Van olyan 4es ami szivattyút hajt egyenesen az bírja. Amelyik mágneskapcsolót hajt az hal be, nállam is meg ismerősömnèl is. Külön tápolva, vezèrlőjel optoval leválasztva arduino pinről. Vagy összeragag, vagy egyszerűen leèg a pogácsája.
Milyen relé modul? Milyen körülmények között (mit és hajt)? Hogyan és milyen vezérlőjelet kap? Hogy van bekötve? Hogy van tápolva? Mi a hibajelenség, vagyis hogy halnak meg? Pár millió reléklikk van már a tarsolyomban, jellemzően kicsi kínai hitvány szarokból, de egyetlen egy sem ment még tönkre.
Ki így, ki úgy? Mindegyiknek benne van az adatlapjában.
Valamelyiknek a kimenetére kell nagyobb kondenzátor, mert csak úgy lesz stabil. Míg másnak nem szabad nagyobbat tenni a kimenetre, mint ami a bemeneten van, mert kikapcsoláskor károsodhat, ha a kimeneten magasabb feszültségvan, mint a bemeneten.
Szóval el kell olvasni az adatlapot, és úgy csinálni, ahogy ott a gyártó megadja.
"The circuit design used in the AMS1117 series requires the use of an output capacitor as part of the device frequency compensation. The addition of 22µF solid tantalum on the output will ensure stability for all operating conditions."
Ha már a 3.3V tápvonalnál tartunk: ha egy fesszabályzós IC-vel akarom megoldani 5V-ról a 3.3V-ot, szerintetek kell oda a 10uF-os kondi? Ahány rajz, annyi féle kondi, van ahol csak 0.1uF-t raknak. Kell oda egyáltalán?
Itt ugyebár nincsenek különösebb elvárások, nem kell pontos helymeghatározás, lásson egy műholdat és szedje le az időt, pont.
Nem mondom, hogy a cold start gyors, mert nagyon nem az. Mivel ezekben van RTC, elég ha néha kap adatot, utána is pontos marad és nem kell az ablakhoz vinni, bedobozolva, a polcon is veszi az időt, az elhelyezésre sem kényes, vagyis lényegében mindegy merre áll.
Pont tegnap szedtem szét az egyik nixie órámat, mert fabrikáltam bele egy reset gombot.
Az alapvetően RTC-ről megy, csak naponta pontosít a GPS-ről.
Fél órát volt szétszedve és bekapcsolás után az RTC fél percet sietett.
Gyűlölöm az RTC-ket, mindegyik minősége (legalábbis amik a kezemben voltak) katasztrofális!
Na, ahhoz az ipari hulladékhoz képest még ez az übergagyi GPS modul is masterpiece...:)
Csak hát 3,3V kell neki, ez nem bírja napokig a túlfeszt, elköszön hamar.
Ezcsupán látszólagos ellentmondás! A kész modul az USB portról kapja a tápot és abból allítja elő az U-box saját tápfeszét. Legyél teljesen nyugodt: PC USB-re rádugod, elindítod az U-box szoftvert és megy,mint a karikacsapás. Ennyi! Nem kell elmiszifikálni a dolgot... A lenti Arduinós link is 5V-ról járatja a modult...
A hestore oldalán 5V-ot írtak mikor megvettem, még örültem is neki hogy a 8-as széria már 5 voltos. Az elmúlt negyed órát keresgéléssel töltöttem, ez az u-blox AG egy svájci cég, meg is találtam a NEO-M8 adatlapját, ahol 2.7-3.6V-ot írnak, úgyhogy nektek volt igazatok, nekem eszembe sem jutott megkérdőjelezni a webáruház adatlapján megadott értékeket, mert mint fentebb is linkeltem, a legtöbb webáruház rosszul tüntette fel a tápfeszültséget
Egyrészt. Tudni kellene, hogy a modul 5 V-os vagy 3,3 V-os tápfeszt kér, mert nagyon nem mindegy.
Másrészt. A korrupt adatcsomag szinte minden esetben rossz tápolást jelent. Kiviteltől függően a külső aktív antenna 50 mA-es csúcsokat bír felvenni, ezt valahonnan elő kell teremteni.
Harmadrészt. Arduino lábról közvetlenül nem tápolunk aktív eszközt, MCU-t meg pláne nem. Pont. Ha feltétlen kapcsolni szeretnénk, akkor egy megfelelő minőségű tápvonalat kapcsolunk az arduinoval egy tranzisztoron vagy feten keresztül. Ennek van pár alapos oka. Negyedrészt. Egy gyári, megfelelő forrásból származó ublox NEO M8M0 bélyeg magában (nagy tételben) a 15 dolláros ársávban mozog (már ha lehet kapni), vagyis ha a modulod aktív antennával, egy rakat alkatrésszel együtt olcsóbb volt, mint bruttó 10 000 forint, akkor jó eséllyel olyasmi van rajta, ami a gyári specifikációkat esetleg nem tudja maradéktalanul teljesíteni.
Oké, távol álljon tőlem, hogy életvezetési tanácsokat adjak, azt nem szeretik az emberek:)
Tehát amit én csinálnék:
1. Kikeresném magát a GPS modult, ami az a felületszerelt fémszínű kocka valami katalógusból, ha máshonnan nem, a TME-ről, ott biztosan fenn van.
Mindegyik NYÁK-on ugyanez van.
Ott látszanak a táp lábak, azokon mérnék feszültséget.
Ha 5V megy rá, addig kapcsolnám le, amíg még érdemes, mert én tudom, hogy tettem már láb alól el ilyen modult 5V-tal. Az egy órát működött, aztán ment a kukába. 3 ezer forint, nem is az összeg, csak hogy felesleges...
2. Nem nálam van maga a NYÁK, nem tudom, mi van rajta, ha van rajta valami stab kocka, akkor kicsit megnyugodnék, de minek is lenne...
3. Az, hogy a GPS mondatok zavarosak lesznek, amúgy is valami táp problémára utalna számomra, ha rendben van a tápfesz, akkor megkondiznám.
4. Az, hogy valami 5 napig működik, nem jelenti azt, hogy másnap is működni fog, ezen elgondolkoznék.
5. Minden órám GPS-es, pedig aztán van egy pár, egyikkel sem volt semmiféle gond soha. Nem kellett újra indítanom a GPS-t soha, egyszer sem. Mivel nem devboardokkal építkezem, nálam alap a 3,3V-os stab kocka. De mind az UNO-n, mind a Nano-n van 3,3V, semmibe nem kerül arra áttenni a tápot.
De semmiképpen sem pusholnám a tapasztalati tényeimet arra, aki kérdezi, mert majd eldönti ő...
Sziasztok! Csináltam egy GPS órát NEO-8M-el, ami működött másfél napig, majd elkezdett szétesett adatokat küldözgetni a GPS modul. Most átírtam a kódot úgy, hogy egy PIN-ről kapja a GPS modul az áramot, és ha rossz formátumban kapja az adatot, akkor leveszem az áramot 5 másodpercre, majd újra inicalizálom az egészet. Az lenne a kérdésem, hogy elbírja az arduino PIN a GPS modult, vagy van-e valami szebb megoldás erre? Jelenleg UNO-n van összedugaszolva, az bírja, de később klón NANO-ra lesz szerelve.
A másik kérdésem meg az, hogy:
byte aaa= B00000000;
byte bbb= B10100000;
szeretném eltolni a bit-eket balra úgy, hogy a túlcsordult bit átkerüljön a másik byte-ba, vagyis az eredmény
00000001 01000000 legyen. Assembly kódban van a carry bit
ROL AL, B10100000
ROL BL, B00000000
ott a BL 00000001 lesz, van valami hasonló Arduinoban, vagy ez hogyan oldható meg egyszerűen?
