Akkor tisztázódott, a páraszenzor is a vezeték végén van. Való igaz, nem szereti a vizet. A száradáskor kicsapódó só módosítja a szenzor munkapontját. Desztillált víz, majd óvatos szárazra törölés talán segíthet....
Ha a hőmérő rész is és a páramérő rész is meggárgyult, gyanús lehet a mellékelt két elem.
Ha már jelentősen merültek, amiatt jelezhet hülyeségeket a kütyüd. Meg tudod mérni az elemeket? Ha 1,3 V alatt vannak, csere!
Nekem is van ilyen szabályzóm. Én is sokat mókoltam vele ám... Tettem vízbe, meg nedves rongyba tekertem, stb stb. Sőt vmit bűvöltem is vele, amitől úgy tudtam h tönkre ment a páraérzékelője.
Na ezért a szekrénybe került kb 1 évre
Most elővettem mert kellett a hőmérő tudása am am működik.
Meglepődve láttam, hogy a páramérője gyanúsan jól mér... Betettem az analóg jól mérő páramérőt és közel (pár% elétéréssel) jól mért a digi is.
Amit javaslok:
Ne tedd vízbe, gőzbe és egyéb olyan közegbe, ahol lecsapódhat a pára és folyadékként a szenzorra jut. (szóval a 80-90%-os pára nem gond de felette már picit igen)
Tiszta, nem szöszölős anyaggal töröld por és egyéb szennyeződéstől mentesre.
Hagyd pihenni kicsit elem nélkül.
Majd próbáld meg újra.
Nem mondom hogy 1 nap alatt, de 2-3 nap szekrénybe elzárás TALÁN segíthet. Egyéb vajákolást nem érdemes rajta kezdeni.
Továbbá ilyen cuccból kapásból 2-3at érdemes rendelni, hisz ez kínai...
Akkor a szenzor végében a páramérő is és ha friss a kép, akkor korrózió nem látszik rajta, így megúszhatta... ellenben többet ne mártsd vízbe! Továbbra is kérdés, hogy mitől mér hülyeségeket...
Tökéletesen igazad van. A pára szenzort a dobozba van. A hőmérő szonda madzagon lóg, hát persze hogy csalónak tűnik. 15 % pára már jó a szárító gépnek is! :-))))) (szobába vedelném a sört)
Már volt téma, hogy ki kell szedni a házból és madzagon kell belógatni pára szenzort. Valamikor én is tettem fel külső ilyen szenzort, filléres téma. Nekem olyan van, (volt) hogy külső-belső hőt is mért, a pára a dobozba volt. Kiszedtem és belógattam. Lényeges eltérést nem nagyon okozott, hisz a párához + - 5-10 % változást szoktunk belőni. Tavaly használtam liba neveléshez a külső hő szenzort, de mire észrevettem a libák (szép fényes volt) lezabálták. :-)
Annyi tuti, hogy most 13% páratartalmat mutat a szobában. :/ Mikor vízben mértem a pontosságát egy lázmérővel, akkor a lázas 38fokot míg a kínais meg 56ot. Az érzékelője veszi az adást, de rosszul. A pára felugrik ugyan 99re ha vízbe nyomom, de aztán megint újból rosszat mutat. Fogalmam sincs.
Nem lehet, az csap be, hogy esetleg nem a vezeték végén a hőmérővel együtt, hanem a készülékházban helyezték el a páraérzékelőt?
A hátlapon látok 3 téglalap alakú nyílást. Gyanús ez nekem! Ha közelről rálehelsz, megtudhatod, hol érzékeli a párát. Jó hogy írtad! Most szándékozok hasonló kütyüt rendelni. Ha igazam van, keresnem kell egy olyat, aminek az érzékelői egy helyen, a vezeték végén vannak elhelyezve.
Sziasztok. Jelentkezem újból. Sok volt sajna a vérgyűrűs, 20drb. Ez biztosan a tárolásnak tudható be, mivel volt olyan nap is, mikor nem forgattam, mozgattam meg őket, meg volt ami 8-9 napos volt. De jelenleg 25drb megvan 1hét után. Mozognak benne az embriók, a hiányzó helyeket meg kipótítottam új tojikkal. Lesz bujtató is, így megtudom oldani a máskor dátumos keléseket. Jelenleg ez a szitu.
Viszont a páramérővel bajban vagyok, mivel amit küldtek chajnából, az katasztrófa. Ahogy korábbi hszmben is írtam, hogy defektes értékeket mutat.
A leírásban az volt, hogy elem nincs mellékelve, és közben volt a zacseszban kettő. Lehet, hogy valaki ezt visszaküldte, hogy nem jó, nem tudom. De miképp lehetnbe erre rendelni szenzort, vagy mit lehet vele csinálni, hogy normálisan működjön, vagy ajánlani tudtok valamit, ami általatok is nagyon bevált páramérő és óccsó. Előre is kösz válaszaitokat.
A digi lázmérő hőszenzoráról tudható valami? Lehet az van spécin kalibrálva és akkor egy külső kütyühüz lehetne illeszteni...
Van egy olcó kínai pára és hőmérőm aminek a hőfoka alacsonyabbat mutat, a pára az pontos, megpróbálom párhuzamosítani hátha nem tolja el a páraértéket...
Ebből miért nem tudnak 5x vagy 10x csomagot harmad ill. féláron - utólag számolva van itthon már vagy 8 darab... mindig van mit szabályozni vele, annyira univerzális...
Nekem nem kellett kalibrálnom. Atom pontos a lázmérőimhez! Van egy kombinált külső-belső hőmérő + páramérőm. Az, 1 tizeddel mér kevesebbet. Nem piszkálom, így veszett.
A 700 forintos kici-ócó tért el 4-5 tizedet, de azt is beállítottam a csatasorba. Most én is rendelek majd még ilyen kütyüt, többet is. Nem tudom hány darabot, a lényeg, ha jól hallottam, hogy ne haladja meg a 40 dollárt, mert a fölött vámköteles.
Nem ez fogja szabályozni a hőfokot, csak vész esetén kapcsolja ki a fűtést. Egyébként alapból csak szimpla hőmérőként funkcionál majd. A rendelési hely linkje érdekelne, mert akkor van esély, hogy nekem is megérkezik.!
(Nem találtam meg, hogy honnan rendeltem az elsőt.)
Éppen, nem rég megérkezett ez a kütyü, elég pontosan dolgozik. Be lehet állítani az alsó- felső értékeket. (tegnap fordítgattam a kínaiak rossz angolságukat) Pillanatok alatt kijelzi a változást. Én is saját magamon kalibráltam egy 2 perces lázmérővel. Egy 7 A-os kis aksival játszottam. :-) Igaz, nem egy eü. eszköz, de felnőttnek megfelelően pontos állapotot ad. :-)
Persze, tudom. Akkor rakom be a tyúkféle tojásokat, amikor a liba 11 napos és a kacsa 7 napos. Ekkor már közel azonos az igény minden tekintettben. Min írtam sokszor, nem szoktam tul variálni a keltetést, a hőt közép értékre állítom, 37,4 - 37.5 °C -ra. A pára most két napig -a lúd miatt- 70-75 %, holnap visszaveszem 55-60 %-ra, " nap múlva ismét emelem 70 %-ra -egy napra- és vissza 60 %-ra. Ez marad így a keltetési időszak utolsó 2 napjára. Forgatok 2 óránként nappal, -általában éjfélig- éjszaka akkor, amikor felébredek. Sajnos már nem vagyok jó alvó, így legalább háromszor forgatok. Tudod a "vízművem" felébreszt! :-))))))
Igen, várhatóan március 31-én kelnek a csibék. A biztonság kedvéért még ráteszek 5 napot, mert a kacsák képesek átverni. Az igazság az, hogy a magyar kacsa és a néma kacsa tojás között még nem nagyom tudom felismerni. Tudom, hogy kacsa, de hogy miféle? No, ez miatt lehet a +5 nap.
Majd küldök egy emilkét akkor, ill. hívlak, szóban jobb lesz megbeszélni. Addig is, köszi.
Sajnos túl sokat nem tehetünk! A mérés elve, módszere gyárilag meghatározott. A felhasznált chip-be beleintegrálják ezt a funkciót. Ezt utólag módosítani nem tudjuk. Egy kicsit automatizálni csak úgy lehetne, ha a mérést indító nyomógomb áramkörét egy időzítő kapcsolás automatikusan mindig újraindítaná. Sajnos végig kell várni egy mérési ciklust. Ráadásul ennek a ciklusnak is változik az ideje, mert a lázmérő akkor áll le, ha egy bizonyos ideig a mért érték nem változik. Úgy kellene megszabni ezt az időt, hogy a mérés biztosan beleférjen. A ki-, majd visszakapcsolás között viszonylag rövid idő is megfelel.
A buheráról jut eszembe: bátor emberek a kici-ócó hőmérőket utólag is pontosíthatják. Nekem kb. 5 tizedet csalt az egyik példány, felfelé. Többet mutatott a valós értéknél. A szonda ellenállását 100 Ω-al megnövelve (sorosan beiktatva) pontos lett.
Ne a szonda vezetékét vágjuk el. Kipattintva a panelt, hozzáférhetünk a csatlakozó forrasztási pontokhoz.
Ha kevesebbet jelez ki, ez már kacifántosabb feladat. A szondára párhuzamosan kötött 100kΩ-os, MΩ-os nagyságrendű ellenállással korrigálhatjuk. A pontos értéket trimmerrel beállítva állapíthatjuk meg. Ezt az értéket a trimmeren megmérve a legközelebbi szabvány értékű ellenállással kiváltva véglegesíthetjük a kalibrálást. Mellékelek egy táblázatot.
Ez, valamint az eltérés mértéke alapján jó közelítéssel akár ki is számolható a szükséges ellenállás érték. A nekünk fontos részt bekereteztem.
Most itt olvasgatom a hőmérő gondokat. Te elektromos ember vagy esetleg az elektromos lázmérőt , nem lehetne megbuherálni, hogy folyamatosan mérjen ?? Mert azok elég pontosak.
Vasárnap ismét beindult a II., (a még izzós, STC 1000-es) keltetőm. liba tojásokkal. Szerdán megy bele a kacsatojás és jövő héten szerdám pakolom a japi és vegyes hasznosítású tyúk tojásokat. Tudom, sokan nem szeretik a vegyes keltetést, különösen a liba-kacsa keveredést, de nekem eddig még nem okozott gondot. Azért keverem, mert ha külön külön keltetnék, sok lenne a madár, összesen 80-100 db. Eladásra nem termelek, nekünk bőven elég, hát még az etetés! Március 31-én meglesznek. Azután indítok egy pár fürjet is. Ha tavalyi gyöngyöseim letojnak, keltetek, azután idénre vége.
Sziasztok, nem kell ezt bonyolítani... a gyerekek havi szinten lázasak, ezért soxor kell mérnünk (még magunkat is, mert mi is elkapjuk tőlük a nyavajákat:), így nagy bizonyossággal elmondhatom, hogy ha már nincs lázuk, akkor hónaljban 36.5 Celsius fok szokott lenni! Azaz vegyétek az otthoni hőmérőt és szobahőfokon nyugalmi állapotban (pl. fórumozás közben:) mérjetek egyet és ha 36.5 C, akkor a digi hőmérővel is tegyétek meg, így kiderül az mennyit csal...
Még az ugrott be viccesen, hogy a kotlós seggébe kellene dugni kotlás közben hitelesítésre a hőmérőket, gondolom az stabil és dokumentált hőfokot termel :D:D:D
Ez így igaz! Sőt! Pl, a precíziósnak mondott LM35 szenzor IC esetén, még konstans áram sem kell. A hőmérséklettel arányosan a kimenetén 10 mV/C arányban jelenik meg a mérőfeszültség. Pl. 37,8 C esetén 378 mV. DE! Gyárilag a specifikációban 0,5 C van megadva esetleges méréshiba értéknek. (Szerintem a PT100 sem adna pontosabb eredményt) Ehhez hozzáadódhat a voltmérő esetleges méréshibája.
Nem ragozom! Ide is etalon kellene, hogy tudjuk ténylegesen mennyit csal esetleg ez a fajta összeállítás. A másik kérdés, honnan vegyen pl. egy asztalos egy - ide megfelelő pontosságú -feszültségmérőt? Egy háztartásban a lázmérő mégiscsak gyakoribb! Ha a precíziós szenzor 5 tizedet csalhat, mi is elfogadhatjuk a lázmérőnk esetleges néhány tized fokos pontatlanságát. Ha tekintetbe vesszük, hogy méréskor csak felfelé tud haladni a higanyszál, a leírt melegvizes módszerrel elfogadható pontossággal kalibrálhatunk velük. Fatyú barátunk is sikeresen boldogult vele.
Minden mérési módszer óhatatlanul magában foglal bizonyos mértékű pontatlanságot. A kérdés csak az, elfogadható a mértéke, vagy sem!
Törekedni kell a lehető legpontosabb eredményre, de keltetőgépről van szó, nem az OMH -nak dolgozunk!
:D de én azért használom a lázmérőt pont mert megmutatja mennyi volt a max. nekem erre jó...és ebben bízok..igaz nem a pillanatnyi érték kell hanem már ha beállt a hőegyensúly akkor lássam mennyi volt a MAX (ha ez megyezik a szabályzónak beállított max értékkel akkor ok. elvégezte a dolgát .....másra nem de control kiegészítőnek nekem bevált...ezt mutatja a keltetési arányom is:D
Nem kell ezt annyira túl bonyolítani:D épp most kell ki kb. 200 madaram ma:D
Tehát a lényeg szerintem: jó a lázmérő DE nem mindegy mire...:D
A legegyszerűbb megvalósítás hasonlóan egy multiméterhez az, hogy nagyon kis áramot (mA) kapcsolunk az ellenállás hőmérőnkre, mely olyan kicsi, hogy melegítő hatása elhanyagolható a környezethez képest. Ezzel egy mérhető, néhány 100mV-os nagyságrendű jelet kapunk.
Én 0,1 fokos laborhőmérővel ellenőriztem a könyökhőmérőmet és gyakorlatilag egyforma volt. A lázmérő azért sem alkalmas, mert csak felfelé megy, lefelé csak ha lerázzuk. Egyszerűen megoldható az ellenőrzés egy Pt100 ellenállással. Ráadunk áramgenerátorból 1mA áramot és mérjük a feszültséget négyvezetékes kapcsolásban. A Pt100 nagyon pontos és lineáris, tehát 0C fokon 100mV feszültség van rajta 1 mA áramnál. 37,8 C fokon 37,8mV. Ezt nyugodtan vehetjük etalonnak. Én Pt100-al is ellenőriztem, az is 0,1 fokon belül volt.
Arról megy a vita, amiben jó részt egyetértünk. Én sem tanácsolom, és sohasem tanácsoltam a keltetőgépben folyamatos kontrollhoz lázmérőt használni! Mivel az olcsó hőmérők, hőfokszabályzók sokat tévedhetnek, ezek pontosságának az ellenőrzésére, etalonnak javaslom a jobbfajta lázmérő(k)et. De amint írtam, trükközni kell, ha jól akarjuk csinálni. Kerestem a neten, de nem találtam precíz, tizedfokos beosztással labor hőmérőt.
1 fokos skálával többet is, de tizedfokosat nem. Lehet, én nem voltam elég kitartó.
Igen, már sokszor mondtuk, hogy a lázmérő, CSAK A MAXIMUMOT, mutatja visszafelé nem megy azt le kell rázni, hogy a higany lemenjen, vagy a digitálisnál nullázni kell.
De nem a tojás és a hőmérő tömegét kell mérni, hanem a levegő hőmérsékletét. Igen nagyon jól írad. Amíg a tojás hidegebb addig a hőlengés nagyobb, ahogy a tojás melegszik egyre kisebb a hőlengés ezért a szabályzót a keltetendő hőmérsékletére kell állítani, ha a tojás átveszi azt akkor igazítani, de nem mindig tekergetni a szabályzó.
A digitális mérők szenzoráról finoman le szoktam törni a védőburkolatot és akkor a hőmérő még érzékenyebb lesz. Mert, csak az ellenálást kell melegíteni a levegőnek.
Persze, ha a párologtatóból is elfogy a víz egyből magasabb lesz a hőmérséklet. vagy fordítva, ha túl magas a páratartalom akkor viszont kisebb lesz.
Itt már többen említettük, hogy a lázmérő nem alkalmas a keltetőgép mérésére, mert mindig a maximumot méri. Ha van egy hőlengés, felmegy 40 fokra és ott is marad. Honnan lehet tudni, hogy mekkora a pillanatnyi hőmérséklet? Miután a lázmérő tömege jóval kisebb, mint a tojásé, ezért az gyorsabban felveszi a környezeti hőmérsékletet. Lehet, hogy mire a tojás átmelegszik, már nem lesz 40 fok, viszont a lázmérő azt mutatja, erre visszaveszed a hőfokot, az meg alacsony lesz. Ne használj lázmérőt.
A gyakorlatban sok mindentől, de leginkább a szigetelés minőségétől függ. Hűtőgépes relációban a 60 literestől nagyobb szerintem már necces lenne. A híre ellenére nem túl stabil szerkezet. Több példányt is kellett már javítanom. A ventilátor az egyik gyenge pontja. A finom por, pihe miatt könnyen megszorul, emiatt elszállhat a fűtése.
Szerintem így nem az igazi! Ha kinyitod az ajtót, és ekkor teszed be a lázmérőket, a meleg levegő jó adagja távozik a gépből. A helyébe hideg áramlik be. Felborul a hőegyensúly. A rendszer a hőtehetetlensége miatt túl fog fűteni. Ha a lázmérők képesek is lennének gyorsan átvenni a levegő hőjét, ezt a túllövést mérnék. De a gyakorlatban, levegő esetén hosszabb idő kell, amíg átmelegednek a lázmérők.
A 10 perc a hőegyensúly visszaállásához is kevés. Ezt tapasztalatból, a saját méréseimre alapozva mondom.
Valamennyire megközelítheted a valóságot, de így soha sem kapsz megnyugtatóan pontos eredményt. Pontosabb mérést csak úgy tudsz megvalósítani, ha megvárod a hőegyensúly beálltát, és nem nyitod ki a gép ajtaját.
Ebben az esetben meg kell oldani a lázmérők bejuttatását a keltetőtérbe. Erre tanácsoltam régebben a bergmann-csöves módszert. Itt is érvényes: minél kisebb a hőlengés, ( a gyakorlatban mindig van egy kicsi), annál pontosabb lehet a kalibráció. A másik módszer az, amit "fatyú" barátomnak javasoltam. Meleg vízben, 37-38 fok közelében összekalibrálni egy vagy több digitális hőmérővel a lázmérőt, majd ezután már csak a digi hőmérő(ke)t használni. Ezeket nem kell ki-be pakolgatni, mint a lázmérőt, így az ajtót sem kell nyitogatni. Viszont ajtónyitás esetén, mert pl. áthelyezzük az érzékelőt, itt is ki kell várni a hőingadozás minimumra csökkenését. Az általa használt STC1000 szabályzó minimális hiszterézise 0,3 C . Tehát ettől kisebb hőlengést sem elméletileg, sem a gyakorlatban nem várhatunk el. A gyakorlatban ez mindig több lesz.
0,5 - 0,6 fok lengést a tojások a hőtehetetlenségük miatt észre sem vesznek. Viszont ekkora lengésnél még a lázmérő-bergmanncsöves módszer is használhatatlan eredményt adna. A módszerhez ennél kisebb 0,1 C alatti hőlengésre van szükség. (Nem könnyű, de nem megvalósíthatatlan)
Emiatt most már a meleg vizes kalibrációs módszert javaslom inkább.
Én fent a gép hátuljára csináltam furatokat. A furatokba csövet ragasztottam. Így az ott beszívott hideg levegő a fűtésen, ventilátorokon átáramolva el tud keveredni. Alulra már így, elkeveredve érkezik. Alul pedig a kompresszor helye felé, bentről kifelé nézve, kissé lejtősen fúrtam a lyukakat. Így a távozó meleg levegőből esetleg kicsapódó pára, hátra ki tud folyni.
én a hagyományos lázmérőt beteszem kettesével és bent hagyom legalább 10 percig...felmegy a maximumra kiveszem és megnézem őket. ...mivel a lázmérő a maximum ponton marad a max mérésre jó...persze tudom hogy a bent lévő érzékelők mennyi maximumot mutattak. Nekem így jól megy
Gyanú ide, gyanú oda, ez közelebb állhat az igazsághoz, mint a 2 fok. Egy mérés nem mérés! Ismételd meg többször! Ha nem sokat ingadozik, célhoz értél.
Ok, megírom kommentezve és majd módosítgatod magadnak vagy jelzed ímélben, hogy min változtassunk... ha jól emléxem, akkor a fordítás is megy az égetés mellett ugye?
Kezdetnek mindig csak a léptetés idejére legyen H szinten a soron következő port. 35 mp. pihi, 1 mp. léptetés.
Lehet rövidíteni a léptetés idejét? Pl. 71 x 0,5 mp. szünet és 1 x 0,5 mp. léptetés?
Megpróbálom, kiegyensúlyozni a tojástartó bölcsőket, elég lesz-e csak az alap súrlódás helyben tartani a motort. Ha nem jó így, jöhet egy kis passzív fék.
Ha nem bírná a motor, szerintem a hosszú szünet miatt túl lehet húzni valamennyire a tápját, egy kicsit nagyobb teljesítményt elérni.
Ha így sem OK, jöhet az ötleted, az aktív fékerő bontás a léptetés idejére!
Keltetőgépben lázmérőt mérésre használni korrekt módon nem tudod. Ha kinyitod az ajtót, felborul az addig esetleg kialakult hőegyensúly. A lázmérővel mért érték, minden lesz, csak nem hiteles.
A lázmérő, akár higanyos, akár digi, csak némi trükközéssel alkalmas etalonnak. Fogj egy edényt, amibe legalább 4-5 liter víz belefér. Tölts bele 39-40 fokos vizet. 40 foknál több tuti ne legyen, mert elcsattan a higanyos hőmérő! Tedd az edényt egy jól szigetelő lapra. Hungarocell, habszivacs, de deszkára helyezett száraz ruhára is teheted. A lényeg, aránylag jól szigeteljen. Szintén vedd körbe az edényt száraz ruhával. Ezt azért kell , hogy a víz minél lassabban hűljön az edényben. A lerázott lázmérő mellé fogd össze a többi érzékelőket. Tedd a vízbe, miközben folyamatosan kevered a vizet. Figyeld a lázmérő csíkját és a digi eszközökön mutatott értékeket. Amikor már nem emelkedik tovább a higanyoson az érték, jegyezd fel, mit mutatnak a digitális mérők, és persze a higanyos! Ismételd meg többször a mérést, hogy pontosabb eredményt kapjál. 36 fok alá ne hagyd hűlni a vizet. Ha kell meleg vízzel tornázd vissza 40 fok köré. Addig ne legyen a vízben a lázmérő, mert esetleg, - amint már írtam - túlhaladva a 40 fokot, tönkre mehet. Így összevetve, - ha a lázmérő aránylag pontos -, a többi eszközről megtudhatod, mennyit csalnak. Kíváncsi vagyok, így milyen eredményeket kapsz majd! A kalibrálás után tedd félre a lázmérőt, a gépben ne mérj vele, úgysem a valós értéket mutatja!
egy ilyet e lázmerőt rendes régi higanyosat at stc érkelőjét összefogtam egy helyre innét tudtam, hogy a digitálisra 0,6 fokot kell rászámolni az stcbol elvenni 0,4 tizedet mind a kettőt a higanyos maximális értekéhez számolva.Tehát mindhárom legmagasabb érteket néztem.
Tetem be egy légterelőt .
Most így alakult a hőfok: 37,8 van állítva , legalább 20 percet mielőtt hőfokot nézzek.
fent 37,3
középen itt van az erzekelö 37,8
lent 38,4
Azon gondolkodtam hogy így hagyom es a tálcákat fogom cserélgetni a sorrendet.
Ez nagyon jó ötlet! Így a szünetekben sem lesz semmilyen áramfelvétele a szerkentyűnek, csak a vezérlés fogyaszt némi áramocskát! Ám most mégis azt kérem tőled, egyenlőre csinálj nekem egy beégetendő fájlt, ami csak 36 másodpercenként léptet egyet a motoron. Kezdésként csak addig akarok eljutni, hogy 4 óra alatt körbeforduljon a moci. Előre is köszi!
Nálad milyen távolság van két tálca között? Nálam 12 cm. A legfrissebb képeidet nézve neked se sokkal több! De legyen nálad mondjuk a duplája 25 cm. Ekkora távolságon 2 fokot hűt a levegőn valami? Ilyen nincs!
Szerintem a mérésnél van a kutya elásva! Az előző gépednél is 2 fokot különbözött két tálca között a levegő. Link
Nagyon gyanús ez az egyezés! Két gépet pontosan egyformán elrontani nem lehet! Gondold át, milyen hibát követhetsz el a méréskor. Milyen hőmérőkkel mérsz? Hogy lett hitelesítve? Mi a mérés menete? Hol és hogy helyezted el a szondákat? Stb. stb! Több gépet is csináltam már. Soha nem volt ilyen jellegű gondom egyikkel sem! De nem csak én, mások is építettek már hasonló elven működő légkeveréssel gépet. Náluk sem volt ilyen hiba! Nem kell elfektetni! Nem az elvben van a hiba!
Bocs, hogy így kezdem, de megmondtam neked . Egy magas gépben soha nem tudsz egyenletes hőmérsékletet csinálni. (nem olvastam vissza, de gondolom azt a megoldást csináltad ami 2-300 hozzászólással ezelött volt) Csak vedd alapul egy szobába, ha megy egy ventillátor ezerrel akkor is vannak 2-3 fok eltérés, a keltetőben még nehezzen is jár a forgatók közt.
Szóval, ha még maradt kedved, fektesd oldalra a gépet és tegyél egyik végébe egy nagy ventillátort (Pl. szobait) ami a legkisebb fordulaton is jól teljesít. Igaz én a motort kivűl helyeztem, hogy a tojásokról szívja a levegőt és fúja az ellenálásokra. Keress rá van kép is róla kb egy éve. Tudom, most a tojástartó stb. De nekem kb ez a huszon valahányadik gépem és ez tökéletes !
Vagy teszel ebbe annyi ventillátort, hogy egyenletes legyen a hőfok. és jó nagy fordulaton járatod, hogy szélvihar legyen benne.
Valójában ezek a berendezések jók mint már párszor leírtam, ideje volna sok építgetőnek alapvető elektromos illetve érintésvédelmi alapismeretekkel megismerkedni .
Ezeket a berendezéseket olyan országokban tervezték és gyártották ahol nem földelt csillagpontos hálózat van , említetted az oroszokat ott is un földfüggetlen az elektromos hálózat de Kína is ilyen .
Aki behoz (bevásárol ) ilyen berendezést ezzel számolnia kell nem elég leírni kicsit csíp eljön az ideje amikor olyan nyújt melyre 3 csaj sem képes és akkor nincs XD...
Gondolj bele ezért ostoroztuk Törpét a ketyeréjével az Ő esete más volt mert úgy eszkábált -árult szabályzót hogy tudnia illett volna a fenti ÉV alapvetést.
Ilyen berendezéseknél az a megoldás ha az alkatrész bármely pontja feszültség alá kerülhet akkor LEVÁLASZTÓ TRF.
Szia! - "Ha a bemenet alacsonyabb a kimenetnél az a step up táp." Ebben teljesen igazad van! Én fogalmaztam félreérthetően. Bocsánat! Nem emeltem ki, hogy a 310 volthoz képest beszélek alacsonyabb feszültségről. A "step-down"-nál persze, hogy mindig magasabb a bemenő feszültség, mint a kimeneten!
Mindketten tudjuk, az "Up" esetén felfelé, a "Down" esetén lefelé, lépcsőfokként, egy lépésben emelkedik/csökken a kimeneti feszültség. Ha sok apró lépcsőben, vagy egyenletesen emelkedik/csökken, "ramp", rámpa szabályozásról beszélünk. - Ezt nem miattad említem. A fórumon szerintem a leggyakrabban nem csak a kérdezőnek válaszolunk. Mások is olvassák, esetleg tanulhatnak belőle. Okosságot, vagy hülyeséget. Mikor milyenre sikerül a komment! Ez az oka az időnkénti "szájbarágós" stílusomnak. Bocsánat, ha valakit zavar!
- A fényképen láthatod, sajnos ez a kütyü ilyen! Nekem sem esett le a tantusz elsőre, amikor Gergő panaszkodott, ráz a szabályzója. Már akkor kerestem a trafót, lásd, de fel sem tételeztem ekkora galádságot!
Az írtam: "De nem ez a lényeg! " DE!!! Ez a lényeg! Itt van a kutya elásva! Sajnos akkor nem gondoltam át alaposabban a dolgot. Még szerencse, hogy nem történt komolyabb baj emiatt! Furdalhatna a lelkiismeret! Régebben az orosz cuccoktól állt időnként égnek a hajunk, de kiderült, a kínaiak is tudnak meglepivel szolgálni!
Ha ez a kapcsolás, akkor ez így egyszerűen életveszélyes. Erről nincs is mit beszélni. Nagyon csodálkozom, hogy nincs galvanikusan leválasztva, én még ilyen megoldással nem találkoztam. Már olyannal, hogy nincs leválasztótrafó. Akár 50Hz-re, akár több száz kHz-re, vagy olyan védelem, ami biztosan megakadályozza az áramütést. Én ezt így biztosan nem használnám, akármilyen ócsó is lenne. Ha a bemenet alacsonyabb a kimenetnél az a step up táp. De nem is ez a lényeg. 500Ftért vettem 220/12V 1A boost converter tápot, és az is le van galvanikusan választva. Egyetlen olyan készülékkel - sem ipari, sem háztartási - készülékkel nem találkoztam, ami ne lenne galvanikusan leválasztva.
Üdv, mindent lehet, időzítés kérdése, de ha áramszünet is lehet közben, akkor a pwm-es elektromos pozíciótartás mit sem ér... A 36 másodpercből kiindulva azt lehetne, hogy egy elektromágneses fékkel kellene fixálni az állapotot (rászorít a tengelyre, vagy egy tárcsára), ami áramszünet esetén is befékezne azaz csak áram alatt nyitna. Ekkor kb. így nézne ki:
- 1. másodperc, motor pozícióban áramot kap (az adott pozícióhoz tartozó tekercsek)
- 2. másodperc, fék kinyit
- 3. másodperc, motor lép a következő pozícióba
- 4. másodperc, fék lezár
- 5. másodperc, motor nem kap áramot
- 6-36 másodperc, szünet, várakozás
Ezután kezdődne elölről...
Ilyen lépésekben még a motort is lehetne túlhúzni/alulméretezni...
Jónak tűnik az ötlet, de talán túlzottan elbonyolítja az amúgy sem egyszerű feladatot.
Annyit derítettem ki a motorról, hogy 4 pólusú (2 póluspáros) állórésszel és 50 pólusú forgórésszel készítették.
200 lépéses, másként fogalmazva 1,8 fokot lép egy impulzusra. Így már van kiindulási alapunk. Ez alapján lehet úgy módosítani a vezérlő programot, hogy 2 óra alatt 100 impulzust kapjon? Ha jól számolom 36 másodpercenként egyet. Kacérkodtam a féllépéses üzemmóddal, mert megduplázná a lépésszámot, de valahol azt olvastam, az áram kikapcsolása után igyekszik a motor felvenni a legközelebbi teljes lépéses helyzetet. Tehát ha jól értem, vagy vissza, vagy előre elmozdul egy fél lépésnyit, 0,9 fokot. Ha lesz rá időm, valószínűleg tapasztalatszerzésként, csak hogy valamit tanuljak, játszom el a témával. Nemigen lesz ebből forgató! De más célra még jó lehet a megszerzett tapasztalat. Arról sem vagyok meggyőződve, helyes-e, vagy árt-e csibéknek ez a lassú átfordítás?
Itt még az ugrott be, hogy egzaktabb lenne ha mégis pwm-el lenne visszafogva a pihenő időszakban az aktuális pozícióban tartó tekercseken lévő teljesítmény. Ezt a konkrét mechanikához kellene meghatározni és csak valódi léptetéskor kellene a teljest ráadni...
Fogni kell két kisteljesítményű (gondolom nem vesz fel sokat a vezérlés) kb. azonos trafót (220/x V áttételűt) és primer-szekunder-szekunder-primer módon összekötni és ezzel táplálni a szabályzót, így meg is van a leválasztás...
Gratula, ha a kimérted a gépet, akkor a végén emeld a hőfokot fel (ha lehet) és vajjal, mustárral, sóval fogyaszd is el a krumplikat (héjábafőtt/sült krumplinál ez a kedvencem):) - igazi próbaüzemi menü :)
Hol látsz ezen a képeken földelést? Hol látsz egy transzformátort? Akár egy icipici kapcsoló üzeműt is, amin keresztül le lehetne választani a primert a szekundertől? Azért nem láthatsz, mert nincs! Nincs leválasztva az elektronika. Az életvédelmi leválasztást a relére bízták. Bár 12 voltot kap a relé, de ez a 12 V is ráz! Gergő ezt is megtapasztalta! Az érzékelőnél pedig a szigetelésre hagyatkoztak, de az sem sikerült valami fényesre!
Én az áramkörben mindössze egy tekercset látok. Ez pedig arra mutat, hogy valamilyen, a mellékelt képen láthatóhoz hasonló elven, csak leszabályozzák a 310 voltot 12 voltra. Látható, a GND-n keresztül a bemenet és a kimenet közös ponton van.Pontosan úgy, ahogy a fotón berajzoltam!
Létezik ilyen kapcsolóüzemű táp. Buck step-down szabályozás a neve. A "betáp" oldalon a legtöbbször alacsonyabb feszültséget használnak, de magasabb feszültségről is működhet. Csak a kapcsoló eszköz szabhatna határt, de ma már egy fetnek a 310 V semmi!
Szerintem egyszerűen rossz a földelés. A kapcsolóüzemű tápon keresztül kapacitív csatolás van a hálózat felé, azért bizsereg. Ha a földelés kifogástalan, ennek nem szabadna megtörténnie. Már 4-5 méter földvezeték után is lehet érezni, - ha a földelési pont és a készülék között 4-5 méter vezeték van - főleg, ha nedves kézzel fogod meg. Ott még 1V is elég, hogy érezzed. Nézesd meg a földelést azt be tudják mérni. Ha nem akarsz nagyobb bajt.
Galvanikus leválasztás alatt azt értjük, amikor két, (vagy több) áramkör között nincs közvetlen elektronáramlás.
Például a legtöbbször nem vagy közvetlenül elektronikus kapcsolatban a hálózati fázis feszültséggel. Ha igen, akkor pedig ráz! Megfelelő (kettős)szigeteléssel esetleg ki lehet küszöbölni, ne kerülhess kapcsolatba a dzsúdógéppel. De ez nem mindig sikerül. Pl. párás, nedves a környezet.
A gyakorlatban más módon is elérhetjük, hogy ne rázzon. Pl. (leválasztó) transzformátor alkalmazásával. Itt az elektromágnesesség viszi át a kellő teljesítményt a primer és a szekunder oldal tekercsei között. Ez az ún. induktív csatolás. Elektromos vezetés szempontjából el van szigetelve a két oldal. Sem fémes, sem galvanikus kapcsolat nincs a két oldal között.
( Az ionizáció jelensége miatt a folyadékok is vezethetnek. Az emberi szervezetben is a sós testnedvek vezetik leginkább az áramot.)
De amúgy tényleg csak csipkedett, látod még (még XD) élek!
Most kipróbálom a víz álló érzékelőt, elvileg annak nem kellene ilyen gondja legyen.
De amúgy ezzel lehet valamit okoskodni? Le fogom mérni természetesen és majd megírom mi a harci helyzet. De azért kukába csak nem dobnám. Ismerősöm éppen lehet át tudja forrasztani az ellenállást. De a galvanikus leválasztást csak hírből ismerem, tudom hogy van ilyen. De gyakorlatban ez mit is jelent? Konkrétan hogyan kellene megoldani?
Amúgy köszi a segítséget, így lehet pár nappal hosszabb lesz az életem, mert nem az áram vág agyon :D :D
...szerencsére csak csipked az áram, nem csinál komolyabbat.
Én ebben nem lennék ennyire biztos!
A kütyüd tápja nincs leválasztva galvanikusan a hálózatról! Az érzékelőd egyik szála a táp testpontjával közös. A testpontra, egyutas egyenirányítás esetén hol a fázis-, hol a nulla potenciálja kerül a dugvilla helyzetétől függően! Graetz egyenirányító esetén pedig ezek felváltva! Itt egyutasnak látom a kapcsolást.
Szerintem a sárgával jelölt helyen rövidzár, "0 Ω-os ellenállás", esetleg kis értékű ellenállás van. Ha feszültségmentes állapotban rámérsz a "csokikon" a két pirossal összekötött pontra, és alacsony ellenállást mérsz, tutira ez a hiba oka! Ezért nyúvad ki minden NTC-d is ! Ha a fázis kerül az NTC egyik ágára, a másik pedig letestelődik, az érzékelőnek 5, 3 W teljesítményt kellene elviselnie 22 fok közelében. A hőmérséklet emelkedésével ez a teljesítmény érték szintén növekszik. Az, hogy tönkre megy emiatt az érzékelő az a lényegesen kisebbik baj! Sokkal nagyobb baj az áramütés veszélye!
Ja akkor nem jól mondtam a dolog! A fém részek szigetleve vannak, ez azért nálam is alapvető!!! A kerámia rész ér a nedves dolgokhoz akkor ráz. De lehet hogy a szigetelés nem az igazi és áthúz a víz segítségével rajta az áram és ezért ráz. Na de ez már másik téma, de ebből kiindulva majd meglesek egy másik érzékelőt is.
Tudod, már az izzós fűtést bőven kiveséztük, van olyan kötés sor, hogy elvileg, és gyakorlatilag is a "kiégés" kizárható. A zsugor csőnél nincs semmiféle fars érzékelés. Csak addig kell takarni az NTC vezetékeit, ameddig a testből kilép, az általában kerámia, nem szokott rázni. :-)
Az égőknél volt amikor megvettem 10 db-ot és 9 db egyből kivágta. De volt olyan hogy hónapokig ment. De azért évente cserélem, biztos ami biztos alapon. A kikerült égők meg jók lesznek olyan helyre ahol hamar észreveszem, ha kiég.
Köszi a tanácsot, szerencsére csak csipked az áram, nem csinál komolyabbat. Nem tudom, hogy csak én vagyok ilyen szerencsétlen, vagy más is jár így csak nem mondja :D De én legalább vállalom a bénázásokat is, abból is sokat lehet tanulni.
A zsugorcsövet viszont nem nagyon szeretném, mert félek hogy befolyásolná a hőérzékelést. Inkább vigyázok hogy ne érjen sehova.
Tényleg Neked volt már jó pár peched a relékkel. Nekem még izzó sem szált el, pedig tavaly egész éven át ment az ilyen fűtés, a kattogós pedig tette dolgát. Az NTC pedig átüthet, jó lesz vigyáznod. A burkolt biztonságos, de csak zsugor csöves adhat Neked rázós élményt. Szóval, vigyázz!
Lehet szimplán vmi selejtet fogtam ki. De ha visszaolvasol az enyémnek más a típusa is, lehet ez is a gond. Amúgy nem, nem keltetőben van, hanem gyökereztetőben. Itt tartósan 70-80% feletti a pára. Lehet nem ez a gond, végül is nem tudom mi lehet. De ha visszaolvasol mint írtam egyszer csak megbolondul aztán bumm...
Másik érdekes dolog amit ma vettem észre véletlenül:
A párásítást elősegítő szövethez (egy kinőtt póló vízbe áztatva majd kicsavarva) ért a szabályzó hőérzékelője, én meg ahogy matattam, hozzá értem a (amúgy semmilyen fizikai kapcsolatban nincs a gyökereztetővel) radiátorhoz és megrázott az áram (csak kellemetlen bizsergetés volt, semmi komoly) O.o No ez aztán az érintésvédelem... Azért így még egy szabályzóval sem jártam :D
De ettől függetlenül nem akarom ócsárolni, betáraztam hőszenzorokat, így ha megint beüt a gond, pár perc alatt cserélni tudom... De azért elég gagyi, hogy gyakran nézni kell, nem-e mér a hőszenzor 10-90 fokkal is többet mint a valós érték. (ekkor a fűtés logikusan nem kapcsol be így a légtér nagyon lehül.)
Én konkretan 3.50dolcsiert vettem az ebayon. Rele csere megvolt, es igaz lassan még csak egy hete megyen, de most többet ér már nekem, mint a 128as plazma tv-m. :)
érdekes hogy neked ennyi gondod van a kínai szabályzókkal:D akváriumban használod?:D
nálam az 5$-os változat kattógós relével 6 hónapja folyamatosan megy és keltet megállás nélkül igaz van belőle tartalék is de a relét sem cseréltem még ki......és még a sensorja sem mennt tönkre:) én az csak ajánlani tudom mindnekinek...persze vegyen belőle vagy hármat de az akkor is mégcsak 3500 Ft.:)
Konkrétan ezzel a típus számúval nem volt dolgom, de pár dolog:
- A kattogós relében nem bíznék!!!
- Nekem a 3. NTC szabályzó lesz már az ehhez hasonló kínai szabályzóban. Nem tudom hogy a pára, vagy a szabályzó vágja haza, de ezek nagyon hamar megbolondulnak... Most vettem egy víz álló szenzort, ha ezzel jó lesz akkor okés. Ha nem, akkor el kell gondolkozni, hogy a kínai szabályzót most törjem össze vagy később....
Mindent összevetve, ezen az áron veszek chic fan-tól közel 3-4 szabályzót és be is dobozlom és szilárdtest relézem, baji elektronikától veszek 2-t és 1et még be is szilárd test relézek...
Félre ne értsd, semmi reklám, de hogy én még1x nem fogok drágán venni szabályzót, az 1000%
(nem az érdekli a nyomtatót, hogy mennyire döcögve éri el az adott pozíciót, hanem az, hogy az adott pozícióban lője ki a festéket.... de valóban, ez most itt lényegtelen...)
Igen, ez lenne a cél, hogy öntartó legyen a forgató, mert akkor kis elmozdulás után egy üres pihenőt be lehet iktatni, így a motor kímélődne - kérdés ezt milyen módon lehet megoldani úgy, hogy egy (inkább másfél) keltetést stabilan kibírjon a kopó alkatelem....
Igen, de a jó pozícióba mégiscsak a motorral kell a fejet finoman mozgatni. De ez részletkérdés! Parasztosan nem lehetne kivédeni ezt a tartóáramos dolgot?
Arra gondolok, mi van, ha egy kicsit fékeznénk a tengelyt? Akkora erő kellene csak, ami megakadályozná a forgatótálca kiegyensúlyozatlansága miatti visszaforgást, de ne fojtsa le a motort.
A nyomtatókban általában a valós pozíciót vagy a motorvégi tárcsával vagy egy vonalkázott szalaggal nézik attól függetlenül, hogy a motor léptetőmotor... ott az a fontos, hogy a leütés vagy a festékspriccelés az adott pozícióhoz legyen jó...
Itt azt kell megtalálni, hogy mi az a melegedés amit stabilan elbír - azaz a bevitt teljesítmény - és utána kell tudni megsaccolni, hogy ilyen előfeszítéssel (teljesítménnyel) tudja-e tartani a forgatótálcát minden pozícióban...
Kisebb felbontást úgy szoktak, hogy az egymás után jövő tekercsekre PWM-el osztják le az arányt, így kvázi nagy erőt tudnak mikrolépésekkel kihozni... (magyarul nem a teljes tápot kapcsolgatják a tekercsekre, hanem 'kvázi analóg' ezt elosztják - bár szerintem ez luxus ide...)
A csudába! Erre nem gondoltam! Megoldható szerinted ilyen lassú, de aránylag folyamatos üzem? Biztató, hogy az én motorom 8 tekercses. Ez is 6 kivezetéses, de belül 1-1 tekercs sorba van kötve. Valószínűleg az állórészen kialakított póluspárok duplázásával a motor lépésszáma is duplázódik. De ezt még át kell gondolni! A nyomtatóban a fejszánt mozgatta. A jó felbontáshoz nagyon finom mozgást is tudnia kellett.
Már 'mé' haragudnék, de szerintem nem értjük egymást... Szerintem ha nincs önzáró mechanika pl. csigahajtással, akkor a motornak kell tartani a pozíciót, amit csak úgy lehet, hogy elő van feszítve egy vagy két tekercse... azaz ha lefutna egy stabil végállásig, ahonnan nem billen magától (ehhez kellhet esetleg egy ellensúly), akkor ott pihenhetne és visszahűlhetne...
Kiegészíteném, ha nem haragszol! Itt nem egy aránylag gyors, 1-2 perc alatti átbillentés a cél, hanem a motor szakaszos működtetésével, - igen rövid üzem, és igen hosszú szünetek alkalmazásával - elérni egy olyan állapotot, mintha nagyon-nagyon lassan, folyamatosan forogna a motor. A 2 órás forgatási időt úgy tudjuk elérni, ha a motor 4 óránként tesz meg egy teljes fordulatot. 2 óráig oda-, 2 óráig visszafelé billenti a tálcákat. Emiatt a (relatíve ) folyamatos üzem miatt elmarad(nak) a végálláskapcsoló(k). Szóval az elvárás emberi nyelven: A motor 4 óra alatt tegyen meg egy fordulatot. Sajnos az impulzusok sűrűségének és idejének kiszámításához tudnom kellene a motorom lépésszámát. :-( Ez még rejtély,de majd kiderítem!
elég pontosan dolgozik. Be lehet állítani az alsó- felső értékeket. (tegnap fordítgattam a kínaiak rossz angolságukat) Pillanatok alatt kijelzi a változást. Én is saját magamon kalibráltam egy 2 perces lázmérővel. Egy 7 A-os kis aksival játszottam. :-) Igaz, nem egy eü. eszköz, de felnőttnek megfelelően pontos állapotot ad. :-) 
