Úgy láttam, hogy mindegyik töltőt úgy próbálják beállítani, hogy 3,65V*cellák száma. A nyugalmi fesz viszont kevesebb. Az imént egy fórumon azt olvatam, hogy nem célszerű ha ez a nyugalmi feszültség 3,44V fölött van...
Fene se tudja, hogy mi a jó valójában. Mindenesetre úgy látom abban egyetértenek, hogy ha kevésbé töltjük fel és merítjük le mint a megengedett az kedvező a várható ciklusszámot illetően.
A z EV-Power a LiFePo4 cellákra ezt írják első töltésnek. Gondolom ezek sem külömböznek.
FAQ: 3.2V LFP cell initial charging
Question: How should new cells 3.2V 40AH, 60AH, 90AH, 100 AH, etc. be formed before first usage?
Answer: The new 3.2V LFP cells delivered from the warehouse are partially charged. However before the first use, it is essential to charge each cell to full capacity. The initial charging should be done with the charging current set to less than 1C (typically 0.5C), till the voltage level of 4.0 V is reached.
There is no other need for LFP 3.2V cells to be formatted or otherwise specially prepared for the use. After the first charge to full, the cell is ready to be used for use.
The above charging rule is also applied to the initial charge after the cell has been unused or stored for a long time. If not used more than 1 month, it is recommended to make again an initial charge to full.
Important: if you plan not to use the cells for a long time, before storing you must charge cells to full. In the case of storage longer than 1 year, it is required to recharge each cell after 12 months to full.
Megjött a kínai eladótól a 2db. pót cella be is tettem a pakkba. de ez most csak 3.26V-on áll a többi mind 3.4V-on. A töltő le is kapcsolt egyből. A BMS-en az eredeti 19 cella ledje világít csak a 20.-é nem. Gondolom fel kellene ezt az 1 cellát töltenem külön.
Tökéletes hozzá. A 42V egy óvatos, jól működő, nem maximalista beállításérték. A töltött akku 41V körüli fesze jó, lehetne magasabb is 1-2 volttal de elegendő. A kérdés mindig a belső cellák szimmetriája, de ott nagyjából jó lehet a helyzet, ha megvan a 41V körüli fesz. Használhatod nyugodtan.
Egy kis csalással (alátéttel ) beljebb raktam a lánctányért, így kb egy vonalban van a legkisebb hátsó fogaskerékkel. Ez így lehet, hogy nem is lesz olyan rossz, mert a motor mellé csak egy fogaskerék fog beférni. Már ajánlottak motor felnit és hátsó rugóstagot a nehéz elektromos motor miatt, de ha bírják a bringa alkatrészek akkor szeretném ezeket használni.
Kipróbáltam, hogy mennyivel tudom tekerni és basszus 20 km/h felett már szenvedek ( és még 30 kg-ot fog hízni! ), a régi csepel versenybringámmal 40 km/h volt az utazó :(.
Sebaj, majd eldöntöm, hogy a rásegítés vagy a lemerült aksival való hazajutás lehetősége legyen adott.
Ha nem síkban fut a lánc, csökken az élettartama, és nagy láncsebességnél hajlamos leugrani a lánckerékről.
Tegnap néztem a Suzuki Eko hátsó kerekét. Beépített fék, 42-es lánckerék balról, racsnis kerékpárlánckerék jobbról. Kb. befér egy montiba(135mm körüli a szélessége). A motorlánckerékre kellene szabadonfutó. Anélkül kiguruláskor feleslegesen fékezi le a kilométerfaló fenevadat.
A hegesztés óta most sikerült végre összeraknom a bringát. Kicseréltem a monoblockot egy szélesebbre és így, ahogy az várható volt kijjebb került az első lánctányér. Nem gondoltam volna, hogy ennyivel nagyobb ez a monoblock, most ferdén fut a lánc, még ha a legnagyobb fogokozatban is van a hátsó váltó :S
52-est nem találtam 4lyukuból, de úgy tudom létezik nagyobb is, talán 56-os. Itthon csak 48-asat találtam amivel meg 2,4/s-el kéne tekernem 50 km/h-nál ezek szerint.
Látatlanban úgy tűnik, hogy motor nélkül se nagyon fogom tudni tekerni mert túl nagy az áttét és 40 km/h felett se lesz kényelmes besegíteni :S Persze ez érthető, hiszen egy ekkora dögöt max 20 km/h-val tudnék tekerni, de motorral akár 60 km/h-val is tudna menni - már túl nagy a differencia.
Hát aggódni éppen nem kell, a töltőd jónak tűnik, bár ezt multiméterrel kéne megállapítani. Figyelgetni kell. Ha túl hosszúnak tűnik a dolog egy kihúz-bedug után nem kapcsol vissza, akkor jó. Nálam is előferdül, hogy nehezebben kapcsol le, még a +diódás balhé után is. De már előbb-utóbb lekapcsol, úgyhogy mivel kemény vagyok mint Csoki bácsi (Ízrájder öcsém!) éjszakára úgy merem hagyni. Ha megengedheted magadnak, valami jobbfajta töltő mindenképp ajánlatos lenne . . .
Szerintetek mekkora az a legnagyobb lánctányér (első fogaskerékszám) amekkorával még tudom tekerni a bringát ha esetleg lemerülne az aksi, ha hátul 16 fogas lesz és 26"-os kerekem lesz?
Most a 48-assal szemezgetek (legnagyobb amit találtam :P), azzal szerintem még 50 km/h-nál is rá tudnék segíteni, de félek nem tudom hazatekerni ha elszámolnám magam vagy elromlana valami.
Sajnos a freemail még mindig csak fogadja(?) a leveleket, de továbbítani biztos, hogy nem hajlandó!
A bandázs-szalag hasonlít a fekete színű vászon szigetelőszalagra, de jelentős minőségi eltérés van köztük! A vezeték-kötegeket tekerik be (bandázsolják egybe) vele. Hő és benzinálló, ezért az autóvillamossági szerelők kedvelt anyaga!
Mi akadálya van a cellák lefektetésének? Alkoholra emlékeztető illatú oldószer van a cellákban, de felitatott állapotban és még az oldószer gőze sem tud kijönni a szeleppel zárt cellából! Fektetett celláknál a menetszél nagyon jól hasznosítható, ha állítva rakod a cellákat, akkor marad a laposvetillátoros szellőztetés!
Azért először mérd meg mennyire 12V az a 12V. Azaz mekkorák az eltérések, mert van amikor egy 12V-os adapter 14-15 16V - főleg üresjárásban. Szóval kérdéses mit rejt a belseje. Egy sima traóo minimális pufferral greatz-zel, vagy valami több is lakozik-e benne.
Ha nagyjából együtt vannak, akkor mondjuk köss mindegyikkel sorba egy 0.2Ohm 2W környéki ellenállást, és közösítsd úgy.
Hőálló szigetelőlappal, vagy két réteg bandázs-szalag behúzásával célszerű. Állítólag a Headway cellák külső oldala nem negatív pólus, de a 18650-s cellák háza egyúttal a negatív kivezetés is. A merev híd ha hozáér a szigeteléshez; a cella könnyen áthúzhat és kész a cellazárlat! Láttam már ilyet, csak szerencsére egy-egy cella energiája vált hővé!
Tégy fel egy ampermérőt, s meglátod, hogy mennyit vesz fel a motorod a gyári, illetve a tuningos üzemmódban! Első esetben elég lesz a 20A mérőhatár, de a tuningoshoz erősítsd a söntöt 40A-hez!
Remélem, hogy helyreáll a freemail, hogy bővebben kiértékelhessük a dolgokat!
Sajnos nem az én celláim képét tettem közkinccsé, mivel azok még mindig a szekrény aljában várják, hogy foglalkozzak velük! Tudod; a nyugdíjas mindenre ráér, ezért mindent vele akarnak megcsináltatni, így a hobby háttérbe szorul! Remélem azért rövidesen az én celláim is asztalra kerülnek!
A képek "zaklac" kolléga pakkját mutatják, az ő forrasztását dicsérhetted meg.
Valószínű, hogy szerencsésebb lenne a cellákat fektetve beépíteni és ha nem eltolással, hanem vonalba állítva rakja be; még a menetszelet is kihasználhatja hűtésre!
Valószínű, hogy Lackónak tartós 18-20A-re van szüksége; ezért is ajánlottam neki a kétszer 196 cella beépítését!
Maszek kérdés: nem tudsz valakit, aki kerekesszék jojstikot tud javítani? Kormánya nincs, jobb és baloldali motorja van, az elektronika biztosítja a kanyarmenetet, vagy egyeneshaladást.
Lenne egy -talán primitív- kérdésem: Összeköthetek adaptereket párhuzamosan? Több mint fél tucat 12V-os adaptert találtam, melyeknek a többsége 2,5A-es.
Jó lenne ha tudnám ezeket használni, akkor már "csak" 4db imax B6-os töltőt kell rendeljek és utána már csak össze kell raknom a bringát :P
Tesztelte már valamelyikőtök ezeket a töltőket lifepo4-el? Annyival olcsóbbak mint bármi más, legalábbis a nem eredetiek, hogy bármivel hasonlítom össze ez tűnik a nyerő megoldásnak, persze túlmerítésvédő csipogókkal kiegészítve.
Tisztelt fórumtársak ! Milyenek a tapasztalatok a RITAR ciklikus akkumulátorokkal kapcsolatban? Esetleg tudtok árban, teljesítményben hasonlót, de jobbat ?
A motorom akkumulátora egy kicsit lemerült. Még normálisan indította a mocit, csak tudtam, hogy elég sokat állt, és rég volt feltöltve! Nekem a mai napig egy 1982es CCCP töltőm van az a forgókapcsolós kivitelű! Sztm ez az egyik legjobb töltő a világon. 13.2Vos = legkisebb állásban elkezdtem az aksit (9.6Ah az aksi) tölteni, és olyan 6A környékén vett fel. Ez fél perc alatt lement 3A-re, mikor is otthagytam hagy töltsön. 2óra múlva felkapcsoltam 13.7V-ra (mert már csak fél ampert kért), és onnét újból 1.5A-re felugrott a töltés. Vagy 9 órát dolgoztam odakinn a mocin, és közben rá rá néztem a töltőre. Szépen folyamatosan ahogy kell csökkent a felvett áram erőssége megint, mígnem olyan 6óra teljes töltés után azt vettem észre, hogy az aksi újból 4A-t vesz fel! Azonnal lekapcsoltam a töltőt, és ellenőriztem az aksit. Egy kicsit langymeleg volt, de semmi egyéb.
Az aksi teljesen zárt aksi, vizet beletölteni nem lehet. Kiszáradt? Vagy mi történhetett? Az aksi szemlátomást jó, a mocit pöc röff indítja. Ez tegnap volt, majd nemsoká újból kipróbálom...
Biztos az is bezavart,nem tudom.Még eddig nem sikerült vennem.Sajnos a múltkor jól megszivtam a számitógéppel is és arra elment a félre tett pénzem.Ne aggódjak akkor,hogy nem váltott zöldre a megszokott időben?
Köszönöm az infót.Csak azért érdeklödtem,hogy eddig a zöldre váltás mindig megtörtént egy bizonyos idő után amit körülbelül tudtam,hogy milyen %-ban merült le és mennyi idő kell a feltöltéshez.De most az utolsó alkalommal a merültségi szinthez képest sokalottam a töltési időt és 4 óra elteltével kihuztam a töltöt.Nem szeretném túl tölteni,sem valamit elrontani töltés közben.De hátha már legközelebb minden jó lesz.A kihuzás után mint irtam a töltöt visszadugtam a hálózatra és már zölden világitott.Ha a töltö ilyenkor zöldre vált akkor gondolom még jó a töltö is?
Ez attól van, hogy a töltőd áram és feszültségkorlátos módban tölt, mint a legtöbb savas akkuval szerelt járgányé. A feszültséget 3x vagy 4x14.7V fölé nem engedi menni, és akkor kapcsol le, ha az áram a kezdeti (korlátozott) 2-3A-ről leesik 0.6A körülire. Hideg, meleg, használati körülmények (kisütő áram erőssége) befolyásolja, hogy mennyire könnyen szalad fel az akku töltési végfeszültsége. Az eladók szoktak ajánlani egy kapcsolóórás konnektort, ami 6 vagy 8 óra után mindenképp lekapcsol. Én inkább (még egy) soros diódát iktattam a töltő + kimenetébe, hogy a max feltöltési feszt 0,8V-al leejtsem. Így az akkut max 14.5V-ig tölti. Ezután soha nem volt olyan problémám hogy ne kapcsoljon le magától és forralja az akkukat világba. Ha a Te töltőd kimenete is egy soros diódával végződik (hogy ne az akku töltse a töltőt) egy alapos méregetés után javaslom ezt a megoldást. Hatótávolság csökkenést egyáltalán nem tapasztaltam a + dióda beépítése után, és ha lehet hinni a savas akkugyártó cégek adatlapjainak, csupán pár % kapacitást vesztünk. De nem fogja forralni az akkut. Szerény véleményem szerint nem muszáj okvetlen a legmagasabb töltőfeszültséget és töltőáramot elérni, és a datasheetek tanulsága szerint azért 14.5V-nál ha az áram leesik 0,2C-re azért már lényegében fel van töltve az akku . . .
Szép a kép! A forrasztás is jó. Szerinted a blokkból hol távozik el a hő? Egyébiránt a 10 párhuzamos tartós 6 A-re elég. Lead többet is, de fűteni fog. Amennyiben nem vezetjük el a hőt, elfűtheti az egész blokkot! Legalább ventillátort tervezzetek bele!
Gondolom, hogy nem szeretnétek sűrűn sok cellát vásárolni.
Természetesen a hidak felé is kell a szigetelés, csak a próba erejéig volt elfogadható ez a veszélyes állapot! BMS nélkül ne nagyon kínozd a cellákat! Sajnos a freemail még mindig sztrájkol, de itt esténként elérhető vagyok.
Volna egy érdeklödö kérdésem.Mai nap folyamán kb mondjuk mentem 20 km távot kissé szeles időben.Este 6-kor feltettem az akksit töltöre de még 4 óra elteltével sem akart zöldre váltani.Normális ez?Eddig kb 2,5 -3 óra múltán zöldre váltott,most hiába vártam.Mi az az idő intervallum ami már károsithatja az akkumulátorokat ha nem vált csepptöltésre a töltö?4 óra elteltével nem engedtem tovább kihuzás után kiváncsiságból visszadugtam és már zöldre váltott.Mi lehetett a probléma? Ez érdekelne.Legközelebb is ráfigyelek mit produkál a töltéskor.
Ha nem tudod szórabírni, akkor jogosultsági alapon közgyógy-ellátással kell rendbetenni, különben többe fog kerülni, mint ha egy másikat kapna a rászorult!
Valószínűleg kiegyenlít a vezérlő, mert mindkét akku 12,04V-ot adott.
Külön vannak bekötve, a vezérlő sorosít.
A töltés is avezérlőn át halad. Az automata töltő ventillátora felpörög, sárga led jelzi a töltést, majd néhány másodperc múlva zöldre vált, mintha feltöltődtek volna. Közben az akkufesz 12,05V.
Szerintem a vezérlő lehet hibás.
Az akkuk szulfátosodásának elkerülése érdekében lehúzott csatlakozókkal 2 db 12V-os töltővel fogjuk feltölteni.
Nem lehetetlen, hogy egy töltéskiegyenlítő is került abba a rendszerbe! Ha a vezérlőn belül van megoldva a sorbakötés, akkor kiváncsi vagyok rá, hogy mit ér a két 12V-s töltővel való feltöltés!
Sziasztok kedves fórumozók, segítségetek kérném. Van egy Tornádo elektromos csodám és a jó idő miatt már használnám. Sajnos az akkucsomagjából (3x12V) az egyik akku nagyon legyengült. Úgy tudom ezek 10 Ah-s zselés ólom akkumulátorok. Tudnátok ajánlani Budapesten (vagy bp.től délnyugat felé érd-diósd-batta stb.) boltot ahol lehetne venni ilyent?
Köszönöm a segítségetek.
ui. olvastam olyant hogy érdemes lehet 10-15 ml desztillált vizet belecsepegtetni a fenti nyílásba cellánként. Javítha valamit szerintetek az állapotán?
Nagy nehezen megbontottam az 5V 3,8A-s tápot. Az egy szem szűrő kondi igen púpos. Tavaly vettem a hubot és alig használtam. 1 HDD volt vele pár napig a routerre kötve. Mivel sokszor leszakadt megszüntettem. Ezek szerint már akkor is a táp volt a ludas. Délután kondi beszerzés.
"Gratulálok hozzá; nem fogod megbánni, hogy megvetted"
Már megbántam!
Ugyanis nem működik! Csatlakoztatom hozzá a tápot és még a bemeneten sem tudok mérni feszültséget?! Próbáltam az 5 voltos táppal és 18 voltossal is de semmi életjelet nem produkál. Repülő aljzat kábele befogatva, rádugom a tápot és minden zéró! Polaritás ellenőrizve, jó!
Kösz! A jövőhéten nekiállok! Hogy a fenébe működik ennek a mérő része? Semmi nem csatlakozik a kis táphoz. Még nem volt időm kipróbálni, nem találtam meg a csatlakozóaljzat gyűjteményemet.
Töltőáram útja:automata töltő- 3 pólusú mikrofoncsati-biztosíték-vezérlő-akkuk. A vezérlőtől az akkukig nem jut el.
A ledek folyamatosan világítanak. Érintkezési vagy vezérlő hibára tippelek. Világítás, duda működik.
Erősen túlbonyolítottnak érzem a sok vezetékkel, és a vezérlőn keresztüli töltéssel egy egyszerű kefés motorhoz. A vezérlő lila színű, és 70A-es a felirata szerint.
Gratulálok hozzá; nem fogod megbánni, hogy megvetted!
A minitápot feszültség alá helyezem és beállítom rajta a töltőfeszültséget (most döntsd el, hogy mennyire akarod feltölteni a cellát!), majd lekapcsolom a bejövő áramot és rákötöm a tölteni kívánt cellát. Ezek után elindítom a töltést és beállítom a maximális töltőáramot. Ha 2A alatt maradsz, akkor nem melegszik a töltő!
A másik zseniális sufni-tuning variáció a Hilti szalag, ott még fúrni sem kell. Az egyik méret egyébként véletlenül épp sárga tégla fesztávú :) Az felületkezelt acélszalag, megfontolandó a Headwaynél is, ott is acél a kivezetés, a réz nem testvére annyira.
Nekem egy 24V-os középmotoros gépem van, kettő darab 10Ah-ás akkuval.
Használat közben az üresjárati fesz kb 22-27V-ig van. De neked ez sajnos semmit nem fog mondani. Hiába méred meg, az lenne az igazi, ha megkaphatnád hosszabb időre, és a te testsúlyod-bringa párost ki tudnád próbálni 20-30 km alatt. Én így látatlanul azt mondanám, ha hosszabb távra gondolkodsz, akkor 36V-ost vegyél, használtan kb ugyan annyi, az akku méretben-súlyban is, és abban azért még talán marad annyi,h vmire jó lehet. Egy ilyen bringánál igazából úgy kellene tekinteni,h eleve rossz az akku.
1: a töltőáram valahol megszakad; Neked nem lehet gond végigkövetni az útját!
2: a feszmérő mellett egy led jelzi az üzemképességet. Ha ráadod a gyújtást, annak folyamatosan kell világítania. Ha pislog: kopottak a kefék, vagy a motorra szerelt mikrokapcsoló nem váltott át, amikor tolásról motoros üzemre váltottál!
Miután az első e-bike-om, (5 hónapos kínai elektromos kerékpár) 2 nappal ezelőtt konkrétan kettétört a sima aszfalton, a 85 kilóm alatt, egy újabb kerékpárt keresek, de inkább használt Német biciklit néztem ki.
Viszont így gari nincsen és bár a vétel előtt kipróbálhatom a bicajt, de a (24V, 10Ah) Li-ion akkumulátort nem tudni, hogy milyen állapotban van, és ugye meglehetősen drága alkatrészről beszélek.
Sajnos az eladó semmit nem tud a kerékpárról, mivel Neki "kintről hozták" csak azt tudja, hogy feltöltötte és működik.
Segítséget kérnék, hogy egy multiméterrel felszerelve, milyen értékeket kell mérnem egy jó állapotú akkumulátoron (esetleg tol-ig). feltöltve, meg esetleg használat közben (ha tudok így mérni egyáltalán).
Esetleg valami tanács, hogy mire figyeljek az átnézés, illetve a teszt kör során (elvileg alig használt).
Szerintem az összekötő lemezek vastagsága itt nem játszik,úgysem több mili vastag anyagból csinálnád őket.Majd mérd meg hogy az anyát rátekerve mennyire lóg ki a csavar az anyából.Ez adja a max összekötő vastagságot.Hiába raksz be sokkal vékonyabbat,a csavarok végei úgyis kiállnak,tehát helyet nem spórolsz.
Már jönnek is a Headway cellák Franciaországból :P
Kapunk hozzájuk sárga rögzítőket, viszont összekötőket nem.
Miből lenne érdemes összekötőket gyártani? Réz vagy alulemezre gondoltam, bár nem tudom milyen ára van, de ha nem tévedek rézből vékonyabbat is használhatnék. A vastagság fontosabb lenne mint a tömeg mert a lábaim között keresztbe lesznek a cellák, így minden mm-t meg szeretnék spórolni. Tudom, hogy lehet venni gyárit is, de az esetemben 15ezer forint lenne, így inkább magamnak vagdosnám-furkálnám.
Lenne még egy kérdésem. A szabálytalan geometria miatt valószínűleg nem fog beférni annyi cella rögzítőkkel a háromszögbe amennyit szeretnék, ezért a sárga rögzítőket elhagynám. Hogy tudnám reverzibilisen rögzíteni a cellákat?
- Gondoltam a ragasztásra, ezt már másutt is láttam - csak így nehézkes lesz a hibás cellacsere, ha szükséges lesz.
- Másik amire gondoltam, hogy két plexi lap közé rakom a cellákat és a plexibe lyukakat fúrok és a csavarokkal rögzítem - ezt nem tudom mennyire tolerálnák az aksik és az M6-os csavarok, még ha csak 300g-osak is a cellák.
Kis korrekció, ha akarjuk a felsőt hagyhatjuk nyitva is végig, de "zárhatjuk is, és csak akkor nyitjuk, amikor szükség van rá., ezt már többminden is befolyásolja. Illetve a fetek megfelelő nyitott / zárt állapota a visszatöltéskori állapotba is erősen belejátszik.
Itt igazából kérdés, hogy hogyan is akarjuk pl egy fékkar behúzása esetén vezérelni a feteket (ha egyátalán akarjuk......).
Nem 2, a 6-ból, hanem amennyinek éppen kell. Ezt a Hall elemek állapota fogja eldönteni. Ez lehet 2 is meg 4 is vagy akár 6 is - ez utóbbi nem szokványos (pl szinuszos jellegű) vezérlőkön szoftverrel nem feltétlen szokványos üzemállapotban - és persze nagyon eltérő kitöltési tényezővel.
"Miért nem oldják meg 3 felső és 3 alsó FET-tel, és egy hetedikkel, ami a fetekre menő áramot PWM-ezi?"
Az ok nagyon egyszerű. 1 fet nem tud elvinni annyi áramot még totálisan nyítva sem, mint amennyi több fethez kell. És az a fet sincs állandóan nyítva - akkor egy darab drót is lehetne ott helyette - , csak nem PWM-ezik! Az is kapcsolgatva van attól függően, hogy az adott fázisnak kell-e delej! Ez a freki persze alacsonyabb mint a pwm freki - számítható a fordulatszámból, pólusszámból .
Egy ismerős, nehezen mozgó bácsi vett egy EL-GO-t. 24V 500V, kefés szerintem.
Hiba:
1. Automata 24V 5A az akkutöltője, 31V a kimenete. A töltőáram a fejidomból egy 3 pólusú mikrofoncsatiról egy biztosítékon megy a vezérlőbe (lila), onnan az akkukhoz. Az akkuk újszerű 40Ah-sok. A töltőt bekapcsolva venti felpörög, sárga led(töltés), majd gyorsan átvált zöldre, pedig az akkuk maradnak 12,04V-on. :-(
2. Egy kétkarú rúd az irányító. Jobbról húzva előre, balról húzva hátra indul. Egy potmétert tekerget.
A baj, hogy néha nem indul. A feszjelző ledek világítanak, világítás működik, duda szól, de a gépezet nem indul. :-(
Mi lehet a probléma forrása? Én kontakthibára, vagy vezérlő hibára tippelek. Szerintetek?
Köszi az infót. Fura, mert aszimmetrikusnak gondoltam a terhelést emiatt. Tehát részterhelésnél a felső FET (1 a 3-ból) teljesen nyit, az alsó kettő (2 a 6-ból) PWM-ezik.
Miért nem oldják meg 3 felső és 3 alsó FET-tel, és egy hetedikkel, ami a fetekre menő áramot PWM-ezi?
Ezek szerint a vezérlő hatásfok fullgázon (kisebb kapcsolási veszteség) és kis kapcsolófrekvencián (kevesebb kapcsolás, kevesebb veszteség) a legjobb. Tehát fullgáz, és a kerékátmérővel kell játszani.
Ezeknél az egyszerű vezérlőknél az alsó oldali FET-eket PWM-ezik, emiatt a sok ki-be kapcsolgatás során ott több veszteség (hő) mert a ki-be kapcsolások nem ugrásszerűek. így osztják el a hőterhelést.
Nem hiszem hogy rendelek hozzá, nem annyira nagy baj az a két cella hiány. Meg ha rendelek biztosan nem ilyen kondíciójúakat kapok. A BMS töltővezérlő és merülésjelző kimenetét is úgy építettem hogy van egy közönséges opto aztán minden azt csinál és azt köt rá amit akar. Fékjel, gázkar korlát, letiltás akármi. így univerzális. Hátránya hogy aki nem tudja mit csinál az ne várja a védelem működését, ha be se köti, vagy rosszul köti be.
16s2p igen. Saját BMS-em van, nem megy át rajta a főáramkör, csak jelez alsó fesznél illetve vezérli a töltőt felsőnél. Nincsenek robbanó FET-ek és áramkorlát. Az való nekem :)
A fületlenség igazi szopás. Végül is az lett, hogy leköszörültem a kivezetésen lévő külső csomagolófóliát mindkét oldalon és két lyukat ütöttem az így kialakított fémfülekre. Ehhez sarukat, illetve réz és alutömböcskéket fogok csavarozni. Nem tudtam mire vállalkozok. Legközelebb ha választani kéne megvenném a sárga Winstont, nem szórakozok ilyesmivel. Ezek után remélem jók lesznek terhelés alatt is. Nincs könnyű dolguk, 40Ah-ból 200A-nek kell kijönni ahhoz, hogy jóban legyünk.
Természetesen minél többet szeretnék. Úgy tervezem, hogy lesz egy 40amer körüli korlátozás a vezérlőben a hétköznapokra, amikor meg kijutok terepre akkor meg egye fene fogyjanak a ciklusok és megküldöm 60+ amperrel :P
Bár a ciklusszám függvényében nem találtam tesztet, de jobban bírják a headway cellák a nagy áramú kisütést mint a többi lifepo4 (kivéve A123, az még jobb).
Nem is biztos, hogy elfér 48 cella, csak a vcpapír tekercsekkel próbáltam. Ha ez se lenne elég tartaléknak akkor max kipótolom új cellákkal, a modellező töltőt az egyszerű BMS-ekkel ellentétben úgy tudom nem zavarja ha kicsit különbözőek a cellák.
Lenne egy Tornádó trd33-as robogóm és nagy valószínűséggel a motor meghalt,mert amikor összedugom a sárga vezetéket és húznám a gázt akkor csak kattan egyet a motor..
Amúgy hazajött a DH bringa a szerelőtől, nem tudták beszerezni, se legyártani a hiányzó mütyüröket :S.
Nem volt időm sokat keresgélni, de úgy néz ki, hogy külföldről se tudom beszerezni ezeket. Viszont ha jól látom, akkor egy alátétet leszámítva ezek a hiányzó micsodák a csapágyakat rögzítő valamik. Mi lenne, ha ezekkel nem vacakolnék és - ahogy valamelyikőtök már javasolta - beragasztanám a csapágyakat?
24s2p-vel tervezek. Ha minden meglesz és lesz rá keret akkor majd lecserélem egy cromotorra vagy valami hasonlóra amit 60-80 amper csúccsal szeretnék majd etetni (aksiknál mérve), úgy tudom 3C nem probléma a headway celláknak, 4C viszont már határeset.
Amúgy 2kw alatt lesz a folytonos terhelés, az 50km/h elégnek bizonyult, terepre meg félek ritkán fogok kijutni vele, hogy majd meghajtsam.
Elvileg 3évesek és 100 ciklus van bennük, 10A-el tesztelték és 9,2Ah-t mértek. Kb. fele annyiba kerülne mintha újat vennék - ami azt jelenti, hogy megtudnám most venni a teljese pakkot (48db) az átmeneti 24 db új helyett.
Maradj már nyugton a fenekeden, amíg nem biztos, hogy cellát kell cserélned!
Mohosék is úgy javítják a garanciális pakkot, hogy először megpróbálják egyszintre hozni a cellákat, s ha ez nem vezet eredményre, csak akkor cserélik azt, ami tényleg hibás!
A Te tudásoddal és rutinoddal elhiszem, hogy nem probléma valamelyik cellának kiiktatása olyan módon, hogy a későbbiekben az eredeti állapot visszaállítható legyen, de többségünknek ez egyirányú utca!
Újraküldöm azt a részt, ahol az ellenállás-huzalból készített sönt látható! Durván másfél mm-s átmérőjű a vezeték, ezt az átmérőt csökkentsd 1,2mm-re és a 22A-s áramkorlátból várhatóan 15A-s lesz!
Mérjed, hogy töltés közben mekkora a többi cella közül egynek a feszültsége és majd annyira töltsd fel a lemaradt cellát! Úgy emlékszem, hogy a bms cimkéjén maximum 3,9V van.
Nézegettem már a lehetőségeimet, nemrég dobtam ki egy rakat alaplapot meg hasonlókat amiből lehetett volna kioperálni tüsiket de valamit majd csak összehozok.
" Annyira azért nem rossz az a cella, ha 46 km megtétele után tiltogat a BMS."
Szó se róla, de a 80 km sokkal szebb volna. Inkább a látható fogyás lenne lényeges ami a jó pakknál működne állítólag.
1, nem 20 kg mint az ólmos és a 10 kilót azért fájós derékkal is könnyebben mozgatom.
2, nem kell hetente néha kétszer is felhozni tölteni, hogy ne szulfátosodjon el.
Ami negatívum, nem tudni előre, pontosan mikor is tilt le. Ezt méréssel sem lehet előre látni ha csak nem azt a bibis cellát mérném. Ha nem sikerül a cella feltöltésével kilőni a bajt inkább legyen 15 cella még nem sikerül pótlást beszerezni. Akkor viszont csak megbuherálom a vezérlő áramkorlátját. Remélem nem csak 1 ellenállás van benne erre a célra!
Sajnos csak egy ellenálláshuzal van az áramkorláthoz, így vagy a forrasztását kell gyengítened, vagy a keresztmetszetét célszerű csökkenteni (pl. egy reszelő segítségével)!
Szerencsés helyzetnek mondható, ha valamelyik szélső cella vacakol, mert azt könnyebb leválasztani, de mi lesz a bms-l? Ott hogy zárja ki az utolsó cellát, aki ezentúl 16 helyett a továbbiakban csak 15 cellát kíván használni?
Annyira azért nem rossz az a cella, ha 46km megtétele után tiltogat a bms, csak megfelelő szintre kell felhozni a töltöttségét! Ha a pakk feltöltése után a lemaradt cellát is feltöltöd, akkor mondd ki, hogy jó, vagy hibás, de addig semmi szín alatt ne szedd szét a pakkot!
Gondolj az asztali számítógépnek arra a csatlakozójára, amellyel pl. a ventillátor, vagy a hangszóró, esetleg valamelyik LED csatlakozik az alaplaphoz! Ezek általában kétvezetékes csatlakozók; vagy ezzel, vagy az ellendarabjával tudsz a mérővezeték csatlakozójához becsatlakozni, hogy tölthesd a lemaradt cellát! Bitangul körülírtam, ugye?
Kösz! De Kecskeméthez kicsit messze van. Én is arra gondoltam, hogy addig még be nem tudok 1 db jó cellát szerezni leválasztom az 1 rosszat. Figyelembe véve az átlag 3,56 voltos cella-feszt 15*3,56=53,4 volt a jelenlegi 56..-al szemben teljes töltöttségen.
Budapesten belül ha elhozzátok díjmentesen bevizsgálom, kapacitást mérek rajta. A rossz cellát egész egyszerűen ki kell szedni, 15-tel is hibátlanul működik tovább minden. Többet árt ugyanis mint használ, de ez biztos feltűnt.
Én mértem az asszony írta. Kétszer is elölről kezdtük mert kihagyott.
Vagy meg kell bontani a pakkot, vagy a lehúzott csatin keresztül kell megpróbálni töltögetni kis árammal amit a vékony vezeték elbír. Csak elég nehéz kivitelezni, valami gombostűbe végződő vezeték kell töltő vezetéknek de közben jó volna mérni is. Nem lesz egyszerű játék.
Erre fertelmes szél fúj még mindég, néha majd felborultam pedig még mennem kell nemsokára.
Természetesen Te tudod, hogy mit és hogyan mértél, de így írtad le, s nekem a vezetékek színe az első 3,4=piros alapján az jött be, hogy a 16. cellánál van a 3,4V.:
A vezetékek színe első 3,4=piros, utolsó 3,6=fekete, köztük lévő mind fehér. Bár azt hiszem ennek nincs jelentősége.
A valós mérési sor: 3,4; 6,9; 10,4; 14; 17,5; 21; 24,6; 28,2; 31,7; 35,3; 38,8; 42,4; 45,9; 49,5; 53; 56,6
Lehúztam a sorcsatlakozót a BMS-ről és a negatív kivezetéshez mértem minden érintkezőn mivel más nem volt hozzáférhető.
Most jó volna beszerezni egy darab cella töltésére alkalmas töltőt és azt kitalálni, hogy megbontás nélkül hogy lehetne a cellákat feltölteni egy szintre."
Alaposabban megnézve a "Lehúztam a sorcsatlakozót ... " bekezdésben már egyértelművé válik, amit írsz!
Hidd el; nem fogod megbánni, ha ezt a minitápot megveszed! Vigyázz, van olcsóbb is, de az nem alkalmas a céljainkra! Ha megírod az eladónak, hogy mire kell, akkor biztos, hogy ezt fogja ajánlani.
Ha egyelőre nem bajlódsz a vezérlővel; lehet, hogy időközben lesz egy Raptoros, amelybe bele tudok nézni és beszámolok róla, hogy mit láttam!
A hibás cella az 1-es ami a negatívnál van! A mérések 16-tól haladtak az 1 felé. egyszer mértem 1-16 irányba és akkor is az 1 lett a kilógó.
Sajnos most fel kell függesztenem az akciót. Van pár dolog amit el kell intézni és más közlekedési eszközöm nincs. Lehet még is beszerzem a mini tápot mert az én kijelzőm nem mér csak 7 Volttól az meg nullától.
A vezérlőt addig nem piszkálom míg a pakkot helyre nem tettem, na meg még hideg és legtöbbször sötét van lent. Felcígelni meg nincs kedvem. Örülök, hogy kezd a derekam hejrejönni.
Szerintem meg belezavarodtál, a hibás cella először is és most is a 16. és ez az a cella, amelyik a pozitív (piros) kivezetés mellett van!
A BMS a negatívot kapcsolja le, tehát az első cella a negatívnál van. Innen épül fel a pakk; a 16. adja a maximális feszültséget a piros kivezetéssel a B+ ra.
Itt írod az 1. cella (szüke - fekete pontjainak) mérési erdményét; tehát megvolt mind a 16 cella!
Koncentrálj a 16. cellára; lehet, hogy elég egyszer teljesen feltölteni! A kapacitás-mérést akkor se hagyd ki, mert nagyobb biztonsággal fogsz tudni közlekedni, ha tudod, hogy mi várható a pakktól!
Akkor visszatérhetünk az áramkorlát-csökkentésre?
Szerintem a vezérlőd mindegyik fokozatban kiadja most a 22A-t, csak a feszültséget korlátozza a kapcsoló állásának megfelelően! Ha kis mértékben csökkented az áramkorlátot; csökken az akkumulátor megterhelése, de a masina mozgásán ez alig érezhető változást okoz!
A 3,4 voltot egy tizedes pontossággal mértem első sorozat amit beírtam. Most mindent két tizedes pontossággal mértem és lehúzott BMS mellett. Az furcsa, hogy először a pozitív felőli első cella volt gyenge most meg a negatív felőli. Holnap megismétlem a mérést. Addig nem is csatlakozok vissza a BMS-re.
Valami kanyar van ebben! Először azt írtad, hogy a pozitív kivezetés cellájánál 3,4V-t mértél, az újabb mérés alkalmával hogy lett ebből 3,55V? Ha nem tévedés, akkor a bms áramot vesz fel, s amióta nincs rákötve kissé emelkedett annak a cellának a feszültsége!
"Részletre vásárolt termékeknél mindig szokott lenni valami kis trükk!"
Hát nem tudom. Nekem eddig nem volt vele problémám. Tavaly előtt vettem a lányomnak egy TV-t az Euronics-ben, és mert részletre vettem, kaptam 15% kedvezményt, mind ezt 0% kamattal. A 140 ezres tv 119 ezerbe került így. Hogy mi az üzlet ebben így azt nem tudom csak sejtem. Talán az, hogy a multiknak még így is legalább 50% vagy még több a hasznuk rajta, amiből kitudják fizetni a bankoknak a kamatot.
Visszatérve az e-bringára, megkérdeztem és nincs kezelési költség és más egyéb költség sem. A Tesco csinált 19.-ig akciót, ami keretében a 49 ezer feletti termékek 0%-os áruhitellel is megvásárolhatóak.
Mondjuk nem feltétlen szükséges a hitel, csak minek adjak ki egy összegben 144 ezret ha nem muszáj! Jól elfér az a számlámon is! :) :D
Egyébként köszi a tanácsod, "Snow 1" -t is megkérdezem akkor, hogy mit mennyiért tudna beszerezni.
Ezzel a módszerrel 3,55 és 3,57 többsége 3,56. A jelölésed szerint a piros-zöldről indultam és a 3,55 az utolsó lila-szürke páros. De csak 15 eredmény!
Minden cellád mindkét pólusa el van vezetve a bms-ig! Nézd meg mégegyszer az általam visszaküldött bekötésirajzot! A 16. cella a pozitív kivezetésnél van, ennek a cellának a negatívja azonos (mivel sorba van kötve) a 15. cella pozitívjával!
Menjünk a másik végére a pakknak: a negatív kivezetésnél van az 1. cella, annak a pozitívja azonos vezetéken van a 2. cella negatívjával. Tehát tudod egyesével kezelni a cellákat, csak roppantul észnél kell lenni, mert igen nagy energiák tudnak felszabadulni egy rövidzárlat esetén!
Ez a minitáp egy kicsit több annál, mint amennyire taksálod! Pl.: a napelemek áramát is célszerű ilyennel hasznosítani! Egy potival be tudod állítani, hogy mekkora fszültségre töltse az akkut, egy másikkal meg tudod határozni a maximális töltőáramot! Senki nem tilthatja meg, hogy elkészíts egy ilyet, de kérdés, hogy kijön-e annyiból, amennyiért meg tudod készen venni!
Jelen pillanatba 1 db. 100 wattos infra izzó van, holnap beszerzem Béla által javasolt izzókat műterhelésnek és megmérem a kapacitást, ha a BMS lekapcsolt ismét cellamérés.
Igy már jó az első sor. A 0.02V eltérés nem száottevő. A BMS-re dugott csatit húzd le és ott mérj óvatosan, cellánként lépve. A kisütést és a kapacitás megállapitását azért ne hagyd ki!!!
Nem is kell azokhoz a pontokhoz hozzáférni.Az oda bekötött BMS vezetékeken keresztül kisütheted,sőt töltheted is cellánként őket.A bms sem választja el galvanikusan a cellákat amikor kiegyenlít.Az adott cellát nézd csak,ne azt hogy a másik hogyan kapcsolódik hozzá.A vezetékek másik végén ami a BMS-hez csatlakozik eléred az összes cella mindkét pólusát.
Ebbe csak az a baj, hogy megbontás nélkül azokhoz a pontokhoz nem férek hozzá! Amihez hozzáférek a töltés +- pontja, a kimenet +- pontja és ha a BMS-ről lehúzom a csatlakozót a cellák pozitív pontja. Amit te ajánlasz az majd, ha megbontottam a pakkot és hozzáférek a cellákhoz. Szép meg minden az a mini táp és ötezer + szállítás de végül is egy stab IC egy poti nem kerül 5000 Ft-ba + szállítás (van is itthon). Abból meg megvan a 3,9-4 voltos táp. Jelen esetbe meg nem tartom szükségesnek az áram állítását. A 3,8 Amper elfogadható a 20 Ah-s cellához. A javasolt mini táp 5 amperes. Mivel mind két esetbe csak felügyelet mellett lehet a töltést elvégezni mert végül is a mini táp is csak táp és nem töltő, pláne nem proc vezérelt.
Cellánként kell mérned, így elég a 20V alatti kéttizedes pontosság!
Az a buta Béla azért tette vissza az elvi bekötésirajzodat, hogy mutassa a cellánkénti mérési (töltési) pontokat!
Nézd a bekötési ábrát!: balról a pakk pozitívról indulunk!
piros és zöld között a 16. cella
zöld és kék között a 15.
kék és sárga között a 14.
sárga és lila között a 13.
lila és barna között a 12.,..., etc.
4db 24V75W/75W-s izzót használok műterhelésnek! A tompított és távfény szálát összekötöm, két-két izzót sorbakapcsolok, hogy meglegyen a 48V és a két 48V-s terhelést rákötöm a bms-n keresztül a pakkra.
Sajnos csak addig van 2 tizedes jegy még 20 voltot el nem éri. Utána 200 voltnál már nem jön elő a század rész csak tized pontosság van. A cellák negatív pontjához csak szétbontás után férek hozzá akkor lenne egzakt a mérés. Szerintem a cellánkénti machináció is igényli a cellánkénti +- pontokhoz való hozzáférést. egyébként soros marad a rendszer mivel a közös negatív és a cellák pozitívja az adott cellaszámig soros kötést mutat.
Az első cella amúgy 3,49; V. Ennek jobban neki kell készülni mert csak energiatakarékos izzó (fénycső) és led izzó van a lakásba.
Amit Béla belinkelt bekötési rajzot az megegyezik azzal amit én felraktam csak beszínezte a + és - pontokat. Nem biztos, hogy az a tényleges. A BMS geometriai mértei 90*95*15 mm és egybefüggő 16 érintkezős egysoros a pozitív pontok csatlakozója. Valamint egy keményebb zsugor valamibe van benne. Továbbá a pakkból védőcsőbe húzva egy vastagabb vezeték megy az egyik sarokpontra (eddig úgy gondoltam, hogy több vékony összefogva de jobban megvizsgálva egy vastagabb).
Amíg 2 tizedes van: 3,49; 7 (3,51); 10,52 (3,52); 14,05 (3,53); 17,56 (3,51) és itt méréshatárt kell váltani ahol már csak egy tizedes van. Az első cella (vagy utolsó) lóg ki a sorból legjobban. A napokba mennem kell még pár helyre, utána rászánom magam és megbontom annyira a pakkot, hogy egzakt cellánkénti mérést tudjak végezni, meg megpróbálom kisütéssel egy szintre hozni a cellákat és úgy feltölteni, hátha.
Igen, az árak tényleg elszálltak valahogy. Akkor azt mondod, hogy nem kefés benne a motor? Bár nem tudom, hogy műszakilag illetve minőségileg van-e ennek jelentősége.
Látom emlékszel, hogy van egy PA 061-esem is. Kb. 5 éves és eléggé ütött kopott már. Az ülésen a műbőr kirepedezve/kiszakadva, az egyik tükör letörve, a műszerfal burkolata besárgulva annyira, hogy semmi nem látszik a műszerekből, a láncvédő és maga az egész műanyag burkolat több helyen eltörve. Az akku pakk, mivel tavaly áprilisban átvertek vele és nem ciklikusat adtak hozzá, rossz. Én meg egyszerűen nem vagyok hajlandó 30K-ért újra megvenni a pakkot, a fentebb említett állapota miatt. Úgy gondolom/gondoltuk, hogy inkább megvennénk egy új PB 030-ast. A 159.900-as árból nekem még lejön 10%, plusz 10 hónapos kamatmentes hitellel, kezdőrészlet nélkül elhozható. Szóval "jelenleg nem kerülne egy fillérembe" sem.
Ez a feltöltött állapotot mutatja? Itt az első cella lóg ki a sorból. Nincs olyan digi műszered ami 0,01V is mér?
A következő lépés szedj össze annyi 220V-os izzót amit rákötve kb. 5A terhelést ad (jó más is) az egész pakknak. Süsd ki az akkut és kiderül hány Ah? Mikor lekapcsolt a BMS mérd végig cellánként lehetőleg század Volt pontossággal. Próbáld megállapitani melyik cella kapcsolta le.
A bekötés olyan mint amit Béla mutat?
Először a hibát kell megállapitani, megkeresni. Utána jöhet a javitás!
Tápegység van 5V 3,8 Ah meg a számítógép tápok szintén akár 400 wattos is. Legegyszerűbb az 5 voltosból csinálni 4 voltot csak megbontás nélkül nem igen működik a cellánkénti töltés a BMS csatlakozóról mivel cellánként összeadódnak a feszültségek. Bár van egy kábelköteg ami a BMS és a pakk között van védőcsőbe elhelyezve. Esetleg az lehet a cellánkénti negatív? Szintén vékony vezetékek.
Valami ilyesmi lehet a bekötés. Ebből nekem nem derül ki, hogy lehetne szétbontás nélkül cellánkénti töltést végezni.
Ha fontos az élettartam/költséghatékonyság, ólomakkunál C/2-C/4 áramot engednék a vezérlőnek. 20Ah-nál 10A, de inkább 5A. A gyorsulást feláldozom a hosszabb élettartamért.
A LiFePO4-nél sem küldeném 1C kisütőáram felett. Értelmét sem látom, mert nem lennék vele előrébb, ha még egy órát sem tudnám használni lemerülésig.
"Csak az a bibi ,hogy 20% és 90% töltötség közt ,az aksifesz nem változik : 3,2Volt cellánként."
Ő a tárolás közbeni feszültségméréssel kapcsolatban írta!
Te most megmutattad a feltöltés utáni állapotot! Egyértelmű, hogy nincsennek egy szinten a cellák, szerintem cellánként lemerítés és cellánként újratöltés segíthet!
A vezetékek színe első 3,4=piros, utolsó 3,6=fekete, köztük lévő mind fehér. Bár azt hiszem ennek nincs jelentősége.
A valós mérési sor: 3,4; 6,9; 10,4; 14; 17,5; 21; 24,6; 28,2; 31,7; 35,3; 38,8; 42,4; 45,9; 49,5; 53; 56,6
Lehúztam a sorcsatlakozót a BMS-ről és a negatív kivezetéshez mértem minden érintkezőn mivel más nem volt hozzáférhető.
Most jó volna beszerezni egy darab cella töltésére alkalmas töltőt és azt kitalálni, hogy megbontás nélkül hogy lehetne a cellákat feltölteni egy szintre.
Nem kefés az a motor, csak nem figyelnek oda arra, hogy milyen fordítással hirdetnek!
A PB-030 nekem jobban bejön, mint a PA-061, de én szívesebben adnék egy kicsit több pénzt egy jobb minőségért! Sajnos az árak ennyire elszabadultak és ebben még a beüzemelési költség sincs benne!
"Azon kívül, hogy szénkefe van az egyikben" azt cserélni kell időnként a másiknál meg a hall elemeket kell időnként cserélni, ha nem jól bánnak vele. Azt kellene még tudni, hány vattos a motorja és 48 voltos e a rendszer vagy 36 voltos?
Ma méricskélem a cellákat és remélem csak 1 db. a bűnös. Érdekel az 1 darabod ha neked nem kell. Sajna 1-2 darabot nem hajlandók küldeni mindig komplett pakkot ajánlgatnak.
Az enyémben 3 ilyen huzal volt és én 1et vágtam el. Nagy előnye ennek, hogy gyorsításkor nem terheli az akkukat a maximális árammal. Nálam 40A is volt gyorsításkor de a huzal elvágását követően lement 27A-re.
Ott két ellenállás-huzal van egymás mellett, az egyiket csípőfogóval elvágta "Malaguszti" barátunk, ezáltal jelentősen csökkent a vezérlő áramkorlátja! Nem horpad gázadáskor az akkupakk és a gyorsulással is meg van elégedve Ágoston.
A BMS csatlakozóját kell széthúznod és egy ugyanolyan csatlakozó segítségével fogod tudni feltölteni egymástól függtlenül a cellákat. A töltőáram erősségét a csatlakozó vezetékének keresztmetszete határozza meg!
Ha emlékszel, a pakk szép szabályos téglatest jó alaposan körbetekerve ezüstszínű üvegszálas ragasztószalaggal. A dobozka annyival bővebb, hogy az ominózus bélésanyag elférjen. Ha a pakkot megbontom mindennek lőttek. Ha nem bontom meg akkor nem férek semmihez hozzá. Méricskélni is nagyon óvatosan kell majd a BMS sorcsatlakozóján valahogy. Ha cellánkénti töltést akarok akkor szét kell berhelni a jelenlegi állapotot és nem biztos, hogy vissza is tudom állítani. Ezek fóliatasakok és nem fémbezárt feltekert cellák.
Semmilyen átalakítás nem kell, nem rendszeres töltésről van szó, csak évenkénti egy alkalomról!
Mivel a 22A-t egyesben is ki tudja küldeni a Te vezérlőd is, célszerű lenne a pakk védelme érdekében csökkenteni a vezérlő előre beállított áramkorlátját!
Azért akarok beszerezni egy ilyen töltőt; iMAX B6AC B6-AC LiPo NiMH Balance Digital Charger Fr Trex 450 Heli RC Battery G9, hogy legalább hat cellát tudjak egyidejűleg azonos szintre tölteni!
Ehhez van még egy olyan mini labortápom, amely egy cella töltésére alkalmas; így két nekiugrásból fel tudom majd tölteni a pakkomat!
Mostani töltésnél semmi balansz játék nem volt egyszerűen átváltott mint az ólmos pakknál. Ráhagytam még egy órahosszát de semmi megmozdulás nem volt.
Holnap méricskélek, de gyanús, hogy feltöltött állapotban nem találok rá. Akkor lett volna egy kis balansz játék, ha valamelyik kilóg a sorból. De majd látjuk a mérés mit mutat.
Ne válaszd le a gyengébb cellát, inkább töltsd fel! Jobb helyeken cellánkénti töltéssel hozzák egy szintre a pakk celláit, s ezt követően normál használat mellett egy éven belül biztosan nem szalad szét a ménes!
Azt hiszem, hogy érdemes lenne belekukkantani a vezérlőbe, s ahogy Ágaston javasolta; csökkenteni kellene az áramkorlátot!:
Azon gondolkodom, ha megtalálom a bűnöst, valahogy meg kellene oldani az ideiglenes leválasztását. A 15 cella még óvatosan haza hozna. Ugye, le kellene választani a BMS-ről de a pakkról is. Ezt valami kapcsolóval lenne célszerű megoldani. Várom az ötleteket. Már két helyen próbálkoztam de 1 db cellát nem akaródzik küldeni nekik. Ha valaki véletlen rendelne 20 Ah-s tasakot egyel megplusszolhatná részemre.
Bontsd ki a pakkot és a BMS-hez menö hosszú csatlakozón tühegyes mérőzsinórral mérd meg a cellák feszültségét. Vigyázz, zárlatnál elolvad a vékony vezeték. Látni fogod a cella fesz. eltérésekból a hibásat.
Feltöltött LiFePo4 pakknál kilehet deríteni, hogy melyik cella sántít ami miatt korábban tilt a vezérlő.
Ma megint megszívatott és kénytelen voltam feltölteni egy ismerősnél mert 12 km-et nem volt kedvem tolni. A hölgynek meg nincsenek műszerei, hogy mérni tudtam volna.
Kipróbáltam amit Béla mond, hogy bontani a pakkot de kb. 3 méteren belül megint letiltott. Esetleg ha a hibás cellát leválasztottam volna.
Az nagyon jó cucc csak elég húzós ára van. Az a döfi ha kompatibilis vezérlőd van és akkor csak a vezérlőre kell rácuppantani és még állítani is lehet pár dolgot ezen keresztül.
Nem a Crystalyte gyártja, csak Cycle Analyst a neve. Viszont az európai crystalyte webshopjából is megrendelhető - egy használt bringa áráért :D
Lassan úgy érzem, az lenne az igazi, ha ezek a kis kijelzők képesek lennének "átlagolni", tehát viszonylag lassan követnék a változást, és nem a pillanatnyi feszültségeket írnák ki.
Vagy tényleg legyenek képesek megközelíteni az analóg kijelzőt! Én persze abból is beszereztem egy egy Volt és Amper mérőt, tényleg nagyon jól néztek ki, de ezek profi műszerek nem bringára valók!
Szerintem most már meg kellene találnunk azt az univerzális kijelzőt, ami képes felvett-leadott teljesítményt számolni, abból már tényleg lehetne mindent tudni!
A kefe legyen puhább, és a kommutátor keményebb anyagú (nekem egyszer belevájt a generátor bronzgyúrűjébe egy kefe. :-( ). A kefét könnyebb és olcsóbb cserélni, mint a kommutátort.
Célszerű lenne a biztosítékot a pozitív ágba bekötni olyan módon, hogy a sárgával jelölt vezeték megy a biztosítékra, s az onnan jövő megy a gyújtáskapcsolóra! A töltő pozitívot otthagyhatod a sarun, vagy rákötöd azt is a biztosítékra.
Erre már gondoltam de még nem tudom, pontosan lesz e ilyen baj. Először eljátszotta velem de mivel eléggé becsomagolták a BMST nem egyszerű a méregetés. Második töltésnél mivel sűrgősen mennem kellet olyan távra amit inkább teljesen feltöltött pakkal tettem meg, azt követő töltés óta meg nem jutottam olyan szintre, hogy töltenem kelljen. Talán még 20 kilométert meg kell tenni a kritikus szintig. Persze, ha szerencsém van akkor még felénél sem tartok a kapacitásnak és cc. 50 km hátra van.
A " frissítés " is egy fontos szempont, mit jelentett ez pontosan 2mp - 5mp - 10 mp? Vagy pont hogy túl gyorsan ugrál és a tizedes jegy nem olvasható?
A lidl elemteszter kb 0,5mp-ként frissít, századosig mér és jól leolvasható, igaz sötétben nem látni, de legalább nem is vakít. Lehet, hogy mégiscsak marad ? :)
Ha a Li pakkban meg lehet határozni a leggyengébb cellát, akkor arra is kéne rakni egy ilyen feszmérőt és már meg is lenne a " humán-kontrolled BMS plussz Hatótáv saccoló " :)
Van ennek annyi fajtája, hogy könnyen mellé nyúl az ember. Az enyém 7-150 volt tartományba stabilan dolgozik és két multival is egyezően mutat. Van ennek három vezetékes változata is akkor meg 0-tól indul a méréshatár. Az enyém valószínűleg V/A mérőnek indult mert a nyákon ott a másik csatlakozó helye csak nincs beforrasztva. Végül is nem kötöttem be mert a LiFePo4 esetén is működne a gyári töltöttségjelző de ha egy cella miatt tilt a BMS azt ez sem jelzi előre. Ahhoz cellánkénti műszer kellene.
Én ilyet (is) vettem, ebből mi egyszerűen nem gyógyulunk ki...
Annyira alacsony a frissítése,h végül a kormány helyett az akkuhoz raktam, legalább terheletlenül, ha nem változik a fesz pontosan mutat! Amúgy csak ugrál és ugrál, szörnyű! Viszont kétségtelenül jól néz ki, keveset fogyaszt, azóta sosem felejtem el lekapcsolni az akkupakkot! :-)
Dube : Nem tudom meddig mér, 15,1V-ot már láttam rajta. Csak egy akksit mérek vele...
Face : Ja lehetne 3 AAA-s tok mögé, de inkább olyat szerválok amit Raid mutat, ami tápnak is veszi a mérendőt. Igaz már szereztem egy ilyesmit, autó szivargyújtó dugaszba való, de az 11,7 alá nem mér, csak LLL villog, hogy low a rendszerfesz, az meg azért nem jó, szóval vehetek egy harmadikat is. ( komplett multimétert nem akarok megint felmadzagozni a kormányra, az nagyon tahhóúl nézett ki :) )
sajna full amatőr vagyok úgyhogy meg kell kérdeznem, hogy töltés közben ha rámérek az akkukra mire figyeljek? gondolom egyforma értékeket kel mutatniuk de mik ezek az értékek?
lehet hogy mégis ki kellene cserélnem a töltőcsatlakozó és az akkuk közötti kábelt vastagabbra? A csatlakozót szét szettem, szép fényes semmi korrodáció.
tényleg köszönöm a segítséget, már csak annyiban segítenél, hogy a biztosítékot melyik saruról kössem be?
Na,akkor ne rakd össze az akkudobozt,és úgy tedd fel töltőre.Töltés közben meg majd tudod mérni a feszültséget az akkukon.Így hallani is fogod melyik pezseg,és rá tudsz majd mérni mindkettőre.Ez a legegyszerűbb módja a dolognak hogy kiderítsd hol a hiba.
Bár én továbbra is úgy gondolom hogy nem kontakt hiba.Mert ha valahol rossz a kontakt,akkor az ellenállásként működik,vagyis korlátozza az áramerősséget.Ez esetben meg pont az a baj,hogy nem esik le eléggé a töltőáram.De majd kiderül.
Hogyne értenéd, csak szeretnéd alaposabban kifejteni a dolgokat! Egyértelműen a töltőcsatlakozó a hibás, de nem bánom, vegye meg a harmadik töltőt a tulaj!
A biztosíték házának szabadonhagyása csak elrettentő példa arra, hogy benne is van, de nem hasznosítják, mert így egyszerűbb a bekötés!
Akkor most dobj egy hátast, amíg nem késő! Ma délután megint kezembe akadt egy ilyen 24V-s E-Go, a hibajelenség ugyanez volt! Csak azért nem fényképeztem le, mert a biztosíték házát is ugyanilyen nagyvonalúan kikerülték, mint a szóbanforgó gépnél! A biztosíték házát a piros nyíllal mutatom!
Feltettem egy kis fesz.mérőt a bicómra, nem mondom hogy ez így a tuti, de egynek elmegy, ez egy ilyen Lidil-féle elem fesz-mérő 1600-1700-ért, sajnos a drága CR2032-vel megy, amit esz is rendesen :(
köszönöm a segítséget, bennem is felmerült, hogy hibás(ak) az akkumulátorok, amiket sajna webshopon keresztül vettem, így mihamarabb szeretném kideríteni, hogy hibátlanok-e.
Előkerestem a multiméteremet, és mivel nem értek hozzá, hogy hogy lehetne kideríteni, a cellazárlatot így egyenlőre csak annyit tudok mondani, hogy lemerítve mind a kettőn 11.8V-ot mértem.
Esetleg ha kérhetnék infót, hogy hogyan derítsem ki azt megköszönném.
Szóval, amikor elkezdtem lefejteni a negatív vezeték csatlakozó felőli végén a forrasztást takaró szigetelést kis húzásra le is jött a vezeték. Szerintem csak pár szál tartotta. Visszább blankoltam és oda forrasztottam (vezetéket nem cseréltem).
Valami viszont nem tiszta, mégpedig ha pár szálon is, de van kapcsolat (mivel tölteni tud), e-miatt miért nem vált vissza csepptöltésre?.
A töltők (legalábbis az olcsó kínaiak)nem foglalkoznak a feszültségekkel.Csak az elfolyó áramot figyelik.Ha leesik egy szint alá(0,3-0,5A szokott lenni)akkor kacsolnak át csepptöltésre.Ha kontakthiba van,akkor nem tud akkora áram elfolyni,így hamarabb átkapcsol,mint ahogy az akku feltöltődik.Ha nem kapcsol le,akkor inkább az akkunál keresném a hibát,mivel akkucsere előtt átkapcsolt a töltő.Ha valamelyik cella zárlatos,akkor az akku nem éri el a névleges kapocsfeszültséget,ellenben a zárlatos cella mindig áramot vesz fel amivel csak forralja az elektrolitot,és emiatt nem tud a töltő átkapcsolni.Tavaly nekem is ilyen volt az egyik vadi új akkum.14V-fölé nem lehetett feltölteni.Illetve fel lehetett vinni a feszültséget,de nagy árammal amitől csak rotyogott.Töltőről levéve vissza is esett a feszültség.Akkucsere után jó lett minden.
Gyengébb volt az akkuja, de mindkét töltője átváltott csepptöltésre az akkucsere előtt! Megbolygatta a vezetékeket, romlott valahol az érintkezés; egyik töltő sem vált át csepptöltésre! Szerintem kontakthiba!
Valóban szófukarak. Rozsdásodási hajlamot nem tudom, az enyém egy éves téli álmot meleg garázsban alvó fajta. Nekem a 48V 22Ah-s akkuval van (egyébként 48V 12Ah-val adják) szerelve, ezzel 60 km simán megtehető dombos terepen (22Ah!) és csak akkor tekerek rá, ha nagyon nyűglődik. Tekerni szenvedés - kényelmetlen. Túl sok a zörgő vacak. A lábtartókat hátulról le is vettem. Gurulni könnyebben gurul, mint az átlag, az agymotor kevéssé "fékez". Visszatöltés (elektromos fék) nincs. A vezérlő korlátja 22A, emiatt a gyorsulás limitált. A max sebesség 30km/óra, fél töltésnél 26km/ó. Töltő rendben működik, az áramok/feszültségek szépen be voltak állítva gyárilag. Első utamnál kipukkant a bizti, de amúgy eddig semmi baja. A bizti az akkupakkban van, ami kiemelhető - ha előtte a műanyag fedelet lecsavarozod. Maga a 4 db 12V-os akku ezalatt a fedél alatt van egy dobozkában, Műanyag lapos hevederfül segítségével kiemelhető, de ez napi szinten nem járható. Hiányzik róla valami hátsó lengéscsillapítás, így sajnos ráz. Engem is, de ami baj : szétrázza a savas aksit. Pláne ilyen "príma" aszfaltutakon, mint mifelénk - meg gondolom szinte az egész országban. Első kerék ugyan két rúgóval csillapítva van, de a sofőr hátsója, meg az akku súlya jobbára a hátsó kerékre esik. Jobb lenne már az is, ha csak hátul lenne lengéscsillapítva. Viszont az akku alacsonyan van, nem lesz borulékony. Kihagytam valamit ?
Lehet, érdemesebb lenne töltőt cserélni kábel helyett. De legalább is szakember kezébe adni mert annál a töltőnél valami galiba van, ha az új akkukkap packázik. Nézd meg az akkuk dátumát, egyformák?
Akkor sem akar csepptöltésre kapcsolni, ha a pakk egy tagja szulfátos. Épp a napokba panaszkodott öreg barátom, hogy tönkrement a töltője. A végén kiderült, hogy az egyik akkut illenék kicserélni. Most azon agyal, hogy teljes pakk vagy csak 1 csere legyen. Másfél éves a pakkja, szívja is a fogát miatta.
Tavaly vásároltam egy Polymobil e-kerékpárt és most lecseréltem a két gyári 10ah-es akkumulátorokat 14ah-es re.
A kérdésem az lenne, hogy mi az oka, hogy a gyári (1,8 ah-es) töltő 12 óra töltés után sem kapcsolt le, pedig már elég meleg volt az akkuház, illetve zsizsegő hangot adott ki(mintha forrnának az akkuk).Van egy (2 ah-es) utólag vásárolt töltőm is azzal is megpróbáltam, de ugyan az volt a jelenség 12 óra töltés után.A 10ah-es akkuknál általában 6 illetve 4 óra után lekapcsoltak a töltők.Tudom, hogy a 14-eseket tovább kell tölteni, mint a 10-eseket, de nem mertem már 12 óránál tovább rajtahagyni, annyira zavart a zsizsegő hang, félek, hogy tönkremennek a 10.000.- Ft-os akkuk.Kérlek segítsetek, hogy mit csináljak.üdv. Norbi
Mivel van ilyenem és eladó is annyit tudok róla mondani, hogy nem használtuk télen ezért nem rozsdás, de a sós téli latyak ellensége minden vasnak és még az aluöntvényt is kikezdi.
Az akkupakk kivehető egy dobozban melybe egy számítógéphez való csatlakozójú kábelt kell beledugni, viszont az akkupakk egy műanyag fedél alatt van amit kb. 6 csavar tart a helyén. Ráadásul az enyémben 5db. ólmos akku van ami nem túl könnyű (20kg)
Akku most épp regeneráló töltésen van. Előtte próbáltam 30km/h sebességgel haladva folyamatosan 20km-t elment a többi 3-at már lassabban. Végsebesség 40km/h (csak 5 akkuval ami 60V)de ekkor a megtehető táv kb. csak a fele. Szerdára lesz kész az akku regenerálása és akkor csinálok egy új tesztet.
Pedálozni nem túl nehéz de normál kerékpárt azért könnyebb.
Na igen,így persze bármit ki lehet végezni!De 4-5km/h-nál már csak didereg az ember kezében a kormány egyensúlyozás közben.Ezért nem is szerencsétlenkednék vele,hanem inkább feltolnám egytized gázkarállással,hogy a bicikli felvigye saját súlyát,nekem meg csak sétálni kelljen mellette.Ez a 4-5km/h egy átlagos gyalogos sebesség.
De ebből az is kiderült hogy nem azért pusztult meg a vezérlőd mert kiiktattad a korlátozást,hanem azért meg hülyére terhelted.Mellette persze az akkukat is.
Kb. egy személyautó sík utas vonőerőszükséglete. Suzuki Swiftet vontatsz elektromos kerékpárral, nem csoda, ha eldurrannak az ekkora áramra alulméretezett FET-ek.
1. Miért büszkélkedsz vele, hogy szándékosan tönkre tudod tenni? :-)
2. Ha csak 5 km/h-t tud, én nem erőltetem a gépet és az akkut. Sőt, emelkedőn az "elektromotlan kerékpárt" is tolom. Sebességem ugyanannyi, és nem gyilkolom a láncot.
3. Tételezzük fel, hogy a teljesítmény sík úton és emelkedőn is azonos. Sík úton tud 25km/h-t, az emelkedőn 5-öt. A teljesítmény az erő és sebesség szorzata. Tehát az emelkedőn 5-szörös vonóerő szükséges. Hasonlatként 5. fokozatban erőltetsz egy autót egy olyan emelkedőn, amihez az 1. fokozat lenne megfelelő.
Az 5-7A tekercsáramra méretezett huzalok sem díjazzák a 20-25A tekercsáramot.
Egy ellenállást párhuzamba kapcsol a gázkarral a test felé.Így az eredő feszültség mindig kisebb lesz a gázkar kimenetén,mint mint széthúzott állapotban.De ettől nem a max áramot veszi lejjebb,hanem a max sebességet.
Persze ez világos nekem is.Én csak egy előző hozzászólásra reagáltam,miszerint a korlátozó csatlakozó széthúzása után nagy valószínűséggel behal a vezérlő.
"a széthúzható csatlakozó nem az áramkorlátot változtatja hanem levágja a gázkar jelét"
Sajnos. Egy 5A-es áramkorlátnak jobban örülnék. És az akkuk is. Nem zavar, ha lassabban gyorsul. Fekete csík húzása nélkül tovább kitart a hátsó abroncs :-)
A motor tekercseinek szigetelését a magas áramerősség tönkreteheti (felhevülés), a mágnesek lemágneseződhetnek. Az áramot járműhajtásra kívánjuk használni, a hő elpazarolt energia.
A motor érdekében a motortekercs áramát és hőmérsékletét kellene mérni inkább a vezérlőnek.
A vezérlőt a túlfeszültség teheti tönkre(FET, kondi).
Lehet, hogy szerencséd volt a motorokkal. Talán a többiek huzalja nagyobb ellenállású, vékonyabb, és lehetséges, hogy jobban erőltetik.
Autónál emelkedőn visszaváltanak, agymotornál a nagyobb menetellenállás miatt kisebb kerékátmérő lenne ideális.
De híd meg felüljáró itt is van.Használtam 36V-os motorhoz 36V-os vezérlőt 13, 15,és 17 amperes korláttal is.48voltos motort is használtam 48V-ról 15 és 17amperral.36V-os motort 48V-ról 15 és 17amperes vezérlővel is.A vasúti hidak sem kis emelkedők,a kettős körösé sem annyira gyenge,de soha nem kellett a vezérlő korlátjával játszadozni.Meg ugye a széthúzható csatlakozó nem az áramkorlátot változtatja hanem levágja a gázkar jelét.Attól még ugyanúgy kimehet a motorra a 15A egy ilyen korlátú vezérlőnél.Tehát inkább a motor ami tönkremehetne a nagy áram miatt.A vezérlőben ott a korlát,ami akkor sem enged ki több áramot ha állóra fékezem a gépet.Ezért nem érzem hogy feltétlen tönkre megy a vezérlő ha azt a korlátozó csatlakozót széthúzza.
Én az összes biciklimen kiiktattam a korlátozást amelyiken volt.Soha nem kerültem a hidakat,vagy emelkedőket.Mégsem égett le egyik motorom sem,se a vezérlőim.A jelenlegi 36V-os motoromat 48v-ról használom korlátozás nélkül,és nincs semmi baja.Úgyhogy ez nem törvényszerű hogy le fog égni.
Nem voltam internet közelben ,mert vetemenyeztem.
Örülök, hogy meg lett a korlátozó .
Nem hinném,hogy 40kmh val menne trd 033-as.
Ott valószínű a km óra előrébb van állítva, gyárilag .
Nekem kettő jarganyom van,
Trd 028
Trd 043
Mind a kettőn +csalt a km óra .
Be kell mérni a kmh. Max 30-35kmh megy trd 033.
Nekem a trd 043 az tudja a 38kmh .mert más a vezerloje.
Ez bevan mérve.
Ha m áshol nem kapsz ,akkor Kecskeméten a Mikroprofit kft -nél.
kapol.Ugyanis Tornádó típusú e-kerékpárhoz, minden alkatrészt
megkapom.
40kmh -ig nem kötelező ,de fölötte 50kmh -ig kötelező a bukósisak.
Én is hasznalok bukot ,mivel nincs pedál a trd 043 sem.
Így nem kotozkodnek a rend eber orei.
Szerbusz! Köszönök szépen minden segítséget! (gyönyörűen 40-el száguld :-) ) Még 1 kérdésem lenne hátha te tudod. Nem tudod hol lehet ehhez a motorhoz venni alkatrészeket? visszapillantó jobb oldali nincs meg stb. Köszi előre is a választ!
Feszültség-átalakító kellene hozzá, de egyszerűbb, ha megbontod az akksi tetejét, elvágod a 3. és 4. cellát összekötő hidat és a két félakkut lepárhuzamosítod!
Nyolcvan körül lehet érte kapni, annyiért ha itt lenne (Sárospatakon) már most is el tudnám adni, de ez valamilyen lélektani határ lehet, mert ettől töbet itt nem adnak érte, akármilyen jó állapotban is legyen!
29739-es hozzászólásomban láthatod,az első rekesz le van szedve,de megvan,vissza lehet tenni,illetve a hátsó doboza is megvan,de én a poly-ét fogom rátenni,mert az sokkal nagyobb.
Azt szeretném kérdezni,hogy vettem használtan az egyik unokámnak egy 6v-os 4,5 ah-ás rendszerű kis elektromos autót ,de szeretném erősíteni-12voltos meglévő zselés aksihoz,hogy jó legyen a rendszer ,mit kell cserélni?Feszültség csökkentése 12 V-os aksiról 6 V-ra esetleg?
Mi a véleményetek a 24V-os. 300W-os motorral ellátott, három sebességes agyváltós HERKULES típusú elektromos női bringárol,szervízelésileg,alkatrészellátásilag és főleg aksi árról,két db van benne?
Végülis a 60volt is foglalkoztat,de még szetnezek az Angol Ebayon ,hogy mennyiert lehet beszerezni komplett pakkot. 60voltos vezerlot lehet 15ezer körül kapni. A motor biztosan birja, mert tudomásom szerint 500W körüli.
Majd még a Fiam is megnézi az angol ebayon, mert regisztrálva van ott.
Mert ott Font -ba van megadva az ár ,igy is lehet neki is máshonnan kell megrendelni .
Nemrégen vettem egy Tornádó TRD033 névre hallgató elektromos robogót . Leírásban 25 km/h a max sebessége de az enyém maximálisan 15 k/h sebességgel megy.valakinek valami ötlete hogy ez mitől lehet? Segítséget előre is köszönöm!
Kössz az infót .
15Ah és 20Ah között gondolkodom még.
Elejebe persze vinni akarom a másik pakkot.
4Ah tolto van a komplett pakkhoz .
Remélem gyárilag össze állítva,kissebb a meghibásodás esélye .
A BMS az akku feszt használja. Nekem a 12 Ah-s ólmos pakk is elégvolt 40 km-re még egy éves korába is. A 15 Ah-s LifePo4 garantáltan bírni fogja. Arra figyelj, hogy itt a vége felé rohamosabban csökken a feszkó, nem veszed észre úgy mint az ólmosnál Érdemes az elején kitapasztalni a hatótávot, hogy ne kelljen tolni-tekerni. Itt a BMS a cellák védelmében, ha valamelyik cellafesz elérte az alsó határt azonnal lekapcsolja az egész pakkot!
Vacillálok egy motoron. Van benne egy egy hőmérő, amiről annyit tudok, hogy 10 kOhm-os. Hogy működnek ezek, mire tudnám ezt rácuppantani?
Egy névlegesen 2kw-os motorról lenne szó. Ennél erősebbet szeretnék, de ezt talán megkapnám a kiszemelt árának a feléért. Ha tudnám monitorozni a hőmérsékletet talán nem égetem le, és még le is faragnék pár kilót. Mit gondoltok?
Z=14 fogszámúnál kisebb lánckereket ritkán használnak. Oka: a lánc átgördüléskor többet hajlik rajta, ezért korábban kopik el. A hátsó lánckereket érdemes növelni, és megoldani, hogy a kenőanyag ne csapódjon le róla, és a por, sár ne jusson el a lánchoz.
Azt, hogy jó a töltőd és csepptöltésre vált ahogy végez.
Egy ciklikus munkaakku 10 000- 12 000 Ft. között van. Akkor ne csodálkozz, hogy sűrűn kellett cserélni. Az tudni kellene, hogy az akkuid sarus vagy csavaros kábelrögzítésűek és hány amperórásak? Ennek függvényében lehet akkut keresni a neten.
Ceglédhez mien messze laksz? Van ott egy jó e-bringa bolt ahol betudsz szerezni megfelelő akkukat is.
Köszönöm a javítási felajánlásod,de oda-vissza 150Km lenne.Van igéret itt helyben is hogy újratelepítsék,csak soha nem ér rá a tag.Most is a gyerek gépén olvasgatok-írok.
Hogy fórumtémát is írjak,ma javítottam egy tornádó robeszt,a tulaj kívánsága az volt hogy a motorból kijövő vezetéket rögzítsem,szigeteljem mert elporladt az acél védőspirál ami gyárilag a kábelre van húzva a tengelyből védve pár centire.Elmélkedtem,és a kukába szánt flexemnek ami a burkolatból kijövő 5-6 centi hosszú 230V-os kábelét ami tekergetéstől védi az pont felcuppan a M12X1.5-ös motor tengelyvégre.Persze az 5-ös csatiból kivenni a vezetékeket,átdugtam meg a 3 fázisszálat,és még a robi kábelén is passzos lett némi szilikon zsírral.
Mire elkészült ez az újításom,és lefotóztam volna el is vitte a tulaj.
Én is pontosan ezt csináltam, egy akku nélküli hibás rollert vettem 2000Ft-ért. Azóta már felhasználtam róla a kis lánckereket, láncot, markolatos gázkart, és a mikrokapcsolós fékkarokat! Szóval nagyon megéri hibásan is megvenni!
Ha arra gondolsz, hogy már könnyebb egy alacsony-átlépésű női vázra épített gépre felülnöd, akkor csak annyit kérdezek, hogy mi tart vissza egy váz-cserétől? Ez a kerékpár egyébként minden szempontból tökéletes lehet Neked, s egy tíz évre letudná az összes velejáró gondot!
5,...,8km használat után a töltőd 2,...,3 óra elteltével feltöltötte a pakkot!?
Erről illő lenne meggyőződni!
És a töltővel kapcsolatban; az utóbbi időkben egyre több kerek (RC-szerű) töltőcsatlakozó aljzatnál, a pakkon belül érintkezési hibás negatívos csatlakozóval találkoztam!
Elinduláskor és emelkedőkre hajtáskor pedálozással célszerű segíteni a motor munkáját az akkuk élettartamának növelése érdekében!
20 ezerért három akku? Azok nem meghajtóakkuk, hanem szünetmentes tápba, riasztóba való akkumulátorok; nem csoda, ha 3, maximum 5 hónap az élettartamuk!
Bicikliláncból is van több méretű osztású,például a montik lánca nem eggyezik a hagyományos kontrás régi kerékpárok fogosztásával.11 fogas kislánckerék lenne az 1 sebességes Babettához,vagy Simsonhoz de az 1/2"X5/16"-os.Neked az széles,és messze vannak a görgők egymástól.Mezőgazdasági boltban is érdeklődhetsz,ezügyben ha elviszed a hátsó lánckereket próbára.
Feltöltött pakknál húzd ki a tápkábel csatiját az akkupakkból,derékszögű 3 pólusú csati,mint a pc tápkábele de csak a két szélső van bekötve,és a csati helyén mérd meg a feszültséget a pakk aljazatában,két egymás melett lévő fém érintkezőkön/nem összezárni,mert a biztit kilövöd/ jegyezd meg az értéket,majd pár óra múlva ismételd meg,ha nincs számottevő változás akkor a pakk rendben.A két mérés között ne csatlakozd vissza a bringára a pakkot.
A tengelyről nem tudok képet felrakni mert a motor előző tulaja már hegesztéssel rakta fel a lánckereket. Sőt nem tudom mit csináltak vele de az egész tengely eleve üt. Szóval szerintem ennél jobban már nem tudom elrontani. De homokos talajra kellene, tehát inkább erős legyen mint gyors de gyenge.
Mindenféleképp csak a hegesztés marad mint kötési megoldás, másra nem is nagyon telik. Ingyen kaptam a járművet, az akksi is max 10km-ert bír szóval költeni nem is akarok meg nem is tudok rá.
Powerbeltet sokan ajánlották már, de valaki megtudná nekem mondani hogy bicikliláncra pont melyik lánckerék a jó?
Mert a párszáz Ft + posta beleférne.
Vaterát nézegettem, volt is ránézésre megfelelő, de az eladó visszaírta hogy a bicikliláncra rápróbálta de arra nem jó. :-(
Szóval kerékpárlánchoz ilyen kisméretű fogaskereket nehezen találni... :-(
Ráhegeszteni?Ütni fog,mert elhúzza a hő és csak flexel bontható az adhéziós kötés,az oldalirányú kóválygás miatt megeszi időnap előtt a láncszemeket.Ilyen kis teljesítményű mocinán 3 foggal nagyobb lánckereket feltenni? 1Kw-os motor már az 1 foggal nagyobb átéttelt is megérzi,negatív értelemben.Kislánckerék nélkül a meghajtótengelyről tegyél fel képet,hátha beugrik valakinek jó megoldás.Bordás,ékes a tengelynél az erőátvitel?
Gumikat 2.5bar-ra felnyomni.Töltés után pár órával levett gyújtás után rámérni multiméterrel nem-e valami fantomfogyasztó meríti le a pakkodat,tudtod nélkül.Riasztós a bringa?Az akkupakkban az összekötőkábelek legalább 2.5mm vastagok és rendesen forrasztva vannak?
és akkor ez nem valószinű hogy más lenne rossz ? tehát motor nem mondja be az unalmast így 6-7 év után ? mert ha ezzel az akksival amit linkeltél menne még pár évet, akkor nyilván megérné hogy kicsit drágább, és nem egy újat venni :) ?
Köszönöm a segítő szándékot. Én már lemondtam az öröm-bicajozásról. Betegségem sajnos egyre kevésbé teszi lehetővé. A városban szaladgálás viszont elkerülhetetlen (lassan az autó is megszűnik) , s mint írtam a nejem 5 km-es bevásárlását is segíteni akarom.
Ezért maradtam végül egy 22"-os közép-akkus masinánál. A súlyát szerettem volna csökkenteni Lítiummal , de mivel túl bonyolult és drága , már erről is letettem. Most egy újszerű gar-os gépet nézek 1/2 éves akkuval. Később majd lehet hogy lecserélem az akkuját.
napi rendszerességgel szoktuk tölteni (8 órán át-éjjszaka). És napi rendszerességgel van használva kb 5-8km-t hétköznap (ebből 2 nagyobb emelkedő kb 100-150méteren keresztül).
Kb. 6-7 éves a kerékpár, és mindig az akksival van baja, már arra gondoltam hogy kezd beöregedni a technikája és amiatt van ez.
Akksi hozzá 20e körül van és így hogy fél évente cserélni kell, nem olyan kellemes..
Van egy másik ismerősünknek is ilyen bicaja, azzal a töltővel is próbáltuk tölteni (a már pár kilometer után önmagát megadó akksit) és nem lett jobb.
Ha minden igaz már a feszültségét nézték és az jó volt, azt hiszem már töltőcsere is volt 1 éve.
Egy lényeg lenne a használlójának, középen hasonló kialakítású legyen a lábrész (tehát legyen tartó, és ne kelljen középen nagyot lépni), és kb napi 10-15 kmt egy töltéssel bírjon (ebben a távban van két nagyobb emelkedő)
Vagy esetleg ezt szerintetek hogy kéne javítani, mert annyi a baja, hogy eszi az akksikat, ha új van beletéve, kb 3-5 hónapig tök jó, aztuán már 5-6 km után lemerülnek, lehet a motor fáradt el vagy mi lehet a gond )
Sajnos időhiány miatt eladó ez az elektromos kerékpár amit kb. 2 éve kaptam és max. 10km-t mentem vele. Az akksi Lion 60-75%-os, mindig töltve volt tárolva.Gázkar nélküli, hátsó motoros, elöl-hátul tárcsafékes, hibátlan állapotú.
Azt tudod, jelenleg milyen akkuk vannak benne? Például 12 V 12 Ah helyére csak 12 Ah-s LiFePo4 pakk fér be. Ezen anno én is sokat filóztam de sajna nem sok eredménnyel. Így a Raptor akkupakja kicsit át lett alakítva a 20 Ah-s LiFePo4-hez.
Lítiumot tennék a 36V 14Ah savas akkudobozba. Ehhez kérek segítséget. Van valakinek tapasztalata a témában?
Használt gépet vennék , lehetőleg öreg akkuval. Egy R126-os Riejut néztem ki , ebbe tennék Lítium akkut. Az olcsóbb kinai tasakos akkut kérdéses megbízhatósága miatt nem ajánlják. Így a Tech-mobil hengeres LiFePO akkuja maradt.
Az a gondom hogy nincs elérhető távolságban a gép , és egy eladót nehéz rávenni hogy szétszedje,megmérje az akkudobozt. Azt sem tudom , hogy a 12 cellát egyben tennék bele állítva vagy fekve , vagy lehet egymás fölé 6-osával. Sajnos ilyet még nem láttam. Ha beleférne , legszivesebben 15 Ah-t tennék .
Örülnék ha a méret adatával , esetleg a beszerelés módjával tudnátok segíteni. Néhány foto is sokat segíthet.
Láncok, lánckerekek is kaphatóak, nem igaz hogy beszerezhetetlenek.
Sajnos a rollereken elterjedt és használt lánc valóban nem olcsó, és minimum x métert meg kell venned belőle.
Fogaskereket meg kaphatsz hajtástechnikai boltban, a legismertebb talán a www.powerbelt.hu.
A kerékpáros lánckerékkel az a baj, hogy a kerékpárra kialakított lánckerekeket nem fogod tudni felfogatni erre az eszközre, vagy teljesen át kell alakítanod.
A powerbeltnél meg akár "teli" lánckereket is vehetsz, utána úgy fúrod marod esztergálod ki a lánckereket, ahogy akarod illetve szükséges a felfogatáshoz. Egy ilyen lánckerék náluk alapesetben párszáz forint, de kell tudni a pontos méreteit. Nem átmérőre meg fogszámra gondolok, hanem mely szabványsoru (katalógusból jól kiválasztható). Illetve van drágább kivitelben is - öntvény vagy edzett, spéci felületkezeltek, stb.
Egyébként ebayen, aliexpress-en is vannak ám ilyenek fillérekért....)
Köszi a gyors választ,hát igen,ez a nagy kérdés megéri-e.Igen 36V,300W.Mondtak,már olyat is,hogy kössek a pakkhoz pluszba sorosan egy 6V-os akksit,de szerintem hülyeség,én nem értek hozzá sajnos.
Ha jól tudom az 36 voltos. Kérdés, a motor legalább 300 wattos? Át kell alakítani minimum 48 voltos rendszerre és 300 wattos motorra, ha netalán kisebb lenne a motor teljesítménye.
Már csak az a kérdés, megéri e? Vagy eladni és venni a célnak jobban megfelelőt.
Elektromos rollerem beszerezhetetlen lánca és drága lánckerekeit szeretném lecserélni normál bicikliláncos megoldásra. A kerékpár lánckerekek és láncok legalább olcsóbban és széles körben beszerezhetőek.
A hátsó lánckerékre találtam majdnem egyező kerékpár lánckereket, de előre a motor tengelyére még nem találtam megfelelő méretűt hogy maradjon az áttétel is.
Tehát a kérdésem, kerékpár lánchoz hol kapok 26-30 mm közötti külső átmérőjű lánckereket?
Van elfekvőben egy 3,7V 7A-es ipari MeanWell tápegységem. Cellánkénti töltőnek vettem, de végül nem használom. Névleges feszültsége 3,3V, fel lehet tekerni 3,7V-ra pont jó LiFePO4-et tölteni.
Ha valakit érdekel szívesen eladom, egyszer használtam. 3 e Ft
nos kedves forumosok nem igaz az amit irtok valoban volt akkor is elado aksim de az mar regen elkelt
a masik mivel hogy nekem harom elektromos kerekparom volt es az egyik atalkito szetett nemreg adtam el szentesre ami 500w kerek volt de ki mit hisz ha kell elviszik ha nem kell megmarad nekem nincs utban
de ha megkerdezitek a szentesi sracot aaki megvette a kereket az megmondja szerintem legalabbis hogy en amidt mondtam neki a telefonba az fedi a valosagot
de mivel nem akarok vitatkozni es nem is erdekel nagyon hogy mit mondtok kedves dube kollega hisz szerintem neked meg mindig fos olom aksijaid vannak
van kapacitas mero is a vilagon ami sokat elarul
nameg az ara amiert felkinaltam eleg barati szerintem enyiert kinai szemet olom aksit sem kaptok
ja es teljesen hibatlan akkurol van szo ha nem az volna tehat tegyuk fel hogy szar akkor szerinted felkinalom eladasra ami ugyis kiderul
a felajanlott akcios lifepoo4 akkukra van erdeklodo ugy hogy egyenlore ne keresetek ez ugyben de ha valamilyen valtozas tortenik benne akkor termeszetesen ujra meghirdetem itt a forumon
Kedvesed súlya kis túlzással fele-akkora lehet, mint a Tied, az is sokat számít! Lehet, hogy a gödröket is jobban kikerülgette, de ha nem, a gép akkor is kisebb ütéseknek volt kitéve egy-egy gödörbe hajtáskor!
A Tornado kerekének sem lehet nagy baja, de attól erősebb kell Neked!
Vezetői engedély híján egy rásegítés kell az agymotoros kerékre, vagy kell a 800W-s kerék.
nem mondanám alig használtnak,sokat ment vele az asszony.
de,a tornádónak a kerekével lett valami,folyton rángatott,meg csapágyas is lett,
az ment rengeteget még előttem is.
nem,nincs vezetői engedélyem.
Az, hogy besegítesz neki; rengeteget jelent az akku szempontjából! A Velox még alig volt használva; egy év múlva nézd meg, hogy mennyire bírja a strapát, annak ellenére, hogy lassabban is halad!
A Tornadonak nem a motorja adta meg magát?
A jó dolgokat rakd félre; szükséged lehet még rájuk!
Súlyodhoz és a terepviszonyok alapján a Lepton Oxigen lenne a Neked való elektromos robogó. Ha van legalább segédmotoros vezetői engedélyed; hajts rá, egy Lepton-t hibás akkukkal már 80,...,100eFt-ért is megkaphatsz!
Ha nincs vezetői engedélyed; szerezz be egy 800W-s kereket és megfelelő akkupakkot hozzá!
"Mary bx"-t is érdekelheti a pakk, de van más jelöltem is rá, amennyiben nem károsodott a parkolás közben!
Mit tudhatunk meg róla? A két év alatt hányszor volt lemerítve és visszatöltve? Milyen töltöttségi szinten volt tárolva? Mi van hozzá: töltő, töltésfelügyelet, milyen az akkuvédeleme? Adsz rá legalább egy beüzemelési garanciát?
Hát egyvalami biztos,a poly kereke eddig megzabált 3 vezérlőt,a tornádóé egyet sem,és a velox is bírja. Én már arra is gondoltam hogy a kerékkel van valami gáz.
A motorokat próbálják a jó hatásfokra méretezni. Ezt kell tudnia utazósebességen is. Sík úthoz tartozó terheléshez állítják optimálisra.-> emelkedőn kisebb, lejtőn nagyobb kerékátmérő lenne optimális.
Emelkedő eleve akár 5-szörös nyomatékot is igényelhet a keréken->5x-ös áram a motortekercsekben, ami nem jó. Melegszik, és megsérülhet a szigetelés.
Írtad, nem vagy tollpehely. Neked kisebb kerékbe fűzött motor kell, vagy áttétellel hajtani a hátsó kereket. Pl. 28"-os motor 20 vagy 16"-os felniben. Nagyobb fesz, nagyobb fordulatszám, kisebb áram.
"ebben is eldurrant a FET,és tolhattam"
A jól megépített vezérlőnek illene magát és a motort is védenie a túlterheléstől.
"lejtőn is,mert zárlatot csinált a vezérlőben a fázisok között"
Lehúzott fázisvezetékekkel (legalább 2) nincs zárlat és nem fékezi a kereket toláskor.
"Nekem a motorvezérlő csakis egyféle bekötés alapján indult el,bárhogy párosítottam"
Eleinte én is örültem, ha sikerült elkapni egy simán, zajtalanul forgó kereket, legfeljebb a forgórészt átfordítottam, ha rossz irányba forgott. Most már papír és írószer; jegyzem, hogy milyen bekötésre hogyan reagál és kiválasztom a legmegfelelőbbet.
Lehet alapnak választani a fázis-vezetékeket: színt színnel párosítva és ehhez keresni a jeladók sorát. Ha megvan a jeladók sora, akkor el lehet húzni egyik, vagy másik irányba a jeladókat is. Leírni bonyolultabb, megcsinálni könnyebb!
Végül is akkor milyen következtetést vontál le? 48V/30A-s vezérlőre fáj a fogad? Ez durván 1,5kW, ötszörös túlterhelés a motorodnak! A vezérlő túléli, a motor kinyiffan!
A mostani vezérlőmmel is ez történt,igaz ez már csak 36V-os volt, és nem ment 32-vel többnél,itt sem volt hangosabb,csak emelkedő padlógáz,8km/h,ebben is eldurrant a FET,és tolhattam
lejtőn is,mert zárlatot csinált a vezérlőben a fázisok között.
Tehát alám nem való se 16 se 18 A-es cucc,semmi értelme,a tanulópénz megvolt.
Nem véletlen hogy súlykorlátokhoz kötik,nyílván nem a kaszni miatt. :)
Nekem a motorvezérlő csakis egyféle bekötés alapján indult el,bárhogy párosítottam,nem indult el,ha el is indult zúgott mint egy centrifuga,amikor elindult rendesen,akkor sem volt hangosabb mint
az előző vezérlővel,a tornádó vezérlőmmel 47-el ment,ez be is lett mérve,és jól is volt bekötve. Csak amikor 5-6km /h-val megyek padlógázzal,azt korántsem tolerálja.
Nyílván felvette a legnagyobb amperszámot amit bírt,csak ez többszöröse volt a vezérlőének,és elment gyufáért.
Amikor megvettem a polyt 36V 250W 18A volt a gyári vezérlője,
az első nagyobb emelkedőn lesült. Nem az én súlyomra volt kitalálva.
Aztán betettem a 48V-os vezérlőt(kettőből egyet épít) az bírta elég sokáig,
de az is rendkívül melegedett,volt hogy forró is volt,aztán az is bekrepált.
Jobb lett volna valami masszív minőségi vezérlőt venni,igaz drágább lett volna,de az tuti hogy az élettartama sokszorosa lett volna ezekhez képest.
Elvagyok most a velox-al is,igaz néhol csigatempó mert nehéz vagyok,de
éppenhogy langyi a vezérlő,ebbe a vezérlőbe belenéztem,hááááát......
sokkal minőségibbnek találtam az eddigieknél,tele van a belseje,mint a
mikulászsák.
A plusz akkupakk meg bónusz,eddig ezzel tudom megtenni a legtöbb kilométert,
és a vezérlő sem forrósodik,inkább ez legyen,mint a sebességőrület,és a költekezés.
Egyébként a vezérlőm a pedálhoz közel a törzsön helyezkedik el a levegőrács
mögött,mondjuk úgy hogy léghűtéses? :D A vezérlőt beszilóztam a bisztonság kedvéért.
Úgyhogy ezzel most elvagyok,bátran indulok el hosszabb távra,mert tudom hogy vissza is tudok jönni,és visszatérve a kapcsolókra,továbbra sem melegednek,és a kábelek sem,minden a legnagyobb rendben,remélem ez így is marad.
Volt egy pár vezeték-cserém, mire megtaláltam az igazit!
Egyik alkalommal úgy sikerült kötnöm, hogy felemelt kerékkel 65km/h-ig pörgött ki a kerék, csak sajnos az áramfelvétel végig 15A felett maradt (nem minden pontról indult el magától és egy kicsit zajosan forgott, s közben melegedett is a motor mindhárom vastag vezetéke).
Csendes működéssel 2A-t felvesz terhelés nélkül második fokozatban 35km/h végsebességgel. Harmadikban, terhelés nélkül 40km/h sebességig pörög a motor és 3A-t fogyaszt!
Menet közben 10,...,15A a jellemző áramfelvétel, a maximális sebesség 30, illetve 35km/h, attól függően, hogy másodikban, vagy harmadikban van a kapcsoló (erre a masinára csak egy két-állású kapcsoló van erre a célra bekötve)."
A PB-30-s 48V-l, pontos kilométerórával és jó bekötéssel tapasztalataim alapján ezt tudja! Ha gyorsabbnak méred, csal az órád!
Hát igen,nekem annyiból volt jobb a helyzetem hogy volt egy tornádó 033-asom, és ez a poly-m,a kettőből csináltam egyet,dehát a silány vezérlő miatt nem sokáig húzta,jelenleg porosodik.
Visszaolvastam kicsit,egyébként 3 és fél éves akkumulátorral nem tudom mit szeretne. Azt hiszem az már megszolgálhatta az idejét. Bár ez függ a használat módjától,érdemesnek tartanám az akkut is ellenőrizni,ha jól emlékszem a pb30-at 10AH-val dobták piacra,a lehető legsilányabb kínai akkukkal.
Ha az akkuk szétdudorodtak mint egy hordó,akkor az már méhtelep,ha nem akkor egy kis ionvíz utántöltés nem ártana neki,én is öntöttem az enyéimbe 2 évesek lassan,de még egész jól bírják a velox-ban,a poly-ban valamiért nem nagyon remekeltek,nagyon gyorsan leszívta őket,valszeg a döglődő vezérlő lehetett a ludas.
És egy szulfátlanítás sem ártana,de abban a többi fórumtárs tud segíteni.
Tuning alatt azt értem:
a 36 V-os kerék terhelhető 48V-os rendszerrel.
Teendők:
Új akkumulátorgarnitúra 4x12V 14-20AH(típusfüggő)
48V-os vezérlő,legalább 30A-es,és 120 fokos
feszültségszabályzó 48/12V
index relé 12V
ízzó/index garnitúra csere 12V-ra
az ízzó/index/indexrelé alkatrészeket a fesszabályzóra kell kötni.
a vezérlő rendelkezzen külön gyújtás kábellel(bisztonsági okokból)
Egy tökéletesen működő 3fázisú motornál ha bármelyik fázis vagy hall vezetéket széthúzod,darálni-remegni fog a kerék.De akár a hall jeladó is lehet hibás,nem feltétlen a fet halt meg.
Ha értékelhető képet küldenél, a tanácsadás is könnyebb lenne!
Rossz vezérlővel nem működik a gép!
Rosszul bekötött vezetékekkel viszont működhet, csak hibásan!
A PB-30-s maximális sebessége 30,...,32km/h
Ha lassabban megy: vagy aktív a korlátozó, vagy kontakt-hibásak a vezetékek, esetleg el van kötve valahol a csatlakozás.
Ha lényegesen gyorsabban megy, akkor is rosszul van bekötve!: kicsit zajos, nehezebben veszi fel terhelve a fordulatot, melegszik, rövid idő elteltével belehal a vezérlő (ld.: "egytornádó").
A vezérlő FET lett zárlatos,egyenként kell leválasztani a motor fázis kábeleket,és amelyik után nem darál az a ludas. Meg kell nézni melyik szín melyik FET-hez csatlakozik a vezérlőben,és azt kell cserélni,de én nem fáradnék vele,ha egy vezérlő leég,azt inkább csere,lehet javítgatni,márha kapsz hozzá alkatrészt.
Amúgy ha szétbontod a vezérlőt szerintem szabad szemmel is látni fogod az égés nyomot.
A hall-jeladó: impulzus-szerűen vezet-nem vezet állapotot vesz fel, így bírja működésre a vezérlőt. Ha ilyen impulzus-sorozatot produkálsz, arra működhet.
Ritkán hibásodik meg, általában ütést kap, attól megy tönkre!
Sziasztok ! Ha valaki tud kérem segítsen. Tornádó TRD09 bicajom bekrepált. Szorul a hátsó kerék, és úgy viselkedik mint egy daráló. Szétszedve könnyedén pörgött, összerakva meg a leírtakat produkálja. Mikor még tudtam vele menni, akkor is darált, de nem ennyire. Ja, ki lett tisztítva a motor, mert sajna eléggé oda volt szegény.
Az eredeti vezérlőm ,mivel új korában vettük a biciklit, 300 W-os legalábbis az van ráírva!
Most szétkaptam a gázkarnál a burkolatot, vékony zöld-fehér vezetékek vannak ott, amiket már régen széthúztam-a vezérlőnél közép vékony 2 kék vezeték és csatlakozik a zöld -fehér vezetékekkel és megy föl a gázkar felé.
A vezérlőt hogyan kell megmérni, hogy jó -e vagy rossz!
Üdv,mivel nekem is ilyenem van ezért azt tudom mondani hogy ha a motorkábel megég,azt azt jelenti hogy megkínoztad,és a magas amperfelvételtől elolvadt
a csatlakozó. A pb-030 az eredeti vezérlőjével mely 36V 250W, tiltással 16km/h,
tiltás nélkül 32km/h.
A műszerfalat lebontva,a gázkar közelében találsz egy szürke vezetéket,azt húzd szét,de nekem az a sanda gyanúm hogy ez nem az eredeti vezérlője,és még
döglődik is.
Ha sose ment ennél gyorsabban,akkor nem is fog.
Ha semmit se találsz amit széthúzhatnál,akkor ne is keresgélj,mert nem fog gyorsabban menni.
Szerintem cseréltesd ki azt a vezérlőt,a kerék 300W-os és akár 25-30 ampert is fel tud venni.maximális teljesítményfelvétele kb 400-500 W körül van.
Maga a vezérlő 16-18A,ami elég gyengus.
Az a pb30 47-el is tud menni,csak tuning kérdése,legalábbis az enyém annyival ment.
Igaz a kép nagyon kicsire sikeredett de én azokat a vastag vezetékeket a motor tápvezetékeinek tippelem. Nem ártana szakemberrel átnézetni azt a gépet. Ott valami nem kerek!
Ezt "mert megégtek a csatlakozók" kifejtenéd bővebben? Pontosan melyik vezetékek lennének azok? Nem annyira szokás a csatlakozóknak megégni. Ott lehet valami más galiba is aminek utánna kéne járni.
Így sikerült elküldeni ,nem tudom elég nagy -e,ez a vezérlő és környéke.
Nincs visszatérő vezeték,csak a gázkarnál volt egy dugó amit széthúztam így most már duplája a sebesség ,előtte 10 km/h volt, de ezt már új korában megcsináltam. Kettő szürke vezetéket bontott!
A képen van kettő vezeték ,amit leszigeteltem , mert megégtek a csatlakozók.
Jól tudjuk, hogyan mérhető töltés közben a pakk feszültsége, de vajon ő is tudja?
Ha három sorbakötött akkuból álló pakkot valaki egy póluspár segítségével akar párhuzamosan tölteni, hogyan értékeled a mutatványát? Szerintem ilyenkor a multiméter használata is kérdésessé válik!
"Az akku a biciklin dobozba van, alul van 3-rom pólusu csatoló felül pedig a két pólusu kör csatoló amin keresztül volt eddig töltve. A kérdésem az lenne, hogyha párhuzamosan kötném be az akku pakkot a kör formáju csatolóra, és 5A-es automata autó akkumulátor töltővel tölteném ez igy jó lenne?"
A Poly-nál talán kék színnel jön ki és tér vissza a vezérlőnél! Vékony; 0,5mm2-s vezeték egy dugóval és egy másik az ellendarabjával. Ha össze van tolva: korlátoz, ha szét van bontva, akkor gyorsabb tempót enged.
A szekunder oldalon nem mehet fel a feszültség semmiképp 70V-ra,így a kondit sem töltheti annyira fel.Ha a töltőmet simán bedugom,majd megmérem a terheletlen feszültséget ~44.5-45V van rajta.Ez sok esetben rá is van írva a panelra a töltőben.Én azt a töltőt inkább eldobnám,mielőtt teljesen rá nem ül a hálózati fesz. a kimenetére.Írja hogy ingadozik is,az pedig már régen rossz,ott stabil feszültségnek kellene legyen.
A PB-30-snál (is) a vezérlőtől a gázkarhoz felhúztak gyárilag két ilyen vékony szürke kis madzagot, de nem biztos, hogy a kiinduló végét összekötötték a vezérlővel! Az is lehet (többször előfordult már), hogy a vezérlőnél összedugták visszafordítóra a csatlakozót és a felmenő szálak a levegőben lógtak!
Hát ,ha arra gondolsz ,hogy a gázkarnál lévő vékony vezetékeket húzzam szét, azt már megtettem az elején.
Egyéb ötlet?
UI: A töltő csatlakozó alatt lévő nyílásban találtam kettő vezetéket ,amik megvoltak égve -szétvágtam -össze kötöttem -leszigeteltem,de nem lett gyorsabb a szerkezet!
A topikot az elejétől olvasom, és ott igensokszor kiégett. Szidták is eleget, Face88 tett rendbe néhányat. A gyáriak inkább rosszak mint jók, ilyet mégegyszer nem veszek. Ezért az első töltéstől fogva teszterrel ellenőrizvel töltöm. Egyen áramra van álitva a töltő. Később megint megmértem a feszültséget, terhelés nélkül először 19 volt körül volt,majd kihuztam pár perc mulva bedugva 41 volt lett uresjárati feszültség. Az akku feszültsége 37.7 volt volt ,de mikor rádugom a töltőt lemegyen a fesz. 34-35 voltra, ez meg hogy lehet. Most meg nem tölt. Amugy 30 másodperc alatt felment fesz. 41-ről 76-ra és kitudja hol áltvolna meg. Az akku a biciklin dobozba van, alul van 3-rom pólusu csatoló felül pedig a két pólusu kör csatoló amin keresztül volt eddig töltve. A kérdésem az lenne, hogyha párhuzamosan kötném be az akku pakkot a kör formáju csatolóra, és 5A-es automata autó akkumulátor töltővel tölteném ez igy jó lenne? Nem sérülne meg az akku a nem hozzávaló töltőtől? Amugy két hete vettem a biciklit. Köszönöm a türelmüket. János
Ezek a kis töltők 2-,3A-rel töltenek. hogy lehet, hogy percek alatt töltés közben duplájára nő a feszültség? Szerintem kontakt- és mérési hiba az oka a jelenségnek!
A vett elektromos kerékpár 350w,36v-os ,Első töltésre 29 km-rt, a második töltésre 39 kilómétert ment. Vagy hatszor töltöttem, és most kezd megbolondulni a töltő. Ha rá dugom akkor néhány perc mulva megfut a tültő feszültsége 76voltra, vagy fölé. A hálózati feszültség 248 volt. Lehet-e emiatt. Hogy lehet, ezt a problémát megoldani.
Ezek szerint van valami ajánlatotok ? A 24867-es lehet hogy megfelelt volna , de már elkelt.
Az igény változatlan: A környék dombos , gyakran kell 5 km-es utakat , néha 30 km-est futnom , olykor szállítani is. A 65 kilóm magában nem nagy teher. A hegyes földutak miatt némi rugózás sem ártana.
220V/10A mindkét kapcsoló,indulásnál,tiltást használok pedállal,így bírják,de lepróbáltam max-on is,nem melegedett egyik kapcsoló sem.
De 36V-os,de valamiért 48 van az aksin. 6 db van most benne.
A dobozt meg majd meglátjuk,elég masszívnak tűnik,masszívabbnak mint a poly vagy a tonádó doboza. Nagyon sokszor ültem már rajta,nincs semmi deformáció rajta. Szerintem bírni fogja.
Nincs baj a kefés motorral, csak egy kicsit zajos, meg a MY 1018-asoknál fellép a szabadonfutók megoldásának problémája (ha nem egyszerre akarom őket hajtani)
Már csak az első kerék van meg. Az akku már 2 évet használt Li-Ion 36V 15Ah volt, mindenféle elektronika nélkül. Nagyon jó minőségü Reyo IBR 18650 10S10P.
Van a magic pie-nak konkurenciája hasonló minőségen? (az nagyon korrektnek tűnik, de elszállt a dollár...) Olyan megoldást keresek, amivel 36V20AH LiFePO4-pakkal szerény gázzal 30-35 km megtehető, de ha akarom, akkor "falmászó" erő is előjön belőle... Tudom nem egyszerű... Kost két kefés 450W-osban gondolkodom, de nem vagyok meggyőződve, hogy jó az irány.
Szerintetek mennyit érhet manapság egy 36V-250W bolygóművek BLDC motor, vezérlővel, gázkarral (egy akupakk kell és kész)? Van egy komplett szettem, de szerintem én azt már nem építem be. Talán az árával hozzá tudna járulni a kefés bringám tuningjához...
Nem írtam még ide, de érdekel a téma. Olvastam vissza, de nem találtam a kérdésemre választ, bár nem olvastam el a topicot teljesen.
Egy olyan bringautánfutót szeretnék építeni, ami hajtott kerekű, és egy hagyományos biciklit tol. Robbanómotorosban már láttam ilyet, de én elektromosat szeretnék. A hatótávnak kb. 40 kilométeresnek kellene lennie. Van valamelyikőtöknek ilyen, vagy építettetek már hasonlót?
A 4 és a 11 a rajz alapján seeger gyűrű.Nézd meg a vázon is,szerintem az a csapágy kicsúszását gátolja.A 7-es az 8-as rugós alátét,ami beleül az imbusz csavarnak kialakított süllyesztésbe és azért van megadva a külső átmérő is.A 9-es az meg távtartó a hátsó villa és a váz közé.A 4-es seeger által rögzített csapágy belső oldalaihoz fekszik fel(3,5mm vastag).
A harmadik az valami körmös alátét lehet,hogy a csavar ne tudjon meglazulni. A manuálon rajz alapján nem lehet beazonosítani?Egyszerűbb lenne,mert így szöveg alapján nem sokat mond hogy pl:belső gyűrű.A csapágy távtartó meg rögzítő alátét ok,de a rajzon is az?
Félelmetes, hogy milyen áruk van a DH-s alkatrészeknek, ez a legolcsóbb monoblock amit találtam ebben a méretben :S
Utánakérdezek, ha ez kompatibilis a bringával és a hajtókarral és valóban szélesebb akkor meg is oldódott. Ha nem akkor nincs mit csinálni mint a hajtókarral machinálni, mert az eredetinél szélesebb monoblock nem-igen van.
Ma el akartam kezdeni összerakni a bringát, hogy tekerhessek vele amíg az aksik meglesznek, ehhez a biztonság kedvéért letöltöttem a manuálját és csak most látom, hogy több alátét/gyűrű is hiányzik.
Esetleg tudja valaki, hogy mi ezeknek a magyar megfelelője?
- internal ring
- bearing spacer
- Lock Washer for Screw
Az első kettőt értem, csak nem tudom mit kérjek a boltban :D, a harmadikat viszont nem tudom mi lehet.
Mondtam, hogy ügyes a fazon. Nekem a hegesztés óta atombiztos a váz. Szép nagy darab alu darabot rakott oda. Kár, hogy a toldás felől ne fotóztál.
Én nem foglalkoznék a pedál szélesítésével. De ha nagyon kéne akkor én vagy a pedált szélesíteném tovább, mert így a hajtókar láncvonala nem megy kijjebb! Valami esztergályossal esztergáltatnék egy közdarabot amit betekerek a hajtókarba, és abba tekerem bele a pedált... Vagy! Elvinném a hajtókarokat a hegesztőhöz, és a hajtókar végére egy másik hajtókar hajtókar végét (csak a menetes részt) egész egyszerűen ráhegesztetném. Így legalább rögtön 2 hajtókart tennénk tönkre rögtön! :D :P ;)
Tudod; ha a Caprine-t alakítanád át; minimális súlytöbblettel a megszokott módon is közlekedhetnél! Te már ingyen utazol; akár meg is látogathatnád Bartalus-t!
Ide írj neki: > laszlo.bartaluskukacgmail.com < (gondolom tudod, de biztos, ami biztos: a "kukac" helyére tedd a szimbólumát)
Az "olcsó" elektromos kerékpároknál elektronikus nyomatékváltót alkalmaznak. A vezérlő a maximálisan kiadható feszültséget és áramot csökkenti a takarékos üzem érdekében; így 1-ben kíméli az akkukat és kb. 18km/h-ra képes, 2-ben normálisan lehet vele közlekedni kb. 25km/h sebességig, 3-ban kb. 32km/h sebességre képes, könnyedén megy az emelkedőkre, de zabálja az akkut!
Aránylag közel lakhelyedhez két kereskedőt tudok, az egyik Celldömölkön (Galovich Tamás), a másik Halimbán (Mohos Tamás) működik. Galovich tudtommal kész elektromos kerékpárokat értékesít, Mohos átalakító készleteket.
Sajnos a Caprine már kifutóban. Szerettem és kb 3000 km-t tekertem a Balaton környékén , de az utóbbi 2 évben csak 200-at. A betegség elég hirtelen megállított , persze a 72 év sem kevés. Közlekednem pedig kell , a kocsi drága , a környék dombos , ezért gondolkozom egy ilyen járgányon. Gyakran kell 5 km-es utakat , néha 30 km-est futnom , olykor szállítani is. Ezekre egy sima elsőkerekes nem a legjobb megoldás. Egy öszvér ugyan kevésbé sportos , a mostani igényeimnek jobban megfelelne. Szórakozásként szivesen száguldoznék egy könnyű lítiumossal , de kettőt sajnos nem tarthatok.
Béla mit tudsz a nyomatékváltókról ? Ezt elektronikusan (pl. tekercselésváltással) , vagy mechanikusan oldják meg? A megbízhatóság szempontjából nem lényegtelen.
Raidx én is gyanítom hogy az Arizona nagyjából a Velox. Figyelem a tavaszi felhozatalt és majd akkor érdeklődöm. Szerintetek hol érdemes megvenni ?
Csapágyat csapágyragasztóval illik rögzíteni, feltéve ha a rés nem nagyobb 0,1 mm-nél. Én a Loctite 6300-as agyrögzítőt szoktam használni csapágyragasztásra, csavarrögzítésre és menettömítésre is, bár eredetileg arra találták ki, hogy pl fogaskereket rögzítsenek vele tengelyre. A ragasztó erősebb és olcsóbb mint egy retesz, és ha felmelegíted 2-300 fokra, a kötés oldható.
A boltban nagyon drágák a Loctite ragasztók, de az apródon lehet venni 3e Ft körül 50 ml-es kiszerelésben.
Közben vettem új csapágyakat a forgástengelyekhez (hátsó rugózás), a régiek elég ramatyul néztek már ki.
Elvileg a csapágyházat nem szabad lefesteni, de ezt úgy ahogy van lefújták :S. Állítólag ilyenkor kitágul picit az alumínium. Ez valós? Fújjam le újra, hogy ne lötyögjön a csapágy?
Kész a DH bringa foltozása. Nagyon meggyőző lett, meghegesztette és egy vastag alulappal meg is erősítette a mester. Így a keréknek egy-két centivel kisebb helye van, de mivel még a papucsokat is le szeretném cserélni nem lesz gond, majd annyival hátrébb kerül a kerék - már ha szükséges lesz.
Amint tudom lefotózom a hegesztést.
Az első lépést az átalakításhoz csak akkor szeretném elkezdeni, ha megvan minden, így egy-két hónapot még tekerni fogom. Ezért így ahogy van össze is rakom, de cserélnem kell a monoblockkot és a csapágyakat.
Utóbbiakkal nincs gond, de a monoblock nagyon nagy, 100mm-es a csészetávolság és 145 cm körüli a tengelyhossz, így ritka nagyon. Igaz a nagy méret nekem jó mert nagy terpeszben kell majd pedálozzak a keresztbe rakott headway cellákkal a lábam között, de szeretnék még ezen is tágítani picit.
Van ötletetek hogyan tudnám a hajtókarokat távolabb rakni egymástól? Csak pár centi kéne. A monoblock ISIS rendszerű és ennél hosszabb tengelyűt nem találtam.
Csak azt kell eldöntened, hogy hány voltról fogod üzemeltetni! Ha 60V/12V/10A-s átalakítóval táplálod, akkor elég négy darab 3V-s ledet sorbakötnöd. Ha 48V névlegesről, akkor már ellenállás is kell.
Azt még nem írtad, mekkora hatótávra vágysz egy feltöltéssel? Lehet, egy 60 voltos Arizona jobban bírná. De e hónap vége felé érkezik az ez éves szállítmány hazánkba én addig kivárnék. Hátha jön valami jó cucc is.
A fokozatváltó Arizonánál azt takarja, hogy van egy 3 állású kapcsoló 1-állás 20-25 km/h végsebesség, 2 állás 30-35 km/h végsebesség, 3 állás az úgy nevezett hegymászó fokozat. Itt fogyaszt legtöbbet de elég komoly emelkedőket is le tud küzdeni. A sebességek mindig függnek az időjárástól (pl. szél), út minőségétől és a te súlyodtól. Az elektromos ABS szerepe ugyan az lenne mint az autók ABS-e. Azért nem egyenértékű. A visszatáplálás például egy komolyabb lejtőn mész lefelé a fékkart picit meghúzod (még nem fékez) a motor mint egy áramfejlesztő dolgozik és táplálja/tölti az akkupakkot. Ez a töltésmennyiség viszont elég csekély.
Arizóna és Velox között a legnagyobb különbség az ára! Ezek Kínában ugyan ott ugyan abba a szerszámba készülnek más más matricákkal a vevő igénye szerint. Korábban belinkelték Trepák Zoliék elérhetőségét, érdemes az oldalukat figyelni, mikor érkezik az ellátmány?
Sziasztok ! Jó ideje érdekel ez a téma. Több cikket olvastam , így (mint vill.mérnök) nagyjából értem ezeket a rendszereket. Most viszont venni szeretnék egy masinát.
Mivel dombos vidéken lakunk és alkalmanként bevásárláshoz is ezt használnám , a kínálatból az Arizóna BLW48V vagy a Velox Cargo 48V jöhet szóba.
Ezeknél viszont már néhány új dolgot is megadnak (3 fokozatú nyomatékváltó,ABS,fékezési visszatáplálás).
Kérném , hogy valamelyiktek világosítson fel ezek e-kerékpárokon alkalmazott megoldásairól és használatának módjáról. Pl a nyomatékváltó elektronikus vagy mechanikus megoldású? megbízható? stb.
Vettem 9W-os led izzókat, foncsorral és lencsével, azoknak kb. ugyan akkora a fénye, mint korábban a bilux izzóknak. Egy gond van csak vele, hogy nem lehet kapcsolni tompított vagy távolsági fényt, és a vetített kép sem szabványos, kicsit vakítja a szembe jövőket, gyakran rám villognak este. Csináltam egy alu házat az izzónak, hűtőbordát nem raktam rá, mert nem nagyon melegszik. Először a lökhárító alá szereltem, mint egy ködlámpát, de a rendőrnek nem tetszett, így aztán beépítettem a fényszóró foncsorba, azóta nem állítottak meg a lámpa miatt. Érdekes, hogy nem hideg fehér a fénye, hanem szintre sárga, majdnem olyan, mint régen a sárga bilux izzók. Mondjuk egy 50/55W-os H4-es halogén izzónak azért sokkal jobb a fénye, mint ennek a led izzónak.
Nekem még nem is volt dolgom másmilyennel, szóval...:-)
De szerintem jó, a pedál fordulatszámától függően kapcsol különböző sebességre, (mondjuk ezt már a vezérlés teszi), ha hátrafelé tekerjük arra nem reagál.
Az elektromos autómban teszteltem az álmenyezetbe építhető 3W-os MR16 ledes izzókat, 12V-ról szépen működött. Olcsó, és meglepően erős a fénye. Az Aixamba kevés volt este, de egy biciklire szerintem pont elég lenne.
Ezt a pedál elfordulás érzékelőt próbálta már valaki?
Építeni szeretnék egy triciklit, ami olyan formájú lenne, mint egy gyerek tricikli, csak felnőtt méretben. Kb. mint ez:
Hátra egy kis platót csinálnék, ami alá aksikat és villanymotort tenném. Nem hinném, hogy a rendőr kekeckedne, ha csak gázkar van a triciklin, de ha full legálisra akarom csinálni, akkor kellene egy PAS is bele.
Van egy olyan problémám, hogy a motornál terhelés alatt valamiféle "kösznyölés" hallatszik, de mikor szabadon fut akkor semmi. Csapágy már cserélve lett de csak néhány napra oldotta meg a problémát, aztán megint lehet hallani mikor nagyobb terhelés van a motoron.
5db aksi kell a bringába mert 60 voltos Z-Tech ZT 25 a típusa. Volt egy tartalék aksim arra cserélte ki és most jó. A töltő is már a csatlakoztatáskor zöld volt de most nem.
Feltöltötte kb 3 óra alatt de mondta a szerelő,hogy nincsenek lemerülve az aksik.
Akkor vagy leszakadt valamelyik töltővezeték a pakkon belül, vagy halottak az akkuk!
Találkoztam már olyan pakkal is, amelybe be volt építve a gyújtáskapcsoló és a tápkábel helyére kellett a töltőt csatlakoztatni; annál csak a "gyújtást" ráadva töltődtek az akkuk (mivel ilyenkor a kerékpárról le volt választva a pakk: nem károsodhatott a rendszer).
A Tornadoban ezek szerint van egy 12V-s átalakító is! A későbbiekben esetleg felhasználhatod a teljes rendszer ledesítéséhez!
Sorbakötéseken ne gondolkodj!
A Velox 56V-s izzója a 48V névleges feszültségű rendszerhez van kitalálva, ez akár a 36V-s rendszerbe is építhető (csökkent fényerő = nagyobb élettartam).
Köszi szépen! Úgy is tervezem, hogy ezután lenyugszom és nem veszek/építek több kétkerekűt :D
A vázat semmiképp se szeretném megvágni, azért vadásztam ilyen vázat, hogy a háromszögbe sok aksit pakolhassak. Mielőtt megvettem volna ezt a bringát gondoltam rá, hogy veszek egy nagyon olcsó leharcolt DH vázat és azt szétvagdosom, de nem bíznék meg benne annyira mint egy már bizonyított vázban.
Sok előnye lenne a vászonnak valóban, de azzal sehol se merném otthagyni. Egyre szimpatikusabb a teljes, hegesztett aludoboz gondolata. 50 kg feletti lesz ez a bringám is, az a pár kiló gondolom már nem fog számítani.
Mindenesetre komoly dilemma ez a hegesztés, ha belevágok nincs visszaút :S
Építsünk ilyer.
Így mértem.
Valami ilyesmi lehet a bekötés. Ebből nekem nem derül ki, hogy lehetne szétbontás nélkül cellánkénti töltést végezni.
Így sikerült elküldeni ,nem tudom elég nagy -e,ez a vezérlő és környéke.
