Lofty elektromos bicaj zselés aksiját kicseréltem lí-ion aksira.Kérdésem,hogy mivel fékezéskor illetve lejtmenetben tölt a rendszer az nem tesz kárt a lí-ion aksipakkba?Ezt abból gondolom,hogy a lí-ion aksihoz más rendszerű töltő kell mint a zseléshez.
Ez egy HIMO Z16 ami szállításkor megsérülhetett. Egyenlőre azt sem tudom, hogy hol a vezérlője és hogyan állíthatom be. Most ideiglenesen csavarokkal felerősítettem a tárcsát a nagy lánckerékre. Működik, csak kell egy-két fordulat mire a motor bekapcsol. Lehet ez a normális. (Gondoltam hamarabb kapcsol a 12 mágnes)
Sziasztok! Tönkre ment a PAS sensor. Egy ilyen 5 mágneses volt rajta.
Lehet ebből 12 mágnessel is kapni. Szerintetek a 12 mágneses rövidebb idő alatt kapcsolja be a motort, mivel több jelet érzékel egy fordulat alatt? Jó lenne, ha elinduláskor gyorsabban felébredne a hajtás és ne kelljen 1-2 fordulatot tekerni.
Érdekes ez a Mando, gyakorlatilag roller csak üléssel, utolsó linken gázkarral megy. Ha leszednék az ülést, a két pedált egymás mellé forgatják, rollernek lenne tekinthető. Akár összkerékmeghajtású is lehetne. Viszont a roller előnye, a kis méret itt elvész.
De frankón meg lehetne ezt csinálni lánc helyett kardánhajtással is, amit a vázban vezetnek hátra, így tényleges bicikliként is funkcionálhatna. hosszában elhelyezett nyomatékváltót "agyváltót" a vázban is el lehet rejteni ha a kerékben nem akarják.
Van olyan ebringa ami eleve így van tervezve. A pedál egy generátort hajt az ember, hátul meg a motor, és van egy puffer akkupack, nincs lánc összeköttetés. Sőt még motorban is volt hasonló, volt nálam egy ilyen segédmotorkerékpár kategória javításra jópár éve, gondolkodok a nevén, csak nem jut eszembe, viszonylag egész nagy eladott példányszámú volt.
Kiderült, hogy a gázkar kábelében volt elszakadva egyetlen egy ér, a GND. Úgyhogy ennyi problémája volt csak. Ettől függetlenül nem baj, hogy a kondik is ki lettek cserélve, időben kibukott a hiba. Meg legalább a csatlakozókat is rendbe tettem, hogy egy kicsit jobb legyen a kontakt. Egyébként értem én, hogy így könnyedén cserélhető a vezérlő, ha csatlakozók vannak, de ez egy hatalmas hibaforrás, az autókban is ez okoz örökös hibát, ezek a sz-r minőségű, lityi-lötyi csatlakozók...
Az viszont továbbra is érdekelne, hogy a vezérlőn múlik, hogy működtethető a motor csak gázkarról is, vagy megoldható ez valami átkötéssel, hogy működjön a motor csak a gázkarról? Mert van egy másik biciklim is, az csak tekerésre segít rá (az pedelec!), van ugyan rajta gázkar, de az azt a célt szolgálja, hogy a rásegítés mértékét befolyásolja attól függően, hogy mennyire húzod a gázkart (teljesen értelmetlen dolog). Ez egy agyváltós bringa és hát egyenesben simán elindulsz vele, de dombon felfelé jól jönne, ha segítene már az elindulásban is a motor, domb az meg itt van bőven, ahol én lakom.
A rolleren nem törik a pedál, hajtókar. A roller kevésbé terhelő a pedálon álláshoz képest. Az elkerékpár üléssel kevésbé terheli a lábat mint a roller.
Valaki elektrobiciklizett már lánc nélkül? Az elindulás kicsit vicces, mert mindenképpen lendületet kell benni, utána viszont ha van tekerés, van villanymotor is. Még a rendőr se szólhat be. Ha pedig lekerül az ülés is, azaz a pedálon kell állni, mégis miben tér el egy elektrollertől? (ami nincs is definiálva a kresz-ben, meg sehol) Simán lehetne húzni egy gázkart 25km/h-ig.
Még valami: a három hibán egyszerre ne lepődj meg. Ugyanis könnyen lehet, hogy egy hibának a következménye a többi.
A pedelec jeladó az persze független, de ha a vezérlőben a kondik behalnak, akkor a tápokon olyan mértékű zavarok fognak megjelenni ami előbb utóbb ki fog ütni mindent - a gázkartól a motorban lévő hall szenzorokig. HA nincs szűrőkondi/energiatároló, akkor ott nagyon csúnya dolgok fognak történni. Elég esélyes pl ez esetben is, hogy a gázkar nem magától csak a saját kedve miatt halt meg.
Egyébként villamosan ezek a problémák kezelhetőek lennének pár védelmi alkatrész pluszba történő beültetésével, de hát az pénz, ezek meg a legolcsóbb eszközök.....
"akkor terhelés nélkül is fellépne a kontakthiba, nem?"
Hát majdnem.
Az hogy az adott kontkathibán mekkora feszültségesés fog keletkezni, azt sokmidnen befolyásolja, pl az áramerősség mértéke is. Ha kis áramot hajtunk át ilyen szempontból vizsgálva a feszültségesés is kisebb lesz mintha nagy árammal terhelnénk. Így kis áramnál lehet nem okoz problémát. Azaz ha egy nagyon egyszerű módon pl egy ellenállással akarjuk modellezni a kontakthibát, akkor ott a feszültségesés mértéke I*I*R értékű lesz, erősen függ az áramtól. de ugyanakkor lehet, bizonyos fesz szinti ,még átvezetni se fog....
Az hogy mekkora feszültség fog esni valóságban a kontakthibán, az persze megint nem ilyen egyszerű, mert a kontakthiba nem csak egy ellenállás jellegű hiba, egy valós helyettesítőképe ennél sokkal bonyolultabb.
Közben megnéztem a neten, hogy kell kimérni gázkart, hát nem úgy, ahogy gondoltam, állandó feszt kell adni rá és feszültséget kell mérni rajta. Így kiderült, hogy a gázkar hibás, minden állásban átad... A motor pedig azért akadozott, mert a mágneses érintkező tárcsája elmozdult a pedálnál... Az, hogy egyszerre 3 hiba lépjen fel, ilyen a mesében nincs, a kondik, gázkar, az érzékelő...
Típus... :D fullkínai! Fogalmam nincs a típusról, úgy vettem másodkézből.
Az akku 2 éve lett cserélve 2db 12V 13Ah-s zselés akkura.
Ha a terhelés beesne, azt a töltésjelző LED nem mutatná? Ha kontakthiba lenne, akkor terhelés nélkül is fellépne a kontakthiba, nem? Én egyébként a vezérlésre gyanakszom, az a két kondi sem véletlen volt felpúposodva, lehet más áramköri alkatrész is kapott a pofájára... Annyi előjele volt ennek, hogy egy ideje, pár hete ha megállok a bringával, néha megugrott magától a motor, annak ellenére, hogy pedál nem pörgött (nyilván) és a gázkart sem húztam, aztán aznap, amikor bedöglött folyamatosan ment a motor, amint ráadtam a gyújtást... Másnap ránéztem, hogy mi a gond, ráadom a gyújtást, nem indul a motor, így szétszedtem, hogy mi a probléma, megnéztem a vezérlőt, láttam a két kondit, így kicseréltem. Összeraktam, nem indult, gyújtásra, örültem, hogy akkor OK, a dolog, meghúzam a gázkart, nem indul a motor, megtekerem, nem indul a motor. Lehúzom a gázkart a csatlakozóról, és úgy elindult a motor hajtásra, így gondoltam, biztos csak a gázkar rossz, erre kiderült, hogy terhelésnél meg-megáll a motor. A gázkar két vezetékét ha összezárom, akkor megy folyamatosan a motor (piros+zöld), szóval ma megpróbálom azt, hogy e kettőt rövidre zárom és úgy adok neki terhelést, ha úgy megy, akkor az akkut tutira kilehet zárni és esélyes, hogy a vezérlés a rossz. Egyébként a gázkaron semmilyen ellenállást nem tudtam mérni, szóval arról feltételezem, hogy hibás, gondolom én ha mást nem is, de e két vezeték esetében (piros+zöld) a gázkar végállásában össze kellene sípolnia, hisz ha e két vezetéket zárom a vezérlésen, és folyamatosan megy a motor, akkor e két vezetéknek a gázkar felőli oldalánál össze kellene sípolnia folytonosságvizsgálattal abban az esetben, ha tökig be van húzva a gáz, nem?
Más kérdés... ez a vezérlőn múlik, hogy gázkarral is indul a motor vagy min múlik a történet? Mert ha új vezérlőt kell vegyek, akkor szeretném, hogy ugyanígy működjön, ne úgy, hogy csak akkor segít rá, ha tekerem.
Köszönöm, hogy segítesz gondolkodni!!! Nem probléma, ha kiderül, hogy nem a vezérlés a hibás, max. megy fel vaterára vagy jófogásra, ha nem az a gond... Szét kellene szedjem a gázkart is, de eléggé úgy tűnik, mintha nem lenne szétszedhető... Nem lehetséges az, hogy gázkar nélkül nem működik megfelelően a vezérlés? Bár mondjuk ez elsőre nem tűnne logikusnak...
Hát ah elsőre tippelnék, akkor akkut mondanék tippelnék, de mivel konkrétan semmit nem tudunk ismerünk a bringáról, pár kérdés:
1. Jó lenne valami ismertető a kerékpárról, típus, akku típusa, gyártási év, akku mikori, hány ciklus van benne, hogy volt kezelve, stb.
2. Kellene mérni akkumulátor feszt, de nem csak feltöltés után vagy üresjáratban, hanem amikor beterheled. Azt írod felemelt kerékkel gond nélkül működik, de terhelve jön elő az "akadozás". Ez eléggé arra utal, hogy terhelés hatására valamiért letilt a vezérlés. Ennek sok oka lehet természetesen, nem vagyunk táv-gyógyítok, de két fő ok szokott előfordulni (a sok egyéb mellett). Az egyik, hogy döglődik az akku, és beesik a terhelés hatására a kapocsfeszültsége, és emiatt letilt a vezérlő.
3. A másik, hogy valamelyik főáramköri csatlakozó, vezeték akármi sérült, kontakthibás, és nem az akku feszültsége esik be, hanem az adott szerelvény gyengélkedik és ez okozza a problémát.
Ezek az első dolgok, amiket meg kéne tenni/nézni, ezután talán okosabbak lehetünk.
Én személyesen nehezen tudok jó tanácsot adni, mert nálam biztos mások a beállítások és az alapelv. Elég sokat triatlonoztam, országútiztam anno, amit kb. 1 éve megint újrakezdtem, de ez a fajta bringa és bringabeállítás valamint pozíció teljesen más kategória mint amit te szeretnél és igényelnél. Furcsa is nekem az egyenes hát és derék meg túrás pozíció. Van egy ebike-om nekem is ami treking jellegű az amolyan túrás egyenes derékkal használós jellegű, de még ott is inkább a versenysort dolgait érvényesítem beállításnál, csak szélesebb nyerget használok, mert egyenes deréknál az ülőgumó más része érintkezik a nyereggel, mint erősen előrehajlott pozícióban és ez pl eltérő szélességű nyerget kíván. Ugyanez igaz már onnan kezdve, hogy patentpedált használok stb, szóval én ebben nem vagyok jó tanácsadó :-)
Egy apró megjegyzés, ha egyszer van egy felesleges pártizezred, és a probléma nem oldódik meg. Létezik olyan hogy bike fitting az ország számos pontján, a legtöbb a fővárosban érhető el. Ez elsősorban profi/versenyző / több mint hobbi kerékpárosoknak lett kitalálva. A lényege részletekbe nem menve, hogy sok kerékpárosnak vannak voltak ilyen olyan problémái, kritikus a hát és térd problémák jellemzően. Ráültetnek egy mindent is állítható bringára, és megkeresve összedolgozva megtalálják az adott illető lehetőleg legideálisabb és legjobb beállításait az adott kerékpáron. Ehhez kell sokminden, anatómia, versenysport stb ismeretek. Ez elsősorban azoknak van kitalálva akik tényleg sokat tekernek és vannak problémáik is akár már egészségügyi szinten vagy épp szeretné a problémákat megelőzni, jó hatásfokkal tekerni, stb.. jellemzően ilyenkor egyes alkatrészeket szoktak cseréltetni is, pl más kormányszár, ülés nyeregcső, esetleg hajtókarhossz, stb.
A dolog nagyon jól működik. Ez csak mint tájékoztatás mondtam el ha nem akarna megoldódni a problémád sehogy sem.
A térdproblémák 99%-a sajnos a helytelen üléspozícióból fakad jellemzően, legalábbis a sokat tekerőknél mindenképpen így van. Pl itt egy egyszerűbb alapelv is, de ez csak amolyan ökölszabály szerűség, nem biztos hogy mindig mindenkire igaz lesz, mert eléggé eltérőek tudunk lenni felépítésileg.
