Egyre elterjedtebbé válnak a zárt égésterű kazánok körében a kondenzációs elven működő berendezések, ami számos kérdést vet fel egyrészről a 100% feletti hatásfokról, másrészről a hozzá tartozó legoptimálisabb rendszer tervezéséről, kiépítéséről, beállításáról…
Ezúton megkérek minden látogatót, hogy kerüljék a direkt vagy indirekt reklámozást – különös tekintettel gondolok itt forgalmazókra, kivitelezőkre.
Összegyűjtöttük a leghasznosabb információkat egy kondis oldalon. http://statisztikus.hu/kondis/
Szerintem ez nem jelent semmilyen plusz alkatrészt, egyszerűen a gáz oldali proporcionális szelep vezérlésére használt eljárás hangzatos, marketinges megnevezése.
Ahogy néztem, ugyanazt a prop. szelepet használja gyakorlatilag az összes kazángyártó. Baxi, Immergas, ariston, akármelyik.
Engem még az is érdekelne, - ha tudja valaki - hogy a Baxi-ban lévő GAC (Gas Adaptive Control) esetében mennyi plusz költséget jelent évente-kétévente a cserélendő alkatrész.
Illetve ez egy "csak jó dolog", vagy egy komoly hibalehetőség is.
Ha jót néztem, akkor a tágulási tartályon van automata légtelenítő.
A nyomásnak ennyit nem szabadna emelkedni. Ellenőrizni kell a tágulási levegőnyomását, és ha szükséges be kell állítani.
Mikor lett beüzemelve a kazán? Volt karbantartva? Az nem lehet hogy levízkövesedett a HMV. hőcserélő, és nem folyik át megfelelő vízmennyiség? Meleg víz készítéskor nincs furcsa hangja?
A nyomás kb az ajánlott 1,5 bar-ról felmegy 2,5-3-ra a zöld zónában van még, de óriási az ingadozás. Kihűlve megint kb 1,5 bar.
Magát a kazánt hogyan tudom légteleníteni? Mert ugye magasabban van, mint bármelyik fűtőtest és kipucolva a csövet (eldugult egy cső a fűtéskörben, de könnyen kezelhető volt) rengeteg levegő mehetett bele, mert a turbó kiürült és a sok levegőnek mennie kell valahova :(
Nálam sima kézmosásnál nem kapcsol be a kazán. Mivel nem átfolyós rendszerű a HMV, ezért gondolom csak a tartály hőmérsékletét figyeli. A lecserélt beépített HMV tartályos kazán tartályát megtartottuk és azlett az új Ariston kazán mellé felszerelve a falra és most indirekt tartályként funkcionál.
A másik kérdésedhez idézem a telepítői kézikönyvet:
OFF = 3 perc utókeringtetés és utószellőztetés a használati víz vételezése után, ha a kazán beállított hőmérséklete ezt kéri. ON = mindig bekapcsolva 3 perc utókeringtetés és utószellőztetés a használati víz vételezése után.
Utókeringtetés fűtés esetén
0 - 15 perc vagy CO (folyamatosan). Gyári beállítás: 3 perc"
Sajnos egyszercsak egy ideje alig jön a melegvíz :( Az egész lakásban alig jön, nem csak 1 csapon. Mi lehet a bibi?
Bosch GAZ 4000 a kazánunk.
Amúgy a fűtés közben felmegy a nyomás, majd ha leáll a fűtés akkor lecsökken a nyomás. Szerintem levegős a rendszer, de egyik fűtőtestben sem csobog a víz, illetve akárhányszor légtelenítem a fűtőtesteket, nem jön levegő. Mi lehet a bibi?
2 hibája volt a 10 év alatt összesen: 2 x kellett váltószelepet cserélni (fűtés/HMV).
+ a kondenzvíz müa. puffere telítődött vmi barna anyaggal (10 év után, sosem volt takarítva,hiszen csak víz) és megjelent egy vöröses tócsa alatta.
Előlap le, az égéstérből! szívárgott a víz... nem tudott lefolyni.
ennyi,. azóta is megy... Egy másik helyen kellene venni vmit és ezért kérdeztem. Csak 1 dolgot hiányoltam belőle: az előkeringési időt. Az Aristonban van?
Ezalatt azt értem, h mielőtt beindítja az őrlángot, előtte az esetleges (HMV) forró vizet kihajtja , így bőven lesz ideje visszamodulálni, akkor is ha erősen indít.
Tipikusmagyar család szituáció. Mi is átestünk ezen több generáción keresztül is.
Nagyapám 31 - ben vett egy külvárosi telket, rá épített egy családi házat, sőt vett majd mellette egy másik telket is, hogy majd az egyik lánya rá épít. Hát nem. Mind a két lány 'világgá' ment. Követték a férjeket.
Aztán 48 -ban lecsaptak a nagy házra ( ? ) a földön fútó mesztelen seggűek.
Mondván minek egy vénasszonynak 99 nm -es ház, a mozgópostás özvegye volt a mama. Kétharmadát kisajátították !
Gyakorlatilag 72 -ig ment a fölszabadító háború, a mama akkor már a temetőben, 3 onoka beköltözött. Eztán meg a testvér háború.
90 -re ill 2000 -re az öcsém és nekem a 4 gyerekből egy sem akar itt maradni. Pedig csak a belvárostól 16 km -re vagyunk.
Van egy üres telek, két építési lehetőség, de nem kell.
És ez Bp. -en van. Képzeld mi van a végeken. Felépítettek egy nagy házat, aztán ott áll üresen.
Az aluminium ablakok !! hát valamikor az aluminium hazájában csak készítettek ablakokat ebből az anyagból is. Az hogy szar, kit érdekelt.
sajnos igen... úgy gondolták anno, hogy 3-an vagyunk testvérek, valamelyikünk a fölső emeleten alapít családot, de végül nem így lett. Eladni viszont nem akarják, amit részben meg tudok érteni. Viszont rá kéne verni 5-8 misit a nyílászárók cseréjére és hőszigetelésre. Az építtető nem tudom mit gondolt anno, mikor a rohadt nagy ablakokat alumíniumból készíttette, ami persze merev, na meg hővezető.
kövezzetek meg, de kiderült, tesóm a 2-est 7-esnek nézte, így -50 m3... az állítgatás előtt napi 23 m3 gáz fogyott, most 20-ra jön ki, de majd még nézem/hangolom. Mégegyszer bocs a téves infóért, ez van, amikor az ember nem maga nézi meg :) Tesóm mentségére legyen szólva, egy tuja sor mögött van az óra, gondolom nem ment mögé, hanem azon keresztül akarta megnézni... :)
Nálam 102 nm földszintes ház, szintén 2000-ben épült, 38-as porotherm. Félig szigetelt (É és K-i odal). Kb. 10 m3 volt a napi átlag most ebben a hideg időben. Ha csak durván beszorzom 2,4-gyel az alapterület alapján, akkor nálad bőven duplája valamiért. Én biztos szólnék egy szerelőnek.
Egyébként az állítgatás előtt mennyi volt a fogyasztás ? Ezt nem ártana tudni...
Szeretném a véleményetek kérni, ötletelni az alábbiakban:
Szüleim háza 240 nm, szigeteletlen, 2000-be épült 38-as tégla, 2 szintes. Thermomax Inka 24K kazánjuk van, alsó szinten padlófűtés (kivétel 1 hálószoba), felső szinten radiátorok. A padlófűtéshez a meleget egy hőcserélőn keresztül veszi le, külön szivattyúval, 6 körön és egy szeleppel van állítva a visszatérő bekeverésével a hőfok 35 fokra.
Tegnap állítottam az előremenő vízhőfokon, levettem 52 fokra, valamint átprogramoztam a termosztátokat, hogy napközben szinte végig tartsa a beállított hőfokot. Fél 12-kor megnéztem a gázóraállást. Ma reggel is megnézettem, és kevesebb, mint 1 nap alatt 66 m3 gáz fogyott! Ezt irdatlan soknak találom, főleg, mert nagy hideg sem volt (nappal +3, éjjel -1).
A gázóra körül enyhe gázszagot érezni és az óra is ezer éves, nyikorog, ahogy pörög a számlálója... Létezhet ekkora fogyasztás egy nap alatt? Vagy a kazánnal lehet valami, esetleg mérőóra cserét lenne érdemes kérni?
- nem mérlegelnek és ha gyakorlatilag felesleges akkor is ragaszkodnak a nem egyértelmű előíráshoz. Nálam ez történt, pedig a gázszerelők próbálták meggőzni őket, még fényképet is mutattak a kéményseprőknek, hiába. Mikor átvették a kéményt, szerintem akkor utoljára mentek fel, de még akkor is belekötöttek valamibe, hogy hogyan kellett volna a járda elejét a tető szélénél megcsinálni, hogy egyszerűbb legyen felépni. Nem akartam udvariatlan lenni ...
- mérlegelnek és nem feltétlenül csesznek ki az emberekkel, mint nálad.
Persze-persze tudom, a villanyszámlás, a gázóra leolvasó is megteheti, hiszen "kötelező" beengedni. Meg a postást, szemetest, mindenkit KÖTELES vagyok beengedni.
Én meg a sarokba kuporodva reszketve várom a következő bürokratikus-korrupt HATÓSÁG látogatását, :-)
Érdekes... Az én tetőm 25 fokos, semmilyen járda nincs, nem is kérte a kéményseprő. Jószerével semmit sem nézett, csak kitöltötte a számlákat....
.
Oldalfali kivezetéshez: Pár telekkel arréb tőlem most épül egy ház, mellette még üres telek, de 1-2 éven belül tuti beépítik. Emberünk oldalfali kivezetést csinált, pedig úgy látom nem túl hosszú kémény kellett volna... azonkívül hogy egy igényesen kivitelezett szép házon bűn rondán néz ki (ez persze csak az én véleményem), most nyilván megfelel az aláírásoknak.
De mi van, amikor a szomszéd elkezd építkezni... Biztos hogy nem fog megfelelni az előírásoknak.
Nyilván nem várható el, hogy valaki úgy tervezze a házát a saját telkére, hogy a szomszéd spórolása miatt neki ebből ne legyen gondja. Vajon kötelezik-e emberünket a tetőn való kivezetésre? Nem hiszem. Valszeg minden marad úgy ahogy volt, nem megfelelve az előírásoknak. Esetleg a telektulajdonos bejelentheti a problémát a hatóságnál, de akkor ő lesz a "paraszt"....
Én sem lettem a kéményseprők barátja, mikor a közel lapos tetőre előírták a járdát a kéményig amikor kicseréltük a régi kazánt 2 éve. Kb. 10-15 fok a dőlés, simán lehet rajta sétálni. Érdekes, hogy 2000-ben mikor épült a ház akkor nem kellett. 90000 Ft-ba került ez a móka, úgy hogy magam szereltem fel.
253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről (OTÉK)
80. (1) Homlokzati égéstermék-kivezetést létesíteni - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - építmény, építményrész homlokzatán nem lehet.
(2) Homlokzati égéstermék-kivezetési hely létesíthető - ha a kivezetési helytől mért 10,0 m távolságon belül nincs épület - e rendelkezés hatálybalépését megelőzően használatba vett, meglévő
a) földszintes és szabadon, illetve oldalhatáron álló épület homlokzatán,
b) többszintes épület homlokzatán azzal, hogy lakásfűtő (6 kW-nál nagyobb hőteljesítményű) és vízmelegítő (együtt vagy külön) gázfogyasztó készülék homlokzati kivezetésének tengelyétől mért 2,0-2,0 m-es sávban a kivezetés felett a teljes épületmagasságra vonatkozóan a homlokzaton szellőztetésre szolgáló nyílás vagy nyílászáró nincs.
(3) Homlokzati égéstermék-kivezetési hely nem létesíthető
a) a gyalogos és gépkocsival használt átjárókban, aluljárókban, áthajtókban,
b) a légaknában,
c)284 a légudvarban, a 71. § (5) bekezdésében foglaltak kivételével,
d) a bevilágító aknában,
e) a zárt, át nem szellőző kis alapterületű belső udvarban, verandán, beépített loggián, tornácon, padláson, ki nem szellőző zugokban,
f) a közvetlenül csatlakozó járdaszinttől mért 2,10 m-es magasság alatt.
Igazán építő volna, ha valaki citálna ide szabályt, hogy mi a helyzet az oldalfalon, illetve a függőlegesen kivezetett /"parapettel"/ koncentrikus csővel 2017-ben.
Eddig csak azt hallottam, hogy nem lehet.Meg hogy csak kicsit lehet, meg nem mindenhol lehet. Ki mondja ki az áment?
Volt olyan is aki azt mondta,(nem itt) csak kéménybe lehet!! kondis kazánt! Van ám káosz.
Márpedig több méretben létezik ez a csőrendszer, én az aristont néztem, (most juszt sem találom), de ott le volt rajzolva az összes kötelező távolság
a különböző épületelemektől.
Azt elképzelhetőnek tartom, hogy ezt a gyalázatos bürokrata rendszer kiszolgálói felülbírálják. Sajnos nem találtam egyértelmű szabályozást, csak felületes locsogást.
Nem messze tőlünk egy családi ház felújítás során egyszercsak kibukkant a füstelvezető cső a falon, az ereszen túllógva kb. 30cm-re,
a szomszédja kerítésétől kb fél méterre. Igaz üres telek.
Ők kockáztattak? Mit? A kéményseprő(katasztrófális védő) feljelenti? Kinél? A gázszolgáltatónál?
Leszedik a gázórát? Persze jogosan! Merthogy a konvektorait megszüntette, nem okádja tovább -több helyről- a füstöt nem szénnel fűt, sőt kevesebb káros-anyagot juttat a levegőbe, több százezret befektetve, hogy emberibb életet éljen.
Nyilván kell szabályozni, de nem ész nélkül, baksist juttatva a bizonyos csoportoknak, büntetve a beruházót még-még-még.Na ez nem az az ország.
Így aztán a ruppótlan alulfizetett vagy kockáztat, és szarik a hivatalos útra, vagy a házának egyharmadáért hivatalosan tejel, vagy nem lesz "komfortos" a lakása, dögöljön bele a nyomorába.
Ez így jó.
Na bocs a nyavajgásért.
Szóval valami szabvány érdekelne, hogy a kondis kazán (zárt égésterű ám) égéstermék elvezetése, hogyan, mennyiért.Vidéken, családi háznál.
nekem úgy lett , hogy a gázkazán túl kéménye ( készülék is ) közel van a vegyeshez ezért oldalfali kivezetés lett. Persze itt is vannak megkötések de azok megfeleltek.
Nálam 3 évvel ezelőtt tervezés , kazán (SD fas12), kivitelezés, kémény, engedélyek összesen 750 környékén álltak meg. Ez csak a meglévő fűtésrendszerre rákötés volt.
Be lehet állítani egy nagy teljesítményű kazánnál is a rendszert úgy hogy a kapcsolgatás minimális legyen.
Általában a sűrű.... az eszetlen kapcsolgatás azon rendszereknél jön létre, ahol a radiátorok össz. teljesítményét szűkre szabták, bizonyos nem megfontolt spórolásból.
Ha kevés a radiátor felület, akkor bizony hamar eléri a fűtővíz hőmérséklete a védőhőmérsékletet és ekkor akár 4 -6 percenként is kapcsolgat. Ha viszont van megfelelő radiátor felület akkor akár órákra is mehet a fűtés anélkül hogy lekapcsolna a kazán.
persze ennek is van hátránya , ez pedig a fűtött tér nagyobb hőingadozása. Na de régen.... fűtöttek egy kályhával 3 - 4 órát, majd másnapig állt a rendszer, azaz nem fűtöttek. és kibirták. Most meg van aki lesi a hőmérőt és nézi a tized hőmérséklet ingadozást.
Természetesen jobb egy lemodulálni képes kazán ... na de nem mindig akad pénz annak a cseréjére, a 700 - 800 eft-os kiadásra.
"Üdv ! A kondis kazánok "vágyálma"a padló fűtés,a legjobb hatásfokot ezeknél a felület fűtéseknél tudnak elérni !:-) A lényeg ,hogy max.2-4 kw-ig letudjon modulálni ,és minimális teljesítményen minimális hőfokkal üzemeljen,ami még kitudja fűteni az elvárt hőfokot amire a termosztátod állítottad !:-) A nagy kw szám a Hmv készítése miatt szükséges,gondolom fokozottan a kombi kivitelű kazánoknál ! Ha már tárolós v indirekt ,akkor ott nem per-pillanat kell a nagy teljesítmény !:-) Szerintem."
Pedig Nagykunt jó műszaki embernek tartom,de ezt valamiért nem akarja elfogadni, és csak emlegeti a 24 kw teljesítményű kazánt ,ami szerintem télen, nyitott ablaknál sem kéne neki !:-)
A 4.2.2.7.. ábra a kondenzációs kazán kazánhatásfokának változását az előzőekben ismertetett két kazántípussal közös diagramon ábrázolja. Ennél a kazántípusnál is csökkenteni lehet a terhelés csökkenésével a fűtővíz hőmérsékletet, ami itt nem csak a készenléti veszteség csökkenését eredményezi, hanem a kondenzáció mértékét is növeli. A kazánhatásfok ezért ennél a kazánnál javul a legjobban részterhelésnél. Akár 100 % fölé is emelkedhet, mert a hatásfokot a tüzelőanyag alsó fűtőértékére vonatkoztatjuk.
Az éves hatásfok szempontjából az alacsony terhelések melletti üzem játssza a legfontosabb szerepet. A 4.2.2.8. ábra (lásd fent) kinagyítva mutatja be a diagramnak ezt részletét, hogy még nagyobb hangsúlyt kapjon az egyes kazánok közti markáns különbség.
"és a maxhoz képest lehető legalacsonyabb teljesítmény"
Ezen a grafikonon a legjobb görbe az 30%, ami egy 24kw-os kazánnál 7,2kw. Kíváncsi lennék hol van ez a görbe egy 2,5-3kw-ra visszamodulált kazán esetében.
Kezd onnan ,hogy mennyi a házad hőigénye mondjuk 0 c fokon/óránként !?:-) A pufidból kivett hőmennyiségből kitudod számolni ,meg szerintem számoltad/írtad is már valamelyik topikba !:-)
nekem immergas victrix 12 kw x van, ebben az évben használtam igazán , átment eddig vagy 600köbm gáz rajta. az öcsémnek fondital van https://www.fondital.hu/index.php/termekeink/gazkeszulekek/gazkazanok/kondenzacios/product/2-antea-condensing ez már fiatalabb mint az enyém , elektronikusan szabályzott szivattyúval, maga a készülék szerintem ismeretlen nálunk , viszont nincs sok minden benne , de ami van az márkás ( honeyweel gázszelep, grundfoss vagy wilo szivattyú , hőcserélő ugyanaz mint a vailantban, elektronika?? azt is begyártja valaki ) de ezen sem ment még át 1000 köbm, kombi készülék mert az öcsém egyedül él és elég amit tud hmv-n.
de vízlágyító lett beépítve ( polifoszfátos )a hmv hideg oldalra, fűtésre meg tf-1 szűrő. saját szereléssel volt 670e ebből a készülék 270-egy kis kedvesség.
Nem probléma, nekünk meg pláne, :-) csak épp nem optimális. A kondis kazán a legkisebb teljesítmény környékén hozza a legjobbat, ahhoz meg a folyamatos üzem jobbabb.
Nem akarok okoskodni :-), de a 24 kW-os Ariston Genus Premium Evo 2-3 kW közé le tud modulálni. Más kazánnal nincs tapasztalatom, de az Aristonnál a kisebb névleges teljesítményű modell (18 kW), modulációs tartománya kisebb, a minimum teljesítménye pedig nagyobb, ezért a 24 kW-osat választottam. Nyilván sosem fogom kihasználni a 24 kW-ot, de mivel ez tud kissebb teljesítménnyel üzemelni ez volt a jobb választás.
Már írtam róla itt régebben, alacsony hőmérsékletű mennyezetfűtésem van, ősztől-tavaszig folyamatos keringetéssel. A puffer az megvolt eddig is, benne hagytam a rendszerben kazáncsere után.
Ma diktáltam, 238 m3 fogyott január 12.-e óta. Azért ez több mint eddig, amióta itt lakunk. 2x 98m2, a pinceszinten 17 C van, + garázsban is van 1 radiátor.
lenne viszont egy kérdésem. 1 hónapja megy már a Nest, a visszabutított on/off állapotban, mert az Opentherm használhatatlan benne.
Ma kaptam egy levelet tőle, melyben közli, hogy hatékonyabb lenne a dolog, ha 15,5 C-ra állítanám.... Ezt most hogy???
Akkor az az elmélet, hogy 19C környékén elég tartani a hőmérsékletet ha nem vagyunk itthon nem állja meg a helyét?
Nem értelek. Akkor mi a gond? vegyél egy 24 KW-os kazánt, és tegyél rá hogy mennyi energiát pazarolsz.
Amíg nem tudod a házad hőigényét, nem tudod méretezni a kazánt. Úgy látom a "legyen minél nagyobb, abból gond nem lehet" elvet vallod. Ez igaz, csak nem túl hatékony.
Mivel magamnak építettem, így messzemenően betartottunk minden építésügyi előírást, és a kor akkori technikájának megfelelően mindent igyekeztünk beépíteni.
Így lett solflex fólia a tetőn, a padlófűtés alatt, Sofa hőszigetelt ablakok, koszorú szigetelés.
Tény plusz hungarocel nincs a falon, de mivel a tetőtér be van építve. , így a födém-tető rész az rendesen le van szigetelve.
Az is tény, hogy a kor mai előírásainak, hőszigetelési szokásoknak már nem felel meg.
De én már túl öreg vagyok ahhoz, hogy 40 év alatt megtérülő dolgokra beruházzak.
Nem értem ezt a teljesítmény forszírozást.
Most van egy 24 kw-os gázkazán, ha kisebbet tennék akkor se mennék 18Kw- alá. De a 24 Kw-os simán lemodulál hatásfok vesztés nélkül 18Kw-ra. Akkor miért ne a nagyobb?
Nem feltétlenül kell, ha jól választasz kazánt. De ha túl van méretezve a kazánod, a sok ki/be kapcsolgatás és a magas minimum teljesítmény miatt "pocsékolja" az energiát. Ezért mondom, hogy nem kell feleslegesen "nagy" kazán
Ez így ebben a formában nem igaz. A kétezres években is építettek szigeteletlen házakat. Sosem az van meghatározva hogy szigetelni kell egy házat, hanem meg van adva a külső falak minimális hőátbocsátási tényezője. Hogy ezt hogy éred el, rád van bízva.
Értem. Mi a kazánod minimum teljesítménye? Mekkora a puffered? Én is gondolkozok ezen a megoldáson. Esetleg vannak adataid a puffer előtti helyzetről, hogy mennyit javult a hatékonyság? Vagy alapból volt puffer tartály beépítve?
Azt mutatja a grafikon, az adott napon mekkora teljesítménnyel kellett volna mennie a kazánnak egyenletesen 24 órában az aznapi fogyasztáshoz.
Ezek számított adatok az összehasonlíthatóság miatt, mindenkinek másképp megy a fűtése, nekem sem így megy a kazán, hanem 8kw-al tölti a puffert amikor kiürült.
Készítettem egy grafikont a 170m2-es házam folyamatos kazánteljesítmény-szükségletéről a mostani fűtési szezonban. Tavalyról csak kevés adat van, ezt átlagolással pótoltam. Az idén már minden este fényképeztem a gázórát, miért ne, úgyis ott van a garázsban. Szóval ezért mondják itt többen is, hogy normális szigetelés mellett a 24kw 1:10-ben is sok lehet.
A csúcs fogyasztásom -16c-ban 0,46m3/ó volt, ekkor 4,33kw-on ment a kazán.
Üdv ! A kondis kazánok "vágyálma"a padló fűtés,a legjobb hatásfokot ezeknél a felület fűtéseknél tudnak elérni !:-) A lényeg ,hogy max.2-4 kw-ig letudjon modulálni ,és minimális teljesítményen minimális hőfokkal üzemeljen ,ami még kitudja fűteni az elvárt hőfokot amire a termosztátod állítottad !:-) A nagy kw szám a Hmv készítése miatt szükséges,gondolom fokozottan a kombi kivitelű kazánoknál ! Ha már tárolós v indirekt ,akkor ott nem per-pillanat kell a nagy teljesítmény !:-) Szerintem.
Riello kondenzációs kazánról tud valaki valamit? Főleg tapasztalatok illetve olyan emberek véleménye érdekelne, akik használják, esetleg szervizelik (még jobb ha nem szervizelik) ezeket.
a 40 fokot nyilván nem tudod felére. De lehet belőle faragni. 330légm3 40 fokos előremenővel továbbra is azt mondom hogy elég a kisebb kazán. Bár nem ismerjük a ház energetikai paramétereit
Gondolom az illető aki mondta, egy régi vágású fűtésszerelő volt...
Ha jól vannak méretezve a hőleadók, netán radiátor helyett valamilyen felületfűtést választasz, az előremenő hőfokát akár felére is csökkentheted. Nagyon nem mindegy energiafogyasztás szempontjából. Vagy gondolj bele, hogy a vegyesnek milyen a hatásfoka egy kondenzációshoz képest, mennyi energia megy el a kéményen....
Amúgy százalékban nem tűnik soknak, de tényleg sokat jelent hogy a kazánod folyamatosan tud üzemelni 2KW-on- esetleg alatta- vagy csak 3,5 KW-ig megy le. Persze az sem rossz.
nagy modulációs tartománya legyen, rozsdamentes höcsi, esetleg áramlást figyeljen ne nyomást, időjárás követő vezérlés??? ( én nem használom, be van állítva 36-ra és . )
ha teheted nézz bele a leendő készülékbe, szivattyú / gázszelep márkás legyen a többi ??
egyrészt mert alu a hőcserélő. tudom , ŐK találták ki a kondis kazánt.
üzemeltetünk olyan épületet ahol 3db 60kw-os van,még nincs 10 éves ( szerintem, de az is igaz , hogy télen nyáron mennek ) már vagy 2* volt az egyik kazán testje heggesztve mert elvitte a kifolyócsonkot a kondenzvit, és lassan nincs mihez heggejteni. Ha valami kell az aranyból van vagy minimum aranyozott.
hát csak ezért, az árát nem ismerem ujjonnan, én inkább a baxi-t javasolnám.
Attól függ, mennyire vagy hely szűkében, mekkora a fűtéshez szükséges kazán teljesítményed, mekkora a HMV igény, (mennyi melegvíz csapolód van).
Amennyiben egészen minimális a fűtésigényed, és mondjuk 12 kW-os kazán bőségesen elég, akkor úgysem találsz beépített tárolós változatot. Ha ehhez mondjuk 6 főre elegendő melegvízre van szükséged,
akkor nyilván csak a külső tároló játszik. Az átfolyós HMV-t hagyjuk, ott 24 kW-nál kisebb kazánt úgysem találsz. Nekem személy szerint 12 kW-os kazánom lesz indirekt tárolóval.
A tárolóm épp most készült el, ami egy 150 literes full inox tároló. Ha lett volna ugyanilyen paraméterekkel rendelkező kazán mondjuk beépített rétegtárolóval, lehet azt veszem.
Árban ahogy nézegettem, alap esetben ugyanoda jössz ki nagyságrendileg. Nekem mondjuk a tartály többe került, mint maga a kazán, viszont csak egyszer kell megvenni :-)
egy olyan kérdésem lenne, hogy szerintetek melyik a jobb megoldás: egy kondenzációs kazán, plusz egy indirekt tároló, vagy egy beépített tárolós kazán?
Nem értek igazán hozzá, és megköszönném, ha írnátok pár szempontot, érvet az egyik, ill a másik mellett.
Magam eddig azt szűrtem le, hogy az első megoldás olcsóbb, a második helytakarékosabb. Ez viszont nyilván elég kevés :)
Nem a kész rendszerről kérsz kéményseprői szakvéleményt, hanem a tervezett rendszerről. Ha megcsinálod, és akkor derül ki, hogy nem jó, akkor kidobod, és újat veszel?
Meg kell terveztetni a füstgáz elvezetést, és arra kell szakvéleményt kérned. Legalábbis nekem így volt. A tervre szépen rákerült a kazán kiválasztását követően a tervezett kémény,
majd erre a kéményre kértem kéményseprői szakvéleményt. Pölö Schiedel Absolut, X magasság, y kürtő átmérő, füstgázelvezetés típusa, és kész.
Jelenleg még gázkonvektoros fűtés van, de ki akarom alakítani a központi fűtést kondenzációs gázkazánnal.
Azt olvastam egy honlapon, hogy a gázterv mellett a végleges kéményseprői nyilatkozatot is be kell nyújtani a gázszolgáltatóhoz az elfogadás érdekében. Jelenleg nincs természetesen még semmilyen égéstermék elvezetés nincs. Akkor ezek szerint előre meg kell vennen a kazánt és ki kell építtetnem a füstgáz elvezetést, majd kéményseprői szakvélemény és úgy a gáztervezés majd benyújtás?
Pont ezt próbáltam leírni, hogy a mi a jó a mi érzetünknek. Ha a padlófűtés kihagy pár órára azt nem érezzük, mivel a szalagparketta hőmérséklete nem ingadozik annyira, mint egy kő járólap. Hideg időben amúgy is rövid idejű a működési szünet és nincs jelentős felület lehűlés. Enyhe időben, főleg ha a nap is süt, akkor meg napközben fűtés nélkül is megvan a 22,5 fok, sőt melegebb is és nem hiányzik egyáltalán a temperált padló a hőkomforthoz. Ilyenkor járatni a padlófűtést szerintem felesleges. Mindehhez jön az, hogy egy folyamatos temperáláshoz még a kazán minimum teljesítménye is sok. Én azt mondom, hogy kapcsoljon be a kazán akkor amikor igény van rá és ne ki-be kapcsolgatva működjön, amíg kell.
Nagyon leegyszerűsítetted a kérdést. Gondolj csak a padlófűtésre, ahol a komfortérzeted alacsonyabb hőmérséklet mellett is optimális. A hőérzeted nem kizárólag csak a szobahőmérséklet, hanem a levegő páratartalma, a környező felületek hőmérséklete (falak, tárgyak, bútorok), a légmozgás, és persze az öltözködésed is befolyásol. Egy folyamatosan fűtött helyiségben a levegő 0,5 °C-os hőmérséklet-változását talán meg sem érzed, de egy lehűlt falfelületet, ablaküveget, padlót, vagy bútort annál inkább. A szervezeted állandó hőszabályozást végez: az alacsonyabb hőmérsékletű felületek irányába hőt ad le, a magasabb hőmérsékletű felületektől pedig hőt nyer. Így aztán könnyen előfordul, hogy egy szigeteletlen lakást akár 24 °C-os szobahőmérséklet mellett is diszkomfortosabbnak érzel, mint egy megfelelően szigetelt lakást 22 °C-os szobahőmérséklettel. Vagy ugyanez a helyzet, hogy ha magasabb a szobahőmérséklet, de hagyod kihűlni a falakat (nem fűt a kazán), mintha alacsonyabb hőmérséklet mellett folyamatosan temperálna.
gondolom a baxi is honeywell gázszelepet használ, grundfos szivattyút, rozsdamentes hőcserélőt ( amire tán 2 gyártó van ) , ezek után a leggyengébb láncszem az elektronika, legyen fürge szervíze.
csak amit a kollegámtól tudok, sokat raktak fel ( vagy 10+ éve , nem volt hibás készülék. ) az ami neki van az tán turbós, az éven takarította először,
A padló hőmérséklet azért nem olyan fontos nekem, mert ahol papucs nélkül járunk ott laminált padló van és nem érződik, hogy kihűlt. Egy járólap nyilván kellemetlenebb ha kihűl. Szóval én inkább a levegőt tartom fontosnak, ha a nappaliban a kanapén ülök, fekszek.
Kössz a fáradozást,azt hittem van valami tuti megoldás ,saját tapasztalattal(referencia),mert ilyet csak akkor szerzek be !:-) Ha 1x lesz kondis kazán,akkor lehet kéne mellé telepíteni !:-)
Sajnos nem osztós a rendszer van egy előremenő és egy visszatérő cső, ezekre vannak párhuzamosan kötve a radiátorok, az előszobait zártam, sajnos nem javult a helyzet, a többivel most fűteni kell. Persze végignéztem a kötéseket, de nem láttam folyást. Ezt a régi tágulásit ki fogom cserélni nyár elején. Amúgy a levegős résznek csengő hangja van, az alatta lévőnek tompa. A hőcserélő repedésre a Saunier Duval vezetője azt mondta, hogy nem jellemző. Mindenesetre nyáron lekötöm a cirkót a rendszerről, ráteszek egy radiátort és fűteni fogom, aztán majd meglátjuk. Néztem tömítő folyadékot, de a szervízvezető nem javasolja. Köszönöm a segítséget!
Nálam nincs puffertartály, és kicsi a hőleadó felület. Mivel a minimum teljesítmény mellett is túllendül a beállított szobahőmérséklet, ezért a kazán nem folyamatosan fűt. Tehát csak szakaszosan, a termosztáton beállított hőmérséklet alapján dolgozik, x óra fűtéssel, majd x óra kikapcsolás mellett. De pár tizedes hőmérséklet-különbséggel rábírható a termosztát, hogy ne legyen túl hosszú a ki- és bekapcsolás közti időszak. Azt viszont nem értem, hogy a padló hőmérséklete helyett hogy miért tartod fontosabbnak a szobahőmérséklet tizedpontos tartását? Én fél fokos hőmérsékletváltozást nem igazán érzek meg, de ha kihűl(ne) a padló, azt annál inkább.
Szakaszos fűtésen mit értesz ? Napszakonként változó, programozott hőmérsékletet ?
Nálunk a padlófűtésnél, folyamatos 22,5-re van állítva a termosztát. Egyébként nekem nem fontos a padló folyamatos fűtése, inkább a levegő hőmérsékletét szeretném tartani a lehető legpontosabban. A radiátoros helyiségekben sincs nagy ingadozás, 22-re van állítva éjjel és napközben, és késő du. 22,5 este.
Sziasztok!van egy kb 8-10 éves kombi saunier duval cirkónk. amikor felkerült, vadonat új lett az aknától a hideg-melegvíz, összes fűtéscső, a bejövő vízben van egy fémhálós szűrő. mostanában a csapok perlátorát elég sűrün kell pucolnom, mert tele van vízkővel. lehet a cirkótól?mit lehet csinálni?Hőcserélő savazás?
Szakaszos fűtés mellett, szobahőmérsékletre kapcsoló termosztáttól, nehezen elvárható feladat a padló melegen tartása. Ha sikerül is pontosan tartani a ±0,1 °C-os szobahőmérsékletet, könnyen előfordulhat, hogy a padló már jóval hamarabb kihűl. A padlófűtéshez kialakított termosztátok a padló és a levegő hőmérsékletét is érzékelik. Az elsődleges persze itt is a szobahőmérsékletre történő kapcsolás, viszont pluszban beállítható, hogy ha egy bizonyos hőmérséklet alá csökken a padló hőmérséklete, akkor szintén elindul a fűtés. A Beryl csak a szobahőmérsékletet méri, de mivel fél óránként, 0,1 °C-os lépésekben állítható a szobahőmérséklet, így könnyen rá lehet bírni, hogy bizonyos időközönként bekapcsoljon a kazán, jelentős túlfűtés nélkül. Ezen felül szerintem a Comutherm termosztátokhoz képest sokkal átláthatóbb, és egyszerűbben kezelhető a menüje, és több hasznos funkció is elérhető (egyetlen gombnyomásra aktiválható, 1-2 órás hőmérséklet átállítás, fél órás időzített kikapcsolás, 2db váltakozó heti program beállítás, "nagymama" program stb).
Egyébként kicsit jobban beleolvasva a Beryl termosztát leírásába pont ilyen elven működő termosztáton morfondíroztam, hogy a túllendülést megakadályozza, vagyis hogy nem sűrűn kapcsolgatva, hanem időben lekapcsolva akadályozza meg a túllendülést. Még arra lennék kíváncsi, hogy ugyanezt az algoritmus tuja-e használni bekapcsoláshoz is ? Nálam a padlófűtésnél inkább az a jellemző, hogy lefele lendül túl, de ez is inkább a nagy hidegekben volt.
Valószínűleg igazad van. Még nagyobb fűtőfelület, vagy még több szigetelés nem ártana :-)
Még egy dolgon gondolkozok, hogy a külön körön lévő padlófűtés hőcserélővel teljesen leválasztott köre elé berakatok egy termosztát által vezérelt szelepet, hogy zárjon a hőcserélő felé mikor nem megy a padló, mert van egy olyan érzésem, hogy most kicsit visszaforog itt az előremenő ha csak a radiátorok mennek. Lehet, hogy ezért is kapcsolgat a kazán alacsony előremenőre állítva.
Most már nincsenek nagy mínuszok, de ha legközelebb figyelemmel követed az elremenő-visszatérő hőmérséklet-változását, és a kazán teljesítményét, akkor Te magad is el tudod dönteni, hogy van-e értelme vásárolnod egy helyiséghőmérséklet-szabályzót. Eleinte én is sokat gondolkodtam a Sensys-en, de nálam spec. a gyújtást követően igen hamar beáll a kazán minimum teljesítményre. Innentől kezdve a Sensys sem tudna többet hozzátenni, hiszen a kazán nem képes jobban lemodulálni. Esetleg annyiban változna a helyzet, hogy a felfűtés kezdetén nagyobb teljesítményre késztetné a kazánt, lerövidítve a felfűtési szakaszt. De ennek leginkább radiátoros fűtésnél van értelme. Nem akarom mindig felhozni, de nálam a Beryl termoszát tökéletesen bevált, más készülékre nincs szükségem.
Még azt mondom, hogy akár a külső hőmérséklet érzékelő nélkül is el lennék. A tartós mínuszokban vettem tulajdonképpen hasznát, de még ilyen szélsőséges időjárás mellett is 28-33°C között változott az előremenő.
Jelenleg nálam 35 fokos előremenővel üzemel, de nem megy folyamatosan, a termosztát lekapcsolja. Ha kikötném a termosztátot túlfűtene a rendszer folyamatos üzemben. Állítanom kellene a jelleggörbén, csak most nincs időm rá, majd hétvégén...
Ha kapcsolgat a kazán, de nem fűti fel 38 fokkal a házat, akkor kevés a fűtőfelületed hőleadása. Így tényleg nem tudsz lentebb menni sajnos, ennyit tud a rendszered, ez nem a kazánod hibája.
Ugyanez a felállás lenne nálam is ha bekötnék egy külső érzékelőt, csak Ariston verzióban.
Tegnap próbáltam 38 fokra lemenni az előremenővel, de űgy tűnik, hogy ha 40 fok alá állítom a mostani időjárásnál akkor a minimumra (2-3 kW) modulálva is sok a teljesítmény és ki-be kapcsolgat a kazán, közben meg lassan fűti a házat. Ha tudna folyamatos üzemben menni, akkor látnám értelmét az alacsonyabb előremenőnek, de a jelenlegi állapotban nem.
Lehet, hogy hagyom a fenébe az egész gondolkodást és hagyom így az egészet :-) Biztos mindenen lehet csiszolni kicsit csak kérdés, hogy érdemes-e ?
Külső érzékelő van. Van két digitális szobatermosztát is. Az is szabályoz, de a kazánt nem vezérli, csak ki/be kapcsolja. Termosztátokat ki szeretném iktatni, mert mi nem használjuk a programozhatóságát, éjjel-nappal 22 fokra van beállítva, szóval erre a hőmérsékletre szeretném belőni a rendszert. Az én kazánom nem Ariston, hanem Immergas, ahhoz is van ilyen kütyü, de nekem 40 ezret nem ér meg. Szerintem nagyjából mindegy egy már felfűtött környezetben, hogy a belső hőmérséklet alapján vagy a külső alapján van a szabályozás, hisz a házad hővesztesége nem változik magától. Azért a kis korrekcióért, amit esetlegesen az előremenőn állítana, nem fizetek ennyit. Nálam az előremenő 30-45 C fok közötti tud változni, így állítottam be, mert a múltkori -20-ban is tartotta a fűtés a 22 fokot 42 fokos előremenővel. 30 fok alá meg nem akarok menni egyelőre, de majd átmeneti időben ez kiderül. Szóval 15 fokkal tud "játszani" a szabályzás 20 és -20 fok között. Nagyon lapos szabályzási görbét kellett beállítanom hozzá, külső hőmérséklet több fokos változása esetén változik 1 fokkal az előremenő, nagyon nem ugrál össze vissza :)
Ariston vagy Westen kondenzációs kazán inkább? (Westen Star Condens vs. Ariston Genus Premium Evo)
A Vaillantról és a Sunier Duval-ról lebeszéltek, hogy csak a nevük és a marketing költségvetésük nagy, de sokkal több baj van velük. Az egyik szerelő az Aristonra, a másik a Westenre és Baxira esküszik. Milyen tapasztalataitok vannak ezekkel kapcsolatban?
A 25 év az rekord! Nekem 10 évet bírt úgy, hogy többször kellett pumpálni, aztán meguntam és lecseréltem.
A kazánnál nincsenek szakaszoló szerelvények a fűtés be-kilépő vezetékeken?
Ha van zárni kellene, és feltolni a nyomást a bizt. szelep nyitásáig hálózati vízzel, és ellenőrizni a nyomásmérőn a nyomást. Lehet a hőcserélőn hajszálrepedés, ami hőemelkedés hatására eresztheti a vizet, ami elfolyik a kondenz leeresztőn.
Neked külső érzékelőd van belső szabályozás nélkül nélkül ?
Egyébként a Sensys nem hiszem, hogy más algoritmust használ, mint az ugyanolyan gyártmányú Ariston kazán. Egy pozitívumot tudok elképzelni, hogy a belső hőmérséklet mérésével tud még finomítani/korrigálni az előremenőn.
Segítséget szeretnék kérni, mert a fórumot olvasva nem minden egyértelmű.
Tetőteres, nappali alatt pincés családiházról van szó.
Jelenleg egy 25 éves C24-es kéményes és egy Celsius 25 vegyes tüzelésű kazánom van.
A gázkazánt le akarom cserélni kondenzációsra, a vegyest megtartanám tartaléknak, de csak gázzal fűtenék.
A kazánok a pincében vannak, az ablak állandó bukón van, de a gázkazán mellett, az ablakkal szemben van egy beépített 110 mm-es átmérőjű szellőzőnyilás is.
Dupla nyílású kéményem van az egyikbe a gáz a másikba a vegyes van bekötve, ez saválló csővel bélelve.
A gázkéményben szerintem 130 mm átmérőjű alucső van az új kazán a régi helyére lenne felszerelve.
A kérdések a következők lennének: Az új kazán kéményét belehet-e húzni a meglévő alu csőbe, ez kb. 7 m. és ennek mennyi a költsége?
Kell-e gáztervet készíteni ha a régi helyére lesz felszerelve az új kazán? (gáz kiépítve)
Az egész ház hálózata FI-relén van, a pince külön kismegszakítóval védve, tehát külön körön van, ez így megfelelő-e?
Milyen buktatókra, költségekre számítsak még, a kazán vásárlás, beüzemelés, a kémény engedélyeztetésén kívül?
Az előremenő hőmérsékletet meghatározza a kazán algoritmusa az aktuális ellenállás értékéből és a választott jelleggörbéből. A visszatérő vízhőmérséklet a lángmodulációhoz kell. Minél kisebb a dt az előremenő és visszatérő között, annál lejjebb modulál a kazán, persze amedddig bír.
Egy Sensys-nek biztosan fejlettebb algoritmusa van a szabályzásra, mint egy olcsóbb kazánnak, de attol még nem lesz nélkülözhetetlen a jól működő fűtéshez. Én most azt próbálom beállítani, hogy 22 fok belső hőmérséklet tartson a rendszer termosztát nélkül. Az előremenő csak a külső hőmérséklet függvénye. A görbével és néhány kazánparaméter állítgatásával játszadozok.
Délután felhívtam az Ariston képviseletet is, kíváncsi voltam ők mit mondanak.
Azt mondták, hogy külső érzékelő megy magában is a kazánnal, de belső Sensys-szel lenne ideális. Sensys-szel figyelembe veszi a belső hőmérséklet változását is, anélkül csak a visszatérő hőmérsékletet tudja használni az optimális előremenő hőmérséklet és modulációhoz meghatározásához. Ha jól értettem.
Csak azt nem értem még mindig, hogy mi a műszaki akadálya annak, hogy vezeték nélküli kivitelben is létezzen egy olyan belső szabályozó, mint a Sensys.
Az előremenőt a kazánba épített szabályozás változtatja a hőmérséklet érzékelő ellenállás változásának függvényében (beállított görbe mentén). Vagy nem értem mire gondolsz... A termosztát ki/bekapcsolja a kazánt, ha a szobád hőmérsékletét akarod variálni. Ha valakinek elég egy fixre beállított hőmérséklet éjjel-nappal (mondjuk 22C) , akkor termosztát ki is hagyható a rendszerből, bár ez elég komoly tervezést és beállítgatást igényel.
A külső érzékelő csak az előremenő hőmérséklet beállítását befolyásolja nem ?
A fúrás faragás miatt a termosztátokhoz én sem akarok nyúlni. Persze a külső érzékelőhöz is gondolom fúrni kell, de nálunk azt talán nem olyan bonyolult megoldani.
Én is sokáig gondolkodtam a külső érzékelőn, végül nem vettem meg, a kivitelező szerint nincs értelme csak magában. Kellene hozzá sensys + az emeletre is kellene egy ehhez a rendszerhez való + szobatermosztát, viszont ezek egyike sem rádiós, csak vezetékes. És ahhoz sokat kellene vésni, stb, stb...nem éri meg nekem, inkább ha szükség van állítok pár fokot az előremenőn illetve a termosztáton. Most, hogy nincsenek mínuszok fél fokkal lejjebb vettem a belső hőmérsékletet a felső szinten, mert már sok volt a 22.5 fok...
Én is a fűtésszerelők tanácsára nem kértem külső érzékelőt. Mondjuk az se mondták, hogy az előremenőt állítgassam :-) De mondjuk ez tényleg minimális beruházás, úgyhogy lehet hogy ezzel még bepróbálkozok. Úgyis ebben a hónapban jönnek karbantartani, így egyúttal ezt is be lehetne kötni.
Nálam is fix hőmérséklet van beállítva (22,5) a padlófűtéses részben. Lehet, hogy még lejjebb vehettem volna az előremenőt az utóbbi pár napban. Ezért is merült fel bennem a külső érzékelő, hogy ne kézzel kelljen állítgatni az előremenőt.
Nálam a lenti padlófűtésnél nincs a termosztáton semmi program beállítva, fixen 22 fok 0-24-ben....0.1-es kapcsolási érzékenységgel...most 36 fokos víz megy bele...
Nálunk is csak a padlófűtésnél van kis túllendülés, de inkább az van, hogy kikapcsolás jobban kihűl, nagy hidegben. Persze nem tragikus, 21,7 volt a legnagyobb alálövés 22,5 fokos beállításnál. Enyhébb időben úgyis sokkal lassabban esik a hőmérséklet, ilyenkor nem tűnik fel.
Persze, két hőmérővel is ellenőriztem. Egyébként amikor a termosztátokat beüzemeltem, be is kalibráltam, mert gyárilag bő 6 tizeddel többet mutatott mindkettő, mint a két másik kontroll hőmérő, egyik infrás, másik hagymányos, digitális. Sőt egy régebbi fiókban lévő Computherm Q3-at is bekapcsoltam, az vezetékes, az is pontos volt.
Valóban számít a mozgás, ha mindannyian a nappaliban vagyunk, akkor az ott elhelyezett termosztát általában 2 tizeddel mutat többet, mint amikor senki nincs ott... :)
A Siemens nálam simán átvág:-) Nem, vagy kisebb túllendülést mutat, mint a valóság. Ha be van állítva pl. 22.4 fokra, akkor ha eléri, 22,4 fokot mutat,nem megy tovább.
Míg a referencia hőmérők 22.8-at mutat
esetleg ha van +hő ,elkezdünk mozogni, többen vagyunk a nappaliban, akkor a keletkező hő miatt feljebb megy 2-4 tizedet. De ilyenkor a referencia hőmérő már 23 felett jár....
Ha kikapcsolom, vagy leveszem a hőfokot, szép lassan beáll ugyanennyire. Ravasz:-)
igen azok működnek ( éti/termotéka társai )mivel azok üzemelnek gravitációs keringéssel is , de egy falikazán ( igaz abban van szivattyú )szivattyú nélkül nem megy
Az egyik tágulási 24l a cirkóban lévő 6-7l lehet. Alkalmanként úgy 2l mehet bele, de már az előző szezonban is töltögettem, tehát valószinűleg megtelt volna a tartály. Hány évig lehet jó egy ilyen? A 24l-es 25 éves. Most, hogy alacsonyabb hőfokon megy a fűtés lassabban csökken a nyomás már két napja ugyanannyi. Valahogy ki kéne zárni a hőcserélő hibáját. Azt tervezem, hogy nyáron lekötöm a radiátoros körről a cirkót és rákötök egy külön radiátort majd fűtöm legalább ötven fokra.
Nem tudom a kazán típust de régen nekem egy termotéka 25 lemezkazánom működött ilyen bekötéssel padlófűtésen. Ott 25-40-es vta volt és a kazán hőmérséklet 65 fokra volt állítva.
Egy elméleti kérdéssel fordulnék hozzátok. Van-e értelme egy radiátoros, hagyományos gázkazános fűtés esetén a fűtési körbe VTA 30-70-es szelepet beépíteni.
Mivel ez a kazán 60+ fokos előremenővel működik normálisan, így a vta segítene átmeneti időben alacsonyabb előremenővel fűteni. Puffer egyéb okok miatt most kizárva. Mi a véleményetek erről, van értelme foglalkozni vele?
A problémára sajnos nincs tippem. Viszont a radiátorokat lehet, hogy érdemes lenne nagyobbakra cserélni, hogy kisebb előremenővel jobban ki tudjad használni a kondenzációt.
Üdv! Azt mi okozhatja egy Bosch Condens 3000W (ha jól tudom 3000ZWB) kazánnál hogy felmegy magától a hőmérséklet? Valamelyik nap hazaérve azt látom hogy a termosztáton beállított 17 fok helyett 19 van, illetve a kazán kijelzőjén a víz a beálított 60 helyett 83 fokon áll. Ősz óta használjuk,ilyet még nem tapasztaltunk.
(Azért van ilyen lent a hőmérséklet mert a régi gázkazán helyett lett ez, ám ez nem tud nagy hidegekben olyan meleget csinálni csak ha megy megállás nélkül a kisebb radiátorok miatt - legalábbis a véleményem szerint. A csöveket kb 10 éve műanyagokra cseréltük, ám a radiátorok közel 30 éves lapradiátorok)
Nekem a nappaliban az öntanuló rev24 van. Épp azért vettem mert azt olvastam hogy jól alkalmazkodik. Hát, azért vannak érdekességek:-) Egy padlófűtést levegőtermosztáttal lehetetlen ingadozásmentesre belőni.
Pont a radiátoros helyiségekben bőven megfelel nekem a mostani QRF8 on-off termosztát is, mert kicsi a rendszer tehetlenség. +-0,2 fokra állítva szépen tartja a beállított hőmérsékletet, nincs nagyobb kilengés.
A padlófűtéses részbe gondoltam valami fejlettebb rendszert, ami figyelembe veszi/megtanulja a rendszer tehetetlenségét. Erre gondoltam a Sensyst. De ha 0,1 helyett 0,3 a hiszterezis, akkor kb. ugyanott vagyok. Az arányos integráló elven működő termosztát elvileg tényleg jobb lehetne a kilengések kiküszöbölésére, de ha jól értelmezem a működési elvét a kazán kapcsolgatásával valósítja meg. Abban viszont nem vagyok biztos, hogy a sűrű kapcsolgatás egy modulációval működő kondenzációs kazánnál túl optimális lenne. Egy fix teljesítménnyel működő kazánnál, gondolom jó lehet.
Minél több infót gyűjtök, egyre inkább úgy látom, hogy nem hibázok túl nagyot ha maradok a +-0,1 fokos pontossággal kapcsoló QRF8 on-off termosztátnál :-)
Én honeywell cm907-eket használok. Meg vagyok elégedve. Még a falfűtéshez is elég király, radiátornál tökéletes. Amíg el nem éri az általad beállított küszöböt addig úgy működik mint egy sima.
Ahogy eléri a kívánt hőmérséklet -az általad beállított arányossági sávot, elkezd dolgozni a sw. Be tudod állítani az óránkénti mintavételezések számát, a minimum bekapcsolási időt. Nagyon finoman testre lehet szabni az adott körülményekhez. Ha sikerül belőni, a hőmérséklet görbén nem lesz hullám.
Hiszterézise talán 0,1 vagy 0,2 fok, most nem tudom, viszont ami gáz, hogy cak 0,5 gokos felbontásban jelzi ki a hőmérsékletet.
Fele annyiból veszel egy arányos integráló elven működő termosztátot, amit ha jól beállítasz nem lesz kilengés. Igaz hogy nem mutat csillivilli dolgokat, aminek ki tudja menny köze van a valósághoz ,nem lehet beállítani rajta olyan dolgokat, amit a kazánon is be tudsz állítani, cserébe hatékonyan működik.
Típust ugyan nem írtál, de a google legelső találata alapján is "baxi error code 10"-re keresve szépen megmondja, hogy külső hőmérséklet érzékelő hiba, szóval nagy baj nincs.
Legrosszabb esetben is kikapcsolod a külső hőmérőt, és megy minden.
Nem kötekedni akartam, de nem vagyok meggyőzve, hogy megér nekem kb. 40000 Ft-ot egy Sensys (beszerelést nem is számoltam), ha nem képes előbb lekapcsolni, mint egy on-off, hanem inkább 0.2-vel később. Pont azért gondolkodtam a Sensysen, mert azt hittem, hogy kisebb kilengéssel tudja tartani a beállított hőmérsékletet.
Elhiszem, hogy modulálja ő a kazánt is közben, de szerintem a kazán a Sensys nélkül is lemodulálja magát mire közeledünk a beállított hőmérséklethez, hiszen a visszatérő is melegszik közben.
Először azt írtad, hogy -0,1 °C-nál kapcsol be, és +0,3 °C-nál ki. Ebből adódik a 0,4 °C-os ΔT. Most viszont azt írod (vagy legalábbis úgy értelmezem), hogy tulajdonképpen mégiscsak ±0,1 °C (ΔT= 0,2 °C) a hiszterézise, csak ha már nem képes a kazán jobban lemodulálni, egyszerűen túllendül a hőmérséklet. Ez nem fingfűrészelés, hanem egy olyan fontos tulajdonság, amivel számolni kell például egy jól szigetelt, padlófűtéses ház esetén. Radiátoros fűtés mellett valószínűleg nincs túl nagy jelentősége.
Ettől sokkal "érdekesebben" dolgozik például egy PI szabályozású Honeywell: a szobahőmérséklet 0,5 °C-os lépésekben állítható, a hiszterézis ±0,2 °C, és 1,5 °C az arányossági tartomány. Ilyen hibafaktorral nem nagy kunszt tartani a beállított hőmérsékletet.
persze hogy kivitelezhető. Konzultálj a gépészeddel. Nálam úgy van megoldva, hogy van egy spec vezérlés a termosztátok és a kazán között. A termosztátok csak az egyes körök motoros szelepeit vezérlik közvetlenül. Léteznek gyári rendszerek is csillagászati áron.
Egy olyan kérdésem lenne, hogy most építkezem és a ház (1 szintes) amiben csak padlófűtés lesz 10 körre van osztva(4 szoba,közlekedő,nappali,ebédlő,konyha,2 fürdő).
Szeretném, ha helységenként lehetne szabályozni a hőfokot.
Mennyire macerás ez, illetve egyáltalán kivitelezhető?
A kazán részéről kell valami speciális tulajdonság, illetve kell valami spec. cucc amivel ennyi termosztátot rákötök, vagy tud ennyit fogadni?
Normális az hogy be van állítva 22 fokra, de sokszor túllendül 22,2 fokra.
Sőt, még 22,2-n is megy a fűtés (láng szimbólum), majd egy idő után persze leáll.
Nem úgy kellene működni hogy jó esetben közelítve a 22 fokhoz kikapcsol (kihasználva a tehetetlenséget), illetve legrosszabb esetben amikor már eléri a 22-t akkor lekapcs?
Saját tapasztalatbók mondom. Gyakorlatilag nem tudok 35 fok alá menni az előremenővel, mert "fuldoklik a kazán" pedig 30 is elég lenne 0 fok környékén. Elég pazarló így.
Aluredőny az van, a tetőtérben is a vízszintes részen már 2 x 10 cm-et utólag rágurítottam. Elvileg ott 30 cm van, de mivel nem tökéletes a párazárás, ez kissé összeesett. Ha lenne rá időm és energiám belülről kellene 10 cm hungarocellt a gipszkartonra rátenni és újra gipsz-kartonozni. Csak nem mindenhol fér el így, viszont ez elég nagy meló...
A tetőtér ferde síknál csak 10 cm szigetelés van bent. A 3 rétegű nyílászáró cserét a kondenzációs kazán csere elé venni már nekem is megfordult a fejemben.
Kicsit jobb hőszigeteléső, de új házam van ugyanígy 170nm...nincs még éves fogyasztási adatom, mivel október 15-től üzemel a fűtésem. De a jelenlegi fogyasztási adataim szerint ez éves szinten 1200m3 körül fog megállni. Ha a mostani fűtési rendszereddel 1500-1700m3 körül megáll a fogyasztás, és a rendszer amúgy műszakilag jó állapotban van, akkor szerintem nem érdemes kondenzációsra váltanod. Inkább cseréltess ablakokat (3 rétegűre) és tetess fel pluszban aluredőnyt, meg ha még tudsz szigetelj a tetőben, födémen és akár a falakon is, több értelme van....
még az előzőekhez egy apróság, szeretném, hogy legalább két helyen lehessen külön szabályozni a hőmérsékletet, külön a háló részeknél külön a nappali+konyha részeknél, gondolom két külön termosztáttal.
Az a bajom, hogy kissé félek is az egésztől. Tisztában vagyok vele, hogy ez a jövő és a Thermo ÖV már akkor elavult volt, mikor 99-ben beépítettük, de annyi rosszat is hallok a kondenzációs kazánokról, hogy aggasztó.
Durván háromból kettő már megállt. Panel elszáll, szivattyú megszorult, hőcserélő és egyéb problémák horror árakon. Az én kazánomon egyszer kellett eddig az ionizációs gyújtórészt cserélni az volt egy huszas, egyébként orvos még nem látta azon kívül. Lehet, hogy egy kapcsolással 500 ft kimegy a kéményen, de működik. Beleteszek az egészbe cirka 800 ezret, évente 20 ezerért karbantartjuk és megtakarítok vele max. éves 300 m3 gázt, ami durván 30 ezer ft. Nem azt mondom, hogy ez nem jó rendszer, csak én reálisan így látom a pro-kontra összefüggést. Egyértelműbb lenne a helyzet, ha a másik kazán megadja magát. Akkor ez van és kész. Viszont a gáztervem meg lejár áprilisban, úgyhogy sürgősen lépni kell, vagy újraterveztetni.
sok nagyon hasznos infot olvastam tőletek az elmúlt egy napon, ezért köszi!
de egy picit ha tudtok tovább segíteni, a ház nettó 150nm lesz, padlófűtéssel mindenhol, de kiegészítve radiátorral, egy fürdő lesz a házban, 3 rétegű, 6 légkamrás ablakokkal és 30cm tégla+20cm eps szigeteléssel.
egyik kérdésem: A opció: elég ehhez a Wolf 20 kw-os rétegtárolós teljesítménye? ( a 24 kw-os olcsóbb, de az se modulál le csak kb 5,5 kw-ra),
B opció: ariston fali kazán+ milyen indirekt tároló+ milyen vezérlés vagy egyéb összetevő kell?
Igérni nem merek semmit, főleg, hogy nem vagyok szakember :-) Mondjuk így neten keresztül szerintem senki sem mondhatna reális becslést.
De a korábbi adataid alapján én el tudom képzelni, hogy lemegy a fogyasztás annyira mint írtad.
Egyébként már most sem rossz.
A kondenzációs kazán alacsony előremenővel, kevesebb kapcsolgatással, vagyis folyamatosabb üzemben tud működni.
Hogy pontosan mekkora előremenő kell, az majd kiderül a gyakorlatban. A radiátorok cseréjét (ha szükséges) szerintem az első pár hideg hónap tapasztalata után érdemes átgondolni.
Értem. Akkor ott cserélendő nagyobbra a radiátor ahol esetleg alul méretezett. Vegyes tüzelésnél, ha felmegy a víz tartósan 70-80 fokra, akkor nem lehet bent "megmaradni", 25-26 fok lesz.
A Thermo ÖV kazán 60 fokos vízzel simán ki tudja fűteni a lakást, ezért bízom a max. 50 fokban folyamatos használatnál. De ugye ez sok dologtól függ. Még a kevesebb is elég lehet, ha megenyhül.
170m2 cirka a ház, szigetelés előtt fogyott téltől függően 2200-2500m3 gáz, így leszigetelve 1500-1700 m3. Kondenzációssal és nyílászáró cserével ez szerencsés esetben 1000-1200 m3-re levihető?
Radiátoros rendszernél is van jelentősége az alacsony teljesítményen működésnek. Minden attól függ, hogy a radiátorok hogy vannak méretezve. Nálam pl. most ebben a megenyhült időben 40 fok az előremenő és bőven elég a radiátoroknak. A leghidegebb időben is elég volt a 44 fok. Hozzáteszem, hogy mivel a ház fele padlófűtéses és csak a szobákban van radiátor (összesen 4 db + 1 törülköző szárító) ezért is elég a kis fűtőteljesítmény. Ha csak a radiátoros kör megy, akkor általában a minimumon üzemel a kazán (2-3 kW) és ilyen enyhe időben még ez is sok és kapcsolgat. Akár még lejjebb is mehetne az előremenő. Persze ha kicsik a radiátorok, akkor magasabb előremenő hőmérséklet kell, hogy tudjon elég hőt leadni. Nálam ezért a legnagyobb szobába le is cseréltük a régi radiátort egy nagyobb 3 tagosra, hogy ne kelljen magas előremenőt használni, mert az meg a padlónak nem jó.
Ráadásul, ha jól szigetelt a ház, az szintén a minél kissebb teljesítményen való működés lehetőségét teszi fontossá.
Ez meddig tud lemodulálni? Amúgy a lemodulálásnak a radiátoros fűtésnél is van akkora jelentősége?
Lehet, hogy buta kérdés, csak ugye a kondenzáció lényege a minél alacsonyabb hőfokon való üzemelés. De egy radiátoros fűtésnél azért kell majd az 50 fokos víz valószínűleg. (20 éves ház, le van szigetelve 10 cm-es grafitossal, tervezem a nyílászárókat is 3 rétegűre cserélni). Köszi! Még egy kérdés, a Ferroli kazánok milyenek?
Nem így kell! Vízoldal nyomásmentes, tág.tartály levegőnyomást 0,9 bar-ra tölteni, utána vízoldalt 10%-al e fölé nyomni (1 bar) A rendszer legyen kihűlve.
Ha a tartállyal van gond az előbb utóbb meg fog telni teljesen vízzel az utántöltések miatt, utána jön az hogy biztonsági szelep lefúj, utána meg letilt a kazán alacsony nyomásra.
Azért kérdeztem hogy mekkora a tartálytérfogat, és mennyi vizet tölthettél be, hogy a tartályt töltöd, vagy attól már sokkal több elfolyt valahol.
Már a kérdést sem értem! Mi az hogy miért is? Nézd meg az adatlapjaikat, azért. Mutass 700 k alatt egy tárolós kazánt, ami lemodulál 2KW-ig, vagy az alá!!
Az én kazánom 470k volt. A 40l-es rétegtároló nem összevethető egy 40l-es csőkígyóssal. Ez egy 4 tagú családnak bőven elég. Felesleges a litereket hasonlítani.
Vezérlés? Gyárilag kompakt rendszerről beszélünk, milyen külön vezérlést akarsz még hozzá?
Egyébként én is 450-re számoltam indirekt tárolóval, így egy huszassal volt több.... sokkal drágább:-)
Tegyük hozzá, hogy egy modern, kis energiaigényű házhoz a 15KW-os passzol leginkább. Hisz az 2 KW-ig le tud modulálni. Benéztem az árakat, hisz ez "csak" 750k. Szinte bestbuy:-)
De tényleg aki ilyenben gondolkozik, megfontolandó. Az olcsóbbaknak mind túl magas a minimum teljesítménye.
Sokan drágának tartják ezt a megoldást, pedig nem feltétlenül drágább. Abszolútértéken drágább. De akkor se sokkal. Van akinek helyhiány miatt nem is jöhet szóba más. Van aki (ha fűrdőszobában van a gépészet, nem szeretne még egy plusz tárolót és egy csomó csövet nézni.
De más esetben is ha összevetjük egy azonos márkájú hasonló paraméterekkel rendelkező fűtőkazán+ csőkígyós tároló+ járulékos költségek árával nem olyan egetverő a különbség, és akkor egy takarékosabb gyárilag összehangolt rendszerem van.
Persze vannak hátrányok is, de mindenkinek magának kell mérlegelnie, hogy mi éri meg jobban...
kb. 350k a különbözet, pénzügyileg biztos nem éri meg. Rövid távon biztos nem, hosszú távon ki tudja. Ha nem számít a pénz egyértelműen Wolf. Azért az nem Ariston kategória. (most sokan meg fognak kövezni)
Leengedtem a vízoldali nyomást 1 bar alá, a tágulási levegőnyomását 1 barra állítottam, majd felnyomtam a víznyomást 2 barra. Biztonsági szelepen nem jött víz. Gondolom úgy lehetne tesztelni a tartályt, hogy nullára le a víznyomást majd felfújni a tágulásit legalább 1 bárra majd mondjuk 2 hét múlva csekkolni a nyomásértéket. De most fűteni kell.
Hello. Az azért elgondolkodtató, hogy a csőkígyós indirekt tárolóknak konstrukcióból adódóan nincs "túl jó" hatásfoka, ellenben van elég jelentős mennyiségű kirétegződött langyos víz az alján ami csak ott van (aki kipróbálta már milyen elvétel mellet lehet lecsontozni akár több száz literes tárolót is az tudja miről beszélek).
A rétegtöltésű tárolókban viszont lényegesen kisebb tárolt víz hőmérsékletkülönbsége, kisebb a készenléti vesztég, kisebb vízkötelenítési igény, és mivel rozsdamentes hosszabb az élettartama.
Nem mellesleg a kondenzációs kazánhoz sokkal jobban illeszhető a rétegtároló ezért jobbak az energetikai adatai is.
Nem csak időjáráskövetéssel és az optimális fűtésteljesítménnyel lehet megtakarítást elérni vagy elbukni, hanem a melegvíz előállítással is.
Egyet értünk,qrva drága a tároló miatt !:-) Ha ennyi pénzt szán valaki kazán + Hmv,akkor már szerintem elég sok fajta között válogathat ! Lehet kazán +indirekt tárolóval olcsóbb opciók lehetnek !:-)
Most jutottunk el végre a kivitelezésig és az épületgépész barátom ajánlotta. Korábban a BAXIt javasolta, most valamiért ezt. Nem szentírás, ezért szeretném körbejárni a témát. 24kw-os kazán lesz.
Lehet, hogy jó, de én félek az ismeretlen dolgoktól.
Attól függ mennyi forrásod van... Valamilyen rétegtárolósat javasolnék, a Bosch-nak emberi áron csak csőkígyósat láttam, és valóban gyakorlatilag senki nem ajánlja.
Legolcsóbb rétegtárolós a SD isofast , ami viszont -szemben az elődjével- csak 20 l-es tartállyal rendelkezik. Akármilyen jó a sw, én akkor sem hiszem hogy szélsőséges esetben ellensúlyozni tudja a "hardveres" hiányosságot. Viszont olcsó.
Talán az Aristonnak is van rétegtárolósa, de az már jóval drágább.
Aztán a Vaillantok még drágábban, itt már 600k felett járunk
Ha jól szigetelt a házad, és kicsi a hőigény ezek nem optimálisak, mert nem tudnak 5-6 KW alá modulálni. 8erre talán megoldás lehet egy puffertartály beiktatása) Az említett Wolf le tud menni 2 KW-ra, és 120l csőkígyós tárolónak megfelelő melegvízkomfortot ad. (800k fölött vagyunk)
Igen van a visszatérőn egy nyomásmérő be is rajzoltam a mutató állását májusban így tudtam nézni az esetleges eltérést. Ha a tágulási tűszelepe engedne csak elment volna a légnyomás belőle egy év alatt. Próbált már valaki fűtéstömítő adalékot?
házépítés előtt állok a fűtés-melegvíz rendszer kialakításán gondolkozom és lenne néhány kérdésem, amibe véleményeteket várnám, ami biztos hogy padlófűtés lesz radiátorral kombinálva, sima kombi kazánt nem szeretnék, szeretném ha nem kellene várni a melegvízre és persze ne kerüljön túl sokba, bojlert nem szeretnék, napkollektor nem lesz (bocs ha nem fogalmazok szakszerűen, nyugodtan javítsatok):
- érdemes-e és kb milyen költség egy sima kombi kazánhoz képest egy puffer tartályos rendszer kiépítése?
- a rétegtárolós kazán javasoljátok-e, megéri-e a felárat? milyen buktatói vannak?
- milyen kazán márkát javasoltok? bosch és ariston merült eddig fel, de a boschról a jó neve ellenére olvastam rosszakat, főleg rétegtárolós kazánoknál.
Na így már értem az árat. Nálam a régi, szintén belső HMV tárolós SD kazán tárolóját nem dobtuk ki mikor a kazán megadta magát, hanem a szerelők kölün felrakták a falra és rakötötték az új kazánra. Igaz hogy nem dekoratív, de a mosókonyhában nem számít és elfér. Ráadásul nem került semmibe és jól működik.
add össze, veszel egy 100-120 l-es indirekt tárolót, aminek hely kell+ szerelés, majdnem ott vagy.... Ahol kicsi a hely, vagy ha olyan helyen van a kazán hogy nem árt ha dekoratív, ott ez a jó megoldás. Bár nálam egyik sem áll fenn:-)
A tárolós kazánok itt kezdődnek. Cserébe kompakt formában megoldják a HMV igényt. Nekem is egy 2*20l rétegtárolós SD Isotwin Condens-em van. Tökéletesen kiszolgálja a családot meleg vízzel. Majd 500k-s árával az olcsóbbak között volt.
Marha drága, de sokkal takarékosabb (2KW-ig lemodulál, szemben az enyém 5,9KW- ami bizony marha sok nekem), és nagyobb családnak is nagy HMV komfortot biztosít.
Hát a netes leírás nem írja !:-) A 40l -es hőtároló hova férhet ennél a külső méretnél ?Ha találsz rá linket,ami írja ezt a tárolót ,megoszthatnád !:-)
Ja hogy nem tudod ! Az más. eddig én se tudtam, mindig melegvíztárolónak véltem, de most a 'szakemberek' felvilágosítottak, hogy az egy egyszerű melegvíztároló. Van ennél a kazánnál 20 és 40 literes is.
Egyébként lehet, hogy én is azt csinálom, hogy szerzek egy egyszerű kályhát, amit félre teszek valahova és nem építtetek sok pénzért kandallót. Külön kémény nekem is van a nappaliban.
Nekem pont ezért van félretéve a garázs sarkába egy felújított, kipróbált Ohra vegyestüzelésű kályha. Építéskor berakattam a házba egy erre a célra épített tartalék kéményt is. Ha gond lenne beviszem, össszekötöm jó kis rozsdamentes füstcsővel őket és hajrá....ha nem is fűti ki az egész házat, de az alsó szintet biztosan 20-22 fokkal.. És bármivel elmegy, fa, brikett, szén, stb, stb...
"szivárgást nem találtam, a tágulási tartályok rendben vannak (levegő jön a tűszelepen). "
Nem lehet, hogy itt a gond? Tűszelepen nem kellene elengedni a levegőt! Mikor volt beállítva a tágulási utoljára? Ugyanis ha nem jól van beállítva vagy rossz, akkor fűtés esetén a megnövekvő víznyomás (lévén, hogy a tágulási nem tudja felvenni) kipréseli a fűtővizet minden kis tömítetlenségen, amit szépen fel is szárít a meleg.
Sajnos fűtési időszakban nem tudom megkülönböztetni, hogy a kondenzvíz vagí a fűtési víz csöpög, amikor nics fűtés akkor nem csöpög. Valamivel meg kéne szinezni a fűtővizet.
Átmenelileg vezesd bele egy 1,5l-es ásványvizes flakonba a kondenzvíz kivezetést, és nézd meg mennyi csöpög bele 1m3 gáz elfogyása alatt (vagy ha nem várod ki az 1m3-t, akkor arányosítva)
Amit korábban olvasgattam a pufferek szerepéről, az is arról szólt, hogy akkor kell, ha túl nagy a kazán minimum teljesítménye és kiküszöböli a gyakori ki-be kapcsolásokat. Vagy szilárd tüzelésű kazánoknál a fűtési teljesítmény egyenletes leadásában és elnyújtásában segít.
Szóval egy alacsony teljesítményen működő kondis kazánnál valószínűleg nem sok vizet zavar. Nálam max. 40-45 fokos a visszatérő ha csak a radiátoros kör megy és 35 körüli, ha a padló is üzemel. A kazán így is bőven kondenzál, persze számszerűen nem tudom mennyire, csak a kondenzvíz folyamatos csöpögését látom. Sőt még a HMV készítésnél is kondenzál, amikor 55 fok a visszatérő hőmérséklet.
Üdvözlök Mindenkit! Érdeklődnék , hogy Saunier Duval Ecosy F28 készüléknél valakinek kellett-e már hőcserélőt cserélni repedés vagy kilyukadás miatt? Sajnos hetente kell újratöltenem a rendszert, szivárgást nem találtam, a tágulási tartályok rendben vannak (levegő jön a tűszelepen). Volna valamilyen módszer, hogy nagy biztonsággal kiszürjem a hőcserélő hibáját? Radiátoros kétcsöves rendszer, a csövek falon mennek.
Amit még tavaly próbáltam: feltöltöttem a rendszert 2 bar nyomásra a fűtés leállításakor májusban, lezártam a cirkó be-és elmenő ágánál a golyósszelepeket. Szeptemberben ugyanennyi volt a nyomás a cirkón belül és a radiátor körön is tehát a probléma csak fűtéskor jelentkezik.
Ez teljesen jogos kérdés, mivel nekem már adott volt a puffer. Jelenleg az a "dolga" hogy bármekkora is a fűtési igény, a kazán sosem kap 30c fölötti visszatérőt. Ez a kondenzáció szempontjából mindenképp hasznos dolog. Illetve a katalógusban a hatékonysági adat az 30% kazánteljesítményre van megadva, lehet nem véletlenül, hanem az lenne a legoptimálisabb a kazánnak? Nálam ez 24*0,3 = 7,2kw, a puffert pedig a jelenlegi beállításokkal átmeneti időben is 8kw-al tölti, nem modulál le a minimumra. Namost hogy ezek számszerűsítve mennyit hoznak, és ha meg kellett volna venni a puffert mikorra hozta volna vissza az árát, azt nem tudom... Én annyit látok, nagyon sok a megtakarításom, több mint ami szerintem egy sima kazáncsere miatt indokolt lenne. Hogy megvettem volna-e a puffert ha nem lett volna? Nem tudom, talán inkább nem, mivel nem láttam/olvastam még eddig ilyen összeállítást.
Ami változás volt az a kazáncsere, és hogy a puffert felraktam a pincéből a lakótérbe. (illetve az hogy megtartottam a puffert a kondis kazán mellé is)
De főképp a kazáncsere. A régi kazán amellett hogy nem volt hatékony, az égéshez folyamatosan szívta be a pincébe a kinti hideg levegőt, ezzel is hűtve alulról a házat. Ezt a "mellékhatást" nem hiszem hogy beleszámolják a kazán adataiba...
A tavalyi enyhébb időben is 4-5c volt a pincében, most ebben a hidegebb télben 10c körül van a pincében nagy hidegben is.
2015 őszén vásároltunk egy sorházat (eltolt), 104 m2, 2 szint, B30-as tégla, szigeteletlen, műanyag nyílászárók, 20,5-21,5 fok, Ariston kond. kazán.
Az előző tél végén (februárban) tudtam csak lerakni 20 cm gyapotot a padlásra.
A jelenlegi tél sokkal hidegebb mint a tavalyi, és mégis kevesebb a fogyasztásom. Ennyit számít a gyapot, meg persze lehet benne némi festés utáni kiszáradás is.
2015 október (13-ától) 88 m3
2015 november 236 m3
2015 december 284 m3
2016 január 363 m3
2016 február 226 m3 (gyapot lerakása hónap vége felé)
Nem a termosztát hiszterézisét írtam, hanem a programozhatóságát. Vagyis 0,1 °C-os lépésekben tudom beállítani a kívánt hőmérsékletet, fél órás időközökkel (napi max. 48 programhely).
Nálunk a termosztát QRF8, ami szintén 0.1 fokos érzékenységra van állítva. Tehát ha 22,5 fokot állítok be célnak, akkor 22,4-nél bekapcsol és 22,6-nál ki.
Máshova nem nagyon tudom tenni, mert a nappali+konyhán (itt van a termosztát) kívül csak folyosó és fürdő, illetve 1 északi szoba padlófűtéses. De mindenhol van valami zavaró dolog (radiátor, bejárati ajtó nyitogatás stb.). Egyébként a nappaliban ahol most van a termosztát csak padlófűtés van radiátor nélkül.
Milyen termosztát, vagy rendszer tudja azt, hogy a levegőn kívül a padló hőmérsékletet is nézi ?
Majd nézd meg, hogy ha túllendül, és beáll egy bizonyos hőmérsékletre, onnantól kezdve mennyi idő telik el, amíg 0,2 °C-ot esik. Mert lehet, hogy ha tartaná a plusz-mínusz 0,1 °C-ot, akkor is túl hosszú lenne a két kapcsolás közötti szünet. Ezért jobb egy olyan termosztát, ami a levegő és a padló hőmérsékletét is érzékeli. Az én termosztátom csak a levegő hőmérsékletének változására kapcsolgat, viszont 0,1 °C-os lépésekben programozható. Így ha nagyon muszáj (például átmeneti időszakban) egy kis trükkel rá tudom bírni a szakaszos működésre. A sütő, a benapozás, vagy ha huzamosabb ideig vagy egy kisebb szobában, az mind befolyásolja a termosztát működését. Én az északkeleti oldalon lévő hálószobánk falára helyeztem el a termosztátot. Mivel az a leghidegebb fal, és csak aludni járunk oda, napközben nem zavar be neki semmi.
Azért van az említett jelenség, mert a termosztát analóg módra van állítva. Így amikor kezdi elérni a léghőmérséklet a beállított értéket (-1°C), a termosztát kezdi csökkenteni a vízhőfokot. Ha nem tetszik ez, akkor átállíthatod Z-re (Zweipunkt) és akkor ki-bekapcsolósként működik, a max. vízhőfokot pedig a kazánon állíthatod be. Lángmoduláció akkor is lesz, vízhőfokra.
Padlófűtésnél azért jó a padló hőmérsékletét szabályozni, mert azt könnyebb mint a levegőét. A padlófűtésnek elég nagy a tehetetlensége, ha kikapcsolod a padlófűtést, kb 4-5 óra kell neki, hogy kihűljön, a levegő csak utána kezdene el hűlni. Nem lehet beállítani a levegő hőmérsékletét állandó értékre, nagy lenne az ingadozás. Ezzel szemben a padló hőmérsékletét könnyebb beállítani állandó értékre, kisebb az ingadozás. A levegő hőmérséklete pedig nagyban függ a padlóétól, így szerintem azt érdemes szabályozni.
Annyit tudok, hogy Vailant. Tekerős termosztát, amelyik nem kattan amikor eléri a kért szobahőfokot. Tud modulálni vele a kazán, én úgy tudom gyári Vailant
A kazán előremenőt rábízhatod a külső hőmérséklet szabályzóra.
Azzal, hogy két körben hajtod a két szintet, nem fogod megúszni a hidrováltót, aminek meg a kazánoldalon is vannak kötelmei. A szobahőmérséklet szabályozásának problémáját pedig az adja, hogy optimálisan a padló előremenő hőmérsékletét kellene szabályozni, de az körönként szinte kivihetetlen...
Szerintem egy ennyire összetett kérdést ne egy fórumon akarj megfejteni, hanem konzultálj épületgépésszel.
Sziasztok! Nem kondenzációs kazánunk van, csak lángmodulációs. Az normális, hogy teljesen feltekerem a vízhőfok gombját és a kazán lekapcsol 50 fokos víznél, így szeretne fűteni. Megy egész d.e.
Sajnos a leírásokból valóban nem igazán derül ki, mert kifejezetten csak 1-2 típusnál említik, hogy rétegtárolós. Ráadásul úgy vettem észre, hogy a kereskedők sincsenek erről képben.
Az SD és a Vailant meg helyileg nem fér el, mert túl mélyek. Esetleg tud valaki konkrét rétegtárolós típust ajánlani max 48 cm mélységig?
Most 2 db on-off termosztátom van a radiátoros és a padlófűtéses lakrészben és nincs külső érzékelőm. A radiátoros helyiségekben szerintem ez jó is, mert mivel kicsi a tehetetlensége a rendszernek, ezért kis hőmérséklet ingadozással tudja tartani a beállított hőmérsékletet még alacsony előremenő esetén is (nagy hidegben max. 44 fok). Viszont a padlófűtésnél jópárszor van az, hogy folyamatos 22,5 fokra állítva eléri a 22,6-ot, aminél a termosztát lekapcsolja a kazánt, innen még 1-2 tized fokot emelkedik a szobahőmérséklet. Majd mikor újra bekapcsolja a kazánt a termosztát 22,4 foknál, utána elég sokat esik a hőmérséklet mire újra felmelegíti a padlót és a helyiséget. Ma reggelre pl. 21,7 fokig lement. Szóval kb. 1 fokot ingadozik a hőmérséklet, pedig a termosztát plussz-mínusz 0,1 fokra van állítva.
Az lenne a kérdésem, hogy a Sensys képes lenne-e úgy szabályozni, hogy "megtanulva" ház tehetetlenségét úgy vezérelje a kazánt, hogy ne legyen ekkora ingadozás ? Gondolom ehhez az kell, hogy a felfűtéskor a beállított hőmérséklet elérése előtt már kikapcsoljon picivel, illetve kikapcsolás után előbb visszakapcsoljon, hogy ne hűljön annyira ki a padló, hogy sokáig tartson újra felfűteni.
Még egy kérdés ezzel kapcsolatban. Az mennyire zavarja meg a Sensys működését, ha nappaliban van elhelyezve, ami egy légtér a konyhával és ha megy mondjuk a sütő, vagy sokat főzünk, akkor melegebb is tud lenni mint a beállított hőfok ?
Mennyi előnnyel jár a padlóba épített hőmérséklet érzékelő ahhoz képest, mint ha a helységenkénti osztógyűjtők vízhőméréskeltét mérem? Tehetek egy-egy PT1000-et a bemenő és a kimenő ágra, gondolom a szoba padlója valahol a kettő között fog gradálni.
Mellesleg én is elsősorban a kazán bejövő és kimenő vízhőmérsékletét szeretném szabályozni, de eddig nem láttam olyat, ahol ezt programozottan, saját PLC-ről, Arduinoról vagy Pi-ről tudnám vezérelni. A most ajánlott kazánt még nem néztem meg, de további ajánlásokat azzal együtt is szívesen veszek, az ára kb. a felső határa annak, ami még belefér.
Nem irigyellek ebben a hidegben. Nalunk 2 eve pont ilyen hideg idoben adta meg magat a kazan. Szerencsere masnap a szerelonk athidalta a problemat. Addig egy kis villanymelegitovel futottunk 2 kis szobaban felvaltva (1 csecsemo es egy kisgyerek volt akkor).
Iden is volt egy izgalmas nap mikor a legtobb ho esett es elment az aram, igy a futoventillator sem volt opcio. A kozeljovo beruhazasa valami fatuzelesu berendezes lesz vesz esetere a nappaliba.
egy olyan kérdésem lenne, hogy a saját belső tárolóval rendelkező kazánok közül mindegyik rétegtárolós? Vagy létezik ezek között hagyományos csőkígyós megoldással szerelt?
Ha úgy nyugodtabb vagy, hívj szerelőt, de megoldható házilag is a dolog :).
Ezért mondtam, hogy ha kell (nincs más alternatív fűtés), akkor fel lehet fűtetni vele a rendszert, csak kézzel át kell tekerni a szelepet. Ha át van tekerve, akkor kézi erővel le kell nyomni, beakasztani és had fűtsön. Csak közben nem szabad meleg vizet használni, mert akkor automatikusan vissza akar állni a HMV gyártásra (ha közben elhül a hőcserélő, akkor is). Szóban könnyebb elmagyarázni, ha kell.
Felsorolhatsz mindenféle paramétert, abból senki nem lesz, aki megmondja, mennyi az épület hőigénye. Az éjjel az 22h ás 6 közt van. Ha egyenletes hőfokot tartasz, akkor ez 30m3 24 óránként, ami hozzávetőleg egy 14kW-os kondenzkazán napi maximális fogyasztása.
A kérdésem az lenne milyen márkájú és KW-os, kondenzációs gázkazánt vegyek?
Jelenleg egy 25 éves C24-es kéményes és egy Celsius 25 vegyes tüzelésű kazánom van.
Ezekkel felváltva tüzelek, nappal a vegyes éjjel a C 24-es fűt.
A gázkazánt le akarom cserélni kondenzációsra, a vegyest megtartanám tartaléknak, de csak gázzal fűtenék.
A lakás tetőteres, 110 m2 -es, plusz kb.50 m2 hobbi műhely, a földszinten van padlófűtés is, ami hőcserélőn keresztül üzemel.
Hat darab lapradiátor és négy padlókör van, a csövek padlóban futnak, a tetőtéri szobák radiátoraihoz 1/2 'os vascsövek vezetik a víz ellátást. Remélem valamelyest összeáll a kép a kérdésem megválaszolásához.
Úgy látszik, most jött el a Honeywell váltószelepek mozgatójának beállított élettartam vége. Két kazánnal is ilyen gond volt nálam.
A mozgató motor adta meg magát. Van, hogy lenyomja a tetejét, és belecsöpög a víz, vagy egyéb okból felrobban a belső panelja mint nálam. Tudok kontaktot, ahol lehet BP-en kapni, vagy postázzák is gyorspostával (~19k HUF). Le kell akasztani a tágulásit, ott van mögötte, stekker lehúz, biztosító kihúz, és már lehet is cserélni, persze szétszedett, leállított, áramtalanított kazánnal.
A jelenség amúgy úgy alakul ki, hogy hiába kéri a vezérlés, hogy váltson át fűtésre, a szelep nem vált, ezért a melegvizes körön (ami ugye a kazánon belül ugye visszafordul), túlmelegíti a vizet, így a vészkapcsoló leállítja a lángot. A szivattyú közben megy, de ugye nincs mit keringtetni. Át kell kapcsolni a kazánt nyári üzemmódba amíg meg nem lesz javítva, hogy ne menjen feleslegesen a szivattyú.
Ha kell segítség, szívesen segítek, akár telefonon is, mailem publikus.
Ha nagyon kell, el is lehet indítani a fűtést, de elég macerás, ha kell elmondom hogyan.
Padlófűtést nem előnyös nyit-zár módon szabályozni. Az érzékelő a levegő hőmérsékletéből nem fogja megmondani a padlóét, ebből zavaró lengések és diszkomfort padló lesz. A mennyiségi szabályozás helyett előnyösebb a minőségi, tehát a vízhőfok állítása.
A külső kézi beállításnál 60 fok van fütésre beállítva, ha megnézem az előremenőt és visszatérőt közel azonos 85 fok, gondolom ezért áll le azonnal, ha elindul.
Az előremenőnek nem annyinak kéne lenni, amit a kezelőpanelon beállítok?
egy szelep amit megfelelő erősségű rúgó terhel és ha a rendszer ellenálláas túl nagy akkor összenyitja ( részben vagy teljesen ) az előremenőt és a visszatérőt. álltalában állítható kézzel , de itt autómatikus van írva ????? mitől autómatikus azt nem tudom .
Nem vagyok szakember, de ha egyből indítás után felugrik mindkét hőmérséklet, az nekem arra utal hogy mégsem megy a keringtetés. A kazántól távolabb, a szivattyú után is melegszik a rendszer ?
10 körös, körönként termoelektromos szeleppel szabályozott, radiátor nélküli padlófűtést tervezünk az új lakásunkba. Két szinten két osztó-gyűjtő, saját szivattyúkkal. Ha egy szinten az összes termosztát lekapcsol, az leállítja a szinthez tartozó szivattyút is, ha egyik sem jár, akkor lekapcsol a kazán fűtő köre.
Mit gondoltok erről az elrendezésről? Szükséges lehet a változó tömegáram miatt hidrováltó, vagy úgyis mindegy a szivattyúknak? A hőmérséklet szabályozásba nem szólnabele, azt a termosztátok végzik.
Létezik olyan, max. 300.000-350.000 forintos kazán, aminek valamilyen standard interfészén keresztül dinamikusan állítható az előremenő hőmérséklet vagy direktben a moduláció?
Lelkes amatőr vagyok, minden tanácsot vagy javítást szívesen veszek. Szeretnék egy jól szabályozható és skálázható rendszert, amit később majd hobbiként lehet programozni.
Mennyi kazán robban fel évente? És e-miatt? A kazán fagyvédelmi funkciójáról érdemes lenne olvasnod, hacsak ki nem kapcsolják és/vagy le nem áramtalanítják akkor nem fagyhat el a kazánban a hőcserélő.
Egy intelligens kazán ezt úgy csinálja, hogy ha a külső hőmérő fagyot jelez akkor folyamatosan járatja a szivattyút és nem engedi a vizet 20 fok alá.
Készülünk egy hosszú útra, mekkora esélyem van arra, hogy utána is fűthetek, ha hazaértünk!!!
Egy "beretta" lóg a szögön, a fürdőszobában, a kémény egy műanyag, dupla CSŐ. Az elmélet tudtommal úgy szól, a belsőn, a meleg gáz távozik, a kazán égőteréből, a külső csövön, a HIDEG levegő jön ugyancsak a
tűztérbe. Mivel a ház szigetelése maximális, a kazán ritkán megy, az emelet is fűtött, így a beáramló levegő temperált valamennyire!
Van aki nem ilyen szerencsés! A kazán, valahol egy hideg helyiségben áll, pincében vagy sufniban, ahol a hőmérséklet vetekszik a külső hőmérséklettel. Azzal, hogy a kazán a parkolóban áll, egy súlyos hibát látok, rendszerében, VÍZ van, ami a hideget nem szíveli, a hőcserélő hajlamos nem válogatni, a meleg és, a hideg között és befagy. Most nincs időm utánanézni, van-e olyan védelem, ami a hidegtől megóvja a kazánt, mert sok szépet írnak róluk, de ezt sehol sem olvastam.
Ha nem tévednék, az illetékesek figyelmét fel kellene hívni, hátha kevesebb kazán robbanna fel!!!!!
Más: ha a kazánomnál elzárom a hideg víz csövét, akkor a kazán 2 nap alatt "felgyógyul", van megmaradó,állandó nyomás, megy a fűtés, ahogy kell: viszont a fürdéshez mindig kinyit-elzár rendszer kell,különben minden megy elölről. Közben, (név nélkül) megjött a kazáncserére az ajánlatom:
Kémény átépítés anyagdíj 85 700,00 Ft Kémény átépítés munkadíj 50 000,00 Ft Tetőkibúvó beépítése 28 700,00 Ft Baxi Prime 24 ERP kombi kondenzációs 189 437,00 Ft Kéményseprő felülvizsgálat/kémény zrt számlázza/12 440,00 Ft EPH felülvizsgálat 15 000,00 Ft Fűtésrendszer átalálítás anyagdíja 259 618,00 Ft Fűtésrendszer átalakításának munkadíja 66 800,00 Ft Villanyszerelés munkadíj 12 000,00 Ft Computerm TC 8 RF kétzónás szobaterm 26 400,00 Ft Műszaki Biztonsági Felülvizsgálat 15 000,00 Ft Nettó ár : 761 095,00 Ft Áfa (27%) : 205 495,65 Ft Összesen : 966 590,65 Ft
Ehhez még annyit, hogy jelenleg nincs kiépítve a két külön kör a radiátornak aé a padlófűtésnek, valahogy egy ESBE szeleppel oldották meg és nincs egy keringető szivattyú sem bekötve
A legionella nem játék, a régi villanybojlereket mindenki 60~80 celsiuson járatta, így nem okozott gondot. Én mindenképpen használnám ezt a funkciót. Én úgy állítottam be, hogy amikor felfűtötte utána 6 órán át ne legyen melegvíz kivét de menjen a cirkuláció egy rövid időre így nyugodtan alszom.
Persze kérdés, hogy milyen termosztátod van :-) Egy Sensys-ben lehet, hogy ez is beállítható, de nekem nem olyan van, csak egy sima programozható on-off QRF8.
Ariston GPES kombi kazánról beszélek és a szervíz menüben lehet beállítani (2.5.7).
Mostanában elég sokat böngésztem a kézikönyvet és belefutottam az anti-legionella funkcióba. Nálam ez ki volt kapcsolva. Egyébként úgy van beállítva (gondolom gyári érték), hogy 100 óránként felfűti a tárolót 66 fokra.
Ti használjátok ? Egyébként alapból nálunk 43 fokra van állítva a tároló.
A kézikönyv ezt írja:
Ez a funkció megakadályozza a légiós betegség baktériumának kialakulását, amely esetenként a vízcsövekben és tartályokban kifejlődik ott, ahol a hőmérséklet 20 és 40 °C közötti. Ha a használati melegvíz tartalék hőmérséklete több mint 100 órán keresztül< 59 °C és ha a funkció be van kapcsolva, a kazán begyullad és a használati melegvíz tartalékot 65 °C-ig felfűti 30 perc időtartamig.
A vékonyodó csövet szerintem úgy értette, hogy egy leágazás után már két vékonyabb mehet tovább. Nekem is úgy van, hogy 22-vel indul a kazántól aztán a radiátoroknál már csak 15-ös van. Ahogy egyre több a leágazás, egyre vékonyabb cső elég.
Nem a vastag cső a baj,persze az az ideális ha a gerincvezeték vastag,és a radiátorokhoz meg 1-2 mérettel vékonyabbal csatlakozol a radiátorokra !:-) Szigeteld le normális csőhéjjal a csöveket és ,akkor ez a hibát kipipálhatod !:-)
Igen tudom. sajnos totál szigeteletlen a ház. Azért megy 65 fokon. A -15-20 ban sajna nem megy az alacsonyabb víz hőmérséklet. Decemberig 45-50 fokon ment. A zavaró az hogy a kimenő víz mire a radiátorhoz ér annyit veszít. Ahogy írtam a pince helységen megye át de érintésre hideg a szigetelés külső része. Abból következtettem hogy a csövek lehetnek vastagok mert másoknál a kazántól végig vékonyak vannak. S a 15 fok nagy veszteség szerintem. Csak az kavart be hogy egy szakember azt mondta fokozatosan kell szűkíteni a méretet a radiátor bemenőjére.
Üdv ! Lehet célszerű lenne az egész rendszer átnézetni szakemberrel,mert van egy kondis kazánod ,de 65 c fokos vízzel tolod, és ebből kifolyólag lehet nem is működik vagy minimálisan(minél alacsonyabb visszatérő kéne) kondenzációs módba !:-) A vastag cső csak akkor gáz ,ha olyan helyen ad le sok hőt ahol nem hasznosul(pl fűtettlen helységek) !:-(
Ha ekkora a hőkülönbség a kazántól a radiátorig, valószínűleg lassan kering a víz. Ez lehet valóban a vastag csőtől. A "veszteség" azonban csak akkor, ha mondjuk olyan helyen megy a cső, ahol nem akarsz fűteni. Ekkor a leszigetelés is megoldás lehet.
Sziasztok! Régen jártam itt. Kicsit tapasztaltabb vagyok mát. De nem eléggé. Kérdésem az lenne hogy milyen vastagságú csővel építhetem ki a rendszert a radiátorokig? Régi rendszer van elég vastag csövekből. Én úgy gondoltam simán meg húzhatom aluplaszt csőből de azt a reakciót kaptam hogy vastag csővel kell kezdeni és szűkíteni fokozatosan. Jelenleg a gond az hogy a 65 fokos víz a radiátor belépőjénél 50. 15 fokos veszteség. Én úgy gondolom a vékonyabb csővel sokat javulna a veszteség. Jól gondolkodom vagy totál tévedésben vagyok? A kazán ariston genius evo.
Elég össze-vissza az Ariston weboldal. A Genus Premiun Evo-hoz a tartozékokat kiírják cikkszám szerint, de hogy ezek pontosan mik azt nem mindig lehet egyértleműen azonosítani. A cikkszámot beírva a keresőbe, meg persze nem talál semmit :-(
A felsorolásod szerint akkor a GPE-hoz nem is jó a Clima manager. Egyébként az angol leírás alapján kb. ugyanazt csinálja, mint a kazán. Persze lehet, hogy a "butább" kazánok vezérlését helyettesíti - "okosítja".
A következő típusú kazánokhoz használható az Ariston Clima Manager: Ariston Clas B, Ariston Clas B Premium, Ariston Genus Premium FS, Ariston Genus Premium Solar FS, Ariston Genus Premium Hybrid, Ariston Genus Premium HP
6cm nikecell a falon(38-as tégla), padlásszobás ott 20cm kőzetgyapot a horogfák között, mennyezeten 2x5cm nikecell. és 22-25m3 naponta a mínusz 15-ös éjszakás napokon. Nekem ez iszonyúan sok. A a jövő héten felrakok a padlásszoba födémére még 15cm üveggyapotot.
Ez a paraméter korlátozza a kazán hasznos teljesítményét a gyújtási fázis alatt. A százalékos érték megegyezik a hasznos teljesítmény értékével a minimális teljesítmény (0) és a maximális teljesítmény (99) között
A kazán lassú gyújtása ellenőrzéséhez lépjen a 2. menübe/2. almenübe/0 paraméterhez.
Ariston Premium EVO 24 fütőkazánom van, külső melegvíztárolóval.
Az lenne a kérdésem kinek milyen tapasztalata van, megéri-e megvenni a Sensys vezérlőt, külső érzékelővel, mekkora megtakarítás érhető el?
144m2-t fűtök, radiátoros a rendszer, nincs más fűtésrásegítésem(napkollektor, napelem stb.). Mivel a régi rendszerben volt egy vegyestüzelésű kazán, úgy oldottuk meg a párhuzamos üzemeltetés lehetőségét, hogy a gázkazán lakásfűtésköre egy 40kW-os hőcserélőn keresztül fűti a lakást és a melegvíztárolót zárt rendszerben a primer oldalon, így a másik oldalon maradhatott a nyitott rendszer a vegyeskazánnal és a radiátorokkala szekunderen.
Most iszonyú sok gáz elmegy naponta.
Az én esetemben is lehet számottevő eredményt elérni, vagy csak egy összetettebb rendszer esetén kifizetődő a megvásárlása?
Hogyan járnék jobban? Ha állandó hőmérsékletet tatanék, vagy ha programozottan használnám?
egy belvárosi társasházi lakása ( 110 nm, és 3.8 m a belmagasság) konvektoros fűtését szeretném kondenzációs kazánra cserélni, a használati melegvizet a meglévő kémény nélküli gázbojler adná.
Tudtok ajánlani tervezőt a szakszerűen méretezi a fűtési rendszert, gáztervet, kéménytervet is csinál. el szeretném kerülni hogy a fűtésszerelő szemre /szokásjog szerint méretezzen.
a gáz felújítási munkákkal párhuzamosan teljes villanyhálózat csere is lesz, úgyhogy egy jó villanyszerelő is jöhet
Érthető,nincs is ezzel baj. Lehet,egy pufferrel mindezt elkerülhetnéd, ha átmenetiben jelentkezik ami nálam. Volt pár mondat, amit valaki komolyan vesz, szívás lehet a vége. Ennyi, peace.
Almacsiga: ha eddig jó volt, hagyd így. Szigetelj. A kérdésem mögött azért volt smile, mert ha arra válaszolsz, meg van a te kérdésedre is a válasz. Iszapleválasztó megint egyedi kérdés, nálam csak gagyi van. Mikor utána érdeklődtem vegyes volt a válasz, ezt hozta a szerelő, ez maradt.
A radiátorokon nincs fojtás, csak a visszatérő elotti szűrőnel lévő csapnál.
Én is gondolkodtam sensysen meg külső érzékelőn, de nekem kellene meg egy can-buszos termosztát az emeletre is, plusz sokat kellene vesni ezek miatt. Szóval amibe kerülnének ezek összesen, cirka 100e mindennel együtt az nem biztos, hogy megerne.. Ha a jelenlegi fogyasztást veszem alapul es mondjuk meg ebből nyernek 10%-ot ezekkel, az kb. Havonta 2-3e ft télen, ami fél ev alatt kb 20e.
5 év mire megterulne az automatizált vezérlés ára...
Én is így gondoltam a rendszered, de a biztonság kedvéért megkérdeztem.
Nálam iszapleválasztó nincs. Mikor cseréltük a kazánt 2 éve, akkor a szerelők megnézték a rendszert hogy mennyire iszapos. A padlókörrel állítólag minden ok. A radiátorost átmosták és raktak bele valami inhibitort. Nem tudom, hogy ilyenkor mennyire szükséges az iszapleválasztó. Talán csak a kazán érdekében ?
Visszatérve a kérdésemre a 2. vezérelhető szelepről. Azért gondolkozom rajta, hogy megakadályozzam, hogy a hőcserélő előtti padló leágazás rövid úton visszaforogjon a visszamenőbe, amikor csak a radiátor kör megy. A vezérlés egyébként most két on-off termosztáttal megy. Egy termosztát a padlófűtéses nappaliban van és bekapcsolja a kazánt és a padlókör keringető szivattyúját, a másik termosztát a leghidegebb csak radiátoros szobában van és kapcsolja a kazánt. Itt nincs extra szivattyú, mert csak 4 radiátor, meg egy törülközőszárító van rajta, így kényelmesen meghajtja a kazán saját szivattúja (legalábbis gondolom én).
Nálam egy tákolt rendszer van. Rendes gépész ezt nem látta. A képen annyi talán látszik, hogy a két motoros szelep, a hőcserélő előtt van. Mindkét körnek az előremenőjén. Zárnak és nyitnak, mehetnek a körök külön vagy egyszerre. Visszaforgás kizárva. A bronz henger az iszapleválasztó a radiátor kör visszatérőjén.
" Szerintetek jó ötlet lenne, ha padlókör is kapna egy elektromos szelepet a hőcserélő kazán felőli oldalán (két helyen jelöltem piros nyíllal két opciót), ami zárná a kört, ha nem megy a padló és nyitná ha megy ?" Külön szeretnéd vezérelni? :)
Minden ház más. A tied ha jól emlékszem csak felület, és 0.30 körüli az U érték, és van külsőd, és időzítesz. bossery-é 0.20 körüli és feltételezem 3-as üvegek vannak. Pont mint az enyém, itt sensy és külső mellet is volt szívás. Nála on/off meg golyós csapok (oszt kész a vezérlés :D), végtelenségig nem lehet zárni. A nincs hőveszteség lesz a bibi. Ezt saját példából gondolom.
Egyébként te voltál az első, (mikor szenvedtem átmenetiben), aki javasolta a külső kikapcsolását. A sensys és a szobai, magában már simán megoldotta a komfortos vezérlést. Köszönöm. :-)
Én kérdeztem a hidrováltó vs. hőcserélőt. Igazad van arra nem is gondoltam, hogy a radiátorokból bekerülhet az iszap a padlóba.
Azt hiszem akkor marad továbbra is így a rendszer.
Még egy dolgon gondolkodom. A csatolt képen látszik a 2 köröm elosztása. A bal oldalon a radiátoros kör visszatérőjén van egy elektromos szelep, viszont a jobbra menő padlófűtésnél nincs ilyen. Ezért az az érzésem, hogy ha csak a radiátoros kör megy, akkor a padlókör felől a hőcserélő bemenő oldalán visszaforog a víz, ami miatt a visszatérő hőmérséklet hamarabb emelkedik és gyakrabban kapcsolgat a kazán. A hőcserélő előtt van egy egyszerű szelep amivel kicsit vissza van fogva a padló ág, de azt hiszem ez inkább csak a két kör egyszerre működésekor lehet hasznos a két kör összehangolásában. Szerintetek jó ötlet lenne, ha padlókör is kapna egy elektromos szelepet a hőcserélő kazán felőli oldalán (két helyen jelöltem piros nyíllal két opciót), ami zárná a kört, ha nem megy a padló és nyitná ha megy ?
Konkrétan mire gondolsz? Nekem nincs Sensys-em, csak külső hőm. érzékelőm. Viszont pont a fűtési szezon kezdetén próbáltam ki, hogy mi van akkor, ha auto üzemmód helyett fix előremenővel megy a padlófűtés. A fogyasztásból adódó különbség elhanyagolható volt. Sőt, ha a mostani tartós mínuszok helyett olyan enyhe telünk lenne, mint az utóbbi 3-4 évben, akkor simán hagyhattam volna végig fix előremenőn. Persze most azért jó, hogy picit korrigál, de csak pár fokot kell "hozzáigazítania".
Nem tudom ki kérdezte a hidró vagy hőcserélőt. A hidró mellett az szól amit bossery is csinált. Beletudsz nyúlni manuálisan, többnyire folytani. Hátránya két körös rendszernél lehet, a radiátor szemetet beviheti a padló körbe. Ha nincs külön iszapleválasztó a radiátor körön, életveszély. Azt mondják 5-6 év és érezhető a romlás a padlón, szűrővel kitolódik esetleg megszűnik. Hócserélónél ez nincs. A padlóba nem juthat szemét. Cserébe méretezni kell, ha kilyukad cserélni. Spórolás szempontjából édes mindegy. Ezek szoktak lenni az érvek.
Az auto módhoz. Nem csoda, hogy bossery rendszerénél nem működhet hisz „nincs” vezérlés. Ez egy manuális rendszer, ami azért működhet mert szigetelés rendben, és felület fűtés is van. Az átmenti időszak még hozhat izgalmakat. Mi a szart zárjak még, és hova? Átmenetiben a sensys nagyot domboríthat. Egy két év és minden kiderül.
Megnéztem a lassú gyújtás beállítást is. Az 31%-ra volt állítva, úgyhogy azon sem tudok már sokat nyerni.
Azt hiszem rajtam már leginkább csak a további szigetelés segítene, ami anyagilag csak nagyon hosszútávon térülne meg. Majd még meglátom, ha belefér a költségvetésbe, akkor lehet, hogy belevágok, ha másért nem, hogy nyugdíjas koromra csökkenjen a rezsi, meg kevesebb CO2-t termeljek.
Az a baj, hogy a tető fele már csak befelé tudok szigetelni (gyakorlatilag lapostető, nem üres padlás), így azért elég macerás lenne a kivitelezés, pedig lehet, hogy ott tudnék legtöbbet fogni a fűtésen.
A fűtés tuti megszakad melegvíz előállításnál, mivel egy váltószelep van benne, ami vagy a fűtéskör felé irányít vagy a melegvíztartály/átfolyó hőcserélője felé. Nekem is 70-80 fokos előremenővel fűti a HMV tartályt...
Nem értek hozzá, de szerintem a fűtés megszakad HMV bekapcsoláskor, esetleg a szivattyú keringtetés megy tovább. Én úgy képzelem, hogy a HMV és a fűtés két külön feladat és egyszerre nem megy. Mintha a fűtés szerelők is ezt magyarázták volna 2 éve, mikor beüzemelték. Nálam csak egy kisebb tartály van a melegvíznek, amit a régi kazánból szereltek ki és ezt hamar felfűti ha kell, utána pár perc utánkeringtetés van és folytatódik a fűtés. Egyébként az stimmel, hogy az előremenő jóval melegebb mikor a HMV-t készíti.
Azt én is észrevettem, hogyha fűtés közben nyitok HMV-t, akkor a fűtés nem szakad meg és az előremenő jóval melegebb lesz. (a visszatérőre a puffer miatt nálam ez nincs kihatással)
Az enyém 2015. februában lett beüzemelve. Majd megnézem hogy van-e a menüben valami szoftver verzió kijelzés. Nálam egyszerűen csak egy számértéket mutatott a "gázmennyiségre".
Érdekes, nálam nem írja ki a kW-ot a 8.8-as menüben. Ezért is kérdeztem korábban, hogy mi a mértékegysége ? Lehet, hogy az én kazánom idősebb és ezért egy korábbi szoftver verziót futtat.
A fűtésszerelő javasolta...előtte azt sem tudtam mi ez.... Én igényem annyi volt, hogy lent csak padlófűtés emeleten meg termofejes radiátorok és ne átfolyós legyen a melegvíz, hanem tárolós...És a két szint külön szabályozható legyen hőmérsékleben. Kijött, megnézte, elmondta ezt a verziót, meg még hármat ( pl. sima turbós kazán is szóba került, máshova elhelyezve a házban, az jóval csóbb lett volna, és akkor még épp beleférünk volna , hogy lehet ilyet is telepíteni). Végül ez a verzió mellett döntöttem, drágább volt, a teljes rendszer, mindennel, kéménnyel, engedélyek, kivitelezés, stb, 2.1m lett, eztétikailag van már utólag pár kifogásom a munkát illetően, de műszakilag nincs vele gond. A szabályozást már én csináltam...
Nálam ugyanilyen Ariston kazánnal 43 fokra állított HMV-nél néztem az előremenő és visszatérő hőmérsékleteket, de jóval magasabbak, mint fűtésnél. Az előremenő ha jól emlékszem 65-70 között, a visszatérő is 50 fölötti volt. Mondjuk még ilyenkor is csöpögött a kondenzációs elvezető cső.
A lassú gyújtással lehet, hogy én is eljátszok majd egy kicsit.
A hirdrováltóról pont én is ezt a cikket olvastam. De ott sem és máshol sincs szó arról, hogy ez jobb megoldás-e, mint a hőcserélő? Miért lett nálatok pl. ez a változat ? Olcsóbb, vagy egyszerűbb ?
Először én is gondolkodtam valami külső hőmérséklettől függő vezérlésen, de pl. ezen a héten még nem nyúltam az előremenőhöz egyáltalán, pedig napi 10c körüli hőingadozások is vannak. Gondolom a ház felmelegedett falai ezt pufferként kiegyenlítik, amíg nincs túl nagy eltérés.
Illetve amikor elmúltak a -15c idők és csak -2-3c környénke volt megint, kb. 1 napig "küzdöttem" hogy 24c alá vigyem a belső hőmérsékletet, végül már 29c-ra vettem vissza az előremenőt, az oldotta meg. Pedig ilyen külső hőmérséklethez nálam kb 32c tartozik normál esetben. Ezt se tudná jól kezelni egy külső hőmérséklet érzékelő, esetleg csak akkor ha az aktuális külső hőmérséklethez beleszámítja az előző napokat is előzményként (nem tudom így működnek-e) bár még ez is kevés mert a mai fűtéshez még meg kellene tippelnie azt is, holnap milyen lesz majd kinn az idő :)
Gondolom kevesebb/semmilyen szigetelésnél ez a "háztömeg puffer" hatás jóval kisebb, és ott lehet inkább nagyobb létjogosultsága a kinti hőmérsékletet is figyelni.
Nekem Ariston kombi kazánom van, azon be lehet állítani hogy mennyi legyen a HMV hőfok, én 45C-ra raktam, a többit oldja meg magának a kazán ahogy akarja :)
Egyébként meg olvass utána a hidrováltónak, sokan ellenzik, sokan jó megoldásnak tartják, én szerintem is egy jó és költséghatékony megoldás, de nem mindenkinek...
Azt hogy állítod, hogy a HMV-t milyen teljesítménnyel fűtse? Nekem Immergas kazánom van, az csutka gázzal melegíti, ha elindul. Amúgy a fűtésem nekem sem sok 12 nm-t fűtök, november 2 óta fogyott 601 m3 gáz, ez átlag napi 7m3. Két szint NF30-as tégla+15cm nikecell, födémen 30cm gyapot, 3 rétegű ablakok, szóval tök átlagos. Két szint 109 nm + 16nm garázs. Lakásban 22-22,5 fok állandó padló az alsó szinten + radiátor az emeleten. Nekem a HMV elég sokat elvisz, mert 2x kell felfűteni 200 litert naponta 50 fokra van beállítva. A lányok sokat pancsolnak :)
Valószínűleg nálad a puffer nálam a hidrováltó adja a megoldást a gazdaságos és komfortos üzemre. 0-24-ben nálam is csak -15 fok alatt ment a fűtés, most sokkal kevesebbet üzemel, napi 12-14 órát.
Egy modern kondenzációs kazán komoly modulációs tartománnyal rendelkezik. Ezt a modulációs százalékot a kazán, az előremenő és a visszatérő fűtési víz hőmérsékletét viszonyítva számolja ki és állítja be magának folyamatosan. Így ha magasabb hőmérsékletű visszatérőt kap, visszaveszi a teljesítményét, így az alacsonyabb modulációs tartományban kevesebb gázt fogyaszt... Vagyis a kazán annyira veszi vissza a teljesítményét, amennyivel még éppen ki tudja szolgálni a szekunder kört.
Szóval a kazánom teljesítménye valójában csak a hidraulikus váltóig tarthat, onnan a kvázi folyamatosan elviszi a két kör szivattyúja az odáig megtermelt 40 fokos vizet. Mindezt folyamatosan csinálja, ha megy a kazán. 40/31 a hőfok a kazán kijelzője szerint. Ezért kellett lecsökkentenem a kazán szivattyújának max teljesítményét és a lassú gyújtást is sokkal visszavenni, mert amíg ez nem történt meg induláskor rögtön megfordult a víz a hidrováltóban és lekapcsolt a kazán, csak keringetett...Addig is mentek a körök szivvattyúi így a második gyújtásnál már megvolt a kellő tömegáram. Ami még sokat segített, hogy a visszatérőt a kazánba szűkítettem, így nem fordul meg a víz a hidrováltóban folyamatos üzem mellett sem, érezhető a teteje meleg, az aéja hideg... Szóval a hidrováltó nem csak a feladatát látja el, hanem mini pufferként is működik. Az auto mód ezt felülírta, ezért lett többletfogyasztás és lángelszakadás induáskor.
Októberben mindkét szivattyú nagyobb teljesítményen üzemelt (5méteres emelőmagasság) és a kazán szivattyúja is inkább 60%-on ment, 45/28 volt a hőmérséklet. 8 kw alá soha nem modulált le, és a túllendülés is jelentős volt, főleg az emeleten, pedig minden radiátor termofejes. 200 m3 ment el így ebben az üzemben, ezt sokallottam, ha így hagyom, akkor a mostani hidegekben biztos 400 felett lenne a havi fogyasztás. Meg kellett szokni, hogy a kazán folyamatos üzemben működik a legmegfelelőbben, a kapcsolgatós régi módi itt nem kifizetődő...
Szóval én mindenkienk azt javaslom, gondolkodjon, tapasztaljon és állítson, ha szükséges, vagy változtasson a rendszerén, ha nem megfelelő. Hozzáteszem semmi közöm sem az építőiparhoz, sem az épületgépészethez, egyszerűen tapasztalati úton, sok utánolvasással és racionális gondolkodással jutottam el erre az eredményre.
Az építéskor elmondta a fűtés kivitelezője, hogy majd a két szivattyú folyamatosan "ellopja a meleget a hidrováltóból" nem értettem, de tényleg igaza volt, így hatékony. Sőt hozzátette, ha nem lenne termosztát, csak fox üzem az is jó lenne, csak nehezebb belőni. És lebeszét a külső hőmérséklet érzékelőről, szerinte azzal az én rendszerem nem lenne megfelelően komfortos.
Én is próbálkoztam azzal, amit javasoltál, hogy alacsony hőmérsékletre állítottam a kazánt, de semmi változást nem tapasztaltam, sőt az előző 1 heti átlaghoz képest bő 1 m3-rel több volt a 24h-s fogyasztás. Persze ez biztos nem volt egy pontos teszt, de nem vacakolok ezzel többet. Visszaállítottam a korábbi állapotra.
Közben próbáltam utánanézni, hogy mit is jelentene, ha a padlókör a nálam beépített hőcserélős leválasztás helyett hidrováltóval lenne rákötve, mint nálad. Olyan infót nem találtam ami előnyösebbnek írná le egyiket, vagy a másikat, szóval arra lennék kíváncsi, hogy szerintetek érdemes-e módosítani a hőcserélőt hidrováltóra ? Várható-e ettől megtakarítás ?
Még egy kérdés: írtál a lassú gyújtás értékéről. Ez miért volt kulcsfontosságú ? Miért jó, ha ez kissebb értékre van állítva ?
Nálam szinte teljesen ugyan ilyen feltételek mellett (ház m2, kazán, gáztűzhely, HMV szintén 45c bár átfolyós) dec.25-jan.25 271m3 :))) Vagy mind ketten jól csináljuk, vagy mindketten rosszul, de inkább az előbbi :) Annyi hogy nekem az 5-6 napig tartó -15c időben ment csak folyamatos üzemben a kazán, egyébként 8kw-al tölti a puffert amikor szükséges (40/28).
Sejtésem beigazolódni látszik, az auto mód külső érzékelő hiánya miatt teljesen szükségtelen, sőt...
A rendszer röviden, Ariston GPES 24 kw, utána hidrováltó, utána kettéválik, megy a padlófűtésbe külön szivattyúval, 600m 6-os osztó, ez az alsó szint, 85 nm. Emeleten 8 radiátor, külön szivattyúval, ez is 85nm. A ház lakótere 450 légköbméter belső térfogatú.
Szintenként 1-1 Computherm QRF8 termosztát.
Alacsony hőmérsékleten megy a fűtés, 40 fok a radiátorokba, 38 a padlóba, amit külön kapilláris termosztát figyel az osztonal.
Meredekség 0.6, kompenzáció 18, eltolódás 3, de ezek szerintem nem befolyásolják a működést igazából.
Min fűtési rpm 0, max 67, delta t 20. Max fűtési teljesítmény 67.
Kazán szivattyú modulál, max teljesítmény 75%-ra van korlátozva. A két külön szivattyú fixen 3m-es emelőmagasságú teljesítményen megy, a padlófűtés visszatérője picit hozzá van keverve az előremenőjéhez.
A teljes visszatérő a hidrováltó utan a kazán felé 40%-kal fojtva van. A teljes visszatérő 31 fok a kazánba.
A lassú gyújtást levettem 35-re, ez kulcsfontossagúvolt...
Ami lényeges, hogy így külső hőmérséklet függvényében napi 14-24 órát megy a kazán 3-4kw-tal napi 9m3 fogyasztással.
Az auto mód felulirta a lassú gyújtást, két alkalommal is lángelszakadasoa hibauzenet, ilyet eddig soha nem csinált. Továbbá 2m3-rel magasabb lett a napi fogyasztás 48 óra után, a kazán bár rövidebb ideig fűtött azonos előremenővel mint eddig de magasabb teljesítményen. Na ezt nem értem, valószínűleg módosít magától a beállításokon, de ez a kijelzesek alapján nem látszik.
Szóval nálam az autó mód inkább ront mint javít, szerintem most ahogy manuális módban megy a futesem az tökéletes. Ja és alsó szinten fix 22 fok 0-24-ben, emeleten 05-08 és 15-23 óra között van 22.5, köztes időszakban 22.
A termosztátok elhelyezése is fontos, pár napig rakosgattam ide oda őket, erre is jó a rádiós..
Ma nem jött a gázszerelő, szmogriadó van, neki semmi sem sürgős. Véletlenül találtam egy szerelőt....kiderült, ő volt kint tavasszal....nincs alkatrészük... Jött a fűtésrendszeremet megnézni két szakember. kicsit fogták a fejüket, a kazánról elmondták a véleményüket, sok év tapasztalatából...
Eldöntöttük: csere lesz. Baxi kazánt ajánlották,... Most bújhatom a netet, hogy melyik lenne jó, de ha nem akarok kockáztatni, kellene egy jó kazán a jelenlegi rendszerre... Jövő hétre lesz kazán, fűtés , melegvíz... de zsebbe nyúlós lesz...remélem nem lenyúlós..
Ha van szigetelés akkor sokkal kevesebbet. Régi házunkban ugyanilyen kazán volt, 75nm-t fűtöttünk radiátorokkal és télen 20-35e ft között volt a gázszámla. Szigetelés volt rajta 8 cm. Új házam 170nm, kondenzációs, sokkal jobb hőszigetelés, 30e alatt lesz a legutóbbi gázszámla...
Immergas Victrix Zeus (+ Amico V2) kazánnál meg lehet valahogy nézni a ki-be kapcsolások számát?
Napok óta megy 0-24h-ban a kazán, kijelzőn 1 pálcika a lángnál (ezt sem tudom sehol megnézni, hogy ez pontosan hány kw), előremenő 32, visszatérő 29-30 fok. Elég sokat voltam mellette, de soha nem kapcsolt ki.. Az Amico csak az előremenőt jelzi, a visszatérőnél '--' -t ír (másnál is így van?).
Mekkora delta T-nél kéne kikapcsolnia? Közben nekiálltam monitorozni az elektromos fogyasztást is, egész nap 58W. Próbaképp levettem az előremenő hőfokot, a láng kikapcsolt, de a fogyasztás maradt ugyanennyi. A keringető teljesítményét mi alapján állíthatja?
Én is néztem 2 éve Hajdut, de mivel csak 5.6 kW-ig tud lemodulálni, inkább az Aristont választottam. De még az is kapcsolgat, ha csak a radiátoros kör megy, mert a 2-3 kW körüli min. teljesítmény is sok.
Legalább még 5 évig menjen el meghibásodás nélkül ,majd attól számítva jó sokat.Már olvastam máshol is h jó készülékek ,ha a hajdu nem felelne még akkor megfontolom a dolgot
Reggel megnéztem a padló hőmérsékletét, 21,5 fokos volt a legtöbb helyen. És már erre is azt mondom, hogy kellemes. Kint -12 fok volt. A fűtéscsövek a padlóban mennek, így amikor megy a fűtés, meg ugye utána is egy ideig melegebbek bizonyos területek. Na ott már kifejezetten kellemetlen volt nekem tartósan ott tartózkodni, pedig a 26 fokos volt. Ilyen vagyok, nem szeretem a meleg padlót. :)
Nekem egy régi fég zc18 kazánom van. A kérdésem az lenne hogy egy kondenzációs kazán mennyivel fogyasztana kevesebbet? Radiátoros fűtés van, új 22k radiátorok vannak, új csövekkel.
Pácban vagyunk - nem kicsit. Egy kis előzményt írok: Turbós kazánunk Demrad Aden hk B124, a 3-4 hibát is produkált a múlt héten. Fejér megyében SENKI sem akar hozzányúlni, Budapesten két szaki van,akik szinte csak ezzel foglalkoznak. Az egyik nem ér rá, ismeri a másikat, szerinte jó szakember. De. A kiszállás Pestről 20.000ft !!! (településenként mondta az árat! első xft, második X+yft...nem km szerint!) több,mint egy órányi beszélgetés után elmondta, hogy mi mindent kell megcsinálni és ez kb mindennel együtt 95-110.000 forint lenne. Az éves karbantartási díj 18.000ft. Az volt szombaton. hétfőn felhívtam,erre közölte, hogy szerdán tud jönni, pedig a kazánnak szerinte meg vannak számlálva a napjai. Kedden azt mondta, hogy a szmogriadó miatt nem tud eljönni szerdán, mert fekete listás az autója. Nagy nehezen belement volna, hogy én megyek fel érte ma, szerdán, de a ma reggeli beszélgetéskor inkább az önkormányzathoz akar menni, hogy ugyan már engedjék őt fuvarozni a fekete listát környezetszennyező autójával...(vagy csak nem akar lemondani a 20.000 ft kiszállási díjról!! Szóval a mai nap ugrott, pedig erre a napra szabadságot vettem ki.(mondta, hogy menjek fel 5 után érte!! du 5 után? 18:30kor akar nekiállni kazánt szerelni? mondom és ha 5-6 órás művelet lesz??? itt már bizsergett valamim,...)
Szóval az egy dolog, hogy a régi, 9 éves török gyártmányú kazánnal most mi legyen, de a fűtésem összetettebb ennél. Sajnos a 3 ágú ESBE keverőszelepet 100%, hogy rosszul kötötték be, ráadásul nincs bekötve egy keringetőszivattyú sem, hogy az keringesse a radiátoros ÉS padlófűtéses rendszert, ezt egyedül a kazán végzi, roppant rossz hatásfokkal. Ennek ellenére a fűtésszámlám, 55 fokos előremenővel nem volt rossz ( nov18-dec18: 18.000,dec18-jan18: 24.000ft) 78nm, 7nm-t nem fűtök: kamra és háztartási helyiség, 4 padlófűtés kör és 5 radiátor.
szinte 100%,hogy a kazáncserét nem fogom megúszni, szvsz 5-6 év múlva meg kell lépnünk. Miután LEIER Durisolból épült a ház, vacak 4cm-es szigeteléssel, födémszigetelés nélkül tavaly az ex tulaj átalányban 20.000 forintot fizetett. Én 2*10cm URSA DF 39-cel leszigeteltem november közepén, az már megmutatkozik a számlánkban. Beállítottam az összes nyílászárót, a radiátorok és a padlófűtés torlószelepeit, thermofejeit...
Az is szinte 100%, hogy a kéményes átalakítást nem úszom meg. Ma jön egy fűtésszerelő, kíváncsi vagyok, hogy mit fog mondani...
NEM szeretném a 3 gyermekemet az édesanyjukkal úgy itthon hagyni, hogy nincs vagy nem jó a fűtés. (muszáj elmennem dolgozni hosszabb időre) Nem tudom, hogy mennyi időbe telik a fűtést megcsinálni kondenzációsra, mikor kellene nekiállni, melyiket válasszam stb... Itt a Bosch Condens 3000 W ZWB 28-3 CE 23E 23 KOMBI Kondenzációs fali gázkazán és az Ariston GENUS PREMIUM EVO 24 EU KOMBI Kondenzációs fali gázkazán közül válasszak ,vagy van más lehetőség is, amit ajánlanátok.
Van valakinek tapasztalata a kazánommal kapcsolatban, esetleg a váltáskor fellépő nehézségekről, esetleg anyagi tekintetben:?
Elgondolkodtam én a napelem/elektromos kazánon is, de szvsz a jelenlegi szigetelésünk miatt nem tudok annyi napelemet feltenni, hogy a fűtésünket is megoldja...
Bízom benne, hogy 7-800.000 forintból megúszhatjuk...
Várom segítő hozzászólásaitokat, köszönöm. A topicot elkezdtem már 2 hete olvasni, lassan, de haladok.
Csak egy tipp és pont az előző hozzászólásban írtam róla.
Nekem tavaly szintén a hangos üzem miatt cserélték a kazány szivattyúját. Hasonló hangja volt, mint amikor csapágyhibája van valaminek. Indításkor a leghangosabb, aztán vagy csendesedik menet közben vagy nem. Nálam amikor már folyamatosan zavaró volt, akkor érte el az ingerköszöböt és a szervíz egyből be is rendelte az új alaktrészt, kicserélték és azóta megint minden ok.
Westen kondenzációs kazánom van, 2013-as. Az a bajom vele, hogy a fűtés, valamint a melegvíz beindításakor rettenetes módon elkezd rezonálni, zúgni. A szomszéd házban is hallani...
Általában, amikor eléri a 33-36fokot, akkor kezd el zúgni, majd abba is hagyja. Szerelő már bekalibrálta, kisavazta, de változás továbbra sincs. Hibakódot nem jelez.
Én az Ariston Genus Premium Evo 24-ről tudok nyilatkozni. Most lesz 2 éves februárban. Azt leszámítva, hogy tavaly garanciában kicserélték a szivattyúját, mert elkezdett "hangoskodni" jónak tűnik. Teszi a dolgát, és egész csendes. Nálunk a lakószinten van, egy külön helyiségben. Azt nem mondom, hogy nem hallatszik egyáltalán ha működik, de pl. a falszomszéd hálószobában minket nem zavar és a szintén szomszéd nappaliban sem. Ár/érték aránya miatt választottam. Februárban jár le a 2 éves garancia, de remélem tartós lesz. Fontos szempont volt, hogy alacsonyra tudjon modulálni. Nálatok nem nagy a ház, úgyhogy szerintem fontos, hogy kis teljesítményen is tudjon működni (2-3 kW). Persze a szigeteléstől is függ majd a hőigény. A szerelő először nekem a 18 kW-os verziót javasolta mert, hogy az is bőven elég a 100 nm-es házhoz, viszont mivel érdekes módon nem tud annyira kis teljesítményre lemodulálni, mint a nagyobb 24 kW-os, ezért mégis a nagyobbat választottam.
Azt szeretném kérdezni hogy adott kb 60-65m2 netto területű ház,kisméretű téglafal.Ebben van vagyis lesz 15 nm 30 as porotherm falazat is.új nyílászárok aljzatban 10cm eps szigetelés plusz 15 cm betonnal.
Jelenleg konvektoros fűtés van de az repül,kazános fűtés lesz padlóba elvezetett fűtéscsűvel (radiátoros).
Jelenleg ketten vagyunk de majd egy gyerkőccel bővülünk.
Annyi hülyeséget olvastam ,hogy gondoltam feljövök ide érdeklődni ,hogy milyen kazánt vegyek?
Barátom gpész mérnök ő mondta hogy mostanság D-ég kondis kombikazánnal dolgoznak ,énmondtam neki még a Bosch 3000w condenst ,de mindenhol a Hajdu hgk 24 kondis kombi kazánt ajánlják.
Egy érdekes dolog már fel is tűnt a szervíz menüt nézegetve. 44 fok a beállított előremenő hőmérséklet, de mégis felmegy 48 fokig, a visszatérő meg 44-re. A visszatérőt nem engedi 44 fölé, hanem ott lekapcsol.
Azt nem értem, hogy az előremenő hőmérséklet miért megy a beállított érték fölé ?
Eddig AUTO mód nélül ment a kazán, szerintem külső érzékelő és sensy nélkül nincs sok értelme.... De ma reggel benyomtam, na mondom nézzük... 25-45 fokos tartományban 40 fokos előremenő beállítva, erre elkezdett 29 fokkal fűteni és rögtön lángelszakadás....ilyet még soha nem csinált. Átállítottam 36-42 tartományba, most 40 fokkal nyomja 31 fokos visszatérővel 8-10kw-tal...AUTO mód nélkül ezt eddig 3-4kw-tal csinálta... :)
Működhet, csak fordítva kell beállítani mint ahogy mondta a kereskedő. Az kívánt emelt hőfokot beállítod a tekerősön az ehhez az időhöz tartozó hőfokot pedig magasabbra állítod a programozhatón. Így ebben az időben a tekerős vezérli a kazánodat. Vaillantnál ez csak három vezetékes termosztát esetén működik és a 7-es vezetéket kell megszakítani, ha buszos a termosztát akkor nem.
Ez volt a kereskedő válasza:Kérésére tájékoztatom, hogy van lehetőség a COMPUTHERM termosztátok használatára Vaillant kazán esetén úgy, hogy a moduláció is megmaradjon. Ezt a következő módon tudja megvalósítani.Ahhoz, hogy a moduláció megmaradjon, meg kell tartani a gyári szabályozót is, de annak három vezetéke közül az egyiket megszakítva és a COMPUTHERM termosztátot a két megszakított vezeték közé bekötve a fűtés programozhatóvá válik. Azt, hogy a három vezeték közül melyiket kell megszakítani és bekötni, csak próbálgatással lehet kiválasztani. Azt a vezetéket kell megszakítani, amelyiket a szabályozóból kikötve leáll, visszakötve pedig indul a kazán. Ezek után a gyári szabályozón a kívánt értéknél 0,5-1 fokkal magasabb értéket kell beállítani, mint a programozható termosztáton, így minden funkció megmarad és a fűtés programozhatóvá, RF termosztát esetén a termosztát hordozhatóvá válik.
Próbáld ki... Más függvények vannak az alacsonyhoz, de igazából téged ez nem érint, mivel nincs külső hőmérséklet érzékelő, sem sensys... On/off termosztáttal a meredekség változást nem igazán fogod megtapasztalni. Nálam 0.6 a meredeksége, 18 a kompenzáció és most épp 40 fok az előremenője, 38 megy a padlóba..
Ennek mi lesz a következménye ? Miben működne másképp a kazán ? Ahogy nézem a telepítői leírást a magas hőmérsékletű beállítás is használható 35 foktól.
Ha átállítom alacsony hőmérsékletre, akkor a meredekséget nem kéne ehhez igazítani ?
Így, de biztos lehet másképp is.
