Ismerem azokat a berendezéseket , Stiebel Eltron például .
Németországban nagyon sok lakásban az volt , ahol laktam . Vagy bojler , ami miután kihasználtad a meleg vizet , lekapcsolt és neked kellett aktiválni , hogy újra melegítse fel a vizet .
Nem kell ezekkel a dolgokkal foglalkozni, nyomkodja a mínuszt, akinek ettől lesz jobb a napja. Még csak azt sem kívánom neki, hogy ez legyen a legnagyobb öröme.
A lényegben ezt írja : " de nyáron melegben a zuhany is jó, szóval a kádat is valószínű hanyagoljuk vagy ritkán lesz használva. "
Szerinted a jelenlegi bojler és hozzá a többi fogyasztóhoz nincs elegendő áram ? A két helyre ilyen meg van durván 31és 50 ezer forint közötti árból . A bojlert majd mindig leereszti ha elmennek onnan ? Mert múltkor meg a pangó víz volt a probléma . :-)
Ez kiszolgál kádat is megfelelő hozammal? Erőst csodálkoznék. Akkor a mosogatóhoz és a mosdóhoz is tegyünk egyet-egyet? (mert ugye az elrendezést nem ismerjük) Annak az árából már lassan meg is van a bojler, pedig a villamos hálózat bővítését még nem is számoltuk hozzá.
Nyaralóra csinálnék valami házilagos napkollektort. Értsd, valami fekete csövet feltekernék buciba, vagy hordót a tetőre, esetleg sorba is kötni a bojlerrel. Ha nincs ott senki hetekig, akkor meg leereszteni a vizet belőle.
50 literes bojler (15 évig egy Ariston, ami most adta meg magát, ment helyére egy Hajdu) csont nélkül kiszolgál 4 felnőttet.. A vezéreltet felejtsd el, egy nyaralóban fontosabb, hogy amikor odaérsz, áram alá helyezed, azonnal fűt és csinál meleg vizet. Nyáron eleve a bejövő hidegvíz is melegebb, egy zuhanyzás után az utánfűtés kb. a törölközés idejéig tart.
Sziasztok, vettünk egy nyaralót, ahol majd bojlert akarunk cserélni. Most egy 50 v 60 literes vmi régi olasz van fenn. A ház relatíve nagy, 3 hálószoba van benne, így 4-5 személy is elfér. Nade, mi 90%ban sztem 2en, max néha 3an fogjuk használni, és valószínű csak 2-4 napokra. van kád is, és bár én szeretek kádban fürdeni, de nyáron melegben a zuhany is jó, szóval a kádat is valószínű hanyagoljuk vagy ritkán lesz használva. 80 vagy 100 literesben gondolkodom. A 80 literes elvileg ugye 2 főre való. De sógorom azt mondja, ők szűken le tudnak zuhanyozni, 2 felnőtt 2 gyerek, a 80 literesből(a napelem miatt most a 80 literes villanyt használják..). Mondjuk mosogatásra nekik nem fogy mert ott mosogatógép van. Így akkor elvileg elég kéne legyen a 80 lityós is nem? Esetleg magasabb vízhőfokkal kikompenzálni..
"A leveléhez csatolt fényképek és a rendelkezésükre álló információk alapján javasoljuk, hogy a jelenlegi
hőleadó teljesítményével megegyező, acél anyagú radiátort szíveskedjenek felszerelni, amely praktikusan például 6 bar nyomásfokozatú acéllemez lapradiátor lehet.
Ugyanakkor a kötés átalakítása szükséges hőmérséklet-szabályzós radiátorszelep beépítésével, illesztve a meglévő rendszerhez (csővezetékek mérete, szelep kvs értéke).
További kérdés esetén készséggel állunk rendelkezésére."
Bocsi én laikus vagyok és ezért nem értem ezt amit írtál . :-(
" Egy 1/2 "-os KPE víznyomócsőbe beépítésre került egy golyós csap elzárónak."
" Valami műanyag zsinórral tömített. "
Ezt úgy értsem , hogy direkt a csőbe belecsavarta a félcolos csapot , aminek a meneteire gyéren tekert teflonzsinórt és az csöpög ? Vagy KPE csőhöz való idomra tekerte rá ( vagy bele ) a csapot és az ereszt ?
Én a hosszú állványcsavarokat használnám, a hozzá való tiplikkel. De csak 2 csavarral lehet rögzíteni? Én amilyen kazánokat láttam, legalább 5 csavar fogta a keretet a falhoz.
sima hőtágulástól nem repedhet meg, mert ugye úsztatva van, a falaktól eldilatálva.
a szilárdság és a betonacélháló vagy szálerősítés segít a húzóerő felvételén. a kalcidúr a kezdeti szilárdságot növeli meg, ezzel csökkentve a korai/GYORS felfűtésből származó egyenlőtlen hőtágulásból kialakuló repedéseket.
az egyenlőtlen hőtágulástól repedhet meg, ill azért mert nem az estrich középmagasságában van a cső.
a titok a lassú/fokozatos felfűtés.
de ha kristálypadló épül rá.. akkor várd ki a cementkötés idejét. utólagosan minden módszer csak "ráolvasás".
Van benne mindenféle adalék, de az tudtommal nem segít azon, ha a hőtágulástól megreped valahol a beton és viszi magával a rajta lévő méregdrága lapot. De javíts ki, ha tévedek.
Adott meglévő válaszfal: konyha és szoba között. Ez 6x20x40 cm-es téglákból lett építve . Ezek a téglák belül kör alakú üregeket is tartalmaznak. Mindkét oldala vakolr így a fal kb 8cm vastag volt.
Ezen eddig is volt egy kazán Renova Mini C12. az egyik tiplije már lógott mikor leszereltük.
A vakolat nem igazán tapadt erre a falra ezért tipliket felrakni nagyon nehezen lehetett mert kráteresedett, porhanyós vol a rossz vakolat.
Vakolatot levertük, felkerült rá , új hálós vakolat a konyha felőli oldalon, a szooba felőli oldalhoz nem nyúltunk.
Kb. 80 cm szélesen a kémény mellé 5cm vastag Ytong falat húztunk ráfalazva a meglévéő téglafalra.
Erre hálós erősített vakolat jött. Még nincs kész jön még 1 réteg vakolat.
Látszik felül a kéménycső, lejjebb már ott a kondenzvíz elvezető vége is.
Milyen dübel lenne? Szerintem a Fischer Duopower 10x50 csavar: Fischer FPS 7,5x95
Vagy vegyi dübel: Fischer VL 300 T és s 10x80 szitadübel.
Szeretnék tanácsot és/vagy véleményt kérni. Nemrég elkészült padlófűtést szeretnék felfűteni burkolás elött, viszont a kazánház tele van kacatokkal és szerszámokkal amik az építkezéshez kellenek szóval egyenlőre nem lehet a kazánt beüzemelni. Költözni lassan viszont kéne, ahhoz pedig kell minimum egy fürdőszoba burkolás. Azon gondolkodtam, hogy A) szerzek valami régi fég kazánt átberhelem pbgázra és kirakom az udvarra ideiglenesen becsövezve az osztóra, B) van egy 80l-es fekvő elektromos bojlerem amivel csak a fürdő és az előszoba körét, -mivel ezek nincsenek eldiletálva- kb 20m2-t felfűtenék valahogy. Jöhetnek érvek, ellenérvek, kevésbé hülye és köz/önveszélyes megoldások. Köszönöm.
Belefutottam egy ilyen hosszabbítós csempeszelepbe. Sajnos picit csöpögött, szépen megjárattam, most jó lett.
Ha bontani szeretném hol szoktak ezek megdögleni?
Azt sejtem, hogy a falban vascsövön van a csempeszelep, ha ott gebasz van bontáskor és nem tudom visszaépíteni akkor durva csempebontás elé nézek.
Egyáltalán ha ezt kitekerem ebben van maga a csap is, vagy csak a csap szárát toldja ez.
Egyelőre amíg jó nem akarok hozzányúlni.
Pár éves a padlólap, csempe, kád, meg minden és a barbár vizesek átlósan a padló/kád alatt benthagyták a régi vascsövezést. Mikor megtudtam , majdnem agyvérzést kaptam. Anyám háza.
5 méter és 1-2 óra munkával kicserélhették volna az udvar felé legalább a fal vonaláig.
Köszi, kipróbálom. Az tűnt furcsának, hogy mindkét csapgomb egyaránt meg van szorulva. Azt gondolnám, hogy ha bekövesedik, akkor az egyik pl. kicsit akad, a másik jobban, nem pedig teljesen egyformán nem mozdul egyik sem.
A gombok levétele után a burkolat is lejön .__S ki kell tisztogatni ! Nagyon szép" vastag zöld patina" akadályozhat meg a forgatásban . Ill. a kombinált gázsszelepet is meg kell járatni (a középső gomb )
Sziasztok, van egy régi Vaillant gázos vízmelegítőnk, ami nem volt használva egy jó ideje, és a gáz nincs is begyújtva, de kipróbáltuk a csapot, és nem lehet elfordítani sem a hideg, sem a melegvíz csapot. Csak ki akartuk próbálni, hogy jön-e a víz, de megnyitni sem lehet a csapjait. Ennek mi lehet az oka? A vízcsapok el sem fordulnak, ha nincs begyújtva? Vagy valamit be kellene kapcsolni rajta valahol, hogy a víz folyjon?
Laikusként azt gondolnám, hogy ha a gáz nem is ég, akkor is hideg víznek legalább jönni kellene rajta.
Az a helyzet , hogy a radiátoroknak -15°C-nál is ki kell tudniuk fűteni a lakást legalább 20°C-ra . Mivel enyhe telek vannak , így valóban túlméretezetteknek tűnnek a radiátorok . :-)
Hát igen, ezért van felé lőve gondolom, hogy a fázósnak is jó legyen, aki meg inkább a hűvösebbet kedveli, annak marad a termosztatikus szeleppel kevesebb csinálás.
Nyilván az optimális az lenne, hogy ha szelep se kéne, mert a távhő olyan meleget küld hogy az mindenkinek jó legyen. :)
Végül olyat vettem, ami elméletileg tud köztes állást is állítani a szelepnek, de a szelepen belül van a szabályzó algoritmus, tehát abba nem lehet beleszólni. Annyival lehet segítene rajta, hogy lehet hőmérséklet kompenzációt állítani rajta, tehát a Home Assistant a termosztát által mért értéket folyamatosan hozzá tudja igazítani a szoba másik pontján mért hőmérséklethez.
Azt gondolom, hogy most viszonylag alul méretezett radiátorokat vettem, tehát simán lehet hogy egész télen teljesen nyitva lesz a szelep, de imádnám ha kellemes 22-23 fok lenne egész télen a nélkül hogy nyitva kéne legyen az ablak egész télen bukóra...
Az is lehetne előny egy ilyen termosztátnál, hogy ha több napig távol vagyok, vagy akár csak napközben a munkahelyen, akkor visszaveszi pár fokkal a fűtést, de nyilván költségosztó híján ezzel az egésszel csak magamat szórakoztatom a minimális komfort/esztétika növelésen túl.
Ez lett egyébként a végeredmény:
Lakáskultúra díjat nem nyerek így se ezzel a vastag csővel, meg az ormótlan 1"-os szerelvényekkel, de azért nagyságrendekkel szebb látvány mint volt. :)
Az öntanulás a kulcs! Az intelligensebb rendszerek az előremenő hőmérsékletével is számolnak/játszanak, hiszen opentherm-en keresztül maguknak állítják. Pl. a honeywell -nek is van ilyen, az 1%-os lépésekben nyitja-zárja a szelepeket 0-100% között és minden helyiségnek megtanulja az optimális beállításait.
Igazi katranc akkor lesz ha van egy PID szabályzásod és pl. a kazán egy külső hőérzékelő függvényében magának modulálgat aztán innentől a rendszer valahogy sosem találja el valahogy sose találja el.
-magánvélemény!-
Ez sokaknál addikcióvá válik és tized fokokért küzdenek mikor a valódi hőérzetben semmit sem számít +-0,5 Celsius fok.
hőtechnikában elég az on-off szabályozás, mert itt nincs "tömeg/lendület" jellegű mennyiség
Hát, szerintem ez akkor van így, ha nincs érdemi tömege (hőkapacitása) az átvitelre használt közegnek. Pl. befúvott levegővel fűtesz. De mondjuk egy radiátoros fűtésnél ez már nem igaz, mivel a radiátor (meg a benne levő víz) érdemi hőkapacitással rendelkezik: te beengeded a 40-50-70 fokos vizet a radiátorba, és utána hiába zárod el a szelepet, az a hőmennyiség, amit a vízzel beengedtél, utána is fogja fűteni a szobát.
Ha elég nagy a radiátor ( túlméretezett a helyiséghez képest ) , akkor akár egy PID-es vezérléssel ellátott mágnesszelep is jó lehet .
Mire gondolok ?
A PID-es vezérlés megtanulja , hogy a kért hőmérséklet esetében mikor kapcsolja le a radiátort a körről , hogy minél optimálisabban tudja tartani a kért hőmérsékletet ( a legkisebb kilengést okozva ) .
Mi azt tanultuk szabályozástechnikából, hogy a hőtechnikában elég az on-off szabályozás, mert itt nincs "tömeg/lendület" jellegű mennyiség. Tehát ha a fűtést/hűtést kikapcsolod, nem melegszik/hül tovább a közeg. Vagyis a PID valójában fölösleges.
Én azt gondolnám, hogy egy normális öntanuló PID szabályzó meg tudja ezt ugrani, hiszen meg tudja figyelni, hogy adott beavatkozójelre (szelep állás változtatás), mi történik, hogyan változik a szoba hőmérséklete. Főleg hogy ha ezt külső hőmérővel nézed, nem a beépítettel a radiátor mellől.
Az egész biztos, hogy van több is amelyik csak on/off. E mellett viszonylag kevés amiről egyértelműen kiderül hogy nem az, tehát a többinél nagyon utána kell nézni, hogy biztosan tudja-e.
Ez persze leginkább a 10-12 ezres kategóriára vonatkozik, ott van nagyon sok féle.
Vannak nagyon profik is, pl. a Danfoss Ally ahol manuálisan is szabályozható akár a szelep állása, ha külső PID szabályzót használnál.
Legtöbbször nincs is értelme automata szelepeknél a részben nyitott csapnak, mert két dolgot nem tud mérni (ami ahhoz kellene, hogy részleges nyitással is jól állítsa be magát): a keringő víz hőmérséklete, illetve az áramlás sebessége (hővesztés a radiátor be és kilépő csapja közt) Amit kézzel állítasz, ott sem a környező hő érzékelése után állítod kézzel, hanem a radiátor megfogdosása és a hőérzeted után. vagyis Te vagy a többszörös szenzor.
Vagy szombaton megyek a gépért, vagy hétfőn, még lélekben kitalálom. Hétfőn több az idő bármit tennék (tovább van nyitva a bolt), úgyhogy szerintem az lesz.
Sokat nézegetek én is most Zigbee-s termo fejeket, hogy hozzá tudjam kötni az okos otthonhoz, és meglepődve tapasztaltam, hogy a legtöbb ilyen csak on/off szabályzást tud, tehát nem tudja pl. 50%-ra beállítani a szelepet ha ez az állás lenne optimális ahhoz, hogy állandó X fokot tartson.
Rajzoltam egy közcsavart is, ha nem is gyártatom már le (így hogy már megvannak a horganyzott szűkítők), de legalább megkérdezek 1-2 esztergályost, hogy mi költség lenne egy ilyen:
A radiátor felőli végén triviális hogy tud működni a tömítés, hiszen a gyári közcsavar is ilyen (bár az nem sík, hanem egy kis homorú vájat van a közcsavar vállában amiben ül a tömítés), illetve a tagok is így vannak egymáshoz szorítva.
Viszont a thermo szelep/golyóscsap felőli végénél nem vagyok biztos benne, hogy megoldható a dolog, hisz annak a vége nem feltétlen így lett kitalálva. Megoldható, hogy ott is tömítés legyen, vagy mindenképpen a menetet kellene tömíteni?
(A hossz azért ekkora, mert stimmelnie kéne a horganyzott szűkítő méretével, különben közelebb kerülne a radiátor a bekötéshez, annak meg a fali rögzítési pontok már nem örülnének. Zöldmezős beruházásnál a 47mm-es hossz jelentősen csökkenthető lenne.)
Az a terv, hogy reggel kibérlem újra a gépet, rányomok, és megnézem jó lett-e, ha nem, akkor még aznap vissza tudok menni egy fagyasztógépért, és így elég egy napra bérelni a pressz gépet.
Esetleg még le is tudom üríttetni a rendszert augusztus 15-ig, de jó lenne az a 36 ezret nem kifizetni.
Simán lehet az is egyébként hogy kibírná a kövi évi leengedésig a dolog, annyira kevés víz jön belőle, de félek így hagyni...
Nem tudom hova rakhattam volna még. Én úgy tudom papíron a strangban meg az átkötőben nem lehet. Persze fel nem tűnne senkinek nyilván, de bárhova teszek, valamennyi kötés így is úgyis lenne az elzáró meg a régi csövek között. Erre nem gondoltam, hogy a presszes kötés - ráadásul az új szakaszon - nem lesz jó.
Annyival lettem okosabb, hogy legközelebb egy lapka WC papírral áttörölgetek minden idomot hogy biztosan nem folyik picit se, mert ha a visszatöltés napján szóltam volna, hogy baj van, ereszt a rendszer, akkor ott helyben vissza is eresztik ingyen és visszajönnek egy másik nap feltölteni.
Nem akartam beleszólni, mert el is vesztettem a fonalat, meg ehhez a távhős bypassos szarkaodásokhoz nemis értek, de most azért megkérdezem, hogy miért nemraktál kizárócsapokat ha már egyszer le volt erezstve és ürítve a minden.
Presszeld át myugodtan, ha jól szerelted, a hozzávaló pesspofával.
Keringtetés nincs fűtési idényen kívül, úgyhogy lehet fagyasztani. Meg kell várni az időt, előbb bontani hollandit óvatosan, hogy tényleg sikerült a fagyasztás.
Sziasztok! Jelenleg Q3 fali termosztátjaink vannak. 2 évesek. 2 már nem mér jól. Gondolkodom cserében. Mi lehet életképes alternatíva, ami nem horror áron van? Falba nincs ott 220, viszont be van csövezve a padlóérzékelőnek a hely. Remeha Avanta 28C a kazán, 4 zóna és 12 kör van. Köszönöm a válaszokat előre is!
A radiátorszelep mechanikus, és erre megy rá a forgatógomb, vagy a thermofej, vagy az elektromos thermofej. (ebből ugye van olyan is ami okosotthon kompatibilis.)
Nekem Herz szelepeim vannak, nincs velük gond (16 db) A thermofejek általában 30mm-esek, régebbi szelepekből van 28 mm-es is, olyat nem érdemes már venni, lehet, hogy már nincsenek is forgalomban
Panellakásnál szerintem nagy jelentősége nincs az állíthatóságnak, egyszer belövöd az arányokat, és marad abban a pozicióban évekig. Nálam is így volt 10 évig a másik lakásban.
Figyelni kell, hogy a szerelpre a thermofejnél legyen meg minden apró illesztési adapter, bosszantó, ha egy 3 mm-es kis pöcök miatt nem működik.
Ha nem megy, és csak fel van töltve vízzel, akkor ha jól sejtem lehet fagyasztással szerelni a rendszeren, nem kell szólni a főtávnak, hogy állítsák le a szivattyút.
Ma meg volt a fűtésrendszer visszatöltése a Főtáv által, viszont most este vettem észre, hogy az egyik 90 fokos könyök egyik végénél csöpög a víz... :(
Nem nagyon, kb. 5-10 csepp víz volt eddig egész nap. Viszont ha letörlöm, határozottan jön helyette új.
Van esély ezt javítani ha megnyomom újra a géppel, vagy teljesen esélytelen, és vissza kell bontani?
Viszont nem tudom elképzelni, hogy az eső lehet reális tényező.
A szomszédom "egyszercsak" megkeresett, hogy nem megy a kondis kazánja (megnéznéme?)
Persze. Szifonja el volt dugulva, mert a karbantartásra eltett lóvé eltűnt.
Az égéstér félig volt vizes trutymóval azért nem volt szikra, mert az elektródák vízben álltak.
Mivel a ZÁRT ÉGÉSTÉR tényleg hermetikusan zárt ezért egy csepp víz, vagy gáz nem került ki belőle a lakótérbe. Tudom vannak idősebb berendezések meg miegymás, de szerintem az eső esélytelen.
Ott valami más gebasznak kell lenni. Te is említetted a leválasztó trafót ami után van minden elektromos "kacat" .A leválasztó táp trafó ami föld függetleníti a rendszert az viszont a belső lakó térben van .
Pl: a pirossal bekeretezett rész az (elméletileg ) hermetikus "kondenzációs rész" . A mi alatta van az az elektronika leválasztóval stb-stb. Ott van a szifonja is a kazánnak, ha eresztene akkor lehetne "gebasz", de az már csak feltűnt volna a kérdezőnek, ha derékig tocsog a vízben a kazánja előtt.
A kondenzációs kazánból van kondenzátum elvezetés, A füstgáz elvezetésnek a készülék felé KELL hogy lejtsen, hogy a folyadék vissza tudjon folyni a készüléken keresztül a kiépített elfolyóba. Nem maradhat a készülékben. Tehát normál üzem közben is van folyadék a kondenzációs kazán égésterében, mit okozhat néhány csepp eső ami belepottyan ?
Sziasztok! Lehet iszonyatosan nagy hülyeség,amit szeretnék kérdezni, de már más nem jut eszünkbe rengeteg hibakereses után: a kondenzációs kazán kéményen keresztül ( felül nyitott) esőben folyhat vissza víz a kazán felé, ami okozhat fí relé leoldást? Köszi,ha válaszolsz.
Az mennyire gáz, ha az 1"-os megapress idom 2-4mm-el kijjebb van mint az eloirt betolási mélység?
Pont ennyivel nem fér el a gép a padlónál.
Ahogy nézem az alján van minden tömítő/mechanikai elem, az utána következő kb 1,5 centiben nincs már semmi. Ha csak nem az adja a stabilitását a dolognak hogy a cső beér teljesen.
Másik opció hogy megkérdezem a helyet ahonnan béreltem, hogy van-e nekik 1"-ra a csipeszes verzióból.
Az összes normális gyártó (kludi, grohe, Schell,....) kombinált szelepben van ilyen....ki lehet ezt szedni belőle? Estleg más megoldás? 4 helyen kellene ezt beépítenem, egyeszerű megoldást keresek.
Sziasztok, víztelenitéshez (víz leengedeshez) tennék be egy kombinált sarokszelepet. Schell comfort Kombi szelepben azonban van visszafolyas gátló. Jól sejtem, hogy akkor ez csak gravitáció hatására nem fog nyitni? Kiszedhető ez vajon?
Nem, mosdókagylóval együtt jöttek, egy részük levágva. Ami gáz, mert marha jó csapok. Szerintem veszek első körben pár "tömszelencés hollandert" és meglátom - bár lövésem nincs, mi a normális neve, mert biztosan nem ez -:
Tudja valaki, hogy a gyárilag merev csővel szerelt Grohe csaptelepek csöveit lehet-e flexire cserélni valahogyan? Adományként jött tizenpár használt, régebbi, de igen jó állapotú darab egy mérsékelten finanszírozott gyermekjóléti intézménybe, de ezzel a szerelvénnyel nem lehet bekötni egyiket sem. Egyrészt rövidek, másrészt megtörnek hajlításkor.
A csövek fent enyhén peremesek, egy két csavarral rögzített műanyag idom szorítja be őket a csaptelepbe, a sarokszelepre érkező végük egyenes. Menet nincs sehol.
Ezzel vajon érdemes próbálkozni?
Kép perpill nincs, véletlenül töröltem... :/ holnap tudok felrakni.
Ezek a csempeszelepek idővel elvízkövesednek.Vagy nem zárnak vagy nem eresztik át a vizet.
Van nekem vagy 5 -6 db.
Általában átengedik a vizet bő vízhozammal. Kivéve egyet aminél már csak csordogál a víz félliter / perc, az nagyon gyenge hozam.
Már a kézi mosogatáshoz sem elég.
A bemutatott szerszám...egy jó masszívnak tűnik.Nevezik svédfogónak vagy csőfogónak is.
Egyébként ha 2 -3 évente egyszer megmozgatják ezeket a csempeszelepeket, akkor működik. Sokáig. Nekem vannak 44 évesek és 40 évesek is.
Egyedül egy kazántöltésnek használatos vízkörnél van működő képes csempeszelepem.A 44 éves szériánál kb. 35 éve nyitottam -zártam és ez még kézzel is működtethető.
Ez a már alig működő csempe szelep egy kis vízmelegítő előtt van.
Ennél napi 15 nyitás zárásnál a 44 év alatt 241 ezer átfolyás történik. Naná hogy elvízkövesedett.
A többinél lényegesen kevesebb a használat(mosógép,kádtöltő és WC tartály előtti csempeszelepek. Naés ezen vízkör előtt van még egy közös elzáró...kb.15 évesek.
Tehát vízaknánál a mérő előtt és után egy egy elzáró -golyóscsapok --majd a különféle vízkörök előtt is egy egy elzáró... általában golyós csapok.
"Ami biztosan tud működni, az a gyári fúrt dugó, ami az 1"-os balos menetből csinál 3/4"-os jobbos menetet, és ide egy szűkítővel már be tudom rakni a szelepeket, de elvesztem az előnyét annak, hogy eddig minden egy colos volt."
Ez lesz a megodás.
A tagosító közcsavar+ karmantyú kombó nem lesz jó.
Arra mi a megoldás, hogy nekem bal oldalról kéne bekötni a radiátort, ahol ugye balos az 1"-os menet, tehát nem tudom a szelepet/golyóscsapot közvetlenül becsavarni? :)
Ami biztosan tud működni, az a gyári fúrt dugó, ami az 1"-os balos menetből csinál 3/4"-os jobbos menetet, és ide egy szűkítővel már be tudom rakni a szelepeket, de elvesztem az előnyét annak, hogy eddig minden egy colos volt.
A másik, amiben nem vagyok biztos hogy jó-e, az egy tagosító közcsavar, ez csinál az 1" balos belsőből 1" jobbos külsőt, erre egy 1"-os karmantyú, és ide már mehetnek a szelepek.
Csak hogy meglegyen a topicban ha más később keres ilyesmit, a székesfehérvári távhő szolgáltatónak van egy egész korrektnek tűnő leírása a radiátor cseréről különböző rendszerekben:
Gondolom az nem jelent problémát, hogy gázra való.
Közben kiderült, hogy ahol vettem az egy szem Oventrop AZ H szelepet, rendelni sem tudnak majd mégegyet, mert megszűnt a gyártása teljesen, úgyh muszáj lesz másikat keresni amúgy is.
Amit találtam raktáron az az A széria, arra is azt mondja az Oventrop, hogy nagy átfolyású, nem tudom ez jó lehet-e nekem esetleg, ahogy nézem hasonló paramétereket tud mint a régi AZ H széria. De pl. elmarad bőven a Danfoss RA-G25-től:
Arra viszont érdemes gondolni, hogy a megfeleő teljesítményű fűtőkábelt válaszd hozzá.... mert lehet, hogy nem lesz többé szükséged vízforralóra.... :-)
Sziasztok! Igen a külső falba -60 - cm vastag lenne bevésve és egy elektromos melegítőt tennék rá ami bizonyos hőmérséklet alatt automatikusan bekapcsol. A külső szigetelést max.azon a helyen tudnántudnánk egyelőre megoldani,nem tudom az segítene-e. Köszönöm a válaszokat mindenkinek!
Jó estét kívánok, az enyémen nem találtam számot, cikkszám szerint a mofém katalogusban egy 10-es van benne. A mester emlékeim szerint 2.5 fordulatot tekert, azért emlékszem mert nekem kellett ellen tartani egy francia kulccsal a fölötte lévő szerelvényen és a csap nehez fért el.
Ha úgy érted hogy a ház falába belevésed, és a házfal később kap hőszigetelést akkor semmi gond, hiszen a hőszigetelő burkon belül kerül. A ház falának külső síkja, ahol a cső van sohasem kerül fagypont alá.
Annyira érdemes figyelni hogy rusnya suhogó hangja tud lenni a csőnek, és előfordulhat hogy a szobában hallatszani fog. Válassz olyan csövet aminek alacsony a belső súrlódása (pl. 5 rétegű műanyag a KPE helyett), nagy keresztmetszetűt hogy lassan áramoljon benne a víz, és rakj rá valami rendes csőhéjat (armoflex, EPDM) ami a hangot szigeteli valamennyire.
Sziasztok! Egy kis segítség kellene. A vízvezetéket újra kell bevezetni S egy részét 2.5 m-t a ház külső falában tudnánk elvezetni. Ha valamilyen hőszigetelést alkalmazunk van esély hogy nem fagynak el? Köszönettel
Sziasztok, gázcsap és cső csere volt, az lenne a kérdésem, hogy a csap menete kb félig van benne az előző szerelvényben (loctite tömítés). Van erre estleg valamilyen szabvány, hogy milyen mélyen kell összerakni a szerelvényeket? Köszönöm szépen.
Ha lesz a rendszerben egy nagyobb (76x430mm) hidraulikus váltó, szükséges lehet még ezen felül mikrobuborék leválasztó, esetleg iszapleválasztó? A hidraulikus váltóban az áramlás lelassul iszapleválasztó is ezt csinálja, a mikrobuborék leválasztóban lehet van több extra felület ami segíti a kiválást. Van a hidraulikus váltóban is egy terelő szita középen.
Szerencsére megnéztem a gyártói adatlapját is annak a golyóscapnak amit kinéztem, és kiderült, hogy a kereskedőnél el van írva, még sem 125 mm a hossza mint a - leendő - radiátorszelepnek. Így tüzetesebben megnézve kisebb a választék mint gondoltam.
Ha jól sejtem a hasonló kivitelt kerülni kellene, mert az alu radiátor nem fogja szeretni:
"Én egyelőre rendeltem egy 500 magas 10 tagosat a nappaliba (18nm plusz 5nm amerikai konyha, plusz folyosó), illetve egy 5 tagosat a hálóba (12nm).
A nappaliba a 10-es volt a legnagyobb egybe, a hálóba meg az 5-ös után csak 8-as lett volna, az meg már lehet sok lenne. Idén télen kiderül jövőre kell-e még venni hozzá."
Elhoztam az egyetlen 1" nagy áramlású szelepet amit találtam raktáron budapesten, hát elég kicsi a lyuk benne a szelepnél, biztosan jó lesz ez?
Illetve tömítés nem volt a csomagban, erre a kúpos hollander csatlakozásra milyen tömítés való? Sima lapos 1"-so gumi, aztán majd odalapul?
Más is cserélt most radiátor úgy látom, a tárolóban van már bontott belőle, ott volt a kisebbiken is adattábla, az 8/2-t ír.
Én egyelőre rendeltem egy 500 magas 10 tagosat a nappaliba (18nm plusz 5nm amerikai konyha, plusz folyosó), illetve egy 5 tagosat a hálóba (12nm).
A nappaliba a 10-es volt a legnagyobb egybe, a hálóba meg az 5-ös után csak 8-as lett volna, az meg már lehet sok lenne. Idén télen kiderül jövőre kell-e még venni hozzá.
Találtam képet egyébként képet a neten egy átalakításról ugyan ilyen házból mint az enyém:
Sziasztok, menettomítésre mindegy milyen kócot használ az ember vagy van bevált, megbízható "márka"? Pl. a magyar szuperkóc? Vagy THS? Van egyáltalán különbség közte?
Sziasztok. Egy régi acél osztótól szeretnék megszabadulni és lecserélni egy áramlásmérősre. A rendszer többi része is cserélve lesz rézcsőre, mennyezet 10mm-es mennyezetfűtés csővel lett kiépítve. (Leginkább emiatt akarok minden vasat kidobni, hogy ne legyen semmi ami iszapot képez)
A ház a 90 évek közepén épült, ez a padlófűtés cső áttetsző a barnaságot a benne lévő rozsda lerakódás adja szerintem. Nem tudom, hogy a kulcsos kötésben használtak-e 0 gyűrűt régen, illetve a cső belső mérete kompatibilis-e a mai ötrétegű csövek méretével (kívülről a cső átmérője 20mm). A gondolatom az volt, hogy a mostani kulcsos idomot meghagyom ami a csövön van, 1/2-es csatlakozására rátekerek egy ma kapható ötrétegű csőhöz való kulcsos idomot (vagy press) és az új osztóra már ezzel a toldással megyek tovább. Van valakinek ezzel kapcsolatban tapasztalata?
A másik linkeden 1kW-hoz 40/35/20 fokra 22k 600 magasból 2200-2400-ast ajánl.
Köszi.
(nem kell csak sacc eredmény, egyelőre elmélkedek. 25m2 pince 2m belmagassággal, télen is 16-18 fok van benne, alulról szigeteletlen, felülről padlófűtéses(4cm purán lemez van alatta a 80-as évekből, szép sárga), 2 külső fallal.
fogalmam nincs a hőigényéről.
800W hősugárzó 20 perc alatt befűtötte, le kellett kapcsolni, de akkor még 3 helységre volt osztva(1 helységrészt fűtött be értelemszerűen)
most egybe lett szakítva az egész, találgatom mekkora radiátor kellhet majd, az se biztos hogy folyamatosan használva lesz télen)
"Akkor a legjobb az lenne, ha nem is a piros, hanem a lila helyre raknám az átkötést egy egál T-vel és egy szűkítővel, nem?"
-a zöld vonalába, az utolsó iránytörés után a radiátor felé.
"Illetve egy új kérdés, kellene itt is egy közcsavar a termo szelep/golyóscsap és a radiátor közé? Vagy csak akkor ha az egyik anyaga réz a réz/alu kapcsolat miatt?"
- nem szükséges, ha nikkelezett golyóscsapot veszel.(a szelep eleve az)
"legalább 30 cm az ideális, de ha a strangba teszel iránytörést, az után tedd az átkötőt a radiátor felől az egyenes szakaszba."
Akkor a legjobb az lenne, ha nem is a piros, hanem a lila helyre raknám az átkötést egy egál T-vel és egy szűkítővel, nem?
"igen, jól látod a jobb-balmenetes közcsavarral bővíthető, ún. tagosítókulccsal. A tagok közé természetesen megfelelő méretű tömítés kell."
Köszönöm, így tudom majd mit kell keressek :D
"ha van olyan ember, aki írásban vállalja ezt a kijelentést, a rendszered ismerete nélkül, hogy kisebb dimenzióval is elég átalakítani és fűteni is fog a radiátor(ami nem lehetetlen), akkor rajta...(főleg a 18-as átkötőt tartom neccesnek)"
Maradok a 28-nál akkor, ahhoz legalább van közvetlen presszes idomja a Viega-nak, 1"-28, egyel kevesebb a hibalehetőség ha ez is presszes és nincs itt menet.
Illetve egy új kérdés, kellene itt is egy közcsavar a termo szelep/golyóscsap és a radiátor közé? Vagy csak akkor ha az egyik anyaga réz a réz/alu kapcsolat miatt?
Van egy vaillant gázos átfolyásos vízmelegitönk, és olyan problémánk van, hogy csak langyos vízet ad. Nem tudja valaki, hogy mi lehet esetleg a baja? Válaszokat előre is köszönöm.
"Ez nagyjából általánosságban is igaz? Tehát inkább a stranghoz legyen közel az átkötő mint a radiátorhoz, hogy ha nagy a távolság a strang és a radiátor között? Van valami minimális távolság aminek mindenképpen lennie kéne az átkötő szakasz és a radiátor szelep között?"
-legalább 30 cm az ideális, de ha a strangba teszel iránytörést, az után tedd az átkötőt a radiátor felől az egyenes szakaszba.
"Nem rossz ez a radiátor amit küldtél, ha jól veszem ki, ez akár a későbbiekben is bővíthető ha elsőre kicsi lenne?
Bér nem nagyon tudom elképzelni hogy lehet ezzel a kis közcsavarral a kettőt teljesen egymáshoz csavarni"
-igen, jól látod a jobb-balmenetes közcsavarral bővíthető, ún. tagosítókulccsal. A tagok közé természetesen megfelelő méretű tömítés kell.
"A 3/4-es Lehel Viking vagy a Romantik az kevés lenne?"
-ha teszel közvetlenül a radiátorba 3/4"-1" KB-s szűkítőt, lehetséges, hogy elég, de lehet a víz otthagyja a radiátort.....
"És akkor a 28-ashoz jó a 22-es átkötő, vagy kell a 18-as esetleg?"
- az átkötő egy dimenzióval lehet csak kisebb, mint a strang.
"Miután csináltam a rajzot, olvastam több helyen is (itt a topicban is többet között), hogy elég a 22-es szénacél az 1" csőhöz"
- ha van olyan ember, aki írásban vállalja ezt a kijelentést, a rendszered ismerete nélkül, hogy kisebb dimenzióval is elég átalakítani és fűteni is fog a radiátor(ami nem lehetetlen), akkor rajta...(főleg a 18-as átkötőt tartom neccesnek)
Belülről benyúlva van betekerve ez a jobbos/balos közcsavar.
Ez tetszik, mert így akkor tudok most venni egy adott méretet ami nagyjából jónak tűnik ökölszabály alapján, és ha most télen kiderül hogy kevés, akkor jövőre még tudok hozzátenni plusz tagokat.
Ez nagyjából általánosságban is igaz? Tehát inkább a stranghoz legyen közel az átkötő mint a radiátorhoz, hogy ha nagy a távolság a strang és a radiátor között? Van valami minimális távolság aminek mindenképpen lennie kéne az átkötő szakasz és a radiátor szelep között?
Megnéztem az adattáblát, a nagyobbikban csak ennyi van, hogy FK-10/2, a kisebbikben pedig még tábla sincs.
Nem rossz ez a radiátor amit küldtél, ha jól veszem ki, ez akár a későbbiekben is bővíthető ha elsőre kicsi lenne?
Bér nem nagyon tudom elképzelni hogy lehet ezzel a kis közcsavarral a kettőt teljesen egymáshoz csavarni:
Bár a nagyobbik problémám, hogy ennyi idő alatt biztosan nem találok 1"-os termo szelepet, ami ráadásul nagy kapacitású is, 3/4"-est is nagyon nehezen találtam egy helyen egy félét csak (Honeywell V2050H).
A 3/4-es Lehel Viking vagy a Romantik az kevés lenne?
Miután csináltam a rajzot, olvastam több helyen is (itt a topicban is többet között), hogy elég a 22-es szénacél az 1" csőhöz, de akkor kell a 28-as. Kár, így 30 ezerrel több az anyag.
És akkor a 28-ashoz jó a 22-es átkötő, vagy kell a 18-as esetleg?
Felhívtam az ügyfélszolgálatot, hát az ügyintéző nem igazán tudott segíteni műszaki kérdésekben...
Azt mondta, hogy hát nekik nincs különös elvárásuk, ugyan olyan komfortfokozatú legyen a radiátor, csak ennyi. :D
Amikor kérdeztem hogy nyitott vagy zárt, alsó vagy felső elosztás-e, stb. azt mondta hogy hát ezt a szerelőnek kéne tudnia...
Valóban van kockázat abban hogy már kész minden, de 1-2mm-el nem passzol majd a radiátor, főleg ha közel van az átkötő szakasz a radiátorhoz. Jó lett volna megúszni hogy jövőre maradjon a dolog...
Amúgy a hálóban nem a sarokban megy a strang, hanem jóval beljebb, az mennyire lenne eretnekség, hogy 2 90°-al átraknám a csövet a sarokba a narancssárga nyomvonalra? Ebben a sarokban van az iróasztal, és most eléggé útban van neki. Emiatt hoznám kintebb is a radiátort a kékkel jelölt részre.
Illetve ebbe a kiépítésben inkább a stranghoz közel (piros) vagy a radiátorhoz közel (zöld) lenne jobb az átkötés?
Méretben a 28-as vagy a 22-es szénacél cső kellene az 1"-os vascsőhöz?
Megcsinálhatod a rajzod alapján, csak tűpontosan kell tartani a kötéstávot és a függőleges síkot és a falelállást is...
A termoszelep legyen 1"-os egycsöves fűtésre való, saját műanyag kupakjával tökéletesen zár, a termofejben gáztöltet van, az nem biztonságos elzárásra.
Visszatérő elzáró golyóscsap legyen.
Azért hívd fel a távhőt, hogy megtudd azt, hogy alsó, vagy felső elosztású a rendszer, mert alsó elósztásúnál alulra kell a szelepet beépíteni, felső elosztásúnál pedig felülre!
Lehet meg is tudják mondani mekkora radoátor kell, ha megméred a hőleadók hosszát, -a típust tudod- és a 2 szoba m2-ét.
Írtam nekik emailt, még nem válaszoltak, lehet hogy felhívom őket. Egyik évben a földszinten írt ki a közösköltség valamilyen alu típust, onnan rémlik, hogy elvileg alumínium radiátor kellene. Meg azt is írták hogy csak 1"-os befolyású lehet, de olyat én már akkor sem láttam.
Megnéztem este az adattáblákat, hogy pontosan mit írnak.
Aug 6-án lesz a visszatöltés, addig kellene megoldani.
Az mennyire eretnekség, hogy megcsinálom a csőszakasz átépítését, és a radiátort majd később teszem csak fel? A thermo szelepet el lehet zárni teljesen ilyen célból?
Gondolom az a víz mennyiség majd hiányozna visszatöltés esetén.
Raktáron alu radiátor amúgy se nagyon van, nem is biztos hogy azt tudnék venni aug 6-ig.
Tölteni tudom a Fernox iszapleválasztón keresztül is, sejtem erre érted, hogy itt töltsem külön slaggal.
Itt a rendszer csövezés. Meglévő kiállások voltak. A kémény is ,azért függ a kazán. A hátulján a 2db csap a hideg/meleg víz. A jobb oldali (egyik képen a hátsó a hmv csöve). Lehet csalóka a kép ,de csak kb 5cm -rel van feljebb a hmv kiállás golyóscsapja, mint a kazán alsó kiállása. Erre gyanakodtam ,de gondolom nem sok köze van hozzá.?
Egyébként , mikor engedtem a feltöltőcsapon keresztűl az előremenő a vödör vízben pihent, de folyton levegős volt. Olyan mintha a hőcserélőn keresztül.beszívna.De nincs folyás.Radiátor és szelepei szárazak.
Jó , megpróbálom a Fernoxról feltölteni. A szivattyú autó légtelenítőt mikor zárjam és hagyjam e zárva?
A költségelosztás légköbméter alapon megy, itt minden lakás pontosan ugyan akkora, és 4 oldalra szimmetrikus a ház (kis csalással), szóval a fűtésért mindenki ugyan annyit fizet gondolom.
Jelenleg borzasztó meleget csinálnak ezek a radiátorok (persze van más aki meg panaszkodik hogy fázik), egész télen nyitva bukóra az ablak mind a két szobában, különben 26-27 fok van.
Most megnéztem az üzemviteli megállapodást, és 23 fok van nappalra megadva, 21 pedig éjszakára. Tavaly ősszel/télen én úgy emlékszem 25 fok volt megadva nappalra, de lehet az az előző szezon volt. 2 éve lett szigetelve az épület, lehet hogy fokozatosan veszik vissza.
Belül a cső kettéválik, majd elmegy a végéig és alul visszajön. Erre pedig végig alu lemezek vannak ráhúzgálva. A tetején pedig van az a lemez amit el lehet forgatni 90 fokkal. Gondolom ez szabályozná a konvekciót, ezzel együtt meg a fűtés fokozatát... :D
Leengedtem a kazánt, megbontva az előremenő csövet.
A csövet betettem egy vödörbe víz alá. Megnyitom a töltőcsapot, de folyton buborék jött, elején sok, végen pedig mindig gyöngyök. Kb 10 vödör és mindig gyöngyök időközönként. A töltőcsapot addig nyitottam míg nem sípolt, van egy,sípoló hang , akkor megszűntek q buborék gyöngyök. Elzártam a hidegvíz golyóscsapot , hogy az is nyomás,alatt legyen. Majd feltöltöttem elzárt előre/vissza menő mellett. Szivattyú auto légtelenítő elzárva1.2 barra szintbe hoztam a többi vízzel. Leengedett víznél mértem mindezek elött jiegyenlítő tartály nyomást 1 bar volt. Az alap érték 0.75+-0.15 volt ráírva az adattáblán. Kazán indít, újra bugyogó hang hmv indításkor. Légtelenítés funkció, majd jó egy darabig. Aztán pár óra és darálja a buborékokat megint hmv közben. Megcsináltam mindezt nyitott auto légtelenítő mellett, majd víztöltés után elzártam. Ugyanaz. M@r tanácstalan vagyok. Jó ez így, jön ki a friss vízből az oxigén és ezért van, majd fűtésszezonban kijön vagy a kazánnal van valami hiba? Attól, hogy a hmv és a fűtés váltószeleppel.el van választva a szivattyú egy és áthozza a radiátorokból bentragadt levegőt? Várnék én fűtésig , de gondolom nem tesz jót a szivattyúnak, ha levegős.
Viszonylag váratlanul rakta ki a közös képviselet az értesítést a fűtésrendszer leengedéséről, de szeretném még idén cserélni a radiátorokat.
Egy nagyon régi rendszerről van szó, az 1"-os csövet csak átzavarták az 1968-ban készített radiátoron (sőt, ott még fel is van bővítve), se átkötő szakasz, se semmi. Egy budai 15 emeletes csúsztatott zsalus épületről van szó.
Az egyik kérdésem az lenne, hogy jól tudom-e hogy ezt csak alu radiátorra lehet cserélni, illetve hogy vajon honnan tudok rájönni, hogy mekkora és milyen radiátorra kellene ezeket cserélni.
A másik kérdés pedig, hogy ez a felépítés megfelelő lenne-e at átkötőszakaszos csövezés kialakítására?
Közben olvastam, hogy az 1"-os vascső kiváltója a 22-es szénacél lenne, szóval elég lehet a 22-es szénacél 18-as átkötővel?
Illetve ha jól tudom még arra kell figyelni, hogy a thermo szelep kis ellenállású legyen, illetve a visszatérő helyett a sima golyóscsap jobb megoldás lenne.
Csatoltam 2 képet a két szoba jelenlegi radiátorairól.
Volt kettő falam is amelyek kis méretű téglából épültek kantra rakva ( kisméretű téglák élére állítva )6 cm tégla két oldalt vakolva 2x1,5 cm vakolat és a téglavastagsága 6 -6,5 cm.A fal így kb 9 cm vastag. Az egyiket elbontottuk,a másik még áll 93 éve, drótot nem találtunk benne.
A magasság 3.2 m. Már 50 éve is csodálkoztak a kőmívesek ezen a bravuron.
Ilyenből épült a fal, amire egy Immergas kazán kerülne. Vékony a tégla - 6 cm - amin mindkét oldalon van vakolat is te egy 30-40 kilós kazánt fel lehet rá tenni gond nélkül ??
Én is arra gondoltam. A zuhany gégecsövét leszereled, a kiálló csonk kívül menetes, belül meg imbusszal megfogható, és kicsavarható. Legalábbis én ilyennel találkoztam már.
De gondolkodtam. Gázkazán, gázterv, EPH, 9m kémény bélelés stb. kb 2m forint. Jó esetben lesz 30% megtakarítás, amit elvisz az éves garanciális felülvizsgálata a kazánnak. Inkább egy ponton egy szondás, víz-víz hőszivattyúra váltok, de a mostani támogatott gázár miatt sosem térül meg az a beruházás sem. Jelenleg úgy tűnik, hogy a C30 kis ráfordítással örök életű és ha lesz hőszivattyú akkor is marad backup-nak.
Sziasztok. Adott egy családi ház 170nm 3 szint, a ház jól szigetelt 20cm grafit + 3 rétegű ablakok. Elmúlt két év fűtésre használt gázfogyasztása 1100m3. Eddig a hőleadó oldalon radiátorok és egy szinten padlófűtés volt. Arra készülve, hogy majd egyszer lesz hőszivattyú, mennyezet fűtés (fém rendszerlemezes + 10mm cső) és padlófűtés került kiépítésre + szuterénben fan-coil. Jelenleg egy régi FÉG C30 gázkazán teszi a dolgát. A gondolkodásom tárgya a mellékelt képen látható ábrán, a kazán és a hőleadó oldalak összekötése. Legegyszerűbb, ha rakok egy hidraulikus váltót a kazán és a padlófűtés, felületfűtés közé. A 3db fan coil-t meg a hidraulikus váltó elé, azt a kazán szivattyú szolgálná ki. A másik opció, hogy beépítek egy puffer tartályt a kazán és a felületfűtések közé, így jobban tudom kezelni a kazán teljesítménye és a hőleadó oldal közötti különbséget (30kw vs 8kw). Nem fog a kazán gyakran kapcsolgatni. Átmeneti időben talán takarékosabb lesz és tudok csak egy-egy szintet is fűteni, netalán egy-egy szobát. A lemezes hőcserélőt csak azért építeném be, mert a puffer tartályban képződhet egy kis iszap, ami a 10mm csövet eltömítheti. Minden más cső műanyag (osztó után) vagy rézcső (főgerinc, az átmérő miatt). Kinek mi a véleménye a gondolatmenetről?
Leszedtem a bojlert, mert kezdett büdösödni a víz...
A kérdésem az lenne, hogy a fűtőszálról a vízkő letakarítása mechanikusan okoz gondot? Vagy van rajta valami bevonat, amit nem kellene ledörzsölni? Ezen a fajtán a fűtőszál egyben van az alaplappal, és ahogy nézem, nem olcsó az új, ha lehet, nem tenném tönkre.
Az anódot cserélem, az gondolom nem nagy összeg.
A bojler belsejét mivel érdemes kitakarítani? Mehet bele bármilyen tisztítószer? Ecet, hippo, akármi?
A bojler fekvő, így a vízkő nehezebben gyűlik fel a fűtőszál körül. Ez az állapot egyébként kb. 8 év alatt keletkezett, akkor szedtem szét legutóbb.
Én azt írtam, hogy a kazán feltöltő csapon keresztül (v. a Fernox f1 ről) töltsd úgy, hogy az előremenőt megbontod a kazánon kívül és addig engeded a vizet pl. egy befőttes üvegbe (a kijövőt víz alá nyomva) amíg bubimentes nem lesz.
Ekkor elméletileg a HMV hőcserélő primer oldala (kazán oldal) légmentes .
Az ,hogy így is maradjon zárd el az aut légtelenítőt és elzárhatod a fűtővíz előre és visszatérőt is,
majd a kazán feltöltővel nyomásra hozod.(a nyomás lehet alacsonyabb is mint 1.5 bar pl.1.2)
Aztán azt kéne még megszakérteni,hogy a hang honnan jön ,ha nem múlik el.
Isten nyugosztalja remote access topiktársat de az ő megoldása erre az lenne hogy leengedni amennyire csak lehet a nyomást es ugy járatni a kazánt. Így a nem összenyomot levegő könnyebben kigurul olyan helyről ahova be van szorulva.
A masik dolog hogy legyen nyitva minden radiátor mert ha a szivó oldalon "vákum" keletkezni akkor kavitálni fog a rendszer azaz levegőt gyárt a csovekbe a forrás miatt.
Ma egész nap szinte ezzel tököltem, már tiszta ideg vagyok. :)
Légtelenítek a kazán funkcióval, elzárom a kazán belső auto légtelenítőt( máshol nincs a rendszerben) ,egy darabig jó. Hagyom állni 1-2 órát , veszem a hmv-t azt darálja a buborékokat.
Nem is tudom mintha nem is a csőben vagy a szivattyúban hallanám, hanem a kazán belsőben valahol.
Arra,gondoltam elzárom a fűtés előremenő csapot meg a visszatérőt, ezzel elzárva a fűtéskört és megbontom a melegvíz csövét. Akkor gondolom kijön.Vagy rngedjem le a fűtéskört is?
Hogyan utána?
Van Fernox f1 iszapleválasztó a visszatérőn, tölcsem fel arról az ürítőcsapon keresztűl? Miért irtad, hogy az előre ágon tegyem?
Szóval, -szvsz- az sem mindegy, hogy milyen hőmérsékleten légtelenítünk. Fel kell fűteni a rendszerben a vizet, majd lekapcsolni, és álló szivattyúnál légteleníteni.
Köszi.Akkor várok türelemmel. Teszt fűtés volt eddig a meleg miatt kb 15-20 perc, cirka 45-50 fokos előremenővel. Minden rendben volt. A fűtés indításnál egyébként szintén elviszi a levegőt onnét. Gondolom fűtéskor magasabb hőfokkal majd távozik a levgő.
A sima felületeken nem tud megrekedni (kapaszkodni) a levegő, viszont ezeken a bordás csöveken igen. A vonalvezetésük sem ideális girbegurbák ami még nehezíti a levegő eltávolítását.
A légtelenítés funkció-kor a keringetőszivattyú maximumon pörög, de csodákra így sem képes.
Egyik ismerősöm hasonlóképpen járt, nála az első felfűtés segített.
A meleg és hidegvíz csapok egész pontosan 5 cm-rel (nem 15cm ) vannak feljebb a kazán alján való kiállásoktól. Bár nem tudom, hogy ott megrekedhet e a levegő, mert mikor nyomok a kazánon egy légtelenítés funkciót, akkor elviszi onnan. Majd visszatér ismét pár vízvétel után.
A melegvíz gebo csöve viszont nagyon fent kanyarog (a hatsóbb csap).
Azt nem lenne célszerűbb lentebb elvezetni? Vagy ennek semmi köze hozzá?
Nem jön ki automata légtelenítővel, vagy nemtudom mindig levegős, lehet idő kell neki?
A képen a hideg és meleg víz van, kb 15 cm feljebb a kazán alsó kiállásnál. Azert így oldották meg , mert meglévő turbós kazán került cserére , adott volt a kéménylyuk s a vezetékek is. Ettől nem lehet a hiba, hogy onnan nem jön ki a levegő?
Az szerintetek normális jelenség, hogy az újonnan beüzemelt kondenzációs kombi kazán (bosch condens 2500w) állandóan lelevegősödik?
Most lett 2 napja beüzemelve, fütés még nem lett elindítva a dög meleg miatt, csak hasznàlati melegvíz van. Amikor megnyitom a melegvíz csapot , akkor a kazán szivattyú ,,kergeti ,, a buborékokat. Majd a szivattyún levő auto légtelenítőt kinyitva, a kazán saját légtelenítő funkciót használva megjavúl. Aztán pár vízvételezés és megint levegős. Próbáltam már zárt illetve nyitott auto légtelenítő mellett is, ugyanaz.
Lehetséges ,hogy majd a fűtésszezonban fogja magából ,,kidolgozni,, a levegőt?( a radiátorok légtelenítve, mindből víz folyik a légtelenítőn) Normális ez így?
Esetleg megnézhetnéd a perlátort, nincs-e tele valamilyen szmötyível, vízkővel, vagy rozsdával a szereléstől, meg a főelzáró tekergetésétől. A perlátor az a szita szerű izé, ami a kifolyónyíláshoz van becsavarva, és a vízsugár irányítására, meg levegővel keverésére szolgál.
Köszi, azért a WC-ben, konyhában nem szeretném csökkenteni. Áthidaló megoldásként a kád csaptelep zuhanyrózsáján engedem a vizet, ha zavar a zaj. Ott csendes, tehát a csapok kifolyó részén keletkezik a zaj.
Köszönöm a tippet, kicsit javított a helyzeten. Visszavettem az alsó szelepeknél a nyomást, így csak egy pillanatra zajos, igaz a nyomás kisebb, de ott nem zavaró. Sajnos a kádnál nem megoldható, nincs plusz csap előtte. :-(
Capt.IQ229 : Igen, nem a legolcsóbb, nem gondoltam hogy ilyen probléma is lehet. Hogy mennyi a víznyomás? Gőzöm sincs! :-) És megismétlem: Mindegyik változtatás nélkül a régi csapok helyére kerültek, ugyanaz a vezeték, minden. A régiek nem voltak zajosak (Mofém márkák)
Kazáncsere után (családi ház) mennyi idővel szokott jönni a kéményseprő? A gázszerelő mondta, hogy ő intéz mindent, a gázfelülvizsgáló ki is jött, a kéményseprőnek több mint egy hónapja semmi jele, nem jelentkezik. Ez normális, sok munkájuk van, vagy kellett volna már jelentkeznie?
Régebben kérdeztem a linkelt elzáró csöpögéssel kapcsolatban, még egyszer köszönöm mindenkinek az akkori segítséget!
Azóta kijöttek a vízműtől és kicserélték a szivárgó csapot. Amikor a bejelentésnél elmondtam nekik, hogy szivárog az utca felőli elzáró, akkor egyből nagyon komolyan vették a dolgot és sürgősen kicserélték. A plomba helyzetével kapcsolatban semmilyen megjegyzést nem tettek, most csak az volt azzal kapcsolatban beikszelve a papíron, hogy minden ok. De majd ősszel cserélik a vízórát.
A kijövő vízművesek nagyon profik voltak, a csapot nyomás alatt cserélték le, tehát nem zárták el az utcán a vizet, hanem gumiruhába beöltözés után levágták a csövet és gyorsan rátolták, rászerelték az új csapot. Teljesen elégedett voltam a munkájukkal és a hozzáállásukkal is. Raktak elzárót most a vízóra mindkét oldalára (a ház felől ez hiányzott) és raktak egy leeresztő csapot is (az volt eddig is, de az is volt már vagy 40 éves). Azt hittem, hogy ez utóbbi kettőért majd kiszámláznak valamit, de nem, mondjuk azt nem tudom, hogy a vízóra számlámon rajta lesz-e ennek a költsége, ha rajta lenne jogosnak tartanám, őszintén szólva nem tudom, mi a szabály.
A terszomra akarok automtikus öntözőberendezést. A kádtöltő csaphoz vezető ötrétegű csövet ki tudom vésni a fürdőszoba túloldalról, hogy a csempe sem sérül (kád szintje alatt).
Oda egy T elágazóit szeretnék betenni a műanyag ("ötrétegű") cső szakaszba. Majd valamilyen fittinggel vékonyabb penumatika csövet a leágazásba. És azt elvezetni a dekorléc alatt a terszra. Ott most nem kérdés mi lesz (hélózati nyomásra tervezett mágenszelepek, vezérlés, stb.)
Bár a penumatika csövek a hálózati víznyomás 10x-re vannak méretezve (40-50 bar), alkalmas állandó hálózati víznyomásra (1-3 bar)? (Hogy kicsi az áteresztőképessége, az most öntözéshez pont nem lényeg, nem tusolásra kell.)
Mivel présszerszámom nincs. A roppantógyűrűs fittingek mennyire megbízhatók, a hálózati víznyomásra? Hosszú távon...
Nem volt még javítva, 2 éve lett vásárolva és felszerelve. A felszereléstől kezdve nem működik a visszajelző. Tökéletesen működik, csak a visszajelző nem világít. A villanyszerelő megkínlódott a bekötéssel, vagy egy óráig csinálta.
Ezen éppen 13-as anya volt, de megoldottam a mosogató-csaptelep cseréjét. Ez most amolyan zuhanyozós fejű, kihúzható a helyéről.
Van mindenféle csőkulcsom, de a 12-13-at valamikor kölcsön adtam, és -ezek szerint- nem hozták vissza...
Hétvégén a piacon vettem egy olcsó készletet és azzal megoldottam a feladatot. Nem ment simán, reszelni is kellett mert passzentos volt a luk a mosogatón és itt most eggyel több bekötés van.
Közben az elzáró sarokszelep is csöpögött, már gondolatban cserélni készültem, de végül a több darabból összetoldott flecibilis csővek egyike nem volt jól meghúzva... A szelep meg egy bizonyos állásban nem csöpög. Nehéz lenne cserélni, mert a konyhabútor válaszfalából ki kéne vágni egy darabot, máskülönben nem lehet kicsavarni.
Köszönöm a véleményeket, ki hogyan szokta ezt csinálni.
Ariston Class Premium kombi kazán, pár hete gyakran bedobja az 5P1 hibakódot (Az első indítás nem sikerült) Egy-két ki-bekapcs után elindul, azután már megy rendesen, újra is gyújt, de ha lehűl, akkor megint vacakol.
Kivettem a lángérzékelőt, kis fehér oxid volt rajta, azt letakarítottam, megmogattanm, utána jó is volt egy darabig, de megint elkezdte - szóval nem lett jó a "javítás"
Én szilóval csináltam, szerintem az átlátszó a legjobb erre a célra. Aztán meg a hozzá adott csavaros körmökkel még rá is húztam. Kizárt, hogy valaha kiveszem a munkalapból. A hozzáadott tömítőcsikokat elraktam, majd valamire jó lesz talán.
Tudod én is mint laikus úgy csinálnám , hogy a tálca aljához szaniter szilikonnal , hozzáragasztanám az XPS-t . majd a lejtésnek megfelelően habarcsot terítenék és abba szépen lassan belenyomnám a tálcát , amíg engedi . Utána hagynám megszilárdulni . A szaniter szilikonnal meg úgy is körbekened majd a végén , hogy víz ne juthasson alá . :-)
A trükköt úgy hívják, hogy csőkulcs. Olyat is lehet, hogy egy kisebb csőkulcsra (ami illeszkedik az anyára) ráhúzni egy nagyobbat (ami meg kb. illeszkedik a kisebb csőkulcs végére).
Azt szeretném kérdezni, hogy Ti, amikor mosogató csaptelepet cseréltek, kiveszitek-e a medencét a szerényből, vagy alatta bebújva lazítjátok ki a rögzítő csavart?
Szerintem érdemes kivenni. Vagy van valami trükk amiről nem tudok?
Tanácsot szeretnék kérni zuhanytálca beépítéséhez. Kádat cserélek akril tálcára. A tálca alacsony (5 cm), nincsenek lábai.
Két beépítési módot tudok elképzeni: vagy az aljzatra/szerelőbetonra , vagy leburkolom a kád helyét és a burkolatra rakom. A kád kibontása után derül ki, mi van alatta, hogyan fut a lefolyócsó stb. akkor kell döntenem.
A kérdésem: mit tegyek a tálca alá egyik és másik esetben? Habarcsot és purhabot láttam eddig, melyik az idéális ?
Lehet hogy huzat bár ablak nincs kinyitva hogy huzat legyen, kémény amibe be van kötve nem hinném hogy változott 30 éve amióta működik a vízmelegítő. Egyébként most olyan sistergő sziszegő hangot ad az őrláng ha begyújtjuk.
Abból a nyomógombból indul , amit tartasz az őrláng begyújtásakor .
Mi van , ha nem alkatrész hiba , hanem esetleg huzat okozza az őrláng kioltását . Mert ugye az a kattanás akkor van , amikor az őrláng elalszik és a mágnes elengedi a gázszelepet .
Junkers W275 átfolyós gáz-vízmelegítő őrláng elalszik pár óra múlva . Nagy kattanás és lehet begyújtani újból . Cserélni kéne valamelyik elemet? Vajon ez lenne ez tarozik az őrlánghoz, mert nem láttam az őrlángnál ilyesmit ?
Ez volt a megoldás, az elektróda távolságán kellett állítani.
Azt tapasztaltam, hogy ha "túl közel" van az elektróda az égőkhöz, akkor nagy erővel lobban be, ha meg "túl távol", akkor első belobbanás után el is alszik, majd újra belobban.
Adott egy AristonLYDOS R 80 V villanybojler, melynek annyi baja van csak, hogy fűtés közben nem világít a visszajelző led. Lehet ezt javítani valahogyan?
A fiamék kazánja is elejével hangosan lobbant be . A szikragyújtás elektródát kell úgy beállítanod , hogy minél közelebb legyen az égőkhöz , hogy már kis mennyiségű gáznál is lángra tudjon lobbanni .
Nemrég szétszedtem a kazánt (Junkers Euroline ZW 23-1 KE ), hogy megtakarítsam, mert nehezen gyújtott be (begyújtott, majd rögtön elaludt, 4-5 másodperc múlva újra begyújtott - mindig így kétszer gyújtott).
Úgy néz ki sikerült, legalábbis most mindig egyszer és rögtön gyújt.
A gond most az, hogy most minden egyes gyújtáskor berobbanva gyújt be (beleremeg az ajtó is).
Nézegettem a rajzot és arra tudok gondolni, hogy rosszul raktam vissza az ionizációs és a gyújtóelektródát (32 és 33 a rajzon).
Feltűnt, hogy a rajzon az elektródák műanyag testének a felső síkja (piros vonallal jelöltem) jóval magasabban van, mint az égősor síkja (zöld vonal). Namost, én viszont úgy szereltem össze, hogy a műanyag test felső síkja a zöld vonalon van, azaz, a test felső része az égősorral van egy síkban, a zöld vonalon. Gondoltam így biztos nem fog megégni az elektróda műanyag teste.
Remélem nagyjából érthető.
Kérdéseim:
Jó nyomon járok, okozhatja ezt a berobbanva begyújtást az, hogy az elektródák alacsonyabban vannak mint ideális lenne?
Milyen távolságra kellene legyen az elektróda hegye az égősortól?
Köszi. Sejtettem, mert csak az egyik forog el. Azt is csak véletlen vettem észre, s nem is erőltettem a dolgot, épp csak 1-1 cm forgattam míg megbizonyosodtam, hogy elmozdul.
Sok idom el tud fordulni préselés után de ez nem egészséges! Ne forgasd, mindig fogd le kulccsal. Ezeket vagy előre betekerik vagy hollanderrel használják! Ettől az "O" gyűrű még tömít ha elfordítod de nem tesz neki jót.
Adott egy vízvezeték szakasz. A szakasz előtt van egy főelzáró.Egy aknában. Kb.35 éves, egyszer lett elzárva,így beragadt -besült. Nem lehet elzárni.Meddig érdemes erőltetni? A vezeték károsítsa nélkül?
Vagy kivágni egy kb. 60 cm -es csőszakaszt, a helyér egy új főelzárót beépíteni (3/4 coll-os horganyzott acél csőre lenne.A főelzáró kb. 8-9eft plusz a fittingek. Természetese a szerelési díj.
Egyenes acélcső - szerelvény csatlakozáshoz nyilván kellenek kötőelemek. Menet vágás nélkül megoldható ?
Még egy kérdés -mennyi ideig tarthat ez a szerelés, ugyanis a szomszéd lakás használója elég türelmetlen...azt mondta 3 -4 órás elzárásnál többet nem bír ki. Elzárás a mérő aknában lenne ideiglenesen.
Sziasztok, korábban írtam egy melykuti szivattyurol, hogy nem működik. A házban találtunk egy szivattyú dobozt, ezt beteszem képben. Nem tudjuk hogy most ez van e benne de gyanús. A doboz szerint 2008as gyártás. De egyszer már biztosan volt valamikor szivattyucsere, mert az akna falara rögzítve is van egy vezerlodoboz. A mostani szivattyúnak meg el van vágva valamiért a kabele.. lehet hogy valaki el akarta lopni? De a vizcsokotes nincs megbontva..
A kút csöve 110es. Úgy döntöttem, veszek egy uj szivattyut, kérdésem, hogy teljesítményben hasonló legyen? Pl Watt? Illetve meretileg mind1, lehet egyel kisebb is mint amit a kutcső indokolna? Pl 73as átmérőjű a szivattyú?
Nero szivattyúkkal szemezek, ez még nem túl drága, de talán nem is a filléres kategória (?)..
A képen látható kettő 20-as ötrétegű cső végén a press-es 3/4-es idom külső menettel elforogatható.
Ez normális jelenség, hogy a press idomot nehezen bár, de lehet forgatni? (Ott ahol a kulcsos rész kezdődik a szürke műanyag köpeny után) Ettől még tömít rendesen?
Le szeretném cserélni a rajta volt olasz csapokat Mofémre és nem tudom, hogy leszedésnél rontottam e valamit, vagy minden rendben normális ,hogy forgatható. Pedig figyelmes voltam leszedésnél. Sajnos nem bütyköltem még műanyag cső és azok idomaival, nem értek hozzá. Kérlek segítsetek egy válasszal. Köszönöm!
Ez egy 1945 körüli, sátortetős tégla építesű ház. ez a sarok a ház végfalánál található, látszólag a hàz külső falán kivul nem megy semmi, kemény se latszodik. elsore nekem a szennyvíz lefolyó régi szétrohadó félbe lévő eternit csövek jutottak eszembe,
habar oda miért tett volna barki egy kis csepegtetőt.
masik ötlet, a régi cirko fűtés tartálya volt még.
szivesen megbontanám, de a tulajdonos ezt nem fogja hagyni.
Van itt egy kiváló VEZÚV K 10-24 fedőnevű szerkezet, amely eddig szépen tette a dolgát egy ritkán használt lakásban. Az utóbbi időben viszont csepeg, ha be van indítva.
Kérdéseim:
- van-e még ehhez alkatrész/lehet-e/érdemes-e javítani? Gondolom a tágulási tartály a hibás most...?
- ha nem lehet/érdemes megjavítani, elektromos kazánt terveznék helyette, van itt olyan, aki foglalkozik ilyesmivel?
Az egyik ismerős lakásában ezt mutatták nekem, az volna a kérdés, hogy véleményetek szerint mi lehet?
Azt látom hogy igen "igényesen" megoldották, de az nem világos számomra, hogy ott egy kigyenlítő tartály (cirkó fűtés van) vagy a fürdőszoba lefolyó csövei áznak épp. Nektek mi a véleményetek? Sajna nem tudok nekiállni kibontani, meg az a kis leengedős szelepet sem értem mi a falban. (álmegyezet van, oda késöbb be tudok nézni majd esetleg)
"Csak az alattam lakó szomszédot sajnálom nagyon, "
Ez biztosítós ügy, be kell jekenteni. A szomszéd nem fog örülni, de a néhány tízezer, amit leperkálnak neki szemlélés nélkül, mégiscsak enyhíti a haragját.
Most ment el az előbb szerelő, 35 percet volt itt. Nem úgy mint a tegnapi kettő, akik talán ha 4 percet itt voltak, de köszönni sem tudtak.
A mai szerelő egymaga volt, és nagyon normális. Lehetett vele beszélni.
Amikor szétszedte a mérőnél az alsó és a felső hollandert, finoman, de szentségelt egy nagyot. Miért? Megmutatta, hogy belül a hollanderek, mind a kettő, az vízköves ott ahol a tömítés felfeküdne. A vízóránál szintén, a bemenő és az elmenő menetes résznél a felület, ahová a tömítés felfeküdne, elég szépen vízköves volt. Ezt tegnap nem ellenőrizte az a két agyhalott a szerelő, ezért szentségelt, hogy miért nem ellenőrizték ezt le. A mérőn ezt a két felületet finomreszelővel és csiszolópapírral szépen finoman megreszelte/lesimította, egész szép kis dzsuva jött le végül. Szép és sima lett a felület. Megmutatta nekem is, én is megsimítottam az ujjammal. Kicserélte az elmenő oldalon a visszacsapó szelepet is, mert régi is volt meg már nagyon látszott rajta az előző szivárgásból vízkőlerakódás is. Még egy új hollander toldatot is tett fel a visszacsapó szelepnél. Vélhetően az volt a hiba, és már két évvel ezelőtt is ez lehetett, hogy az évek múlásával elvízkövesedtek azok a részek (a pécsi víz az egyik legkeményebb víz az országban) és ezért már nem tudta megfelelően ellátni a feladatát, nem feküdt fel teljesen a tömítés, hiába tettek be újat. Ezek a tartozékok, a hollander, a visszacsapó szelep, ezek a 2006 szeptemberi kötelező mérőcsere alkalmával voltak újként feltéve. Azóta eltelt 18 év és a pécsi kemény víz hatása....
Még az a szerencse, hogy ez teljesen ingyenes történet, mert minden a Pécsi Távfűtő tulajdona.
Remélem most már nyugalom lesz végre itthon.
Csak az alattam lakó szomszédot sajnálom nagyon, és ez eléggé bosszant is, hogy akaratlanul, de kárt okoztam Neki a frissen, pár hónappal ezelőtt felújított lakásában.
Nem akarok untatni senkit sem a problémámmal, de a tegnapi hétfő délelőtti tömítés cserét követően, ma reggel már megint ereszt az a tömítés. Tegnap szinte óránként ránéztem, még este 10 órakor is. Addig nem volt szivárgás. Ma reggelre szépen eresztett, kábé 8-10 másodpercenként egy-egy csepp jött és cseppent le. Ma délután megint jönnek hibára, de azon gondolkodom, hogy nem lehet az hogy ez a vízóra a hibás valamiért? Talán picit rövidebb a menete és a hollander hiába van teljesen meghúzva, még kellene egy fél menetnyi magasság a teljes megszorításhoz? Ha ez van akkor a hollander már megszorul, nem lehet tovább húzni rajta de nem nyomja össze teljesen a tömítés. Vagy a másik lehetőség, hogy picit vékony ez a tömítés? 2 mm vastag.
Az ezt megelőző óráknál sosem volt ilyen hiba nálunk, tizen éven keresztül. De körbekérdeztem lakókat senkinél nincs ilyen hiba, óracserétől-óracseréig. A visszacsapó szelep és a hozzá tartozó szerelvények azok nem változtak csak az órát cserélik mindig. Ebből gondolom, hogy lehet hogy ez az óra valahogy hibás lenne az elmenő meneténél? Mert azóta van ez amióta feltették. 2019 szeptemberben.
Alattam lakóval is beszéltem, vasárnap kijavította az általam okozott leázást, lekaparta kiglettelte és újra festette. Hétfőn reggel elment vidékre dolgozni, abban a tudatban, hogy a PÉTÁVOS szakik kijavítják a hibát, minden rendben lesz, és csak pénteken jön haza. Most azon parázok, hogy ez az újabb szivárgás, ami láthatóan elég szépen csöpöghetett az éjjel, ez megint leáztatta-e? Ha így lesz, akkor gondolom nagyon fog örülni nekem.
Csak nálad van ilyen gond az egész társasházban ? Ha több lakónak is , akkor hamarabb bizonyítható a cég által okozott hiba ( nem megfelelő tömítés használata ) .
Ezt a leáztatást a társasházunk tömbbiztosítása fizeti a lakónak, de most azon agyalok, hogy mi van akkor, ha ezt a tömítéshiba miatti leáztatást - mivel már a második ilyen tömítés szivárgás volt amióta feltették az új órákat (2019 szeptemberben) - azaz 4,5 év alatt már másodszor, hogy a leáztatott lakó ezt a biztosítási pénzt, ezt átruházná a PÉTÁV felé, mert ez nem életszerű így, hogy 2 évente elszáll a tömítés. Vajon ezt lehetne? Talán kicsit észre térnének? Jó lenne egy ismerős ügyvéd vagy jogász aki tanácsot adna, de nincs. Nem is a biztosítás összege miatt, mert az nem annyira nagy összeg, maga az elvi hozzáállás meg egy kis felelősség érzet miatt.
Én is így gondoltam, de nem rakták be, csak a saját tömítésükkel dolgoznak. Az egy krémszínű és gumi tömítés.
Mindegy is, így marad most már. Egy újabb, másik fajta plombát raktak fel, egy kis 7 x 5 cm-es táblával, így ha akarnám sem tudnék most már ráhúzni a hollanderre. Nem lehet hozzáférni... A képen a vízkő nyomok, azok főleg az ezt megelőző 2 évvel ezelőtti szivárgásból megmaradtak.
Én vettem tegnap az OBI-ban elvileg ez klingerit lenne. Ha tiltott termék, akkor mért lehet még vásárolni?
Mivel melegvizes történet és PÉTÁV-é az óra is, ellentétben a hidedvizes órákkal ahol saját tulajdonban vannak a mérők, nincs hagyományos garancia, 1 év vagy ilyesmi, azt mondták ha megint szivárog, szóljak be a PÉTÁV hibabejelentőnek és jönnek megint cserélni. Ingyen van, nem kerül pénzbe. Na igen. Én meg 2 évente leáztatom az alattam lakót...
Egyébként eléggé barátságtalan volt ez a két szerelő. Normálisan beszélni sem lehetett velük. Kopgtak az ajtón, nyitom és köszönök ahogy illedelmesen kell, nyomulnak befelé, hol a kérdéses hiba...?- kérdezik...de köszönni azt persze elfelejtettek.
Beteszek képeket a tömítésről, amit vettem. Szerintem ez klingerites és hőálló is.
Van egy régi csempeszelep, kb.35 éve beépítve. Már alig engedi át a vizet. Ráadásul a csavarója az a szögletes szár vég is elmaródott.
Milyen lehetőségek vannak a javításra?
Talán egy erős svéd fogó ( csőfogó) és egy erős kézzel nyitható még.?
A másik megoldás hogy a szelepfelsőrészt kicsavarjuk,és a helyére egy új,vagy a dugó helyére,vagy a teljes szelep csere Ez utóbbinál kb. 50 cm hosszú vésés kell a falba.
Most mentek a PÉTÁV szerelők. 5 percet sem voltak itt.
Klingerites tömítőgyűrűt, ami vettem azt nem tettek be, mert azt mondták mivel azbeszt tartalmú tiltólistán van egy ideje már. Különben is, amíg lehetett használni régen, a tapasztalat az volt, hogy a folyamatos meleg hatására bele olvad a hollanderbe, nagyon nehezen lehetett kipiszkálni ha új tömítés csere volt. Én úgy tudtam hogy a klingerites tömítések kábé 90-100 fokig hőállóak.
Két tömítőgyűrű egymás fölé meg nem fért bele, mert az óra be- és elmenő csatlakozásánál szűrős alátát van már és azon is van gumi tömítés.
Maradt megint a klasszikus gumi tömítés és a para, hogy mikor fogom újra leáztatni az alattam lakót.
Köszönöm mindenkinek az eddigi segítséget és tanácsokat.
Várom a szerelőt, délelőttre ígérték. Azon molyolok, hogy esetleg lehetne az, hogy kettő tömítést is elbírna vízóránál a a hollander? Azért kérdezem, mert az ez előtti óránál (6 évet volt fent) sosem volt ilyen szivárgásos hiba, ennél meg 2 évente előjön. Tegnap megkérdeztem néhány lakót, náluk is van ilyen hiba? Sehol nem volt, tehát ez egyedi probléma. Nem annyira vastagok ezek a tömítések, talán kettő egymáson jobban tömít? Alul egy gumi és felette a klingerit? Majd rákérdezek a szerelőnél és ha lehet akkor így csináljuk.
Fürdőszobában a gégecsőnél a zuhanyfej csatlakozásnál is így tettem, kettő tömítés van, mert egy nem volt elég. Zuhanyfejet cseréltem nemrégen és az az előttinél elég volt csak egy gumi tömítés, de most kellett egy gumi és rá egy klingerit is, mert hiába húztam meg teljesen a gégecső hollandit, picit szivárgott mégis. Ebből gondolva talán itt a vízóránál is majd megoldás lehet ez.
Azért gondoltam valamilyen tömítőpasztára (is), hogy ha újra előjönne esetleg, hogy picit ereszt vagy szivárog a hollander tömítésénél, akkor talán megfogja és nem engedi ki a vizet és nem áztatom le újra az alattam lakót.
Sajnos ezekben a panel épületekben, nálunk legalább is igen, elég balfék módon oldották meg ezt a vizes blokkot, mert ha időnként ellenőrizni szeretném azt, hogy van-e szivárgás vagy ereszt-e kicsit, akkor időben észrevenném és nem áztatnám le az alattam lakót. 2 év alatt már második alkalommal. De ehhez minden ilyen ellenőrzés alkalmával le kellene bontani a fürdőszoba külső falán az előszobában lévő egy 2.1 m magas és 55 cm széles fémlapot, ami a vizesblokkot takarja. Alapból nem nagy meló, de 6 csavar tartja és a visszarakása a macerásabb, főleg ha egyedül próbálom, mert három kéz kell hozzá. Ráadásul tapétázva is van és sérül a tapéta is ilyenkor.
Azt meg tudja valaki még mondani, hogy a melegvízmérőket mennyi évenként cserélik? Azokat is 8 évenként?
Hidedvíz mérőknél ott tudom, hogy 8 év mert addig tart a mérő hitelessége és ezért kell 8 évente cserélni újra.
Ha engedi a szerelő akkor rábeszélem, hogy tegyünk ebből egy keveset a hollander belső menetére. Mert egyébként nem használnak semmilyen tömítőpasztát, csak natur rátekerik és meghúzzák a hollandert. Már az előző tömítés cserénél is kérdeztem, de azt mondták nem kell. (akkor még nem volt nekem itthon ez az FBS pasztám)
Ha megint gumitömítésre cserélnék, mert holnap délelőtt jönnek ki hibára, akkor adom a szerelőnek ezt a klingerites tömítést, hogy ezt tegye be inkább.
Hollanderre én is rá tudnék húzni, de nagyon passzentos a plomba vezeték és biztosan elszakítanám, ami ugye rongálás lenne és magyarázkodhatnék a szolgáltató felé, hogy nem lopom a melegvizet csak ráhúztam a hollanderre picit.
Érdekes ez, mert ezt a melegvízórát 2019 szeptemberében cserélték és ez most már a második szivárgás ennél az óránál amire kihívtam a PÉTÁV szerelőt. Két évente jelentkezik ez a hiba? Azért vagyok nagyon mérges, mert az alattunk lakót szépen leáztattam immár második alkalommal. Egy nagyjából A4-es méretű folt lett belőle.
Az ez előtti melegvizes mérőt nálunk 2012-bn cserélték, és 2012-2019 között nem volt ilyen szivárgás, ez biztosra tudom. Csak ez a mostani a bibis, amit 2019-ben tettek fel mint új órát.
Szomszédomnál (egyedül álló nyugdíjas idős hölgy) a hidegvízmérőnél volt egy ilyen szivárgás a hollandernél. A Tettye Forrásház (Pécs) ezt nem javítja, beszéltem velük, mert csak a társasház alagsorában lévő fő mérőóráig az övék, ezek a lakásokban lévő hidegvízmérők már a lakók sara. Jött egy szerelő, van a társasháznak fogadott vízvezeték szerelője, potom 3800 Ft volt egy tömítés csere kiszállással!!! Öt perces munka! Na de itt még nincs vége a történetnek, mert 5 napon belül be kellett jelenteni, hogy hozzányúltak a mérőhöz és új plomba is kell, mert a régi az ugye elszakadt. Bejelentettük (én segítettem ebben) ahogy ezt kell, szabályosan mint jogkövető állampolgárok, és fényképet is kellett csatolni arról, hogy láthatóan szivárgott és az óra állásáról is. Ezek után kijött a Tettye Forrásház szerelője (2 hét múlva) és 4600 Ft-ért (kiszállás + munkadíj + anyag) feltett egy új plombát. Ezt az órát ezt egyébként Ők szerelték be ebben a társasházban több lakásban is egyszerre, mert volt csoportos óra csere, 2021-ben. De mivel már elmúlt 1 év, már nem garanciális a részükről! Nagyon f@sza...
Egy filléres tömítés cseréje 8.400 Ft lett végül.
A többi topiktársnak is köszönöm szépen a válaszokat.
Kérnék egy kis segítséget. Panel társasházban a PÉTÁV melegvíz mérőn, az óra elmenő oldalén ami a fürdőszobai csap felé megy, van egy hollander ami megint csak elkezdett ereszteni. Szépen leáztattuk az alattunk lakót. Újból.
Két éve cserélte a PÉTÁV szakembere ezt a tömítést. Nem vagyok ebben szakember és ezért kérdezem: annyit lemértem, hogy a hollanderre 28-as kulcs megy rá kívülről. Remélem pontosan mértem le. Ez melyik méret lehet? 1/2"-os vagy 3/4"-os tömítő gyűrű kell hozzá? Vagy másik tömítés méret? Azért kellene pontosan tudnom, mert elmegyek holnap délelőtt az OBI-ba venni tömítést, próbálok Klingerit tömítést venni, mert talán az ellen állóbb melegvizes tömítésként, talán később kezdi el engedni a vizet. Amikor a PÉTÁVszaki 2 évvel ezelőtt cserélt tömítést, arra biztosan emlékszem, hogy az fekete színű volt és gumi tömítés volt. Hétfőn jönnek csak ki hibára, addigra próbálok venni én magam minőségibb tömítést, mert lehet megint csak azt a gumitömítést hozzák hétfőn, de tudnom kellene a méretet, melyiket vegyem?
Ha valaki tud addig segíteni azt nagyon megköszönöm.
A termosztát belsejében található egy narancssárga potméter, amelyet csavarhúzóval lehet állítani. Amennyiben a potmétert óramutató járásával megegyezően forgatja el, úgy a kijelzett hőmérséklet kis idő elteltével módosul alacsonyabb hőmérsékletre, ha óramutató járásával ellentétesen forgatja el, akkor magasabb hőmérsékletre.
A következő problémám lenne. Van egy sima Q3 as termosztátunk a hálószobában. Pár napja vettem észre hogy nem a valós hőmérsékletet mutatja, hanem vagy 5-8 fokkal alacsonyabbat. Azaz kb. 22-24 helyett 14-15 fokot. Elemet cseréltem, de nem javult meg. A másik 3 helyiségben ugyanilyenek vannak azok a helyeset mutatják. Mi lehet a baja? Vajon kuka vagy csak valami elállítódott? Előre is köszönöm a választ!
Szia! Te a kondenzvíz szivattyúra gondolsz? Az is van a kazán alatt, de en a ház sarkán lévő szennyvíz aknában lévő átemelő szivattyúra gondoltam. Köszönöm
Valamint az összes áramkör 1 FÍ relén keresztül kapja a tápot ? Ha igen ,én a kazán körbe beépítenék egy másik FÍ relét , amit az elosztóban egy átkötéssel a másik FÍ relé betáp oldaláról táplálnák meg ( gondolom oda érkezik a betáp kábel ) . Így a hibaáramok nem adódnának össze és nem oldana ki a jelenlegi FÍ relé . Vagy elég lehet a megfelelő típusú és kioldóáramú is .
Sziasztok! Ismét én csak nem a bojler leengedesi kérdéssel, mert sajnos hiába szereltek fel a kondenzációs kazánt, meg mindig/ vagy újra a villanybojlert használom. A kondenzációs kazán random módon leveri a fi relét, amikor a szennyvíz átemelő szivattyúnk bekapcsol. Sehol nincs hibaáram, és csakis akkor veri le a fi relet ,ha be van dugva a Vaillant kondenzációs kazán. Valaki hasonlót tapasztalt már? Köszönöm
újfent kéne egy kis segítség. szóval víz sarokszelepcsere.
kitekertem a régit, nem volt vele gond, vízpumpafogóval hamar kijött. viszont meglepetésemre nemcsak a rossz sarokszelep jött ki, hanem egy pár centis réz közdarab is... szóval megvan a régi sarokszelep ami össze van rakva egy közdarab-toldóval. nemtom mi a hivatalos neve.
az új sarokszelepet nem bírom becsavarni mert ugye nem ér el a falban lévő csőig...
szerencsére van itthon satu, szétszedtem a régi sarokszelepet+közdarabot.
összeraktam az új szelepet+régi kozdarabot, minden fain. itthon csak kóc volt mint tömítés így azt használtam. pénteken raktam össze de gyanús volt mert még ma reggel is nedves volt a csempe...gondolom nem jól raktam össze/kevés volt a kóc és szivárgott.
szóval víz elzár az új sarokszelepet hamar kitudtam csavarni, viszont a közdarab nem akar kijönni, becsavartam a régi sarokszelepet, avval hátha kihúzom de avval se jön. szóval a kérdés hogy:hogy szedjem ki a közdarabot? azt is kóccal raktam össze, lehetséges hogy már megszívta magát vízzel és ez az ok? őszintén én most nem is látom, hogy itt szivárgott a sarokszelepnél, vagy a közdarab és a vízcső között..
verjem le a csempét és véssem ki vagy mit csináljak hogy tuti-szivárgásmentesen rakjam be az új sarokszelepet?
Tekintve hogy 99% eséllyel nem fogod használni az elkövetkezendő 10 évben, én leengedném.
Zománcos a belsejük, olyan nagyon elrohadni nem fog az.
Nekünk van több telephelyünkön időszakos használattal, téli leengedéssel (fagy miatt) bojlerünk, több 10 évesek, semmi bajuk.
Ha nagyon parázol akkor ki is lehet szárítani, de teljesen feleslegesnek gondolom. Én tuti nem rohasztanám bele a vizet, hogy aztán lapátolhassam a szart belőle 10 év múlva....
Gondolom az is lehet egy plusz jó indítás az újrahasználatra , akkor is minden vételezőponton ki kell elégségesen folyatni a vizet , hogy a frissen felmelegített víz mindenhol kivihesse az esetleges pangó vizet a rendszerből , ha volt olyan hely a csővezetékben .
Igaz...de az is egy opció, hogy az első használat előtt minimum 60 fokra állítani a hőmérsékletet. Már az is elég, hogy az esetlegesen kialakult problémák orvosolásra kerüljenek. :-)
Ha a párod kompótot tesz el , mit csinál ? Dunsztolja , hogy ne romoljon meg a kompót ( ne csírásodjon ) . Ha a bojlert az utolsó felfűtésnél magas hőfokra fűtötted volna fel ( 80°C ) , akkor nem lenne gond a benne álló vízzel sem akár évekig is , mint a kompót esetében .
Szerinted a legionella - fertőzés ellen miért javasolják hetente a magasabb hőfokra felfűteni a bojlert ?
Sziasztok! Vízaknában szerelvények terén van jelentősége, hogy sárgarézből vannak az idomok vagy horganyzott acélból? Azon túl, hogy a réz vagy 2,5x többe kerül...
Sziasztok! Futeskorszerusites volt nálunk, kondenzációs kazán lett kiépítve, ami adja ezentúl a meleg vizet is. Eddig villanybojlert használtunk. Biztonság kedvéért fent hagyta a mester,ha bármi lenne a kazannal, meleg vizet tudjunk vetelezni a villanybojlerből. Csapok kizárásaval lehet állítani,hogy a kondenzációs kazánbol vagy a villanybojlerből jöjjön a meleg víz. Mit gondoltok, ha nem használom a bojlert (csak ha meghibásodások a kazán) akkor a benne lévő vizet leengedjem, vagy hagyjam benne? Melyik karosabb neki hosszútávon? A bojler az elektromos hálózatról le lett választva, tehát nem fűti fel magát értelemszerűen.Köszi a válaszokat.
Talán két valami horgas/peremes izét alulról feldugva megpróbálnék beleakadni a beletört csonk felső, azaz a csapba belógó végébe. Azért kettővel, mert ha csak eggyel próbálkozol, akkor esélyes, hogy féloldalasan mozdul, ha mozdul, és akkor magát szorítja be. Talán zéger gyűrű fogó, vagy ilyesmi.
Esetleg valami nem csúszós gumiba burkolt ujjal, vagy rakodáshoz használt tapadós kesztyűben megpróbálnék egy ujjal benyúlni, és úgy kihúzni. Amúgy normál esetben nem kell egy ilyen o gyűrűs kifolyócső kihúzásához, vagy betolásához nagyon nagy erő. Ha nem valami baleset miatt tört bele, hanem mondjuk csak simán cserélni akarta valaki, akkor az jó alaposan be lehet rohadva, vízkövesedve, úgyhogy az egész csap megérhetett a cserére. Lehet kapni Mofémben nagyon hasonlót, a Kludi biztosan nem gyárt már ilyet.
Ha nyiitott a rendszered és a tágtartály felé légtelenedik, akkor lassú töltéssel.
Ha zárt, akkor egyenként az összes magasponton(ami lehet radiátor vége, automata légtelenítő stb) ki kell engedni a levegőt úgy, hogy folyamatosan jöjjön a víz belőle.
Megvígasztallak, mert felfűtés után lehet el kell játszanod többször.(termikus légtelenítés)
Igen, mutattam neki a fényképet a meglévő radiátorszelepről.
Valami nem stimmel vele. Amúgy nagyon szívélyes ember.
peterch,
van itthon 10-es réz toldóm, csak nem akartam toldani. Holnap megnézem a helyi boltban is ezt a szelepet, csak itt még annyira sem értik amit mondok, és még nem is szívélyes a manus...
Lehet,hogy van otthon is egy gumidugó megfaragva(pl. boros palackhoz való) akkor azt "kifúrva" egy pl. 6x50-es csavar átdugva + alátétek + anya bedugva anya megszorítva, akkor betüremkedik a két O gyűrű közötti térbe. Csappal nyomás alá helyezve enyhén mozgatva (dugattyú) kijöhet.
Helyén hagyva a csaptelepet talán valami belső csapágylehúzó-szerű dologgal, ha lenne és odafér. Esetleg valami vékonyabb pontozó, fémvéső, kalapács, vékonycsőrű fogó, ha van hely és kedv küzdeni, de kérdés, milyen vastag a cső fala, mennyire erős. Leszerelve, munkaasztalon, rögzítve, sokféle módszer lehet, kérdés, mire vagy felkészülve. Én valószínűleg kukáznám.
Na, vettem az Üllői úti boltban -18. kerületben- TeSa radiátorszelepet.
Mondanom se kell, hogy nem értette amit mondtam...
Előzőleg megmértem a régit, -35mm a hossza- de az eladó váltig állította, hogy csak egyféle méretben van, és az 25mm.
Mivel a tulaj is velem volt, és szerinte jó lesz az, így megvettük. Toldót is adott hozzá az amúgy nagyon kedves eladó. Már csak az a bajom, hogy azzal meg hosszú lesz...
Komolyan mondom, nem értem, hogyan nem tudhat arról, hogy gyártanak kétféle méretben is. Pedig nem új a bolt, én magam pedig kb. 10 éve ott vásárolok.
Gondolom a " jó időben 20x-os d? " azt jelenti , hogy az ívet az ötrétegű átmérőjének a 20-szoros értékével kell meghajtani , meleg nyári napon a KPE végett . 26mm-es cső esetén a 90°-ot 520mm-es ívben kell meghajtani .
De lehet , hogy tévedek és másra gondolt , akkor bocsi !
Igen közben agyaltam, hogy kpe cső is meg tud az alap alatt fordulni, csak ásni kell még. Csak olyan magas a talaj+esővíz most, hogy kellemetlen így még.
Az más kérdés, hogy amikor a nyaralót téliesítem, akkor valószínű marad majd víz a kpe alján, ahol az alap alatt átmegy, de minden igaz 90cm+ mélyen lenne az.
Köszi! Kpe védelemnek nem lesz jó, mert pont az ötrétegű hajlékonyságát használnám ki. A konyhában a fal mellett menne le és az alap alatt fordulna be a földbe. Ahogy néztem a kpe-nek elég nagy hajlítósugár kell még, hogy átérjen az alap alatt.
Ahogy nézem gégecsövekben is lehet vezetni, az már megfelelő védelem lesz?
A 25-ös kpe-t átváltani milyen ötrétegű a passzoló? 20-as?
Ha kihúzod a teleszkópot (kihúzod teljesen a sínt, mint amikor használod a berendezést) és kiszeded belőle alul a szűrőket (úgy látom csak zsírszűrő van benne), akkor alulról felnézve (zseblámpa) látod, hogy hol vannak a rögzítő csavarok.
Legalábbis nálunk így volt, szerintem ez is hasonló lehet. Egy próbát megér.
Hajdu bojlerünk van. Kitakarították, fűtőbetétet, hőfokszabályzót és az alját (szigeteléssel együtt) kicserélték. Egy hónapig működött rendesen, de most időnként a hőkioldó lekapcsol. Visszakapcsolás után újra megy 1-2-3 napig.
Egy nyaralónál szeretném lecserélni a szivárgó vas nyomócsövet. Kpe csövet gondoltam vinni, majd az alap alatt a konyhába kell felvinnem. Ott a kanyargás miatt át kell váltanom ötrétegű csőre. Olyan kérdésem volna, hogy elvi síkon sima 5 rétegű csövet fektethetnék földbe is, kpe helyett? Árban mintha nem lenne nagy különbség a 25-ös kpe és a 20-as ötrétegű között, viszont kevesebb idom kellene.
Ezt a szagelszívót szeretném kiszedni, oldalt nincsenek a szekrényben csavarok kívülről, ez a használati szerint belül van felszerelve sínre, de ahhoz nem férek hozzá, nem tudom hogy kell leszedni a felette lévő fém takarólemezt. https://ibb.co/vmrZBbL
Sziasztok, korábban írtam hogy veszünk egy házat, amiben állítólag nem jó a melykuti szivattyú. Még nem nezegettuk konkrétan, még nincs a nevünkön a haz, de, ha esetleg tényleg szivattyút kell venni, tudtok ajánlani megbízható típust? Most a házban én egy Straus melykuti szivattyú dobozt láttam, valószínű az van most lent. Erről mi a vélemény?
Köszi, pont ilyen. Sikerült körömkefével annyira megkefélni:-), hogy jelenleg átengedi a vizet rendesen. Betekertem fekete fóliával a csészét, hogy ne érje fény és ne algásodjon.
Elzárod a csapot a bojler előtt , hogy a hidegvíz ne tudjon bejutni a bojlerba . Kinyitod a problémás csaptelepet , csak a melegvizet . Némi víz kifolyik , tehát nem lesz nyomás alatt a bojler . Utána egy darab tömlő segítségével a hidegvizes oldalról ( ha van a közelben egy másik csaptelep ) megnyomatod a problémás melegvizes oldalt ellennyomással , tehát a dugó kimozdulhat , ha szerencsés vagy . :-)
Ha nincs a közelben, csak az a hely , ahol a csaptelep van , akkor sajnos lekell szerelni a csaptelepet és úgy megpróbálni . :-(
A falban van a cső, nem látható az elágazás, csak a cső vége jön ki a falból, amire a csaptelep kerül ezért érdekelne, hogy milyen módszerek vannak, amikkel bontás nélkül lehetne kezdeni ezzel valamit.
mivel azt írod , hogy csak egy csaptelepnél van gond , akkor azt a leágazást kellene megtalálni , ahonnan indul a problémás ág . Ott lehet egy részleges dugulás . Hogyan van megoldva a leágazás ? Oldható , vagy nem ?
Ha egy csap gyengébben folyik, mint korábban (csak a melegvíz, és ugyanarról a bojlerről egy másik csapon jól folyik ki a melegvíz), és a csaptelep csere nem segített, akkor mivel érdemes még próbálkozni, mi lehet a probléma?
A egy alapbojlerben a fútőszál ki-be kapcsol hőfokra, nem érdekli, kicseréled-e közben a vizet. Ha nem használod lassabban hűl, ritkábban kapcsol. Nyilván ha leengeded a vizet teljesen, előtte kikapcsolod a bojlert.
Az lett a megoldás hogy feltöltötték a földfelszini tartályokat ameddig csak lehet és szoltak a lakosoknak (is) hogy vegyék talarékra magukat 1-2-3 napig amig levonul a cián.
A baj inkább ott lesz hogy nagyobb lesz az utcai nyomás mint a csőben lévő és a mikrorepedéseken visszafelé fog/szivároghat a viz ami fertőzést okozhat.
Anno amikor a cián levonult a tiszán ki akarták kapcsolni a vizparti településeken a vizszolgáltatatást de a VCSM-ek kézzel-lábbal tiltakoztak, hogy azután jön majd a várhas meg a szalmonella a visszaszivárgó fekália miatt.
A fotón látható vízszűrő betétből hogyan lehetne eltüntetni a beleszáradt algát? Sajnos érte a fény egész nyáron kint az udvaron, a télen meg szépen beleszáradt az alga, és annyira eltömítette hogy nem megy át rajta a víz. Már egy hete áztatom ecetbe, ill. kefével is próbáltam eltávolítani de nagyon makacs. Hirdetésből vettem(vessek magamra:-), így nem találok hozzá betétet.
Ha huzamosabb ideig nincs víz az utcában (2-3 nap előre láthatólag) akkor áramtalanitani kell az elektromos bojlert, vagy üzemelhet úgy is, hogy nincs bejövő hideg víz?
Én a Muszkli gélről beszéltem, a granulátumot nem ismertem. De most rákerestem, és megvilágosodtam. Persze olyat már biztosan nem veszek. Én valami másmilyen nevű granulátumot használtam, az nátrium-hidroxid volt, de talán kétszer pucoltam vele mikor megadta magát a mosdó szifonja, azóta nem is nézegetem a granulátumokat. A gélben nem tudom mi van, de az teljesen korrektnek tűnik, persze azt is megfontoltan használom, és nem hagyom napokig a szifonban.
Ami a csöveket illeti itt a kolléga felvetésére, a lakásokban azért már PVC van és tudomásom szerint a házak többsége is kicserélte a gerincig.
Ha normálisan meg van csinálva PVC-vel, az nem dugul el úgy, hogy az egyszeri Rothenbergeres duguláselhárító ne tudná kitisztítani. Saját példa: nálam is eldugult a mosogató, karácsonykor. A duguláselhárító bedugta a csőgörényt, akkor lefolyt, de ahogy visszahúzta, egyből eldugult újra. Megállapítottuk, hogy ez menthetetlen. Jan 1-én ástam ki a csövet, eternit volt a föld alatt. De még csak nem is ez volt a probléma, hanem ahol a függőleges strang átváltott vízszintesbe, ott egy öntöttvas könyök volt, ami a rozsdától teljesen beállt, tönkrement. Hiába volt a lakásban végig PVC, ez az egy idom megpecsételte a lefolyó sorsát.
A másik, hogy volt egy rész, ahol mindig eldugult (az udvaron, a fő gyűjtő). Womás kitakarította, de fél év múlva újra eldugult. Be lett kamerázva - gyökérbenövés. Kiásásnál kiderült, hogy bár a fő gyűjtő már KG cső volt, az egyik mosogató strang még eternit, és a kettőt teljesen bénán kötötték össze (betonnal körbekenték), ahol a gyökerek rést találtak.
Én a Muszklival nagyon ráfaragtam. A granulátumot beletöltöttem a zuhanyozó lefolyójába és úgy belekötött (szó szoros értelmében, mint a beton), hogy kalapácsal kellett kiverni a szifonból. Nagy szerencse volt, hogy nem tört a szifon idom is darabokra. Soha többet!
Egy apró probléma megoldásában kérném a segítségeteket. Van egy kis kondenzvíz szivattyúm amiről a gyári vékony szilikoncsővel vezetem a vizet be egy 32-es PVC csőbe. Jelenleg ez nagyjából annyit jelent, hogy a szilikon csövet simán bedugtam a PVC-be nagyjából 10 cm hosszan. Van valami biztosabb megoldás/idom, hogy normális zárt összeköttetést tudjak létrehozni?
a pirossal bekeretezett rész az (elméletileg ) hermetikus "kondenzációs rész" . A mi alatta van az az elektronika leválasztóval stb-stb. Ott van a szifonja is a kazánnak, ha eresztene akkor lehetne "gebasz", de az már csak feltűnt volna a kérdezőnek, ha derékig tocsog a vízben a kazánja előtt.
