82-est néztem ki (Salamander Brügmann 82), remélem csinálnak erre ilyet.
Nem ragaszkodom az XPS-hez...
1, De akkor hogyan vakolom a lyukacsos falazó téglát, hogy ne tömítsem el?
2, Meg a belső kőburkolatot közvetlen a lyukacsos téglára rakva nem lesz hőhíd?
Illetve van egy lényegi csavar az általam rajzolt tervekhez képest, ugyanis az a jövő / a végcél amit szeretnék elérni.
Ugye elkezdem most cserélgetni az ablakokat, ahogy anyagilag tudom. A homlokzati hőszigetelés és a redőny (vakolható) meg utána jön, ha minden ablak kicserélődött és van rá keret.
Viszont hőhidat, párát, penészesedést addig sem szeretnék.
3, Kérdés, hogy ezt hogyan tudom elkerülni?
Egy Kömkel cikkben láttam 2cm XPS-t 20cm szélességben a falra a toktoldó/fal csatlakozásnál. Gondolom, amolyan ideiglenes keretként, bevakolva.
2., Nem kell, el kell burkolni, bármivel, ha nem akarod nézni a toldót.
3., Nem okoz, csak 50%-kal drágább lesz minden szerkezeted.. :-)
4., Én a 3 cm-es párkányfogadó helyett egy minimum 70 mm-es ( 30 mm magas) toktoldót tennék ( de vannak 60 mm széles párkányfogadók is), belülről színeltetve, hogy a külső párkány rendesen becsúszhasson a nyílászáró alá.
Berakás előtt körbevakolva a káva, ablak kitolva falsíkba. 5-5cm toktoldó a széleken, amikre ráengedve a homlokzati hőszigetelés. RAL szalagos beépítés.
(Ismerős építész szerint XPS keret helyett inkább toktoldó, mert akusztikailag az sokkal jobb.)
2, Pirossal jelölt helyre - belülre - kell-e XPS, vagy oda már felesleges, és csak bevakolni kell?
3, Ha lesz alu blade az ablak külső részén, az okoz-e valami változást ahhoz képest, mintha sima műanyag lenne csak?
Bal alsó kép (ablak alja):
3cm párkányfogadó toktoldó
4, Ez alá kell-e XPS teljes falhosszban? Vagy 5cm toktoldó inkább, viszont ekkor a belső párkány alá kell-e valami? (XPS csak belső oldalra?)
Jobb alsó kép (ablak teteje):
15cm toktoldó az ablak és a betonáthidaló közé. Ebből 5cm a homlokzati hőszigetelés rátakarás, 10cm a redőnynek szerelésre, ami így az ablaktok és szárny keretével együtt nézve pont megállna az üvegfelület felett és így éppen nem takarna. Toktoldó mögött lehetne pl. Austroterm expert fit hálózva, simítva.
valóban egy nagyon egyszerű dolog, és pont ezért van, hogy aki csak annyit lát belőle, hogy "ez is fehér, nyílik-bukik, mi baj lehet?" és megveszi a legelső sz***t a piacról, igen könnyen lukra futhat...
( Szeretném azt mondani, hogy hála Istennek, egyre kevesebb az átvágós kókler a piacon, de ez nem igaz...)
De egy nyílászáró szerkezet nemcsak ennyiből áll, kell még bele üveg ( itt nagy csodák nincsenek, ügyeskedők ellenben igen), vasalat, meg egy "ablakgyár", aki ezekből az elemekből nyílászárót készít.
Vagyis hiába használsz adott esetben kiváló alapanyagokat, ha nem tudsz belőle jó végterméket gyártani.
Tehát nem elég kizárni a Decco-ból készült szerkezeteket, annak is utána kell járni - ha tudsz -, hogy a Kömmerlingből gyártó gyár milyen vasalattal és üvegezéssel kínálja a portékát.
( Nemrég történt az eset, hogy egy jónevű, magyar ablakgyártó, aki VEKA-ból - is - gyárt , a 4-18-4-18-4-es, melegperemes üvegezését csak egyoldali low-E bevonattal ajánlotta ki az Ügyfélnek, holott ez lenne a lakossági alapüvegezés csúcsa, két üvegre kell/ene/ low-E ( lágyfémbevonat) réteget ajánlaniuk.)
Az sem mindegy, hogy akinek odaadod a pénzedet, mikorra szállítja/építi be a portékát. ( Szintén az elmúlt hetekben láttam olyat, hogy NAGYON JÓ nevű kereskedő cég május elejei szerződéskötés mellett szeptemberi beépítéssel kecsegtette az Ügyfelet, akinek erre nyilván nem volt ideje, és köszönte szépen..)
Nézz valami, a közelmúltban megvalósult ablakos referenciát a környékeden ( rokon, barát, munkatárs, szomszéd), és beszélgessél a megrendelővel, sokat lehet belőle tanulni.
Decco EkoSun 83 (SEVEN) profil, 81 mm 7 légkamrás, ablakra ajánlatot, viszont utána néztem 15% újrahasznosított anyagot tartalmaz, és B osztályos a profil.
Mennyire lehet jó választás?
Másik verzió Kömmerling 76 ad 3 rétegű üvegezéssel.
akkor nem kell látnod a sorolócsavart, mert a fix felőli oldalról csavarozott.
A fix szerkezetekből ki kell pattintani az üveget benn tartó üvegezőléceket, akkor kijön az üveg és láthatóak lesznek a sorolócsavarok ( és a falba rögzítőek is, jó esetben... ha szerelőfülekkel építették, akkor ilyeneket ne keress ) :-)
ha nem beépítő fülekkel szerelték anno, hanem csavarozva a tokon keresztül,
akkor ki kell venni az üvegeket a fix elemekből, a sorolócsavarokat is a szerkezetek közül ( ha vannak ilyenek) , kicsavarni a csavarokat, kivágni a habot és hipp-hopp, már kezedben is a szerkezet.
Van egy régi műanyag ajtó, amit 3 oldalról nem nyíló ablakok veszek körül. Ezeket hogyan építették össze vajon? Szeretném kibontani mindet, majd később felhasználni a műhelyben.
Purhabbal van körülnyomva. Azt kikaparva szerkezetépítő vagy reisser csavar látszik. A fixüveges tokokat hogyan építik össze? Anno üveg nélkül csavarozták be és utána rakták bele az üveget?
én rühellem személy szerint, miután 2011 körül a gyártóm az értesítésünk nélkül elkezdett Winkahussal szerelni a Roto NT helyett, és 15 eladásból 14-hez kellett visszamenni vasalatot állítani, hibásműködés-gátlót cserélni ( törés miatt).
Azóta lehet, hogy jobbak, de sem a Roto, sem a Maco nem okozott soha, semmilyen problémát.
Más ablakosok azt mondják, hogy semmi baj a Winkhaussal.
Nálam kizáró ok, ha egy gyártó Winkahussal szerel. ( De én egy senki vagyok, a gyártókhoz képest legalábbis)
Adott két egymás melletti fürdőszobai (háromrétegű) ablak, az egyiken a belső oldali a tejüveg, a másikon a külső. Kicsit zavaró, hogy másképp engedi át a fényt a két ablak. Utólag, matrica nélkül hogyan lehet megállapítani, hogy melyik a belső oldalnak szánt üveg, ha esetleg a gyártó tévesen fordítva tette be?
