Összeszedtünk egy pár dolgot a piacon kapható főleg INTEX és Bestway mobil kerti medencék üzemeltetésével kapcsolatban.
Megpróbáltuk tematikusan, hátha segít az új tulajdonosoknak élvezetessé tenni a medencézés(beüzemelés, karbantartás, problémakezelés, jótanácsok, ötletek, javaslatok)
LÁSD: http://e-autos.hu/mobilmedencek/
Na, csak nem bírtam ki. :) Ha felmész a német E-Bayre, akkor a "pool rechteck" vagy "Intex pool rechteck" vagy "Bestway pool rechteck" szavakkal kerestem egyet gyorsan és ilyeneket találtam. Ott van a Te általad kinézett medence is. Az ár mellett fontos az, ahogy írtam, hogy egy medinek az elküldése lesz 20-30 Euró is (és persze fontos, hogy el is akarja küldeni Magyarországra - merthogy van aki nem küld ide (jó a híre a postának kis hazánkban).
Arra azért vigyázz sztem, hogy szerintem a medi mérete a feltüntetett méret, a lábai itt viszont még azért ki-kilógnak. Csak azért szólok, hogy elfélrjen! :)
Jaja, nekem is azt mondták, hogy azért kell, hogy a nedvesség soha ne "érjen" hozzá a betonhoz (és adott esetben ott megfagyni) hanem lejebb tudjon "ereszkedni".
Inkább "Pool innenfolie" szóval keress rá, mert a másik az jelentheti a szolárfóliát is egyeseknél. Én nagy E-Bay-es vagyok (sokat szoktam venni és németül is tudok), így tudok segíteni, de ahogy nézem ez nem túl olcsó dolog. Arra kapásból számolj, hogy a postaköltség 10-20 Euro között lesz!
Esztergályossal, mert nem szabványos az a menet, amit kérdezel.
Folomit rúdból esztergál neked csonkot, amire bilincselhető lesz az új cső. De ha rám hallgatsz, akkor mindet cseréld le, mert a bestway csövek (átlátszó fehéres gyári) nem sokat bír (törik, reped).
Szia.
Koszi a segitseget. Egy kozvetlen linket tudnal adni? Sosem vasaroltam meg ebayrol, de lehet most eljott az idelye...kozben talaltam itthon is de 48e ftert...kicsit sokallom...
A kertészeti boltokban kapható méterre általában zöld színű bordás cső. Neked a 32-es méretű kell, kb. 500 Ft métere. Nézd me a 40320-as hozzászólásomat, képet is raktam be. (2013.05.21-én)
4m x 0.9m-es sullyesztheto fempalastu medencehez szeretnek belso foliat vasarolni. Esetleg valami tipp hogy honnan tudnek rendelni? Sehol nem talaltam ekkora meretut...
Elore is koszonom a segitsegetek!
Tegnap összeragasztottam az új szivattyú utolsó PVC elemeit, feltöltöttem 80 kg homokkal - el sem hiszem, hogy ma indul az üzem! Csináltam egy csomó képet és meg is mutatom ha leszedtem őket. Azt meg pláne el sem hiszem, hogy milyen időt mond jövő héten keddig. 30-34 fok, szuperqrvajó lenne! Esetleg mégis lesz nyár?
Ha megnyitsz a házba két csapot melyiken jön a víz? Szerintem mindkettőn!
Ha elég vastag a befolyó nyílás és a cső, akkor elég lesz mindkét szivattyúnak a víz, mivel nem kell szívniuk, a víz ráfolyással, kb. 0,05 bár nyomással megy rájuk.
Egyébként ki mondta, hogy egyszerre kell járatni a kettőt?
Amit Te linkeltél be, annak valóban benne kell állni a vízben. Az gyakorlatilag egy búvárszivattyú.
A kisebb medencében használatos normál szűrős szivattyúknál (akár papír, akár homokszűrős) az a lényeg, hogy:
- legyen feltöltve a szivattyú és ne legyen levegő a csőben a szívóoldalon
- a szivattyú a vízszint alatt legyen, minél mélyebben. Nem fontos, hogy a medence alsó részén legyen a szívónyílás, sőt szerintem az a jó, ha a szivattyú alacsonyabban van, mint a medence kifolyó nyílása, hogy a bekerült levegő ki tudjon menni, amikor áll a rendszer
A fűtés keringtető szivattyúnál a fentieken kívül fontos (minél kisebb a szivattyú emelőmagassága annál inkább), hogy teljesen zárt és légtelen legyen a rendszer, viszont elvileg lehet a vízszint felett is a szivattyú. Nagyobb emelőmagasságú szivattyú, pld. kis teljesítményű kerti szivattyú esetében mindegy, az kinyomja a levegőt.
Én nem csinálnék külön szívónyílást, hanem leágaztatnám a vízszűrő szivattyú előtt a csövet. Vizes boltból 32-es lefolyó Y idom, plusz egy fél méter 32-es PVC, vagy KPE cső kettévágva + 2 csőbilincs az egész. Alternatíva: a medende vízleeresztő csonkjára passzoló menetes belső menetes idom.
Szerintem ez a szivattyú nem működne vagy legalábbis nem megfelelően. Tegnap láttam egy ennél erősebbet kerti tóban és nem valami sok vizet szállított. Kb. 20m távra vitte a vizet 32mm-es csőben és kb. 1m emelkedőn. (Onnan vissza csobogó.) Arra mondjuk jó, mert nem vízesés kell hanem egy csorgadozó víz, de a medencefűtés más.
Neked ha jól értem 3x50m 17mm-es csövön kéne szállítani a vizet. 25W-os motorral szerintem nem nagyon bírná. Ha már van egy ilyened esetleg egy próbát megér persze..
Nem kell ahhoz lyukat csinálni, elég, ha a cső vége állandóan a víz alatt van. Ezért kell egy visszacsapó szelep, hogy ha mégis kikerülne a vízből, ne ürüljön le a rendszer. Az a jó, ha minél mélyebbről, a leghidegebb víz kerül a kollektorba, és a visszatérő ág vége is állandóan víz alatt van. A szivattyúnak a medence vízszintje és a kollektor legmagasabb ponja közti távolság számít emelési magasságnak.
A szivattyú kiválasztásánál az emelési magasságon teljesített vízátfolyása számít. Az általad linkelt szivattyú 2,5 méteren 0 (nulla) liter vizet szállít. Olyant kell választani, ami a te esetedben fennálló magasságon tud óránként egy-két köbméter vizet szállítani. Ezt a kritériumot 2,5m esetén a 4-6 méter emelési magasságú szivattyúk tudják. (Meg kell nézni a jelleggörbéjét az adatlapon, ha nincs, akkor pedig a számszerű specifikációban kell ellenőrizni ezt az adatot. Ha ilyesmi nem elérhető, akkor az a típus nem megfelelő.)
Jól gondolom, hogy ez a szívattyú csak akkor indúl el, ha áll benne a víz?
Tehát felszívni a vizet nem fogja.
Ezek szerint
csinálnom kell a medence testen további 1 csó kijáratot közel az aljához, majd a felmenő csőben a szivattyút úgy kell elhelyezni, hogy a víz szint alatt legyen, így a hidrosztatika elvén meg lesz a víz a szivattyúban is.
Már csak az a kérdés, hogy tudok a medence testen kultúráltan csinálni egy lyukat, vagy a meglévőket hogyan tudom erre felhasználni?
Egyrészt az a szivattyú tóba, akváriumba való, tehát nem csövön szív, hanem bele kellene tenni a medencébe, ami szerintem nem jó ötlet. Másrészt valószínűleg gyenge is lenne.
Lassan megadja magát. Az UV mindent zabbant, hiába próbálsz vigyázni rá. Esetleg, ha árnyékba teszed a medencét, de akkor meg lassan rottyan fel a víz. Vagy marad a lpe csöves fűtés + árnyék.
Nekem megérte, mert valami 20-24 eft volt a 3,66-os csővázas. Megszolgálta már az árát, 4 fő használta mindennap.
Na valamit jól elcsesztem! A kérdést sikerült visszaírnom..
Egér fogó válaszával annyit vitatkoznék, hogy télen vízteleniteni kell a rendszert, nem pedig légteleníteni.
Nyáron viszont fontos a tökéletes feltöltés, légtelenítés, és a csatlakozók tökéletes tömítettsége, mert különben leálláskor levegő kerül a rendszerbe, utána pedig a kis szivattyú nehezen indítja meg a keringést.
Van benne valami. Én úgy voltam vele, hogy az olcsó kategóriából azért jobbnak számít. Ismerősnél a 7 éves Intex medi vidáman állt 2 gyerek mellett is. Igaz, az enyémen (2012-es) már látszik, hogy már nem akkorák a fólián átlapolások és talán a lufi is egy árnyalatnyival gyengébb. Azért én remélem sokáig bírja ha vigyázunk is rá. :)
A fűtésre külön szivattyú kell, egy keringetőszivattyú megteszi. Folyamatosan menjen. A csőkígyó mindkét vége állandóan vízben legyen, és kell egy visszacsapó szelep. Szükséges a légtelenítés. Az UV valamikorra biztosan megeszi az LPE csövet.
Nekifutnék az LPE csöves medencefűtéshez, de egy két kérdés függőben maradt erre vonatkozóan kérnék tőletek segítséget (válaszokat) amit előre is köszönök.
Cél:
3,66/90cm merevfalú medence melegítése, adott melette egy 4x5m -es lapostetős garázs. A szívattyú a gyári papírszűrös.
Tervek:
3x50m LPE csőkígyó párhuzamosan a garázs tetejére.
Kérdések:
1, Milyen szívattyúval keringessem meg? A gyári nem tud emelni, viszont nem akarok 50e ft-ért új szívattyút venni.
2, Folyamatosan menjen, vagy pl 15 percenként 1 percet?
3, A gravitáció miatt nem folyik le a víz a csőkígyóból?
4, Télen légteleníteni szükséges? Fönt hagynám a tetőn.
Van ám! Igazándiból meg kellett mondanom a telefonban beszélő hibafelvevős hölgynek, hogy mit csináljon, és lett is egyből hét nap alatt. Nem kívánok senkinek rosszat, csak mindenki így tudjon a k. anyjához mentőt hívni a bajban.
:-(
De a nálatok vásárol lottó sem húzott ki a bajból...
;-)
Nézegetem az előrejelzést, de látom, júniusban szinte tuti, hogy nem kell feltöltenem a medit.
Hétvégén tervezem feltekerni az LPE csövet. 25-öst nem találtam sehol, azt mondják öntözősök nem is létezik :-) Szóval marad a 20-as LPE (KPE-t elvetettem, mert drága, és a vastag fala miatt nem melegszik át rendesen). Egy praktikus kérdés: nem pont körspirálba tekerném, hanem egy téglalap alapra (210*130). Bentről kifelé kezdjem, vagy kintről befelé?
Én Intexet használok egy ideje, 6m3/h telejesítményűt, idei vétel. Minden rendben van vele és tetszett, hogy adtak hozzá mindenféle intex-es csatlakozót (mivel a medence is az). Egy ideig ebay-es 8m3/h-es noname szűrőn gondolkodtam, de jött egy akció és inkább ezt vettem.
Előre mondom, hogy ez az én saját véleményem lesz!
Én a Shottot használnám szűrésre ameddig megy, de csak szűrésre. Attól, hogy öreg még bírhatja és akár javítható is.
Ha belegondolsz a homokszűrős medence vízforgató szivattyúk (Shott és társai) minimum 250W-os motorral vannak szerelve, nehéz elképzelni, hogy a Grundfos ugyanazt a vízmennyiséget forgatná 60-70 W teljesítménnyel.
A fűtéshez jó lehet egy Grundfos, vagy bármi más fűtéskeringtető szivattyú. Sokan használnak ilyen szivattyút itt erre a célra.
Hogy melyiket válaszd? Ne a legkisebb legyen. Én a 25-60-as tipussal szemeztem, azt 12.000 Ft körül láttam is újat. Ha jól ki van légtelenítve a cső, és nem folyik ki a víz a csőből leálláskor (visszacsapó szelep + a visszatérő cső vége vízben ), akkor valószínűleg menni fog a keringtetés vele.
Nekem az a bajom a szűrővel sorbakötött fűtéssel, hogy lecsökkenti a szűrt vízmennyiséget a fűtőkör, hacsak nincs annyi körre osztva, hogy ne fojtsa le a szivattyút. Ehhez 32-es szivattyú csatlakozást feltételezve 2 kör 25-ös, vagy 3 kör 20-as csőből készült csőkígyó kellene. Még akkor is ott van az a probléma, hogy a fűtésnek időjárástól függően napi 0-12 órát kell mennie, míg a szűrésnek kb. 3-4 órát, de akkor is, ha rossz idő van.
Ha a csövet kúppalástra tekered fel és nem döntve helyezed el az alapot , akkor a gravitáció segíti az áramlást és a hosszabb csövekben sem csökken jelentősen az átfolyási kapacitás.
A hétvégén vettünk gyorsban egy felfújható peremû medencét, és 24 óra alatt egész puhára eresztett. Visszaolvastam a topikot amennyire tudtam és hát látom, hogy az "ereszt" szócskára elég sok találatot dobott ki.
A kérdèsem, hogy ez betudható-e a hômérsékletingadozásnak, vagy ez a gyári betegsége ezeknek a gagyi medencéknek. Nem annyira a medence miatt izgulok, inkább, hogy mi történik a benne lévô 4 köbméter vízzel. Leereszt-e teljesen vagy csak pöttyed? Gondolkodom, hogy engedek ki a vízbôl mivel elutazunk.
Megnéztem a szelepet, ott nem èszlelek sziszegést, de a zuhogó esôben többre nem futotta.
Csak azért, hogy értsd, hogy miért nem kell/ felesleges 20 kg-onként töltögetni a tartályba a homokot, ahogy lentebb kérdezted a homokmosatást. El tud bánni a szivattyú a 80 kg homokkal is.
Sokáig tejes-kávésbarna cucc fog ömleni, utána kitisztul.
huh, ez elég tech volt nekem. De ha jól értem, akkor ez nem fog működni... Mire érdemes figyelni esetleges szivattyúcserénél, ha 5 méterre fel akarom küldeni a vizet? (Nagyon láma módon, tehát hogy mi legyen ráírva.) A schottal egyébként homokszűrök és a szűrt vizet tovabbküldöm 3 méter magasra. A szolár kb. 15 méterre van a medencétől. Mindezek után is elég gyorsan jön vissza a víz, a hőlépcső minimális. A szolár épp olyan, mint amit a német ebayről az imént linkelt valaki.
Ritkán előfordul, hogy a pH-értéket növelni kell, ebben az esetben a pH korrigálását ráér a sokkolás után elvégezni, mert a klórgranulátum 6-os pH-értéken a leghatékonyabb
Két db-ot rendelnék, 24EUR a DHL futár, összesen 44eFt-ból van kb 9nm szolárfelület, ami bőven elég (talán sok is, de gondolunk a jövőre, meg a gyerekekre is) a 3,6-os medihez. Akárhogy is nézem, ez bőven fél áron van az itthoni árakhoz képest... Esetleg valaki betársulna és elosztanánk a szállítást :-)
A 20-as LPE cső elvileg 1.2 mm falvastagságú, azaz 17.6 mm a belső átmérője. A 25-ös KPE 2 mm-s falvastagságú, azaz 21 mm a belső átmérője. Nekem még 25-ös LPE nem volt a kezemben, de egy árlistában az is 2 mm-ea falvastagsággal láttam, mint a KPE változatot.
A 2*50 méteres változat azért jobb elvileg, mert ugyanaz a szivattyú nagyobb mennyiségű vizet nyom át rajta, mint az 1*100 méteren. Egy bizonyos hossznál már nagyon megnő a nyomásveszteség, ezáltal nagyon lecsökken a szállítható vízmennyiség.
Azt viszont nem tudom, hogy ez a különbség kijön-e 50 és 100 méter között, valószínűleg nem nagyon. Ha megveszed a 300 méter csövet próbáld ki, hogy egyben hagyod, felrakod a helyére és mérd meg, hogy mennyi vizet nyom át rajta a szivattyúd. Aztán ezt kellene megismételni egy 50, vagy 100 méteres darabbal.
Én is gondolkodtam egy hosszúkás megoldáson az OSB lap mérete miatt. A 2 db 1.25 * 1.25 panelen elméletileg 113 méter cső fér el, ha pedig egyben hagyom a táblát ( 2,5 * 1.25 m) 111,5 méter. Minél jobban nyújtod a panelt annál kevesebb cső fér rá, de nem túl jelentős a különbség!
A középsőt szerintem, a legalsó egy töredéke a medencébe landol, a legnagyobb a szűrési hatáson csökkent, de nem veszélyes az sem.
Nem baj ha picit nagyobb, mert a homokszemcsék ütközésekor "kopnak" ( mondjuk nem egy év alatt), az itteni medencésboltban a 0,4-0,8-as homokszűrőket is 0,5-1,2-vel szerelik.
Pedig janaboy-jal mostunk már át kézzel is 60 kg-ot:)))
Szép sima volt a tenyerünk a végére.
Egyből bele a 80 kg-ot, és visszamosatással addig járatni, amíg a kijvöő csövön nem lesz kristálytiszta a víz. Tehát ez nem időre megy. De arra készülj, hogy üríti szépen lefelé a medencét:(((
Az a szivattyú tud 6 méterre emelni (0.60bar nyomáson) gyakorlatilag 0 m3/h vizet, vagy 0 bar nyomáson 4.5 m3/h vizet szállítani.
A kettő között van egy jelleggörbe, ami megmutatja, hogy x méterre (0,x bar nyomáson) mennyi vizet szállít. Sajna a 60-90 W teljesítményű keringtetőknél ez 5 méternél kb. 0.5 m3/h körül van. Ja és a szintkülönbség csak egy dolog, még hozzájön a víz surlódása és örvénylése miatt is pár tized bár nyomás emelkedés. Minél több víz áramlik a csőben annál több!
Pld. egy Grundfos UPS 25-60 szivattyú jelleggörbéje: 0.5 barnál kb. 0.6 m3/h
Ez pedig egy nagyobb teljesítményű 25-80 szivattyújé: 0.5 barnál kb. 4.5 m3/h
Én is gondolkodtam a dolgon, de a szűrést nagyon visszafogja csőkígyón át keringtetés. Szerintem jobb ötlet a grundfossal melegben a csőkígyóra keringtetni, a Shottal pedig szűrni, de ezzel nem mindenki fog egyetérteni.
Meg tudja nekem valaki mondani, hogy a 20-as LPE-nek mennyi a belső átmérője? És a 25-ös is érdekelne :-)
Korábban volt egy hozzászólás arról, hogy jobb 2x50m-es szolárt építeni és párhuzamba kötni, mint 1*100m. Ez a "jobb" pontosan miben nyilvánul meg? A szívattyú könnyebben boldogul vele? Levegősödés?
Tervezem a szolárt otthonra, sok variáció van, de a legegyszerűbb spirálban feltekerem megoldás a helyigénye miatt nem jöhet szóba. Egy hosszú, keskeny megoldásban gondolkodom, és ki kellene találnom, hogy egy gyári szolárszőnyeg szett (2db 6m*0,5m-es), vagy egy általam épített megoldás lenne-e a jobb. Amit én kitaláltam, abban kb 300fm 25-ös LPE van, de lehet, hogy a gyári szőnyeg legalább annyira hatékony, mégha nem is fér bele annyi melegvíz...
Csak elmegyek ma Sóskútra és feltöltöm a homokszűrőt. Namármost az első homoktisztítást szeretném megkérdezni, mert ugye tavaly kicsit benéztem a régi szűrővel.
Akkor beküldtem a 25 kg-ot, nosza "filter" és telivágta a medencét apró homokkal. :))) Akkor mondtátok, hogy először átmosás.
Namármost most 80 kg-ot kell beletennem, akkor úgy csináljam, hogy 20 kg bele, backwash egy jó darabig, kinyit, bele a következő 20 kg-ot és így tovább és így tovább? Vagy küdjem be a 80 kg-ot és backwasholjak mondjuk egy fél órát majd rinse és mehet az éles? Nyilvánvalóan kézzel nem fogok előmosni 80 kg-ot, ez teljesen kizárt. :)
Apropó, az új szűrőm olyan, hogy van egy alsó levegőztető (nem tudom mi a neve) egy cső ami alulról jön és figyelni kell arra, hogy a homokszint fölött legyen a vége. Ez mit csinál? Valami olyasmit mondott egy haverom, hogy ez levegőzteti a homokot alulról, hogy ne tömörödjön teljesen össze a súlya miatt?
évek óta gond nelkül működik homokszűrésre, szolárra a schott szivattyúm. Most egy kicsit magasabbra tenném a szolárt (5m), nomeg régi is a schott, tehát készülök arra az esetre, ha leáll. Szerintetek egy 6m emelőmagasságú 4,5 m3/h-as grundfos a nagyon baráti áramfelvételével alkalmas egy 6-7 m3-es medencéhez?
Szuper! Nagyon köszönöm! Végre jó helyen vagyok. Ahol voltam medencés boltban ott nem tudtak ilyenről :(. Igyekszem beszerezni előbb az olcsóbbat (úgyis mindig az a drága :). Esetleg tudtok ajánlani medencés boltot is?
Nem 36-os, hanem 38-as az a méret. A Shott-ot ha megveszed lesz benne gyárilag 32-es és 38-as csonk is, tehát azzal szereled fel, amelyikkel akarod. De akkor a csövet is úgy kell megválasztanod.
Két megoldást kapásból tudok, a lényyege mindkettőnek ugyanaz!
A szebb, de drágább: medencés boltban kapható befúvó idom. Ez valószínűleg 6/4" méretben ( kb. 40 mm ) lesz, de szerintem be lehet tekerni a 36 mm-es lyukba. Ez kb. 4000 Ft.
Az olcsóbb: mezőgazdasági, vagy vízszerelési poltokban kapható műanyag átvezető közcsavar 1" méretben.Ha zavar a menetes csonk, belül, a medence felől le lehet vágni. Kb. 4-500 Ft.
Ez gondolom a szivattyú felé gondoltad. Szerintem még kell egy másik elem is, a víz visszavezetéshez. Lehet célszerűbb lenne a leeresztő csonkra tenni a szivattyú bemenő oldalát, a felső lyukra pedig a nyomó oldalt.
Sziasztok! Vettem egyszer egy szép napon egy akcijós blue puhafalú 4,5m-es medencét, (meg is érdemlem), gondoltam, hogy nem kell sokat várni tőle, de azért kissé meglepődtem, h egy ekkora medencén egy oldalába szerelt senem szűrő senem vízforgató, - gondolom valami játékcsónak motorgyártásból visszamarad izébigyuszka - van. Mindegy, a többi papírszűrő se sokkal jobb, úgyhogy vennék mondjuk egy shott 4m3-est csakhogy, így-hogy leszereltem ezt a vízforgatónak álmomban sem gondolt dolgot, van egy szép 36 mm átmérőjű lukam (a medence falán). Egyszerűnek tűnik, kerestem, kutattam, olvastam, benéztem, kérdeztem, de normális nem buherális megoldást és tanácsot sem nem találtam. Neme tudja valaki van esetleg ehhez valami szerelvény, ami szerelhető, és lesz egy mondjuk 32 mm-es csonkom a medence falán, amire ráhúztatok egy csövet.
Egyáltalán ezek a homokszűrőseknek jó a 32-mm, nem lesz vhaj nyomásprobléma vele?
Nekem van bőven Bestwayre, Intexre és Shottra is tapasztalatom. (+további márkákra is) A Shottal nekem mindig az volt a gondom, hogy nincs benne elég anyag! Na meg ugyanúgy kínai mint a többi olcsó homokszűrős szett. Fele olyan súlyú mint egy ugyanolyan teljesítményű Intex és ez azért elgondolkodtató! Ettől függetlenül megbízható terméknek tartoma Shottot!
A kinai lassabban ált be, de nem számottevően. Az Ad 14 is azt javasolja, hogy 15 perc kell legalább a pontos értékhez. De pl. a kalibráló folyadékban az ad 14 és a kinai is szinte pillanatok alatt beállt (15-30mp)
Nem tudom, hogy lehetne letesztelni. Ha Budakalász útba esik neked, akkor szívesen összemérhetjük. Van még az előző kalibráló folyadékomból is.
Tavaly, Ebay-es ph, és orp mérőm volt külön, külön. Ezeket most eladtam, és vettem egy AD 14-et. Jobb így, hogy egyben van.
Sikerült bekalibrálni az ebay-es orp mérőt, mert tavaly vettem hozzá egy 230 mV-os kalibráló folyadékot. Most le ellenőriztem az AD 14-el, és közel azonos értéket mutatott.
Nekem tegnap reggeltől estig a (bubis) szolárfólia 4 fokkal, 21-ről 25-re vitte fel a hőmérsékletet. Ma reggelre visszaesett 23-ra. Ha estig meglesz a 27 fok, akkor kipróbáljuk a medencét, idén először :-)
Érdekesség, hogy nem az "igazi" szolárfólia van rajta (azon jóval nagyobb légpárnás buborékok vannak), hanem az Intex-féle, ami úgy néz ki, mint a csomagolóiparban használt sima bubis fólia, csak kék színű. Lehet, hogy a valódi szólár fólia még jobb hatásfokkal fűtené fel?
Hát ez egy baromi jó kérdés, mert a képeken nem látni szerintem, talán az apróbetűsben le van írva. Szűrő nélkül kész öngyilkosság lenne, de hát a gyártót az eladás érdekli, nem az, hogy használható legyen... :)
Hát az az igazság, hogy idén még nem voltam benne, merthogy víz sincs benne csak kb. 20-30 cm. Az új szűrőrendszerrel szenvedtem idáig, de valóban az időjárás miatt nem bosszant, hogy ilyen lassan készült el. Tolok fel képet majd, egyébként nagyon komolyan néz ki - remélem működni is fog.
Ami csúcs volt az az, hogy a víz 29 fokos volt :) Egy búvárszivattyúval kiszívtam üresre, de eskü jó érzés volt benne állni. Most már folyik bele a tiszta víz, laza 1 hónap késéssel a tavalyi időponthoz képest. Rárakom majd a fóliát, aztán lesz, ami lesz, majd csak felmelegszik egyszer. Tavaly nem hiányoltam a csúcs nyári időszakban a melegítő csőkígyót, de idén úgy érzem fogom... :(
Igen, multitabit. Ha nem kapható 20 g-os, akkor a 200 g-ost töröm szét egy kalapáccsal és teszem az adagolóba.
UVC-t 18 - 36W-ost szabad venni, a csőcsonk méret számít legjobban. Nagy az árak közötti különbség, de ez egy egyszerű lámpa, úgyhogy nem igazán kell szerintem válogatni.Az átfolyás ami számít még...
Az Intex homokszűrők az árukhoz képest elég megbízhatóan üzemelnek és jól megépített termékek....sokan azt mondják, hogy jobb a Shott. Nos annyit erről, hogy mindkettőt Kínában gyártják! Általában azonos teljesítmény figyelembevéve a Shott kb fele olyan súlyú, mint az Intex....szerintem ha az anyagára gondolunk akkor ez mindent elárul! Ettől függetlenül a Shottok is megbízhatók és ritkán van velük gond! Intexből nagyon sokat értékesítettünk tavaly is és összesen 1db !!!! rossz volt! Az ügyfél tette tönkre, mert doktor doktor volt és neki nem kell elolvasni a magyar leírást.....de ezt hagyjuk is! :)
Az, hogy a polikarbonát nem jó, mert hőszigetelő tuti? Nem a napsugarak melegítik a csövet?Azaz ha hideg van, de mégis ezerrel tűz nap ( pl tavaszi napokon), akár még jól is jöhetne a hőszigetelő hatás a tetején. Csak hangosan gondolkoztam....
Ami biztosan nem jó: jól záródó, sőt párazáró fedés nélkül az alumínium hőtükör. Ha lecsapódik a vízpára valahol a fényes alu hőtükör be fog mattulni, úgy pedig nem nagyon fog tükrözni. Szerintem még egy kis párafelszívó anyag (szilikagél, vagy hasonló) is kellene a "dobozba".
Szintén nem jó -szerintem- a légkamrás polikarbonát, mert az jó hőszigetelő. Marad a tömör palikarbonát, plexi, és az üveg. Esetleg uv stabil fólia.
Nekem az a fő kérdés, hogy megéri-e a hőtükör és a fedés extra hőtermelése ára azt a pénzt, amibe kerül. 27-28 °C alatt nem sokat pancsolnak a gyerekek, ha meg melegebb van, akkor csupaszon is fűtenek a csövek!
Ködszönöm a tanácsoz, Shottot veszek.
Mi lehet az oka annak, hogy e-bayen kb. harmad áron vannak az uvc -s fertőtlenítők, mint a magyar web üzletekben? Te milyen uvc tisztítót használsz?
valaki csinált arra kísérletet, hogy melyik a teljesítmény-hatékonyabb megoldás az LPE csőkínyő fedésére. Jó így csupaszon is, de fedve jobb lenne.
Érdekelnének a teszteredmények, hogyha van valakinek, hogy mit tapasztalt hőfokkülönbségben ( állandóan keringetve természetesen)
Nekem állandóan keringetve így fedetlenül 2 fok különbség van a be és kimenő ágak között, ezzel napos időben egész nap keringetve majdnem 4 ( 3.7) fokot tudok emelni a medence hőmérsékletén.
Valószínű jobb lenne fedni, csak mivel lenne a leghatékonyabb. Az lenne a kérdésem, hogy a tömör plexix 3-4 mm vagy az öreges 10mm- 1 kamrás polikarbonát tábla a jobb megoldás.
A csövek alá gondolom valami alufóla, esetleg alus buborékfólia ( hőtukör?) mehet, mindez osb lap alapon. Kell még esetleg szigetelés az osb lapra, vagy fölösleges?
Szóval a féltve őrzött, kiforrott technológia érdekel :)
"Na és Cl ionokra bontást nem a víz, hanem a sóbontó végzi el elektrolízis útján. A klór ionokból lesz klórgáz, a klórgáz és a víz rekciójából pedig a hipoklóróssav HOCL, a szabad aktív klór."
Ezt azért kémia órán nem így tanultuk! De nagyon nem! Pedig elég jó tanáraim voltak...
A só ionokra bomlása a hidrolízis, ezt a víz végzi. A Cl- ionok klór gázzá alakulása az elektroziláló kamrában pedig az elekrolízis. A hipoklórossav sem maga az aktív klór, hanem a hipoklórossav bomlásterméke a klór!
Egyébként én is jó dolognak tartom, csak azt nem fogadom el, hogy kevesebb vegyszer van a sóbontós rendszer vizében, mint egy jól kezelt tartós klórtablettával kezelt medencében (főleg UV lámpával kiegészítve). A pH csökkentő sósav, kénsav, vagy lúg és kénsav keveréke (NaHSO4). Az elekrolízissel ugyanúgy klór kerül a rendszerbe, mint a klórtablettával. Az időnkénti sokkolást pedig -szerintem- nem szabad kihagyni.
Csővázasoknak! Ősszel búvárszivattyúval szoktam leengedni a medit, mármint a szűrő szívóága alatti részt. De a szivattyú mindig hagyott benne vizet amit ki kelett meregetni. Tavaly úgy alakítottam ki a medi alját, hogy a közepe felé lejtsen, nem sokat kb. úgy 6-7 centit. Ide tettem le a búvárszivattyút és alig hagyott benne vizet. Nem tudom, hogy ti ismeritek-e ezt a trükköt, nekem bevált. Próbálok képet is feletenni.
Bestway csővázasom van (457x90) most kezdi a hetedik évadját. Úgy vettem észre, hogy a karimája a gyenge pontja, mert ahol sokat süti a nap ott bebarnult. Valószínű, hogy megette az UV.
Köszönöm a kiegészítésedet, részünkre a lényeg, hogy a hidrogén-peroxid gyorsan bomlik, és mint te is írtad, gyanús a tartós hatása. Ha valaki kipróbálja folyamatosan, majd remélem leírja a tapasztalatait.
Sóbontással pedig rosszúl fejeztem ki magam. Mivel ph-t kell csökkentenem, valamilyen szinten kerül vegyszer a medencébe, de nem mindegy mennyi.
Talán úgy lenne helyes, hogy minimalizáltam a medencébe öntött vegyszerek mennyiségét. Nem teszek bele külön klórt, nics algaölő vagy pelyhesítő. A sóbontót két naponta szoktam 1-2 órára bekapcsolni, használattól függően. A víznek soha nincs klór szaga, és a teszterem gyakorlatilag ki sem mutatja a vízben. Ezt betartva a víz egész nyáron, késő őszig kristálytiszta volt évek óta. A víz tisztaságára a legjobb teszter a fülem, mivel nagyon érzékeny és nem odafigyelve sűrün begyullad. A saját medencémben mindig víz alá megyek, és soha nem szokot gondom lenni vele. A vízbe nem kell utánatöltenem sót.
"A képződött kötött klórt a cella elbontja és visszaalakítja sóvá. Így a fertőtlenítés során a só nem fogy a medencéből."
Ez az enyhén sós víz egyébként kimondottan jót tesz a bőrnek. Kevésbé szárítja és kevesebb sót von el.
Nekem nagyon kényelmes, nagyon szeretem.
Na és Cl ionokra bontást nem a víz, hanem a sóbontó végzi el elektrolízis útján. A klór ionokból lesz klórgáz, a klórgáz és a víz rekciójából pedig a hipoklóróssav HOCL, a szabad aktív klór.
Sok a furcsaság a medence vízének kezelésében. Pl az UV lámpát a legtöbb helyen kiegészítő kezelésnek ajánlják pl klór mellé, és érthetően meg is indokolják. Csak a lámpában megvilágított víz kezelődik, majd uyanaz a víz órák mulva jut újra a lámpa közelébe, ha folyamatosan megy a keringtetés. Élettartama növekedésével a fénysugár hullámhossza kevésbé hatékony irányba tolódik.
Ettől függetlenül van aki évek óta csak ezt használja és tiszta a vize. Egyszer kipróbálom én is.
Homokszűrőt a vaterán láttam 45e körül, ami 550w-os. 250-est nem is láttam.
Ha esetleg láttál valami olyat, ami nekem jó lenne, kérlek írd meg! 50-nél többet nincs kedvem adni érte, de még annyit sem nagyon, csak indokolt esetben. Kb. 8 m3 a medi.
Kicsit gyanús volt, amit a hidrogén-peroxidról írtál, picit utánanéztem.
Az nekem is gyanús, hogy mitől van tartós hatása, mivel rendkívül gyorsan bomló anyag. Erről nem találtam meggyőző anyagot, nem is boncolgatnám. Viszont ránéztem az egyik hidrogén peroxid bázisú ( 50% h2o2 + egy lehelletnyi ezüst-nitrát, hogy ne hidrogén peroxidnak kelljen hívni, így drágábban is megveszik a népek) ipari fertőtlenítőre. Ezt 2-5% -os töménységben kell használni, azaz 100 liter vízhez 2-5 liter cucc kell.
De FELÜLETFERTŐTLENÍTÉSRE!
Uszodavíz fertőtlenítésre viszont csak 30-50 ppm, azaz kb. 40 ml/mm3!!! Egy 10 m3 méteres medencébe nem 500 liter 30%-os H2O2 kell, hanem kb. 0,7 liter!!
A másik a sóbontás. Semmi bajom nincs vele, de tudni kell, hogy véletlenül sem nátriumra és klórra bontja a sót! Azt megteszi a víz, a só oldódása közben Na+ és Cl- ionokra bomlik! A sóbontó készülék ezt a sós vizet (ami erősen korrózív egyébként) Hipoklórossavvá (HOCl , a hypó hatóanyaga), hidrogénné és lúggá (NaOH) bontja. Ezért kell a pH csökkentés (lehetőleg sósavval, mert csak a klór tűnik el a rendszerből) . A keletkező HOCl szépen vízzé és naszcensz klórrá ( Cl ) bomlik, ami szépen megöli a bacikat, ugyanúgy, mint a klórtabletta, és társai. Ez előnye inkább csak annyi, hogy egyenletesebb a medence klórtartalma, mint a klórkészítmények adagolásánál, kivéve, ha automata adagolná)
Ha ezt így átolvasod, kiderül, hogy Te is vegyszerezel, csak azt hitted, hogy nem!
Szóval kinek a pap, kinek a lánya, de nekem főképp homokszűrő és UV lámpa, és némi klóros cucc!
Kezdő medencésként vágok neki a nyárnak. Kérdezni nem kérdezek semmit ,mert kb 3 hete olvasom a fórumot. Azthiszem minden felmerülő kérdésemre megkaptam a választ.
A medence 457*122 intex fémvázas.
Már csak a jóidő kell !
Egyenlőre kiszinteztük a talajt. Szerintem ki lett hozva belőle amit csak ki lehet, hogy vízszintes legyen. Aztán majd kiderül, télleg jól sikerült-e :-)
Most olvastam márciustól a hozzászólásokat. Sok érdekes dolgot olvastam, köszönöm nektek. Amihez szeretnék hozzászólni az a Hidrogén-peroxidos vízkezelés, mivel azt éreztem, hogy nagy a bizonytalanság ez ügyben.
Nos, a Hidrogén-peroxidot 3% oldatban szokták használni fertőtlenítésre. A fodrászatban 3 és 12, esetleg 18 %-ig felmennek, de az már igen csak gyilkolja a hajat. Festékekhez illetve szőkítő porokhoz adagolják.
Tudni kell róla, hogy nagyon veszélyes lehet. 3% oldatban már maró hatású, a bőrt kifehéríti, 30% felett pedig robbanás veszélyes anyag.
Ami még fontos és idevág: vízzel minden arányban elegyedik NAGYON GYORSAN bomlik! A napfény, a nap melege, a meleg víz a bomlást felgyorsítja, ami konkrétan azt eredményezi, hogy a vízbe öntött hidrogén töménysége néhány tíz perc illetve néhány óra alatt gyakorlatilag nulla. Bomlásnál víz és oxigén keletkezik, úgynevezett naszcensz oxigén, ami konkrétan végzi a baktériumok elpusztítását.
Idézet: " Molekulájában a két O-atom közvetlenül, peroxokötéssel kapcsolódik egymáshoz, másik párosítatlan elektronjuk pedig egy-egy hidrogénatommal alkot kötést. A peroxokötés elég gyenge, kötési energiája nem nagy, ezért a hidrogén-peroxid erősen bomlékony. Bomlásakor hőfejlődés közben víz és oxigén keletkezik: 2 H2O2 = 2 H2O + O2 "
Matek: 30%-os hidrogén-peroxidból úgy kell 15%-ost csinálni, hogy hozzáadsz ugyanannyi vizet. 3%-ost pedig úgy kell csinálni, hogy hozzáadsz 10x annyi vizet.
Visszaszámolva ha van a medencében 10m3 vizem és mondjuk 1,5%-os fertőtlenítő hatású vizet akarnék csinálni, akkor a medence vízének a huszad része, tehát fél m3 azaz 500 liter 30%-os hidrogén-peroxidot kellene beletennem. 1,5% alatt a fertőtlenítő hatás jelentéktelen.
Tehát:
1: fetőtleníteni tudna, de nem abban az arányban amibe beleöntjük a medencébe
2: fertőtleníteni tudna, de minden héten legalább egyszer de inkább kétszer kellene nagy mennyiségű a vízbe, időjárástól, használattól, vízhőfoktól függően
3: nem reális számomra amit olvastam, hogy pl havonta egyszer kell a vízbe rakni. A környezetből és rólunk amikor fürdünk, folyamatosan szerves anyagok kerülnek a medence vízébe. Ezek a baktériumoknak kánaán. A fertőtlenítésnek folyamatosnak kell lenni. Nem ismerek olyan vegyszert, ami sterilen tudja tartani a vizet hetekig vagy hónapokig. Aki ezt mondja a hidrogén-peroxidról az vagy hazudik vagy félre tájékoztatták.
Még egy gondolat: keveset beszéltek a sóbontóról. Én 4 éve kiváltottam vele a vegyszerezést a gyerekem miatt. Nagyon meg vagyok elégedve. Intex márkát vettem, azóta működik. A PH csökkentőt kivéve semmit nem rakok a medencébe, de ez ugye minden esetben kötelező. A víz lelke a PH-ja. Ha azt sikerül mindig 7,2 és 7,6 között tartani, nagy baj nem lehet. Nem fog soha algásodni. Szürkés, fátyolos, zavaros lehet a víz, az viszont a baktériumok elszaporodását jelzi. Egyébként azért válaszottam a sóbontót és nem az UV lámpát, mert a sóbontó mellett a víz még akkor is fertőtlenítődik kicsit, amikor az nincs bekapcsolva, mivel kell egy pici idő, míg a Na és a Cl újra só lesz a medencében. Az UV lámpa mellett kell mennie a keringtetőnek is. Az biztos, ha nem lenne sóbontó most lámpát használnék én is, mint itt sokan.
Nálam is elkészült a napkollektor... már csak a medencét kéne felállítani... ami pozitívum, hogy a régi grundfos kazánkeringető sokkal halkabb, mint a papír-vagy homokszűrős szivattyúm... apropó, ha szimplán a papírszürőt beiktatom, akkor elég ha a kazánkeringető megy, nem?
Az én UV lámpámom a legnagyobb csonk is csak 32-es, a homokszűrőt pedig 50-es csővel szerelem. A fűtést külön körre teszem, az fogja az UV lámpán keresztül szívni a vizet. Úgy tervezem, hogy mindkét kör tudjon tudjon középről és a szkimmerről is dolgozni.
Én is úgy látom, hogy juniusban nem sok medencézés lesz.
Nekem nem is jött rosszul, most egy hetes a betonplacc, a jövő héten megcsináltatom a medencére az erősítéseket a szkimmerhez, a befúvóhoz és a padlóösszefolyóhoz. Készül a gépház, és két szolárpanel is, teljesen előlről kell kezdenem a cuccok bekötésének kitatálását is.
Úgy számolom, hogy a 22-i hétvégén kezdődik a szezon nálam. Ha nem fagy be a víz...
Nem teljesen értem, hogy mire gondolsz "légbeömlő" alatt!
Ha tényleg légbeeresztő cuccra gondolsz, akkor az beengedné a levegőt a visszatérő ágba, tehát nem kell.
Ha automata légtelenítőre gondolsz, akkor az abban segíthetne a rendszer legmagasabb pontjára szerelve, hogy ha levegő kerül a rendszerbe, akkor azon keresztül kimenne. Ez elvileg csak feltöltéskor és javításkor fordul elő, akkor egyszerűbb egy slagról megnyomatni a bemenő oldalt, az kitolja a levegőt. Ez nem fontos, de nem is árt ha van.
A jó rendszerben leálláskor vákuum van. Ennek nagysága a medenceszint és a csőkígyó felső szintje közötti magasságkülönbséggel arányos. Ezért jó, ha a cső vége beleér a medencébe, mert így nem megy be a levegő a csőbe. Eza vákuum az, ami segít megindítani a keringést, amikor indul a szivattyú.
A rendszeredbe csak akkor megy bele így a levegő, ha lyukas, vagy tömítetlen valahol.
Ma elkészült a napkollektorom, nem nagy, kb. 1,2 m2 a felülete (ha a csövek felületén számoljuk ezt, akkor nyilván több valamivel). Napközben volt egy meleg időszak, akkor haladtam:) Az egész egy OSB lapon van, rajta fólia is van... most már azon aggódom, hogy az OSB lap ne gyulladjon ki:) Remélem ilyen nem fordulhat elő.
Visszacsapó szelep van, de légbeömlő nincs... ilyenkor vákum keletkezhet a csőben? Vagy ha a cső eleje és vége a mediben van, akkor nem kerülhet bele levegő stb.?
A hét elején volt egy kis vita az LPE cső tekerésről. Ma délelőtt kipróbáltam, mert mint írtam nem ismerem a gyári ajánlást, de kétlem, hogy a 20-as LPE csövet minimum 40 cm-es sugárban lehet tekerni.
Körülmények: kb. 4 méteres 20-as LPE cső darab, napok óta kint van az udvaron. Hőmérséklet 15°C, be van borulva, napsütés nuku, tehát nem mondhatni, hogy kánikula lenne. Nem sokat vacakoltam vele, csak megrögzítettem dróttal két helyen. Az eredmény: könnyedén megy a tekerés 40 cm kezdő átmérővel, 35 cm-nél már nagyon feszül, ki akar mászni a síkból, de még nem törik meg. A képet nem engedi be a fórum, de itt megnézhető: http://kepfeltoltes.hu/view/130601/20130601_1034271_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Vettem egy 8 m3-es szűrőt. Ennek kb. 3-4 órát kell menni a jelenleg 12 m3 vízhez. Egyrészt keveslem a 3-4 órát a lámpázáshoz, másrészt nem akarom visszafogni a homokszűrőt az UV lámpa 1" csatlakozóival. A papírszűrős forgató az, amit a medencéhez is adnak, az elvileg 3 m3/órás. Ráadásul szűrőbetét nélkül fogom használni, a medence közepéről, alulról vezetem be a vizet és oldalt, fent könyökkel vezetem vissza. Úgy gondolom, hogy így meg kellene, hogy forgassa a teljes medencét, de meglátjuk. Ez a szivattyú fogja ellátni a melegítőt is (ha bírja). Mivel ez egész nap kell hogy menjen nem célszerű 750W-os szivattyúval gyomatni, elég költséges lenne.
Az 1/2, vagy 3/4 collos vízórán, és x méter slagon, szűkítőn, csatlakozón keresztül. Ez azért nem az, mint a pár méter 1 colos cső, gyakorlatilag szűkítés nélkül.
A medence vizét naponta 2-3 alkalommal illik / kell átforgatni, azaz szerintem tök fölösleges egy kis papírszűrővel pluszban bohóckodni. A papírszűrő amúgy sem tud nagyot nyomni / szívni, azaz a medence túlsó végén lévő vizet nem igazán fogja a lámpa sterilizálni.
Én is így okoskodtam a lámpa teljesítmény / átfolyás számolásnál! Viszont nekem a nyomóágba van kötve az UV lámpa. Igaz, hogy nekem a lámpából már egyből a medencébe megy a víz szűkítés nélkül, tehát nincs nyomás. Ha valaki még innen nyomatja fel a szolárba a vizet, akkor lenne egy egy pár tized bar nyomás a lámpában, azt lehet, hogy nem bírná. Ebben az évben egy papírszűrős forgatóval külön körbe fogom bekötni a lámpát, így sokkal több órát fog menni a lámpa, mint a homokszűrő.
A literek az óránkénti maximális átfolyást mutatják, ha gyorsabban menne át rajta a víz ( nagyobb lenne a homokszűrőd), akkor a megvilágítási idő kevesebb lenne, azaz a hatékonysága az UVC-nek csökkenne.
A kérdésedre a válaszom az, hogy nem biztos hogy helyes, de szerintem mivel a 36W-os bírja az óránkénti 15000 liter átfolyást és megvilágítást, úgy egy 4000 literes homokszűrővel a megvilágítási idő hosszabb lesz a csőben, azaz a víz lassabban halad át az UVC lámpán belül, így jobb a hatásfoka, mint egy 18W-osnak.
De mivel mi/én 4000 literes homokszűrőt használok és 18W-os UVC-t ( asszem 8000 l / h értékkel), így jó a rendszerem.
Szerintem, de majd valaki kiigazít, ha nem helyes a válasz.
Tovább bírja a víz klór nélkül ( ha elfeledkeznél pótolni), nem algásodik könnyen, mivel nem tud szaporodni az alga megvilágítás után, kevesebb vegyszer is elég lesz a vízbe ( persze sokkolni kell hetente- kéthetente a vizet ettől függetlenül).
miért nem lehet szerkeszteni egy elküldött hozzászólást? :-(
Azt honnan állapítja meg az ember, hogy jól/hatékonyan működik az UV szűrő? Nem rakok bele vegyszert és mégis szép a víz? Vagy méregetek és kevesebb kell bele jóval?
Egyébként, ha nagyobb teljesítményűt vesz az ember, akkor nagyobb hatásfokot is ér el a bacigyilkolászásban? ez ugye a homokszűrő elé menne, az meg főleg este/éjjel üzemelne szakaszosan (úgy, hogy meglegyen a 3-4x átszűrés). erre azt írja, hogy 15m3/h, tehát biztosan nem lesz szűk keresztmetszet a szűrőhöz képest...
egy 3,6*0,9-es felfújható medencéhez mekkora UV lámpát érdemes rakni? Tavaly klóróztuk a medencét, idén szeretnék valami keveseb gonddal járó és környezet (meg ygerek) barátabb technikát használni, és ezért gondoltam áttérünk UV lámpára és folyékony oxigénes fertőtlenítőre (Dewan 18).
A dewan adagolásán 250ml van hetente egy 1m3 vízhez, ez csökkenthető jelentősen, ha uv-c lámpát használunk?
A szkimmer, és a benne levő előszűrő a keringetés folytán főleg a víz felszínén úszó nagyobb darabokat ejti "csapdába", így könnyebben eltávolíthatók. Másodlagos funkciója a tényleges szűrő vízbevezetése.
és a másik kérdés: a szkimmet, amit a medence felfújható peremére akasztunk, az mennyire hatékony a lebegő szemetek eltávolítására? Alul van egy cső, gondolom az megy a szűrő felé. Ez azt jelenti, hogy csak a szkimmeten keresztül szedi ki a szűrni való vizet a homokszűrő?
Ez tényleg nagyon jó ötlet! Azt tudja valaki, hogy ebből a menetes leengedő csonkból hogyan csinálok egy 32mm-es véget, ahová már mehet a szolár csöve?
Nem ismerem a gyári javaslatokat, este ki fogom próbálni, hogy mekkora kört tudok hajtani a 20-as csőből. Ha megnézed az atta39 olvtárs által belinkelt képet, valahogy nem az látszik, hogy 80 cm a belső kör átmérője, ha a panel 2 m-es!
Az eredeti táblázatba bármekkora átmérővel lehet kezdeni, abból amit belinkeltem le kell venni az első x kört, amíg el nem éred a szerinted megfelelő kezdő átmérőt, és az ahhoz tartozó hosszúságot levonni a végéből. 60 cm kezdésnél 10 métert, 80 cm-nél durván 21 métert.
Sokaknak probléma a szolár bekötése a medencébe . Miért nem használjátok a legegyszerűbb megoldást a leengedőcsonkot kivenni a vizet? Vissza meg lazán belógatva - lehet hátat melegíteni alatta. Adott a csonk , alul a hidegebb víz megy melegedni , viszont ha szakad a cső akkor oda a víz.
A gyártók rendszerint a 20*d minimális hajlítási sugarat javasolják. A 10*d elég kockázatos - szerintem - ilyen időben. 30 fok feletti időben meg lehet próbálni 16*d sugárral, de könnyen megroppan a cső. Arról nem is beszélek, hogy elég macerás megkűzdeni a csővel ilyenkor. (A "d" a cső külső átmérőjét jelenti.)
A probléma az, hogy a homokszűrő kezelési útmutatóban kikötik, hogy csak földfeletti medencékhez használható. A medence nem az enyém, így pontos infóm nincs, de úgytudom beton falú, (amit át tudnak fúrni), eddig szkimmerrel tisztították a vizet. Tehát szerinted megoldható? Miért ajánlják csak fölfelettihez szerinted?
Én csináltam erre a célra egy kis táblicskut, így néz ki:
A gyakorlati próba még várat magára. Ellenőrzésképpen megnéztem az atta39 olvtárs korábban belinkelt, gyönyörűen kivitelezett spirál leírását, neki is hasonló adat jött ki 2 méter átmérőnél.
Mekkora hőmérsékleten akarod hajlítani? Most, vagy pedig megvárod, amíg kitavaszodik? :)
20 fokon jó esetben 20-as hajlítási faktorral lehet számolni. Ez alapján 51 méter cső 15 menet, 136 cm átmérő. 100,5m 26 menet, 176cm átmérő. Optimális esetben.
Ha tűző napon, kellőképpen átmelegedett csövet használsz, jó eséllyel lehet 1-2 menet pontossággal tartani ezt az értéket.
Sziasztok. Esetleg tudna valaki segíteni vagy tanácsot adni, hogyan lehet 2/3 részben földbe süllyesztett medencéhez bekötni bestway homokszűrőt. Ha egyáltalán nem lehetséges akkor mit javasoltok. Köszi!
Van valakinek konkrét értéke arra vonatkozóan, hogy 50 és 100m 20-es LPE cső mekkora helyet foglal spirálba tekerve? Tavaly nekem egy 125cm-es táblán volt 65m 16-os LPE, de idén nagyobb átmérőre váltanék.
Nem az a lényeg, hogy melyik a melegebb (egyébként az egybe 100 méter adna melegebb vizet), hanem az a hőmennyiség, ami belekerül a medencébe. Ez pedig a hőfok különbség és a vízmennyiség szorzata.
Azért célszerűbb két körre szétszedni, mert a 2*50 méter cső kisebb nyomásveszteséget okoz, mint az 1*100, azaz ugyanazzal a szivattyúval nagyobb vízmennyiséget tudsz keringtetni. Mivel a keringtetésnek sok órán át kell mennie célszerű minél kisebb teljesítményű szivattyút beiktatni, az pedig nem a nagy nyomásfokozásról szól, ezért érdemesebb a kisebb nyomásveszteségű rendszert választani.
Ráadásul minél hidegebb a víz a csőben annál jobb a hatásfoka.
Köszi, valóban, a praktiker oldalán van 4,2 méteres 0,1 mm vastagságban 900valamennyiért. A kis gazdaboltban pedig a 6,5 méteres pedig 1300 Ft métere.
Lehet a gazdabolt drága nálunk, de négyzetméterárban nincs nagy különbség... igaz lehet a 6,5 méteresből ha veszek 3,5 vagy 4 méter hosszút, akkor lényegében meg van oldva egyből a csere, ha valami oknál fogva elhasználódna.
Nagy barkács áruházakban (obi, praktiket stb.) szerintem van 4 méteres is. Az már más kérdés, hogy lehet, hogy ugyan olyan árban lesz métere, mint a gazdaboltban a 6,5 méteres.
Voltam gazdaboltban, de csak 6,5 és 8,5 méter széles fóliájuk volt, nekem elég lenne bőven, ha 4 méteres lenne, mivel 4*4-essel bőven be lehetne fedni a medit. Létezik olyan, ahol keskenyebb fóliát árulnak? Ha nem, akkor kénytelen leszek 6,5 méterest venni.
Aha . A kettéágazáshoz rakhatnál csapot (útváltó) vagy csapokat (két golyós csap) így vagy a szolár vagy a szűrő használná a csonkot. Nappal melegít , éjjel szűr .
"neked mégis külön cső megy a szolárhoz" - Soha nem tagadtam ... :)
Nem tudom, hogy 38mm méretben milyen cső kapható. Az biztos hogy a 6/4" vagy másfél collos cső létezik, de ritka, mint a fehér holló.
A keringető szivattyúk nem az általuk létrehozott nagy nyomásról híresek. Nem ismerem a vizesek által használt PVC csöveket, erről inkább nem nyilatkozom.
Ahogy a lent belinkelt képen is van, akkor neked mégis külön cső megy a szolárhoz (vagy legalábbis onnan vissza), ami egy sima "belógatós" megoldás. Felfújható peremre is működhet ez? Nagyon nincs kedvem kilyukasztani a rendes medit, lehet hogy tényleg az lesz, oldalról felvezetem a lágy PVC csövet, és simán belógatom a medencébe, max lesúlyozom valamivel belül, hogy biztosan ne levegőt szívjon, ha a gyerekek ugrálnak. De ha már belógatós, akkor mehetne a medence külső falához igazított PVC cső is nem. Vízszintesen a földön, medi szélénél 45 fokos könyök, aztán kb. 70cm egyenes, majd a peremnél újabb 45 fokos felfelé, és két 90 fokosal átfordulni a felfújható részen, majd le egy 40 cm mélyre.
Egyébként a 32mm-es csonokra, amik a medencéből jönnek pont van méretben megfelelő lágy PVC cső, vagy spirálmerevítéses?
Arról van valakinek tapasztalata, hogy ha a sima PVC szürke lefolyó csövet (ami a vizesek használnak), a hozzá való gumitömítéssel rakom össze, akkor egy szolárkeringető fűtés szivattyú azt szét tudja nyomni?
Sziasztok, találtam a medimre bestway takarot jo áron, de nem vettem még meg. Eléggé be volt csomagolva, nem tudtam megnézni, az volt ráírva , hogy anyaga: PE.
Ez az elszakadó ponyva anyag vagy nem? Köszi
Így van. Nem a plusz szivattyú okoz gondot, hanem a kivezetés.
Nem akarok plusz csonkot beragasztani a medencébe.
De szerintem ami Egér Fogó írt, hogy a beömlő nyílás előtt ágaztatom ketté a csövet, az működhet. Az áramlás kis része megy a szolár felé, a nagyobbik ugyan úgy bele a medencébe.
Ha a nyomó ágra teszem a szolárt, akkor egy részről túl nagy lesz az áramlás, más részről meg nem lesz rendes keringetés. Arról nem is beszélve, hogy a beömlőre szoktam tenni a csodazsákot.
Nem homokszűrőm van, csak egy papíros keringető szűrőm.
A kiszívásról jutott eszembe, hogy mi lenne, ha nem tennék visszacsapó szelepet, meg kis keringetőt a szolárhoz, hanem csak amikor megy a keringető szűrő, akkor valamennyit szívna a szolárból is. A szolárból úgy sem kell sok keringés. Vagy az már túl kicsi áramlás lenne?
Ez csak akkor kivitelezhető, ha a szolár keringető, és a szűrő soha nem mehet együtt, de visszacsapó szelep kell, különben a homokszűrő kiszívja a vizet a szolárból... Ez a szelep mindenképpen kell, tehát plusz kiadást nem jelent. Az is elképzelhető, de erősen kompromisszumos, hagy a homokszűrő után ágazol le a szolár felé.
Én -szerintem- minden lehetséges kombinációt kipróbáltam, hogy ne kelljen plusz cső, de a végére kikristályosodott a többször említett "lágy", átlátszó PVC csöves ki/bevezetés. Ez megfelel a szolár szivattyújának ki/bemenő részére, nem roppan össze... A klór hatására tejfehér lesz. Nagy előnye, hogy a flexibilis kivitel miatt "zuhanyozni" lehet vele.
Szeretnék egy homokszűrőt a 3,05m (vagy 3,66m) átmérőjű medencéhez.
Tehát, egy kicsi teljeítményű, de jó minőségű (meg persze nem túl drága) gépre lenne szükségem.
Tudnátok ajánlani valamit?
A másik.
A 3,66m-es medinek mekkora a legnagyobb kerülete megtöltve? (van egy 4m átmérőjű kövezett placcom, mellette meg szikla kert, és nem kellene hogy bele lógjon)
Mivel nem akarok plusz csonkot rakni a medencére, arra gondoltam, hogy a kijövő csonknál rakok egy T idomot. Az egyik menne rendesen a keringetőhöz, a másik meg egy kis keringetőre amiről szűkítőn keresztül menne a 20-as szolár csőbe, onnan meg vissza a medencébe.
a kérdés, hogy mennyire fogja le majd a szűrős keringetőt. Azt se akarom, hogy ne legyen szűrés. Vagy este szűrök, napközben meg melegítek.
Szerintem azzal nem, de egy ilyesmi, kb. 1000 ft kerülő mechanikus időkapcsolóval igen. 15 perces lépésekben lehet vele ki-be kapcsolni, 24 órás, tehát naponta ismétli a programot.
Elsősorban azoktól kérdezném, akiknek Intex homokszűrőjük van: a beépített időkapcsoló annyit csinál csak, hogy annyi ideig engedi üzemeltetni a cuccot, amennyire beállítom (2-4-6-8-12 óra)? És ezt minden nap ugyanabban az időpontban ismétli? Azt nem tudom megcsinálni vele, hogy teszemazt menjen napközben is 2 órát meg éjszaka is, igaz?
Amelyiket én linkeltem be, az biztosan nem megy tönkre a bilincselésnél! Ennek kb. 3-4 mm a falvastagsága. Viszonylag kis ívben is hajlítható, ha akarod megmérem. A medencénél eddig két szezont ment, de a kútnál már van olyan darab, ami túl van a 4. évén. Bírja az UV-t is, mert az UV egység is ezzel van bekötve! A hosszú szakasz pedig, ha nem kell nagyon hajlítani, akkor simán mehet KPE vagy PVC csőből. A KPE totál UV álló, van olyan szakasz a kertemben, ahol több, mint 10 éve bírja télen-nyáron.
A papírszűrős keringtetőhöz kapott cucc teljesen más, az szerintem sima polietilén (nylon), azt semmilyen téren nem lehet a spirálcsőhöz hasonlítani.
Igen, ezek jók is. Amit eredetileg kaptam a papírszűrős szivattyú mellé, az átlátszó volt, na annak annyi is. Ilyet használok én is már 2-3 éve, bírja is szépen, ezért lenne jó ez, de drágállom. Kéne belőle vagy 6 méter, plussz még 2-3 csatlakozó idom, posta, kijönne vagy 10ezer körül. Ezért keresek olcsóbb megoldást. A lényeg, hogy a cső hajlítható legyen, mert az aknában kicsit kicsi a hely, ezért muszáj meghajlítanom.
Igazából ez is jó lenne, csak nem tudom hogy mennyire szereti a billincset a végén. Általában ezek a csövek ott kilyukadnak, ahol megbilincselem őket. Ezért jók ezek a csövek: Ezzel csak az a baj, hogy elég drága. Egyébként a szivattyű és a medence közé kell. A KPE csövek mennyire hajlíthatóak? Mennyire bírják a napfényt? Nekem a gyári csöveimet a nap készítette ki.
Lemaradt a kép! Létezik 38, 51, ...mm-es változatban is. Kívül-belül sima, ezért könnyen rá lehet csúsztatni a PVC, vagy KPE csőre, és bilinccsel rögzíteni. Belül egy kemény műanyag sprirál van, emiatt nem szívja össze a szivattyú. Azt viszont nem tudom, hogy a megadott átmérő külső, vagy belső, tehát célszerű személyesen megvenni és kipróbálni. Emlékeim szerint ennek kb. 5-600 ft métere a 32 mm-es külső átmérőjű csőre passzoló méretben.
Nem igazán tudom, hogy mit szeretnél. Néztem a korábbi hozzászólásaidat, az szerint 32 mm-es csövek kellenének Neked. Sima mezőgazdasági, vagy vas-műszaki boltba nézz körül a környékeden. Nekem a legtöbb helyen 32-es KPE, vagy PVC lefolyó csövekkel és idomokkal van megoldva. A flexibilis csövek pedig "spirálmerevítéses szivattyú tömlő" néven kaphatóak a fenti boltokban méterre.
Hat ez jonak tünik,mennyire merev a fala?a csonkokra csak ragasztani lehet, aha bilincs nem fogja meg? Mert ha ragasztani kell gond van a teli fagytalanitasnal
Passzolok, nekem a nap csinál mindent agrár fólia+ légrés segítségével.
Amúgy is, ha hideg van vagy hűvös, akkor nem kívánja a porcikám a csobbanást. Kb ezért nem agyalok rajta. Amikor meleg van, a 3,66-os medence 34-35C' is szokott lenni.
A mobil 305-ös medencém fűtéséhez elég vajon 75 méteres 3/4"-os házi napkollektor? 70 méteres 1"-ost is tudnék csinálni (van anyag), de van lényeges különbség a kettő között, ha ilyen kicsi a medence?
Geotextilt a kavicsok, ágak, gazok ellen rakjuk, mert azok gátolják a medence aljának kilyukadását ( nem érintkezik a medence a talajjal, nem dörzsölik ki egymást, mikor mozog).
A geotextil szőtt műanyag, mely átengedi a vizet, így a medence alja sem poshad be.
Röviden: inkább geotextilt csak simán, mint fólia.
kb.50 sFt volt a kettő(8m2 osb lap,használt grundfos szivattyú,300 m LPE cső,50-es gipszkarton UW pofil,a legdrágább volt a 4 mm-es polikarbonát 16eFt,e helyett szerintem jó átlátszó mezgaz fólia,néhány évente cserélve,bár kevésbé elegáns.)
....Nem okoz gondot, hogy a sokkal medenceszint felett van a szivattyú?...nem ,csak vízzel legyen megtöltve és ne levegősödjön fel.....
Van direkt erre a célra, a PVC cső túl merev szerintem. Épített medencéhez az tök jó, de van rá korrekt megoldás. Medencés boltokban lehet kapni, PVC ragasztóval lehet rá csatlakozó idomokat rögzíteni, nekem is van, tökéletes. Vagyis: még túl jó is, hogy fokozzam.
Ha érdekel, küldök róla képet. Flexibilis cső, akár rá is állhatsz.
Sziasztok
A medencet a szivattyuval összekoto feher vagy kek gege csoveket milyen csövel lehetne helyettesiteni? Pvc csöre gondoltam az atmerö miatt de hogy lehet azt a befuvora ,skimmerre, szüröre csatlakoztatni?
Az OK, de akkor indításkor először fel kell tölteni a rendszert, mondjuk a kerti csapról, vagy nem?
Én a medenceszint alá gondoltam a szivattyút, a szűrővel egy házba, így a víz ráfolyással megy a szivattyúra és kinyomja a levegőt az üres rendszerből is akár. Persze visszacsapó szelep mindenképp kell a rendszerbe, hogy le ne ürüljön, ha áll a szivattyú és a másik vége levegőben van.
Ha a vízrendszer zárt, akkor 3m különbség simán belefér. Persze fontos, hogy a keringetés leállítása után ne ürüljön ki a csőrendszer. Erre pl egy visszacsapó szelep jó lehet.
Tudtok ajánlani egy jó boltot, ahol vehetek normális áron csövet a medencéhez és toldókat? Mert amit én ismerek, ott brutális áron vannak ezek a dolgok szerintem. Nem lenne baj, ha postáznának is.
Gratulálok, nagyon jól néz ki! Megkérdezhetem, hogy mennyiből lehet kihozni magát a két panelt?
Én is hasonlóban gondolkozom, csak 2 db 1.25*2.5 méteres osb lap alapon 4 tekercsre osztanám a csöveket. Pont ma filóztam azon, hogy az alapot fényvisszaverősre kellene megcsinálni, és a csöveket 1-1 cm réssel egymás mellé tekerni, hogy a csőkígyó alsó felét is érje a fény.
Még két kérdés: kb. mennyi vizet keringtet így a fűtésszivattyú? Nem okoz gondot, hogy a sokkal medenceszint felett van a szivattyú? Én eddig azt gondoltam, hogy a fűtésszivattyú csak ráfolyással, vagy nyomás alatti rendszerben működik!
...ja és a szolár OSB lapon,LPE cső alatt hőtükör fólia,a csöveket vékony falécekkel rögzítettem,a leszorító keret gipszkarton frofilból-szétváva,csavarozva.
Nekem is elkészült a fűtés,szinte ugyanarra a megoldásra jutottam,mint Egér Fogó fórumtárs,szolár ügyben érdemes a hsz-eit átolvasni és megfogadni.....teszek föl képeket 05.10-én készültek,a képek magukért beszélnek,Jó időben a bejővő vizet kb.5 fokkal emeli.A szolár a faházon van déli fekvés.2 db 2x2 m panel ,2x150m LPE cső párhuzamosan,nettó 6 m2 felület,4mm-es polikarbonát fedés,fűtésszivattyú,a előre és visszatérő ágból csináltam leágazást ,így a keringtető szivattyú is besegít ,amikor működik,...május 10-én a medi hőfok 29C,napsütésben folyamatos keringtetés,....
Sziasztok! Kaptam ajándékba egy The Wet Set 604-es medence keringetőt, de sajnos a tetejét nem találtuk meg. Tudnátok-e segíteni abban, hogy mivel tudnám pótolni, vagy esetleg honnan tudnék olcsón venni?
Akkor ezek szerint sorba van minden bekötve .semmi elágazás vagy y idom ? Ez mind egy szivatyuról megy? Csak mert az egyik képeden láttam hogy volt egy homokszüröd és egy papir szürö is y idomokkal .
Én évek óta10 mm-es hőtükrös polifoamot használok ,még sosem csúszot meg rajta az a röpke 16 tonna.De volt már rá példa,hogy nem jól sikerült összeilleszteni a polifoamot és feltöltés után a medence alja nem volt teljesen egyenes.(pici árok keletkezett ahova a szmötyi összegyült)
Tehát a térkövezésnél arra figyelj ha tanácsolhatom,hogy a térkő élei ne legyenek kerekitettek mert oda be fog nyomódni a medence alja és sok sok árkocskád lesz.(lehet jobb lenne betonozni)
A polifoam lehet akár 15-ös is picit vastagabb jobban szigetel,az én esetemben ősszel medence bontás után a végeredmény 1-1,5 mm szokott lenni,teljesen összepréseli a súly.
Ilyenkor mindig azt gondolom, hogy egy rakat ember irigyelhet azért, mert sörgyárban dolgozom. :-) Bár én meg nem szeretem a sört, és nem is a H betűs cégnél vagyok...
Valaki használ polifoam-ot felfújható medi alatt? Most hétvégén lesz kitérkövezve a medi alja, arra gondoltam polifaomot rakni. Még nem eldöntött, hogy 10 vagy 15mm-es. Praktikusság szempontjából érdemes egy pár cm-rel nagyobbra hagyni, mint a medi alja nem? Csak hogy ne gyűljön össze a kosz a szélén körbe, ahol véget ér a medence és újra leér a térkőre. Nem csúszkál el a polifoam-on a medence?
Ide írom, mert mindig ide írok és nem a fix medencés topicba, mert ez jobban pörög.
Nekem fix, beton medencém van 1.5 mm-es fólia béleléssel 3.5m x 4m majdnem négyzet, majdnem süllyesztett szinte. Solár is van, dolgozok is szépen, csak ugye éjszakánként olyan 60-70%-os visszahül a medi a napi melegedéshet képest. Amikor ősszel fóliával volt fedve, kék, nem átlátszó, akkor nem volt ilyen drasztikus a visszahülés. ( Nagy nehézségek árán kifeszítettem a medence vize fölött 10 cm-rel)
Szeretném fedni a medencét, de ha lehet akkor már úgy, hogy stabil és tartós legyen, de minél jobban melegítse azértt a nap a medit.
Amikre gondoltam:
1) átlátszó műanyag redőny úszna a víz tetején, használat esetén felcsavarnám egy csörlőre. ( tudom, hogy ami a tetején van az koszolhatja a vizet)
előny:
ha ablakból kinézek, átlátok rajta
a napfény lejut a medi aljára
hátrány: algásodik? csúnya lesz egy idő után? a redőny lamellák között nincs azért nagy vízmozgás
2) kék redőny, használat esetén felcsavarva a csőrlőre:
előny:
kék marad mindig :)
hátrány: barna alga elszaporodik?
kék szín miatt én úgy gondolom hogy nem hasznosul minden napenergia ( nem fekete, ezért nem 100%-osan veszi fel a hőt, nem átlátszó, ezért nem 100%-osan engedi át a napfényt. Szóval inkább visszaver valamennyit.
3) bubifólia, szintén csőrlővel
hátrány:nem tűnik valami tartósnak a műanyag redőnyhöz képest
ha eső ráesik elmerül a vízben????
3a) kék : szép
3b) fekete: csúnya, de jobb hatásfokú?
3c) kék-fekete: melyik fele van a nap felé? :)
olyan ami nem a vízen úszik nem nagyon jöhet szóba, mert a medencéhez körben nem rögzíthető nagyon a fólia.
Igazából a legjobban az érdekel, hogy mik a tapasztalatok, sorrend, hőmegtartás (éjszaka), és hőenergia hasznosítás ( nappal) szempontjából.
Szia Blue ! Na szóval tudnál csinálni egy rajzot a rendszeredröl mert a képeken nem teljesen átláthato hogy miképpen is oldottad meg a viz tisztittását és a melegitését együtesen . próbálom kitalálni de nem nagyon vágom hogy mi hol,honnan és hová megy . Itt gondolok a csövek bekötéseire pl . Köszi
Ezek úgynevezett kontakt ragasztók. Be kell kenni mind a kettő felületet, várni pár percet amíg elkezd bőrösödni, utána minél nagyobb erővel összeszorítani, kalapálni.
A kötés erőssége, a szorítás, ütés erejétől függ, nem az időtartamától.
Én a Pattex cipőragasztót használom minden olyan ragasztáshoz, ahol nagyon erősen kell összeragasztani valamit.
Az a lényeg, hogy be kell kenni mind a két felületet, és amikor már majdnem megszáradt, akkor kell nagy erőve összepréselni a két anyagot. Minél erősebben van összepréselve, annál erőssebb a ragasztás.
Szerintem ezt sok helyen árulják. A kis barkácsboltoktól kezdve nagy áruházakig.
Tudtommal a medencék fala PVC abból is a lágy fajta. Így esély arra, hogy bármi megragassza csak akkor van, ha lágy PVC ragasztót használnak.
Ez a Heinkelnek a cipőragasztója, vagy a gyári (medence)ragacsok.
Én már próbáltam bestway oldalt megragasztani, nem lyukat, hanem komplett foltot egy lyuk körül. Még a spec ragasztót használva is úgy döntöttem tartalék medence lesz belőle.
Most nem igazán tudom elképzelni, mire is gondolsz, az én variációmban a csonkot tartalmazó darabot (a csonk körül kb. 10-15 cm-es sugárban meghagyva a szétvágott medi anyagát) simán átfűzöm a mostai medibe vágott lyukon, úgy hogy beszoruljon, és a rajta hagyott "gallért" belülről összeragasztom a kilyukasztott medi (amit most használok/használni fogok) falával. Így, ha fel is akarna szakadni a kivégott lyuk (vagy ki akarna folyni a víz a vágás mentés), akkor először ez a 15cm-es sugarú ragasztáson kellene át szakadni/átfolynia...
Továbbra is az a kérdés, ha pl. bringa ragasztóval (szerintem valami vulkanizáló palmatex) bekenem, és két sablon segítségével jól összeszorítom, akkor működhet?
A visszahajtott anyag visszaragsztása jó ötlet. Szerintem egyáltalán nem kellene félni a palást meggyengülésétől, ha a kivágott lyuk méretével megegyező fém karikát, vagy valami hasonlót tennél kívülről a lyukra és azon átvezetve ragasztanád a palást külső részéhez a felsliccelt darabokat. Ezzel gyakorlatilag olyan kemény "szája" lenne a lyuknak, ami nem hagyja továbbhasadni.
A visszacsapó szelep minimális nyomásra is nyit, ha akarsz, akkor levegőt tudsz szájjal is átfújni rajta erőlködés nélkül!
Zárni viszont tökéletesen zár, bármekkora a nyomás, kivéve, ha szemét (pld. fűszál) kerül a szeleptányér alá! Ezt ki lehet küszöbölni egy szűrűvel. Az öntöző szórófejekbe szokott lenni egy 3/4-es menetbe illő tömítő-szűrő kis biszbasz ( 3-4 mm széles és 1-2 mm vastag tömítő korong beleragasztva egy kis szűrőanyag), ezzel meg tudod előzni.
Én úgy oldanám meg, hogy a homokszűrő elé beraknék egy, a szívócső méretéhez illő PVC Y idomot. Az Y egyenes ága mehet tovább a szűrőhöz, a másik ágat leszűkíteném 32 mm-re, arra egy 32 mm - 3/4-es KPE csővég , ide jönne egy csap, egy visszacsapó szelep, majd az előbb említett szűrő és a másik szivattyúhoz illő méretű csővég.
Ha elég vastag a medencéből kivezető cső, akkor nem szívja el a vizet a homokszűrő a fűtés szivattyú elől. Visszaszívni egyébként sem tudná a visszacsapó szelep miatt.
Visszacsapó szelepet muszáj beépíteni, különben visszafolyik a csőkígyóból a víz, amikor leáll a szivattyú! Szerintem a visszatérő ágat is be lehet kötni a homokszűrő után, de minél közelebb a medencéhez. Ha van egy pár méter magasságkölönbség a tető és a medence vízszintje között, és nincs nagyon leszűkítve a befúvónál, akkor ott már nincs komoly nyomás.
Akkor sincs gond, ha egyszerre megy a homokszűrő és a fűtés, de akár külön is lehet választani a két funkciót két időkapcsolóval, a fűtés mehet reggeltől estig, a szűrés pedig kora reggel és késő este, amikor úgysem süt elég erősen a nap.
Nekem tavaly úgy volt beállítva a homokszűrő, hogy egy időkapcsolóval ment éjjel 2x2 órát. A szolár meg főleg napközben fog menni :-) vagy időkapcsolóval, vagy egy Anasol vezérlővel. Tehát e miatt mindenképpen naponta 2x kellene a csapokat állítgatnom, egyszer reggel (szolár állás), egyszer este (szűrő állás). Arról nem is beszélve, ha nagyobb terhelés miatt napközben is járatnám egyszer-egyszer a szűrőt.
A ragasztást így képzeltem el:
Kérdés, hogy az eredeti medi fala nem fog-e beszakadni, ha kivágom a lyukat és beletolok egy ilyen csonkdarabot? A kivágott csonkon úgy gondoltam egy 15cm-t ráhagyok körben oldalanként, hogy legyen elég felület a ragasztáshoz...
Én a medence (csővázas, ponyvás) aljára szeretnék egy bő 20 cm átmérőjű padlóösszefolyót és az oldalára egy kb. 20*20 cm-es szkimmert beszerkeszteni. A terv az, hogy kivágom a lyukat, fehér teherautó ponyvából vágok ki egy 50 cm-es darabot, a kozepéből kivágom a beszerkeszkendő eszköz méreténél 3 centivel kisebb lyukat. A lyukon túlérő részt pár centinként bevágdosom. Pattex cipőragasztóval ráragasztom kívülre, a lyuk szélén pedig visszahajtom a túlérő részt. A visszahajtás szerintem megerősíti a lyuk miatt meggyengített részt, viszont nem fog látszani az összefolyó, illetve a szkimmer pereme miatt.
A Te esetedben vennék egy fóliás/lemezes medencéhez való beszívót, és némi medencefal megerősítés mellett (kívülre folt+cipőragasztó) azt szerkeszteném be. Azért tűnik jobbnak, mert ennél a megoldásnál a csonk két felét menettel, vagy csavarokkal össze kell szorítani, ami szerintem erősebbé tenné azt a területet.
láttam, h nem szeretnél csapokat, de miért? én csak akkor kapcsolgatom, amikor a homokszűrő tisztítás/porszívózás megy, de akkor egyébként is kell a homokszűrőt kapcsolni.
De lehet, eddig így volt, csak csapokkal és visszacsapó szelepekkel. A csappal az a baj, hogy figyelnem kell, ha átvált szűrő körre vagy szolárra, akkor a csap is úgy álljon. A visszacsapó szeleppel meg az a gond, hogy kérdéses, a szivattyú meg tudja-e mozdítani, melyik szivattyú erősebb, nem fog-e a visszatérő ágban is szívni stb... Most olcsón sikerülne egy lyukas puhafalút vennem (~2e), és akkor már csak ragasztani kellene, hogy meglegyen a teljesen független köröm :-)
Erre a medence palást ragasztásra van ötlete valakinek? Visszakeresve a fórumban mindenhol csak afelfújható rész ragasztására találtam, de én egy kivágott medence palást anyagot (amiben benn van a csonk) szeretnék szintén palást anyaghoz ragasztani. Sima patex? Vagy bringagumi ragasztó?
A linkelt medencével kapcsolatosan kérném tapasztalataitok és tanácsaitokat. Terveim szerint lesüllyesztem (kiásott gödör már kész). 20 centi kb föld felett ki fog lógni. Alá milyen vastagságú vasbetont tanácsoltok? Illetve a hosszú oldalak mellé zsalővet gondoltam, vassal betonnal természetesen. Az íveknél úgy tudom nem szükséges kő, ott milyen erősségű betont használjak vagy mivel töltsem vissza? A lemez és a beton közé hungarocell lapokat raknék, melyek talán a szigetelésben is, de legfőképp azért jó, mert felveszi a lemez formáját és nem a betonnal érintkezik.
További kérdésem még, h ez a 6m3/h-s paprszűrő elég lesz nekem megfelelő vegyszerezés mellett (idővel lehet homokszűrősre váltok majd). Létra megoldott, földbesüllyeszthető kivitelhez valóra cseréltem már szettben található létrát.
Csakhogy kétféle szivattyúval lehetett kapni, az első homokszűrőmet is tőlük vettem, akkor még másik medencéhez, és ahhoz spanyol szivattyú volt, ez meg kínai. Ha nem rohad szét a turbina, akkor olcsón megúszható lett volna a javítás. Ha valakinek kell alkatrésznek elboltolhatjuk.
Ez érdekes. Az enyém is gyári és minden ősszel szétszedem, eddig egyszer cseréltem csapágyat mert sivított. De azóta is rendben van. A turbina szerintem az enyémben ABS emlékeim szerint (de erre nem vennék mérget).
Annó túlfolyócsőnek vagy kondenzvíz elvezetőnek vettünk ilyet... egy baja lehet, hogy nem nyomásálló, bár a kis szivattyú úgysem okoz hatalmas nyomást... Métere mennyi lehet?
Mondjuk úgy, hogy szezon előtt. A medence felengedve, keringtatő indít, de látom, hogy a szivattyú alatt folyamatosan víz van. Elvittem egy szerelőhöz aki egyből mondta, hogy tömítést és csapágyat kell cserélni, de mikor meglátta a turbina lapátot, mondta, hogy nem éri meg. Az sajnos nem saváló, vagy műanyagból volt, hanem szó szerint megette egy részét a klóros víz, így azt is cserélni kellet volna. A motor része teljesen tökéltes amúgy.
Inkább vettem egy új szettet, így van egy plussz homokszűrő tartályom. :D
Na, beszéltem a medence ragasztó kollégával, hát elég drága a dolog, kb 10eFt/csatlakozás és nincs benne a csonk, azt nekem kell szerezni :-(
Valakinek van ötlete arra, hogy ha kivágok egy használt mediből egy csonkot kb. 20cm*20cm-es darabbal, azt hogyan tudom beleragasztani a mostaniba, úgy hogy az stabil legyen?
Ez a lágy PVC cső. Nekem egy Halm HUP valahányas szivattyú viszi fel a sufni tetejére, ami megvan 3,5m. A szivattyú a vízszint alatt helyezkedik el. 20-30 cm-re, a sufniban. Az áramlást nem kell lefojtani, sőt... 20-as csővel megy fel a tetőre, ott 3 felé ágazik, így jó időben 5 fok körül emeli az átfolyó víz hőmérsékletét. 200 méter csőhossz alatt szerintem nem érdemes hozzáfogni. Ez egy tekercs ára a gyártóknál. Ezt kell több darabban párhuzamosítani, én 3 párhuzamos ágat tettem a sufnira.
"Ha folyamatos, akkor gondolom annyira le kellene folytani az áramlást, hogy valami hőmérséklet különbség legyen a be és kijövő víz között, hiszen egyébként csak tolom át a szoláron a vizet és nincs ideje felmelegedni." Ha csak két fokkal melegebb az kollektoron átküldött víz, akkor pesszimista számolással is naponta két fokkal melegebb lesz a medencéd vize, mint szolár nélkül. Egy fordított működtetésű (fényre beapcsol) alkonyatkapcsoló megteszi vezérlésnek.
Te melyik táblázatot használtad tavaly az AD14-hez az ORP mérésnél? Vettem én is AD14-et, és ugyan azt a két ábrát kaptam én is. Az egyik a grafikon, a másik meg a táblázat. Mindegyik más értéket mutat. Pl 7,4 ph-nál, 06g/l klór szintnél a grafikonon 770-es értéket lehet leolvasni, a táblázatban ugyan ez 632. Most akkor melyikhez állítsam be?
Nekem 4 éve műxik (ABAK, ugyanaz mint Blue-é). Egyedül a homokszűrő szivattyúja adta meg magát (jó kis sanghaitop), de vettem hozzá egy új szettet. Szerintem elég korrekt minőség.
Csak annyi érdekelne, hogy megéri-e az árát, tehát tényleg kibír-e 8-10 évet. Illetve hogy a felállításához van-e valami praktika, vagy ha mindent úgy csinálunk, mint ahogy az útmutatójában van, akkor jó lesz-e úgy. Neked milyen szűrő van hozzá? Nekünk az elmúlt 3 évben Bestway puhafalú volt, de mindig bezöldült, gondolom mert csak papírszűrőnk volt. Remélem a homokszűrővel ezt majd ki tudjuk küszöbölni.
A lágy PVC cső alatt a sima szürke PVC-t érted, amit a vízvezetékesek használnak? A fűtésszivattyú a keringető szivattyú gondolom. Ez fel tudja tolni 3m-re a vizet (és tud is szívni mondjuk 80cm-t)? A folyamatos kontra szakaszos üzemeltetésről már ment egy hosszadalmas pro/kontra érvelés, még nem látom tisztán melyik lenne a jobb. Ha folyamatos, akkor gondolom annyira le kellene folytani az áramlást, hogy valami hőmérséklet különbség legyen a be és kijövő víz között, hiszen egyébként csak tolom át a szoláron a vizet és nincs ideje felmelegedni. Azért tűnt jó ötletnek az Anasol vezérlő, mert az méri a be és kimenő víz hőmérsékletét, és adott delta értéknél le, majd bekapcsol...
Nekem földbe süllyesztett medencém van, a kollektor LPE csővére 3/4" átlátszó lágy PVC csövet raktam, az elég ahhoz, hogy egy fűtésszivattyú ne roppantsa össze. Az évek alatt elveszti az átlászóságot a klórtól, és fehér lesz.
A szűrő csöveit felejtsd el, nem jó megoldás. A legjobb, ha független körön van a kollektor. Szabályzásra nincs nagy szükség, különösen a szakaszos keringetést felejtsd el. Nem teát akarsz főzni, hanem a medence vizét felmelegíteni, azt pedig a legjobb hatásfokkal úgy tudod megtenni, ha a kollektort a medence vizével folyamatosan hűtöd, amíg süt a nap.
Melyik tartósabb szerintetek ez, vagy a sima csővázas? És ár/érték arányban? A forgalmazó szerint 10 évig is bírja, ha benne hagyom a vizet téliesítve. Egy Shott homokszűrővel gondoltam, mert arról jókat írtatok korábban.
Próbáltam utolérni magam tavaly óta, de csak az elmúlt 3 hónapig jutottam :-) Eddig az a legszimpatikusabb, hogy be kellene ragasztani két új csonkot a medibe, és azon mehetne a szolár köre. Így tök független egymástól és még a víz mozgatásának is jót tenne :-)
Találtam is egy embert, aki be tud ragasztani/sütni csonkot a medibe (google, csónakjavítás), de kellene csonk. Valakinek nincs lyukas, már nem akarja használni felfújható medije, amiből ki tudom vágni a csonkot? Vagy külön csönkot hol lehetne kapni?
Adva van egy 3,66*91cm-es Bestway felfújható medence, a csonkjain egy 10m3-es homokszűrővel. Szeretnék egy kvázi automata szolárfűtést rá. Korábbi hozzászólásban akadtam rá az Anasol v02-es vezérlőre (http://www.dialcomp.hu/hu/ipari+elektronika/napkollektor+vezerlok/anasol+v02+.html), amely a lelke lenne az egésznek. A szolárfelület 100m LPE20-as cső lenne, kb. 2,5m-rel a talajszint felett. Kérdések, megoldandó feladatok:
- hogyan vegyem ki a vizet és vezessem vissza a mediből? Ha egy sima T-vel leveszem még a homokszűrő előttről (a homokszűrő gondolom kevesebbet fog menni, mint a szolár), és a szolárból jövő meleg vizet ismét egy T-n keresztül visszavezetem a homokszűrő után, akkor nem fog "visszaszívni" vizet a homokszűrőből? Csapokat nem szeretnék rakni, mert azokat folyton állítgatni kellene (pl. este megy a homokszűrő, akkor olyan állásba kell rakni, hogy a mediből keringesse a vizet, ne a szolárból)
- milyen szivattyút javasoltok, ami fel tudja tolni a vizet a mediből kb. 3m-re?
- használható-e a homokszűrő arra, hogy keringesse szakaszosan a vizet a szolárban? Árt-e neki a szakaszos működés? Igazából még áramfelvétel oldala is van, ez egy 700W-os motor, lehet, hogy egy külön szivattyú sokkal kevesebb áramból megoldja? Tippelésre a szivattyú kb. 15 perc állás után menne 2-3 percet (ennyi idő alatt bőven kinyomja a szolárban lévő meleg vizet). Az is baj(nak gondolom) ezzel a megoldással, hogy így nem fogja a szűrő átkeringetni a medi vizét elégszer, ha meg este is megy, akkor gyönyörűen visszahűti nekem a szoláron keresztül a medi vizét...
- esetleg a szolárfűtés körét teljesen válasszam el a szűrő körtől? Tehát önálló vízvételi és víz visszajutattási pontja legyen, és akkor indul/áll le, amikor a vezérlő mondja? Ezt csak úgy tudom kivitelezni, ha a medi felfújható pereme felett vezetek be két csövet (ki és bemenő ág), de nem tudom, hogyan működhet a gyakrolatban?
Szóval ötleteket, tippeket várnék, hogyan hidaljam át ezt a problémát? :-)
segitseget szeretnek kerni, ha lehet. Iden ugy dontottunk, veszunk egy mobil medencet, meghozza egy fem palastosat, mert azt olvastuk, hogy azt kint lehet telre is hagyni. A kiszemelt medencerol kiderult, hogy ragasztva van a foliaja, ami allitolag nem ereszt (nem rozsdas a palastja, igy elkepzelheto, hogy tenyleg igy van). Szerintetek, ha megvennem, es igy, ragasztott foliaval kint hagyom telre, kibirja? Vagy a ragaszto elfagy, elenged? Mit javasoltok, mi a tapasztalat? (lattam parezer oldallal hatrebb szetrobbant palastu medencerol fotot, eleg remiszto volt). Ez egy kb 4,5m-es atmeroju medence, eleg durva aron van a Vateran az uj folia bele, nem vennem meg a medencet, ha jovore vehetek hozza ujat, mert ez felmondja a szolgalatot...
Köszönöm mindenkinek a tablettás javaslatokat, végülis tényleg hülye vagyok, mert indikátorral tudok mérni klórt (régen volt már a tavalyi nyár) csak valahogy arra gondoltam, hogy idén még biztosabbra mennék. :) 30 köb a medi, 1 tabletta úszik fullra kinyitva a víz így a kisgyerekeket sem irritálja és csodaszép volt egészen augusztus közepéig, mert ott megborult és már nem is bírtam visszahozni egyenesbe... :(
A héten összerakom az új szűrőt és a csatlakozórendszert (50-es PVC nyomócső) és tolok fel képet. Egy dologban kérdeznék tőletek. A motorhoz most megy be 2 db 50-es nyomócső (oldalkifolyó és a szkimmer) és a medence aljáról érkezik 2 db 3/4-es cső. Namármost a hely miatt nekem jobb lenne ha a 2 db 3/4-es egy 90 fokos idom közbeiktatásával jönne be, mert így jobban elférne. A kérdésem, hogy szerintetek lehet áramlástani gond ezzel? A másik lehetőség ugye az az, hogy egymás mellett van a 4 db csatlakozó.
Ez a "sima" utcai, fehér színű közvilágítási lámpa. Higanygőz lámpa a becsületes neve. Ha van a helyi áramszolgáltatónál ismerősöd, ott kaphatsz - én is onnét szereztem - komplett lámpatestet, amiben minden bent van, amire szükséged lesz.
De milyen freccsenő vizet írsz? A tározóban gondolom nyugodt a víz, mondjuk az lehet, hogy felhőszakadáskor nem, de valahogyan azt el kell kerülnöd. Vigyázni kell, mert ha üveget teszel elé védelemnek, az az UV sugarakat elég jól megszűri, spéci kvarcüveg szokott ilyenkor a megoldás lenni. Vagy szerezz napozós kvarclámpát, de az kicsi teljesítményű. Amit írok az tuti, csak kell vele foglalkozni.
Amúgy lemaradt egy betű a nevéből hgli a neve rendesen. Persze ha direkt ilyen fényforrást keresel, akkor a germicid csőre keress, de azok drágábbak és kisebb teljesítményűek.
Boltba lehet kapni ilyen Hgl lámpát? Mit rövidít amúgy?
Ha ezt így megcsinálom akkor viszont valami vízzáró módon kell gondolom, hogy a felfröccsenő víz ne érhessen hozzá, + még azt is meg kellene oldani valahogy hogy ne tudjon teljesn megtelni a tartály, mert akkor ugye az emelkedő vízszint eléri a lámpát és jó kis zárlat lesz.
Ezt milyen időközönként kéne bekapcsolni? Gondolom nem kellene folyamatosan égetni?
Van módszer erre, csak kis ügyességet kíván, és kicsit veszélyes is. Az utcai közvilágítás Hgl lámpája tökéletes sterilizáló hatású fénnyel rendelkezik, ha a külső üvegbúrát eltávolítják. Külső búra az alján finoman megkarcol, eltör, foglalat és a vízfelszín felé belógat, letakar, bekapcsol, nem néz bele, nem játszik vele, mert ahogy a székely is ahogy mondja a medve nem játékszer, így az Hgl lámpa sem az.
Nem ördögtől való ez, hiszen még nem is olyan rég még nyomtatott áramkörök gyártásához is használtak ilyent. Gondolkodni kell és nincs baj.
Úgy úgy. Nem is kicsit. Eddig nem tettem bele semmit, és mostanra elég szennyvíztelep szaga lett. Adtam neki a sterimóval, úgyhogy most tiszta, csak jó lenne ezt valahogy megőrízni.
Amit eddig kaptam tippet.
1000 literhez 1 liter hypo.
A másik hogy tegyek bele mészkövet, vagy oltott meszet, már nem emléxem pontosan.
Locsolni pedig nem csak dísznövényt, hanem zöldséget, gyümölcsöt is locsolok, szóval nem szívesen "mérgezném" magam.
Ebben a témában nem szeretnék állást foglalni, de én megmaradok a klórnál, megszokásból.
Viszont:
Ha bőrünket mindentől óvjuk, mi lesz akkor, ha általunk nem befolyásolható környezetbe kerülünk? Agyonkényeztetett bőrünk nem bírja sokáig. Szerény véleményem szerint senkinek nem lesz semmi baja egy kis klóros víztől. Gyerekkoromban (két emberöltővel ezelőtt) olyan volt a csapvíz illata, mint most a medencémé. Itt vagyok, semmi ilyesmire visszavezethető betegségem nincs. Ez a nagy egészségesség, tisztaság(mánia) szerintem visszavezethető marketinges körökre. Tény, hogy a hidrogénperoxidot könyebb nagy tételben előállítani, kémiai összetevői a víz és a levegő egy része.
Az ukrán és orosz fórumokon amit olvastam azt írtam itt is az adagolásról és elnézést kérek ha megbántottalak bgaby.Akikkel ott beszéltem mindenki ezt használja .
Teljesen jogos. Én is a hosszabb távú tapasztalatok hiányában félek belevágni.
A klór+algaölő meg már évek óta bevált nekem is. Ettől függetlenül szivesen átváltanék erre a módszerre, ha többen is pozitívan nyilatkoznának róla, főleg olyanok akik nem ma kezdték az otthoni medencézést, és lehetőleg valami nagyobb pancsolójuk van.
Blue nagyon csendben van, pedig kíváncsi lennék a véleményére ez ügyben.
elég régóta itt vagyok a fórumon, és soha nem "blamálás" céljából voltak se a hozzászólásaim, de az életemet sem így élem, ezért ezt a véleményedet tartsd meg magadnak
a nem tudásod, vagy a kevés tapasztalatod alapján írt hozzászólásaid mellé nem árt, ha tényszerű információk is megosztásra kerülnek - az általam linkelt infó ilyen.
bár valóban nem egy pancsolás utáni kiszőkülésről van szó az interjúban
ugyanakkor a téma érdekes, ezért jó lenne, ha nem vennéd személyeskedésnek a hozzászólásokat ebben a témában
Azt én sem hiszem, hogy szőkítené a hajat, hiszen, kis koncetrácuóban van a vízben.
Én csak azért félek, mert kevés a tapasztalat. Nem tudni a pontos adagolást, nem tudni, hogy mennyire mérhető a fertőtlenités szintje, nem tudni mennyi idő alatt bomlik le...stb.
Egyáltalán orp-vel mérhető? Sejetm, hogy igen, mert ez a szer is erős oxidáló hatású.
Ja, és azt is jó lenne tudni, hogy ha klórral keveredik, mi történik.
Figyelj fűrödtem benne . jé ugyanolyan sötétbarna maradt minden szőrzetem mint amilyen volt nahát nem is gondoltam. Ha nem hisztek nekem akkor ez van .én úgy csinálom ahogy nekem tetszik az én vizem tiszta hála az égnek. Akinek kell segítség az kérdezzen aki meg blamálni akar az fojtsa magába .
Nekem kb 6 m3-es, és egészben teszem bele. Van, hogy a kis nyílás kevés, és kettő nyílásra kell tennem. Sok mindentől függ. Milyen kemény a tabletta, mennyire oldódik gyorsan, Mennyi ideig van a medencében az adagoló. Értelem szerüen amikor fürdünk, kiveszem. Attól is függ, hogy amikor benne úszkál az adagoló, akkor megy-e a keringés, mert az is gyorsíthatja a kioldódást.
Én mindig azt mondom, hogy mérni, mérni, és mérni... Ezért is vettem digitális klór, és ph mérőt, mert annyit mérek, amennyit nem szégyenlek. :-)
Egy idő után kitapasztalod, hogy adott idő alatt mennyire oldódik fel a tabletta. Ha 0,4-0,8 között van a klór szint az jó, de ha felmegy 1,1-re abból sem lesz bajod. 0,3 alá ne nagyon menjen.
Nekem csak 5 m3-es medencém van, a nagy tablettára meg azt írják, hogy 20 m3-es ellátásához elég 2 hétre... ha kis nyílásra teszem, akkor jó az nekem? Vagy törnöm kell a tablettát a negyedére?
Én egyet teszek egy nagy adagolóba, és egyes, vagy kettes állásba állítom. Ki kell tapasztalni, hogy milyen állás kell ahhoz, hogy folyamatosan tartva legyen a klór szint. Ha túl klórozod a vided, akkor az irritáló lehet a szemre, és a bőrre. Ha meg kevés a klór, akkor algásodni, és szennződni fog a vized.
Jajj, tudom már mit akartam még kérdezni! Mindenki "csak" 1 db 200-as kombi tablettát úsztat? Hülyeség kettőt beletenni? Nyilvánvalóan emelnék a klórszinten (erre ugye indikátorral rá tudok mérni), de cserébe védettebb is lenne a vizem, nem? Mondjuk nagy kánikula esetén, amikor már 27-28 fok felett van.
Sziasztok Mesterek! Megjött az új csodálatos szűrőm és nézem, hogy elég szűk a szemcsetartománya: 0,45-0,56. Mennék ki Sóskútra, de persze ott csak 0,4-0,8-as van.
Jól sejtem, hogy akkor a 0,45 alatti szemeket szépen bele fogja mosni a medencémbe? Ez még a kissebb gond, de az nem lesz baj, hogy 0,56 helyett 0,8 felfelé a határ? Nem túl nagy ez az eltérés egy szűrőnek?
Én most jelenleg az USA-ban vagyok a Holiday Inn szállodába, ahol mind a úszómedence mind a jakuzzi olyan klórszagú hogy még a gatyámból is alig tudom a klór szagát kiöbliteni. Az üzletek viszont televannak mindenféle vegyszerrel. Hogy milyenek azt nem tudom még nem néztem de talán majd holnap vetek rájuk egy pillantást.
Nekem 4.6-os a medim, és 1.2m mély, így abba bőven több kell, de egyenlőre nem nagyon találtam beszerzési forrást, kivétel gyári uszodai vegyszer kivitelben horror áron.
Másik kérdés még, hogy mennyire stabil a cucc, vagyis milyen gyakran kell utána öntögetni bele, mert egyenlőre nem tűnik gazdaságosnak.
Olvass vissza leírtam a használati útmutatóját . Nekem kémikus számította ki mert én nem értettem úgy jött ki hogy a bestway 366 * 91 medencébe 0,900 ml kell belőle .
Köszönöm, a vízhővel sosem volt gondunk, mert reggeltől estig telibe kapja a napot :) A vízszintezésre már jól rákészültem, a sugaras-léces-vízmértékes módszert fogjuk alkalmazni. Szigetelőlapunk meg maradt bőven, (kőzetgyapot is) szóval nem vennék újat csak ezért, de ha már itt van... :)
Ha valaki más is kipróbálta ez a hidrogén peroxidos fertőtlenítést az megoszthatná a tapasztalatokat. Esetlegesen beszerzési lehetőséggel, és némi használati útmutatóval karöltve :D
Ha lesüllyeszted számíts arra, hogy lasabban melegszik és könnyebben hűl. A talajból csak annyit szedj le, hogy tökéletesen vízszintes /!!!/ legyen. A fémpalástos azért is jó. mert nem kell a szezon után szétszedni, vízzel együtt telel át. (Én csak használt fóliát - több rétegben - és homokot tettem alá. Homok elég 3 vederrel.)
Kössz szépen a víz gyönyörű leporszívóztam, kicsit ott maradt az alján a vas , de az már nem látszik mint múlt éven . a hidrogén peroxid össze kapta egy kicsit és olyan nagyobb darabkák voltak most és nem egyenletesen volt eloszolva hanem olyan csomókban , könnyen összeszedtem. Soha többé nem használok algaölőt és klórt . mindenkinek ajánlom
Meg jött az AD14 mérőműszerem. Tetszik, szép darab.
Feleslegessé vált az ORP mérőm, így ha kell valakinek, az jelentkezzen. A vaterán árulom, de ha itt kell valakinek akkor leveszem.
Nagyon keveset használtam, mert már a szezon végén vettem meg. Még a kijelzőn a fólia is rajta van. Meg van minden gyári tartozék, és adok hozzá egy kalibráló folyadékot is.
Le ellenőriztem az AD 14-el, és majdnem ugyan azt mutatta a teszt folyadékban. Be kalibráltam az AD 14-hez, így most tuti, hogy pontos.
Üdv mindenkinek! Két napig olvastam a fórumot, 2008 nyaráig jutottam, de most már dolgoznom is kell :) szóval most már tudom, mi az a szkimmer, és azt is, hogyan vegyszerezzek, hogyan és miből varrjak csodazsákot (minden elismerésem az ötletért!), hogyan porszívózzak, továbbá, hogy nem kell bepánikolnom, ha a vasas víz bebarnul majd. (Be fog, a mosógépen is nyomot hagy. Vagy feltöltöm kútról, ezt még eldöntöm.) Eddig puhafalú 3,6-os intexünk vagy bestwayunk volt (nem is néztem meg), de egyrészt a gumipereme szinte azonnal meghalt, másrészt képtelenségnek bizonyult kitakarítva elrakni szezon végén. Most vettem egy használt 3,6*90-es fémfalút, és szeretném legalább félig leásni. Legyetek szívesek, gondolkozzatok velem, és szóljatok, ha hülyeséget kezdek beszélni!
Érden vagyunk, a talaj kb fél méter után kemény, agyagos, a csatornázók is szinte dinamittal mennek neki (de legalábbis légkalapáccsal), szóval nem betonoznék külön alulra, ha nem muszáj. Viszont a lerakott palást zsaluköves körberakását nem úszom meg, ugye? (Mert akkor idén nem homokszűrőt veszek, hanem zsalukövet, evvan.)
Láttam néhány képen, hogy a palást belső oldalára, a fólia alá homokot öntenek, hogy védjék a fóliát. Ez nagyon tetszik, Körülbelül mi ennek az anyagszükséglete?
Gondolom, a fólia alá a hagyományos EPS nem játszik, esetleg lábazati XPS (10cm -- máris nem lesz olyan nagyon besüllyesztve a medi) rakható? (Persze nem közvetlenül a földre, hanem agro- vagy hasonló fóliára.) És a palást köré körbe van bármi jelentősége/haszna az EPS/XPS szigetelésnek?
Ez lesz az első homokszűrőm, így a véleményem nem tudom mennyire lesz releváns, ráadásul medence, még nagyon nem áll :)
Remélem az elején nem lesz vele gond, utána meg, hogy mennyire üzembiztos csak idővel derül ki. Majd írok róla, esetleg képet teszek fel, hátha az nektek többet mond.
Szia bizi99! Ha megkaptad és beüzemelted a cuccot írnál róla némi ismertetőt, véleményt? Én is egy ilyennel szemezek, az amazon.com-on lehet rendelni, elvileg 36.000 Ft. 84 font + kb. 16 fon az UK delivery, odáig nem mentem el, hogy itthonra mennyiért hozzák.
Régi lufis karimájú medencénken a foltosodás volt a vég kezdete.
Valami vegyszerrel le lehetett szedni a nagyrészét, de már nem lett a régi. Ha jól emlékszem sebbenzin volt, bármivel próbálod először kis részt csinálj meg óvatosan puha ronggyal.
50 000 ért kb kapsz egy prima SHOTT-ot. 4m3/h (250 W), kb 20 m3 medihez jó. Én idén 17m3 medin fogom tesztelni. 3 évig 14m3 -es medencén működött kifogástalanúl. Halk is, jó is, megéri a pénzét. Nyárimádó is ajánlja látod :D
Megmondom őszintén, nem ismerem, de amit linkeltél oldalt ott 57.000 ft akcióban. Ezért mondtuk a Shott-ot egyből. A 190 W teljesítmény sem túl nagy, de lehet hogy tud 4000 litert.
A Shott 250W-os, és például nekem 2009 óta működik csendesen és szépen.
Az egyik srác is sokat küzdött ez ellen, a végén a nagyobb homokszűrőt vett, és valami ponyvás emberke a medence túlodalára sütött be ( vagy esztergáltatott) egy másik befúvó csonkot is. Ezzel oldotta meg a pangó vizet.
A vizet nem csak szűrni kell, hanem forgatni is, ezt sok gyártó nem közli. A medencébe elvileg nem lenne szabad olyan résznek lennie, ahol pang, azaz áll a víz, mert ott kezd el algásodni a leghamarabb és leülepszik a vegyszer a medence aljára.
Erre asszem Blue Sky kezdett el egy 90 fokos pvc könyököt használni.
A fenti honlapon kép is van róla, de bármelyik vizes boltban kapni.
Rendeltem egy AD 14 tesztert. Akinek van ilyen (ha jól emlékszem, Blue_Sky-nak volt ilyen) az mondja már meg, hogy milyen táblázat segítségével nézi meg a szabad klór szintet? Letöltöttem 5-6 táblázatot, de mindegyiknél már értékek vannak. Azt hiszem, írok a gyártónak, hátha tud segíteni.
5x3m, benne "szellősen" 250m cső van feltekerve . (lentebb a kép róla) Hőcsapdában a falvastagság nem igen számít a melegítés szempontjából , viszont szerintem a folyamatos magas hőmérsékletnél nem árt , ha van anyag benne. A vékony , lágyfalú cső előbb adhatja meg magát.
Én is térkövet terveztem a medence alá az idén, de anyagi miatt elhalasztom. Szerintem jó a térkő a medencéhez. Nekem 5 m3-es a medencém, az 5 tonna 8 m2 felületen oszlik el. Ha biztosra akarsz menni, tegyél a térkő alá 5 cm betont.
Én azért döntöttem a térkő mellett, mert eltekintve attól a 3-4 hónaptól amikor medence lesz rajta, egész évben ezt nézegetük. Sokkal szebb egy térkő, mint a csupasz beton. A szezonon kívüli időben mehet rá pimping asztal, vagy székek, asztalok...stb
100m 25-ös kpe cső? Szerintem nem lesz akkora helyem ahol ezt tárolhatnám gond nélkül. Neked mekkora az egésznek a mérete, és mennyi cső van benne? Én csak azért tartok a kpe csőtől, mert vastagabb a fala, és ezért talán nehezebben is melegszik fel a víz.
Inkább nagyon nem mindegy, hogy homok, vagy papír szűrő. A papírszűrő rendszeres serére szorul, a homokszűrőt időnként vissza kel mosni. A homokszűrő nagyobb teljesítményű, "örök" darab. A papírszűrő vagy új gazdát kap, mert lecserélik homokszűrőre, vagy reinkarnálódik egy medencefűtésben.
1000ft/m2. Most nálam az olyan 25 ezerből lenne. Homok van, szóval csak tényleg a térkő kellene. Ami előnye a betonnal szemben, hogy ha valami úgy alakulna, felszedem azt kész. A betonnal több a szívás azért.
Köszi,a szemcseméret jó, tegnap össze is raktam. A papírszűrőhöz képest ég és föld. A zappy úgy kattog vele, hogy szerintem a szomszédban is hallani. :)
Átengedné az is, de ott nagyon sok a szűrőfelület, és 1-2 hetente visszamosatjuk a homokot benne. Ilyen zöld víznél hamarabb kell visszamosni, mert itt is eltömődik a szűrőhomok, ez a tartály nyomásnövekedésén látható.
Erre való a pelyhesítő, aminek a lényege, hogy az apró koszra tapadva a medence aljára húzza azt, és a térfogata is megnő a kosznak, így nehezebben megy át a szűrőbetéten.
Bár ez alga volt, mégis tisztavizet tudtam csinálni belőle:
Mondjuk ez homokszűrővel csináltam és kb 4-5000 liter volt.
NEm esett eső egyenlőre de már ma fürödtem . igaz hogy kicsit úgy néz ki a víz mint a termálfürdőben de állítólag az egészséges :)Amúgy itthon nem tárolok esővizet.
Eddig én is így csináltam csak most sajnáltam a vizet kiengedni és belevezettem a szivattyúba nem bírta és visszaengedte a trutyit mert át ment a papírbetéten. Most akarok venni új szűrőt de homokszűrő itt nagyon drága úgyhogy maradok a papírszűrőnél.
A hőcsapda is attól melegszik , hogy a belsejében fekete minden. A legjobb hatásfok úgy érhető el , hogy egy fekete fémlemez a belsejének az alja , ami marhára fel tud melegedni. Alája némi hőszigetelés , hogy bent maradjon az összegyűjtött hő. A kpe csőnek épp az az előnye , hogy viszonylag merev és öntartó melegen is.
A kpe sem merev csak ki kell tenni a napra melegedni , mielőtt tekergetni kezdi az ember. Nekem 50cm a legbelső kanyar átmérője. Én száz métert tennék egy hőcsapdába ennyi vízhez.
25-ösben gondolkodtam. Nekem majd csak arra kell, hogy amikor feltöltöm a medencét, akkor ne kelljen 3 napot várni míg bele tudunk menni. Ezért nem is akarok sokat költeni rá.
Szeva, én is ilyenen gondolkodom, de 50 méter kellene minimum a 20-as csőből, talán az 50 méterben van 40 liter víz, mely a medencédnek az 1%-a sincs.
Ha nem találok LPE csövet, akkor lehet a sufniban porosodó 3/4-es slagot fogom beüzemelni (előnye, hogy a téglalap alakú OSB lapot ki tudná tölteni, mivel rövid távon is hajlítható). Csak azt nem tudom, hogy érdemes-e lefesteni matt feketére, ha amúgy is alkalmazok hőcsapdát.
Azt nézem, hogy az LPE scő lágyabb mint a KPE. Lehet, hogy azt veszek inkább. 5 m3-es medencéhez szerinted mekkora fűtést érdemes csinálni? Szerintem 30-40 méter cső elég hozzá.
Kis segítséget szeretnék kérni; téliesített medencém felkészítettem a szezonra, minden kritály tiszta és gyönyörű,de....
A víz habzik, ha vízsugarat engedek bele, vagy kézzel csapkodom a tetjét...én a téliesítő folyadékra gyanakszom (az habzott amikor beleöntöttem) a Kerex-nél vettem. Megmenthető a víz, esetleg egy hét elteltével elillan ez az anyag, vagy buktam 12 m3 vizet? Milyen "mellékhatása" lehet egy ilyen habzó víznek?
Eladó medenceporszívó 13000.- ért. akit érdekel az a 30 9696-999 elérhet.
16 és 25 mm-re
Én így oldottam meg a kollektorhoz vezető csöveket.
Ezzel csak az a baj, hogy elég drága. Egyébként a szivattyű és a medence közé kell. A KPE csövek mennyire hajlíthatóak? Mennyire bírják a napfényt? Nekem a gyári csöveimet a nap készítette ki.
Ez a lágy PVC cső. Nekem egy Halm HUP valahányas szivattyú viszi fel a sufni tetejére, ami megvan 3,5m. A szivattyú a vízszint alatt helyezkedik el. 20-30 cm-re, a sufniban. Az áramlást nem kell lefojtani, sőt... 20-as csővel megy fel a tetőre, ott 3 felé ágazik, így jó időben 5 fok körül emeli az átfolyó víz hőmérsékletét. 200 méter csőhossz alatt szerintem nem érdemes hozzáfogni. Ez egy tekercs ára a gyártóknál. Ezt kell több darabban párhuzamosítani, én 3 párhuzamos ágat tettem a sufnira.
