogalmazva . :-(
Mert a méréshez én nem mertem még bedugni az érzékelőt . Mert sajnos fogalmam sincs mi az amit bír . Használtan vettem egy hőfokszabályzóval együtt. Majd teszek fel később képet hátha valaki ráismer. :-)
A Dt sem annyi, ma kicseréltem kettő hőmérőt most kb. 10. (+ az sem mindegy hogy éppen van a kazánban megfelelő parázs ágy vagy középen egy lukon kiszalad a láng . Pedig ilyenkor nagyon jól néz ki a füsthőfok, csak éppen nem fűt jól)
Lent még nincsen a hőmérő hétvégig igyekszek tenni.
Sajnos nincs alfám se, meg pár napig próbáltam azt, hogy lejjebb csavartam az ESBE szelepet, érzésre úgy 40-45 fokosra és azzal járattattam a rendszert, de nekem nem jött be. Vsz nálam nagyobb a hőigény annál, amit így tudott adni a rendszer.
Tök érdekes, mert a gáz 54-55 fokot mutat, amikor arról megy a fűtés, de a lakás hidegebbik részében már ezzel is éppen határeset, amit pridukál, viszont a másik felében meg kicsit sok is.
A vegyesről van az a hőérzet otthon, ami mindenkinek megfelel. A hidegebb részen kellemes, otthonos 22 C van, a jobban hőszigetelt részhez meg nem jut annyi, hogy sok legyen.
van rá egy megoldás, alpha2, folyamatos keringetés 35-38fokkal. ha jól emlékszem nagykunsági írta h próbálta ezt a féle módszert és kellemes volt nagyon a hőérzet mert mindig langyosak voltak a radiátorok, meg volt a hőmérséklet is, szóval rendben volt a dolog. de majd megerősít vagy megcáfol ha rosszul rémlik
mondjuk amig nincs puffer addig nem gáz mert nem alszunk mikor begyújtok, de a későbbiekben nagyon fog neki örülni a párom, mert tőlem akár kalapálhatnák is a radiátort, arra se ébrednék fel :)
nekem pár hete elkezdett kattogni a diletálásra a hálószobai radiátorom. szidtam is h pont annak jutott eszébe. 1,5szezont ment a rendszerem h egyik sem kattogott. 60fokos víznél is csinálja
ezen az über akciós ursa üveggyapoton még akkor is spórolok a 18m2-en 6ezer ft-ot, ha 8000ért kiszállítják házhoz, mint ha helyben venném pl. a praktikerben 1200/m2 áron
Amennyiben megengeditek mint szárazépítési és szigetelési szakkivitelező, de ezen fórumon mint lelkes olvasó és újdonsült puffertulajdonos hozzászólnék a mennyezetszigetelési témához.
Jelenleg ár/értékben a legjobb szigetelés amit födémbe lehet használni az az URSA Platinum szigetelés. Azt 2*10 centiméter vastagságban javaslom elhelyezni egymásra keresztirányban.
A szerkezet legyen kettős fém profilszerkezet. A gipszkarton az 15 mm-es tűzgátló lap. A tűzgátlás az nem csak amiatt kell ami a neve, hanem azért is mert nagyságrendileg több üvegszálat tartalmaz és így sokkal keményebb merevebb a szerkezet.
A fóliának a pontos szerepét sok esetben a fölötte lévő födém határozza meg. Kérdés, hogy lakott, vagy padlás. Bizonyos esetekben nem is párafékező/párazáró szerepe van hanem, hogy a hőt lent tartsa. Ilyen esetben mindig pufi hőtükör fóliát válasszunk, és fémszalaggal ragasszuk át at toldásokat.
Amire nagyon figyelni kell az a pontosság. Nem szabad légrést hagyni a szigetelésnél amikor illesszük, és nem is szabad beletömni. A szigetelés ki fog ugrani megfelelő méretre, tehát ahova 400 cm kell, oda max 402 cm-t vágjunk, mert 398 már kevés lesz. És ott sok meleg iszkol el.
Javaslom mindenkinek a kivitelezői szakirodalom megtekintését:
Azonban mindeképpen javasolt a szakemberrel való konzultáció mert egy rosszul felrakott álmennyezet javítása csak bontással lehetséges. Figyelembe kell venni a födém anyagát a technológia kiválasztásánál.
Azt azért számold, hozzá ha átszellőztetett a cserép alatti rétegrend akkor a +3-4 fokos levegő a cserép alá is kerül, amely "fűti" a cserepet és máris a hó folyékony lesz. Ha egésznap nem megy a hőmérséklet 0 fok fölé akkor igaz amit írsz.
Tényleg látványos! Én is megnézegetem ilyen időben a szomszédos házak tetejét, tudva kinél mikor volt felújítés/szigetelés és kuncogok magamban, hogy nálam tiszta havas a tető még a szemben lévő házban teljes felújítás és szigetelés után hamar leolvad a tető...persze lehet, hogy 26C-ot tartanak és ez a magyarázat. Nálam nincs szigetelve és csak a "standard" alsó-felső deszkasor és földszigetelés van közte, az infra 21,5-at mér a plafonon, míg a belső tárgyakon 21,0-t, így nálam ott sok nem vesződik el. Bár az egyik sarkon megbontották elődeim a tetőt egy oszlopbeépítés miatt, na ott már látszik a veszteség 18.9-fok és érezhetően jobban hűl az a szoba.
Nekünk kelet-nyugati tájolású a házunk, tehát a falakra fektetett gerendák között pontosan hosszában végig fúj az északi szél. Mivel a majorpank a falak tetején nem zárja el légmentesen a szél útját így viszi az alulról felszivárgó meleget is.
ezen a képen már nem is annyira kontrasztos, mert délután készült, a reggeli állapot még durvább volt, mintha vonalzóval húzták volna meg a vonalat :( jan-febr elkészül a 2 jobbosban az álmenyezet a szigeteléssel, nyáron pedig a balos szoba is kész lesz és fűtés alá kerül
nekem már az egy meggyőző tény, hogy egy átlagos estén az infrással megmértem a 2 plafont /egyik gipszkartonozva+5cm üveggyapot+párazáró 240cm belmag, másik ahogy 100éve megcsinálták, kint a gerendák 280cm belmag/, első helyen 22,8fok, utóbbin 18,8fok. az azért sokat elárul. nyilván az 5helyett 10cm-el csak jobb lehet a helyzetem majd.
na és ezt a képet már sokszor fel akartam ide tölteni de mindig elmaradt vmiért...vajon melyik szobában nincs még fűtés :(
Kőzet vagy üveggyapot, a kőzetgyapot jobb, főleg a táblás, könnyebb dolgozni vele, párára kevésbé érzékeny mint az üveggyapot stb. A nikecellt felejtsd el, csak betonrétegek közé lehet betenni, mivel a rágcsálók nagyon szeretik, pillanatok alatt szecskává aprítják.
Az ismerősöd félig meddig jól tudja, valóban jól szigetel a levegő, de csak a tökéletesen mozdulatlan levegő, amint a hőmérséklet különbség miatt megindul az áramlás onnantól kezdve majdhogynem 0 a hőszigetelése. Gyakorlatilag az üveg-kőzetgyapotban is a levegő az ami szigetel, a szálak a levegő áramlását hivatottak csökkenteni (leegyszerűsítve)
65-67 az elején persze ha a pufialját is eléri, akkor már melegszik jobban.Valószínüleg 5-7 fok lehet a Dt. Ezt azért írom így mert bár a hőmérőre rá van írva +- 1C a pontossága. a számlap kb 5 fokot forog jobb ra balra. :-) Pedig nem is régi :-(
Szia!És mi van akkor ha a fűttőkörbe nem tennék 3járatú szelepet.Már csak azért is mert úgy csövezhetem újra a tágulásit,mert a bekötőcsonkja a puffer és az osztó között van az előremenő ágban,és így arra gondoltam hogy a bekötőcsonktól a szívattyúig szívott lenne a rendszer utánna nyomott.Azért érdekes,mert most javarészt szívott a rendszerű.és a padláson van egy 300l-es indirekt bojlerem 2 hőcserélővel:Az egyiken 30 csöves napkollektor a másikon a füttés.És alapból nincs akkora szívattyúm ami oda felnyomná a vízet.Az osztó előtt Motoros szeleppel szakaszolva van,és egy Resol Som +7 vezérli a két fogyasztót. Egyébként a Vgf -es cikk alapján rajzoltam át.Bogy lehet ide beszkennelt rajzot felrakni?Üdv Pioharley Ezt gondoltam ki.Hogy jó-e?
Az 50kw -os kazánhoz milyen méretű kéményt használsz?Tervezek egy állattartó telepen egy 60kw-os hőlégbefúvós fatüzelésű kazánt beépíteni,de azt hiszem nekem is kéménygondom lesz!
egyelőre a gipszkarton fölé ez a 10centi megy, aztán ha az anyagiak engedik 1-2év múlva, akkor kap a padlásra is a födém /csak először a padlást kell rendberakni, 1éve vettük csak a házat/
Halli Nincs nekem még semmi ,van egy lébényi 50kw-os kazánom az ősszel raktunk mellé egy 2000 literes puffert de csak simán 3" cső a pufferba és vissza most jutottam odáig hogy a szakszeres bekötést be szereltessem de a Gányoló félle elektronikára sajna az rk .nyugdíj kevés.Részletekbe próbálom megoldani ,igy is jól működik mert este 5-6 körül megrakom a kazánt 75 fent 65 alul a víz és reggel 8-9 ig a benti hőfok 22/5 termosztát szépen dolgozik. A kémény közelébe nem is merek eggyelőre nézni se igazából nem is igazán értem ezt a sok kapcsolást , eddig begyújtottam tüzeltem és volt meleg de olcsó volt a tűzre való most meg turva drága.
Ha javasolhatom , minél vastagabb szigetelést tegylél, hidd el megéri, nálam 30 cm üveggyapot van fent a mennyezeten, és ha a felső 10 cm alá bedugom a kezem már erősen érezhető a meleg. Nálam nyitott a padlás felől ezért ha szükséges lenne még tehetnék rá szigetelést. ( jobban örültem volna, ha rögtön kőzetgyapottal szigeteltem volna, de mint tudjuk a zanyagi az nagy úr:(( )
Én 30 kW-os kazánon Wilo 25/2-t, általában 1-s fokozaton. De 5/4-s vacsővel van kötve a rendszer, HG ívekkel, valamint nem is túl hosszú. Ki lehet számolni, hogy mekkora szivattyú kell a rendszerdbe, vagy tapasztalati úton próbálkozol.:)
én is ha meg lesz a puffer, több lehetőségem lesz. addig megveszegetem a szelepeket, rexet, stb. apránként, h mikor berakom a pufit, meglegyen minden egy alap rendszerhez, akkor már jobban lehet okoskodni
Valahogy be kéne lőjjed egy általánosan jó beállításra, hogy automatikusan is jó legyen. Ami fejlesztést mi itt eszközölünk, az a kényelmünket szolgálja, természetesen a hatásfok javítás is cél, az a sikerélmény, de szeretnénk kényelmesen és komfortosan fűteni. Ez persze némi beruházással jár (a ház szigetelése természetesen fontos és alap) de én már érzem, hogy megtérül mind időben, mind nyugalomban, több időt lehet eltölteni a családdal és meg van a sikerélmény is, hogy alkottam valamit ami jó.
Nézz át a vegyesbe, most írtam be, lehet, hogy neked bevállna a gyári beállítása, szobatermosztáttal vezérelni a huzatot (ha elég gyorsan ki tudod kapni a meleget a kazánból, pl. a szivattyú max. állásával).
tágulásiról jut eszembe, nekem a nyitott tágulásim a kazánházban van a plafon alatt, az alján belemegy az előremenő egy T-vel ágaztatva, a tetején meg van 1 túlfolyó és ennyi. mondjuk az én kazánköröm fika, kijön, kb 1m, hőcserélő, másik 1m, szivattyú és visszatérőcsonk.
próbálkoztam a sűrűbben kevesebb rárakással, de ugyanugy felszökött a vízhőfok. a legtöbb hőveszteségem most a szobák plafonján van, ez orvoslódik majd, mert az idén folyamatosan meg lesz a gipszkarton álmenyezet+10cm kőzetgyapot+20cm légrés, ez összesen 60m2 területen, tehát sokat várok tőle. sajnos jelenleg csak a huzatszabályzóval tudok "vezérelni", vagyis fojtani a tüzet. amig nincs pufferem, ez lesz :(
Köszi a választ.Az az igazság hogy az a vallásos jellegű téma fogalmam sincs mi az?Azt se hogyan válaszolt arra?Érdekes!Azt ajánlgatták aHoneywell v135 +a a t100 thermofejet újonan meg tudom veni valami raktárkészletmaradványt 20000ft postával egyébként nagyjából 50 kb. A tágulásira nem írtál hogy mit szólsz hozzá ha úgy tenném fel.Üdv Pioharley
és miért a "jelszó:SZarvaS" hozzászólásodra "válaszoltál" ? :-))
Ott akarod telepíteni a pufit a táborban ?
"Jelen állás szerint délután van begyújtva kb 20fok van a lakásban,és szabályozatlan hőleadás-igény."
Nebassz...begyűttasz egy 30 kw-os vegyessel és 20 fok van a házban ??
Vagy előtte van 20 fok ? :-))
"Mi a vélemény az Esbe 511-ről?Mert ajánlottak nekem:Honeywell V135-(5/4")+rá T100-as állítható termofejet?"
VTC van kazán-puffer körben ...Jó
Hvell van FÚTŐKÖRBEN...az is JÓ..
Itt még nem hallottam senkitől, hogy fűtőkörbe V135-öt rakott volna...Főleg, hogy 3x annyiba kerül, de lehet 4x mint az ESBE.
"de legalább 24 áthidalással."
A szokásos kérdés....ház hőigénye...vagy leghidegebb napokon csak gázból, csak gázzal mennyi ment el ?
"ha a kazánköri visszatérő a tartály legalsó csonkja,a legfelső pedig az előremenő lakásköri akkor a tartályt 100%-ban ki tudom használni?"
Ha a csonkok nagyon alul-felül vannak akkor igen.... he nem akkor csak akkor ha a tartályon belül van egy -egy fel-le kunkorodó cső, ami le illetve felnyúlik.
Sziasztok!Én még tervezgetek-olvasgatok gyüjtögetek.Van egy nagyjából 100 m2 lakás.Új ablakokkal,részleges EPS Szigeteléssel.kb 20kw hőleadófelülettel a kazánom viszont kb 30kw-os lemezkazán.Ami csak nyitott rendszerre van tervezve.Szigetelt 200-as kürtős új kéménnyel.Jelen állás szerint délután van begyújtva kb 20fok van a lakásban,és szabályozatlan hőleadás-igény.
Hőcserélő nélküli Puffert szeretnék bekötni,de legalább 24 áthidalással.Ami befér az 850mm átmérőjű 1000l-es tartály vagy ennek a magasított egyedi verziója 1430l kb.
A kérdés amik bolygatnak:
-Elég -e ekkora tartály?
-6/4" előremenő vascsővel meg tudnám kötni,de akkor a VTC szelepnél és a szívattyúhollandinál vissza kell szükítenem 5/4"-re vagy 1"-ra?
-Vagy rézzel csináljam?,de mekkorával?Messze nem tervezem rakni a kazántól max 2m .
-Mi a vélemény az Esbe 511-ről?Mert ajánlottak nekem:Honeywell V135-(5/4")+rá T100-as állítható termofejet?
-Mi a véleményetek arról ha a lakásköri előremenő vizhőmérksékletet szabályoznám egy másik 3járatú kev.szeleppel?Nem bontja meg a rendett a rétegződésben?És ha pl 50fokos előremenőre állítom hogy a lakás ne hirtelen meleget kapjon,az az alatti vizet már nem tudom hasznosítani?
-Vélemény ha a kazánköri visszatérő a tartály legalsó csonkja,a legfelső pedig az előremenő lakásköri akkor a tartályt 100%-ban ki tudom használni?
-Gond jelenleg a kiegyenlítő tartály is:Mert jelenleg szivón van a rendszer:A keringető a visszatérőbe.A padláson lévő tágulási az előremenőbe csatlakozik a főgerincen,itt a nul pont,így a kazán és a tágulási bekötőcsonkjáig nyomott a rendszer,ez után szívott a keringetőcsonk szívó oldaláig.Ami ha belevegősödik nehezzen lehet légteleníteni(Kavitál a szívattyú)
Ha az előremenő ágba kötném be a szívattyút és a kazán közé tenném a tágulásitartály hoz vezető csonkot úgy mint ha biztonsági hurkot akarnék felvinni,azzal a különbséggel hogy a tágulási tartály aljára kötném.(Persze akkora tartályt amiben nagyobb a mozgási hely áll rendelkezésre (120literes régi bojler?)Ez álltal nyomottá teném a renszert,kívéve a kazánt mert az szívo oldalon lenne,de szerintem az 1000l-es pufi visszatérőn lenne anyi nyomás hogy az ne tudjon lelevegősödni.Legrosszabb esetben a pufer tetelyén lévő autómata légtelenítő alaphelyzetben zárva tartanám,mert megszívhatja?
Korábban már kiértékeltük a nyitott rendszer tágulási tartályának bekötését. (köszönet az okosságokért)
De elgondolkodtam egy apróságon
"Ha a biztonsági vezetékben kialakított hurok nem elég magas, azaz nem nagyobb, mint a szivattyú emelőmagassága, akkor a biztonsági vezeték tágulási tartály tágulási vezetékkörön áramlás indul meg. Az itt létrejövő áramlás a tartály szabad légtérrel érintkező vízfelszínén folyamatosan elnyelt oxigén miatt, a fűtési rendszer súlyos károsodását okozhatja, ezért ez az áramlás megengedhetetlen."
A szivattyú nálam, a katalógus adatok alapján 5 méter emelőmagassággal rendelkezik.
Az idézet szerint legaláb ilyen magasra kell tervezni biztonsági csővezetéket. De az emelőmagasságba nem szól bele a pufferköri áramlás( pl.szakszer bekötés)?
Próbálom megtervezni az átalakításokat a nyáron, és nem szeretnék kapufát rúgni:)
Ezt így elég nehéz megmondani, de 10-12 órát mindkettővel röhögve át lehet hidalni, pláne, ha be tudsz gyújtani kétszer, de nyilván ez a hőigénytől függ a leginkább. Próbálj meg energiában gondolkozni, ne térfogatban, meg négyzetméterben.
A tartály kapacitása kazánhoz két féle képpen lehet.
Vagy tele fűtöd a kisebbet tegyük fel 85 fokosra, vagy a nagyobbat modnjuk csak 60 fokosra.
Vajon melyik jobb?
1000 liter 85, vagy 1500 liter 60 fokos víz.
Adott esetben mindkettő elég lehet, de lehet, hogy egyik sem és kellene az 1500 literből 85 fokos a hőigény kizolgálásához.
ha egy nap 1-2 szer elég begyújtanom vagy csak tennem a kazánra az nekem megfelelne, 10-12 órákat mindenképp szeretnék áthidalni, nyilván nem -20C-os hidegben, de nem is az a tipikus.
elvileg 270 m3 a fűtöttlégtér, ehhez gondoltam a 25kW-os (faelgázosító)kazánt, csak azt nem tudom, hogy nem lesz neki TÚL nagy egy 1500-as puffer tartály
Inkább azt a kérdést tedd fel magadnak, hogy mennyi időt akarsz vele áthidalni?
Egyébként még attól is függ, hogy mennyi időd van fűteni?
Ha ráérsz, mert otthon dolgozol, vagy nyugdíjas vagy, vagy van, aki otthon tudja pakolni a kazánt, akkor érdemes nagyot venned, mert abban több energiát tudsz tárolni, de ha csak napi 3-4 órád van rá, mint nekem, akkro nem biztos, hogy érdemes a nagyot venni.
De én lehet, hogy akkor is nagyobbat választottam volna, ha be tudtam volna vinni a kazánházba.
lenne egy kérdésem 25kW kazán mellé mekkora puffer tartályban érdemes gondolkodni? 1000 és 1500-ös merült de, de utóbbihoz nem lesz kicsit a kazán teljesítménye?
Akkor tényleg nem tudom mitől van, lehet hallucinálom csak, de az égéstér fekete, a hőcserélők meg tiszták, sokszor fehérek. A füstöt szoktam folytani egy kicsit kb 30-foknyit amikor intenzív az égés (ekkor még nem pukkangat a tűz), a füsthőfok lemegy 350C környékére, ha jobban fojtom, akkor teljesen lelassúl a kazán. Így is egy rakat kg 23kg+5kg szén az alján ég 4,5-5 órát. Majd ha megérkeznek a CR Sestosaim, rendelek egy Belimot is a füstpillangó vezérlésére, addig is nemsokára beüzemelem az RTE3E-t, hogy a primér ajtóval tartsam kordában a füsthőfokot valamennyire (még ki kell találjam a megfelelő elektronikus vezérlést hozzá).
Zárt el a pillangót, zárd be primer ajtót, hogy ne menjen meleg a kémény felé..
Majd ami a kazánban maradt az szépen "elhasználódik" fűtésre...
-vagy felgravitál a puffrebe,
- vagy a fűtőköri szivattyú szedi ki..... ha 2T-s a puffer bekötésed..és olyanok a hidrailikai voszonyok, hogy átkeringet az akkor kinyíló nyelvesen keresztül... !!
mint itt is látszik..
3.50-nél kezdődően..
"Nem is gondoltam, mennyi forróvíz marad még a kazánban."
Mesélj..mennyi ?? :-)
ÉS ha azt kihajtod teljesen, akkor mennyi energiát kell fordítanod majd arra, hogy felfűtsd a kazánt ?
Vajon, ha a kazánvédő körben 60 fokos vtc szelep van, és alatta üzemeltetem a szivattyút, akkor csak a kazánkörben megy a keringés, vagy valamennyi megy a pufiba is ?
Ki lehet-e szedni a 60 fok alatti vizet a kazánból ?
45-60 fokig kiváló volna még fűtésre .
A 2 érzékelős Solár vezérlővel kilehetne szedni, de csak a VTC-ben lévő patron hőmérsékletéig.
A füsthőmérsékleten alapuló vezérlésnél, a felfűtés után a kazánban lévő hőmennyiség elvész a kéményen.
Most azt csinálom, hogy időközönként lemegyek a kazánhoz, és mivel a pufi alsó hőmérője a keringetések miatt keveset mutat, a kazán termosztátjának vészindításával utánatöltöm a puffert.
Nem is gondoltam, mennyi forróvíz marad még a kazánban.
Nálam kb 62-63C-nál indít a kazánvízre, a füstre kb 150C felett, semmi gond amíg van intenzív tűz és melegszik a rendszer. Amikor már 70-80-felett van a vége és elfogy a tűz, a puffertöltés leáll és csak akkor indul újra ha a vészkeringtető 88C-ot mér a kazán tetején, akkor addig tölti a puffert, míg leesik 86-ra (ezek az érték az én rendszeremre jók), így a puffer célhőmérséklete a 86-88C tartományra van beállítva (alatta már visszahűteném).
Nekem a 70/70/70C töltés felett kell figyeljek, hogy lassítsam a kazánteljesítményt, mert a kazán gyorsan felfutma 90C felé és a Laddomat szivattyúja képtelen elvinni a forró vizet, így 80/70/70C állásnál a töltő víz 90C-96C a radiátorköri vészhűtés még nem tud elindulni, mert a puffer alján még nem nőtt a hőmérséklet. 43kW kazán 150L víz a kazánban, kb 300L a rendszerben és 1000L-es puffer 2 hőcserélővel, azaz 970L, tudom kell még 1000L puffer hogy nyugodtan aludjak és kényelmesen működjön ez rendszer.
Van egy nyelves visszacsapóm a puffer töltő ágán, hogy ne keringjen visszafelé a kazán felé a puffer tetejéből, így a kazán gyakorlatilag alig hűl vissza (esti begyújtás után következő este még 40-55C között van, volt már 73C is induláskor, ha reggel gyújtottam be. A kazán 110cm magas a puffer 210cm azonos szinten, egymástól kb 2m csővezés és a Laddomat választja el, a Laddomatból még nem vettem ki a gravitációt engedélyező pöcköt, pedig kéne, mert a kazán tűztere kátrányosodik egy kicsit így is (tüzelő 12%, max. huzat, 450C kilépő füsthő, 72C patron), valószínűleg a tüzelés végén, parázskor a beszivárgó hidegebb víz kicsapódást hoz létre, a hőcserélőkön szép fehér és olykor barna a por, korom csak akkor van, ha fojtom a pilalngót.
Én is agyalok azon, hogy nem hűti-e vissza a pufit éjjel a kazán. A tervező azt mondja, hogy mivel a kazántermosztát magasabbra van állítva (60 C ), mint a pufin levő kapilláris termosztát, ezért nem hűti vissza (ez 40-re van állítva)
Nem tudom megfigyelni, mert reggel bekapcsol a szobatermosztát és mire kimegyek begyújtani, nem tudom, hogy állt előtte.
Este megnézem, de éjjel nem kelek fel azért, hogy figyeljem.
Végignéztem a beírásaidat a meglévő rendszeredről. Szerintem ilyen átmeneti időben kis teljesítményen kell hajtd a kazánt (úgy hogy keveset raksz rá, de féóránként), nem fojtva, hátha eltűnik a kátrányod is, mikor hidegebb lesz már kevésbé lesz gond. Szigetelni kell és puffer.... azután hangolni, addig nincs mit, mérni tudsz a Rexivel, de mivel mindkét köröd állandóan működik (kazán és lakás keringtetők) és a hőcserélőd is van, nem tudod másképp adagolni az energiát mint manuálisan (ott dekkolva a kazán mellett...), vagy vállalod a fojtást, pl 65-70C kazánvízre zárod a primér levegőt.
Emeld meg a kéményt és szigetelj jó vastagon 15cm a falakon, 20-30cm a tetőre és ha ez meg van, akkor vagy gáztüzelés vagy pufferes vegyes (puffer nélkül rosszabb lesz mint most). A most érkező rexit kalibráld be (baromira összevissza mennek, van amelyik egész jó, van amelyiknek offsetje van-állandó eltolódás-ez kompenzálható és van amelyik nem lineáris-ezt nem tudod tág tartományban használni), 0C-ra jeges vízbe -ez most nem gond- és közel forrásban lévő vízben 100C fokra és máris mérheted a füstcsőben a hőmérsékletet :D
Szia! Füsthőre nem vezérled? Vagy elég csak a patron hőfokára fűtened? Mert ha nem, akkor miután felfűtötte a puffert és a tűz leégett, a kazánon keresztül visszahűtöd a puffert addig amíg ki nem kapcsol a kazántermosztátod. A füst és a vízhőfok figyelőket sorba kötöd, és velük párhuzamosan (ha Rexit használsz pl) a kazánvíz hőfokát figyelő PID alarmja vészhűtőként indítsa a keringtetést, mert amikor már csak parázs van felfőhet a kazán (tanulmányozd a "gányoló" féle rajzot a Vegyes tüzelés topikból).
Szép estét Uraim, megint van egy csomó bajom .Akik régebi fórumozók már ismernek egyike vagyok a sok olyan embernek aki maga szeretne megcsinálni mindent nekem nem mindig sikerül . Most az a fő gondom ,hogy végre lett (igőm )a szakszeres be épírést megcsinálni de nem tudom mitől indul a szivattyú ha a víz eléri a 60 fokot hogy dolgozon az esbe szelep.sajna a szerelőm még tőlem is hülyéb tipikus vaslapátos figura tegnap majdnem ki is próbáltam de szerencsére időbe elhúzott. minden infót szívesen veszek .
Nem akarok ünneprontó lenni, de a leszigeteled a csöved az nem azt jelenti, hogy nem fagy el, hanem azt, hogy nem karácsonykor fagy el a vezeték, hanem szilveszterkor. Tehát a szigetelés csak lassítja a baj bekövetkezését.
Sok helyen a tágulási tartályt meg is fűtötték a fagyveszély elkerülése érdekében, különösen az átszellőztetett tetőtereknél járatos ez. Ma már a mennyezetet szigetelik ezzel a padlás tér hőmérséklete sokkal alacsonyabb mint előtte, tehát a tartállyal és vezetékeivel a padlástérben csak óvatosan, és átgondoltan. A pangó víz is megfagy szigetelés vastagságától függetlenül.
Én csak az egyszerüt ismertem mondjuk annak azért van néhány előnyei talán.
1. Kevésbé levegősödik , már a cső.
2. Olvastam, sőt már láttam is hogy a cső és a tartály azért tud oxidálódni. ( Volt ahol a radiátor csapot is eltömítette nem a szivattyút) Persze az vas cső volt.
3. Talán a legfontossabb hogyha véletlenül felforr a rendszer az előre menő irányába könnyebben tágulhat a viz.
Bocs nem kötekedni szándékoztam.
Amúgy a 7.-8. ábra szerinti az 1. & 3. hibát kiküszöböli .
Ha a 2. nem gond akkor príma.
Talán mégis a 9. az igazi, a klasszikus megoldás.
Még egyszer bocs, hogy bele Koty Koty.( nem kell etetni !!!)
Nekem a 7-es ábra szerint van megoldva, azzal a különbséggel, hogy a leszálló ág a kazán, és a szivattyú közé van kötve arra gondolván, hogy áramszünet esetén ne kelljen a víznek átvergődni, az álló szivattyún.
Amiket kérdeztél azok a részek jók (felső bekötés, tágulási).
A puffer alsó bekötését is "T" vell kell megoldani, és mind a két irányba tenni egy "Y" szűrőt, a pufferben összegyülemlő cucc felfogására. Ezek után golyóscsap, és a pufi kilépőlyére is, a tisztíthatóság miatt.
A radiátorkör elé vta 322-es termosztatikus keverő, hogy ne 95fokos víz mennyen bele.
Ok. Arra nincsen tapasztalatom hogy milyen az alsó T-vel nekem az alsó csonk a vissza térő felette a kazán.
Nekem Felső T volt az lett megszüntetve . Most már a tetejére tettem Egy kicsi tartályt ( kb. 2-3l) ennektetején van a légtelenítő és közép magasságba a radiátor kör elöremenője a keverő szelephez.
Nekem először igy volt bekötve és szar volt. A langyos fútésvisszatérő belezuhant a hideg pufferbe és a kazán felé a VTCbe mindig a hideg víz került, hiszen az a kis meleg, ami visszatért az áramlott is fölfelé, helyébe meg ment a hideg. Eredmény az lett, hogy a kazánkörnek ezáltal lelassult a tömegárama, mert a VTC keveset engedett előre, a házkör meg a pufferből szívta a hideg többségét és kevert valamennyit a kazánkörből.
Mármint a tágulási előremenő csővezetékére gondoltál, mert ha igen, akkor annak elő tudom készíteni a helyét most hétvégén. Egy T tagot beépítek. Jól gondolom?
Mert ha túlhevült a kazán, akkor a pufferen keresztűl megy tovább a gőz a tágulási felé?
Bocs Alkotmányjog vizsgára készülök, nem sok időm volt fórumozni. 20 körül van az első, mint írtam én is és zozo is írta. Mindkettő a nullát kapcsolja, vszínűleg azért, mivel 110/220 voltos és így kevesebb alkatrészből kihozhatóak (kevesebb dologból kell dupla). Egyébként ez nem okozhat különösebb gondot, mivel egyedül elvezérli a szivattyút, sorba nem kell kötni semmivel. Plusszba köthetsz hozzá valami vészindítót, de annál is a nullát kell szakíttatni, azt annyi... Nálam tökéletesen teszi a dolgát már fél szezon óta.
Engem is az első érdekelne, mert tud minimumot is állítani T1 -hez, meg 200fokig mér T1, nem csak 105-ig, ha felforrna a víz és fölé menne, akkor sérülhet az érzékelő.
Jól látom, hogy a két vezérlő között a bekötési rajz szerin az is a különbség, hogy az egyik a 0-t zárja a + hoz, a másiknál normálisan a fázist szakítja meg, kapcsolja.
Ha a tiedben fellforr a víz, akkor a keletkező gőz tolja magaelőtt a tágulásiba a vizet, vízhiány lesz a kazánban, mégjobban termeli a gőzt.
A rajz szerinti kétcsövesnél, ha forrás van, a gőz a visszafordított pipán keresztül lecsapódik a kiegyenlítőben, az aljából pedig pótlódik a kazán aljába (ahol hidegebb) a szükséges mennyiség. Így szépen lehűti magát.
A tágulási a kazán előremenőjébe van kötve.( mondjuk a laden nyílból egy magasabb ponton lévő tartályba)
A radiátor kör az nem a tetején, hanem a legfelső-oldalsó csatlakozóba van kötve.
(az esbe és vezérlés másodlagos, mert azzal nincs gond, saját készítés, ne volt pénzem rexire...)
Az ok ami miatt kérdezek...
Egyik alkalommal a kazán hőmérséklete felment 95 fokra.
A tágulási kifolyó csövén lassan el kezdett folynia víz. Tágult, ez a dolga.
Jött az ötlet! Vészfűtés a lakásba küldjünk egy kis meleget, azzal visszahűl a rendszer.
Direktbe indítom a lakásköri szívattyút, és láss csodát ... nincs víz!
Mintha a tartály felső részében csak levegő lenne.
A tetején van légtelenítő, de félek, hogy nem teszi a dolgát. Ezért szeretném átalakítani a hétvégén.
(csak csendben jegyzem meg, hogy egy helyi régmultra visszetekintő cég építette a rendszert... aztán én, a tulaj el kezdtem olvasni a fórumot, aztán lerajzoltam mit kellene, hova... nagy durrogva elkészítették.... majd elkérték a rajzomat..., meg a pénzüket...vicces.)
Utólag az elb@szott rendszert nehéz alakítani, de nem adom fel. Hála az itt lévő hozzáértő, kisérletező szakiknak.
Egy kis fűszer: a cég szerint a nyitott rendszer tágulási mérete kb. 10 %. Tehát - szerintük - 700/10=35. Na ennyi...
Ez a pincerész csövezése egyrésze dupla szigeteléssel 
Ez meg hogy szünetmentes legyen.
Szigetelés majdnem készen (35cm)
Szétkaptam a szivattyú kapcsoló dobozát leszedtem a tekergetőjét és egy kis multiméterrel kiméregettem, hogy melyik érintkező melyik lábhoz megy. A közös szál megy a termo 1.pontjára az egyes fokozat a 2. pontra a kettes fokozat pedig a 3. pontra. Lehetett volna 1-3 is, de a 3-ast nem használom mert kavitál.
