Egyre elterjedtebbé válnak a zárt égésterű kazánok körében a kondenzációs elven működő berendezések, ami számos kérdést vet fel egyrészről a 100% feletti hatásfokról, másrészről a hozzá tartozó legoptimálisabb rendszer tervezéséről, kiépítéséről, beállításáról…
Ezúton megkérek minden látogatót, hogy kerüljék a direkt vagy indirekt reklámozást – különös tekintettel gondolok itt forgalmazókra, kivitelezőkre.
Összegyűjtöttük a leghasznosabb információkat egy kondis oldalon. http://statisztikus.hu/kondis/
Egy záró érintkező "rövidzár" kell neki az on-off termosztátról. Amennyiben 230V, vagy 24V ... kapcsol a termosztát, akkor egy relét kell közbeiktatni.
Nézem az elektromos bekötést, minden rajta van, csak az nincs, hova kell a hálózati áramot kötni. Szétszedem a gépet, ott van a 220-as vezeték. Gondolom ennyi pénzért még nem jár rá egy 200 Ft-os villásdugó. Szép fehér készüléket gondolom nemigazán lehetett fehér vezetékkel megoldani, csak feketével.
Minden csatlakozás megvan, megvan a BUS is, de mivel nem használok tömegközlekedési eszközt, csak egy sima On-Off termosztátot, azt nem tudja valaki, hogy ezen a kazánon ez hogy működik? Sima 220-at kapcsol, vagy csak 24 voltot? Ez nem derül ki a leírásból.
Csak azért lenne jó tudni, hogy a meglévő pufferes rendszeremet meg tudom e oldani sima átkapcsolóval, vagy kell közbeiktatni egy relét.
Igen, mert a ház alatt kiegyenlítődik a hőmérséklet egy idő után. A veszteség nem jelentős, mert nincs akár 40 fokos hőeltérés a két felület között. A passzív házakat persze 20 cm-es szigetelésre teszik, de az legyen az ő bajuk.
Valóban a főfalak mentén van jelentősége, kb. 1 méteres sávban. Csak a lépcsős kialakítás helyett egyszerűbb végig azonos vastagságú szigetelést tenni.
Az 5 cm az teljesen elfogadható. Amiket olvastam ott úgy irkálták, hogy a fal tövében kell csak vastagabb, sőt csak ott kell igazán... Nálam sincs több. Lehet, hogy a csövek távolsága sok, de akkor meg a DT kicsi, nem tudja leadni a hőt. Nálam 100 méteres regiszterekkel, hagyományos oxidifúz padlófűtéscsővel 20mm -es átmérővel 15 cm távolságra vannak megtekerve, szoba közepén visszafordítva. A Dt 5 fokra van állítva, és jól működik.
Nálam is mindössze 4-5 centi az aljzatszigetelés, plusz a hőtükör. Pedig az én házam csak 4 éves. Persze, ha tehetném, most már nem így csináltatnám, de utólag kár ezen bánkódni. Jövőre felrakatok egy vastagabb lábazati szigetelést a 3 centis pelenka helyett, és megpróbálok kialakítani egy szoknyaszigetelést is.
Az biztos, hogy van 5 cm hungarocell a csövek alatt, de hogy a csövek milyen sűrűn lettek betekerve, azt még nem láttam. Lehet, hogy manapság több szigetelést raknak alá, de ez a ház még 89-ben épült.
Csalóka az átmeneti időszak. Napközben happy vagy de múlt héten éjjel többször fagyott, és akkor bizony elkél a fűtés. A vegyes-tüzelésnél ilyenkor reggel nálam cidri volt.
Aki azt mondja hogy egyszerű mechanikus termosztáttal 0.1 fokon belül tudja tartani a szoba hőmérsékletét, az csak ugatja a fizikát, hazug, és megakar téveszteni sokakat.
És azt is tudjuk, az a tahó, aki letahózza a másikat.
Ha a 0,2 monitorozott érték maximuma, akkor természetesen rendben :)
A korábbi hozzászólásom arról szólt, hogy a 0,1 fokos kapcsolási érzékenység ezt az alacsony mértékű túlfűtést ömnmagában még nem garantálja, a rendszer egészén múlik a dolog.
0,1 fokkal a beállított érték felett lekapcsol, ja. Biztosan fűt még tovább, de 0,2-vel nem megy fölé soha. Tehát elméletezgethetünk erősen, akkor is jó.
Üdv ! " Hogy ezt rövid ideig (szakaszosan) nagyobb teljesítménnyel teszed meg, vagy alacsonyabb teljesítménnyel hosszabb ideig, az mindegy." Mennyiségre igazad van/lehet,de komfortra,hőérzetre a hosszú egyenletes hőbevitel az optimális,de talán még a mennyiségre IS lehet kevesebb a második variációnál,mivel kisebb a túlfűtésnek az esélye, mert csak hőveszteséget pótló hőmennyiség viszed be hosszan/egyenletesen !:-) Szerintem.
