Minden amit az újra előtérbe kerülő megújuló energiaforrások eltüzelésére alkalmas készülékekről tudni érdemes, hogyan kell kiválasztani, hol lehet kapni, hogy lehet csinálni
Magam is puffer párti vagyok de ezzel a kazánnal soha nem fogod gazdaságosabban fűteni a puffert
mint ahogy most fűt mert ez a Totya max teljesítményen üzemel és több megy ki a kéménybe mint amennyit a hatékonyabb égéssel nyer .Ennél nagyobb teljesítmény kellene.
Azt is elfelejtetted megemlíteni hogy a puffert le is kellene szigetelni,az pedig újabb 50000 Ft.
Üdv ! Inkább maradjunk annyiban ,hogy 2m3-es jól/agyon szigetelt pufi kéne,amit akkor vesz ki egy "órakapcsolóval"mikor akar ,de sajnos ott még ez sem nagy vigasz ,valszínüleg a radiátorok is kevesek ehez a szakaszos üzemeléshez ,és hát a kémény az maga a rémálom ,azzal hogy kihúzza szinte az összes meleget !:-)
Igazából itt most minden jel arra mutat, hogy ha nem muszáj ne költsd el a pénzed egy bizonytalan dologra, inkább vegyél egy puffert ami több szempontból is jobb lenne, mert ennyi pénzből amit erre a kazánra szánsz, már be lehetne kötni egy puffert és beüzemelni.
Amiért jobb lenne:
1. Le tudnád ténylegesen mérni, hogy mennyi kw-ot tudsz a valóságban kivenni a kazánból, és ennek köszönhetően tökéletesíteni tudod a technikád.
2. A Totya düböröghetne 70-80 fokon megállás nélkül ahogy csak akar, ezáltal tökéletesebben ég el a fa, és még több kw-ot tudsz kinyerni.
3. A pufferből egy sima szoba termosztáttal könnyebben tudod a 21 fokot tartani.
4. Egy sima 1000 literes puffer már megvehető közvetlen lakatosnál is 80 ezer ft-ért. Ehhez Neked már csak egy VTA szelepet kell venned (20 ezer Ft) amin beállítod, hogy folyamatosan 55 fok menjen a radiátorokba. Ezen felül nyilván munkadíj és újabb csövek anyagköltsége amivel együtt nem kizárt, hogy pont annyiból kijössz, mint amennyiért ezt a kazánt meg akarod venni, és akkor van egy tényleg jó rendszered!!!
Én a helyedben az energiát arra fordítanám, hogy felkutatnék minden ismerőst és lehetőséget, hogy honnan tudnál legolcsóbban egy puffert szerezni. Neked szerintem elég lenne az 1000 l-es mivel úgy sem akarod a hőt sokáig tárolni.
Még a szobatermosztátot is megspórolhatod, a nélkül is meglesztek. Ha a Totya nyomja megállás nélkül a 70-80 fokos vizet a pufferbe, ahonnan Te megállás nélkül veszed ki az 55-60 fokos vizet, a nap végére legkésőbb tele is lesz, így akár az utolsó 3-4 órában már lehet pakolnotok sem kell a kazánt.
Ez érdekes gondolat. Otthon viszont cserépkályha van. Össze sem lehet hasonlítani, annyira másképp ég a fa benne, szerintem többszáz fokkal magasabb hőfokon. Tehát elméletileg a 35 kg fában benne lehet az az energiamennyiség, de magasabb hőfokon égve lehet, hogy kétszer annyi energiát szabadul fel.
Ahhoz képest, ahogy egy cserépkályhában ég, itt van egy átlag 60 fokos tűztered, ahol csak senyved.
Mert igazából ez a látvány is senyvedés, ahhoz képest ahogy egy cserépkályhában ég a fa. Szóval a jobb /gyengébb hőleadásba még bele sem mennék, meg abba sem, hogy mi megy ki a kéményen, ha feltételezhető, hogy eleve fele annyi energia szabadul fel az égés során. Az 50%-os hatásfok pedig a felszabadult hő leadásának/felvételének a mutatója.
Üdv Mester! Megírtad helyettem ,Én egy ilyen drága kazánt a "román"testvérektől" semmiképp nem szereznék be ,mert azok sem bolondok a jó kazánt eladni !:-)Amúgy egy állatorvosi ló esete az a fűtés ,valószínű allul méretezett radiátorokkal ,fellüméretezett kéményhuzattal ,és jéghideg falakkal a szakaszos fűtésmód miatt !:-)
Úgy, hogy vezérlés kikapcs, szivattyú állandó 50fokig, mindegy milyen helyiség hőmérséklet, folyamatos fűtés három napig, ha megvan az energia a falakban, vezérlés bekapcs.és láss csodát, persze nagy hidegben a reggeli bedurrantás sem árt. Egyik olvtárs nemrég a vastag kőfalú rezidenciáját dicsérte, vsz. ő sem ücsörög 12fokban. Lomis kazán meg millió van, szerintem, errefelé sokan foglalkoznak ilyesmivel.( osztrák határ):-)
Mikor bent elérte a beállított hőfokot, ez a szivattyús szabályozás engem meggyőz. A tűz tovább tart, bent tényleg végig 21 fok van - egészen zárásig. Amíg ez nem volt beszerelve, az volt - főleg ősszel-, hogy leégett a tűz, felment a szobahőmérséklet 23 fokra is - de ugye a tűz ígyis - úgyis 1-1,5 órát tartott. Mikor leégett, már csak jéghideg radiátor van, és fél óra múlva 19 fok. Tehát az lett volna az opció, hogy nyomod a kazánt, mint süket a csengőt, mikor kint +15 fok van, akkor is, felviszed este 27 fokra is délben úgyis 13-ról kezded elölről.
Vagy, lesed a hőmérőt egész nap, és fel 23-ra, vissza 19-re. Na, ezt a báros nem fogja csinálni, csak annyit, hogy pakolja a kazánt, mert szereti sok ember a 27 fokot is, és ha nem az ő baja, leszarja azt is, ha február közepén már nincs fa. Neked bejelenti, hogy elfogyott, és te b@szhatod.
A lényeg, hogy korábban, ha én odafigyeléssel használtam is, hőérzetben és fogyasztásban láttam előrelépést a szobatermosztáttal. Az alkalmazottnak pedig annyi a dolga, hogy legyen fa a kazánban. Kb másfél óránként rakja meg.
Mostanában a felfűtéssel van a gond. Amin sem hőérzetben sem fogyasztásban nem segít, ha este 27 fokkal zárnánk sem. Délre úgyis 15 alatt lenne.
A 40 fokos víz az abszolút lehetetlen dolog. Ott az 55 fokos kazánvédő szelep. Csak 55 fok fölött fűt a kazán de 60-65 fok alatt nagyon lassítja a keringést. Ezzel együtt lassítja azt is, hogy a kazán visszahüljön/megkönnyíti elvileg, hogy a kazán hamarabb felmelegedjen. Elméletileg amíg neked van "delta t" hőmérsékletkülönbség, addig ugyanannyit kéne fűtsön, csak a huzatszabályzó ajtó jobban ki van nyitva bizonyos ponton, ami szintén nem hatékony. De ha a huzatszabályzót 50 fokra állítanád, gyakorlatilag nem is lenne fűtésed.
Nem tudom ezen a fórumon ki hogy van, de közvetlen környezetemben senkinél nem láttam ilyen 55 fokos szelepet beszerelve, egyedül csak kazán gépkönyvekben 😂. És azt is látom, hogy mikor magyarázod valakinek, amíg nem használt ilyent, tényleg nagyon nem tudja felfogni, hogyan működik, vagy mi az, ami ezzel nem működik.
Hogyan fűtsön ki 1 olyan épületet ahol hatalmas szimpla ablakok vannak és az ajtó is vékonykának tűnik ,ráadásul ez egy Bár ahol jönnek mennek az emberek.? Volt már szó a hőszigetelésről de már
tudjuk hogy esélytelen. Amúgy a rendszer nem egy igénytelenül összehányt valami.
Jobb később mint soha , de ezzel kb.1 évet késtél és ez az 1nap semmire sem elég.
Vedd meg,ha jó (csak ugye ki dönti el,hogy jó?).
Az volna a jobbik eset, ha beszerelt működőképes állapotból vásárolnád.
Ha az udvaron van akkor egy zsákbamacska és lehet csak a kapuig van garancia.
(nem gondolom, hogy egy 1300000 Ft-os tök jó kazán ennyibe kerülne és a románokat sem gondolom gazdagnak, inkább nyugati kukázóknak, tehát alapos ellenőrzés kellene)
Nos így már ok, persze hogy sz@r az egész, nincs kifűtve a Klimó, szivattyú ki be kapcsolgatással nem is lesz soha, ebből a szempontból még az állandó 40 fokos radiátor is sokkal jobb, Te magad írtad, hogy a hosszabb nyitvatartás jobb volt. Ki kéne fűteni, rászáva időt és energiát, mert így nem a házat fűttöd csak a benne lévő levegőt, ami rohadt gyorsan lehül, pláne az alacsony radiátorok, utána megy a segghideg víz a kazánt szivatni. A mennyiségi szabályozás nem jó ide. Senki sem engedné lakását 12 fokra lehülni, aki házas főleg nem, az asszony kinyirná. A másik a huzat. Tök mindegy hogy a pillangó mindig ugyanoda van állítva, (amúgy parázstartásra van kitalálva nem huzatszabályzásra) a kazánban a huzat mindig más más mivel a kéményben is mindig más időjárási körülményektől és saját hőmérséklettől függően. Megoldás: állandó kémény huzat biztosítása barometrikus szabályzóval, vagy visszajelzés alapján ( ami a szabályzás egyik kritériuma) autómatikus pillangó állítás amiről az itteni srácok tudnak egyet s mást, sőt.
Most képekkel, nagyon részletesen megpróbálom bemutatni mi van, és hogy működik.
Az épület egy bár, 100 éves szövetkezeti épület, egyrétegű üveg ablakok, 70 cm kőfalak. Ismerve a tulajokat, egyhamar még ablakcsere sem lesz, sem az ők részükről, sem az én részemről. A fűtött felület 100-120 nm, 2,70 küröli belmagassággal, meg mivel bár, nyitogatás is van. Fa erdőrészből evi max 20 méter áll rendelkezésre, ami annyira nem kevés, de jó lenne, hogy elég is legyen, ha száraz.
Nyitás jelenleg 12-21 órák között. A báros kell megoldja a fűtést. Jeleleg nem vagyok a közelben, nyitás előtt nem tudok begyújtani. Az alkalmazott kezdi, és 12-13 fokot kaphatott ma is délben nyitáskor.
Tehát a probléma adott... Felküldeni a szobahőmérsékletet seperc alatt 21 fokra. 21 fokon jönne a szobatermosztát, amivel a kazán "visszakapcsol", de kátrányt még nem igazán gyárt. (Korábban volt 16-19 órás nyitvatartás is. Olyankor a felfűtés kevesebb volt, és a termosztátos "visszakapcsolt" üzemmel is viszonylag elégedett voltam már.
Na, de szépen, sorjában.
Itt a kazán, és famennyiség 2020 legutolsó napjain:
33-as Totya kazán, jó huzatú kémény (a képen a hátsó, nagyobb kémény) -a huzat brutál erős, a kémény óriási, lehet, hogy én is beleférnék, akkora - van pillangó szelep is. Van keverőszivattyú, 80 L-es bojler, 55 fokos keverőszelep.
Továbba van a ferroli ecokom 200 vezérlő, rákötve a szobatermosztáttal, amit még egyszer részletesen leírok, hogyan működik. Meg az éjszakai üzemmódot is, mikor ég a tűz.
A fa 3 éves kemény fa, kb 8-9 méter -ennek mára nagyjából fele maradt.
Radiátorok bent:
Kicsi terem: kb 1200*600 két soros, 3000*30 két soros
Nagy terem: 2 db 1200*600 két soros, 3000*30, két soros, pult mögött 1200*600, két soros
Ami nem látszik: WC-ken 2 db kb 30*45 egy soros, egy fűtött raktárhelyiségben 1200*600, két soros
Mikor 16-19 órát nyitva voltunk, éjjel nem hült ki annyira, és eleve másképp tüzelek, mint a bárosok, és félig már az idegeimre ment az egész, fél óránként futok hátra és lesem a kazánt, meg előremenő hőfokot. Van egy "standard" beállítás, amit használunk, de nem fogom a kollégákat is erre a fórumre irányítani.
Vegyük a mai napot: Kolléganő jön 12 órakor, 12-13 fok van bent, kint -1/-2,begyújt, 20 perc múlva melegedik a radiátorok teteje, kb 40 perc múlva kb 70 fokos az egész rendszer, de ilyenkor egy óra múlva már megint tele lehet pakolni szinte az egész kazánt.
Ma bementem este, 18:35-kor
Szobahőmérséklet: 18,5 C,
Kazán: bent még ég két db fa -kb mint egy 2 L-es vizespalack, olyan méretűek.
Előremenő vízhőmérséklet: 57 C
(Van az 55 fokos kazánvédő szelep: Ez azt jelenti, hogy, ha feltételezzük, a visszatérő vízhőmérséklet 50 C, akkor az előremenő 57, visszatérő 50 C: 28,57% - 71,43% arányban keveredik , hogy a min. 55 fokos vizet kikeverje a kazán felé. Tehát lassul a keringés, kb 28%-ra a rendszer felé. Ha nem lenne hőveszteség bypass ágon, vagy a kazán részéről, akkor ez a keringés majdnem végtelenségig lassulna, a kazán, pedig valahol a végtelenben érné el az 55 fokot. Szóval megy a matek és a fizika is.)
18:35-kor nem színültig, kb 80%-ig megraktam a tűzteret. Pillangó egész nap kb 45 fokban (félig elfordítva) a felfűtésen kívül, termosztatikus huzatszabályzó 70 fokon, szekunder levegő nyitva 1/3 arányban.
19:07
A fa már jól átégett, megrottyant, és, izzik, parázslik. Előremenő hőmérséklet 68 C, huzatszabályzó is kb 7 mm-re zárta a primer nyílást.
Tovább már nem maradtam, de ismerve a helyzetet, 20:00-ra ugyanaz lenne a felállás, mint amit kaptam 18.35-kor 57 fokos előremenő vízzel.
A szobatermosztát + ecokom 200:
Mikor a szobahőmérséklet eléri a beállított 21 fokot, a szivattyú leáll, a kazánhőmérséklet eléri a 70 fokot, a primer ajtó lezár. Szekunder továbbra is nyitva marad, lassan, kis lánggal, kátrányosodás nélkül tovább ég a fa, a primer huzat miatt nem is megy ki a kéményen.
Ha a kazán eléri a 80 fokot, a szivattyú bekapcsol - a radiátorok teteje forró lesz (ez, ha megvan a szobahőmérséklet, kb fél óránként fordul elő, tehát ennyi lassú égés fűt annyit a kazán vizén, hogy keringesse kb 5 percet a rendszert).
Vagy, ha a szobahőmérséklet 20.8 fok alá esik, a szivattyú bekapcsol, a kazán kezd, visszahülni, primer ajtó 70 fok alatt nyit, ég jobban a tűz, ismét addig, amíg bent 21 fok lesz.
Éjszaka ha ég a tűz: Pillangó teljesen lezárva, szeunkder levegő 1/3 nyitva, primer teljesen lezárva. Nagyon lassan, de még mindig lánggal, minimális kátrányosodással ég a tűz, de pár óránál így sem tart tovább. Fűtés szempontjából kb fél órában egyszer elindul a szivattyú, és a rendszer kb feléig ér el a melegvíz, utána már kapcsol is ki, mert ennyi a plusz hő, amit termelt.
Elnézést, ha a hangvétel kicsit durva, de félig az agyamra van menve az egész fűtés, és ez a bejegyzés is mutatja, hogy nem kis energiát ölök bele az egészbe a mindennapjaimból. Tettem be/vettem ki samottot is. Magasabb hőfokon, jobban ég samottal, de kisebb lesz a tűztér, romlik a hőcsere, több hő szabadul fel, tökéletesebb az égés. Szóval egyet lépsz előre, egyet hátra. Sem fűtésben, sem teljesítményben, sem elfogyott fa mennyiségében nem érzek nagy különbséget.
Hétfőn próbáltam még egy hátsó fallal "ecodesign"-os "underfire járatot alakítani, de füstölt, alig akart égni a tűz, szóval nem működött a kísérlet, de ezt egy külön hozzászólásban fogom részletezni, mert így nem sokat lehet érteni belőle.
Szóval a nem gravitációs-e a rendszer, nem kicsik-e a radiátorok, nem sajnálom-e a fát, nem folytom-e le a tüzet, és várom, hogy mégis fűtsön, nem tudnék-e szigetelni kérdések remélem most már mindenkinek elég nyilvávalóak.
Ha megveszem a Vitoligno 100s -t, vasárnap már hozom is el. Ezek fényében várok valami pro/kontra építő javaslatot, hogy vegyem/ne vegyem. Köszi
Told el a tüzelő arányát szén irányába. A fa legyen csak gyújtós. Picit tovább fog tartani, míg eléri az 50 fokot, viszont kitartóbban fogja tartani, mert a szén az olyan.
Urak, nekem is lenne kèrdèsem, szeretnèk tökèletesíteni mèg a fűtèsemen, illetve tanulni Tőletek.
Mint tudjátok szivattyús fűtèsről áttèrtem gravisra amivel nagyon elègedett vagyok. Továbbra is meg tudom erősíteni, hogy kevesebb tüzelő fogy így mint szivattyúsan.
A kèrdèsem a felső begyujtással kapcsolatos.
Alulra bemegy 8 kg szèn, rá kb. 10 kg fa, majd a gyujtós rèsz.
Begyújtás után 20 perccel mind a 11 radiátor 40 fokos, ès ez így megy 1 órán keresztül, feljebb viszont nem megy a 40 foknál. Majd ezt követően újabb 1 órán át 50 fokon megy a rendszer, majd kb. a 3. óránál "indul be" ès 1 órát 60-75 fok között működik. Ezt követően innen kb 1,5 max 2 óra múlva visszahül 38 fokra az egèsz rendszer. (De mèg gravitál egèszen 30 fokig).
A kèrdèsem. Ez így normális hogy ilyen lassan indul be a felső begyujtás? Illetve a kèmènynek ès a kazánnak ez nem jelent gondot, hogy az első 2 órában nincs mèg üzemi hőfokon? Nem kellene minèl hamarabb elèrnie a minimun 55-60 fokot?
Szerencsère kátrányt nem látok a kazánban, a kèmènyt meg sosem
tudom elkèpzelni, hogy milyen lenne hogy bedugul, mert annyira jól húz, ès mindig tiszta.
Vagy az egèsz csak annak köszönhető mert a Demrad magas füsthővel dolgozik, ezèrt a 40 fok sem gond neki?
Èn nagyon elègedett vagyok a rendszerrel, főleg így, hogy 1 megrakással elmegy 5 órát (persze csak ha felülről gyujtok, alsónál ugyanez lèg 2,5 óra alatt, igaz akkor begyújtás után 20 perccel már 50-60 fokon van).
Minden az előző tulajdonostól függ, ha normálisan karbantartotta nem a tavasszal elfelejtem, bennhagyok mindent, ősszel folytatjuk jelszóval kezelte,stb akkor lehet még pár éve, de én nem adnék érte pénzt,(magánvélemény). Amúgy ez az egész hókuszpók megoldható egy szivattyúval és egy váltó szeleppel szerintem.
Romániában van, így 2800 lej - olyan 186.000 Ft körül lehet.
Elvileg lehet puffer nélkül is szobatermosztátot szerelni rá. Legalábbis a neten talált dokumentáció szerint. Csak az nem derül ki, hogy az ajánlott típuson kívül mást lehet - e használni, vagy, ha nincs külön szivattyú a használati melegvíznek, hogy akkor is kell-e három szivattyú, hogy így működjön...
Az hogy a radiátorok nem döngenek 70fokon, nem feltétlenül rossz, pláne egészségügyi és baleset védelmi szempontból főleg a gyermekekre nézve, jelentheti azt is hogy teszik a dolgukat és leadják a hőt. Ha a lakás csak így lenne kellemes hőmérsékletű az viszont már nem okés, zárj el párat , nézd meg mit tud úgy a kazán.
Úgy értve hogy a faelgázosítóban forgó, mozgó, nagyon magas hőmérsékletnek kitett alkatrészek, tőmítések vannak melyeknek élettartama rövidebb mint egy vaskockáé persze, naná hogy a pótlásuk sem olcsó. Nem tudom, hogy próbáltad e amit Kapocska, a többiek és én is javasoltam a füstgázzal kapcsolatban, és mit tapasztaltál?
Üdv ! Lehet hamar leég ,de amit Te szeretnél az egy vicc ,több órán(1/3 nap) keresztül 70 c fokos előremenőnél egy átlagos helységben is közel 25-30 c fok lesz v ha nem ,akkor meg radiátor méretezéssel van a gond v ha gravitációs a rendszer ,akkor csak magas hőfokon garavitál rendesen ,ami azt eredményezi ,hogy a fa elég de a tényleges meleg radiátorok rövid ideig fűtenek megfelelő intenzitással ! Ez nem komfort ,és gondolom egy vegyes kazántól nem is reális elvárás a komfort !:-)
Az épület bérelt. Ismerem a tulaj és a koncepciót. Én szigetelni nem fogom (más kérdés, hogy mivel 70 cm-es kőfalakat), a tulaj meg ugyancsak nem fogja.
De szigeteléstől független, hogy egy telepakolt tűztérrel a totya fűt kb másfél órát 65 fok körüli vízzel, és tovább csak hideg radiátorok vannak, a víz hőfokot sem tudom fennebb küldeni. Ilyen értelemben a kazán nem "tudja", hogy milyen a szigetelés. Csak valahogy jó lenne ha egy berendezés több órát 70 fokos vizet tudna nekem tartani. A totya lehet, hogy relatív alulméretezett de piszkosul sok fa belefér, ha másfél óránként színültig pakolod.
A faelgázosító nagyszerű, de a valamit valamiért elv vele is érvényes, az üzemben tartása drágább, és az élettartama is rövidebb. Tudok pár éves kilyukadt kazánokról is, és nálad ez csak tüneti kezelés szerintem. Az igazi megoldás a ház szigetelése lenne szerintem, arra érdemes költeni.
De ha ezt a vétket elkövetném, lenne kényelemben, fa fogyasztásban előrelépés? Kb 8 radiátor van a rendszeren, ami elég hosszú is, és ebből két radiátor 3m hosszú 30 cm magas. Azok seperc alatt leadnak minden fölösleges hőt. A Totya csak kínlódik, ha pl 70 fokon akarom tartani a rendszert. Jó esetben a tűz csúcsán 15 percet 70 fokos a rendszer, és egy rakat 1,5 óránál tovább szinte soha nem fűt. 80 fokos fűtővizem pedig gyakorlatilag soha nem volt (mondjuk ha lécekkel fűtenék, és 15 percenként megpakolnám, akkor lehet, hogy lenne. Szóval néha van egy olyan érzés, hogy kicsit mintha alul lenne méretezve a dolog. Pedig kiszámolva úgy volt, hogy még minimum egy 25 négyzetméternyi szoba ha rá lesz kötve, elvileg azt is bírnia kellene.
Én gondolkodom pufferen is, és tudom, hogy úgy verhetetlen lenne, de egy ilyen használt elgázosítós kazán, puffer, további tágulási tartály stb kerülne annyiba, mint most az egész rendszer. Ennyire ezen a télen biztos nem ruházok be, akkor meg marad az, hogy soha nem elég egy évre a rendelkezésére álló fa, és valaki egész nap kazánfűtő. 😅
Erről a hirdetés tegnap véletlenül futott szembe velem. Jó állapotban, jó árban, igaz, elég messze, de épp nem a világ végén. Keressek kisebbet? Csak ami kisebb elgázosítósról láttam tegnap hirdetést, az vagy kicsivel drágább vagy jóval gyengébb állapotú (legalábbis ránézésre), vagy még sokkal messzebb van.
A 40 kw-os Vitiligno nagyságrendekkel nagyobb kazán mint a 33-as Totya, még ha az adatok nem is ezt mutatják. Ezt a kazánt puffer nélkül vétek lenne használni és abból is kellene legalább 2m3-es.
Sziasztok! Volt korábban a kérdésem a 33-as Totya kazánnal, gyengén szigetelt 100 nm körüli épülettel ahol egy rakat tűz max 1-1,5 órát tart/fűt.
Ma láttam használtan egy Vitoligno 100-s 40 kw - os faelgázosító kazánt. Nagyon jó árban, és el is gondolkoztam rajta.
Valaki tud tanácsot adni? Tényleg érezhetően kevesebb fát eszik? Valóban majdnem fél napig tart egy töltet fa? Puffer nélkül lehet üzemeltetni? Enyhe /átmeneti időszakban hogy működik. Nagyon megköszönném az útbaigazítást! 😁
Üdv! Olyan kérdesem lenne, zárt fütési rendszer vegyes Viadrus 5 tagos kazán! 130 Nm fütök, gondolkodom egy 750 L puffertartályon! Érdemes bele fektetni a pénzt? 9 db viszonylag nagy radiátor,padló fütes nincs!
Az nem baj ha a tűztered hosszabb mint amit kihasználsz mert így hosszabb utat jár be a füst és a hő és jobb lesz a hőcsere.Megnézhetnéd magad 33 centis tűztérrel ,vígan kimenne az 500 fok a kéménybe. A Bsteel nagyon jó kazán ha sima vegyesként tekintünk rá , de a gyártó fagázosként
tekint rá és az árát is ehhez mérten szabta meg. A hibája az hogy ez is magas füsthővel dolgozik.
Amíg egy modern fagázos 180-200 fokot enged a kéménybe addig a Bsteel 350-360-at.
Máskülönben tényleg jó kazán. Tele pakolod a tűzteret és úgy szabályozod az égést ahogy akarod.
Lényegében a felső begyújtás valósul meg benne csak fejre fordítva.
Egy újabb kérdésem lenne, csak hogy ne akkor kezdjek el kapkodni ha váratlanul történik valami a kazánunkkal.
A méretezéssel kapcsolatban lenne kérdésem. Sankó36-tól itt a fórumon sokat olvastam, hogy a tűztér nagysága az első szempont, utána jön az, hogy hány kw van a kazánra ráírva.
Jelenleg ugye van ez a Demrad 35 kw-os kazán ami öntöttvas, baromi nagy tűztérrel. 53 cm mély, 33 cm széles és 50 cm magas.
A helyzet az, hogy ezt én nem nagyon használom ki, főleg a mélységét.
Egy nap amikor -5 fok van, akkor 4x rakok a kazánra. Begyújtáskor 4-5 kg szén, és 10 kg fa, majd ezt követően kb. 4 óránként teszek rá 8-10 kg fát, ami 3 db hasított fa hosszában, majd rá 3 db keresztben. Így van félig a kazán. (Az első 15 cm tök üres)
Ebből kiindulva, elképzelhető, hogy elég lenne egy sokkal kisebb kazán is?
Pl. nagyon gondolkodom azon, hogy egy B-Steelt vennék, a 28 kw-osat, aminek a tűztere: 35 cm mély, 39 cm széles és a magassága 40 cm.
Ebbe is simán beleférne ez a tüzelő, és legalább úgy is nézne ki mintha meg lenne rakva :)
Mert jelenleg sokszor azért "kell" egy harmadik sort is rátennem a töltéskor, mert az alsó két sorral nem lobban be rendesen.
Továbbá a B-Steel honlapján kiemelik, hogy be lehet kötni téglakéménybe is, illetve lehet használni gravitációsan is, ami nekem mindenképp előny lenne.
Tisztázzunk valamit ! Akkor most megvetted a Hunort vagy csak akarod ?
Szerintem a Hunor nagyságrendekkel jobb konstrukció mint a Vinyisztó. A tűztér oldalfalában furatok vannak a szekunder levegőnek,a felső hőcserélő pedig hatékony,talán túlságosan is ,kell neki a jó kémény. Ami aggaszt az a gyengébb török minőség. Olyat már olvastam többször is hogy szétrepedt
egy tag a török kazánban,de olyat nem hogy a viadrus szétrepedt volna.
Mindazon által az ára meglehetősen kedvező és kazánvédővel vsz. meg tudod védeni a repedéstől.
egyébként elképesztő,hogy mostanság építik az agyonhőszigetelt,műanyagablakos(a műanyagablak a polimerizációtól,napfénytől,hiába UV állónak hirdetett,kb.30 év múlva szétmegy,atomjaira hullik a pvc,polisztirol)itt meg a méteres bazaltfal,a régi tölgyfa ablakok(4 üveg egymás mögött)olyan hőtartást biztosítanak,hogy kint mínusz 5-6 fok esetén,kb. 3 nap alatt lett olyan az idő,hogy fázzunk,fűtés nélkül.
Az 50-es évekbeli részt pedig majd szigetelhetem orrba-szájba...Az ablakokat vagy kicserélem,vagy lomizott üvegből duplázom az üvegeket,és ablakszigeteléssel a réseket kiszigetelem...
nagyobb teljesítményt.Mi ingyen jutunk fahulladékhoz,van gázkazán(de az csak dísznek,mert nem használjuk:)Itt gazdagisztánban utánunk dobják a fát.
A Vinyisztóval az a gond,hogy rendesen csak bútorlappal és fenyőfával fűtötte ki a kb.120 négyzetméteres,4,5m belmagasságú bagolyvárat.Hasábfával csak langyos lett a 10 darab vegyes(öntöttvas,öntött alumínium,romantic,lap,vaslemez,aluminium lemez )radiátorokat.Megcsinálom a tetőteret (vagyis egy részét)is,így már a "dühöngve"alsó teret kifűtő ruszki veterán(amit egyébként szeretek,mert a halott nagymamát is el lehet benne tüzelni)szinte biztosan nem fűti ki a "várat".
A régi ,218 éves házrész hőszigetelése meglehetősen jó,több,mint 1m széles bazaltfal,a több száz éves ablakok nagyon jól zárnak,viszont a fürdőszoba,konyha,előszoba "új",a z 50-es években épült vékony,szigeteletlen téglafal,a szoci ablakok hőtartása siralmas.
Szerintem a Vinyiszto csoda hőcserélővel is kevés lesz az egészhez...,ráadásul a 6 tagos Hunorban az is tetszik,hogy egy ruhásszekrény is beférf a tűzterébe.Nagy ,rücskös tuskók is vannak,meg mindenféle fa lom vasalattal,amit bombával lehetne csak szétrobbantani.:)
A Hunor gyomra ezeket könnyeden elnyeli,az orosz öregnél,meg aprítani kell,hogy etetni tudjam....
Szerintem jó lenne tudni Te mit szeretnél, kazánt cserélni minden áron, vagy kicsit felturbózni a meglévőt, vagy mindegy csak valami változzon, vagy mit...?:-)
Én fűtöttem kb 10 évig egy Viadrus U22 5 tagos kazánnal, leírom a tapasztalataimat.
1. évek:100 nm szigeteletlen teljesen vegyes falazatú ház, vékony régi kémény, 5 radiátor. 3-4 órát ment el egy rakással, huzatszabályzó 70 fokra állítva(alatta kátrányosodott). Házban 27-28 fok!
2. évek: már 133 nm, kicsi szigetelés északra +padlásra. 9 radiátor, és egy új, tégla vastag kémény. Itt már játszank kellett, mert az elején 1 óra alatt eltűnt a fa, a házban meg langyos volt. Ezért begyújtás(felülről), pillangó 80 %nyitva, huzatszabályzó 70 fokon, majd kb 15-20 perc múlva, amikor már meleget keringetett a szivattyú(1-es fokozatban), akkor huzatszabályzó leakaszt, pillangó 30%nyitva. Így elment 6 órát begyujtás után, rárakás után meg 4-et. Házban 25 fok.
Az utolsó évben próbáltam szénnel, azzal a begyujtás után 8 órát is elment.
Üdv ! Ahol Én néztem ,ott nem gondolom ,hogy vízzel feltöltött súlyt adnak meg ! Viccnek jó ,főleg akkor minegyik kazánnál ugyan úgy kéne a súlyt feltüntetni ! Szerintem.
Ha beállítod a huzatot, és egy puffert, minőségi javulást fogsz konstattálni, ha beraksz egy másik öntöttvas"csodát" nagyon nem biztos. Mindkettő pénzbe kerül, az egyiknek van értelme, a másiknak nem nagyon.(magánvélemény) :-)
Épp ellenkezőleg, a szivattyú bekapcsolásakor a rendszerből érkező hirtelen sok hideg víz éri sokként a kazánt, gravitációnál az állandó lassú áramlás nem okoz ilyesmit.
Az biztos hogy a Hunor belső kialakítása sokkal jobb mint a Vinyisztónak. Ami nekem már régebben sem tetszett a Hunorban az az alacsony súly ami nem a legjobb minőséget jelenti. Kazánvédő használata ajánlott hogy ne kapjon hősokkot.
Egyébként a Vinyisztó még szénnel sem gazdaságos csak 50 évvel ezelőtt az oroszoknál ez nem számított.
Hogy őszinte legyek én még soha nem samottoztam ! Amikor még vegyes kazánom volt annak a tűztere erre nem volt alkalmas most meg fagázos van ,azt meg nem kell . DE az logikus hogy ha kisamottozod a végét akkor csökken a tűztér mérete és csökken valamennyire a teljesítmény is.
Ez akkor jó ha túl méretes a kazán. Egyébként a samott vezeti a hőt tehát egy idő múlva fűteni fogja a hátsó falat de ez mégsem olyan mintha közvetlenül érné a hő a lemezt. Meg ez függ a samott vastagságától is.
Mit értesz az alatt hogy védelmi funkció? Nyilván a samott mögött nem fog kátrányosodni az öntvény
és mivel forróbb lesz a tűztér a fedetlen részek sem fognak annyira kátrányosodni. Ha erre gondoltál.
Üdv ! Nem tűnik sok pénznek ,de ennek akár ára is lehet ,mert sajnos az öntvény vastagságon/minőségén spórolnak így nehéz megjósolni bármit is egy ilyen kazán esetében ! Ha csak fával szeretnél fűteni ,akkor Én nem öntvényre váltanék !:-)
Ui: A vinyisztód örök darab ,de sajnos a kialakítása jó minőségű szénre történt fentről begyutva,kevés huzattal lassan de nagy hővel melegítve a vizet ,ami így anno hosszú áthidalási időt tudott biztosítani !:-)
Ha nekem papírforma szerint 4 tagos kazán kellene akkor legalább 5 tagosat vennék mert az öntvényeknek nem erőssége a felső hőcserélő rész és ha 1-el nagyobb az nem baj , ha 2-vel az sem tragédia. Ha mégis sok a 6 tagos akkor kisamottozod a tűztér hátulját és csökken a tűztér mérete.
Milyen kazánt vettél és mennyiért ?
Úgy látszik ebben a kazán mizériában mégis van valami .A helyi tüzép áruházban évek óta ott árválkodott egy 6 tagos Hunor kazán de mára az is eltűnt.
Tudom, mi az expandált lemez, de én nem elégszem meg a függőleges áramlás fékezésével, hanem azt vízszintessé akarom alakítani a képen láthatóhoz hasonlóan. A képtől eltérően, nálam (egyelőre) a felső sor felett nem lesz lemez, hisz így is 3 irányváltást tudok kialakítani, mert a harmadik sor alatt viszont lesz, mert az az alsó ajtó közeli szekunder levegőnyílásával további kísérletezésre ad alkalmat.
Tudod mi az az expandált lemez? Ha nem akkor nézz utána mert én nem tudom elmagyarázni.
Szóval expandált lemezt kellene betolni a csövek fölé és az egy kicsit fékezné lassítaná a füst áramlását de a füst átmenne rajta.Javulna a hőcsere. TALÁN !!! Már ha egyáltalán szükség van rá ?
Most egy picit én is elgondolkodtam azon, hogy ha úgy alakulna, hogy a Demradom megköszöni a szolgálatot akkor mire lenne érdemes cserélni.
Sankó36 írásai alapján nekem a Celsius PV 30-asra esne a választásom, aminek ugyan kisebb a tűztere mint az enyémnek, de mint írtam korábban a Demrad szén nélkül nem muzsikál olyan jól, én meg hosszú távon inkább fával fűtenék. (Bár gravitációsan tökéletesen fűt fával is). Továbbá még nem mertem úgy izomból megpakolni, szóval nincs a max kapacitás kihasználva.
Az előremenő csövezés viszont úgy van kialakítva nálunk, hogy csak hátsó füstcsöves kazán fér be, és úgy látom, hogy a kazánok 90%-a amik most a piacon vannak felső füstcsövesek. Ennek van valami oka? Jobb a hatásfok szempontjából a felső füstcsöves kialakítás?
A három soros verzió, egyelőre jó véleménnyel vagyok róla. Táskásról nem tudok mit mondani, korábban egy szénre tervezett GF25 kétaknásom volt. Arról azt gondoltam, hogy a hosszú füstjárat miatt milyen jól hasznosítja a hőt. Nos a fafogyasztás alapján ez sokkal jobban. :-) A takarítás nem bonyás. A felső ajtót kinyitva egy lapos csőkefével szépen be lehet nyúlni a csősorok közé, le lehet tolni azt a kevés kormot (most sok a fenyő a fa közt, így több a korom), pernyét. Kátrány nincs. Most a Hajdú HVK-ra hajazó terelőlemezes tuningon töröm épp a fejem, a méretek lassan megvannak, aztán lehet kezdeni a kísérletezést.
Érdemes lehet még Praktikerben, Bauhausban, Obiban megnézni online, hogy van-e nekik készleten.
Én Maglódon lakom és a Bauhausban folyamatosan volt egy Kazi és egy Termodinamik vegyestüzelésű kazán, talán 25-30 kw-osak lehetnek, szerintem még most is ott vannak hátul.
A Praktikerben is Vecsésen azt írta, hogy van egy öntött vas kazán 125 ezer ft-ért (mert nem tudták eladni 200-ért), talán Hajdu.
Szóval ne add fel, nézd meg ezeket az üzleteket is, mert van elfekvőben náluk.
Magam is ezt szerettem volna ...első körben.. Ugyanilyen kazán és annyi !!
Ám ....
Családi nagytanács leszavazott. Mondván ,hogyha már új kazán ---akkor ----- teljes átalakítás... + ház külső szigetelése... Mit mondjak.....fájdalmasan sokba fog kerülni...:(
Padlófűtés kissé merev műanyag csövekkel lehetett kialakítva amelyek mostanra enyhén eresztik a bevitt forró vizet. Ezért térnénk át radiátoros fűtésre. Nem tudom biztosan ,de ha hó esik az a ház külső fala mellett egy fél méteres körzetben azonnal elolvad . Ebből azt gondolom ,hogy nincs a fűtéscsövek alatt szigetelés. Valamint a pincében ,ami a ház háromnegyede alatt van , egyes helyeken enyhe vízszivárgás jelenik meg a pince plafonján.
Mindenképpen cserélni szeretnénk a fűtésrendszert .
Mint Írtam -----több kőrt is futottam kazán ügyben - ----de jelenleg alig van említésre érdemes kazán.
A kereskedők kivárnak. Ajánlatok dögivel vannak a web shopokban. Viszont ,ha rendelsz akkor már ki írják,hogy "jelenleg nincs raktáron"
A helységek méretei : .... nagy szoba 5x4m+ 2.3m magas=46m3
Szerencsés vagy, ha ingyen van a fa, tégy be egy puffert, javitsd meg a pillangót, még egy barometrikus, aztán mehet a hatásfok üldözés...….amúgy reménytelen.:-)
Ezt megcsinàlom egy vastagabb vaslemezből,köracélból.
Érdemes szerintetek ezzel"belőni"a kazit,vagy inkàbb vegyek valami überfasza füst-làngcsöves csodàt.
A tüzelő pénzembe nem kerül,kicsi mennyiség ide,vagy oda nem szàmít.A csöves hőcserélőt éppen meg tudnàm csinàlni,de a kazàn takaríthatósàgàt nagy mértékben rontja.
A füst"torlàsàval"meg tudom közelíteni ezzel az orosz csodàval egy modern kazi hatàsfokàt?
Nem tagadom tetszik ezen a "jószàgon", hogy agyonverhetetlen,igénytelen,könnyen takarítható,kormozható
Üdv ! Kilyukadt a kazán ,és akkor most télvíz idején felforgatni gondolod az egész rendszered ???:-) A padló megfelelően adta le a hőt??? Ha az eddigi kazánteljesítmény elegendő volt ,akkor ugyan olyat vennék teljesítményben ! De ha komplett átalakítást tervezel ,akkor azért át kell gondolni (pufi,Vta szelep padló miatt) a jövőbeni rendszer kialakítását !
Tegnap reggel azzal szembesültem ,hogy hatalmas víztócsa keletkezett a 23 éves Kazi vegyes tüzelésű lemez kazánom alatt .
1984 ben kialakított padlófűtést üzemeltet a kazán az akkori "gagyi" technológiai megoldásokkal./Mi 1988 ban cserével jutottunk a házhoz/.
Jelenleg SOS ként elektromos hősugárzókkal oldottuk meg a fűtést.. Most sehol nem kapok kazánt csak minimum egy hónapos beérkezési idővel + szállítás. Van valami új EU előírás és várnak a kereskedők ,hogy mi lesz a megfelelés rá.
Üdv ! Nehéz jót mondani róla ,a tervező sem tudom mire gondolt ,hogyha igazán ég/parázslik hogy lehet helyi források nélkül levinni a vízet ! Tudom nem olcsó ,és nem 100%-os megoldás ,de Én a tetejére egy komplett öntvényrostélyt "teritenék" !:-)Nekem nincs jobb öteletem.
Totya vr 32 vízrostélyos a rostélynál forralja a vizet ha sok a parázs. Szivattyú max fordulatán is. Hátulja megemelve 1-1.5 cm-t. Kevesebb primer levegő bejuttatásával csendesedik, de ez nem megoldás.
Adott egy családi ház és a kazánhoz közeli radiátor zúg néha,ha lentebb tekerem a szabályzót rajta akkor nem csinálja. Légtelenítettem már a radiátort.
Az egyik haverom vett egy használt Vinyisztót aztán amikor rájött hogy bakot lőtt vele fabrikált hozzá egy csöves hőcserélőt. Bevált neki, drasztikusan csökkent nála a füsthő. De neki könnyű volt mert karosszéria lakatos.
Szia! A Vinyisztóban nincsen füstjárat, minden a kéményben landol, csökkenteni kell a huzatot, először a kémény ajtóval, ahogy Kapocska írta korábban, ha ok, akkor jöhet a barometrikus.
Szia, 1000l -es, 15órától kb 20-21 óráig tüzelünk, ezalatt felfűtöm a házat többször is, meg a pufit is. Egy jól megrakott talicska fa megy el egy nap. Mostanaban juharral fűtök, mellé dobok 1-2 kőrist.
Másnap reggel 8-10óráig birja a pufi, időtől függ.(gyenge hőszigetelés 5cm, ablakok régi fa ablakok)
Szia, nekem szintén Totya vr32 kazán van. Kezdetben ugyan ez volt a problémám mint neked. A megoldás: amint Kapocska is írta: radiátor torlókat belőni, szivattyút 1es fokozaton üzemeltetni, égéstérbe samott lapokat állítani 2 oldalra, arra terelőlapot tenni.
Nekem tölgyfa volt, nem jött be, nem birta felmelegiteni a kazánt. Most almáfával/kőrissel tüzelek, óriási a különbség.
De el kell keserítselek, nekem is óránként kell rá rakni, nagy a ház hőigénye.
Tavaly szereltettem be puffert, ez lett a végső megoldás. Nincs kátrány, és még jól is jön, hogy nem kell sokáig tüzelni. Hamar felfűtöm, és 8-12 órán keresztül 23c van a házban.
" a cserépkályha is süt egy fél napig" Persze! Haza mész a munkából, 19 fok van, eltüzelsz 2 festékes kanna fát, és még reszketsz. Azután egy félnapig sugároz. Volt benne részem sajnos.
Nem igazán tartotta tovább a meleget, kisgyerekeim voltak,féltettem őket, azért is írtam az éjszakai fűtést. Nem igazán érdemes összehasonlítani egy konvekciós fűtést egy sugárzóval, a cserépkályha más elvek alapján működik. Szerintem ha egy kemence hőmérőt beleaplikálnál a füstcsőbe, közelebb kerülnénk a megoldáshoz.
De tartani tovább tartotta a hőfokot, mint a lemez? Pl a cserépkályha is süt egy fél napig, de többek között azért is mert eleve pár 100 fokkal magasabb hőfokon ég a fa benne, ez sem mindegy....
Én fűtötem öntöttvas kazánnal, igaz nem a mai divatosak egyikével hanem egy öreg ruszkival, elzárt pillangónál is izzott a kémény, nagy hidegben inkább felkeltem éjjel rárakni, minthogy reggel fussak a hőfokok után, Az ellenségemnek se kívánom azt az időszakot. Az öntöttvas szénhez való.
A távoli radiátor nem megy az ha van torlókkal kéne beszabályozni(közeliket/nagyokat zárni,távolikat/kicsiket nyitni)!:-) Cserépkálya is valószínű gyorsan leég ,de az átmelegedett cserepek sokáig sugározzák még a meleget(ez kb a titka) !:-)
Kísérlet minden irányban volt már. Kéményre még csak pillangó. Volt már egy pár radiátor zárására is próba.
Most szivattyú a leggyorsabb sebességen van, a legalacsonyabbal nem lesz magasabb a kazán előremenő hőfoka, vagy a tűz sem tart tovább, csak a leghátsó radiátor lesz hideg...
Szóval már sokféle módszer volt egyesével próbálva... De szignifikáns vagy stabil javulást egyik módszer sem mutatott.
Viszont azt érdekel, hogy öntvennyel nálam is fél napig tartaná - e 70 fokon a rendszert egy rakat fa... Mondjuk nekem egy másik helyen van cserépkályha is, ami fél napot melegít egy rakat fával, nem úgy, mint egy kandalló, amin max 1,5 órát tart egy tűz. Sokak pont a kandalló /cserépkályha típusú különbsége hasonlítják az öntvény /lemez közötti különbséget is... És egyre kíváncsibb vagyok, hogy ez mennyire igaz...
Akkor nálad is elégne a rönk, mert nem zárna le teljesen a
huzatszabályozó.
Nálam egyébként pontosan azért nem ég le a rönk, mert nincs lezáródva a huzatszabályzó. A rönk nem ég elég nagy lánggal, akármekkora parázsrétegre teszed => a huzatszabályzó jól kinyit, az a kicsi hő, amit a rönk lángja termelne is mind a kéményben köt ki, és nincs fűtés.
Most pl én sem akartam volna szobatermosztáttal szarakodni, ha egy rakat fa fűtene pl 4 órát. Soha eszembe sem jutott volna. Csak épp a négy óra fűtést nem közelítette meg semmi egy rakat fával.
Mik a lehetséges próblémák? Elméleti és próbálgatós vonalon már sokmindent végigvezettem.
A fa? 3 éves keményfa most.
Túlságosan nagy a kéményhuzat? Ha lezárom a pillangót, az sem tesz túl nagy különbséget.
Kicsi a kazán? Egy 33-as Totya azért nem biztos, hogy kellene szenvedjen 8 radiátorral.
A kazánvédő szelep nagyon elgondolkodtatott mindig... De tegyük fel, hogy már az 55 fokos hőmérséklet adott. Annál hidegebb víz nem kerül vissza a kazánba, tehát ha van egy foknyi hőmérséklet különbség, irtó lassan az az egy foknyi víz is a rendszerbe megy előre. Ha pedig azt az egy foknyi delta t-t sem tudja a kazán megtermelni, akkor pont úgy 50 vagy akár 40 fokon sem tudná tartani a rendszert lényegesen hosszabb ideig.
Az épület szarul szigetelt? Igen, extrém szarul. De ha bent van 21 fok pl, én szeretném, hogy meleg radiátorok legyenek és ne csak 1,5 órát, akkor szerintem ez irreleváns dolog. Meg akinél a rendszer majdnem egy fél napig 70 fokon van, az sem azért, mert az épület jobban szigetelt. Egyébként jól szemügyre szoktam venni. Ahol öntvény kazánokat láttam, ott is szivattyúval megy, a kazán kisebb (teljesítményű - kb huszon kW) , és kicsivel a rendszer is, tényleg fél napig fűt, miután megrakják, és nem 30 fokon, és a primer sincs lefolytva - 70 fokra, ha be van állítva és azt tartja is pl egy 25 kW - os kazán, azt nem nevezném folyásnak...
Szóval, amit én látok gyakorlatban a környezetemben, hogy, akinek öntvény van, annak semmi gondja, fél napig fűt egy rakat fával. Akinek pedig lemez van, az egész nap pakolja a kazánt. Én nem mondom, néha lehet élvezni, félig-meddig piromániás is lettem már, de azért kicsit irreálisnak érzem 1-1,5 óránként színültig rakni a kazánt.
Én le is cserélném öntvényre is, ha ez ilyen egyszerű, de ebben a rendszerben, ezzel a kéménnyel én sem tudom, hogy muzsikálna egy öntvény.
Én is korán kelek, de látom Kapocska is, csatlakozom hozzá, jó lenne már kifűtened végre a falakat nem csak a levegőt, felhajtott termosztáttal nem sajnálva a tüzelőanyagot, aztán minimális hiszterézissel tartani a kívánt hőmérsékletet. A másik a barometrikus, hiába van pillangód ha változik a primer kémény huzat márpedig változik, akkor változik a szekunder is mivel ez csak egy csap tulajdonképpen. Ha a barometrikussal beállítasz egy állandó értéket, a kazán előírt értékét, sokkal hatásosabb a játék a szekunder oldalon. Nekem bevált.
De azt meg tudja nekem valaki magyarázni, egyesek öntvény kazánokkal hogy csinálják, hogy fél napig 70 fokon tartja az egész rendszert? Vagy az öntvény eleve így működik ha kimelegszik? 🤔🤔
Üdv ! Barometrikust ne vegyél az már nem segítene annyit,de ha van kazánvédőd ,akkor égetned/fűtened kell hogy 55 c fokot elhagyja a víz hőfok ,mert csak akkor fordul át! Ahol látod a 2-3 fadarab égetését ott ez nincs ,ott felnyomják 1x a lakást hőfokát x hőfokra és utánna csak 30-40 fokos vízzel (ker.szivattyúval)szinten tartják a hőfokot, kátrányos kémény kormolással/fűstőlgéssel/kátrányos kazán stb. ! Nincs ebben a kombóban jobb opció ! Puffer kéne és akkor a gyors leégés sem akkora probléma ,és elkerülhetőek a kártékony fűtési módszerek !:-)
Ment a kísérletezés a szekunder csúszkával, a primerrel.
Kazán használata samottal bélelve, vagy anékül.
Van ez az 55 fokos kazánvédő szelep is, amiben sokszor azt érzem, több a kár, mint a haszon. 60 fokos víz alatt szinte semmit nem fűt. Másnál vagy semmi nincs, vagy van ilyen két pumpás by-pass ág. És 50 fokos víz mellett lehet, hogy bent már 25+ fok van.
Sok más háztartásban:
Van még Ferroli ecocom 200 vezérlő, amire szobatermosztát van csatlakoztatva. Bent, mikor elérte a szobahőmérséklet a 21 fokot, akkor a szivattyú kikapcsol, a kazán hőmérséklete kicsit emelkedik, a primer ajtó lezár.
A szivattyú akkor indul el, ha a) a szobahőmérséklet esik
b) a kazán eléri a 80 fokot, hogy ne forrjon fel a víz benne.
Ez a megoldás kicsit "lassítja" a fogyasztást, de mikor a szivattyú kikapcsol, akkor a benti hőmérséklet esik is...
Más háztartásokban, ahol öntvény kazánt láttam, fél napja senki rá sem néz, a, kazánban sistereg két nagy darab fa, lent a primer ajtó szinte teljesen le van záródva. Forró az egész rendszer 70 fokos vízzel...
Én ha két akkora fát tennék a tűzre, rendesen nem is égne...
De még a szobatermosztátos megoldással is (ahol az idő egy részén hidegek a radiátorok) alig lehet két óra fölé tuningolni egy rakat fával a fűtést...
Gondolkodom a kazánvédő szelep kiiktatásán is... Meg ha valami lényeges különbség lenne, le is cserélném öntvényre (amiből régebbi lassan csak használtan van, a Viadrus u22 ECONOMY pedig horror áron van) ...
Amúgy a hazai piacon miért nem akar a Viadruson kívül senki 2020-as normák szerinti ecodesign kazánt fejleszteni? Azokkal szerintem ég és föld lenne a különbség. A lengyel piac pl. már tele van ilyen kazánokkal.
Itt a kísérletezgetés megy... A pillangóval, a primer levegővel, a szekunderrel. Van kazánvédő szelep, aminek annyi az eredménye, hogy mikor a víz nincs jóval 55 fok fölött, már nem fűt semmit.
De a végeredmény szinte mindenképp hasonló. A kazán, ha tele van pakolva, fűt másfél órát +/-10 perc, extrém esetben kevesebbet, de másfél (max 2) óra múlva már csak jéghideg radiátorok lesznek és lehet megint színültig pakolni a kazánt, ami végeredményben extrém magas fogyasztás...
Nagyon magas, a normális 3,5kb , csökkeni kéne, nem csoda hogy a tágulási alapnyomáson nem dolgozik, az a gàz hogy a biztonsági nem fúj le, sürgős beavatkozás kell, különben szétbasz valamit, és jó ha nem a falban. A biztonsági hány báros?
Ja, kérdés hogy milyen óra csavarodott körbe, ha 4 báros akkor nem gáz, ha nagyobb akkor igen. Jó lenne sokszor a helyszínen lenni, megspórolni a hülye találgatást. A piros kupak is gyanús.
Információt szeretnék kérni az ügyben, hogy van egy VIADRUS U22 kazánom ,amit időnként használok ,a gáz mellet. A fűst kivezető csonk el van repedve több helyen.
Ki szeretném cserélni de nem találtam a neten. Valakinek esetleg infója a beszerzés helyéről, vagy egyéb ötlete?
Jól van, ez igazából nem a te dolgod lenne, csokoltatom a szerelődet, hívd fel tegye rendbe a dolgát. Amit Kapocska írt az is száz százalékig igaz én is találkoztam már ilyesmivel.
ADDIG TISZTA, HOGY KI ENGEDEM A NYOMAST A MELEGVIZ CSAPON AZ ELOTET NYOMAS AZ A TAGULASI TARTANY NYOMASA ?
Fasza, akkor zárd el a bojlert engedd ki a nyomást a melegvíz csapon, és állítsd be az előtétnyomást a normál hálózati nyomás alá egy-két tizeddel, utána kinyit.
Fasza, akkor zárd el a bojlert engedd ki a nyomást a melegvíz csapon, és állítsd be az előtétnyomást a normál hálózati nyomás alá egy-két tizeddel, utána kinyit.
Hali! Be kell építeni egy zárt tágulási tartályt a hideg víz bekötésre a biztonsági és a bojlercsonk közé. Mérete kb 25l nem fűtésre hanem kizárólag vízhálózatra való legyen.
Szép estét mindenkinek . Lenne egy olyan gondom, hogy adott egy zárt rendszerű fűtésem a ahova nem rég be kötöttünk egy 450l meleg vizes bojlert gondom, hogy mikor melegítünk akkor a nyomás megy fel a bojlerben gyakran mérés határ 2 szeresére mit lehetne csinálni ? (mar egy csaptelepem nem bírta a nyomást)
8 évvel ezelőtti írás. A rendes méretezésben nemcsak hőtechnika, hanem kazánbiztonság is szerepet játszik. Az a Baumann-os írás a mai napi megállja a helyét.
Ezt már többször írtad hogy megdölt, miért, szarabbak lettek a kazánok? Megváltozott a fizika? Vagy mert Te azt mondod? Érdekes hogy a pálya széléről bekiabálók értenek a legjobban a focihoz, a fűtés szerelők meg mindent elb@sznak.:-)
Nos az épületet az építési hatóságnak tervezték nem neked. A szigetelés mértéke éppen csak megfelel a hatályos TNM rendeletnek, holott maga a szigetelő anyag alig valami a teljes költségből. Pl a falad 8 centis eps-el 0,23 W/m2K, TNM-ben 0,24 van.
A 8 és a 15 centi eps közt árban talán 200e huf van. Azzal 0,17 lenne.
Nem írtál a lábazati, padló szigetelésről pedig rzek itt már ugyanúgy kritikus részek.
A fa ablak keret önmagában nem mond semmit, egy jó műanyag simán veri hőszigetelés terén.
A 30kW kazán min. 1500 literes pufit igényelne, de ez is csak favágó megközelítés.
Nos minden vélemény relatív, Te vagy az első akitől a faelgázosító kényességéről hallottam, én is használom mindenféle fával amihez hozzájutok, semmi ilyesmit nem tapasztaltam. Szerintem a tálcás kazánok felett eljárt az idő, lángcsöves hőcserélő minimális követelmény. Nálam a Fröling a nyerő, a többiek csak utána kullognak, szerintem. A lányomék is azt használnak, a sógora már igazi ínyenc, ő hendyvel vezérli a begyújtást, puffer töltést, mindent.
Jo ötlet, az osztrák határ nincs messze tőlem, tényleg érdemes lesz megnéznem. Konkrétabban mire gondolsz? Miben más készüléket keresgéljek?
Faelgázosítos kazánban nem gondolkozunk, azt vett az egyik szintén gazdálkodo ismerős és sok negatív tapasztalata volt vele, nála nem volt mindenevő, nagyon válogatos volt a tüzifára.
Az érveid a fatüzelés mellett abszolút érthető és megdönthetetlen, ami szomorú hogy építessz egy remek paraméterekkel rendelkező házat és belekerül egy ezer éves konstrukciójú technika, ez nem a Te hibád, sajnos ilyen a felhozatal. Azért én azt mondom nézz körül még, ha nem sürgős, főleg nyugat felé orientálódva. A méret szerintem megfelelő, de én nagyobb puffert tennék, jó ha van tartalék.
A viccet félretéve, a helyzet hogy falun lakok! Van egy csomó zártkert, gyümölcsös meg erdőrészünk, durván saccolva a jelenleg lábon lévő betakarítható fa úgy 15 évre elég lenne! Vetésforgó szerűen termeljük a tüzelő évről évre! Ez egy jól bevált dolog nálunk, ez a mi "megújuló energiánk"! Ezt a beállt rendszert kár lenne feladni.
Elég sokáig visszaolvasgattam a fórumot, sok hasznos tudás birtokába kerültem, amire szükségem is van, mert most értünk a ház építés izgalmas szakaszába, ugyanis nekiláttunk összeszedni a kazánházba kerülő cuccokat.
Most épp a vegyes kazánokat bújom, igazából első körben a centrometal kazánját néztem, de sajnos csak hátsó füstcsöves készül belőle, amit sajnos a rendelkezésre álló hely miatt nem tudnánk optimálisan elhelyezni.
Sok nézelődés és vizsgálódás után úgy néz ki, hogy a Sárkány gyártmány mellett maradok. Elég sok jót olvastam itt is róla többek közt.
Ahogy számolgattuk, 30-as méretet választanánk.
A kérdés pedig az lenne, hogy véleményetek szerint jó-e a választásunk a kazán méretét illetően???
Egy pár paraméter a földszintes tetőtér beépítéses házról:
fal: leier n+f 38 rajta 8 cm polisztirol
tető beépítés vízszintes és ferde síkok: 25 cm isover uniroll plus üveggyapot szigetelés 0,033 λD (W/mK)
nyílászárók: fa vastag profilú ablakok 3 rétegű üvegezéssel
Földszint: 106 m2, 286 m3 (ebből műhely 34 m2) 50m2 padlófűtés a többi radiátor (3 db +1 szárogatós +1 pici a wc-ben)
Tetőtér: 105 m2, 230 m3 csak radiátor (5 db +1 szárogatós)
A rendszerbe még beépítésre kerül egy 1000 literes puffer, egy 200 literes indirekt hmv tartály és egy gázkazán is.
Értem. Nos csak ritkán megy a vegyes...nem az akkori értéket írtam. Novemberben egy nap se ment a vegyes, akkor 132m3 ment el. Dec Ben 3 nap este ment a vegyes, akkor 149m3 ment el.. Mindig diktálom...
Biztos úgy van ahogy mondod, csak azért érdekes mert nekem 2m3 gáz kell a meleg vízre naponta, a maradék 4 elég sovány lenne a fűtésre. A purhabot nem arra találták ki hogy mozgó tárgyak között tömitsen, rövid időn belül széttöredezne, inkább erre a célra gyártott öntapadó ajtótömítővel próbálkozz. Remélem nem a havi szintre leosztott éves fogyasztásra gondoltál, mert 6m3 kurv@ kevésnek tűnik ennyi légköbméterre. Az is csalás ha néha-néha bedurrantassz a vegyesbe!
30 napra ennyi... Ez van.... Más:::a garázs ajtónk vasból van, alatta 6-13mm rés. Ide nyomnék purhabot, ami a nyíló részre ragadnak, a fix keretre ha kenek gépzsírt, akkor ugye ahhoz nem tapad a hab!? Ugye?? Nem tudok oda rakni tömítő szalagot sajna. Borzasztó ami hideg áramlik alatta befelé!!!
Fűtés-Üzletház BT Makó Ők foglalkoztak török öntvény alkatrészekkel .
Ha veszel 1 használt kazánt annak nem csak az ajtaját tudod hasznosítani hanem a többi megmarad alkatrésznek.Öntvénynél előfordulhat repedés. 1 új öntvény tag kb. 70000 ft.
Szia. Próbáltam rengeteg webáruházat átnézni. Eddig nem akadtamrá. De nem adom fel. Próbálom tovább. 65-70 000 forint láttam eladó használt kazánokat. De egy ajtóért nem biztos h megéri. Nem mai darabok. Ezért keresek. A kazánunk amúgy tudomásom szerint teljesen oké.
Nos havi szinten kB 160m3 gáz megy el, vagyis napi 6m3 gáz 20,5 fokot tartva.. Ebből mi derül ki, ja 2 szint, aminek a hasznos alsó terület kB 135m2,a felső is ennyi...
Egész fűtési szezonban a gázkazán 45 fokkal fűti a radiátorokat.Ha a vegyes megy,mondjuk 50-60 fok között akkor nincs olyan meleg mint a gázkazánnal...Ezt okozhatja a vegyes mellett lévő 45 fokos vtc szelep!? ha kb 65 fok fölött van a viz,csak akkor pipálja le a gázkazit..Mi a gond??
Üdv ! Nem akartam semmire jeletkezni ,és hogy mit akarsz nekem tulajdonítani azt sem értem ,mert ezt írtam:" Dec. közepétől jan. közepéig elfűtögetek (3 gyümölcsfa az alapanyag,meg annak rőzséje),szerencsére minden rendben elindult működött !:-",felétek ez a fél szezon ,akkor rendben !:-((( Semmilyen igényem amúgy a kommentedre,de persze ez egy FÓRUM ahol akár tényleg építő jellegű megszólalások IS lehetnének ,nem ilyenre reagálni ,hogy mi IS a fél szezon !:-)
Én nem neveztelek konkrétan Téged semminek, Te jelentkeztél önként a szerepre ha emlékszel, de ez már lényegtelen, inkább küldj légyszi pár képet arról a kazánházról ahonnan pár gyümölcs fával ki lehet fűteni egy fél szezont. Ennek lenne építő jellegge. És ez nem vicc.-:)
Üdv ! Ne ajálj semmit a "figyelmembe"mert nem érdekel, és oda is csak bemásolni tudnám úgyan azt ,de úgy tűnik csak elolvastad amit írtam ,de saját magadra vonatkozó részre nem bukkantál !:-)
Üdv Topiktársak ! Már kevésbé olvasom ezen v rokony topikokat ,de SZERINTEM is kell tudni disztingválni ,csak már azért IS ,mert nem vezet sehová semmilyen építő jelleggel nem bír, és "CSAK" lélek romboló tud lenni !
Jól van, tehát akkor hogy is néz ki ez a bekötés az eredeti kérdés szempontjából, ez engem is érdekelne, az első rajz világos volt, ez még nem annyira, légyszi rajzold le. Köszi
Üdv ! Nekem is 350 c fokra van állítva a Belimo&Sestos páros ,és azt gondolom puffer töltésre célszerűbb egy legalább ekkora fűtgázzal tolni a kazánt(szerintem több fagáz ég el így)!:-) Ha csak kazán és radiátor ,akkor nagyon nehéz mit mondani ,mert sehogy nem lehet igazán optimálisan, és relatíve hosszú ideig, túlfűtés nélkül üzemelni(de akkor talán a max.300 c fok lehet az "ideális") !:-)
Úgy tűnik Kaloritherm 35 lesz a kiválasztott. Visszaolvastam, korábban FoxiBoxi-nak volt/van ilyen, esetleg itt vagy még köztünk, vagy más akinek ilyen van, megosztaná a tapasztalatokat? Nagyon köszi
A 2015/1189/EU európai uniós rendelet célja, hogy a szilárd tüzelésű kazánok üzem közbeni energiafogyasztását és szennyező anyag-kibocsátását lényegesen csökkentse, a vegyes tüzelésű kazánok piacán jelentős megszorítást, változást fog eredményezni. Mindezt a rendeletben meghatározott a vegyes tüzelésű kazánokra vonatkozóan egy sokkal szigorúbb környezettudatos tervezésére irányuló követelményekkel kívánja elérni.
Meddig tudok vegyes kazánt venni? #3.
Ezen rendeletben meghatározott követelményeknek nem eleget tevő vegyes tüzelésű kazánok 2020. január 01-től sokak bánatára már nem kerülhetnek gyártásba, és az elsődleges forgalmazók sem hozhatnak be ilyen típusú kazánokat Magyarországra.
Létezik hogy nem lehet kapni öntöttvas kazánt? Mindenhol azt írja hogy nem rendelhető vagy gyártás megszűnt vagy helyettesítő termékre mutat ami lemezkazán. Tudtok valami helyet ahol van még? 3 órája bújom a guglit de nem találok sehol
Kis segítséget szeretnék kérni Rex-c 100 al kapcsolatban.
Hogy tudnám úgy bekötni, hogy felfűtés kor ugye 55 c víznél kapcsol a szivattyú, de ha 100-150 c alá esik a füsthő akkor kapcsolja ki a szivattyút, hogy ne hűtse le a puffert.
Milyen beállításokat kell adnom neki + mit hova kössek? Természetesen, ha lehet ilyet csinálni vele.
Szia! Úgy gondoltam hogy a fel nem használt áramot nem tolod vissza a hálózatba, aminek az elszámolása nem biztos hogy kedvező, nem tudom, hanem mint kvázi hőenergiát saját felhasználásra betárolod. Persze ez függ attól milyen hatásfokú a villanykazán. Számolni kéne mert így csak ködszurkálás. Úgy értettem, hogy a tágulási térfogata hozzá lett e igazítva a megnövekedett térfogathoz, ill. Van e kazán védő szelep és túlhevülés elleni védelem?
A vegyesnél gondolkodtunk a pufferba, de a villanykazánnál szerintem nem éri meg felfűteni, és tárolni. Itt csak veszteség lehet.
"A túltermelt energia is hatékonyabban felhasználható." - mire gondolsz?
Klasszikus termosztátot és dedikált fűtésvezérlőt nem tervezek beépíteni, az okos otthon központ fogja a termosztát funkcióját átvenni, és csinálná a váltószelepek vezérlését. Így a lakóház fűtése villannyal bármikor indítható, ill. az új rész temperálása is.
Igen, a villanykazánnál az egyik előremenő tényleg "felesleges", de szívem szerint meghagynám a későbbi 1 időben mindkét forrás független használata miatt.
A mostani vegyes rendszerben van tágulási, és egy csőtermosztát indítja a szivattyút. Ez maradna is így.
A villanykazánban pedig beépített szivattyú és tágulási tartály van.
A villanykazán előremenő egyik ága felesleges, ugyan arra a fő vezetékre jutsz. Visszacsapók kellenek a kazán előremenőkbe. Hosszú távon jobban jársz szerintem ha a kazánok egy pufferra fűtenek, nem kell váltó szelep, minden épületrész külön szivattyúval üzemeltethető, a vezérlés is egyszerűbb, és szükség lehet temperálásra is fagyveszély miatt. A túltermelt energia is hatékonyabban felhasználható. Amúgy mi újság a tágulásival és a kazán védelemmel és biztosítással?
Segítségetek szeretnék kérni. Kicsit hozzá kell nyúlnunk a fűtésünkhöz.
Adott jelenleg "épület 1" fűtése 1 körön egy vegyes kazánnal (a visszatérő ágon van a szivattyú). Építettünk hozzá "épület 2". Lett napelemünk, így a túltermelést villanykazánnal (benne van a szivattyú) szeretnénk elhasználni. Mindkét épületet ha igény adódik szeretném valamelyik lehetőséggel fűteni. Egyszerre a 2 épületet nem kell fűteni, ill. a 2 forrásnak sem kell egyszerre mennie. (bár + 2db 3 járatú 2 utú motoros szeleppel működne szerintem - ez később akár opció is lehet) Próbáltam lerajzolni.
A és B pontokra 1-1db 3 járatú 2 utú motoros szelepet tennék, amit a meglévő otthon vezérlővel szabályoznánk, így el tudjuk dönteni, hogy melyik épületet fűtenénk.
Szerintetek ez így működőképes? Visszacsapók kellenek? (hova tennétek? - szerintem nem kellene)
(bármelyik kazán megy, a másik kazánnál lévő motoros szelepet ellenkező épületrészre kell állítani)
Szerintem szigetelj, akkor tudsz majd objektív döntést hozni, mint a puffer, mint a tüzelőanyag felhasználás tekintetében. A puffer segítene lefaragni a három fokos éjszakai hőingásból, de a szigetelés is + az jól jöhet ha később kényszerüségből vagy más okból más fűtési mód mellett döntesz. A puffer vsz. nem fog működni segédenergia nélkül tehát buksz egy nagy előnyt. Én jelenleg kb 45kg aprítékot fűtök el 220m2 -en állandó 22fok mellett szigetelés nélkül. ( most tervezem)
Egyszer már próbáltam, rontott a kèmèny huzatàn. Bár nagy valószínűsèggel amit betettem terelőnek az túl hosszú volt, 40 cm, a kazánom pedig 53 cm mèly befelè, így csak 13 cm maradt a füst fordulásának. A lángok ugyan szèpen megkerültèk, de 60 fok helyett csak 50 fokot bírt elèrni a kazán.
Egy 25 cm-es szerintem jó lenne, viszont sehol nem találok rendes samott lapot. Akárhányszor járok Bauhausban, vagy Praktiker én folyton össze vannak törve a 2 cm-es vastagságú samottlapok. (4-5 cm-es samottlapot meg sokallanèk).
Arra gondoltam veszek tűzálló betont, ès abból kiöntögetek pár formát ès meglátjuk.
Hali.elbirna ez a kazán egy láng terelő lapot. Nézd a YouTube on, de rád. Írd be. Sokat számít, főleg ha mérnéd a füst hőt.. Nekem lemez kazánba, közel 100 fokkal vitte leljebb a füst hőt. Ja és nem kormol közel se a kazán annyira.. Üdv
Igértem képeket még korábban a kazánomról. Demrad Solitec (fával 28 kw, szénnel 46 kw).
Jelenleg elkezdtem mindent mérni digitális mérleggel újra, mert így hogy idén már működik a felsőszint, ami +5 radiátor és persze víz a csövekben. A multkori beszélgetésünk alapján gravitációsan fűtök, azóta sem használom a szivattyút.
Jelenleg próbálom kitapasztalni a mennyiségeket, hogy mennyi tüzelővel lehet a leggazdaságosabban kifűteni a házat, ami 160nm, és még nincs leszigetelve. Nyílászárók újak.
A kazán kb este 19:00-kor van picit megpakolva, és este 22:00-kor van fekvés 21,7-22,5 fokban. Reggel 8-9 kor szoktam begyújtani, akkor 18,6-19,4 fok szokott lenni a házban.
A ma reggeli megrakásom 5 kg szén alulra, 15 kg fa rá szépen felépítve. (Alulra a nagyobbak). Ez a napi fogyasztás fele, kiváncsi voltam mi lesz ha így begyűröm a kazánba.
A kázán így 3 órán keresztül ment 70 fokon, 2 órán át 50 fokon, a lakásban pedig 22,5-23 fok van így. (igaz a radiátorok felső szakasza 70 fokos víz "csak" az etázs miatt, de emiatt sokkal többnek tűnik a hőérzet).
Próbálom kitapogatni, hogy kell-e puffer vagy nem kell :)
Jelenleg egy nap ebben a 0-2 fokos időben 40 kg tüzelő fogy, amiből kb 30 kg fa, 10 kg szén. Azt nem tudom, hogy ezt 2-3 óránként tüzelgessem el "egyenletesen" , vagy 2 izmos körben, és akkor rakjam meg rendesen a kazánt mint ma reggel.
Egyébként ez a fogyasztás soknak számít a hátunk paramétereihez viszonyítva?
Minden tiszteletem a tiéd, de az engem igazol hogy be kellett raknod plusz radiátort mivel a meglévő félig melegen nem adta le a névleges teljesítményt. Abban teljesen igazad van hogy a normál hagyományos radiátorokat magasabb hőmérsékletre tervezték, kvázi úgy optimálisabban működnek, az alacsony hőmérsékletű egy másik konstrukció. Azt tehát bizonyítottad hogy a módszered jó. Azt viszont én bizonyítottam hogy a szobatermosztátnak fűteni félrevezető, ugyanis a gyors felfűtés gyors lehüléssel is jár mivel a környezetünkben lévő tárgyak nem tudják ilyen gyorsan követni a hőingadozást. Köszi a válaszokat és jó kísérletezést kívánok.
Igy van, a teteje a radiatornak forro es az alja meg hideg, de ez csak azota, amiota a szobakba betettem meg 1 meteres radiatort, viszont igy hamarabb kifuti a lakast meg igy is, hogy az alja hideg.
Ha alacsonyan tartom a visszaterot es lassu fordulaton a keverot, akkor nem keveri ossze a pufferben a meleg vizet es utolso pillanatig futok 70-65 vizzel.
Em mar tapasztalatbol beszelek, mert a kazanhazam olyan , mint egy labor. Allandoan kiserletezek. A pufferen 7 digitalis homero es igy latom, hogy a 70 fokos viz es a 30 fokos kozott a hatar 6-7 centi. Persze amig sikerult ezt elernem sok brikettet elegettem. A kiserleteket azert brikettel, mert az mindig ugyan azt az energiat adja.
"Leírom a szubjektív véleményem, abszolút nem muszáj egyetértened velem. Tehát ha lefojtod a radiátorokat azzal csak azt éred el hogy nagy lesz a hőmérséklet különbség az alja és teteje között, tehát nem tudja leadni a névleges teljesítményt+ a szivattyút is szivatod A
A tehetetlenség egy más adat az, az anyag vastagsággal és minőséggel van összefüggésben. Ha alacsonyan tartod a visszatérő hőmérsékletet azzal a puffert is jobban hűtöd, kvázi nem spórolsz. Ha nem fűtöd túl a lakást, azzal igen, de a legjobb szerintem ha a külső hőmérséklethez igazitod az előremenő hőfokot. (fűtési görbe)"
Nem hiszem hogy csak ennyi lenne, 10éve fűtök egy Vigas 25-tel , hatalmas ugrás volt, de lehetne még jobb is. Csak 25-30 centi levegő járat van a szekundernek hogy felmelegedjen, az kevés. Köszönöm a türelmedet.
Semmi okom nincs a kötözködésre, csupán gyakorlatias és szkeptikus vagyok, szeretném ha meggyőznél, hogy ebbe érdemes időt, pénzt és energiát fektetni. Ennyi.
Okés, megvan a tökéletes égés, megvan a jó hatásfokú hőátadás, így vsz. a füstgáz lehül egy alacsony optimális szintre, de akkor mivel melegíted a primer, szekunder levegőt mert azzal biztos nem ami a K. rajzon van.
De ha megemeled az égési hőmérsékletet az égési hatásfok növelésével akkor emelkedik a kazán teljesítménye is. Az energiaáram egy paramétere a delta T. Mindegy milyen energiatranszpoortról beszélünk.
A z égéstér hőmérséklet növekedése nem plusz tüzelő anyag bevitelével hanem az égési körülmények javításával azt eredményezheti h kevesebb fával több meleg állítható elő. Az, hogy ebből normális hőcserélőkkel több lenne kinyerhető egy másik tészta.
Léteznek egyébként a kazán után köthető hőcserélők amik a maradék hőt is kiveszik. Ja.. hogy az nem vegyeskazánnak titulált szenes kazánok utáni használatra való hát istenem.
Persze tök világos amit írsz, a gyakorlati megvalósítása sem okozna gondot, bár gondolom hamuzáskor biztos útban lenne az egész klumpet, de nem ez a problémám. Adott egy kazán, és a legtöbb ilyen, gyenge hatásfokú hőcserélővel, megvalósítod a majdnem tökéletes égést, rendelkezésre áll az energia, de nem tudod átadni a víznek. A legjobb az lenne ha mindig annyi tüzelőanyag égne "tökéletesen" amennyit a hőcserélő át tud venni. Az aprítékégető már közelít ehhez de az egy másik topic.
Amit Kapocska felrajzolt hőcserélőt azt elég sok helyen árulják. Némi bádogos munka és a kazán ajtaja felé el lehet belőle vezetni a levegőt. Ha csak a szekunder felé az is emelhet a hatásfokon. (A hideg szekunder nem igazán keveredik a tűzforró gázokkal, ezért jobb előmelegíteni).
Nem kell több száz fokot emelni a hőmérsékleten, mivel a fa olyan 150 fokon már elég szépen bomlik, tehát ha megküldöd 250 fokkal primer oldalról frankón belobban az egész vszlag hamar.
Leírom a szubjektív véleményem, abszolút nem muszáj egyetértened velem. Tehát ha lefojtod a radiátorokat azzal csak azt éred el hogy nagy lesz a hőmérséklet különbség az alja és teteje között, tehát nem tudja leadni a névleges teljesítményt+ a szivattyút is szivatod A
A tehetetlenség egy más adat az, az anyag vastagsággal és minőséggel van összefüggésben. Ha alacsonyan tartod a visszatérő hőmérsékletet azzal a puffert is jobban hűtöd, kvázi nem spórolsz. Ha nem fűtöd túl a lakást, azzal igen, de a legjobb szerintem ha a külső hőmérséklethez igazitod az előremenő hőfokot. (fűtési görbe)
En azt ugy oldottam meg, h a keveropompat a leglassabra allitottam es a radiatoroknal a szukiteseket is beallitottam (az also csavarhuzos csappal) es az eloremeno, de foled a visszajovo cso 1" es bele megy 6/4"-ba, h lassuljon es utana megy be a pufferbe.
A masik legfontosabb dolog amit csinaltam, az az, hogy a hazbol visszajovo csore tettem egy termosztatot, ami ha eleri a 35 fokot, akkor megallitja a keverot, majd 31nel indit. Igy lehet a legjobban sporolni, mert megvarod a tehetetlenseget, amig a radiatorok leadjak a hot es eler a szobatermosztatig es majd az allitja le. Na es nem futod tul a hazat., Ja es csak 60 fokos viz megy a radiatorokba.
Spray, én nagyon kedvellek a lelkesedésed miatt, de most már a " Hülye kérdések" nevezetű versenyt tutira megnyernéd. A radiátorok beszababályozása arról szól, hogy minden radiátor, a kedvezőtlen helyzetüek is leadják a tőlük elvárható teljesítményt. A pufferban betárolt energiával tudsz spórolni, ha nem nyomod be a lakásba, de akkor befagy a segged.-:)
Egy vegyeskazán égéstéri hőmérséklete alig éri el a 800 fokot. Ez miatt a füstgázok egy része nem ég el. Ha meg tudod emelni a hőmérsékletet több gáz ég el, ergo javul a hatásfok. Ezt pl azzal tudod elérni, hogy előmelegíted a kazán által beszívott levegőt. Hogy mi módon az is befolyásolhatja a végeredményt.
Vegyestüzelés és puffer esetén mennyire fontos a radiátort beszabályozni? Értem én arra hogy be állítani a visz áramlást ? Ez jelent valamit takarékosság szempontjából ? ( Pufferban tárolt meleg vízre gondolok hogy tovább bírná )
Nem biztos hogy teljesen értem a diszkurzust, fele virágnyelven van (leander) de szerintem tökéletes égés egy tökéletlen kazánban, értve ez a höcserélőre megint csak nem nagyon visz előre.
A hasító üzemű kuktát professzorok tervezték és üzemeltetik. A vegyes ha nem is ennyire bonyolult azért oda is kéne némi tudás. Nem mondom hogy katasztrófa lesz belőle de okkal bélelik a faelgázt.
Az előmelegített levegő nem a veszteség visszanyerésével fog eredményt hozni, hanem a tökéletesebb égéssel.
A borításról levett energia kérdése:
Hova kerül az a hőmennyiség amit a levegő előmelegítésére "elpazarolunk"?
Hozhataz. Ha azzal 700-750 fokról 850-900 fokra felviszed a tűztér hőmérsékletét csak azzal javul, hogy több gáz elég.
A kéményesnek van egy komoly veszélye: a megnövekedett tűztér hőmérséklet megnöveli a füstgáz hőmérsékletet akár drasztikusan is. Na ott ugorhat 1000 fok fölé a tűztérhőmérséklet ami akár nagyobb gondot is okozhat.
Ha kazán külsőről viszed be ott max 100 fok.
Az, hogy ez nem jelent semmiféle veszteséget elsőre furán hangzik, de gondold át és rájössz. :-)
Igen, a rendszerben lévő sok víz kvázi pufferként működik, a puffer témára szerintem térj vissza a szigetelés után. Mondtam hogy király a gravitációs, le van sz@rva a divat.
Csak óvatosan a sok előmelegítéssel. Az 1000 fok feletti tűztér hőmérséklet megeszi az acélt. Oda már hőálló samott, vagy beton kell.
Ha a kazánt egy vékony lemezzel beburkolod akkor kvázi hulladék hővel megoldható az előmelegítés ha a kazán és a vékony lemez között áramoltatod a levegőt.
Sankó36, Tiszuka69 és Kapocska! Szeretnék visszajelezni, hogy mit tapasztaltam az elmúlt 1-1,5 hétben így, hogy gravitációsan fűtöm a házat.
A helyzet az, hogy igen jó :) Kb. 20%-al kevesebb tüzelő kell, a kazán végig 60-80 fokon működik, és kb. akkor is még megy a gravitációs fűtés amikor csak 35-40 fokos a rendszerben a víz. Az összes (11 db) radiátor nyitva van, és egyenletesen van meleg a házban végre mindenhol az egész 160 m2-en. (Szivattyúnál folyton játszani kellett, hogy hol itt zárjam el, hol ott, hogy meleg legyen).
Múlt héten volt időszak, hogy -6 fokok voltak felénk, és simán 23-25 fokra kifűtöttem a házat, és még meg sem pakoltam rendesen.
Jelenleg most próbálok valahonnan egy terelőlemezt szerezni, hogy a kazán még optimálisabban működjön, főleg, hogy már tavaly páran írtátok, hogy a Demrad kazán az új Totyákkal együtt képesek akár 4-600 fokos füsthőt is kiengedni. (Ezt talán sankó36 írta még tavaly)
Összességében úgy néz ki, hogy jövőre ha szigetelünk akkor kelleni fog egy puffer. Sok hely nincs neki, talán egy 7-800 literes férne be, ami bőven elég lenne arra, hogy az egész éjszakát áthidalja. Bár lehet nem is kell...általában 22 fokban fekszünk le aludni 22:00 körül, és 19 fokban kelünk fel, szóval nincs az a hatalmas hővesztés. És még fent sincs a szigetelés. Talán a -6 fokban egyszer megtörtént, hogy 18,7 fokban keltünk, de akkor kb. 18:00-kor tettem utoljára a tűzre.
Itt van a tuning mikodese. Ahol be van karikazva pirossal, ott gyorsul be a lang (venturi hatas) a terelolemez miatt es beszivja a felforrosodott szekunder levegot, ami begyul es kekes sargas langal eg.
Nos a topic "arcátlansága mögé bújva" ez a bélsár muki jelzöszerkezet vsz. nekem szól. Az a helyzet hogy elnézést kértem, amit te sohasem tennél meg, pedig énnekem is felnőtt gyermekeim vannak tehát meglett családapa vagyok, nem tudom te hogy állsz ezzel a kérdéssel de nem is érdekel. Az egész egy pszichológiai hadviselés része volt, jól működött, de te ehhez aztán tényleg nem értesz mert nincs benn a fizika könyvekben. Továbbiakban meg szerintem kurvára nem érdekel senkit az egész úgyhogy hagyjuk a p.....ba.
Igen, jelen pillanatban azért lett berakva a puffer. Mert elég erősen előjöttek a kátrány problémák. Jellen pillanatban annyira elég hogy reggelre nem hűl ki a lakás 21-22 C amikorra felèbredünk.
Ugye most kezdem kísérletezni,hogy minél kevesebb fával jobb hatásfokot érjék el.
De gondoltam a brikettet is kipróbálom hogy azzal hogy muzsikál a dolog.
A pufferod tényleg soványka de ha úgy tudnád alakítani a befűtési szokásaidat, és a vezérlést akkor jó esetben a hajnali kritikus időszak áthidalására elég lehet. A fafűtés sajnos olyan mint a mérleg ha az egyik oldalon próbálsz sikereket elérni, jó hatásfok, lassú égés, másikon kapod a büntetést lerakódások, kémény problémák. Ha a mérleg egyensúlyban van akkor hátradőlhetsz.
Az ideális az lenne, ha a kémény kilépőnél lenne 60 fok. De ez csak álom.
400 fok alatt tartani érdemes, ennél alacsonyabban is lehet de nincs általános szabály , hőfok, ez nagyon helyszínfüggő. Meg kell találni az egyensúlyt, a legalacsonyabb füsthőmérséklet és az előremenő víz hőfoka közt.
Üdv ! Csak annyit ha már megemlítettél ,hogy az irónia,vicc,poén stb. nem áll tőlem távol ,és ha ezekkel vágnak vissza(twg IS),akkor az még jól is elsülhet ,de itt nem arról szólt a vissza(írás/vágás) a topik arcalansága mögé bújva ! :-) ENNYI.
Ui: Az azért érdekes hogy arra senki nem vette a fáradságot anno ,hogy ŐT moderálja ,visszont Te emlékszel az Én friccskáimra,Én jobban örültem volna ha a másik ügyben esetleg neki írtál v írtatok volna,hogy talán mégse ...... !:-)
Köszönöm az objektív véleményed, én is sajnálom hogy így alakult, Kapocska segítő szándékát egy pillanatig sem vontam-vonom kétségbe, csak a stílusától futkos a hideg a hátamon, de ennek semmi jelentősége nincs, lényeg hogy pörög a fórum.
Azért legyünk őszinték ,az első talicskát Te küldted el Kapocskának ő csak megtöltötte " tartalommal"
Kár hogy személyeskedésbe torkollt a vita köztetek mert fűtés szerelésben Ti ketten vagytok a legnagyobb tudással rendelkező fórum tagok.
Lala Neked meg azt tudom mondani hogy annó TGW kolléga kapta az ívet tőled rendesen!
Nem mintha nem szolgált volna rá !A végén már nem tudott mit válaszolni hát azt mondta amit mondott. Akkoriban én ezt inkább komikusnak találtam mint tragikusnak. DE szerintem Te is.
Szia , igen meg néztem, 36 mutatott. Így gondolom reális érték. És ehhez próbálom állítani a huzat szabályzót. Próbálom most optimalizálni a dolgokat fa fogyasztás szempontjából.+ Nemrégiben került be egy puffer ami 500l sajnos nem nagyobb.
Pontosan, erre még sajnos nem tértünk ki mert elment a vita másfelé, egyébként a rajzon egy szívott rendszer van az megint nem fasza, úgyhogy maradjunk a gyakorlatnál.
Olyan kérdésem lenne,hogy mekkora az ideális füst hőmérsékletet? Mert jelen pillanatban most nekem kívülről a cső 140-150 C között van. Ezt digitális hőmérővel mértem. Azt tudom hogy hozzá kell adni ebben az esetben. Kb 100 fokot
Ha ez egy szilárdtüzelésű kazán nyílt tágulási tartálya és semmi egyéb érdemi ( nem egy félcolos biztonsági lefuvatóra gondolok) biztonsági berendezés nincs a rendszeredben ne aggódj a tartály miatt. Nem az fogja rombadönteni a házad, hanem azok a szívószálak amikkel be van kötve. Ez így semmiféle minimum követelménynek nem felel meg.
Ejj Ejj , Mester már megint bakot lőttél, kiemeltél egy mondatot a párbeszédből amiből kiderült hogy Ksanyi a végén kiépítette a biztonsági előremenőt úgy ahogy leírtam, te meg buktál a hülye képleteddel. Már írtam hogy:Sí tacuisses fhilosophus mansisses. Oroszt már régen tanultam úgyhogy: Ende
Szia! Én sem szeretem a személyeskedést, de ha nyilvánvalóan valaki csak a kardját csörgeti, vagy pozíció féltésből támad, vagy lekezelően bánik azzal aki szarban van és segítséget kér.stb. azt nehezen tűröm. A te "Mestered" ezt folyamatosan űzi, a anyázást is beleértve, ha "követnéd a munkásságomat" amire számomra egyáltalán nincs igény, látnád. Amit írok személyes tapasztalat, én minden nap megfogom a csőfogót, nem golyóstollal hadonászok a pulpituson. Elnézésedet kérem ha megsértettelek, édesanyád miatt őszinte részvétem, de mínusz nyomogatást férfiatlan gyerekes dolognak tartom.Szép Adventi Vasárnapot Neked.
Üdv ! "Mit tudtál meg",hogy nem szeretem a személyeskedést ?:-) Akkor szoktam le igazából az ide irkálásról ,mikor a "nagytudású"tgwh8 olvtársunk az azóta elhunyt Édesanyámat emlegetve szídott ész érvek helyett !:-) Sajnos nem követem "itteni munkásságodat",de lehet ez után sem fogom,reagálni meg végképp nem szeretnék ha már "minden tudsz"!:-)
Nos kedves Lala miattam nyugodtan lehetsz szerelmes a " Mesteredbe" bár szerintem Ö már elég rutinos róka ahhoz hogy meg tudja védeni magát és az álláspontját még ha orbitális baromság is az. Mindegy, ma mindent megtudtam amit akartam.
Üdv ! Én adtam a Mesternek 2db +,és neked 2db - ,de nem bánom,és a "trollkodást" nehezen bírom ,írni meg egyre kevésbé szeretek a személyeskedések miatt ! :-)
Elfoglalom magam, próbálok segíteni másoknak, mindenki nem fizika könyvvel a kezében jön a világ ra. Csak tudnám hogy ki az a seggnyalód akinek halvány lila gőze nincs az egészről de nyomja a minuszokat mint kiskutya a klozetajtót.
Éj kedves "Mester" hol voltál egész nap már hiányoltalak. Úgy vagyunk most mint a Csöpi meg a Kardos doki, én megtalálom a gyilkost téged meg kitüntettnek. Na most tényleg kéne ide a collos csöved mert ez a feles kurva sovány, most jött volna a delikvensnek a fekete leves csak már nem akartam így befejezni a napot. Egyébként igazad van aki ilyen zárt tartályt gyárt nyitott gyanánt annak a fejébe kéne húzni ,hogy ilyen kalappal járjon az utcán, de tudom ez azért van így ha elárasztod a padlásodat ők széttárhassák a kezüket. A szigetelés egyébként a képen látszik hogy már ott van.
Jól van, de esetleg várj még a fúrással ha ki akarod nyomatni kompresszorral úgy már nehéz lesz, sajnos hollandi nincs marad a préselés. Utána tudsz majd fúrni. Na, jó kis nyomozás volt ez.
biztosan van kosz a csatornában. Ez lesz szertinem ahogy leirtad. Olyan magasan van hogy a csatorna hogy még ki kell talánom hogy hogyan férek hozzá. De biztosan tele van, mert volt egy fenyő is ami a tű levelei egy részét a tetőre és a csatornába hullatta.
És én csak a másik oldalhoz fértem hozzá. Most kb 1/3 ig lehet. Holanap furok rá egy levegőztető furatot és megproblám valahogy kitisztitani a csatornát.
Nos így simán csinálhattál vákuumot ha a tartály már majdnem tele volt de még nem túlfolyt, elzártad a vizet és légtelenitettél, mivel akkor a tartályból folyik vissza, úgy ahogy írtad most már világos, de ehhez be kellett rántania valami koszt a túlfolyónak. Hova van vezetve, a rajzod szerint vsz.az esőcsatornába. Most tele van a tágulási?
0 - Szuterén. Itt a vegyes kazán ,és gázkazán. Földszint + a Tetőtér. A tetőtér kis padlásán van a kiegyenlítő tartály.
A gazkazántól töltöttem lassan a rendszert. Volt hogy a tetőrben megnyitottam a kézi légtelenítőket ,és ekőzben elzártam a vizet. Ugy szoktam tölteni hogy addig engedem ameddig a tulfolyón csorog a viz a tetőről. Most is ugy csináltam.
Hála istennek, elég egy huszas lyuk. Ugye üzem közben nem melegszik a tartályod, gyanús hogy a másik kilyukadt. Ezek a müagyag tartályok nem annyira vékonykák, hogy csak úgy behorpadjanak.
A tulfolyón egy szükítő közcsavar+karmanytú+abban még egy egy közcsavar majd egy ilyen press-es idom az megy rá a fél collos vascsőre. Képen nem látható sztem jól. az megy ki a csatornába.
A kisszellőző mit jelent furjak egy furatot a tetejére ? mekkor átmérő lenne érdemes ?
Szentséges Atya Úr Isten! Ha az egy visszacsapó a túlfolyón akkor a kardomba dölök. Sürgősen távolitsd el. És kell egy kiszellöző is a tartály tetejére
Légyszi fényképezd le a tartályt bekötéssel együtt. A túlfolyó vezetéknek mindkét irányban szabad folyásúnak kell lennie. Ha nem vezeted ki eláraszthatja a padlásra.
megnéztem és a kivezető csőből visszafelé nem áramlik szabadon a levegő . Ugy tudom elképezleni hogy töltés közben amikor megálltam és folyt volna vissza a viz a akkor vákom keletkezett. A tartyálnak baja nincs rafujtam és most már deformált.
Igazábol a tulfolyót hagynhantám nyitva is ? nem kell minden áron kivezetnem a tetőre?
dugulás nem lehet , mert mindegy radiátorom müködik. Annyi hogy nem fekszik fel tökéletesen a tartály, de ezt nem gondolnám. Ha mégis akkor nagyon silány anyagból van a tartály.
Kilyukadt fém tágulási tartályt kicseréltem műanyagra. A rendszer feltöltésekor viszont a tartyál eldeformálodott. (mint amikor egy konzervdobozt a közepénél összenyomnak) Ez mittől lehet? Vakum kelettkezett benne? A tulfolyója ki van vezetve a csatornába levegőt tudna szivni.
Hol van a vezérlés érzékelő? Húzd ki várd meg míg lehül, majd rakd be magadnak mint egy lázmérőt, ha nem vagy covidos 36,7 . Ha mást mutat tudod mi a teendő.
Nos, egyes szabványokat meleg irodákban kényelmes székeken írják, mások hideg huzatos építkezéseken tapasztalatból születnek. Én és elődeim mindig 1/2"-os vagy 18-as rézcsövet használtunk erre a célra, tökéletesen teszi a dolgát. Túl nagy átmérőjű cső nem jó mert a benne lévő sok víz tömegéből származó statikus nyomás túl nagy, egyes fizikusok szerint, persze őket nem Pascal-nak hívják.
Na az nem kondenzálódott, mert ha észrevettem felszaladtam a padlásra és kinyitottam a légtelenítőt, úgy fújta a gőzt mint egy mozdony. de akkor már csepegett a víz a plafonról.
Megfelelő, vagy nem, soha többé nem volt baj vele. Akármilyen pici gőz keletkezett azonnal elment a nyomás a gőzcsövön. Addig meg belenyomta a rendszerbe és mire kitudott menni ( nem is tudom hogy hol) addig már egy csomó vizet kinyomott a tartályból.
Nos én nem ajánlom,de ha a kazán műszaki paraméterei illetve a Hanco cső ugyancsak ezen feltételei megengedik, és az összes biztonsági cucc szabályosan beépítésre kerül, akkor szerintem nincs akadálya. Mérlegelj melyik éri meg jobban, de a biztonság az első az nem pénz és munka kérdése legyen szerintem.
Még lenne egy olyan kérdésem, hogy ezt a nyitott rendszer zárt rendszerűvé mennyire lenne bonyolult átalakítani? Mert ehhez az új csövezéshez egy gipszkarton plafont és egy gardrób szoba padlózatát is fel kellene szednem amit ha nem muszály nem tennék meg. Viszont ha zárt lenne akkor ezt a csövet ami most megy fel levakolnám, a visszatérőbe betenném a zárt rendszer tágulási tartályát plusz amik kellenek biztonsági rendszerek.
Csak a képre utaltam amit egy kérdezőnek küldtél válasz helyett, de mindegy a mi rivalizálásunk lényegtelen, a fő hogy segítsünk annak aki igényli, de lehetőleg ne a magas lóról. Szép Napot Neked!
Nos több ok miatt is, mivel Nálad nagyon helyesen a visszatérőben van a szivattyú (előnyeiről nemrég írtam) viszont a tágulási vezeték az előremenőben. A tágulási vezeték bekötési pontja nagyon fontos mivel itt érintkezik a rendszer az atmoszférikus nyomással tehát a nulla pont. Innentől a szivattyú szívocsonkjáig a rendszer szívott a nyomócsonktól pedig nyomott. Ha megvalósul amit kértem akkor az egész rendszer nyomott lesz kivéve a szivattyú elötti rövid szakaszt. Jelenleg Nálad a kazán kivételével a rendszer szívott ami sok hátránnyal jár, többek közt a levegő könnyebb bejutása. A másik a kazán biztosítás, a folyamat a következő: a hurokkal kötött biztonsági előremenőn a forró víz és gőz a tágulási tetejébe jut ott keveredve a hidegebb vízzel a tágulási vezetéken újra a kazánba folyik, beindul egy hasznos hűtő folyamat álló szivattyú esetén is. Ez az előremenőbe kötött tágulásinál (Kapocska rajz) nem valósul meg. Természetesen szükséges egy helyesen kivezetett ,tető, csatorna, túlfolyó vezeték is, nem vödör.
Pontosan. Arra volt elég hogy az előremenőből ( a legmagasabb ponton kivezetve), belevezesse a kinyomott vizet a visszatérőben lévő tágulásitartályba. Az is elég sok volt mert 2 colos volt az előremenő. De utána már soha nem nyomta ki.
Volt annak, csak a gumi cső nem volt kivezetve a tetőre. Nagy tartály volt legalább 40 literes és még félig sem volt normálhelyzetben, de amikor baj volt akkor kicsinek bizonyult. Azután megoldottam, az előremenőből vezettem bele egy csövet, és amikor baj volt akkor belefújt a tartályba.
Üdv ! Az nem lehet ,hogy a tágulásid viszont az előremenőről ágazott le??:-) Meg ha a padláson lanndolt sok víz ,akkor meg a tág.tartálynak nem volt kivezetett túlfolyója !:-)
Ezt én cáfolom. Nekem a régi háznál a visszatérőben volt, és ha a kazánban felrottyan a víz, akkor elöntötte a padlást. Mire odaért a gőz a tartályhoz, addig egy csomó vizet kinyomott.
Köszönöm a segítséget ! Szünetmentes beszerzés alatt van, elvileg holnap megérkezik. Annyit kérdezhetek, hogy miért kell a visszatérőre kötni a tágulásit?
Nos nem engem kérdeztél, de véleményem szerint vegyestüzelésű rendszerben a szivattyú az előremenő vezetékben finoman szólva sem optimális. Vétlen túlfűtés vagy rövid áramszünet esetén megtelik gőzzel a keringés végérvényesen leáll (akkor is ha visszajön az áram) ami embere állatra, fűtésre egyaránt halálos. Ellenben a visszatérőben lévő szivattyú víz alatt áll és segít a helyzet normalizálásában. Und noch dazu a biztonsági előremenő hurokmagassága a szivattyú emelőmagasságától függ ami az első esetben nagyobb tehát nagyobb hurok kell -különben káros keringés jön létre a tágulásiban, -ami legtöbbször nem vagy nehezen megvalósítható.
Remek a rajzod, erre voltam kíváncsi, a tágulási bekötést tetesd át az esbe elé a visszatérőbe. Amíg ez nincs meg szenvedni fogsz vele. Ha a biztonsági előremenő hurokkal be lenne kötve a tágulási tetejére ahogy Kapocska rajzolta még kazán biztosításod is lenne. Szünetmentesed van?
És az ellen tudok mit kezdeni, hogy a csövekbe ne álljon meg egy légbuborék? Mert így tényleg minden alkalommal ahogy elkezdek fűteni mehetek lavorral az utolsó radiátorokhoz, hogy megindítsam a vízáramlást..
Próbálkoztam azzal is, hogy elzártam az aut.légtelenítőt, de ugyan úgy fent állt a probléma. Annyi külömséggel, hogy minden radiátor idővel megtelt levegővel. Az utolsók pedig ugyan úgy csak külső ráhatással indultak el. Volt hogy elindultak szépen, de 2-3 nap után muszály voltam egy la ort odavinni és kinyitni a radiátor allját hogy vizet engedjek belőle. Ekkor nagy csörgés zörgés közepedte bezúdult a csőből a levegő és elindultak. Nem tudom mitől keletkezik zárt légtelenítőknél is levegő...
Szerintem a kazán teljesítmény hozzáhangolása a rendszer igényéhez jobb megoldás lenne és olcsóbb is, a lemezradiátorok nem igazán gravitációshoz valók.
Rendszer rajzot max kézzel tudok készíteni, mert én semmi tervet nem kaptam. De leírni letudom. A kazántól az osztóig 1 colos utána henco cső megy az első kör felmegy tetőtéri szobába utána le a földszintre még 2 radiátorhoz ez a kör kb 6m hosszú. Az összes cső a plafon közelébe van a falba. A 2. kör a földszinten fut ugyan úgy 3 radiátor és itt is a plafon alatt fut ez hosszabb ez eléri a 10m utat is az utolsó radiátorig. Na ez a 2. kör az egyik bajos itt az utolsó sose akar elindulni. Az utolsó kör a leghosszabb ez is 3 radiátoros de ez messze van a kazántól 18m re a vége. Itt is plafon közelébe vannak a csövek. Itt is az utolsó nem akar elindulni. De a mellette lévő szobába vele egy vonalba lévő radiátor szépen megy. A szivattyút ha felveszem a legnagyobb fokozatra akkor a tetőtéri szobába lévő radiátorból eltűnik a víz mintha kirántaná belőle ezért közepes teljesítményen megy a szivattyúm. De ez is elég mert amennyibe mennek az utolsó radiátorok azok is forrók szoktak lenni.
Pontos diagnózist a rendszer teljes ismeretében lehetne adni, ezért kérlek vagy rajzolj vagy fényképezz. Valahol levegő jut a rendszerbe azt kéne megtalálni.
Nagyon érdekes jelenséget tapasztaltam a fűtési rendszeremben. Adott egy Totya kazán, nyitott rendszerben, puffer nélkül. A rendszer újonnan lett beüzemelve, így vékony csövek futnak a falban, az osztóig pedig a kazántól 1 colos cső visz. A hiba azzal van, hogy 3 fűtési kör van, ebből 2 körön, ahogy megáll a szivattyú és újra elkezdek fűteni, az utolsó radiátorok nem indulnak el. Erre azt a megoldást találtam, hogy a radiátor allján elzárom a visszatérőt, és a radiátor túloldalán a vak dugót kinyitva, megindul a víz. Ekkor a radiátorba a csőből iszonyatos levegő mennyiséget szív be és utána szépen fűtenek ezek a radiátorok is. A radiátorokon mindenhol autómata légtelenítő van, néhe hallom is ahogy levegőt enged ki. A kérdésem az lenne, hogy 3 hónap fűtés után hogy van ebben még ennyi levegő? Plusz ha van is levegő a szivattyú megállása után miért reked meg a csőbem a buborék? Mert gondolatom szerint a csőben lévő légdugó miatt nem tud elindulni a víz az utolsó radiátorokhoz. A válaszokat előre is köszönöm !
Régi öntvény radiátorok cseréjén gondolkodom lecserélni lemez lap radiátorokra. A fűtés vastag csöves gravitációs de így 55 foknál többre nem bírom felfűteni. Gondolom a sok víz miatt így arra gondoltam , hogy a lemezradiátorokban kevesebb víz lesz így magasabb hőfokon tud majd menni a kazán. Érdemes lenne, cserélt valaki így mi a tapasztalat?
Lehetnél egy kicsit konkrétabb, mi az mostanában, szombatról vasárnapra vagy mi, történt valami változtatás vagy más egyéb.A vegyeskazánok vízkövesedése városi legenda, feltéve ha nem cserélgeted a vizet ill. más hibák miatt rátöltögetsz. A fekete víz természetes jelenség, max a padlófűtés nem rajong érte 5-6 évente át kell mosatni.
Kíváncsi lennék hogy mennyit melegít az a 30 centis szakasz meg mennyit fojt.Amúgy korábban egy olvtárs túl sok szekunder levegő folyamodványaként szintén durrogásokat diagnosztizált a kazánjában.
Ja, valamelyik ujjad muszáj megharapnod, vagy több korom több energia vagy fordítva. Az arany középutat kell megtalálni. Azt a sok szekunder levegőt nem értem továbbra sem.
Igen, az a fajta.. Ne de raktam bele +terelő lemezt a samott lap alá, 30 cm hosszan, sima trep lemez 5mm vastag. Bezártam a barometrikus, hogy legyen jó huzatom. Ezután már a lemez körül is fehéres lett a korom,a kazán oldalán. Ennyit számítana ez a lemez!?
Volt az is de már kilyukadt, amúgy is nagy hazafi vagyok. A múltkor egy tagnak húsz ezer euróba fájt a kazánház amit csináltunk neki, csak azért hogy a hobbijából származó fahulladékot legyen hol elégetni. Normális?....
Ez egy kemence hőmérő, ott jól működött, legalábbis nem égett el a pizza-:) Persze gondolom rohadtul nem mér pontosan, mert nincs a füstjáratba dugva csak a cső oldalára rögzítve.
Elég jól engedi befelé a levegőt. Nekem is, a kazánomhoz 20pa kell, én kB 23 pa értékig tekertem ki, de nekem tőle a lángok színe a végének, fehéres helyett olyan narancs sárga lett, meg látom a füstöt a kémény végén. Miért? A füsthő alig csökken, de viszont nem hallom azokat a fura döngő hangot a kazánból. De az minek a hangja?? Passz
Kedves Olvtársak! Tudna valaki segíteni hogy egy informatikához hülye ember (én) egy mobiltelefonnal készült videót hogy tudna feltenni ide? Nekem nem megy. Köszi
Lehet hogy igazad van, nem rájuk gondoltam szerintem ők már léptek a biomassza felé hanem a Marabura. Mindegy, szerintem Nikon kolléga már tudja a dolgát-:)
Tiszuka69 és Smith, használom mind a kettő megrakási módot.Igazából lényegi különbséget nem érzékelek a két formáció között. Talán annyi, hogy mivel nagyon hosszú a kazán belseje, 53 cm mély, ezért az én 33-38 cm-es hosszúságú hasított fáim elől mindig hagynak helyet. Ha így rakom, akkor a tűztér elejét felszoktam tölteni gyújtóssal, és akkor előlről hátrafelé ég le a rakat.
Ilyenkor a rakatot is úgy szoktam felépíteni, hogy egy réteg szén, egy réteg fa, egy réteg szén, és még egy réteg fa, elé meg a gyújtós réteg.Többet nem merek berakni, azt meghagyom a -10 fokos időre, ráérek akkor kipróbálni :)
Nincs ellentmondás a kettő közt. A fentről elgyújtott széntöltetben alulról érkező huzattal fentről lefelé pont az történik, amiről írsz. A belinkelt anyag pedig pont egy mozgórostélyos kazán gyártói oldala, talán értenek hozzá... :-)
Nos ezzel nem értek egyet, foglalkozom kovácsolással abszolút hobbi szinten, szakkönyvekben olvastam és magam is tapasztaltam hogy a szén égése akkor a legtökéletesebb ha szép fokozatosan éri el az izzási hőmérsékletet. Magyarul ha az izzó szén mellett nem felett ott van még a még nem izzó de már fokozatosan hevülő következő jelölt. A végtelenített mozgó rostélyos kazánok is így működnek. Mi anno úgy szoktunk begyújtani, hogy megtöltöttük a tűzteret rézsurtosan a hátsó fal felé emelkedve elö a rostélyon egy kis rést hagyva és fával meggyújtva. Mivel lassú az égés, kis primer levegő a hamuajtón. Huzatszabályzó nem volt ismert+ csonk sem volt a kazánon. A reggeli kellemes meleg és parázs garantált volt.
Smith, köszönöm! Pontosan így csinálom. Alul elterítem a szenet, és fölé pedig építkezek fával. Mondhatni középről gyújtok be. Rárakásnál ugyanez, a parázsra elterítek 1,5-2 kg szenet, és megy rá kb 4-6 kg fa, ezzel most elvan a kazán 3-4 órán keresztül, a lakásban pedig 22-23 fok van.
Begyújtásnál picit több a szén. (Cseh kocka szenem van).
A különböző anyagok együtt tüzelését co-firing néven illetik. Sok ezerrel lejjebb a topikban is volt róla szó. A szén megemeli a tűztér hőmérsékletet és ezzel javítja a fagáz kiégést. http://www.carborobot.hu/HU/Keverek.htm
A szenet a tűztér aljára terítsd, gyújtsd el fentről fával, nem fog az tombolni (az épp a fának sajátja), viszont sokkal tovább fog égni, mert a fával ellentétben a szén égését kézben lehet tartani pl. automata huzatszabályzóval.
Spay01, Grundfos Alpha 1, 25-60 180-as szivattyúnk van. A leglassabb fokozaton használtam.
Addig amig "csak 250 liter volt a rendszerben minden rendben volt, most hogy 350 liter lett, így picit más a képlet, elképzelhető, hogy picit sok a víz.
Olyat már hallottam ismerőstől, hogy neki Wilo szivattyúja van, és azon nem sebesség fokozatok vannak, hanem lehet külön a sebességet, vízoszlop magasságot stb. külön beállítani, és ő direkt úgy állította be, hogy direkt nagyon lassan vigye csak ki a kazánból a melegvizet, hogy minél tökéletesebb legyen az égés. Kvázi olyan lassan viheti ki a meleg vizet az övéből mint nálam a gravitációs állapotban, mert neki is langyon a visszatérője.
Kapocska, akkor feltételezhető, hogy a gravitációs fűtéssel jelenleg a kazánom "ideális ütemben" kapja a hideg (langyos) visszatérőt, ezáltal optimálisabban tud működni?
Egyébként ma végig gravitációsan hagytam, csak reggel indításnál kapcsoltam szivattyút, és egyenlőre úgy néz ki, hogy kevesebb tüzelővel működik a rendszer gravitációsan.
És még meg sincs izmosan pakolva a kazán...szóval fázni nem fogunk télen, még nincs kihasználva a teljes adottsága a kazánnak. Ugyanakkor én csak azt szeretném, hogy optimálisan működjön a rendszer.
De tavaly és tavalyelőtt nem volt ezzel gond, csak most, hogy a felső szint be lett üzemelve, és cirka 100 liter vízzel több lett a rendszerben.
Hidd el ahogy már írtam, boldog lehetsz hogy a rendszered jól működik gravitációval. A faterom 50 éve fűt ilyennel, az első kazán 35 évet ment szinte csak szénnel fűtve, maszek lemezkazán volt. Nem ismerem a Demradot, valószínűleg mivel öntvény vizrostélyos, az megmagyarázza az általad leírt jelenséget. - Napocska nem fog megsértődni, mert ő gyakran gyújt fényt sötét fejekben....
