Keresés

A válasz nem nekem szól, de annyit azért mondanék, hogy a kérdező szerint a belseje is porzik, mállik. Ehhez hozzábetonozni veszélyes. (hogy érdemes-e?) Az, hogy kevés volt a cement a betonban, vagy öntéskor fagyott-e meg, esetleg most ezek a fagyok tették meg a magukét amitől a lépcső egy része hűtlen lett a többihez az lényegileg mindegy. Jobb a hibás részt leverni, ha a lépcső nem túl nagy, akkor ausradiren és újra.

Azért látni kéne azt a lépcsőt  nem ?   Általában belül, oldalt kisporólták a mesterek a betonból a cementet.

 Sok módja van a reparációnak, miért a legradikálisabbal kezdjük ?

 Nem beszélve arról, hogy eleve nem ismerjük a szélességét  lehet ,hogy pl. egy  2 méteres valami, bizony kellhet oda tetemes mennyiségű anyag.

 Majd megoldja a kérdező !!!

Könnyen lehet, hogy a gyengébb beton vizet (nedvességet) kapott és azért mállik. A fagykárt okozhatta gyenge minőségű beton is. (nem bírja a fagyot)  Az viszont tény, hogy az a biztos, ha a mállott részt elbontják és helyette új készül.

 Megértettük ! 

  Annyit , hogy majd amikor eljő a javítás ideje... jó időben, ne vakolatot  tegyél oda, hanem finomszemcsés betont. Végül is jó a lábazati vakolat is  némi pótcementezéssel !

 Némi rőgzítő  rabicolás nem árt !

 A bontással meg várjál, ne kapkod el.  Jó lesz az a lépcső még sok sok évig.

 Mondjuk a mostani fagy besegíthetett   a jelenség  bekövetkezéséhez, nyilván voltak mikro repedések amik vízzel telítődöttek és mos  a fagy betett neki.

 És ha már használtad ezt a homlokzati kifejezést  .. helyesen, rákérdezek, hogy magával a járófelülettel mi van ? Ok. ott minden   ?

 Azon viszont mélázok minek az pont 1,2 mélyre lapozni ?  Talán elröpül ??

1oo%.

 Azért ez így elég merész kijelentés !

Meg lehet csinálni amit az előttem szólok mondtak, de az lépcső megfagyott.

Nyáron tőrd szét és építs másikat 12ocm mély alappal.  

Én annyit tennék hozzá, hogy  beragasztott tüskéknek csavart használnék és fölraknék rá rabichálót.

Ha a beton szilárd mögötte, ragassz bele vastüskéket, impregnáld rendesen alapozóval és betonozd vissza.

-szerintem!-

Sziasztok egy kis segítséget kérnék. A nyaralónk lépcsőjéből a homlokzatán kitörött egy nagy kb 1 négyzetméteres darab változó mélységben (4-8 cm). mivel lehetne visszapótolni? mögötte "valamiféle" beton van, de nagyon házi készítésű mert 3-4 cm-es kavicsok is vannak benne. Gondolkoztam rajta hogy veszek valami zsákos lábazati vakolatot, de ilyen alapon (porzik is meg ahogy megütögettem, porlik is nem vészesen de látható) és ilyen mélységben, nem tudom megmarad-e. Esetleg hálóval ráerősíteni?

Egy kis mórickaábrát készítettem, hátha zagyva fogalmazásomból nem annyira értitek...

A zsalualap betonnal kiöntve. a terasz helye tömörödik már, ha majd kienged és felszárad, akkor még géppel rásegítünk.

10cm-es vasbetont gondoltam önteni ajzatbetonnak. és alá a vízszigetelés. Az esést kell még kitalálni és vele együtt a lejtést adó betont is.

A vízszigetelés az ház lábazati XPS-éig megy. DE jól gondolom, hogy ott sarokerősítéssel fel is kellene vinni? olyan 25-re gondolok. (10cm a betom, ragasztó+burkolat és még körbevinnék még egy kisebb szegőt is)

Nehéz ügy az esés. Muszáj megoldjat, 1 cm méterenkent kell. 

Dilatáció: hagyj 3-4mm fugát, ha vágottak a lapok. A betont nem kell dilatálni 4 méteren. Kifele a 7 méteres irányban meg tud dilatálni. 

A zsalukőalapot fel akarod tőlteni, azt tőmöríteni, színtelőbeton, membrános szigetelés és még arra egy aljzatbeton?

Akkor meg is kell vasalni egy kicsit és legalább 1o-11 cm betont önts. Jó erősset. 

Középen le kéne vezetni a vizet. 

Még egy kérdésem lenne a terasz kapcsán. Csináltam egy hevenyészett rajzot. A ház és a melléképület, illetve téglakerítés között lesz a terasz. járdáról lenne fel egy lépcső és körbe beton zsalukőből alap. Kérdés, hogyan tegyek bele diletációt?

Szerintem a betonba és a kőburkolatba is kellene már diletáció a mérete miatt.

Még 1 kérdés: A téglagyártóknál is szokott olyan időszak lenni, mikor gyártói kedvezménnyel adják a téglát, vagy érdemesebb most megvenni, még a tavalyi ár Szlogennel?

Sziasztok,

A Bakonytherm 30 NF tégláról mi a véleményetek?

Mivel jobb / rosszabb a Porotherm / Leier párosnál?

Köszi:

K

nyeregtető

Persze, hogy nem. 

Ezeket én nem vitatom.

6 méteres x 11 méter a ház, tehát 6 méter a fedélszék szélessége, ha sártor akkor a (6/2)/cos(tető szöge)= 4.3 méter, 45 fokkal.

De semmiképpen nem lehet tenni 7.5x1o-es szarufát cseréppel fedett tetőnél, 4 méteres nyílásnál.

Megcsinálod a két kármit és a keresztmetszet a feltámasztásnál 7.5x7-es marad. 

Hacsak nem 6o fokos a tető.

Szerintem sem valószínű, de ha megadta volna a fedélszék méretét, akkor könnyebb lett volna szarufa méretet becsülni.

Nem megy a 7.5x10-es,  mert mindenképpen 4.3 méter a szarúfa nyílása 45 foknál.

45 fokos félnyereg nem lehet. Kell a 7.5x15-ös.

Az kerámiacserép min, 3okg, erre jön még hó és szélteher, min. 6okg. 

Még ha 6ocm tengelytávolság a szarufák között, akkor sem. 

Milyen hosszú, milyen széles a ház? Milyen a fedélszék? (sátor, nyereg stb.) Mi a tetőhajlás-szög? Tetőablak lesz-e benne? Pontosan milyen cserép?

Sokallom azt az egy-másfél évet. A tartózkodási időnek meg kell lennie a tartályban, minél finomabb a szemcse, annál hosszabb az ülepedési idő. A növény ugyanis az iszapot nem tünteti el, csak a szerves részt. Ezen kívűl a szerves anyag oxidációjához is idő kell. Minél több az iszap a derítőben, annál rosszabb lesz valószínűleg a hatásfoka, mert rövidül a szennyvíz útjának a hossza.

Milyen metszetű szarufát lehet rakni?

7,5x10 elbirja a kerámia cserepet?45 fokos tető. 6m x11 m ház

Nekem is lenne egy kérdésem: találtam egy képet, ahol a ház körüli járda wpc. Ez mennyivel macerásabb mint a sima beton? wpcnél azt tudom hogy befolyik az elemek között a víz, ennek gondolom nem kéne áztatni a falat. Tud valaki egy nagyjábóli leírást, hogy kellene készíteni? 

Vagy csak simán kell alá beton járda, és rá a stafnifa, majd a wpc? (ha kifelé lejt, akkor meg kifolyik a víz a beton és a wpc között, és kész?)

Bocsánat, ha nem jó alternatívát mondok, azt hiszem az engedélyezése is nehézkes:

komposzt wc a vízöblítéses wc helyére. Így nem keletkezik fekete víz, csak szürke víz (szappanos, zsíros víz a fürdőből, konyhából), amit százszor könnyebb tisztítani, gyakorlatilag öntözni lehet vele utána.

Ez a leginkább környezetbarát, pláne ha esővizet használsz fel a házban (tisztítás után), ráesik a tetőre, felhasználod fürdésre, mosdásra, majd ülepítés, tisztítás után öntözhetsz vele. A veszteség csak annyi amennyit megiszol, de nem muszáj ezt a vizet ivásra használni. A komposztból pedig jó kis humusz lesz 1-2 év múlva.

Cserébe ha sima vödrös komposzt wc van, akkor pár naponta üríteni kell.

http://eautarcie.org/hu/01a.html

Valamikor ivóvíz és szennyvíz tisztás területen tevékenykedtem. A szennyvíznek van egy KOI és egy BOI igénye. (Kémiai és Biológia oxigén igénye.) A biológiai tisztító nem képes kémiai és mechanikai tisztítást végezni. Sőt fordítva is igaz. Az igazán nagy probléma azonban nem ez. A tisztítás során keletkező iszap elhelyezése. Ezt iszapvíztelenítővel csinálják, valamennyit ér is, de nem sokat. Tavaly még a hipermodern, növényekkel (részben) tisztító dél-pesti telepnél is egész nap hordták az autók a lerakó helyre a keletkezett iszapot. Egy családi ház persze sokkal kissebb, de azért jelentős mennyiségű iszap keletkezik. Azt kell megnézni, hogy mit igérnek az iszap-vonalon.

üdvözlet mindenkinek, van valakinek biológiai szennyvíztisztítója otthon? az áram nélküli oldómedencés, szikkasztómezős érdekelne, tapasztalatok, problémák a  használat alatt. tavasszal építkeznénk, külterületen nincs csatorna és valamilyen megoldás kellene. kértem már árajánlatokat, olvastam a gyártók leírásait de tapasztalatokról még nem hallottam. (van itt egy ilyen topic de az halott).

köszi, nagy segítség lenne

2 cm vastagot padlónak andezitből vagy gránitból szokás, illetve vannak még szívósabb/keményebb köfajták is. 

Arra figyelj, hogy mindenhol meglegyen a ragasztó a lapok alatt.

Ezt úgy léhet elérni, hogy a ragasztót ráhúzód a fogadófelületre fésűvel egy irányba, vársz pár órát, majd a másik irányba is ráhúzód, aztán ragasztod. Csak ez elég lassan megy, csak pár négyzetméter lehet felszerelni naponta ezzel a módszerrel. De ha behúzod fésüvel az egész felületet és vársz pár napot, akkor ragaszthatod az egész felületet, úgy hogy a másik irányba húzod a fésüt és szereled a lapokat is azonnal. 

Az esés legalább 1,5 cm kell legyen méterenként. Nem szapad rajta megálljon a víz. 

Ha régi falcos cserép, akkor legyen a tető 3o fok felett. 

Kalibrálás azt jelenti, hogy a vágás után átengedik egy olyan csiszológépen, ami az egyik lapját lecsíszolja, utánna az ellenkezőt is. Nem látszik a lapján a gépnyom és 1-1.2 mili alatt van a vasagságkülömbség. A burkolók ezt nagyon szeretik.:)

Kenhető szigetelést használj. Ne membránost. A kenhető szigetelés nem kell legyen szálerősített.

Ne tegyél 2 cm ragasztót, egy nagyfogú fésűt használj.  

Ez egy ferde tető ahol a 3,8 méter fesztávon 90cm a magasságkülönbség (egyik fal 2m másik 2,9m magas)

Ez számításaim szerint kevesebb mint 25 fok. Ha emelek a 2,9-es magasságon akkor átlépem a 25 fokot.

Miért kell emelni az oldalfal magasságát?

Tudom, hogy a 2 cm-es elsődlegesen falra való, de szép és olcsó volt.

Kalibrált-e? Nem tudom rá neked a választ, de mindkét oldala rendesen egyenesre van vágva, ettől függetlenül, ahogy én néztem vastagságban van 1-2mm a szórás benne összeségében.

Szerintem 1cm ragasztó mellett könnyedén elmegy a vastagság különbség figyelmes lerakással.

Kell, hogy szálerősített legyen a vízzárás vagy elég az olcsóbb is?

Régegrend akkor csak vasbeton, vizzárás, 2cm ragasztó és a kő?

Köszi, akkor emelnem kell az oldalfalon 30-40 centit, vagy választok más tetőfedő anyagot.

Ha falcos cserep akkor 30 fok a minimum.

Tehetsz, de 25 fok a minimum. 

A másik kérdésem szintén terasz. 

A ház mellett most nagy stabil betonlapok alkotnak valami terasz félét, de ez ronda.

Arra gondoltam, hogy szépen körberakom szegélykővel, ráterítek kb. 2-3 cm homokot és ebbe ültetek 6cm vastag térkövet. 

Ezt lehet így?  

Sziasztok, a nem fűtött garázs tetején jelenleg pala táblák vannak, ezt szeretném lecserélni cserépre.

A kérdésem, ha teszek alá tetőfóliát akkor a kb. 23-34 fokos tetőre ez működik?

Tudom, hogy vannak új fejlesztésű cserepek amik ezt bírják, de én régi bontott (azt hiszem tatai) cseréppel szeretném, mert a házon is ilyen van.

A 2 cm az falburkolatra való,

kalibrált mindkét fele?

Áztasd be a lapokat, ne kapja ki a nedvet a ragasztóból, vegyél egy Mapei szuperflexibilis ragasztót.

De nagyon jó kell legyen az aljzat, mert a 2cm mészkő az gyenge és eltőrik, ha nincs mindenhol alátámasztva.

4cm-től felfele való a padlóra mészkő, ha kültérről van szó.

Kenhető szigetelést kell alkalmazni az aljzatra, kétkomponensű.

A legfontosabb, egy vízhatlanító kőkezelővel bekenni 3x a burkolatot, miután kifugáztad.

Addig kell kenni, ameddig elfut rajta az ecset. Sika termékeket használj, a szigetelésnél és hidrofobilizásra. 

Sziasztok!

Lassan itt a jó idő, folytatódhatnak a kinti munkák, ezért terasz építésben kérném a segítségeteket:

Milyen rétegrendet alakítanátok ki, ha a burkolat nagyméretű mészkő lesz, ami 2cm vastag? ( a kő már megvan)

Hogyan legyen alatta a szigetelés és mivel ragasszam le? Hallottam, hogy trassz cementtel teszik le, nem flex ragasztóval. Ezzel van tapasztalata valakinek?

Lábazat.

Én is erre gondoltam, hogy foltokban lekaparom és ott tud kapaszkodni, ráadásul ott oldalt nem is kap akkora igénybevételt.

fel szoktak pikkelyezni. spakli sarkaval vagy acskapoccsal lekapni ilyen darabkakat, hogy latsszon a beton jo surun, de nem kell telibe leszedni.

Sziasztok!

Panel lakásban hidekburkolunk.A kérdésem az lenne, hogy oldalt a felmosószegélyt (vagy nem tudom, hogy hogy hívják ami a járólapból a falra felfordul) rá lehet e rakni a glettre és diszperzitre vagy előtte csiszoljuk le és közvetlenül a betonra ragasszuk?

Köszi szépen a segítséget!

titkos az a honlap? honnan a picsabol tudnank mi az amire gondolsz, hogyan tudnank velemeny mondani rola ugy, hogy az egyetlen ami tudunk az az ara?

egy helyen arulnak autokat egy milla korul, szerintetek meg szabad venni?

A parkettákról : faparketta /tölgy bükk, akác / lealább 100 év. Fel lehet csiszolni  3 x  néha 4x. Csak szakember tudja  ... szépen lerakni. kb. 25 mm vastag. Drága.

 A szalagpanel parketta  létezik úgy 40 éve már.  15 mm vastag. lakkozva árulják, mivel nút féderes talán laikus is lerakhatja. Csak egyszer lakkozható. Meddig tart  ? 50 évig biztos

 Laminált / ami nem parketta /. Van különféle  vastagságú és kopásállóságú. Meddig tart ? Nem tudom 25 éve hallottam először róla, de talán 30 évig biztos.

 Lerakás ? Hát rajtam a klikkes kifogott.

 Nekem van tölgy  110 és 85 éves, van bükk  38 éves , vannak  lamináltak  15  és 10 éves.

 Van aztán szőnyeg padlóm is  40éves és  különféle  műanyag burkolataim is. Mind a megfelelő helyen.

 200 nm-en,  igaz nem egy lakás.

Az, hogy OKJ-s vagy sem , rengeteget számít :)

Azt szokták mondani, hogy szarból lehet ostort csinálni, csak pattintani nem lehet vele. Persze lehet, hogy egy kereskedőnél megmozdult a vezérhangya és jót ad olcsón, de ennek kicsi a valószínűsége. Nekem a parkettám legalább egy évet állt lerakás előtt a szobában úgy, hogy tudott levegőzni. Ennek tizenöt éve, azóta sem recseg. Igaz, ehhez az is kellett, hogy nem OKJ-s parkettás rakta le.

A parketta előnye, hogy lecsiszolhatod, újralakkozhatod, és ha nem a vékony szalagparkettát veszed, akkor bőven elég soszkor. Szóval, azon túl hogy messze természetesebb anyag (már egész jó vízbázisú lakkok is akadnak), jól javítható a jövőben.

Ezenkívül vannak olyan környezetek (belvárosi polgári lakás) ahol máig ez a megszokott...

A laminált vs. parketta mellé érdemes lehet odatenni a svédpadlót mint opciót. Anyagárban a legdrágább, de a parkettához képest jóval kevesebb a munkaigénye, legalább amit kifizetsz, az ott lesz anyagban...

A laminált rövid távon messze a legolcsóbb, de ha egyszer baja lesz, akkor csak cserélni lehet... (érdemes lehet eltenni tartalékba belőle, hogy egy egy darabot tudj cserélni)

Az egyik honlapin akciós parketták vannak 4-7eFt környékén. Ezek milyen minőségűek lehetnek?

Ha annyiért veszel laminált padlót és lerakod magadnak két délután, mint a parketta bekerülése és lekerülése, akkor abban nem fogsz csalódni.

Érd környékén parkettát (nem laminált padlót) hol érdemes venni? Miért jobb a parketta a lamináltnál? A lamináltban csalódtam, de nem túl kényes a parketta? Mire kell figyelni vásárlásnál, és mire a lerakáskor (szakember végzi). Köszi!

Én három éve építkeztem, akkor három gyártó vegyes tüzeléshez alkalmas kéményei voltak felénk elérhetőek, a Schiedel, a Leier és a Montel. Akkoriban az áruk is kb így csökkent, de ha te kedvezményesen tudsz hozzájutni valamelyikhez, valamilyen akció miatt, akkor válaszd azt. Szerintem nincs érdemi különbség közöttük, mindegyiknek van szellőzővel rendelkező profilja, kb így néz ki. Azonban a kandalló betétnek is támogatnia kell ezt a funkciót. Én ugyan végül nem építettem kandallót, de a kémény megvan, ha szükség lenne rá. Kb 15%-al volt drágább, mint a szellőző nélküli változat. Szerintem érdemes a szigetelt változatot venni, ennek a felára minimális, talán 5% volt. Bővebben a kéményes topicban tudsz utánaolvasni, vagy kérdezni.

Idén épülő családi házamban egy kandallót szeretnék kialakítani a nappaliban. Állítólag van olyan kémény, amely biztosítja a külső levegő bejutását, így nem kell a kandallónak külön külső levegőt bevezetni falon vagy aljzaton keresztül. Ismeri valaki ezt a típust? Mi a véleményetek róla?

Hmmm, ez meggondolandó, köszi a tippet. Főleg az első, mert az még értem is. :-)

Az elektronika előnye nem egyértelmű, bár biztos be lehetne állítani egy prioritási sorrendet, miszerint a "csajok hajszárítója mindent visz, apa fúrógépe meg tökre ráér". De mi van azzal, hogy ha anya akar porszívózni, ami tuti elsőbbség, míg a gyerekeknél az ráér a következő ötéves tervben is. :o)

Lehet módosítani 16 - 6 - 6 A-re is. És átvariálni a kiosztást hozzá, vagy elektronikát telepíteni ami figyeli az A-t és annak nagysága alapján kapcsolgat le - fel áramköröket.

Nekem 3x10 A-re van elosztva a 30 A az óránál. Hiába vannak 10, a nagyobb fogyasztóknál 16 A-es biztosítékaim az elosztó táblán, a nagy fogyasztók egy körön vannak, úgyhogy vagy a sütő, vagy a mosógép, vagy a mosogatógép mehet. Ráadásul ha ebből egy is megy, akkor már a mikró, vagy a hajszárító is leveri a 10 A-t. A villanyszerelő teljes felmérés, plusz tervezés, plusz engedélyeztetést mondott pár százezerért, úgyhogy nálunk taktikázás és napi tervezés van, mikor mi megy. A netes mém alapján:

Csokis hülye. Ne legyél Csokis! :-)

Nyers volt a fa, amiből a födémet készítetted.

Nem voltak rugalmas kötések készítve a gk vázszerkezete és a födém között.

Monolit vb fődém és téglaház esetében a glett akkor nem repedezik, ha vársz egy évet a szerkezet megépítésől a finiszig. Vagy páraelszívókkal kitermeled a nedvességet a házból, a finisz megkezdése előtt, illetve közben is. 

Új Tégla ház monolit vasbeton födémmel az első évben mennyit repedezik? A beltérben a festés hogy fogja bírni? A fafödémes, gipszkartonos korábbi új házunk katasztrófa volt.

 Ha nem számít az esztétika, pl. eldugott helyen, akkor  fából.

  Anno régen én szereztem  jó sok un. 'gömbfát', azaz  körszelvényű fa anyagot , általában 10 -  12  - 15 cm átmérővel.  3 m és annál valamivel hosszabbak voltak.

 Nos mire jó ez egy építkezés befejeztével ? Hát garázsra.

 Megcsináltam az egyik oldali kerete  fektetve  3 db oszlop   alul középen és felül stafnikkal össze kötve,majd kiásva gödrök az oszlopoknak és felállítva----- egyedül. Függőzés, beállítás, majd visszatemetve az oszlopoknál a gödrök és a másik oldal folytatva.  A  tető szerkezet szintén stafnikból, hullámpalával, az oldalfala mindenféle maradék anyaggal borítva, végül vadszőllővel befuttatva. Az ajtó  acélcsövön karikák,  majd rá ponyva .

 A ponyva lett a leggyengébb pont  15 évente a nap tönkre vágja. Jelenleg lomtár, biciklik, szerszámok selejt bútorok stb. raktára. Az autó kiszorult az utcára.  kb.  3 hét szakaszos munka, 15 - 20 ef ráfordítás.

 Aki viszont     a garázsból státuszszimbumot csinál, rá költhet akár 3 millát is.

 Mint az egyik oldalági rokon. Belekezdtek egy építkezésbe,   majdnem készen lettek, de aztán a kerítés, a garázs és most a terepjáró vakvágányra vitte őket.

 A tetőtér csak  egy terüre sikeredett. A lépcső félig kész, gipszkartonozás és a szerelvényezés elmaradt, fenn a két kamasz, 12 és 16 évesek, alig várják, hogy otthagyják a szüleiket.

6x5-ös melléképületnek

V.1

kell sávalap (12ocm mélyx 5ocm széles) és egy gyengén vasalt 1ocm vastag szerelőbeton, alá 25cm tőrt kő töltéssel. A szerelőbeton alá  kiegyenlítés és vízszigeteléssel. A sávalapot érdemes kiemelni 1 zsalukő lábazattal is és készíteni egy rámpát az autós bejáráshoz, amit egyszerre kell kiönteni az alapokkal. A rámpa max 15% kell legyen és legalább 3 méter széles. Erre lehet falazni, a falakra koszorúkat önteni, tetőszerkezet. És meg lehet csinálni téliesítve is. 

V.2

Egy másik lehetőség 6 darab poháralap, ami 12ox6ox6o-es, és a padlót elkészíteni 25cm törtkőből, nagyon jól tömörítve, arra szerelni egy 6-8cm vastag térkövet.  A poháralapokra lehet készíteni egy könnyű szerkezetet, fából olcsóbb, azt kivülről lambériázni. Ebben az esetben nem kell rámpa, hiszen 1ocm lehet a térkövezést szintje a talajszínthez képest és 3-4 méteren meg lehet oldalni a egy kis esést. Azonban faszerkezetre bonyolult felszerelni egy garázsajtót. Erre kell egy terv, ami egy merev szerkezetett biztosít a garázsajtónak.

A garázsajtó miatt, ami ugyebár felcsúszik a mennyezetre, a tiszta belső magasság olyan 25o-26ocm alatt nem lehet. Szerintem a faszerkezet kimerevítése annyira bonyolúlt, hogy érdemes elgondolkozni egy tolóajtón a garázsnak. Egy Helm márkájú sínrendszerrel meg lehet egyszerűen oldani, függőlegesen elosztott garázsajtó elemekkel (amiket fából el lehet készítettni). A modulok becsúsznak a garázsajtó nyilásának két oldalára, illetve a két oldalsó falra is- negyedköríves sínek segítségével. 

Mindkét esetben korcolt lemezfedés szükséges, mert alacsony kéne legyen a félnyereg tető.

Vaskonfekcióba ne gondolkozz, egy 6x5-ös épületet nem lehet összeállítani vékonyfalú zártszelvényekből, és a vasprofilokat kilóra árulják. 

A 6x5-ös melléképület egy kicsit kevés, ha autót/bicikliket/kerti dolgokat is szeretnél tárolni, 7x5-ös kell legalább. 

Viszont lehet rá EPS-t rögzíteni, amit már lehet glettelni, vakolni, színezni. Vagy tehet rá hajópadlót, lambériát, persze ez utóbbiakat rendszeresen kezelni kell.

OSB-ből nem fog jól kinézni. Szerintem.

Sziasztok,

szeretnék egy kb. 6x5méteres melléképületet(garázs,pakolós, bringatároló, stb.)

Miből lenne célszerű megcsinálni, hogy olcsó is legyen, meg jó is. Fémváz+osb, faváz+osb, tégla, vagy miből?

400.000 körül már lenne mobilgarázs, de az inkább csak olcsó, cserébe eléggé okádékul néz ki, és nem tudom, mennyire stabil.

Köszi

fa

Az utólag hozáépített étkező konyha tetőterét utólag gyerekszobának akarom megcsinálni arra milyen födémet érné meg rakni ?én fa födémre gondoltam az árból kifolyólag.vagy béléstes ?kb 3.3x3.8 m az alapterület.

Valamit elnéztél,  12A kismegszakítót nem ad a szolgáltató. Különben szerintem akár 1*32 A elég lenne. De 3*16 A ha már 3fázis van. Várhatóan vezetéket kell cserélni a mérő, és az elosztó között. Valamint regisztrált szerelő szükséges, ez is pénzbe kerül. 

2 felnőtt és 3 gyerek.

igen ingyen van.

Nem kell un. hálótat fejlesztési hozzájárulást fizetni. De a szerelés nem ingyenes. Nálam 6 éve is 9 e párszáz forintot kértek a szolgáltatók. A Bp. társasházakban pedig még a közösképviselő hozzájárulása is szükséges.

hányan lakjátok majd?

ez egyre szebb :)

gyerekeimnél 16A kismexakító van, azt is kicseréltetem (úgyis tönkrement már)

32A jár ingyen. 4500 Ft + ÁFA egy A-ha veszel még hozzá.

Villanytűzhely lesz, de a főzőlap nem elektromos, hanem gázégős lesz. 

egyébként az alapárban asszem 1x25A van most benne, efölött van amperenként valami tarifa (nem kevés)

36A elég, ha nincs elektromos fűtés meg ilyenek. viszont a 12A egyfázison nagyon nem kóser, azt leveri egy komolyabb porszívó is. Mindenképp legyen olyan fázisod, amin van 16A, de inkább több.

lesz-e villanytűzhely és sütő? ez a kérdés. a 3x20al már attól sem kell félni. Ha nem, meg nem akarsz nagy fűrészgépet, meg nincsenek ilyen hobbijaid mint esztergálás, akkor 20-12-12 is elég.

Vajk

nekem 1x20A normál + 1x16A vezérelt van most és elegendő.

gáztűzhely van villanysütővel, a vezéreltről megy a villanybroyler.

Egy átlagos családi ház esetén a 3x20 A elegendő? A telken a villanyóra dobozában jelenleg 3x12 A van, vennék még hozzá 3x8 A-t.

Jó, tulajdonképpen a kivitelező vállalkozott rá, hogy kiszámolja, nem a tervező. A kivitelezőnek nem sikerült a számítás. Magam is ellenzem a tervező által készített terv nélküli építkezést. Az én esetem is azt bizonyítja, hogy kell a terv.

Az a baj vele, hogy idejön a laikus tájékozódni, orientálnák abba az irányba hogy terveztesse meg, ne legyen az ezredik akinek a csőszerelő tervezte a fűtését. És jön valaki egy frappánsnak szánt beszólással, ami tkp egy kivételről szól. De a laikus nem látja hogy az volt a kivétel, neki az is egy vélemény, az is egy érv.

Mintha valaki kérdezné, hogy milyen színű autót vegyen. Az egyik válaszoló leírja neki hogy a szín nem számít. A másik meg hogy ma reggel látott egy pirosat lerobbanva az út mellett. Ha a kérdezőnek tényleg fogalma sincs az autókról, simán azt hiszi kapott egy konkrét tanácsot.

Nem értem mi fáj abban amit mondtam? A kivitelező vállalkozott rá, hogy kiszámolja. (lehet, hogy csak mondta). Statikai számítás az a becslés igazolása. Egy fűtési rendszert nem annyira fontos becsülni, (gondolom én) mert a hőigényt nem befolyásolja a fűtőtest mérete. Ezzel együtt is egy jó becslés lerövidíti a hőtechnikai számítást. Hangsúlyozom, amit itt írtam az nem a hőtechnika (épületgépészet) lebecsülése.

Maradjunk annyiban ,hogy  egy fűtésrendszernél sok mindent meg kell határozni.

 Így pl. a lakás/ház hőigényét is, az egyes helyiségek egyedi hőigényét. Ehhez kell választani kazánt  - úgy hogy a szélső teljesítmény határokat is tudja.  Meg kell határozni az egyes radiátorok méretét, aztán a csőátmérőket meg sok minden egyebet. Jónak kell lenni a rendszernek. hogy hogyan jutunk el ehhez az eredményekhez. sok útja van ennek . pl. számolás , a számolás visszacsatolása, az összehasonlítás meg egyebek. nem szabad misztifikálni a számolást .. főleg ami más végez !

 A sok példa közül egy. Vagy 7 éve egy közepes lakás felújítása kapcsán (60nm ) a fűtéskorszerűsítés is  a programba került. Először kértem egy ajánlatot  egy szimpatikusnak tűnő  gáz- víz fűtésszerelőtől. annak rendje módja szerint   2 hét alatt küldte is  mailben az ajánlatot.  Ami kiugrott mondtam na takarékoskodjon a radiátor felületekkel. láttam érti a dolgot. Amikor viszont átnéztem az ajánlatot láttam a lehető legkisebb méretűek lettek. Ugyan ez volt a szelepekkel.  Nem méret, hanem a leggagyibbat írta ki.  Meg sok mindent kispórolt.

 Végül más kapta meg a megbízást.

 Sokat tököltem a radiátorokkal, végül az általam becsült hőigény alapján terület arányosan elosztottam a felülete... némi ráhagyással.

 A kazán tudja akár dupla ennyi terület fűtését is, a lényeg a radiátorok méretén volt. Katalógusból kiválasztottam, igazítottam a helyiségek alapterületéhez és bíztam a szelepek szabályozó képességében. A fűtés... a rendszer bevált.. nincs kapcsolgatás, nincs hideg.

  Hogy mennyi a hőigény ? Nem mindegy ! Az úgyis mindig más és más és ezt sokan nem tudják. Kapnak egy mitikus számot, amit úgysem értenek.

 Természesen mindent  helyesen kell meghatározni, akár számolás is lehet az. De magában kevés.

    Az az igazság az, hogy majd mindenki /tisztelet a kivételnek / leragad a kazán kiválasztásánál a rendszer többi részére meg nem gondol.

 Pont a modern kazánok azok amelyek gyakorlatilag  hozzáigazítják a teljesítményüket  az éppen aktuális hőigényhez. Nem kell azt számolgatni majd a kazán igazodik hozzá. Ha a rendszer többi részem ezt lehetővé teszi. Azaz van megfelelő radiátor felület. itt szokott a legtöbb hiba lenni, spórolásból általában kevés a felűlet. Ha véletelnül nagyobb, ott vannak a szelepek.

 remélem  a cső méreteknél csak nem számoltattok áramlási  veszteségeket ? Elviekben azt is kell ... főleg nagy rendszereknél. na de az 50 - 90 - 120 nm nm es cs. házaknál csak nem.

 Viszont a kéményseprők keményen számoltatnak.

 Nálam 6 m volt a füst útja, a gyártó garantálta a 30 m legyőzését (adott számú idomok  - ellenállások megléte esetén ), mégis számoltattak. Na nem ők,

   hanem másokkal, kemény pénzért.

 A  főkétüsz  rákospatai telephelye  az ugyan ott székelő  Schnornstein... vagy valami hasonló cég végezte  a számításokat  / ? /. A lényeg , hogy ráírták, hogy megfelel a 5 oldalas semmire !

 Szegény kéménybélelő fiatal ember mondta, hogy nincs más lehetőségük csak velük számoltatni, mert mindenki mással készítettben csak hibát találnak.

 Így lett a kéményem bélelése  320 eft +  a szakvélemény arról amit egyszer már megállapítottak, hogy megfelel még egyszer ráírták újabb 36 eft ért a szakvélemény..  A felújítás legdrágább eleme.

 A rohadtak ráadásul elküldték  a gázszolgáltatónak én meg arra jártamban szép udvariasan kikértem, adtak egy másolatot. akkor láttam, hogy  az a számításnak csúfolt valami és az a szakvélemény  egy az egyben azonos - kivéve a fejléc és az aláírásokat.

 A képlet : a schorstein .. bau készített egy számítást - a bélelőfiatalember megkeresésére/ az én pénzemért /, majd ez alapján a söprűsök készítettek egy szakvéleményt arról hogy az a szerencsétlen füst ki megyen. Na de ezt már a kazán gyártó is megállapította mivel 30 métert garantál.

 A lényeg viszont, hogy szépen muzsikál a rendszer, mert jó.

ha általánosságban beszélünk, akkor konkrét példáknak mi értelme? ha én azt mondom, hogy nálam meg sikerült jól kiszámolnia, akkor az 1:1, és általánosságban elmondhatjuk hogy a számolás az esetek felében válik be?

mit tanácsolsz, a pincefödémet számíttassam ki egy statikussal, vagy inkább saccoljam meg? és annak tudatában, hogy egyszer láttam egy födémet, amit statikus számolt ki, és mégis megrepedt?

Az én házamnál konkrét esetről, egyébként általánosságban folyt a csevely a számításról. Ha nem becsülné meg az ember (jól) akkor nagyon soká tartana mire helyes eredményre jutna statikából. Főleg vasbetonból, mert ott a szerkezet önsúlya nagy. Ha nem elég jó a számítás akkor az új önsúly miatt a szórakozás prolongálva. Acélnál nem ennyire nyűgös.

most akkor konkrét esetről beszélünk, vagy általánosságban?

Minden számítás kiinduló pontja becslés. Én is úgy szoktam. De ennek a szakértőnek még a számítás se sikerült.

 Van azért olyan fogalom ,hogy műszaki becslés  - nem saccolás. Becslés összehasolító módszerrel.

"kisebb a kockázata mint a saccolásnak"

Nem biztos. Nekem számolták. El. Csak az volt a szerencsém, hogy beépítettük a tetőteret, oda éppen elég volt a földszinten kevésnek bizonyult fűtőtest, a fszt.-re meg vettünk újat.

a világ bizonytalan. a számítás nem tökéletes, de kisebb a kockázata mint a saccolásnak.

És gondolod , hogy jól fogják kiszámolni ??

Még azt szeretném mondani :

- jelenleg a projekt a megvétele, belső felújítása , nyílászárok cseréje belső aljzat szigetelése ( ki mit mond ha a padló alatt nincs beton milyen sorrend lenne a legideálisabb? ) a betonba elvezetve a fűtéscső aljzatból való felállással .

- csőfektetés előtt elkészül a hozzáépítés amely az új konyhát étkezővel fog kitenni,tetőt és szigetelést kap a födém,akkor már remélhetőleg elkészül a gázterv és fűtésrendszer megtervezése ami remélem a legideálisabb lesz. (fűtő +tárolós legyen , vagy kombi gázkazán?) várom a tippeket.

Az egész ház teljes tetőcseréjét és szigetelését egy másik projekt foglal magába ami kb 4 év múlva fog tudni megvalósulni.

Ez alatt teljes tető ledobás új felrakás gerendástól szarufástól cserepestől.

körbe meg a homlokzatot 15 cm grafitos rendszerrel szigetelve.

Addig remélem a kazán kicsit nagyobb terheléssel fog dolgozni ,majd a szigetelés után kisebb lesz a ház hőigénye,mint jelenleg a felújítással után.

nagy vonalakban ennyi.

a ház az 50 es évekbe épült!!!

fűtőtestet növelni utólag drága, és pl egy fürdőbe egész problémás is lehet. 

sokkal egyszerűbb előre számoltatni _helyiségenkénti_ hőigényt. hogy pl kiderüljön hogy a fürdőbe, ami északi sarok és még kicsi is, baromira nem elég a törölközőszárító még 90fokos vízzel sem. 

...akár tudhatnánk is, de nem tudok segíteni, csak a saját tapasztalatomat írtam le...

Kedves elemes! egy ismerősöm úgy néz ki hogy fizetett valami ilyesmi cégnek. tudnánk beszélni? ha megadod a számodat (sms-ben küldheted 0630-2314264-re) megcsörgetnélek. köszi

A sok marketinges hülyeségre gondoltam ,meg gyakorikérdésen.Az értékesítők is kétarcúak ,vagy azt a készüléket tukmálják az emberre ami nagyon nem megy és a nyakukon van vagy van a másik aki tényleg azon van hogy segítsen választásba ,ja meg nekik az sem mindegy melyiket viszed el drágább számukra jobb főleg mikor plusz cucc kell ilyen bekötő cső olyan tartó. Pl néztem bosch nál 31-32 ezer a cucc az immergasnál csak 14900. Tető átvezetés pl még meg tólja az árat nem csak abból ál hogy megveszem a kazán x értékér és ennyi.

Azt már halottam hogy vegyek egy fűtő kazánt plusz HMV tárolót soha nem fogy ki azon mennyiségű víz amit akkor használni szeretnék.pl a kazán helyét  úgy alakítom ki hogy bedobok később egy puffert is akkor a melegvíz tároló is elférne senkinek nem lenne útba.de gépészek és értékesítők váltig állítják hogy elég az átfolyós kombi készülék 2 felnőtnek és egy max kettő gyereknek.akkor most hogyis van ez?kusza dolgok nagyon.

A falazat "vastag" de nem mértem meg 38 kb.

Szigetelés nincs rajta azt majd én akarok rátenni.

A plusz hozzáépítést én akarom már megcsináltatni ami 30K vagy 30 N+F winerb. Alatta 90cm mély beton alappal és 30 cm széles. Erre gondoltam a betont majd szigetelést fűtés vezetékek plusz víz.

Majd rá egy vékony réteg felbeton.

A 15 cm betont úgy értem hogy felveszem a hajópadlót kiszedem alatta az alatta valót ,szerintem nincs alatta beton majd akkor kiderül ....úgy gondolom hogy alulra rakok 8 cm betont majd a 10 cm lépésáló szigetelés majd 7 cm beton és a laminált padlót és lapozás.

A kazánnal úgy vagyok hogy majd akkor amikor megveszem.Jó barátom tervezi a fűtést meg a vízrendszert.csinálunk akkor egy mérést mekkora lesz az energia igény ahhoz tervezi.

Következő befektetés új tető és szigetelés meg homlokzatra is arra 15 cm gondoltam.

Na látod a hőigény már meg is van  !

 "könnyen lehet, hogy elég oda egy 2kW-os minimumú is."

ennyire azért ne legyünk optimisták, de lehet úgy 3 és 4 kW körül/ között majd megáll. Az energetikus kiszámolja.

 a modern kazánok egyébként lemodullálnak. lehet hogy pont  2 kW -ra nem, de talán 4-ig le tudnak menni.

 kibeszélt itt 24 kW-osról  ? én biztos nem !

 "Annyi hülyeséget olvastam ,hogy gondoltam feljövök ide érdeklődni ,hogy milyen kazánt vegyek?
Barátom gpész mérnök ő mondta hogy mostanság D-ég kondis kombikazánnal dolgoznak ,énmondtam neki még a Bosch 3000w condenst ,de mindenhol a Hajdu hgk 24 kondis kombi kazánt ajánlják."  mint mindenki ő is csak a kazánra fókuszál, a helyett hogy rendszerben gondolkodna. ez pedig .

Fűtés, melegvíz készítés ehhez kell egy megfelelő  - változó teljesítményű kazán  és kellenek megfelelő  hőleadók, azaz radiátorok.

 Azok teljesítményét is figyelembe kell venni.

 "aztán kapcsolgat mind barom" igen a rosszrendszereknél kapcsolgat mint a barom.

 Nálam pl. a kazán  9 kW-on megy.

 A ház hőigénye ennél kisebb, hogy mennyi nem tudom, kiszámoltathatom, kimérhetem, de minek ?

 Tehát megy  a kazán 9 kW -tal a radiátorok adottak, 64 vízfokon  beáll az egyensúly,,

   nem kapcsol akár egy órán át sem. 

 mit lehetne tenni ?   

1. a kazán teljesítményét még lejjebb venni, állítólag lehet

 2. a fűtőtestek felületét növelni,

3. új, tényleg modern kazánt venni    600 ezer forint vagy még több beruházási költséggel. 

erősen hibás elgondolás. pont ez a lényeg, felnyomatják vele 24kW-os kazánt, "jóleszazoda" jeligével, aztán kapcsolgat mind barom. pont a kicsiknél kell jól beméretezni, könnyen lehet, hogy elég oda egy 2kW-os minimumú is.

  Azért egy  62  -65 nm -es házhoz  a hőigény kiszámításához nem kell gépészmérnök, sőt energetikus se !

 Gyakorlatilag  majd minden kazán tudja amit egy ilyen ház igényel.

 A radiátorok megválasztás már rázósabb lehet !!

Támpontként 3 dolgot kellene megfontolni:

1. mennyi a ház hő igénye? A legfontosabb adat, ehhöz vesszük a kazánt. Energetikus ki tudja számolni, vagy egy gépész tervező mérnök.

2. A D-Ég tudtommal nem gyárt kazánt, csak "csomagol". Célszerű közvetlenül a márkát venni, kivéve, ha a dég olcsóbban adja, mint az eredeti gyártó. akkor mehet az is.

3. leg fontosabb: környékeden nézd meg, milyen szerelők elérhetőek. Különös tekintettel azokra, akik hajlandóak karácsonykor kijönni. Az én példám: kinéztem az immergas-t, elsősorban azértt, mert itt 2 hivatalos gyári szerelő is elérhető a környéken. minek kettő, kérdezheted. nos, most már csak 1 van - a másik sajnos, már nem él. pont az, aki nekem szerelt anno.

Amiket felsoroltál, azok gyártók. Audi, bmw, mercedes, toyota.... mindegy. mindegyik X évig műxik várhatóan, ahol X = kevés. a szerviz viszont fontos dolog. meg a méretezés.

Alapvetően határozd meg, milyen célra akarod használni. Ha csak otthonra kell, néhány csavart ki-, behajtani, fúrkálni ezt-azt, felesleges beleölni 40-70.000.- forintokat. Az 1-es versenyző ütvecsavarozó, otthon nemigen van szükség rá. A 2-es a kompakt gép, nevében is felismerhető, több funkciót betölt, csavaroz, fúr, esetleg ütvefúr, két sebességi fokozat, több nyomatékfokozat. Otthonra elég az olcsó gép.

 Nem egy nagy ház !

Azt azért jó lenne tudni, hogy mennyi a falvastagság ? Úgy általában 38 -as, amit félre értelmezett takarékosságból néhol még csökkentettek  is. láttam ilyen  1890 .ben épített bérháznál meg 32 -ben épült cs. háznál is Szóval némely részén nem éri el a 38 cm -t se. 

Mindegy. A szigetelésről nem írtál.

Az lenne a legfontosabb. 

A padlóba az a 15 cm-es  beton minek ? Kamion állna rajta ?

 A kazánokról : amelyik szimpatikus, de egy a lényeg , csak kondenzációs legyen.

" Annyi hülyeséget olvastam ,hogy gondoltam feljövök ide érdeklődni ," 

reméljük nem itt. a marketingosok szoktak ilyent tenni.

azért ez nem agysebészet. decemberben sokat vagytok otthon, megy az ünnepi sütésfőzés. 

A nyári időszámítás télen is megtakarítással járna. Érthetetlen, hogy annak idején miért nem egész évre vezették be.

Tudnám javasolni, hogy a bejárat környékén lapburkolat legyen, többi részén sínnel elválasztva parketta vagy laminált padló legyen.

Én is arra gyanakodtam...a nappaliban 6x40w + 300W álló lámpa üzemel. Ha jól csalódnom akkor az 4 órával számolva alapból 2kw, szoroz a 30 nappal az meg már havi 60...plusz ugye télen több a ruha mint nyáron így a mosógép meg a szárító gép is többet megy. Több tv-t  is nézünk így kijön a matek. 

Csak furi volt hogy minden évben a decemberben fogy a legtöbb áram...nyáron 280 most meg 400..

De akkor megnyugodtam semmi nem műxik hibásan.

Üdv.
Azt szeretném kérdezni hogy adott kb 60-65m2 netto területű ház,kisméretű téglafal.Ebben van vagyis lesz 15 nm 30 as porotherm falazat is.új nyílászárok aljzatban 10cm eps szigetelés plusz 15 cm betonnal.
Jelenleg konvektoros fűtés van de az repül,kazános fűtés lesz padlóba elvezetett fűtéscsűvel (radiátoros).
Jelenleg ketten vagyunk de majd egy gyerkőccel bővülünk.
Annyi hülyeséget olvastam ,hogy gondoltam feljövök ide érdeklődni ,hogy milyen kazánt vegyek?
Barátom gpész mérnök ő mondta hogy mostanság D-ég kondis kombikazánnal dolgoznak ,énmondtam neki még a Bosch 3000w condenst ,de mindenhol a Hajdu hgk 24 kondis kombi kazánt ajánlják.
Milyent vegyek SD. Ariston, Dég,Bosch,Hajdu?
Valami támpontot segítséget kérnék

a kép lemaradt...

Ti hogy alakítanátok ki itt előteret úgy, hogy télen ne legyen sáros minden? Asztalos ismerősünk bármit meg tud csinálni csak nincs ötletünk! :-)

Két ötlet merült fel, de egyikre sem tudunk rátámaszkodni:

- bejárati ajtó és ablak között egy vékony falat emelni (kb 45 cm ott a hely) elé egy előszobaszekrényt

- szemben csinálni egy beépített szekrényt - ez több kosszal járna

Úgy gondolom, hogy nektek ebben nagyobb a tapasztalatotok! Köszönöm!

ööö én úgy értettem, hogy a kazán elektromos fogyasztása napi 1 kWh, ami a ház hőntartásától, méretétől keveset függ, a keringetőszivattyű és a kazán elektronika az, ami fogyaszt.

 Egy nem lakott háznál nem hogy az elektromosenergia fogyasztás minimális, de maga a hőntartás is nagyon csekély.

 Viszont a számok stimmelnek, napi  1  -2 kWóra  elég.

 Ha csak nem hatalmas a ház és hőtechnikai gyenge.

 Nekem is van egy  nem lakott  nem midig lakott télen lakásom. Egyedül álló házban.

 kb. 30 nm és  napi egy kWó elég  - igaz embertelen hideg tud lenni, de a fagyveszélyt megsem közelíti.

 Úgy   +  4 - 5 foknál mindig megáll a csökkenés. 

 A nyitja : fűti a talaj. Jó a hőszigetelés, de a padozatra nem tellett így ott az ilyen extrém esetekben. jó.  Viszont  ha fűtünk, akkor azért  jobb lenne a padozat hőszigetelése is.

Nekem az SD Renova Star kazán szivattyúja 135 W. Ha éjjel - nappal menne akkor 3,24 kW. Sok...

(Viszont tavaly ősztől már csak kis fogyasztású szivattyúkat lehet forgalomba hozni. Ez keringetőre vonatkozik, nem tudom hogy kazánba építettre is vonatkozik-e.

Padlófűtés keringetőt cseréltem, a régi DAB ment a kukába, és végül egy RBH-t vettem. A kijelzője szerint 9W-ot fogyaszt auto modeban. Na az így már különbség...)

Világítás. Ezek a borzalmasan hosszú sötét esték, sőt délutánok.

Az én fűtési rendszeremben állandóan megy a cirkó keringető szivattyúja + a padlófűtés keringető szivattyúja, ez 2x60W. lehet, hogy érdemes lenne legalább az utóbbit lekapcsolni amikor lekapcsolja a lángot a cirkó? De talán az is számít, hogy télen később kel a nap és korábban megy le,

Nekem van egy nem lakott házam, ahol üzemel egy kondenzációs gázkazán. A villamos fogyasztásom 30 kw volt az előző hónapban. És ez tényleg csak a gázkazán, semmi más fogyasztó nem ment. Tavaly az enyhébb télben ez fele volt. Szóval napi 1-2 kw reális.

egy modern gázkazán az 100-150W, és napi pár órát megy. Max napi 1kWh.

Ha jó bonyi rendszered van, több szivattyúval, némelyik akár folyamatosan megy, akkor ez felmehet napi 2kWh-ra. a több mint hármat sokallom.

Nincs más cuccod, ami hidegben/télen többet fogyaszt?

 - elektromos boyler

 - fürdőben hősugárzó

 - párátlanító

Egy gáz kazánnak mennyi lehet a havi áramfelvétele?

télen majdnem 100 kw/h nő a villanyszámlám..

Ha a nyomott öve meg van támasztva, akkor szimpla "U" is megfelelhet.

Az U-t csak párba szabad használni. Kifordúl ha nincs a vége megfelelően lekötve. 

Régebb nem volt HEB, mindent páros U-ból készitettek, ahol az I nem volt elég. 

Könnyebb a csomópontokat is megcsinálni belőlük. 

Lényegében az eredeti hozzászólásomban arra gondoltam, hogy "U" tartóból is lehet találni megfelelő teherbírásút. de az aszimmetria zavaró.

Kisebb különbségre emlékeztem. Ezzel együtt is azért szokták kerülni, mert aszimmetrikus, emiatt vannak járulékos igénybevételei is.

Amennyi tudást sikerült összeszednem itt a szigetelős fórumon, az alapján azt mondanám, hogy a felülről tudsz rá rakni megfelelő vastagságú lépésálló szigetelést, akkor egész jól le tudod. Gondolom itt főként a jelenlegi teraszajtód alja a határ ebben az esetben. A terasz alját meg oldalát ettől függetlenül könnyű leszigetelni, csak ha a tetejét nem tudod, akkor semmi értelme.

Ez mind szép és jó, csak épp utólag kellene :)

IPN és UPN között azért elég nagy a külömbség a 3oo-nál Iz 98oocm⁴ vs. 8o3ocm^{4 ,} persze súlyra is: 54.2 vs 46.2 kg méterenként. Érdekes, hogy a IPE és UPE között sokkal kisebb.

JÓL nehéz, de ELÉG JÓL azért lehet, itt egy megoldás

http://www.schoeck.hu/hu/termekek/konzolos-szerkezetek-7

(a rozsdamentes acél 4-5-szor gyengébb hővezető, mint normál betonacél)

Akkor egy ilyen elrendezésű erkélyt gondolom esélytelen jól szigetelni.

És a lépcsők után az ajtó elé olyasmi kialakításban gondolkozom, mint pl. a kocsibejárónál,  térkövek lerakásán kb. 1m5 m2-es területen. Ez szerinted járható út?

Abba meg bele sem gondoltam, hogy nyilván van alapja a terasznak is és nem ér véget a föld szintjén. Mondjuk 30 év alatt sikerült a házhoz képest elmozdulnia kb. 1 cm-t.

Van egy kisebb terasz a bejárati ajtó előtt, ami kb. 2 m2 lehet. Azt viszont szerintem lebontatom. Ott is megfigyelhető 1-2 cm-es repedés a házfalon a terasz süllyedése miatt. Ezt a szigetelés előtt helyre szeretném hozatni. Aztán lehet nem is betonos lesz, hanem valami ilyesmivel viszem fel a szintet a bejárati ajtóig:

http://www.semmelrock.hu/termekek/lepcsok_szegelyek/pid/lepcsok_szegelyek/lepcsoblokk.html

Alatta meg döngölt föld vagy valamilyen feltöltés. Legalább is most így képzelem el.

Köszi! :) Azt hiszem maradok én is a hőhídnál. Mondták már ezt nekem, hogy nem éri meg azt a ráfordítást és sajnos tudomásul kell venni, hogy egy kb. 3 éves házat nem lehet úgy felújítani, hogy olyan legyen, mint egy új .

Ráadásul nekem még van egy másik falam is, amit szintén nem fogok tudni leszigetelni. Ikerházunk van, de a szomszéd házzal garázzsal csatlakozik. A garázs fedi az én oldalsó falamnak a kb. 50%-át. Ez az 50% az esetemben csak lakótérnek az oldalfala. A falfelületem maradék 50%-a kb. úgy oszlik meg, hogy 25% lakótér és 25% padlástér.

A garázsának saját fala van, de fűtetlen, szóval teljesen ki tud hűlni télen. Amit érzek is az oldalfal belső hőmérsékletén. Pillanatnyilag nem tudom ezt, hogyan lehetne leszigetelni. A belső szigetelés nem tetszik, illetve az elég nagy átalakítással járna, mert több beépített szekrényt is át kéne szabni emiatt.

 A gyalogsági ásó   a föld kibányászához jó.

 Szintén betontömb. Egy    90x 70 -es lépcső, alul szerencsére csak  40 cm. nos régen ez alatt  ... fordítva, a ki és bemenő  szennyvíz és nyomó csövekre építették ezt a lépcsőt  . Az elődöm. Volt 4 éve  cső repedés, mázlimra nem a nyomó hanem a  még zöld  csatorna cső lukadt ki.

 Nagyjából  .  Bemutatásra feltártam, azaz egy akna kiásás a  lépcső mellett  70 cm mélyen.

 Jött az első ajánlattévő. Azzal kezdte , hogy el kell bontani a lépcsőt  ..  gondoltam a tiedet. Na nem lett üzlet. Jött a második ajánlattévő, szerencsére nem ragaszkodott a lépcső  bontáshoz. Megegyeztünk  egy hét múlva kész a munkaterület.  3 nap   3x 2 óra, gyalogsági ásóval kibányásztam a képcső alatti részt... kb. 6 -7-8 talicska föld.

 majd jöttek a fiúk és a kialkudott árért  2 - 2,5 óra alatt  kijavították a sérült szakaszt.

Némi árat akartak emelni, de nem ment nekik.

 Igen ez egy praktikusabb megoldás. De azért a gyalogsági ásó kevés a beton töréséhez.    Na meg az a  terasz tegyük fel téglány és a hosszabb fele simul az épülethez    tehát  5 x 3, =  15nm.

 5 m sávot   25 cm- en felbontani, de minek  70 cm  mélyen  elég mondjuk  50 cm -re és ott szigetelni... majd visszatölt , betonoz és burkol.

   5 x  0,25  =   1,25 m3 . Azt egy markos, talpraesett  fiatal megcsinálja magának.

Bontás és visszaépítés kb. egy milla.

 Akkor nézzük tételesen :

 vegyük az átlagot  azaz  14 nm -es. Itt a földfeletti rész   8,4 m3. A föld alatti rész nagyjából ugyan ennyi, azaz  8,4 m3.  tehát van    17 m3  betontömböt, mondjuk egy része csak feltöltés.

 kell 10m 3 betont és  7 m3 laza feltöltést bontanod.

 Légkalapács , csákány, samú kalapács, lapát talicska   konténer helyfoglalás és min. kettő markos ember. Én ilyent anno  kettő hétig bontottam.

 De  a felfogadott munkások markos legények, mondjuk 3 nap alatt elbontják. Napi munka  bér közterhekkel min. 20 eft, az  60 ft a leoptimálisabb számítás szerint is +  a konténer  elszállítás lerakás       2 x  min 40 eft.

 a legoptimálisabb esetben is  egy100 -as a bontás, a visszaépítés min. a duplája vagy a  3 x -osa is lehet. Aztán a burkolás stb.

 na nem tudom  , legyen  500 eft és 1 milla között, megéri ,  nekem is van  egy  8 nm -es tereszom és egy  2 nm-es lépcsőm a ház mellett. Hőhid, de így lesz az idők végzetéig, mert a jelenlegi  1200 m3 gázból vajon mennyit takarítanál meg ?   120 nm a külső fal  szigetelve ,  90 nm a födém szigetelve, ugyan annyi az aljzat  szigetelés nélkül.. Ezeken vándoról kifelé a hő.

 Most akkor az a  4nm számít valamit ?

 Természetesen ezek mind  35 -40 éves projektek a   90 éves háznál.

Ha most kezdeném hőhíd mentessé építeném.

Köszi!

Ez is egy megoldás lehet hogy végül is felesleges feltörni a teljes teraszt.

Én azt csináltam, hogy a fal tövében kb húsz centi szélességben felvágtam és kivéstem a betont, ahol lehetett (azért kellett húsz centi szélesen, mert a beton alatt föld volt, és még a gyalogsági ásóval is kellett húsz centi, hogy le tudjak ásni 70 centi mélyre).

Sziasztok!

Tudtok abban segíteni, hogy nagyjából milyen költséggel járhat egy kb. 13-15 m2-es, kb. 0,6 m magas terasz lebontása (beton), majd visszaépítése?

Azért kérdezném, mert szigetelnénk a házat és a lábazatot, ahol a terasz csatlakozik a házhoz, nem tudom leszigetelni. A terasz ráadásul nincs kötésbe építve a házzal, így gondolom a bontás is könnyebb. Ha nem lenne olyan vészes ennek a költsége, akkor lehet megcsinálnám a jobb szigetelés elérése miatt.

Az "U" gerenda nem gyengébb mint az "I" de aszimmetrikus, ezért célszerű kerülni. Függőleges oszlop nem szokott kelleniakiváltó alá,de teherelosztó lemez kellhet. Számolni kell.

bocsi INE IPE, az INP az erőssebbik. 

Szóval nem mindegy, hogy UPN vagy UPE és IPN vagy IPE.

A IPN sokkal erőssebb mind az UPN, az UPE és IPE között kisebb a külömbség.

Igen, persze, csak meg kell oldani, hogy az aljuk ne kapjon vizet soha. Azaz a talpgerenda se.

A padlózatot csepegtető profilokkal kell ellátni, jó lenne egy 6o-65cm széles eresz is. 

Havat időbe kell elhányni körülötte, ha becsapott. Akkor sokat bírja. 

Én ezeket azért rétegelem, mert idegesíti a megrendelőt, hogy megrepednek... De pár oszlop nem a világ vége. 

IPN, nem INE.

A statikus írta ki, hogy akkora kell? Ha betonfödém alá elég a 240 akkor a fa födémesre már bőven elégnek kell lennie ne?

Szia!

Ilyen kiváltásnál az i gerenda végei a tartófalra ülnek rá,vagy oda is kell függőlegesen vas gerenda?

Köszönöm!

Amit átkentél azt is ellenőrizd le. 

A többi részen már átkentem kiegyenlítővel, az rendben van, már csak ez a rész vissza.

Az egész aljzatbetont ellenőrizd le, ha már kibérelted. Leírtam, hogy milyen módszerrel.

4 órára kaptam 30% kedvezményt. Nem világbajnok ajánlat, de jobb, mintha az egészet ki kellene fizetni.

A képen amit beraktam nagyjából látszik a méret, 0,5-1m2 terület, de nem kell az egészet leszedni.

Köszi, holnap megpróbálom megcsinálni.

Cseréltesd ki, nem hiába írta ki a tervező az I gerendát.

Abban az esetben eleg a porotherm 12es, ha 

- nincs felette beepitett emelet/tetoter

- Nem efole tamaszkodnak a fodemgeredak

Mindket masik esetben vagy elemmagas athidalok kellenek, vagy pedig acel gerenda. Utolagos atalakitas eseten tobbnyire acel gerenda szokott bekerulni.

Üdv,

áthidalókkal kapcsolatban kérek segítséget, véleményt.

Főfalnál, 1,5m-es nyílásnál a tervező által kiírt I-gerenda helyett Porotherm A-12-t épített be a kőműves, 3-at egymás mellé.

Elég ez így, vagy cseréltessük ki, hogy ne szakadjon a fejünkre a plafon?

Köszönöm!

András

De kell egy elég komoly bádogos szakember és rézszeg. 

itt se volt elég széles az eresz.

Ez borovi fenyő és rézlemezzel van fedve, bírja. Belülről így néz ki.

Vagy 1o éve csináltam, panasz nem volt.

A jégtől 4mm szintiszta polikarbonattal van végve az ablak.

Fizesd ki az egy nap bért.

Vegyél egy 3 méteres ALU vizmértéket és nézd meg az egyik élével, hogy mennyi van az aljzatba ahol szerinted egyenes. 

Krétával rajzold körbe  a + és - felületeket.

Egy ilyen marógéppel szép lassan meg lehet csinálni szinte milire a betont, mindig a +-szal jelölt területeken járkálva. 

De vagy 3x kell ellenőrizni és kitűzni a hibát.

Nem lessz az egy óra munka.  Mekkora az össz. felület?

Sziasztok,

Pergola esetén, ha nem szeretném lefedni semmivel (lexán nem alternatíva, cserépfedés nem megoldható), szerintetek jó megoldás lenne-e, ha bádogoznánk a csapadéknak közvetlenül kitett faelemeket? Egy asztalos javasolta ezt a megoldást, amelyre korábban nem gondoltunk. Mindenki azt javasolta, hogy valamivel fedjük le, mert szétszedi gyorsan az időjárás.

(Megjegyzem gondolkodtunk még abban is, hogy az időjárásnak ellenálló faanyaggal, vörösfenyővel oldjuk meg a szerkezetet, de ennek anyagára minimum 2-2,5-szer több lenne a sima fenyőnél.).

Lexánt nem erőltetjük, mert állítólag piszkosul hangos tud lenni esőben, emiatt úgy sem állnánk alatta. Esztétikailag is igen-igen kifogásolható, arról nem is beszélve, hogy megfőlhetünk alatta.

Alternatívaként szóba került még, hogy egy motoros ponyvát rakunk a pergola fölé, ami a tűző naptól és esőtől védené amennyire szükséges, viszont ha nincs rá szükség, akármikor visszahúzható, így csak a pergola szerkezet látszódna. Ezzel a megoldással van-e esetleg valakinek tapasztalata?

Köszi.

Az a baj, hgy nem vízszintes. Az a rész ott "kukorodik" felfelé. Ráadásul a csempével sem lenne jó sokat csalni, mert a helység másik részénél is passzolni a kell a magasságnak. Valahogy le kell szednem ezt a sarkot. Por nélkül. :)

Két kölcsönző van itt helyben, az egyikben nincs semmi ilyen, a másikban meg csak egész napra adják, amikor nekem csak 1 órára kellene...

Lehet kihegyezem a vésőt aztán nekiállok pattintani, legalább a durva részeket.

szerezz egy lézer vízmertéket, nézd meg, hogy mennyíre vízszintes az aljzatbeton. Ha jó, akkor

az utolsó 2 méteren a csempeburkoló meg tudja csalni azt a fél centit probléma nélkül. A csempe legalább 1 cm vastag, de inkább vastagabb (ne vegyél vékonyat), a ragasztó legalább fél centi, fésüvel húzva. Ha kétszer húzza ki fésüvel (és az első réteg után vár egy napot, aztán rá keresztbe kihuzza a második réteget és burkol is) akkor meg is van az a fél cm.

Ha nem jó az aljzatbeton- azaz huplik és gödrük vannak benne +- 1omm- 15mm, akkor csíszoltasd fel.  Mert csak káronkodni fog a burkoló és a szallagparketta is nyílni fog idővel. 

Köszi, ez irányba indulok akkor...

srudolf1 említett alacsony fordulatú betonmaró gépet (nekem van flexbe fogható betonmaró tárcsám, de az nagyon porol).

Sziasztok!

A képen látható részen kellene 0,5-1 cm-t leszedni a betonból. 

Jó lenne minél kevesebb porral megoldani :), mivel lakott a ház...

Azon a részen laminált burkolat lesz, az kb. 1cm vastagság, a csatlakozó részen hidegburkolat, ott lehet kicsit csalni a vastagsággal, de jó lenne minél jobban összehozni a szintet.

Van esetleg ötlet, mivel lehetne megcsinálni? Vagy kezdjek neki vésővel lekopogtatni, amit tudok?

Köszi.

Makita, DeWalt, Metabo, Millwauki ezeket nézegetem márkában....

Mindkettőfélével fúrnak, csavaroznak stb..... van valami alapvető különbség? 

Igazából az első kérdésem hogy mi a különbség a két géptípus között: 

1. csavarbehajtó - impact drill

2. csavarbehajtó-fúró - shooting drill

1:

2:

Az U300-as gerenda keresztmetszeti tényezője 8030 cm4, tömege: 46,2 kg/m

Az IPE 300-as gerenda keresztmetszeti tényezője 8360 cm4, tömege: 42,2 kg/m

Azonos - nevezzük így teherbírás mellett - 4 kg-al könnyebb méterenként.

A bírás szerintem inkább a gyártó lelkiismeretességétől függ.

A szénkefe nélküli motort is le lehet égetni, ha a kinézer mérnökök kispórolják belőle a rezet.

Milyen típusokat nézegetsz?

Hobbiasztalos fórumban is sokat beszélgetnek mindenféle gépekről.

Sziasztok. Nem akarok OFF lenni, de máshol még offabb lenne :-)

Szeretnék venni egy akkus fúró-csavarozót. Egy rendeset. Érdemes költeni a drágább szénkefe nélküli motorral szereltekre?

Valóban tovább bírják?

Közben sikerült felvennem a kapcsolatot a szakértővel és U300-as gerenda helyett IPE300-as gerendát írt, szóval árban majdnem ugyanott vagyok, csak könnyebb az IPE :)

Írtam neki, hátha válaszol, de nem fűzök hozzá sok reményt.

Mekkora IPE gerenda kellene szerintetek a 300-as U helyett? A statikus úgy számolta, hogy földrengésbiztos legyen, gondolom nekik így kell számolni, de véleményem szerint ha földrengés is lenne a ház többi része ugyanúgy károsodna.

mynames: 40.000,- forint volt a statikus, Budapest és Pest megyére vonatkozóan.

Én most csináltam 6 ill 7.5 méteres kiváltást, erre támaszkodnak a beton födémgerendák, illetve beépitett a tetőtér is. 

I240-es gerendából kellett 3 ill. 4 db.

Számoltasd át I gerendára, az U sokkal gyengébb

Szia,

Köszönöm a komplex választ.

A gerendavázról egy kérdés. Ezt milyen anyagból gondoltad? Sima, tetőszerkezetekhez használt gerendáról beszélünk? Mert ez esetben nem kell aggódni, hogy az idő megeszi a tartógerendázatot?

Már nem kell épitési engedély kéményre, szóval nyugodtan megcsinálhatod.

A ház építési engedélyéhez kapcsolt tervben (2006) szerepel épített kémény, ami azonban nem épült meg. Kérdésem, hogy most megépíthetem arra hivatkozva, hogy anno tervezve és elfogadva volt?

Mondjuk azt még ki kell találni, hogy a födémáttörés megoldható-e...

Hasonló történet előtt állok, ezért kérdezem, hogy mennyit kért a statikus?

Sziasztok.

Korábban már írtam ide, hogy szeretném egybenyitni a nappalit a konyhával és egy hete volt kint a statikus. A kiváltandó szakasz 5,5 méter. A a statikus erre 2db U300-as gerendát írt elő, új pillérekkel. A tető fafödémes, régi típusú (vakolat, nád, deszka, salak). A tetőtér nem lesz beépítve sem.

Ez nem túl sok egy kicsit? Nem lehetne könnyebb IPE gerendát helyette szerintetek? Próbáltam őt is elérni, írtam neki e-mailt is, de nem válaszolt.

Eddig 2 vaskereskedéstől hívtak vissza, hogy hova kell ekkora vasgerenda, mert nem mindenhol van raktáron, illetve a szállítása is már bonyolultabb.

Köszönöm

Mérettől függően poháralap: 8ocm mély, 5ox5o-es. Legalább 3.5 méterenként. C1o/12-es beton.

Arra vastalpakkal felrögzitett min. 1ox1o-es gerendaváz. Arra csavarokkal rögzitve a vörösfenyő palló. Lehetőleg rozsdamentese csavarokkal, mert másképp feketednek.

A gerendaváz köze kitőltve kaviccsal.

A gerendaváz alatt is kavics, kb. 2ocm legyen a padló teteje a talajtól. A kiülő körűl 1ocm kavics rézsűvel. 

Ha térszerkezet is lessz a kiülő felett, akkor a gerendavázat 12x12-re kell késziteni és azokból inditani az oszlopokat csapolással.  

Pl. készitessz egy 6x3.5 felületű kiülőt annak kell 6 poháralap, 2x6 méteres talpgerenda és 5x3.5 talpgerenda. 

A poháralapokat pont a talaj szintjéig öntöd. Kiásol 1ocm földet és kicseréled azt is kavicsra. A vastalpak szára kb. 5-6 cm, azaz az alap teteje és a gerenda alja 5-6 cm legyen. 

A kavics alá tehetsz egy geotextilt, de nem muszáj. 

Az alapok ne látszodjanak. 

Sziasztok. 

Ha vörösfenyővel burkolt kerti kiülőt szeretnénk, milyen rétegrend ajánlott a vörösfenyő deszkák alá? 

Nem fogtak a csavok amikkel az ablakok rögzítve voltak. 

A hab enged ennyit. 

Lyuggatott fém füleket használunk, lehet kapni a kereskedelembe, 2-3 mm vastag és horganyzott, két csavarral rögzitjük a tok külsejére és egy rámacsavarral a falba. De csak fa ablakokat szerelünk. 

A rámacsavart - ablakok szerelésére való csavar a neve - ütvefúróval kell befúrni a lyukat, de ütés nélkülm egy karát nevű fúval.

rangatsd meg a tokot. ha vissza tudod huzni, akkor baj van. szerintem mozog a helyen es a szel kiszivta.

2-3 mm-ről van szó, igazából azért tetem fel a kérdést, hátha már más is találkozott ilyennel és tudja mitől lehet.

Amikre én gondoltam:

1, A ház mozgása miatt.

2, Az miatt, hogy a belső műanyag ablakpárkányokat túl szorosan építettem be az ablak alá, nem hagytam semmi rést, és nyáron mikor süti a nap tágul a műanyag ablak, és az alja kicsit mozdul kifelé. Azért kifelé, mert kívülről nincs még beépítve ablakpárkány.

mennyi az a nehany millimeter?

1 vagy 5, mert nem latszik.

nagyon takarékosan purhaboztak.

Új építésű ház? Hány éves?

A huzat átmeneti eltömítésén túl lehet hogy nem érdemes barkácsolni bármit is, amíg a garanciális javításban reménykedni lehet...

Egy új építésű háznál mi okozhatja azt, hogy a műanyag ablakok széle alul és felül elmozdul kifelé? Látszik, hogy az ablak alsó része kifelé csúszott néhány mm-t.

Ez szinte mindegyik ablaknál jelentkezett kisebb nagyobb mértékben. Az ablakok csavarra és purhabbal vannak rögzítve. A gond, hogy itt érezni, hogy jön be a hideg levegő. Mi okozhatja ezt, illetve hogyan tudom javítani?

Kondenz, megbarnult. 

Száraz volt amikor visszavettük, nem a víz folyt be, általába lejjebb van a külső lépcső szintje, mint a belső színt 2 cm-rel, ez a küszüb is így van készítve. 

Nincs egy ábrád róla?

Mi volt a baj a parkettánál?

Halaloszto es srudolf, koszonom az alapos leirast.

Az biztos, hogy ha megyek zarat venni, viszem a mintat is...

amióta ezt a küszüböt használom, azaz jó 5 éve , nincs probléma a parkettával az előszobába, a fa küszöbökkel volt.

Az aljzatbeton alatt van 3cm hőszigetelés. Az ki van vezetve a küszöb alá, a fal külső síkjáig. 

A köszöb és a 2cm keményfa alatta nem ér le a hőszigetlésig, azért kell valamivel kitőlteni. 

Hát erről az alumíniumról nekem van egy olyan gyanúm, hogy ennél amiatt van szükség hőhídmentesítésre, hogy a fa vagy műanyag küszöböket legalább távolról megközelítse hőhídmentességben.

Hőszigetelést ettől nem várnék, az az 1 cm széles gumis csík a két fémrész között még akkor is gyenge volna, ha hungarocell töltené ki. Kétségtelen, hogy hőhídmentesített, de inkább azért, mert az alu küszöb maga enélkül egy borzasztó erős hőhíd.

A jó megoldás inkább hőszigetelő alátámasztással hőszigetelő küszöb lenne az én olvasatomban, elvégre a hőszigetelő burok akkor jó, ha nincsen megszakítva.

A csemperagasztós illesztés helyett nem inkább a vízszigeteléssel kellene összeragasztani valamilyen módon?

Köszi! Ment mail.

Köszönöm a tegnapi válaszokat!

Ma arról érdeklődnék, mennyire tartjátok fontosnak a teraszt? Jelenlegi házunk terasza nyugati. Az új házunk utcafrontja szintén keleti, így a terasz szintén csak Ny-i, esetleg DNY-i lehet.(utcafrontra nem tennék teraszt)

Sajnos a Ny-i terasz elég meleg délutánonként, bár van árnyékoló. Nem sokat ülünk kint emiatt délutánonként nyáron, télen pedig sosem használjuk, ezért merült fel, hogy nem építünk teraszt. A ház mögött amúgy is készíttetünk majd egy nagy filagóriát, ahol helyet kaphat a szalonnasütő és a terasz kerti bútorai is. Mi a véleményetek erről?

A tok a két fennálló. Arra jön csapozva a küszöb. Ez a klasszikus megoldás. 

Ez a alu küszöb, hőhídmentesítéssel. Ezt a PVC-nél be lehet vágni a tok profil aljába, a fánál becsapolsz egy 2cm vastag keményfát a tok aljába, arra szereled bel csavarokkal alulról a küszöböt, a keményfa eltűnik a paldóba. Alá mehet xps, de nem muszáj. 

Amikor az aljyatbetont öntjük, akkor a köszöb helyébe beteszünk egy sáv EPS polisztirént, amit aztán kiveszünk a bejárati ajtó szerelélésél és a szerelés után a küszöböt beöntjük csemperegasztóval.

Nem ismerem, de a tokot mire rögzíted?

Ezt neked szántam purenitre, csak magamnak válaszoltam...

Apropó abból még maradt egy akkora egybefüggő darab Pesten, ami valószínűleg befér csomagtartóba. Írd meg mail-ben, mekkora szélesség kell, akkor megmérem, hogy kijön-e belőle.

Bejárati ajtóknál létezik hőhid megszakitással ellátott küszöb. Az megold szinte minden gondot és csak 22mm-rel magassabb mind a belső padlószint, amikor az ajtó befele nyilik. 

Ezt a köszöböt rá kell rögziteni a tokozatra alulról.

Bevésőzár kb. 8o-9o mm mélységű vésést igényel és a dormass távoság ( a falc vagy a zár lemeze és a kilincs tengelye közötti távolság) lehet 35-45-55-65 mm.  Duplafalcos ajtóra kell az 55 dormass, egyfalcosra elég a 35-45mm is. 

Portálzárnál kb. 4omm mélységű a vésést. Azért a dormass távolság is max. 18-25mm.

Tipikuson olyan kovácsoltvas vagy zártszelvényekből készült kapukra használják, ahol fémlemez kazettát kell gyártani, hogy a zárat szerelni lehessen.

Nem tévesztendő össze a kulcslyuk  és a kilincs tengelye közti távolsággal, ami 75-88-9omm külömbőző gyártási szabványok szerint. 

Ha úgy kéred az üzletbe, hogy 9o-es zár, akkor az eladó azonnal a kulcslyuk és a kilincs tengelyének a távolságása gondol. 

A német szabványban 88mm a legnagyobb méret, ezért 88-as kilincs kell. 

Az Elzet összes zára nagy 9o-es. 

portálzárnak azt hívják, ami bal-jobb irányban nagyon keskeny. így pl alu profil keretes üvegbetétes ajtóba elfér, vagy zártszelvény keretes ajtóban elfér. a kilincs és kulcslyuk is közelebb van a széléhez, portálkilincs kell hozzá, ami ilyen S alakú hogy ne csukd oda a kezed.

Vajk

Tisztelt Forum,

ajtozaraknal mi a kulonbseg a bevesozar es a portalzar kozott?

Koszonom

árakat nem tudok mondani, de sok helyütt látni virtuális tetőtérbeépítést, vagyis függőlegesen felfalazzák és kívülről egy alibi ferdetetővel takarják, mert a helyi építési szabályzat szerint a településképbe nem illik a kétszintes ház. és egyébkény ez az alibi tető tényleg jobban illik a utca hangulatába, mint a kétszintes ház. De hogy a nagyobb tetőtéri alapterületen és a falak hőkapacitásán túlmenően van-e más előnye, azt nem tudom.

ezaz!köszi

Hadd kérdezzek gyorsan egy nehezet:

Adva van egy 17x7,2 m-es nyeregtetős, tetőteres ház, 1 m-es térdfallal.

Ha a tetőtérbeépítés helyett rendes emeletet csinálnánk, anyagilag milyen viszonyban lenne a kettő nagyságrendileg.

Vagyis a plusz főfalfalazás, szigetelés, födémkészítés stb. hogyan viszonyul a tetőtérszigetelés költségeihez.

Sokkal drágább?, drágább?, minimálisan drágább?, persze a járulékos előnyöket sem elhanyagolva.

Ha körül-belüli árakat is kapnék az volna az igazi.

Kösz.

akkor ez, csak itt még XPS van

Ilyesmi, csak ezen nehéz átlépni, utána meg nagyot esik az ember. ugyanis ez egy ablak csomópont. :)

nem ez volt az?

Falfűtést nem szeretnék. Rengeteg a könyvespolcunk és könyvünk, sok falrészt takarnának.

Hőszivattyús fűtés kialakítása túl drága lenne. Illetve csak a levegőkazános megoldást ismerem személyesen, a többiről csak olvastam. Ez viszont nekem nem szimpatikus.

Szia, a porlebegtetés a mai alacsony hőmérsékletű fűtőközeggel üzemelő padlófűtésnél egyáltalán nem jelentkezik. A hálószobákba én nem raktam padlófűtést, csak radiátort, arra gondolva, hogy a szekrények és az ágy úgyis eltakarják a padló jó részét. Ma már azt gondolom, hogy a gyerekszobába nem lenne rossz, bár egyelőre a gyerek az alváson kívül nem sokat tartózkodik a gyerekszobában, inkább a nappaliban játszik.

A kandallóval kapcsolatban én arra jutottam, hogy bár az építkezés kezdetén még úgy terveztük, hogy lesz, a kémény is megvan hozzá, valószínűleg sohasem lesz (kivéve ha a gáz ára nagyon elszáll). Eredetileg azért akartam, mert az előző lakásban konvektor fűtés volt, ami valljuk be, nem ideális. A szomszédban volt kandalló, és a hőérzet jelentősen különbözött a konvektorétól, cserébe némi kosszal és finom porral jár. Ma már a padlófűtés nyilván sokkal kellemesebb, mint a konvektor volt, és egyáltalán nem hiányzik a kandalló.

Gáz helyett nem gondolkoztál hőszivattyúval táplált felületfűtésben? (padló, fal, mennyezet fűtés) Némi plusz beruházást igényel ugyan, de napelemmel kiegészítve elvileg egész olcsón üzemeltethető.

Nem érv, csak érdekesség, egy ismerősöm csinált falfűtést. Ritkán találkozunk, de pár hét múlva megkérdezem, hogy szuperált ezekben a hidegekben.

nekünk falfűtés lesz, és több embernek is az van a környezetünkben :)

mindenhol parketta van,kivéve a fürdőt/konyhát/előteret. van pár szőnyeg is. viszont van kiegészítő fűtésem egy cs.kályha, amit napi szinten használok a nappaliban - ott nem is megy a padlófűtés.

Én egyetlen embert sem ismerek, akinek falfűtése lenne, így azt gondolom, hogy nagyon ritka. Nem szeretnék falfűtést. Köszi a javaslatot!

Szobákban milyen anyagból van a burkolatod? Van szőnyeg? Mi ragaszkodunk a parkettához és a szőnyeghez a szobákban. Így is jó lenne a padlófűtés?

Ha a fűtésmód befolyásolja az asztmát, akkor a legbiztosabb választásnak a falfűtés tűnne számomra.

Megvenni se volt könnyű, hiánycikk. Én apróhirdetésben találtam kimaradt táblát, vagy fél táblát úgy emlékszem, én is.

Így is lehet, de így meg a féloldalas alátámasztás miatt a deformáció veszélye áll fenn.

XPS-nél a küszöb nincs igazán jól alátámasztva. Ékelés nélkül meg az egész tok nem lesz annyira stabil, mint kemény alátámasztással.

A faéknél pedig az ázás, duzzadás veszélye a gond hosszú távon. Nem igazán gyakori hibaforrások olyankor, ha minden egyéb másra tényleg odafigyeltek, de annyi munka és pénz megy rá a nyílászárókra, hogy ajtónként azon az 5000-6000 Ft-nyi pureniten nem igazán érdemes spórolni. Utólag javítani 100-200e volna.

http://hu.puren.com/kapcsolat/

Itt van például egy szimpatikus sales csóka. nem ő volt..inkább a fatterja :D a kora alapján. de őket kérdezd.

felhívtam a purenit.hu oldalon található területi kereskedőt. Ő segített.

hol vetted a fél táblát?

tán KömKel rakott be rajzot erről régebben, de persze nem találom :(

fél tábla purenitet vettem anno, az elég volt az ajtók elé. az ablakoknál én is xps-t használtam alul.

köszi :)

ez barátságosabb megoldás lehet

van olyan ajtóm, ami alatt purenit, egy másik alatt meg xps van. mindkettő küszöbe tökéletes, nem huppog.

amúgy úgy célszerű, hogy a küszöb feléig a beton benyúlik, gyakorlatilag azon ül az ajtó, a másik fele (nyilván kifele) meg hőszigetelés. és akkor lehet akár xps is. xps-ből is van keményebb verzió is, pld. austrotherm top50, ha nagyon aggódnál.

aki csak radiátorost javasol, attól kérdezd meg, hogy hány m-es körzetébe ne menjen a gyerek a radiátoroknak? mivel azok sokkal nagyobb hővel sugároznak --> sokkal jobban lebegtetik a port.

a mai padlófűtések, jól szigetelt háznál alacsony hőmérséklettel fűtenek. nálam ez max 28 fokos padlót jelent (inkább 23-25 általában), bent van 21--22 fok. ott nem sok minden lebeg, de az se túl magasan az biztos. de inkább nem lebeg.

Úgy emlékszem, kb 1x2m a tábla 6cm vastag és általában "függőlegesen" építed be az ajtó alá.

Mindkettő drága anyag, de az üveghabot nem tudom, mennyire. A purenitnek úgy emlékszem 100e Ft táblája (kb 2 m2).

Akkor az ajtónál, purenit vagy üveghab jó megoldás csak, melyik  megfizethetőbb?

Sziasztok!

Márciusban kezdek építkezni. Gázfűtés lesz a meghatározó, és egy kandalló kerül kiépítésre a nappaliban.

Hidegburkolat alatt mindenhol padlófűtés lesz. A szobákon gondolkozunk. Van aki a szobákba is padlófűtést javasol, mások, főleg a fiam asztmája miatt csakis radiátoros fűtést. Mi a véleményetek?

Ajtóhoz fával ne ékelj, az időzített bomba. Ott is purenittel szokták megoldani. Beállításhoz a purenit alá ékelnek, amikor szükséges a függőlegeshez, szintén purenit darabokkal.

Végülis ablaknál jó lehet ez, ha az XPS tényleg megtartja.

Amúgy az XPS tudtommal nem zsugorodik már.

Szia4

Köszönöm!