Egyre elterjedtebbé válnak a zárt égésterű kazánok körében a kondenzációs elven működő berendezések, ami számos kérdést vet fel egyrészről a 100% feletti hatásfokról, másrészről a hozzá tartozó legoptimálisabb rendszer tervezéséről, kiépítéséről, beállításáról…
Ezúton megkérek minden látogatót, hogy kerüljék a direkt vagy indirekt reklámozást – különös tekintettel gondolok itt forgalmazókra, kivitelezőkre.
Összegyűjtöttük a leghasznosabb információkat egy kondis oldalon. http://statisztikus.hu/kondis/
Fokozott légzárás? Lehet akár passzív-ház minősítésű ablak, csak nyitható legyen (talán ne csak bukó legyen) és a szabadba nyíljon (ne másik helyiségbe)
ezek szerint a gépész tervezőm benézte a gázterveket, mert a konyha 7.29 nm 3.8 belmagassággal és ajtó nélkül összenyílik a 14.85 nm előszobával meg van nem fokozott légzárású ablak a vilgítóudvar felé
EPH kérek a vilanyszerelőtől, éppen most faragja a hornyokat a falba:)
Tömören: 11 kW alatti névleges teljesítményű lakossági gáztűzhely esetében így van. Még egy megjegyzés: ha amúgy elszívó is kellene, "B" típusú kazán esetén az elszívó kazánra gyakorolt hatását is vizsgálni kell a tervezőnek -- sokat egyszerűsíthet az, hogy a fenti készülék esetében 10 légköbméter feletti helyiségben szabadba nyíló ablakkal, ajtóval a szellőzés megfelelőnek tekintendő.
Átnéztem a számlákat, átgondoltam mit írhatnék, mert elég sok helyszín- és megoldás-specifikus része van a költségeknek. Mire vagy kíváncsi pontosan? Hogy mi mindenre kell költeni, mivel kalkuláljon aki ilyenbe belevágna?
Teljesen jó amit írtál, inkább az a "vicces", ha valakinek a tervezője még mindig nincs tisztában a változással. Az enyém tavaly ősszel meglepve nézett vissza, mikor erről kezdtem faggatni. Valszeg nem általános hogy egy sima tulaj ennek utána tud járni, és viszonylag tájékozott (nekem is segítettetek, lásd a fenti linkeket). Azt mondta hogy így fogja tervezni, de egész nyáron még a régi rend szerint kellett csinálnia, mert a tigáz nem vette át.
Nálam pedig tavaly májusban volt biztonsági felülvizsgálat a másik házrészben, mert óracsere után megrendeltem. Akkor még bőszen keresték a légbeejtőket és ikszelték a jegyzőkönyvben hogy előírás szerinti a légellátás. Holott abban a konyhában ugyan fokozott légzárású ablak van már beépítve, de tavaly májusban már megfelelt volna az új szabályok szerint beejtők nélkül is.
Jól bementünk a sűrűjébe ezzel a gáztűzhely kérdéssel :) én csak annyit akartam jelezni hogy fokozott légzárású ablakok mellett sem kell automatikusan légbeejtő, hanem a helyi adottságok alapján dől el.
Ha jól értem, elvileg új gáz-meo kellene a nyílászárócsere után...
A gyakorlatban, mivel nem gázszerelők cserélik az ablakot, nem szokott megtörténni. A tipikus eset az, hogy a nyílászárócserét új tulajdonos csinálja, akinek esetleg életében nem volt még gáz-meo, és esetleg azt se tudja, hogy a nyílászárócsere nyílt égésterű kazán mellett életveszélyes lehet...
Úgy tudom ha (két héttel kazáncsere után) ablakot cserélsz, akkor az gázterv-köteles, csak igen ritka holló az aki erről tud, pláne laikus háztulajként. http://www.energiapartner.hu/energia/352-gazterv-es-gazszereles itt leírják érthetően, hogy ennek az az egyszerű oka, hogy a gázfogyasztói rendszernek nemcsak a gázos részek hanem a levegőellátás is része, így a nyílászárók is.
Ha jól sejtem, a 11/2013. (III. 21.) NGM rendelet 2. mellékletének 4.3.2 pontjára gondolsz.
4.3.2. Égéstermék elvezetés nélküli (nyílt égésterű), „A” típusú gázfogyasztó készülékek helyiségének levegő- ellátása, szellőzése
Az „A” típusú gázfogyasztó készülékek biztonságtechnikai és egészségügyi szempontból kifogástalan üzemének biztosítása céljából gondoskodni kell a helyiség olyan légcseréjéről, ami az égéstermék és a használat során keletkezett egyéb szennyezőanyagok koncentrációját az egészségügyi követelményeknek megfelelően korlátozza.
A lakossági fogyasztóknál felszerelt legfeljebb 11 kW névleges hőterhelésű gáztűzhely esetében, ha a felszerelési helyiség 10 m3-nél nagyobb légtérfogatú és legalább egy szabadba nyíló és nyitható ablak vagy ajtó van rajta, akkor a helyiség levegő ellátása és szellőzése megfelelőnek tekintendő.
Egyéb esetekben a szellőzőlevegő térfogatárama a gázfogyasztó készülék egyidejű hőterhelésére vonatkoztatva legalább 12 m3/h/kW legyen.
A lakossági fogyasztónál felszerelt gázfogyasztó készülék egyidejű hőterhelését kW az adattábla szerinti névleges hőterhelés kW és az alábbi egyidejűségi tényezők szorzataként kell kiszámítani:
a) 2-nél több főzőhelyet tartalmazó tűzhely: 0,5
b) 1-2 főzőhelyes gázfőző: 0,65
c) egyéb gázfogyasztó készülék: 1,0
d) nem lakossági felhasználó készülékeknél az egyidejűségi tényező: 1,0
Ha az előzőek szerint meghatározott szellőzőlevegő térfogatáram bejuttatását a tervező gépi elszívó szellőzéssel biztosítja, nyilatkozzon arról, hogy a gépi elszívás a konyhával légtér összeköttetésben lévő „B” típusú gázfogyasztó készülék vagy egyéb tüzelőberendezés égéstermék elvezetésére nincs káros hatással.
Szigorúan véve az EPH nem a védőföld,csak azzal fémesen össze van kötve.Ez egy külön elkészített hálózat,amibe bele kell kötni a lakásban található fém tárgyakat,ilyenek:vízvezeték,gázvezeték,fűtés csövek,fém fürdőkád,nagyobb puffertartály,stb.Ahol ezek a tárgyak egy közös vezetővel össze vannak kötve,az az EPH csomópont.Ezt kell megfelelő keresztmetszetű vezetékkel bekötni arra a sinre,ahol a PEN vezetőt szétvállasztják.Tehát nem helyes az a gyakorlat,hogy a kazánhoz legközelebb eső dug.aljzat földelésével összekötik,előírás:zöld-sárga vörösréz,6 mm2,az EPH csomóponttól a lakáselosztóig,nem pedig 2,5 mm2 Al vezeték,megszakítva esetleg minden kőtődobozban!FI relé nem kell.
Akármekkora a konyha a légbevezető a nyílászárók állapotától függ.
pl. nálam nem kellett légbeejtő, nem a konyha és az ajtó nélküli helyiség extra nagysága miatt, hanem a rozoga ablakok miatt. A konyhám 10 nm a vele egy légtér előszoba 8 nm és extra nagy belmagasság , ami 4 m.
Egy Viessmann Vitodens 100-W Touch kazánt ha Viessmann Vitotrol 100 UTDB-RF2 vezérlővel szabályzok, akkor is tud lemodulálni a kazán? Vagy csak ki-be kapcsol?
Elméletileg szemlézhetné az állapotokat plusz mérhetne füstgázösszetételt, ha lenne műszere. De ha pl rosszak az értékek, be is fogja tudni állítani? Azaz ismerni fogja az összes üzemben levő kazán szervizfunkcióit? Ha valakinek, akkor a szakszervizeseknek lehetne a felülvizsgálatokra jogosultsága. Valahogy úgy, ahogy az autókat is vizsgáztathatják akik erre engedélyt szereznek és képesek rá, megvannak az eszközeik és a tudásuk hozzá. Nem is kéne kimenni senkinek sehova hatóságilag, csak kéne egy adatbázis arról hogy hol milyen készülék van üzemben, és azt mikor "vizsgáztatták" legutóbb. Akinél elmaradás van, azt felszólítják hogy a gyártó által akkreditált szervizzel végeztesse el a felülvizsgálatot mondjuk 2 évente, mint az autóknál.
Nekem azt írták tavaly hogy 2m-val számolhatok csak a gázkazános fűtésrendsszerre, mivel gázunk már volt, és ez be is jött, a létező legegyszerűbb fűtésrendszerre.
Ezt tudnád részletezni nagy vonalakban miből jött össze?
BAXI Luna Platinum 1.24+ kazán mellé keresek egy hőcserélős, álló indirekt tárolót 140-160L között, mire kell figyeljek? Fűtőfelület, szigetelés, szerelő nyílás? Elég nehezen hasonlíthatóak össze.
Úgy néz ki nem nagyon kell örülni az oldalfali kivezetésnek, mert évek óta vita van róla , és minden szakember egybehangzóan azt mondta, előbb-utóbb úgyis bekerül a kéményseprők hatásköre alá.
Bár azt nemigazán tudták megmondani, hogy egy ilyen kéményen, mi a fenét is kell ellenőrízni? Ez nem dugul el ,nem kátrányosodik, csak a víz folyik vissza belőle a kazánba.
Lakhatatlan lesz ha annyit szeretnél hűteni. Max 5-tel kalkulálj szerintem, és reális a 22 fokhoz képest mondjuk 4 fokos átlagos csökkenés, de én nem számolnék többel átlagban mint 2.5 fok, és akkor adódik egy 2.5 * 6%=15% - os éves spórolási lehetőség a magyarországi klimatikus körülmények között a mindig 22 fokos házhoz képest.
Most milyen kazánotok van? Ha turbós, és a radiátorok sincsenek igazán túlméretezve, akkor ilyen extrém használatnál a kondenzációs kazánra való átállástól sem szabad sok pluszt várni.
A linkelt honeywell vezérlő megoldja amit szeretnél, távolról vezérelheted annak a helyiségnek a hőfokát ahova az érzékelő kerül, de ez csak arra az egy szobára szabályoz, a fűtővizet a gyors felfűtés érdekében kénytelen leszel magas hőfokon tartani. Vagy fél nappal korábban kell indítanod a kazánt, annyival előre gondolkodni meg vagy sikerül, vagy nem. Én magamból kiindulva csak azzal számolnék, hogy hazaérkezés előtt 1-2 órával odaszólok neki hogy indulj, és mire hazaérek,addigra a legmelegebb elképzelhető fűtővízzel bedurrant egy komfortos hőfokra (ha tud). De a falak visszafűtése nem megy 1-2 óra alatt semmilyen kazánnal, gondok lesznek a komforttal. És megint ott vagyunk ahonnan indultunk: ha kénytelen vagy magas hőmérséklettel visszafűteni, akkor nem optimális a kazán üzeme, így nem spórol szinte semmit egy sima turbóshoz képest.
Jó nagy a káosz náluk is, ha engedélyezett gáztervnél még átvételkor is mélázniuk kell. :( A te verziód szigorúbb, úgyhogy abból kell kiindulni, de egy biztos: ha egyik felsorolt szabályba sem ütközik, csak akkor lehet valamekkora esélye annak, hogy így is meg lehet oldani, egyébként marad a kéményes szenvedés.
Azon szokott megbukni a dolog, hogy 10m-en belül van szomszédos lakott épület, de az nem lehet. Azon kívül
* új építésnél nem engedélyezik,
* nyílászárók a kiállás felett a teljes magasságban nem lehetnek oldalirányú 2m-es távolságon belül, és
* a talajszint felett 2.2m-rel kell lennie a kiállásnak.
Csak közel vízszintes, asszem 3%-os lejtésű szakaszok lehetnek a füstgázelvezetésben. Ezek elég szigorú feltételek ahhoz, hogy nagyon kevés helyen lehessen szabályosan ilyet létesíteni. Ha szerinted ezek teljesülnek, akkor gáztervező mondja meg a tutit, ha tényleg lehet, akkor megtervezi és engedélyezteti, utána indulhat a kivitelezés a terv szerint.
Szerencsére a radiátorok megvannak "csak" a kazánt kell rákötni.A csonk is bent van így a tervezés 35 ezer lesz és 25 ezer a dégázzal kötött szerződés ára na meg plusz a csövezés a gáznak meg a munkadíj.Ja és vizet is kell vinni a kazánhoz meg áramot.800 körülire saccolom.
Erre lettem volna én is kíváncsi,nekem 5 rétegű csövekből van a fűtés és oldalfali kazánt szeretnék mert pont jó helye lenne neki.A ház újra lett vezetékelve így már csak oda kell áramot vinni.Tehát ha jól olvastam akkor a vegyes kiváltására jobb az oldalfali mint a kéményes?Itt a teljesítménye,hatásfoka érdekelne?
Nem kondenzációsat már nem rakhatsz fel, mivel az éves elméleti hatásfokuk alatta marad az előírásoknak, így kénytelen leszel kondenzációsat választani. Egyébként az hogy turbós annyit takar hogy ventillátorral hajtja át az égési levegőt az égéstéren, és a kondenzációsak tudtommal mind ilyenek.
A várható költségeknél a kazán 300e körül indul, minden másra rászámolhatsz még egy csomót, lásd az előző posztot is. A kazán ára, típusa szinte elhanyagolható a teljes beruházás minden vonzatához képest. Nekem azt írták tavaly hogy 2m-val számolhatok csak a gázkazános fűtésrendsszerre, mivel gázunk már volt, és ez be is jött, a létező legegyszerűbb fűtésrendszerre. Ha gázt kell bevezetni, akkor lövésem sincs, pont most változik valami, de ezen a téren már teljesen tájékozatlan vagyok.
Csak tisztán a kazáncsere úgy, hogy gázhoz nem kellett nyúlni épp nemrég nagykunsági fórumtársnak közel 500e pénz volt. ha van bevezetve gáz, akkor a gáztervezés és gázos szerelések ezt megdobják helyszíntől függően kapásból legalább 100e forinttal, ha gázcsonk sincs, akkor még drágább. Aztán aki jót akar magának, az úgy csinálja mint a fent hivatkozott fórumtárs is: oldalfali égéstermék elvezetéssel operál, mert akkor el lehet kerülni a kéményes ügyintézést és élethosszig tartó sarcolást. Ez is módosítja a díjat, ha nem lehet oldalfalon elvezetni (ennek szigorú szabályai vannak), akkor én erre is rászámolnék 100 ropit minimum, de inkább 200-at. A villamos szerelés (EPH kiépítése) az helyszínfüggő megint csak. Ha van rendes villamos hálózata a háznak, akkor viszonylag kulturált áron meg lehet úszni a villanyszerelést, egyébként ez is költség.
Sok minden függ a helyszíntől, hogy milyen szakikat talál az ember, de ha hivatalosan akarja csinálni, a legszerencsésebb esetben se igazán lehet megúszni 500e alatt, de simán elszállhat 800 körüli összegre. Eddig csak a kazán körüli teendőkről volt szó...
Ám ha a a vegyes kazán radiátorai 90/70 fokos fűtővízre lettek méretezve, és/vagy vascsöves a rendszer, akkor a teljes radiátorpark+csövezés lecserélését is kalkulálni kellhet. A vegyes kazánt kiegészíteni egy tárolóval (ha nincs), és az egészet gépésszel megterveztetni. Így már bőven a 2m-s tartományba lépünk (bontás, tervezés, újraépítés). Szerencsésebb ha esetleg a vegyes rendszer eleve tárolós, alacsonyabb hőfokú, mert akkor egy hőcserélővel leválasztható a kondenzációs kazán, maradhatnak a meglevő fűtéscsövek, radiátorok. Ekkor a kazán körüli 500-800e-re jön rá a két rendszer összeépítése, vezérlés, ingyombingyom. Ez is könnyen 1m fölé megy.
Köszönöm a segítséget! A gyári rendszere, legalább is ahogy én nézegetem horror áron van. Csak a gateway csatlakozó egység száz ezres nagyságú.Közben én is nézegettem a rendszereket .Ezt találtam:https://www.toparuk.hu/Honeywell-Y87RFC2032-Internetes-okostermosztat-cso, ez még árban elfogadható lenne, csak nem tudom, hogy kompatibilis-e a leendő immergas kazánhoz.
Radiátoros fűtés van a lakásba, sajnos az oldal falak nincsenek leszigetelve. Az élethelyzet az, hogy nyilván az ember spórolni akar.Elég szétszórt a családom, van mikor több napig nem tartózkodik itthon senki. A gyári rendszere, ahogy nézegetem nagyon horror áron van, ez szóba sem jöhet.
"Amúgy ja.....elméletben tényleg lehet olyan indokot találni, hogy miért is jó/kell ! :-)"
Teljesen egyetértek! Engem a bekerüléshez viszonyítva jelentősen eltörpülő hozzáadott érték tántorított el. Manager-nyelvről lefordítva: k*va drága ahhoz képest hogy nem különösebben hasznos. :)
Eléggé esélyes hogy soha meg nem térülő, környezetvédelmileg és energetikailag nulla vagy negatív hatású beruházás ahhoz képest, mintha hőszigetelést tetetne fel a tulaj (ha nincs neki). Ha van hőszigetelés, akkor meg ha erre nem ad ki plusz pénzt, jobban jár mintha fizet érte és megpróbálja az árát visszaspórolni a várható kazán + fűtésrendszer élettartam alatt.
1. manager lakjon "lakásban".. vagy ha kertes házhoz ragaszkodik és eltűnik 1-2 hétre, akkor ha nyáron a kertésznek ki tud fizetni annyit amennyit kell, akkor télen SE spóroljon.. :-)
2. jó érzés lehet este a sugárzó hideg falak mellett üldögélni....esetleg hőszigetelés ?
Amúgy ja.....elméletben tényleg lehet olyan indokot találni, hogy miért is jó/kell ! :-)
"Milyen élethelyzet az, amikor egy kondenzációs kazánt "mobilról" kell "vezérelni" ?"
A hosszú posztomból kiemelve a lényeget. Én arra jutottam, hogy két eset lehet:
* jó hőszigetelésű háznál olyan, amiben rendszeresen előre tervezhetetlen, hosszabb időszakokra elmennek otthonról. 1-2 hetes kiküldetések random időközönként, amolyan manager-életmód. Lényeg hogy ne tudja mikor ér haza, és lehessen a repülőtérről a hazáig hátralevő 1-2 óra alatt felfűteni távolról.
* rossz hőszigetelésűnél elég az ha rendszertelen a munkarend, a ház hűl eleget pár(tíz) óra alatt is, és ha nincs idő babrálni a programozgatással minden eltáv előtt, akkor megéri az utazás ideje alatt elutazóban visszavenni a hőfoko(ka)t, hazaérkezés előtt pedig visszaállítani.
Immergas Dominus az alkalmazás. Ennek járj utána, ez az egyik irány: a gyártó saját rendszere. Buszos termosztát, gateway ami hálózatra köti, és az alkalmazás/web frontend. Ne lepődj meg ha nem két fillér, és ha 5 év múlva kazánt kell cserélned, dobhatod ki az egész cuccot. Az immergas honlapját amikor kazánokat néztem ritka rosszul kereshetőnek találtam, sajnos nem tudom helyetted kikukázni pontosan milyen egység lesz az, amire szükséged van, de valamilyen wifi-modul, vagy gateway lesz az ami még kelleni fog a kazán mellé pluszban.
Ez önmagában csak félmegoldás egyébként, mivel csak a termosztát helyiségére van direkt vezérlési lehetőséged, a többi helyiséggel mi lesz? Nagyon ki kell ezt számolni hogy jó legyen a komfort mindenhol és még spórolj is vele. Ráadásul az egész játszadozásnak csak akkor van értelme, ha rossz a hőszigetelés ÉS/VAGY előre kiszámíthatatlan a távollétek és otthontartózkodások időbeli eloszlása. Pl elmész egy 2 hetes útra, de előre nem tudod hogy 14 vagy 17 napos lesz-e. Vagy össze-vissza melózol és a házad szigetelése is vacak, így fél nap alatt sok fokot hűl, de programozva képtelenség belőni mikor engedje visszahűlni és mikorra kell lakható hőfokúnak lennie.
A másik irány a honeywell evohome, aminek alternatívája lehet a Conradnál kapható EQ-3 Max! rendszer. Ezek gateway + rádiós radiátorszelepek. Azaz az egész házat vezérelheted hogy mikor, hol, hány fok a cél, és igény szerint kapcsolgatja a kazánt. Hátrányuk a gyártó buszos rendszeréhez képest hogy a kazánt tudtommal kapcsolni tudják csak, előremenő hőfokot állítgatni nem. HMV programra sincs egyszerű lehetőség (de az átfolyós kazánodnál ez nem gond). Egy külső hőmérővel kombinált kazánnál a felfűtés vagy lassú lesz, vagy majdnem fölösleges - a gazdaságosság szempontjából egyébként fontos - külső hőmérővel állítgatni a kazán előremenőt, kénytelen leszel jelentősen meredekebb görbét alkalmazni a hőntartáshoz szükségesnél, hogy mikor fel kell fűtenie, legyen tartalék. Ráadásul ezek a rendszerek sem olcsók, lévén hogy a radiátoros egységek nélkül ezeknek sincs sok értelme. Azok nélkül inkább a gyárt saját rendszere van előnyben szerintem, a teljes értékű kazánvezérlés okán.
Szóval dönteni kell abban, hogy a kazánt akarod minden téren vezérelni, vagy a házat, ha mindkettőt, akkor lesz a legérdekesebb a történet. Mielőtt ebbe belefolynál, tudni kéne tényleg kell-e ez neked. Legelőször is joevagyok kérdésére válaszolj, rossz-e a hőszigetelés, illetve tényleg ennyire tervezhetetlen a napirended hogy távolról kell beavatkoznod?
Thermomax 24K kazánnál, A1 hibakód jelzés van, ha a hidraulika és gázrendszernél lévő biztonsági szelep áteresztése miatt, akkor az milyen módon észlelhető és javítható e? Válaszotokat köszönettel.
"A piacon jelenlevő termékek jelentős részén nem a felhasználó és nem egy manuális tekerő gombbal állítja a fűtési előremenő hőmérsékletet, így a XXI. században."Ne haragudj,én ezt a sort szó szerint vettem,ez pedig annak állítása,hogy a felhasználónak nincs beleszólása a víz hőfokába.Ez hiba volt,bocsánat.
nagykunsági:ha a moduláció 100%-ról 67-re,50-re,netán 45%-ra történik,az lehet egészséges,jó,kifizetődő.De 25 kW helyett 2 kW,az 92%,ha ennyire van szükség,akkor inkkább kapcsoljon ki-be,ritkábban.Ha egy eszköz teljesítményének 92 %-át csak biztonsági tartalékként kezeljük,az nem igazán lehet gazdaságos,szerintem.
Segítségre lenne szükségem:Immergas Vitrix EXA 28 kazánnal szeretném fűtésemet korszerűsíteni és olyan megoldást keresek , ahol mobiltelefonos appon keresztül távolról is tudom irányítani a kazánt.Milyen távvezérlő rendszerrel ( szobatermosztáttal) lehet összeépíteni a kazánt, hogy működjön? Valaki használ ilyen rendszert?
20-as lesz a gerinc 16 a lekötés.De! már induláskor ketté ágazik, az egyik oldalon kb 7m-re lesz egy radiátor, másik irány sokkal hosszabb ott 4 radiátor (csak a T idom lesz,könyök nem).
Indítsam 25-el: 25/20-20T vagy elég a 20-asT ? (aminek a belsője kb.18)
A manuális tekerőgomb igaz.De ha a felhasználó nem tudná befolyásolni az előremenő víz hőfokát,az baj lenne.
Más:ha adott személy normál gyalogtempója 5 km/óra,ezt módosíthatja sétához mondjuk 2 km/órára,sietéshez 10 km/órára,de ha csoszogva,tehát cipőjét egy pillanatra sem felvéve az útról kellene megtennie 5 km-t,ez káros lenne az anyagi helyzetére,az egészségére,stb.
Az,hogy egy 25 kW-os kazán tud működni 2 kW-osként is,jó reklámfogás,de szükségtelen,káros,drága.Az egészséges mértékű modulációnak is van határa.Ha teljes gőznél 25 kW-ra van szükség,akkor a 2kW-ra lemodulálás helyett kapcsoljon ki a kazán,és összedörzsölöm a kezem.
A piacon jelenlevő termékek jelentős részén nem a felhasználó és nem egy manuális tekerő gombbal állítja a fűtési előremenő hőmérsékletet, így a XXI. században.
Itt vagyok az anyósnál vidéken. 100nm kockaház, falon 5cm, padláson semmi, padlóban semmi, nyilászárók 6 éve cserélve. figyelek, mit lehet besaccolni ??
minimum a hőszigetelés pontos méretei kellenek a saccoláshoz. meg a hmw. ahogy írtam is. de a tutti a számolás. az az igazán sicher.
köszi,akkor ez mázli, mert csak 07.05-el jön a kéményseprő + 1 hét a szakvélemény után a lehet beadni a gáztervet kb 07.15 körül, vagy az új eljárási rend lesz
A kapcsolás amit beillesztettél egy kétzónás rendszer, szerintem csak azért kellett egy második érzékelő is. A sensys maga is érzékel, így ha egy zóna van csak, nem kell plusz szobai egység.
Külső hőmérő akkor kell ahhoz hogy gazdaságosan tudj fűteni, ha nem sensyst használnál, hanem sima kapcsoló termosztátot. Az ugyanis nem tudja a fűtővíz hőmérsékletet állítgatni. A sensys viszont tudja tisztán szobahőmérséklet alapján is. Ártani biztos nem árt ha megveszed, de szerintem a kazán saját vezérlője mellett a jelentősége sokkal kisebb vagy nincs is, mintha sensys nélküli rendszert építenél. A "10 kOhm-os ellenállású ntc érzékelő" kb 100 forintból megvan egyébként, plusz doboz 200-ért, vezetéket meg így is, úgy is venned kell. Pár fokot tévedhet ha nem a gyári érzékelőt veszed, mert többféle karakterisztikával léteznek ntc-k, de a szabályozás szempontjából tök mindegy, mivel ha tudja a kazán hogy nem 20 fok van kint, hanem 0 körül, az már elég segítség neki ahhoz hogy kitalálja (a fűtési görbe beállítás függvényében) milyen előremenővel kezdjen dolgozni. Aztán ahogy a szoba hőmérséklete alakul, ebből az értékből kellhet neki továb levenni vagy feljebb emelni.
ma szerelték fel a Ariston genus premium evo 24 kazánomat + hajdú HN-40 HMV tárolót, a nagy fűtési kör miatt külső keringtető szivattyút kellett beépíteni. Sensys vezérlőm lesz.
Sima fűtős kondenzációs gázkazánt szeretnénk vásárolni, de nem tudom melyik márka a megbízható/ ajánlott, szívesen fogadnék véleményeket, felhasználóktól-szerelőktől:
Ha valaki most akar gázt bevezetni, érdemes július 1-ig várni.
89. § (1)348 A csatlakozóvezeték és a felhasználói berendezés kiviteli tervét - a kivitelezés megkezdése előtt - műszaki-biztonsági szempontok szerinti felülvizsgálatra be kell nyújtani a földgázelosztóhoz. A felülvizsgálathoz szükséges engedélyek rendelkezésre állása esetén a földgázelosztó a felülvizsgálatot 8 munkanapon belül köteles elvégezni. A földgázelosztónak a kivitelezésre alkalmasságot megállapító nyilatkozata hiányában a létesítmény nem kivitelezhető. A felülvizsgálat díjmentes.
(2)349 Ha a földgázelosztó a nyilatkozatával a tervet kivitelezésre alkalmatlannak minősítette, az ingatlan tulajdonosa a műszaki-biztonsági hatóságtól kérheti az alkalmassági nyilatkozat kiadását. A kivitelezésre való alkalmasság megállapítására indított eljárásra külön jogszabály rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, hogy a műszaki-biztonsági hatóság az alkalmassági nyilatkozat kiadására irányuló kérelmet a kérelem érkezésétől számított 8 munkanapon belül köteles elbírálni és döntéséről a kérelmezőt értesíteni. A műszaki-biztonsági hatóság eljárása díjmentes.
(2a)350 A 67. § (1) bekezdése szerinti - a szállító-, illetve az elosztóvezetékhez való csatlakozás iránti - igény bejelentése esetén az igénybejelentő jogosult a Hivatal eljárását kezdeményezni a 67. § (3) bekezdése szerinti elutasítás közlésétől számított 30 napon belül, vagy ha a szállítási rendszerüzemeltető vagy a földgázelosztó az igénybejelentéstől számított 8 munkanapon belül nem nyilatkozik a csatlakozás iránti igényről, a mulasztás napjától számított 30 napon belül.
(3) Az elkészült gázszerelést a földgázelosztó vagy megbízottja az üzembe helyezés előtt köteles - az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók esetében díjmentesen - műszaki-biztonsági szempontból ellenőrizni.
108. §
(7)506 Mentes a csatlakozási díj és minden más, a földgázelosztónak fizetendő díj alól a legfeljebb 4 m3/óra névleges teljesítményű fogyasztásmérő beszerelése azzal, hogy ebben az esetben az elosztóvezeték építése 250 méterig díjmentes.
A fűtőkörben lévő víz egy idő után kilágyul, mert kicsapódik belőle a vízkő. Utánna már nincs, mi kicsapódjon. Ha folyamatosan után kell töltögetni, akkor ugye újra és újra vízköves csapvíz kerül a rendszerbe. Érdemes-e lágyítani a vizet vagy sem, érdekes kérdés. Nálam elég kemény a víz, a perlátorok állandóan eldugulnak 3-4 hetente savazom őket. A kombi kazán másodlagos hőcserélőjét 12 év után kellett kisavazni. A fő fűtőkört még nem kellett. Nem, biztos, hogy megérte volna a vízlágyító rendszer, annak azért van üzemeltetési költsége. Egyrészt nem olcsó mulatság, másrészt folyamatosan sóval kell utántölteni, regenerációkor pedig csak pazarolja a vizet.
Az enyém még nem kondenzációs, 10éves. Soha nem volt vízkőtelenítve, csapvízzel van feltöltve. A fogyasztása meg évről évre max 10m3 eltéréssel azonos.
Viszont ha az inhibitor ennyire jó, akkor miért van szükség savazásra időnként? Úgy képzeltem, hogy a lángtérben levő elsődleges hőcserélőben lesz szűkülés a vízkő miatt... De ha ez nem akkora probléma, akkor csak egy mellékvágány volt.
A sima csapvízhez kb ennyi vagy inkább drágább az inhibitor. De az ioncseréltet hogyan pumpálod bele? Minden rátöltésnél összeállítasz valamilyen szivattyús hókamókát, vagy beépítesz valamilyen szivattyút fixen, egy tartállyal?
Sziasztok.Baxi Prime HT 240 kazán 3-járatú szelep átereszt.Szerintetek neki szabad állni a házilagos tisztításnak,vagy szervíz következzen?Ha valaki csinált már ilyet,írhatna pár szót a műveletről.Köszönöm.
Szia, nem publikus a mail címed. Nekem 2 héten belül lesz kibontva egy Vailant turbó cirkó radiátorokkal, oldalsó füst kivezetéssel, mert átállok kondenzációs kazánra. A kazán 2,5 évet futott, megvan a leírása is, pontos típust később tudok küldeni. Budapest, 18. kerben. Ha érdekel, írj.
Milyen gyártmányú kondenzációs gázkazánt érdemes venni egy kétszintes családi házhoz termomax inka24 kiváltásra? Jelenleg termomax inka24 -m van. Termomax szervízt tud vmi javasolni Bp. környékén?
Én a helyedben csinálnék egy kétzónás rendszert két termosztáttal, meg termofejes radiátorokkal. A termosztát lehet akár két mezei mechanikus is, vagy programozható. Vezetékes és vezeték nélküli is. Ajánlom a Computherm QRF7 típust, ami max 4 zónás lehet. alapesetben két vezeték nélküli termosztátot adnak hozzá, plusz a vevő egységet. Alapesetben normál zárt, feszültségre nyitó 230 V-os zónaszelepeket tud vezérelni, de lehet hozzá bármilyen vezérlést csinálni, ha más működtetésűek a szelepek. Nekem is ilyen rendszerem van, meg vagyok elégedve vele.
Egy ismerősömnek van ilyesmi rendszere, annyi a lényege, hogy az összes radiátornál kell hozzá motoros szelep, amivel egyénileg tudja nyitni zárni a radiátort. Érzékelő is van minden szelepnél, amivel a szoba hőmérsékletét érzékeli, illetve a beállított értéknek megfelelően nyitja zárja. Elégedett vele. De ha belegondolsz, rossz nem lehet. De ez is csak egy on/off-os termosztát, szerintem a kazánhoz tartozó buszos termosztáttal jobban meg lehet oldani a dolgokat.
Köszi, hasznosnak tűnik a leírés a vezérlőről, bár az enyémnél, ahogy olvasgatom a doksikat, egyben meg van vezetéknélküli és a vezetékes választás lehetősége, míg itt az angolban 1 vezetékes és 2 vezeték nélkülit tipust mutatnak.
A másik linken, gépész.hu-n viszont le is írják, a vezérlő bekötését M2 sorkpocs 1-háttérvilágítás 2-GND 3-táp.
Na ez így már mond valamit. Remélem az info a két tápfesz csatin el is megy vhogy.
Azt hittem a QAC34 digitális formában nyomatja a jelet, ha csak 1 szem termisztor van benne, akkor a 9200 Ft kicsit durva. Mondjuk akkor kell is az MT kábel mert az árnyékoltak ellenállása már bejátszik (1Kohm-nál pláne)
Megnéztem a platinum gépkönyvét, és vissza is vonom hogy "valószínűleg minden baxi OT kompatibilis". Ehhez gyárilag jár a termosztát, és teljesen más a bekötése, 12V-os tápfeszültséggel működik, ami eleve kizárja kb azt hogy OT busza legyen. Viszont nagyon sok minden úgy néz ki, és egyezik pár hibakód is, mint a duotecnél, meglepne ha ezt a vezérlést nem ugyanaz a beszállító gyártaná.
Vicc ez a gépkönyv, ugyanúgy hiányzik egy csomó infó belőle. Nekem is csak az utólag megvett termosztát kézikönyvében szerepelt a 2x0.75mm2 max 50m, itt egy link a dobozban talált angol nyelvű könyvre:
A szenzorok bekötésénél pedig a beüzemelő mondta hogy fölösleges volt árnyékolt 4-eres riasztókábelt behúznom (aminek két-két erét közösítettem), le is vágta a földelést mert nincs is hova bekötni, meg nem is szoktak ilyen kábellel dolgozni, hanem sima 2x0.75 MT a szokásos. Ennyit tudok, utóbbi is csak szóban hangzott el, én is olvastam és hallottam előtte mindenfélét. Az NTC-k egyébként nálam 10k(tároló) 1k(kinti). A karakterisztikájuk mint írtam nem teljesen jó, de keveset tévednek így nem zavar. A Platimum gépkönyvében is Siemens QAC34 a külső érzékelő, úgyhogy a Platinum is 1k/25C NTC-vel méri a külső hőfokot. (https://gepesz.hu/connect/dokumentumok/cikkfile/uj/gepk_luna_platinum_plusz_20151012_1042.pdf 122. oldal)
A vezérlő egys./szoba termosztáthoz megy a három madzag, Luna Platinum egyébbként (1,24).
Bár így utólag rémlik, hogy mondtak vmit a boltban, hogy az egyik vezeték csak valami világítás/háttérfény biztosítására kell.
A buszt hardveresen gondoltam, vagy CAN van ezekben?
A protokolokkal nem nagyon tudok mit kezdeni, informatikailag nem vagyok túlképzett. (Max PIC kontrollerre, de az is erősen avulóban.)
Végül is nem lesznek nagy távolságok 10-15 méter, csak hogy jó neki pl sima MT kábel, vagy csavarjak neki egy érpárat.
A termisztort már megvettem 4000-ért, tudom hogy ocsón van natúr kivitelben, nekem is van itthon, de ez elég iparosan be van tokozva, meg nem is tudtam milyen értékű kellene. 100 literes Concept tárolóba lesz dugva.
Fenti termosztát jó lehet lentre is, ha fent van a leggyorsabban hűlő helyiség. Így ahhoz hogy fent jó idő legyen, a kazán elég sokszor kapcsol majd a lenti szint hőntartásához is. De az alap, hogy mindenhova kerüljenek termofejek, így lent se lesz túlfűtés, ha a fenti termosztátra megy a kétpont szabályozás. A helyzet hasonló lenne buszos szabályozóval, csak nem kétpont szabályozást csinálna, hanem PID-et, vagy valami hasonlót: a szobahőméséklet fenntartását nem ki-bekapcsolással oldja meg, és adott vízhőmérséklettel, hanem folyamatosan játszik a vízhőfokkal (ameddig a modulációs tartománya engedi). Ez komfortosabb lehet, de nem sokkal, és a lényegen nem változtat: fent kell lennie a gyorsabban hűlő helyiségnek, hogy a vízhőfok elég legyen a lenti szint kifűtéséhez is. A gyakorlatban ez sok mindenen elbukhat. Pl süt egy kicsit a nap, a fenti gyorsan hűlő szobának alacsonyabb vízhőfok is elég, a kazán lemodulál, és túlhűl a földszint.
A buszos szabályozók egyébként még arra jók, hogy lehet pl a hmv-t is programozni velük, hogy mikor tartsa hőn a tárolót, mikor hagyhatja visszahűlni. Plusz a moduláló szabályozás amit írtam fent. Lehet őket minden gyártónál több-kevesebb pénzért netes gateway-jel kiegészíteni, és távolról/neten birizgálhatod a fűtést.
A három madzagot milyen doksiban olvastad, neked milyen kazánod van?
A Baxi duo-tec compact (de szerintem kb minden Baxi mostanság és korábban is) OpenTherm protokollal is kommunikál a vezérlőjével. Bertelli & Partners a beszállító, szerintem a kazán elektronikát is ők fabrikálták, ez a cég OT tag. A kazán és a vezérlő alapértelmezése is a B&P protokoll használata, akármit is jelentsen ez, mivel nulla infót találtam a protokollról. De detektálják a másik oldal által támogatott protokollt, így ha közéjük beiktat valaki egy OT gatewayt, vagy OT vezérlőt akaszt a kazánra, vagy OT kazánt akaszt a vezérlőre, elbeszélgetnek így is egymással.
Mindenhez két ér kell, a beüzemelő azt mondta semmi se zavarérzékeny, tehát sima 2x0.75mm2 (úgy rémlik max 50m-ig, de ezt leírják a tartozékok és/vagy kazán telepítői doksijában) a vezetékes termosztátnak, a külső érzékelőnek és a tároló érzékelőnek is megfelel (de a tároló úgyis közelebb kerül). A külső érzékelő és a tároló érzékelő egyébként egy-egy 100Ft-os NTC-vel kiváltható, csak kicsit barkácsolni kell (doboz a kinti érzékelő köré, és valamilyen hüvely a tároló érzékelőre, de én ezt nem bonyolítottam el). A hőmérésnek nem kell atompontosnak lennie, mivel kompenzálható, nálam kb 5%-os hibával méri a kinti hőmérsékletet, a hmv-nél meg végképp tök mindegy, mert úgyis érzésre kell jónak lennie, nem mérés szerint.
Megy akkuval, vagy másban (is) tévedtem? Ebben a formában sok értelme nincs a hszednek, már bocs. Ha te használod, akkor segíthetnél is akár a kérdezőnek konkrétumokkal.
Bocs, ahogy olvastam a hsz.-t, egy kérdés bennem is felmerült:
Ha jól emlékszem neked is baxi van, és látom az elektronikában otthon vagy, milyen buszrendszer van ezekben? A doksik 3 madzagot emlegetnek, volt ahol árnyékolt vezetéket mondtak (a boltban), a kazán amúgy még dobozban. A kiépítés viszont lassan kezdődik. A termosztát/vezérlő egység és a kazán illetve a kültéri hőm. érzékelő kommunikálnak mindössze.
Köszi! Néztem a Conrad rendszerét is, de olyan kevés róla az info, hogy egyelőre nem foglalkoztam vele.
Két nagy megoldandó problémám van igazából. Az alsó szinten van egy vízteres cs.kályha. Alapesetben ezzel fűtök. A felső szint pufferról, radiátorokkal megy. Alul két radiátor van, ami egy légtérben van a kályhával, ezeket kellene leszabályozni. A sima thermoszelep nem tudom mennyire végezné a dolgát, nem fűtene-e fölöslegesen akkor is, ha megy a kályha.
A másik az alsó szint kérdése, kályha nélkül. Szeptemberben, áprilisban csak gázról üzemelnék, felesleges a kályha. Akkor viszont nehéz lenne a felső termosztáttal eltalálni az alsó szint hőmérsékletét.
A vízgázfűtésen nem rég volt egy hasonló kérdés. Ha szobánként kérnek, az nem lesz jó, de szvsz az evohome is olyan, mint a Max! Q3 (ez olcsóbb) : lehet állítani mikor kérjen tényleg fűtést, ha egy szelep elkezd nyitni, azért nem szabad még elindítani a kazánt, de ha már három nyitásba ment, akkor talán. Pontosan nem tudom én sem, milyen szinten állítgathatók gyárilag, mert csak elkezdtem nézegetni, de végül nem ruháztam be. Ugyanis nálunk az összes radiátor + központi vezérlő + több radiátoros szobákhoz szobatermosztát ezzel a Max! rendszerrel is 300e pénz fölé jött volna ki. Az evohome meg 1.5x-es árú. Számolj utána hány szelepmozgató kell, plusz a vezérlő, plusz a kazán kapcsolgató.
Én végül egy nagy körnél maradtam, mindenhol kézi termoszelepek, és a kazán buszos vezérlője egy praktikus helyre került. Annyi extra van itt, hogy raktam a kazánvezérlő és a kazán közé egy gatewayt, amivel elméletileg bármikor kérhetek fűtést függetlenül a gyári termosztáttól. Illetve a gyári termosztát vezetéknélküli. Semmi se akadályozhat meg abban, hogy estére fentről le vagy lentről felkerüljön. A kézihajtányos megoldást már megszoktuk a konvektorok miatt, és azt meg nem hiszem hogy egy programvezérlés mindig, minden élethelyzetben jó lenne, így azon is állítgatni kéne rendszeresen. Egy kézi termofejen csavarintani vs nyomógombokkal kavarni nem ugyanaz.
A rádiós rendszerek elemigénye pedig külön említést érdemel. Akkukkal tudtommal nem működnek, tehát a tartós elemek garmadát kell beléjük pakolászni.
A zavarásokra sem tudom mennyire érzékenyek, ha pl a központ perifériára kerül, mi van ha a legtávolabbi radiátorokkal nem tud kommunikálni? Csupa érdekes kérdés, amikre leginkább akkor van válasz, ha már beruházott az ember.
Csak a megfontolásaimat tudtam leírni, de talán ötletet adhat miket gondolj át mielőtt egyik vagy másik irányba mész tovább.
Közben itt járt a szerelőm, átnéztük. Sajnos egy helyen pont egy szálról megy az emelet meg a földszint. Plusz a füst kivezetés miatt a kazán nem lehet a pincében, a kamrában kell lennie. Így viszont nagyon sokat kellene plusz csövezni. Ez már nagyon sok plusz költség/munka lenne. Néztem viszont a Honeywell Evohome rendszert, azzal tudnék dobni rajta. Ilyennel van valakinek tapasztalata? Ha külön kérik a radiátorok a vizet, az nem okozhat túl sok kapcsolgatást a kazánnak?
Ez egyébként jó hozzáállás, szerintem sem szabad rábízni mindent szerelőre. Csak ha nagyon megbízható, de az ilyen meg ritka. Jó, ha tudod, hogy mit miért és hogyan csinál, és utánna kérdezel. Én is ezt szoktam tenni.
Érdemes különválasztani, főleg akkor ha időben eltér a fűtés igény a két szint között. Ehhez olyan vezérlést is kell építeni, ami ezt tudja vagy ha a kazán saját buszos termosztátja van használva, akkor az tudjon két kört vezérelni.
Szerintem ha csak kiegészítő fűtés lenne a kazán, akkor inkább on/off-os termosztáttal kellene vezérelni. Mert ahhoz saját igényednek megfelelően bármilyen vezérlést össze lehet állítani, kombinálni pl programozható termosztáttal, hőérzékelőkkel, zónaszelepekkel, egyebekkel. Buszos termosztátot ilyen egyedi vezérlésbe nem nagyon lehet bevonni, mert annak jelét csak a kazán tudja értelmezni. A buszos termosztát akkor jó, ha egy fűtőkör van, az a fűtés végzi az épület fűtését teljes egészében. Szerintem.
Szerintem a jó kazán- és tárolóválasztással már eleget tettél a saját érdekedben, az ilyen kötéstechnikai részleteken nem fog annyi múlni, hogy érdemes legyen foglalkozni vele. Tehát ha kinézel egy a házadhoz megfelelő kazánt, neked tetsző tárolót, és ezeket a legközelebbi gépészboltnál jobb áron megrendeled előre, nyert ügyed van. Ha jóval olcsóbban tudsz 1"-osat, azt vedd. A bővítés/szűkítés a mérő előtt és után szvsz 1-2 ezer Forinttal dobhatja meg a költségeket. A mérő miatt magában nyilván nem kell 1"-lal szerelni mindent, az kissé vaskos egy családi ház vízvezetékeihez.
Érdekes az energiahatékonysági mérés is. A tárolóhoz közel lesz több egyszerre használt vízkivételi hely, és azért kell a tároló? Akkor szoktak tárolni, ha távoli és/vagy több egyszerre kiszolgálandó kivételi pont van. Ha távol van(nak), akkor kapásból cirkuláltatni kell. Ezért is kérdezem: a cirkulációs veszteséget a vízórával nem tudod majd helyén kezelni. Pl kijön az hogy a kazán 100kWh-t pufogtatott vízmelegítésre (gázóra leolvasás), és ebből csak 40kWh lett hasznosítva a mért hőmérsékletű és mennyiségű melegvíz által. A 60kWh a kazánveszteség+a tárolási+a cirkulációs. Az arányok légbőlkapottak, de érdekel mit és hogyan mérnél, azért írtam a példát.
Lehet, hogy nem voltam egyértelmű: a kazánt, a mérőt és a tárolót választom és veszem meg én, a csövezést és szerelést a szerelő végzi. Csak szeretném tudni, hogy mire kell tekintettel lennem.
A kazán fix, tárolóból többféle is tetszik, ami leginkább tetszik, az G3/4". Ha tök mindegy, hogy ez más méret, mint a kazán csonkja, akkor ezt veszem és kész.
Óra: 1" órát tudok jóval olcsóbban szerezni, de ha szívás a G3/4" elé beszerelni, akkor veszek G3/4"-et vagy hagyom az egészet. Ez az óra egyébként csak nekem mér, semmi köze a vízművekhez, energiahatékonysági méréshez gyűjtenék otthon anyagot vele.
A padlófűtésnél minden részletet rábíztam a szerelőre, el is rontotta. Most szeretnék elébe menni a dolgoknak, amennyire lehet és próbálok független forrásokra támaszkodni.
A fűtésszerelő összeköti neked, vagy az a terved hogy bevásárolsz? Ha ennyire nem megy, akkor saját tapasztalatból, laikusként mondom: ne tedd. :) Tök fölöslegesen csinálsz magadnak plusz költséget, egy szerelő ránéz és sorolja az idomokat a boltban. Én pl vettem ezt-azt előre, komolyabb tételeknél érdemes lehet, pl megveszed a kazánt webboltban, és putty, spórolsz 30ezret, vagy kinézel egy tárolót és betárazod előre, azon is röpködnek a tízezresek könnyen. De idomokat, csöveket, szerelvényeket előre megvenni... Esetleg annál is a komolyabb tételeket. Ha kell valami komolyabb keverőszelep, utánanézel hol a legolcsóbb, de egy tároló bekötéséhez szükséges pár m rézcső és pár darab szerelvény rohadt nagy macera ahhoz képest amit spórolhatsz vele - főleg ha ilyen tanácstalan vagy. Én is eddig jutottam, és egyáltalán nem bántam meg, hogy nem kezdtem kanyarokat meg kötéseket számolgatni és megvenni darabra minden kis vackot.
A vízóra kapcsán úgy gondolom az olcsóbbat vedd. A 3/4-es is elég, de ha 1-osat kapsz fele árban, utóbbi a nyerő (persze a szükséges hollanderek, csapok ára exponenciálisan száll elfelé a méretnövekedéssel. 1/2"-os szerelvényt emberi áron kapsz bármikor, de az 1"-osakban már van anyag, ehhez mérten az áruk is komolyabb (nem 2x-es).
Indirekt tárolós rendszer elmeit vadászom éppen össze, de gondban vagyok a csőméretekkel.
A kazán HMV csonkjai az adatlap szerint 15 mm-esek, a tárolón viszont G3/4" csonkok vannak. Nagyon alap kérdés, de ugye van valami adapter, amivel a kettőt össze lehet kötni?
Valamint ha a tároló G3/4", és a kimenő (forróvizes) ágára szeretnék tenni egy mérőt, akkor annak is célszerű G3/4"-nek lennie? (1" és G3/4"-ben is kapható).
1. Egy két szintes (ajtóval le van zárva a lépcsőház) házban érdemes-e két fűtőkört kialakítani a két szintnek, vagy termo szeleppel is jól szabályozható a rendszer? Alul cserépkályha van, amikor az fűt, ott egyáltalán nem kellene fűteni. A körök a pincében aránylag jól szeparálhatóak.
2. A gázkazán (Immergas TT 12 van most képben) vezérlését egy on/of termosztáttal érdemes-e megoldani, vagy sokkal jobb a saját buszos rendszerük? A gáz csak kisegítő fűtés, egy pufferes rendszer üzemel termosztáttal, a gázkazán csak akkor indulna, ha a puffer hőmérséklet nem éri el a minimumot.
A segítségeteket szeretném kérni. Van egy Inka 24K kazánom. A héten F7 hibakóddal leállt.
Ez azt jelenti hogy a gáztekercs szakadt.
Szétszedtem és a kerámiatestek közül 2 törött volt. Azokat kicseréltem és összeraktam. Elindult és felmelegíti a kazántestben a vizet és utána onnan nem engedi ki, majd beáll 35 fokra és modulálja a lángot és szépen felmelegíti a kazántestet, de a vizet sehová nem engedi ki belőle. Egy ideig próbálkozik majd ismét F7 hibakóddal leáll.
A hidraulika ábráját átnézve azt gyanítom hogy valamiért a szivattyúja nem keringteti a kazántestben a vizet.
Azért nem vettem tárolós kazánt , mert van egy 200 literes indirekt tárolóm, és egy 200 literes villanybojler.
Villanybojler ki lett kötve, tágulási tartályként használom.
Indirekt meleg vize megy a gázkazánba, ha kell, még melegít rajta, átfolyós rendszerben.
Mivel messzebb van a gázkazán, mint a villanybojler, kicsit többet kell várni a melegvízre.
De semmi már nem változott, átfolyós rendszerben sincs komfort csökkenés. Bár még nem volt olyan, hogy az indirektbe ne lett volna, minimum 40 fokos víz.
Üdv ! Szerintem vicc,mondj nekik Te is egy blödséget,hogy mondjuk ezzel támasztod/nád ki a garázsajtót,vagy verebeket dobálod vele és ezért szeretnél hozzájutni a biztonsági szelephez !:DDD
Ui:A tulaj nem biztos hogy örül a túlbuzgó eladója nem a forgalmat csinálja ,hanem elriasztja a vásárókat !:-(((
Üdvözlet! Röviden: Westen kondenzációs kazánhoz szerettem volna Szatmári szaküzletbe biztonsági szelepet vásárolni,és elküldtek,hogy csak szakinak adhatnak. Ez jogos? Ha az, megértem csak tudni szeretném
"A baktériumok bőrre, sebbe vagy az emberi tápcsatornába jutva nem okoznak semmilyen fertőzést sem. A fertőzés egyetlen lehetséges útja, ha a baktériumok a tüdőbe jutnak. Mivel az emberi felső légutak szűrőrendszere az 5 ľm feletti szemcséket kiszűri, és a baktériumok csak vizes környezetben életképesek, ezért az emberi fertőzés egyetlen lehetséges útja a legionellákat tartalmazó aeroszol méretű vízcseppek belélegzése lehet. A fertőzés forrásává azok a vizes gépészeti berendezések válhatnak, amelyekben bizonyos körülmények között a legionellák elszaporodhatnak, és amely berendezések üzemszerűen bocsátanak aeroszol méretű vízcseppeket a környezetükbe. Ilyenek a nedvesítőkamrával üzemelő légkezelő berendezések; a nedves mosók; szökőkutak; kerti locsolók; zuhanyzók és egyéb melegvizes csapolók; pezsgőfürdők, whirlpool-ok és jacuzzi-k; erőművi hűtőtornyok. Fertőzés forrásává válhatnak olyan légtechnikai berendezések is, amelyekben nincsen ugyan nedvesítés, de a felületi hűtőn kondenzálódó víz hőmérséklete üzemszünetben a baktériumok szaporodásához alkalmas hőmérsékletre emelkedik, és a nagy sebességgel áramló levegő képes lehet vízcseppek felragadására."
Segítséget szeretnék kérni termosztát kiválasztásában.
A házba lesz egy Ariston Genius Premium Evo 24 fali fűtőkazán melette egy 150-es indirekt tároló a melegvíznek, illetve egy 10 körös padlófűtés rendszer.Csak padlófűtés lesz.
A kazánhoz lesz Sensys.
Elég ha csak Computherm Q3 digitális szobai termosztát-ot teszek a helységekbe, vagy kell a saját Ariston szobai érzékelő?
Mivel tud ez utóbbi többet?
Gondolom elég csak egy sima termosztát, mivel a programozása úgyis a Sensys-el lesz megoldva a termosztátoknak.
Nagy hűhó semmiért? Írnak mindenfélét, én arra jutottam hogy mindenki maga döntse el, mit tart reális veszélynek. :( Visszaolvastam itt a fórumokon is, és elég általános vélekedés, hogy ha folyamatosan cserélődik a víz, akkor gondot nem igazán tudnak okozni ezek a dögök.
Tegnap azért bekapcsoltam a legionellavédelmet a kazánon, de eddig nem csinált semmit. "Életre nevelés" címszóval, van benne valami... Megnézem mit csinál és hogyan, és ha nem okoz kellemetlenséget, akkor így marad, ha lesz valami malőr, ráérek utána variálni. Ez ésszerű kompromisszumnak látszik.
Még két dolog.
Van egy pangó hidegvizes águnk, csináltak egy mosógépkiállást lehetetlen helyre, amit mi sose használtunk, de szerintem más se használta előttünk. Nyáron azért huzamos ideig 25 fok fölött lehetnek ezek a hidegvizes csövek a falban, leginella kapcsán ezzel nem kéne foglalkozni? Van lefolyó is a kiállásnál, flexicsővel bekötöm a lefolyóba és amikor eszembe jut, átmosom pl. Vagy onnan vennénk locsolóvizet a virágoknak.
Van három villanybojler, kettő csapokkal kizárva, egy nyomás alatt, de ez sem fűtve mert nem lakott épületrészben van. Az a kérdés, hogy le kéne ereszteni a vizet ezekből, vagy tök mindegy, csak ha üzembe lesznek helyezve, akkor forraljam fel, és eresszek le egy töltet vizet belőlük?
Valamikor cseréltem termosztatikus csaptelepet egy urológiai műtőben. Az eredeti helyett egy KLUDI reteszelőset raktam be, de nem is ez a lényeg, hanem az, hogy ezt a vizet nem kézmosásra használták, hanem a műtéti helyeken. Emiatt a vízkimenetre egy igen drága kerámia betétes baktériumszűrőt is sorba kötöttek.
Az elvárások kapcsán: egymásnak ellentmondó célok/kívánságok vannak. Csak erre rá kellett jönnöm, segítséggel sikerült is.
1. a legionella védelem. Ehhez bizony mindenhova juttatni kell 60 fokos vizet, legalább periodikusan. Emiatt kilőve a központi lekeverés.
2. nem szeretném ha a gyerek hol meleg, hol forró vízzel találkozna. Jobb lenne ha mindig forrót kapna, vagy mindig lekevertet.
3. 1-2 csapolónál elkél a forró víz (a konyhában biztos)
4. nem szeretnék 60 fokos vizet forgatni, mert nem gazdaságos
Mindegyik célt el lehet érni, ha bekapcsolom a kazán legionella-védelmét, ehhez igazítom a cirkulációt, és a veszélyes helyeken valamit csinálok a csapokkal.
De a kettesen elkezdtem hezitálni erősen, az asszony is azt mondta amíg nagyon langyosra vettem a tárolót, hogy majd vigyáz a gyerek, ő nem akar "fagyoskodni" 40 fokos vízben... :) Ha tudnám a kazán 60 fok fölé fűtését inaktív időszakra időzíteni, mindent egy csapásra megoldanék, csapcserék meg minden nélkül, elég lenne elpufogtatni a meleget a cirkulációval.
És milyen márkájú a csap ha szabad kérdeznem? A lidlisnek néztem utána mert most volt akcióban épp, és arról pár éve itt a fórumokon és/vagy máshol is azt olvastam, hogy nem az igazi. De simán lehet hogy azért volt rossz, amit más is írt. Azaz hogy rosszul használták. Pl a tulaj úgy gondolta kikevertetni a 38 fokos vizet, hogy csak 40-re fűtötte a tárolót, de ezeknek azért kell minimum 5fok dT a kifolyás és a befolyás között, hogy jó legyen.
mindketten elérik a kádtöltő csapot, de véletlenül is átnyomhatják, mert elég béna helyen van, a kád 2/3-ánál és nem a végében
Nálam tekerős csaptelep van, azt nem nyitja ki véletlen, ha meg kinyitja, 50 fokra van téve a hmv, nem égeti meg, csak meleg.Legfeljebb elugrik alóla:-)
A központi keverő szelep ami könnyű és gyors megoldás lehet számodra. Amit peterch kolléga belinkelt az a keverő szelepek RR-a, (Caleffi) de neked egy ESBE is tökéletesen megteszi. A keverő szelepek akkor működnek rosszul, ha rosszul szerelik be vagy nem megfelelőt építenek be. Ilyenkor legkézenfekvőbb a szelepet szidni :-)
Nekem eddig mindegyik úgy működött amint elvárható volt tőle. Igaz másnál is úgy működik, de az elvárások és a valós működés nem mindig egyezik.
A termosztátos csaptelep 38 c fok fölé reteszgomb benyomásával állítható, véletlen forrázás veszélye nem áll fenn! Átfolyós vízmelegítőm van, egész kis vízelvétel esetén (épp hogy folyik) előfordul, hogy nem tud lejjebb modulálni és lehűl a víz, de gyakorlatban soha nem fordul elő. (Próbálgatásnál sikerült produkálni.)
Ha kezdettől úgy szoktattuk volna, hogy vigyázzon, biztos nem lenne gond. De mivel megszokta hogy meleg állásban a legjobb kézmosáshoz, és az oviban is így van, nem szeretnék kísérletezni rajta. A kicsi még nem mos kezet önállóan, de pl fürdetésnél mindketten elérik a kádtöltő csapot, de véletlenül is átnyomhatják, mert elég béna helyen van, a kád 2/3-ánál és nem a végében. Keverőszelepekkel lehetne operálni, vagy egy központival, amit peterch linkelt, vagy a problémás csapolókat kéne termosztatikusra cserélnem, csak amiket olvasok róluk, nem biztos hogy jó lesz, mert a végén túlhigítják a melegvizet és nem forrázás, hanem fagyoskodás lesz a vége. Ha legalább tudnám a kazán hogy csinálja a legionella-védelmet... Ha lehetne időzíteni éjjelre, és folyamatosan keringetném, a cirkulációs vezetéken reggelre visszahűlne, de lövésem sincs pontosan hogy valósítják meg, tök szar a gépkönyv.
Nem, sőt... Olyan pocsék az infó/paraméter menü, hogy csak számok és értékek váltakoznak ahogy léptetek. pl ahhoz hogy megnézzem épp hány fokot mér a tárolóban, megnyomom hosszan az I/P gombot, aztán még 2x hosszan, ezzel a 3. mért paraméterhez értem, és várok egy pár másodpercet, mire átvált a paraméter értékére. Mivel felírtam cetlire, tudom hogy a P3 az a HMV hőfok. Így nézegethetem a külső hőmérsékletet is, az a P2, valamint a P4 és P5-ön átlapozva (ott nem mér semmit) P6 a visszatérő. P17 a venti fordulatszám, de ezt egy másik Baxi gépkönyvéből lestem ki, és úgy döntöttem, bekaphatják, én nem fogom 17x hosszan nyomni azt a rohadt gombot, inkább nem kíváncsiskodok... :)
Viszont kiküldi a vezérlőjének a buszon, én meg beraktam a kazán és a vezérlő közé egy OpenTherm gatewayt, azon keresztül látom mit dumálnak egymással.
Hány fokra fűti a kollektor a tárolót? A kazán nem biztos hogy fogja szeretni ha a belépő HMV közel van a beállított hőfokhoz, vagy pláne ha melegebb. A Baxi Duo-tecnél a gépkönyvben kifejezetten szerepel hogy 60 foknál melegebb nem lehet a HMV bemenet. Ettől lehet hogy az Ariston engedi. Elméletileg a HMV hőcserélőnek el kéne szállítania a hőt a kazánból, és ha megtolod 60 fokos vízzel, azt nem biztos hogy hőtechnikailag jól tudja kezelni a kazán ha már bedurrantott neki mire odaért az igazán forró víz a kollektorral fűtött tárolóból. Nem tudom erre vonatkozik-e a "puding próbája az evés" elv.
Ez egyelőre nagy dilemma nekem: bekapcsoljam-e a legionella-védelmet, vagy sem? Ha időnként 60 fokra fűtöm, akkor alkalomszerűen forró vizet csapolunk majd, ennél tán még az is jobb, ha mindig 60 fokos lenne, és minden csapolásnál oda kéne figyelniük a gyerkőcöknek. Hogy lehet ezt megoldani? Van cirkuláció is kiépítve. Nagyon nem panghat a vizünk, mert minden nap van fürdetés, tusolás, forró vizes öblögetése a koszos ruháknak. Kérdés mi számít "pangás"-nak.
Most úgy csináltam, hogy van egy 200 literes indirekt tárolóm, azon van egy napkollektor. Ennek a melegvizét engedem a gázkazánba, és onnan egyből a csapba.
"Én a 120 literesnél 33%-os modulációt látok folyamatos tusolón keresztüli vizkivétnél, de a gyerekek miatt én csak 40 fokra állitottam a HMV-t és a fűtése se megy soha 65 fok fölé, ilyen paraméterek mellett persze nem is fog tudni 24kW közelében sem üzemelni soha."
Én is 40 fokra fűtöttem fel a 200 literes villanybojlerünket - talán azért is bírja 28 éve -a gyerekek miatt, de időnként kb. havonta egyszer 60 fokra is fel kell fűteni, nehogy a legionella bacik elszaporodjanak.
Me akartam keresni hol találkoztam a rovátkák beosztásával, de most persze már nem találom. Emlékezetből úgy rémlik, hogy: 1 rovátka a minimum, azaz 2.5 kW körüli telj., a többi 4 pedig arányosan a maximumig. Ősszel még egy szimulátor programot is találtam, feltelepitettem, és lehetett próbálgatni hogy megy a kezelése, mikor mit mutat a kijelzőn, stb. Most persze azt se találom, pedig mintha annál olvastam volna kis buborékokban hogy mi mit jelent. Aktiv tulajok majd pontositanak, ha tévedtem.
80 fokos HMV-t szerintem elvileg se nagyon tudnak ezek a kazánok, mivel mind max 85 fokos előremenőt állithat elő.
A modulálás kapcsán:
Egy "24kW-os" HMV csőkigyó, azaz kb 1m2-es az 80 fokos előremenőnél, 10 fokos befolyó hideg és 45 fokos kifolyó meleg mellett tud kb ezen a teljesitményen üzemelni, ha már plangya viz van a tárolóban, mindjárt meredeken leesik az átadott teljesitmény. Én a 120 literesnél 33%-os modulációt látok folyamatos tusolón keresztüli vizkivétnél, de a gyerekek miatt én csak 40 fokra állitottam a HMV-t és a fűtése se megy soha 65 fok fölé, ilyen paraméterek mellett persze nem is fog tudni 24kW közelében sem üzemelni soha.
Összeraktam volna a vezérlést, hőcserélő szekunder oldali keringtető fokozatkapcsolás, vegyes gázkazán átkapcsoló volt a terv.
Aztán kiderült, szobatermosztát /Computherm Q3 / nem kapcsol manual módban csak a piros led világít.
Ok ezen túl vagyok, nem kapcsol a szivattyú fokozatot.
Pedig nem is öreg szivattyú 1991-ben vettem.
Pár órás hibakeresés után kiderült alig 700 nanofarádos a kondi, nem megy csak 3-as fokozatban.
Aztán még arra is rájöttem, hogy kell még egy plussz rex ami indítja a keringtetőt, mert azt a primer oldali melegvíz indítja.
Olyan apróságokra is rájöttem, 1 K elemet lehet 2 rexre kötni, de 1 Pt100-as hőelemet azt nem lehet 2 rexre kötni, mert hülyeséget mutat. 26 fok helyett 330-at.
Úgyhogy a tegnapi nap szívás volt, de azért tanultam is. mit mivel lehet és mit mivel nem.
Keringtető szivattyú kondenzátort nem forgalmazzák, mivel állítólag már vagy 6 éve nem forgalmaznak UPS 25 szivattyút.
1 helyen találtam 2 mikróst, enyémben még az van, rögtön rendeltem is vagy hatot.
Nem lehet légteleníteni a kazánt, azt magának kell csinálnia.
Magát ellenőrzi, nem tudsz beavatkozni.
Hibakódot ír ki, azt én is le tudom ellenőrízni.
Amúgy egy nagy rakás szar ez a kazán. Azt írja sikertelen gyújtási kísérlet.
Azt mi a faszért nem tudja kiírni, hogy te barom nincs gáz !!!!
Ez a szar meg gáz nélkül baszik beindulni.
Már majdnem szétszedtem az égésteret, de mondom, biztos levegő van a gázcsőben, évek óta nem használom.
Addig sikerült lazítani a hollanderon, míg levettem, mert gázszagot azt nem éreztem. Aztán fújattam a pofámba, és nem csak a gáz jött, hanem egy csomó szemét.
Na mondom biztos telenyomta a fúvókát. Na mindegy gázzal jól kifúvattam, a csövet.
Nézem a akzán gázcsonkját van benne egy piros betét. Mondom de jó olasz mindenre gondolt, tett bele előszűrőt. Kiszedem, hogy kitakarítsam, aztán kiderült nem szűrő, hanem vakdugó.
Én simán rátettem a gázcsövet.
Így vakdugó nélkül, már kap gázt és beindul.
Már csak azt nem értem miért nem írja ki, mennyire modulál le? Csak a vonalak vannak, de 1 vonal hány százalék?
Van erre valami adat?
Fűtésnél nem de HMV készítésnél nagyon lemodulál 1 vonal marad, pedig 60 fokra van állítva. Igaz feljebb nem is lehet. Ezt se értem. Hogy lesz nekem 80 fokos vizem?
Az állapotdiagram alatt nem feltétlenül a kazán üzemállapotainak a diagramját értettem, de olyat is sikerült találnom. Pl megvan mit mi után csinál, mit ellenőriz, és mi a feltétele hogy továbblépjen, ami ha nem teljesül, akkor hibakódot ír ki és szerelőt kér.
Vannak diagramok a hibaelhárításra/diagnosztizálásra is. Ha feszültség alá helyezve nem csinál semmit, nézze meg a kismegszakítót. A: leverődött, akkor kapcsolja fel, B nincs leverve. Ha ezen átvergődött a delikvens, jöhet az olvadóbiztosító, ha az is OK, akkor nem tudom mi következik. Valószínűleg panelcsere, az mindig kb a 3. lépés volt. :D
Ilyen készülékeknél amik durranhatnak is nagyon rossz esetben, nem hülyeség ha előre átgondolják mit mi után célszerű megnézni. És éppen ezért ezzel biztosan tisztában kellene lennie minden akkreditált szerelőnek. Ha már a gyártó elkészíti ezeket a tesztterveket, azok szerint kéne eljárni.
Először is a nyomással volt gondja, 2 barig fel kellett nyomatni. / nem is értem mi a fenéért tesznek kazánra nyomásmérőt, ha a zöld mezőben van a mutató, miért írja, kicsi a nyomás. /
Begyújtani végkép nem tud.
Most már azt írja ki, sok a sikertelen kísérlet, hívjon szakembert.
"Amit egy szervizesnek alapból kenni-vágni kellene: a gyártói állapotdiagramok. A fő gond hogy szerintem egy jelentős részüknek ez se megy, így még az alapvető hibaelhárítás is rosszul sikerül, találgatós alapon. :("
Az is hiba, ha valaki nincs tisztában teljesen a készülék működési elvével ( ezek volnánk mi, akik megpróbálunk javítani - mondjuk csak a GÁZIG ! -, de nem vagyunk szakmabeliek, viszont az önzetlen szakik a fórumon ebben segítenek ) és rutinból akar mindig javítani.
Ez az ami nem jön be mindig. Ha a készülék gazdája érthetően el tudja mondani, mi a hibajelenség, abból aki igazán tapasztalt már tudja milyen alkatrészre lesz szükség, ha megy javítani.
A paneljavításról én is olvastam ezt azt, de csak az vállalja, aki a javított panelért felelősséget is vállal!
(Ott is vannak rutinok, pl. az öreg kapacitás szegény elkók cseréje, kontaktorok csatlakozók, átmeneti ellenállásának kimérése, cseréje, stb.)
"a hibaelhárításhoz tapasztalat, jó logikai készség és sokrétű tudás is kell."
Ha van 1-2 típushiba amiket célzottan ellenőrizni tud pár perc alatt, és tart készleten a 100ft-os alkatrészből, akkor valóban tud spórolni vele az ügyfélnek, de előzetes gyanú nélkül belemenni a vak diagnózisba az biztos nem működik. Érdekes módon tele a net kazán panel javítós hirdetésekkel. Szóval keringhetnek bennfentes infók különféle tervezési hibákról. Jó tudni, csak kár hogy ha megdöglend a Baxink, én azért házilag biztos nem fogok belevágni a dologba, mert az asszony aligha várja ki fűtés nélkül a pár napos pepecselés végét... :)
Amit egy szervizesnek alapból kenni-vágni kellene: a gyártói állapotdiagramok. A fő gond hogy szerintem egy jelentős részüknek ez se megy, így még az alapvető hibaelhárítás is rosszul sikerül, találgatós alapon. :(
" Mondjuk én is 15 percért perkáltam egy 20-ast, ha így vesszük drága, de ha kihívok egy mosógépszerelőt hogy tanácstalanul széttárja a karját és panelcserét javasoljon 50-ezerért, az is annyi, nem?"
Ez gázosokkal is elő szokott fordulni, ráadásul van amikor a panelt fölöslegesen sikerül megvetetni. Szóval a szakik között általában van különbség, van aki mellé tud nyúlni.
A HE fórumon két szaki konzultált egy modulációs hibán. Először a gáznyomást ellenőrizték, majd a szervomotort, meg a többi körítést ( NTC, stb ). A végén jutottak el a panelig, de az egyik azt is ki tudta mérni, hogy a motort meghajt IC egyik tranyó kimenete szakadt meg és a kb. 90 Ft os IC-t kicserélte, mert volt elektronikai ismerete. Végül nem kellett venni egy drága új panelt.
Szóval a hibaelhárításhoz tapasztalat, jó logikai készség és sokrétű tudás is kell.
Az itt fórumozó, segítőkész szakiknak mindenesetre köszönettel tartozunk, hogy a kisebb, nagyobb hibákat magunk is elháríthatjuk.
"Méghogy megmér vagy beállít bármit is??? Szóba se került meg eszköze se volt hozzá semmi.
A legviccesebb az volt, amikor a fűtővíz PH értékét kellett beírni a garijegybe, be is írt egy 9-est, sokéves akvarisztikai múlttal csak megkérdeztem hogy ezt most honnan vette, a válasz az volt hát oda azt szokták írni...."
Ezt én is felvetettem a beüzemelőnek, mert mintha utalás lett volna erre a gépkönyvben.
Azt mondta: nem kell ezen mérni, beállítani semmit, mert a készülék gyárilag be van állítva. Talán jobb is, hogy nem piszkálta, csak bekapcsolta.
Azt mondjuk meg tudom érteni, hogy a garanciát csak szakszerűen felszerelt, bekötött készülékre lehet megadni, mert ez és a szakszerű kezelés a garancia érvényesítés feltétele meghibásodás esetén.
Úgy tűnik nekem szerencsém van, itt Kistarcsán - legalábbis a Baxinál - a szervizes üzemel be, és nem valami ágrólszakadt. Fel sem merült bennem hogy ez másképp is lehet, miért éri meg a gyártónak béna balfaszokat alkalmazni? Te is lehúzásnak veszed, teljes joggal mert egyikőtök tapasztalata se épp pozitív ezzel a mozzanattal kapcsolatban, én meg a hozadékára helyeztem a hangsúlyt: ezért kapod a garanciát a gyártótól. Valamit csak csinálnia kell a gyártónak, nem? Mire adjon neked 1-2-x év garit, ha nem küld ki egy saját képviselőt aki a helyszínen jegyzőkönyvezi az állapotokat? Egy kazán nem egy autó, hogy kigurulsz vele az útra és használod, hanem helyszínen telepített eszköz, abban a kontextusban kell és lehet csak vizsgálni hogy lehet-e érte egyáltalán garanciát vállalni. Az hogy ezt itthon az emberek a jelek szerint jelentős hányada lehúzásként éli meg valószínűleg helyi sajátosság. :( Az már csak a kérdés, hogy pozitív tapasztalata van-e még bárkinek?? Mondjuk én is 15 percért perkáltam egy 20-ast, ha így vesszük drága, de ha kihívok egy mosógépszerelőt hogy tanácstalanul széttárja a karját és panelcserét javasoljon 50-ezerért, az is annyi, nem? Ha valaki időre megy, van rezsiköltsége, ki kell termelnie az eszközök árát, az áfát, a jövedelemadót, az alkotmányos költségeket, megy vele az ideje, soroljam még? Jártatok bankban manapság? Kérsz egy papírt amin van 300 leütésnyi sablonszöveg meg 2 középvezető aláírása, 3 adatbázisból jövő érték a megfelelő rubrikákban, tehát feltehetően tök automatizáltan készül nulla idő alatt, és 10e pénz. És te jársz utána fél napot, sorban ülsz fél órát, megírod a kérvényt hogy adják ki a papírt, aztán újra mászkálhatsz utána hogy megkapd időre. 10e pénz + az én rezsiköltségem.
Ez melyik országra igaz amit írtál? Merthogy itt ilyet én még senkitől sem olvastam.
Nálam a beüzemelő "szakember" bedugta a kazánt, beállította rajta a dátumot, kitöltötte a garanciajegyet, 25000 keziccsókolom.
Méghogy megmér vagy beállít bármit is??? Szóba se került meg eszköze se volt hozzá semmi.
A legviccesebb az volt, amikor a fűtővíz PH értékét kellett beírni a garijegybe, be is írt egy 9-est, sokéves akvarisztikai múlttal csak megkérdeztem hogy ezt most honnan vette, a válasz az volt hát oda azt szokták írni....
Nahát ez lenne a szép Magyar valóság, kb ilyenekért utálja mindenki a beüzemelés címszó alatt futó lehúzást.
+ majd ezt az embert hívjam ki ha baj van a kazánnal? Hogy ő majd ért hozzá és megjavítja???
"Később a gari lejárta után, viszont még jótállással javította egy profi waillantos szerelő."
Igen korrekt hozzáállás, a gyártó képviselőjeként el tudom képzelni hogy ilyet megtehet alapos indokkal. Én bezzeg nem így jártam a renault márkaszervizben cseréltetett vezérléssel... 10e km és 1.5 év után elszállt a szíj és vitte magával a szelepeket, szerencsére a hengerfejet nem, de így is kalandos volt az élmény mikor az M0 felhajtón megadta magát a kocsi. A márkaszerviz azzal kezdte, hogy ugyebár ez "már semmiképpen sem garanciális, mivel...". Tudtam is hogy sok jóra nem számíthatok, még ha ők is voltak a hunyók, mint az később a maszeknál kiderült (aki elmondta mitől néz ki úgy a szíj és ennek mi lehetett a kb egyedüli oka - nem anyaghiba, ahogy azt a "tanácstalan" márkaszerviz szuggerálni akarta). Ennyit a jó- és rossz gariról, elméletben azért szerintem senki se akarhat úgy üzemeltetni egy fontos és értékes berendezést, hogy a gyártói garanciától már a kezdet kezdetétől eltekint. A profibb szerelőd pl lehet hogy eltekinthetett a gari lejártától ha csak kicsivel voltatok túl a lajáraton, de ha egyáltalán nem lett volna garanciális, akkor gondolom eleve másképp állt volna a témához.
A klímaszerelésért minden tiszteletem, de ott azért mások az arányok és az üzemzavarral járó veszélyek. Ha a fűtés pukkan meg, az egészségtelen dolog, ha a klíma az meg maximum kellemetlen. Árban, felfordulásban is más kategória, ha pl kazánt kell cserélni/szerelni, vagy klímát, de értem a szempontjaidat. Sajnos ma már a klímaszerelésnél is magasabb költségekkel kell kalkulálni, lévén hogy nem is lehet csak úgy klímát venni már anélkül hogy egy szerelőt is bevonjon a pógár. :(
"De a garancia feltétele hogy ő állítsa üzembe. Eközben műszerrel méri a füstgáz CO2 tartalmat, megcsinálja az alap paraméterezést, kitölti és pecsételi a garanciajegyet."
Esetünkben ebből csak a pecsét volt az igaz, meg hogy a készüléket bekapcsolta.
Később a gari lejárta után, viszont még jótállással javította egy profi waillantos szerelő.
A beüzemelő viszont egy tesze,tosza öreg broki volt. :-)
( A klímáinkat AEG is magam szereltem fel, vagy 10 éve, így a garanciavesztés, már rég nem érdekel, viszont az összes munkadíjat megspóroltam a vácuumozás 10 000 Ft os költségének kivételével.)
Átlagember szemszögéből a beüzemelő = a szervizes aki majd megment ha elromlik a kazán -10-ben. Már akit meg kell, ha van párféle fűtési lehetőség az sosem hátrány, illetve egy-két dolog amihez átlagember szerelőt hív, kis utánaolvasással a gépkönyvben leírt hibakódok ismeretében elháríthatók házilag is. :)
De a garancia feltétele hogy ő állítsa üzembe. Eközben műszerrel méri a füstgáz CO2 tartalmat, megcsinálja az alap paraméterezést, kitölti és pecsételi a garanciajegyet. Nem jól beállított CO2 az tudtommal környezetszennyező és/vagy nem optimális üzemet jelent, a garancia hiánya meg azt, hogy bármi baja lesz akár egy hónapon belül is a kazánnak, élből a tulaj fizetheti a javítást vagy rossz esetben a cserekazánt, ha teljesen kuka.
A kazán bruttó árának 5-10%-a a beüzemelés, az ÁFA 27%. Utóbbiért senki se csinál semmit, csak ki kell pengetni, előbbiért pedig kiszáll a beüzemelő a műszerkéjével, papírozik, átnézi hogy megvan-e minden, nyomogat, és igen - közben kérdezni is lehet, sőt KELL. :)
Szóval én úgy vélem egy relatíve alacsony összegért szakszerű (remélhetőleg...) beüzemelést és garanciát biztosít a gyártó, amitől bárki eltekinthet, "csak" a garitól esik el. Akármit is takar ez a "garancia", gondolom több a kivétel mint amit el tudnék képzelni.
A végén én is magamnak. :-) A cirkó alá került a falra egy OBO gyűjtősín, abba lett egyesével bekötve, - nem fűzve - minden egyes csővezeték földszemes bilincse 6 os z/s vezetékkel.
A fickó ezt a feladatot a gázmérő csövek összekötésével, majd a legközelebbi dugalj védőföldelésére való rákötésével oldotta meg! A földelőszemes csőbilincs helyett a bilincset perforált szalagbilincsekkel "kivitelezte". A hajam égnek állt, hogy ezért a szabálytalan, szar melóért elkért 10 000 et.
Csak azt nem értem, hogy mi a fenének kell 10 mm2 keresztmetszetű vezeték, persze kössem rá a hálózatra, de ott csak 2.5 mm2 keresztmetszetű vezeték van.
A 10 es szerintem is túlzás, azt vagy be lehet még éppen szorítani az elosztótábla földsínre legnagyobb bilincse alá, vagy saruzva saját furatra is fel lehet csavarozni a földsínre.
A kismegszakítókra, mérőtől bejövő 10 es rézvezeték bekötése is nagy élmény. :-)
Beüzemelést én se értem, szerintem feleslegesen kidobott pénz.
A beüzemelő még nem tudja, de valószínű, hogy megdolgoztatom a pénzéért. Biztos lesz pár száz kérdésem :)
Azt jól teszed, neki se legyen túl könnyű az élete. :-)
Csak azt nem értem, hogy mi a fenének kell 10 mm2 keresztmetszetű vezeték, persze kössem rá a hálózatra, de ott csak 2.5 mm2 keresztmetszetű vezeték van.
Beüzemelést én se értem, szerintem feleslegesen kidobott pénz.
A beüzemelő még nem tudja, de valószínű, hogy megdolgoztatom a pénzéért. Biztos lesz pár száz kérdésem :)
"Fázishelyesen ÉN kötöttem be, neki csak be kell dugni !!!!!!"
Én is bekötöttem annak idején fixen, külön áramkörre. Csak azt nem értem miért kell egy fölösleges ürgének fizetnem, amikor lepróbált, üzemképes készüléket szereltek fel?
EPH s kókányoló szakiról nem is beszélve, aki a szabálytalan munkájára rányomta a pecsétet. Amikor elment dolgozhattam utána, hogy a kötés szakszerű és szabályos legyen.
Gondolom,ha Al béléscső van a kéményben,nem is engedélyezik a bekötést.A kondenzvíz meglehetősen agresszív,savas kémhatású,minimum a végig saválló rendszer.
Biztos, hogy csak koracélba lehet bekötni?
Nálunk pl. FURÁN csöves bélelés ebbe a füstgáz,gőz csövet remélem beköthetik, ha a kazánt le kell majd cserélni, a beszívott levegőt meg kívülről biztosítanánk.
Ha mégse, akkor a Waillant kombit fogom javítgatni az idők, meg az én végezetemig. :-)
Gondolom,ha Al béléscső van a kéményben,nem is engedélyezik a bekötést.A kondenzvíz meglehetősen agresszív,savas kémhatású,minimum a végig saválló rendszer.
Itt a másik gond az szokott lenni, hogy nem eléggé tömített a kémény, így a kondenzvíz a toldásoknák kiszivároghat. MErt általában azt az alumínium csövet úgy tolják egymásba, hogy az égéstermék távozásának irányába, azaz felfelé nézzen a toldás. A kondezvíz meg éppen lefelé folyik :)
Egyébként egy ismerősömnél (társasházban) úgy van megoldva a turbós kazán kéménye, hogy különválasztott 80-as rendszer van, egy kéményből szívja a levegőt, és a mellette lévőbe nyomja az égésterméket. Az égéstermék elvezető 80-as egy talpas könyökkel van megoldva, ami kondenzvíz gyűjtőként működik, és egy szifonnal van szennyvíz rendszerre velevezetve (a kazán tetejével egymagasságban van ez kb). Úgy van megoldva, hogy a kazánba ne tudjon belefolyni a kondenzvíz. ITt azért nem képződik annyi kondenzvíz, sőt lehet, hogy semennyi sem.
fizetett cikk, én is ezzel a problémával küszködök. Eddig úgy tűnik, hogy a kutya sem foglalkozik vele, mármint a gáztervezők akiket eddig kérdeztem. A biasi a facebook-on a következőt írta vkinek: "A Biasi Turbo gázkészüléket az alábbi módon lehet telepíteni gyűjtőkéményen: meg kell vizsgálni, hogy a gyűjtőkémény alkalmas-e úgynevezett nedves állagú füstgáz fogadására, gáztervet, illetve hő és áramlástechnikai méretezést kell végeztetni tervezővel. Ha ezek teljesülnek, akkor a helyileg illetékes kéményseprő szerv szakvéleményét ki kell kérni, utána a BSG-HUNGARIA Kft által szerződött szervizpartner üzembe helyezheti a készüléket."
Egy webshopban az is olvasható, hogy a gyűjtőkéménynek alkalmasnak kell lennie a kondenzvíz elvezetésére és ilyen jellegű égéstermék fogadására.
Pl. hibás vagy szennyezett biztonsági szelep,csepegő csap,légtelenítő csavarok,de a rendszer tömítetlen lehet bárhol.Feltételezzük,hogy a kazán új,de legalábbis hibátlan.
"Azért is szedném le, mert vhol beazik mellette es nincs ember aki megoldana."
Egy ügyes bádogos a kéménygallér bádogozást úgy illeszti a pillér mellé, hogy flexszel egy kb 1 cm mély hornyot vág a pilléren körbe és abba illeszti be a szegélyt + sziloplaszttal kikeni. Ha ez rendesen megvan csinálva nem fog a víz mellette befolyni. ( Jó, száraz időben kell megcsináltatni. )
Akkora indirekt tartály kell, amennyi vizet elhasználtok. Ezt ti tudjatok, tervezovel is kellene egyeztetni. A 16kW teljesítmény nem tul acélos melegvíz készítéshez. Ezt nagy tartállyal kell kompenzálni.
Nálunk is 3 gyermek van, hasonlóan 2 fürdőszobával. Én a Hajdu STA 200-at veszem. 1,8 négyzetméter csőkígyóval. Elektromos fűtőbetét is tehető bele, ha majd napelemes rendszer lesz kiépítve.
Üdv ! Drazsicei(NTR) 125 literes és ami nagyon fontos hogy az a típus aminek 1,45m2 a hőcseélő/ hőátadó felülete ,mert szaporán csinálja ekkora felüleen a meleg vizet !:-)
Egy 5 fős család meleg víz igényének fedezéséhez mekkora indirekt tárolót érdemes venni egy 16 kW-os fűtő kondenzációs kazán mellé, ha esténként egyszerre két helyen zuhanyzunk?
Srácok, tud vki egy szakembert aki, kicserél egy sima kazánt Solymáron (kéménybélelés, 6M) kondisra (ariston evo24p) és kicserél 10 radiátort? Nem sos, nyáron kellene. De értsen hozzá, tudja h mit csinál....
A Hajdú-tól kaptam ilyen válaszlevelet a témában: Bármelyik indirekt tárolónkban elhelyezhető a kazánok NTC érzékelője. A meglévő hőmérséklet érzékelők mellé elférnek. Kondenzációs kazán mellé a nagy csőkígyó felületű HRN-30 as álló tartályt ajánlom. Ez B energiaosztályú, jól hőszigetelt tartály. Van rajta skálázott hőmérő és anódáram érzékelő. Elektromos pótfűtés nincs benne, utólag nem beépíthető.
a gépésztervező OKC-200 NTR/Z HMV tárolót tervezett be , de ezen a típuson nem látok helyet a vízhőmérséklet érzékelőnek amit a kazánba kellene bekötni. Ezt hogy szokták megoldani?
esetleg helyette ezt a Hajdú, ebben van csonk merülőhüvelynek,
Ariston szervízt kérdeztem, azt mondták nem követelmény.
Hivatalosan lesz beüzemelve, egy kisebb vagyonért.
Nem öntöttem vizet, úgy gondoltam a szervizes is dolgozzon meg a pénzéért. Elég durva 30 ezret elkérni azért, hogy bedugja a konnektorba.
Kéményt 110-es szenyvízcsőbe vezettem ki, védőcső, abból a megfontolásból, hogy ha begipszelem, hogy veszem le a kazánt a helyéről? Felfele kell emelni 2 centit. Így meg tudom emelni.
Egy 100nm es haz futesenel (hagyomanyos radiatorok) mi az a maximum csoatmero, amit meg elfogadhatonak lehet minositeni egy kondenzacios kazanhoz? Mik a hatulotoi a tul vastag csoveknek?
Meg mintha a gari is úgy szól hogy kell beépíteni (nincs előttem a gari papír, nem otthon vagyok).
Nekem az egész fűtés újonnan lett kiépítve, egy radiátort leszámítva, az pár éve már bent volt az előző rendszerben. de most mielőtt felszereltük volna jól átmostuk, jött is ki belőle kosz rendesen.
Most tavasszal kiengedtem a vizet a szűrőből, egy pici kosz volt benne (gondolom az előző radiátorból maradt még benne).
Arra,hogy mivel vezeted el,tőbb megoldás is adódik,a lényeg,hogy a vége a csatorna legyen.Nálunk a fűtésszerelő lazán beleengedte a fürdőkádba,2 év után az öntöttvas kádat ki kellett dobni,mert az alján,ahol a kondenzvíz csordogált,4-5 mm mély vályút mart magának ez a szódavízhez hasonló anyag.A végső megoldás itt is az előttem szólóéhoz hasonló,PVC csőből ki van építve a lefolyó a csatornáig,másik oldalán szifon,a kazántól egy darab szilikon a fali szifonig.
Bürokratikus barmok... Azért kell pestre utazni, hogy a főgáznál kérjem az óra visszahelyezést, ezt a kérelmet visszaküldik-szinte azonnal- vecsésre, hogy majd onnan visszahozzák az órámat.....
A kérdésem még aktuális sensys bekötő sorkapocs iránt. Ha venni kell, hol? tegnap túrtam a neten, sajna semmit nem találtam róla.
Szerintem működhet, szódavíz PH-jú, szóval enyhén savas csak, de vödörszám készül per nap szerencsés esetben. Ezért arra azért figyelni kell hogy hova engeded ki, ha nem a csatornában landol végül.
Szóval egy sima mosógép bekötőcsővel meg lehetett oldani, 32-es PVC csővel álltak fel a kazánhoz, és abba beleillett az egyik vége ennek a lefolyócsőnek, a kazánon meg a kifolyóra pont rászorult a másik vége. Ez nem Ariston egyébként.
Köszönöm a választ,de ez: " mágneskapcsolóhoz hasonló csattanást: ha a végén egy ilyet csinál, akkor szerintem visszaáll fűtés irányba a váltószelep."nem így történik,nem a végén,és nem is egyszer,viszont csak akkor,ha a nyomás a fűtés körben leesik,akkor kattog,zakatol,a víz kiegészítése után megszünik,normalizálódik az üzem.Erről nem a mostani hibával kapcsolatban említettem,csak mivel különböző zajokat,sistergést említettél.
Egy tárolós kazán azért lényegesen drágább, mint a fűtő, vagy a kombi, és messze nincs 80-100 literes tartálya. Faliban 24 kw körüliben az Ariston Genus ami talán ár érték arányban a legjobb most. Elég alacsonyra le tud modulálni.
Köszi a választ. Lehet, hogy rosszul fogalmaztam meg: a folyamatos meleg víz igényemet zuhanyzásra értettem. Egy fürdőszoba van, tehát a párhuzamos használat elhanyagolható. 5 főre kellene méretezni a rendszert, valamiért egy 80-100 literes tartályra gondoltam. De ha nem ajánlott tárolót a fűtetlen padlástérbe tenni, akkor marad a beépített tartályos verzió. Melyik márka javasolható, vannak ajánlott típusok? Nem a legolcsóbb érdekel, inkább legyen megbízható, szervizelhető.
Kiegészítés: csak akkor van nyomáskülönbség ha van csapolás. Olyankor a csapolási pont nyomása nyilván alacsonyabb mint a hálózati nyomás. A lyukas hőcserélő meredek lenne, de egyébként olyankor is lenne vízáramlás, mert a hálózati nyomás esélyesen magasabb mint a fűtőkörödé. De szerintem nem ilyen durva hiba lesz, ahogy írtam is, mert azt más miatt is észrevetted volna. Remélem hamarosan bekapcsolódik valaki aki ért is a dologhoz, és irányt mutat. :)
Írtad még a mágneskapcsolóhoz hasonló csattanást: ha a végén egy ilyet csinál, akkor szerintem visszaáll fűtés irányba a váltószelep.
És helyesbítek is: eddig a HMV hőcserélő túlmelegedéséről írtam, de főleg nem ott van a gubanc, hanem a primer hőcserélőn, elvégre azt fűti a meleg láng, és arról kell igazán a fölös hőt levezetni. A HMV hőcserélőben levő vízzel nem tud visszahűteni, ezért átvált a fűtéskörre végül. Nem tudom ez mennyire normális, szokványos, tény hogy csak HMV üzemmódban legalábbis fura, de forralnia biztos hogy nem célszerű, és el kell kerülnie minden áron, ha tudja. Szerintem.
1. Azért van nyomáskülönbség, mert a szivattyú szívó oldalána hálózati nyomás van, a nyomó oldalon pedig a kazán hőcserélő után egy csapolási pont. Ez a két párhuzamos ág:
1. hálózati víz - bojler - csapolási pont a bojler meleg oldalán
2. hálózati víz - szivattyú - kazán hőcserélő - csapolási pont (bojler meleg oldalon = hőcserélő meleg oldalon)
2. Remélhetőleg nem ez a hiba, de egy (HMV) hőcserélő ki is lyukadhat. :( Ebben az esetben a kazánköröd a bojlerben felmelegített hálózati vizet kaphat a HMV hőcserélő felől, de ennek az áramlásnak meg kéne állnia. A lyukadásnak azért lenne mindenféle mellékhatása, nem hiszem hogy reális lehetőség-e. esetleg ha van lefúvószelep, az eleresztheti a túlnyomást, és akkor folyamatos melegvíz utánpótlás mellett átereszt a fűtéskör a használati víz felől a lefolyóba.
3. A 45-50 fokos HMV-től függetlenül a kazánhőcserélő a HMV vízáramlás megszűnésekor hűtés nélkül marad. Valamekkora késleltetéssel állítja le az égőt a kazán, de ha késleltetés nélkül állítaná le, akkor is megszaladna a hőcserélőben maradt víz hőfoka, mert a hőcserélő melegebb (szerintem elég sokkal, különben nem lenne érdemi hőcsere a gázégő oldala és a víz oldal között). Épp ezért szoktak utókeringetni, mivel az a kevés víz ami bent marad a sok fém között túlhevülhet. Nálam a gyári beállítás szerint 10 másodpercig keringet még miután végzett az indirekt felfűtéssel (és még fél percig kúszik felfelé a HMV szonda hőmérséklete, de ez mellékes). A 10 másodperc alatt átnyomja a kazán és az indirekt tartály hőcserélőjén a vizet párszor, hogy a maradékhőből még átpumpáljon valamennyit az indirektbe. Aztán leáll, mert egy idő után már biztonságban a kazán, az indirektbe benyomott hőt pedig nem akarjuk kiforgatni a levegőbe a fűtéscsöveken keresztül.
Kérdésedre a válasz:igen,adott volt a kazán is és a boyler is.
1. Ezt nem értem,miért van nyomáskülönbség?A boyler-hőcserélő zárt kör,csak egy álló szivattyúval van megszakítva,közel azonos a hőmérséklet.
2. Ez igaz lehet,de írtam,hogy rendszeresen,minden vízkivétel nélkül,meleg nyári hajnalon találom melegen a radiátort.
3. Ezt tartom a legvalószínűbbnek,de a boyler hőfokát a villanyüzemnél normális 60 fokról vissza kellett venni 45-50 fokra,mert sosem állt volna meg,ez pedig nem olyan magas hőmérséklet,ami gondot okohat a hőcserélőnek,legalább is remélem.
Semmiféle zaj,sistergés nem hallható,csak abban az esetben,ha leesik a nyomás,a hang olyan,mint amikor egy mágneskapcsoló ki-be kapcsol.Emlékeim szerint a rendszer 4-5 éve működik így,a meleg radiátort értelemszerűen csak fűtési szezonon kívül vehetem észre,ez a második tavasz,de az is lehet,hogy elkerülte a figyelmemet,és már a kezdetektől ilyen volt.
Ilyesmit képzeltem el magamban, nagyon trükkös. :) Miért nem fűtőkazán van bent? Volt egy átfolyós és feljavítottátok a komfortot ezzel a módszerrel?
Nem vagyok elég képzett ideológiailag, de ötletelek:
1: a szivattyú attól még hogy nem jár, átereszt ha nyomáskülönbség van rajta, tehát ha lassan is, de olyankor is a kazán felé megy valamennyi meleg víz, mikor a bojlerben van elég és a szivattyú még nem indul.
2: a kombi mikor elindítod rajta a szivattyúval rendesen az átfolyó vizet, elkezdi azt - a HMV hőcserélő felé irányítva a fűtővizet - fűteni. Ha a motoros szelep átereszt akkor közben a raidátoros körre is dolgozik (ezt írták már).
3: ha végez a hmv melegítéssel, megáll egy csomó melegvíz a hmv hőcserélőben, elvégre a bojler felől már langyos vizet húzhatott át, fordított töltést csinál a szivattyú, arra nem hinném hogy optimalizálják a bojlereket, és ilyenkor biztos van keveredés. A kazán nem hagyhatja hogy a hőcserélő tárolt hője felforralja a hmv kör vizét - nosza állít egyet a váltószelepén hogy hideget szippantson a fűtéskörből és azzal hűti vissza magát.
Csak kombinálok, de ha pl az utóbbi fennáll, gond is lehet abból ha lezárod a fűtéskört. Miután bojlerre dolgozik nem szokott sisteregni, zajongani? Korábban jobb volt?
bocs a primitív rajzért,a HMV rendszer sehol nincs(kazánon kívül) összekötve a fűtéssel,melegvíz csap megnyitásakor a boylerben a víz hőmérséklete csökken,amikor a boyler termosztátja zár,indul a szivattyú,a hőcserélőben hül a víz,indul a kazán,ha a boylerben a víz hőmérséklete eléri a beállított értéket,katt,szivattyú megáll,de a kazán valamiért a radiátorok felé küld melegvizet.
Nekem ősszel lett kész a Baxi Duo-tec compact kazános 100 literes bojleres fűtésem. Mindenhol padlófűtés nincs radiátor. A beüzemelő mikor kijött beállította valahol a szervíz menübe ,hogy padlófűtés rendszer van és max 45 fokra tudom állítani a vizet. A minimumra nem emlékszem de 30 fok dereng.
Kíváncsiságból lehúztam a kondenzvíz elvezető csövet és elég szépen folyt a víz.(ha jól olvastam akkor működik kondenzációs kazánként ha csepeg a víz. Ha nem akkor kb olyan mint ha turbós kazánom lenne)
Elég egzotikusan hangzik, megpróbálhatnád lerajzolni esetleg. A radiátorok lezárása az okozatot talán megszünteti, de lehet hogy cserébe valamelyik szivattyú le talál égni. A rajzból kiderülhet maga a hiba ha jól rajzolod, vagy kiderülhet hogy rossz a rajz és valami más megvalósítás mint amiről te tudsz.
Annyi még hozzá tartozik,hogy az átfolyós rendszer sorba van kötve egy szivattyún keresztül egy 120 L-es villanyboylerrel,aminek fűtőbetét kapcsai kapcsolják a szivattyút nem elektromos üzem esetén.
Kazánt nem ismerem, de nem gondolnám, hogy ez a normális működés.
Inkább az lehet, hogy a váltó szelep nem vált át rendesen, ami rontja a meleg víz készítés hatásfokát is.
Azért lehet reggel is meleg a radiátor, mert a HMV hőcserélőt folyamatosan melegen szokták tartani az átfolyós melegítők, azaz mindig bekapcsolnak egy kis időre, amikor is a szivattyú a nem teljesen elzárt váltószelepen a fűtéskörbe is nyom meleg vizet.
A folyamatos állandó melegvíz elvételnél szerintem pont hogy at átfolyós rendszer a jobb. A szakaszos vagy folyamatosan változó elvételnél jobb a tárolós, pl zuhanyzáskor, vagy ha sokszor veszel el keveset, vagy ha egyszerre több helyről is használsz.
Alapesetben indirekt tárolós rendszerhez fűtő kazán kell, nem kombi (vagy más néven átfolyós). A fűtő annyiban különbözik a
a kombitól, hogy a melegvíz hőcserélője a kazánon kívül van, benne van az indirekt tárolóban. Így a kazán mindig azt a nagy mennyiségű vizet tartja melegen. Minél nagyobb a tároló, annál több melegvízed van, de ugye annál több melegvizet kell feleslegesen melegen tartani, és annál tovább tart ennek felmelegítése a nulláról. Én mondjuk fűtetlen padlástérre semmiképp sem raknám. Egy kis tárolónál meg az a kockázat áll fent, hogy egy fürdésre elfogy az összes, és várhatsz, hogy újra melegítse. PErsze ez kevesebb idő 30-40 literes tárolónál, mint egy 200-asnál. A beépített tárolós kazánoknál van egy kis trükk, rétegtárolós elven van megoldva a dolog, de szerintem csodát annál sem kell várni 30-40 literes tartálytól.
Van még egy elv, ez inkább házilagos megoldás, de jó. Kombi kazánnal oldod meg a melegvízet, amit egy kisebb 30-40 literes indirekt tárolóba vezetsz be, amin ugye van hőcserélő is. A hőcserélőjéhez alakítasz ki egy külön fűtőkört egy váltó szeleppel (mintha egy radiátor lenne) amivel a tartályt fűtöd, és a tartály hőmérsékletével szabályozod. Ha elveszel melegvizet a tartályból, akkor egyből bekapcsol az átfolyós kazán, és a tartályba melegvíz áramlik be, soha nem fog elfogyni a melegvized, és mégis ki tudod simítani az átfolyós vízmelegítés okozta ingadozó hőmérsékletű melegvizet. Ha pedig nem használsz melegvizet, és a tartály hőmérséklete egy beálíltott hőmérséklet alá csökken, akkor bekapcsol a fűtőköre, és felmelegíti a vizet. Ezt a megoldást inkább akkor lehet alkalmazni, ha van átfolyós rendszered, de nem akarsz kazánt cserélni, vagy nincs hely nagy indirekt tárolónak, vagy csak simán viszonylag olcsón akarod fejleszteni a HMV rendszert.
A fűtő kazánoknál be lehet állítani, milyen hőmérsékletű melegvizet akarsz a tárolóban. Az már kazánja válogatja, hogy csak hőmérsékletet vagy időintervallumot is be lehet-e állítani.
Sziasztok,most vagyok először itt,elnézést,ha már volr erről szó,de egy jelenségre keresem a magyarázatot,hátha találkoztatok már ilyesmivel.BAXI PRIME HT 240 kondenzációs kazán nyári üzemmódban,csak HMV,valamilyen okból a radiátorokba is küld melegvizet.Fűtészerelő azt mondja,a hőfok elérését követő kikapcsolás után a hőcserélőben maradó melegvizet küldi ki a rendszerbe,ez természetes folyamat.Viszont melegvíz vételezés nélkül,reggel is meleg a fürdőszobai radiátor,lezárása után egy másik,kérdésem az,hogy megtehetem-e,hogy lezárom az összes radiátort?
A költségekkel nagyjából tisztában vagyok, azt viszont nem tudom, hogy melyik verzió lenne a legjobb választás, ha folyamatos meleg vizet szeretnék, az átfolyós rendszer nem győzött meg. Láttam vannak kisebb, beépített tárolós (40-45L) falikazánok is, egy ilyen még épp elférne a jelenlegi helyére.
Különálló tárolónak (ezt hívják indirekt tartálynak?) csak a fűtetlen padlástérbe lenne helye, ehhez elég egy normál átfolyós kazán? Hogy működnek ezek a rendszerek, folyamatosan fűtik ezt a tárolót, vagy be kell programozni, hogy mikor legyen meleg víz?
Ilyenkor nemnagyon foglalkoznak a dolgokkal. Viszont ha ne adj isten elszáll valami a gáz miatt, akkor rád húzzák a vizes lepedőt, abban biztos lehetsz. Az lesz az első, amit megnéznek, hogy a kivitelezés egyezik-e a benyújtott gáztervvel, nem volt-e valami mókolás. Még lehet a biztosító sem fizet ilyenkor.
Új bekötésnél szívatnak jobban, pontosabban elvárják, hogy megfelelj minden előírásnak, addig nem teszik fel a gázórát. Pl a konyhába gáztűzhelynél csak akkor kötik be a gázt, ha van elszívó, illetve a műanyag ablakokon szellőző.
Mondta a srác, ő nem keresi a hibát. Ami nagyon szembetűnő azt észreveszi, de nem keresi nagyítóval.
Mondjuk nekem még semmi bajom nem volt a gázszolgáltatóval. Soha nem voltak ellenőrzésen, akkor sem, mikor egyik napról a másikra nulla lett a fogyasztásom.
Ha most csak úgy feltettem volna az új kazánt a kutya nem venné észre.
Ha kevesebb használati melegvízt ad, akkor valószínű a másodlagos hőcserélője van elvízkövesedve. Javítás, vagy csere? Ezt neked kell eldöntened. A kazáncsere azért egy jó Egy 350-500 ezer Ft-os beruházás, égétermék elvezetéstől függően. Viszont a 10 éves kazán azért már nem egy életbiztosítás :) Még akkor sem, ha a régiek azért valamivel jobban bírják, mint a mostaniak.
van egy kb. 10 éves turbós Renova F24 zárt égésterű kazánunk, átfolyós vízmelegítős. Ekkor lett a fűtésrendszer is kiépítve, acél lapradiátorokkal, kisebb részen padlófűtéssel. A ház viszonylag jól szigetelt, kb. 100m-s, földszintes. A kazánban még nem volt cserélve semmi, évente karbantartja szerelő. A kazánnak néha problémája van: most épp kevesebb melegvíz jön belőle mint szokott, tavaly nyáron a szivattyúja állt be, ingadozik a melegvíz hőmérséklet, télen sűrűn ki-be kapcsolgat stb. A teljes fűtéskört is át kellene mosatni, ezt is mondta a szerelő. Érdemes még ezt javítgatni, vagy jöhet a csere?
Szerintem jól érted, és nyilván konvektorról cirkóra átállásnál nem kérdés, hogy szükség van új hőleadókra.
Az más kérdés, hogy meglévő radiátoros rendszernél kazáncserével mikor támogatható új radiátor. Ott már lehet, hogy nem megy automatikusan a dolog... de pl. ha a régi radiátorok a kondenzációs kazán alacsonyabb vízhőfoka mellett már alulméretezett lesz, akkor már ott is indokoltak az új radiátorok ...
Azért nem teljesen, gondold végig. Ha így lenne, még mindig a régi öntöttvas radiátorokat használnánk. Azért az új radiátorokkal a fűtésrendszer jobb hatásfokra képes. Persze a hatásfok javulás (és a környezett terhelés csökkenése) messze nem olyan mértékű, mintha kazánt, ablakokat cserélnél, vagy szigetelést raknál fel.
És még annyit, hogy a pályázat lényege, hogy csökkentse a beruházás a környezeti terhelést. Amennyiben a hőtermelő maradna és a régi radiátorokat cserélnék újra, változna valamit a terhelés? Nem.
Köszönöm a válaszod, nekem ez az "Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek" olyasmit üzen, hogy magában radiátor csere nem megy, de esetleg komplet rendszer igen.
Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek:meglévő fűtési rendszer hőleadóinak és/vagy csőhálózatának korszerűsítése szükség szerinti kialakítása
Igazad van, ha csak kazáncsere akkor szolidabbak a költségek.
Én konvektorról térek át központira. Átfutottam az útmutatót, de nem derült ki egyértelműen hogy csak a kazánt finanszírozzák ez esetben, vagy a teljes fűtési rendszert radiátorokkal, melegvíz tárolóval, ezek kialakításával stb. Sajnos igazi buzi hivatali szöveg, amit jogászok írnak, nem szakemberek.
Azt is írod, hogy előbb megcsinálod, mint az értékelés lezajlik. Ez esetben nem lesz gond a számlák dátumozásával? Vagy utólagosan lesz kiállítva? A tavalyi pályázatok értékelése állítólag eléggé elhúzódott, még a télen is csinálták, bár akkor talán augusztusban indult.
Azzal a számolással valami nem kerek. 2 millió tíz évre, nem havi 5700.-. Ha csak az összeget fizetem vissza kamatmentesen, meg mindenféle díj mentesen, csak az 16600.- havonta. Az, hogy az elején csak a kamatot fizeted, az azt jelenti, hogy kiszámolják a teljes visszafizetendőt és elosztják a 120 hónapra (de ezt szerintem tudod te is).
A dolog egyszerűbb, mint gondolnád. Mindkét esetben, ha a pályázat keretei között csinálod meg a projektet, akkor olyan pluszköltségeid keletkeznek, amik egyébként nem lennének, ha önerőből finanszíroznád meg. Nem fogok tippeket adni,de ha jól csinálod, akkor jobban járhatsz pályázat nélkül.
De addig míg a lakáskasszába toltad a pénzed ,az máshol nem tudott dolgozni ,így csak részben igaz a felvetésed , tisztán kamatmentessen hirdetett pályázatnál 20 évig nem fizetsz kamatot ,amit nehéz überelni a kb 3-5 % évi pénzromlás mellett !:-)
Maradjunk annyiba ,hogy a Bankok nem jótékonysági intézmények így nehéz velük jó boltot kötni !:-) Szerintem.
Üdv ! Bocs hogy megint beléd botlok,de ez azért fontos lehet hogy honnan-hová juthatsz/jutottál (pl kétszeri energetikai tanusítvány, pályázatírás költsége) !:-( Szerintem.
Ezt is nehéz elképzelni: kamatmentes hiteles program is ráfizetéses, piaci hitellel adott esetben olcsóbban ki lehet jönni. Ezt a szomszéd mondta v saját tapasztalat v MATOLCSI mester bandzsitott bele a hitelbe !:-)) Számok árulkodóak lehetnének ez ügybe ha lennének !:-(
Még az is lehet, hogy minden nyertes pályázó csak 20%-os támogatást kap. Vagy 10%-ot. De az akkor nagy cumi lesz, mert az úgy simán drágábbá teheti a projektet, mintha önerőből csinálod meg. Amit természetesen amúgy is önerőből kell előre megfinanszírozni.
Az amúgy teljesen felesleges pluszköltségek (pl kétszeri energetikai tanusítvány, pályázatírás költsége) is ki lesznek fizetve, ráadásul mindent számlázni kell, saját magad (vagy ismerős vagy haver szerelő) semmit nem csinálhat meg, mindent vállalkozóval kell, aki pedig ki fogja használni, hogy ez támogatott projekt, és vastagabban fog majd a ceruzája.
A múltkor olvastam egy cikket, hogy a kamatmentes hiteles program is ráfizetéses, piaci hitellel adott esetben olcsóbban ki lehet jönni.
Úgy fognak csak tudni tippeket adni kazánválasztáshoz, ha leírod mire kell. Tárolós? Átfolyós? Milyen a ház hőigénye? Ezekre mindenképp szükség van a szűkítéshez.
Az egyik (ha nem A) legjobb ár-érték arányú kazán az itt olvasottak alapján az Ariston Genus Premium Evo System. Ennek több teljesítményben vannak kivitelei, a 24kW-os kb mindenre jó, mert eléggé lemodulál, de közben átfolyósan is tud melegvizet gyártani, vagy gyorsan fűteni tárolót, és asszem olcsóbb mint a kisebb teljesítményű változatai (és lemodulálni is jobban le tud kW-ban mint pl a 18-as). De ez nem saját tapasztalat, nekem friss szerelés után egy Baxi került fel, 24 kW-os fűtő Duo-Tec Compact+, és versenyben volt az Ariston GPES is.
Ja, jó hogy írod. A konvektorok cseréje külön program, júliusban indul, és kisebb lesz a forrás is (igaz hogy sokkal költségesebb kiváltani mint szimplán egy kazánt cserélni). Oké jól ki van tálálva, most már látom. :) Tudom hogy nem nekem válaszoltál, de továbbra is várok pozitívumokat.
A legszebb az lenne, ha valaki itt leblogolná a teljes procedúrát, valaki aki most elszánta magát hogy végigviszi támogatással, az dokumentálná az eseményeket egész a kivitelezésig. Aki úgyis belevág, nem veszít semmit a dologgal, "lehet" hogy bökkenők is lesznek és még segítséget is kap közben innen.
Vagy 15 000? Ez csak kazán csere. Nekem kb 600e Ft lesz ennek a 40%—át kapom meg ha nyerek. Mindenképpen megcsinálom nyáron, mert muszáj. Ősszel meg kiderül hogy kapok e.
És hogy lehet erre kivitelezőt találni aki leszerződik ilyesmire most tavasszal, és aztán meg is csinálja nem áron felül 1.5 éves határidővel úgy, hogy a pályázó bevallottan - mivel pályázik - a pályázat megnyerésére hajt? Ha nem nyer akkor vagy nem is tudja kifizetni, vagy nem akarja majd mégsem a dolgot annyira, ugyebár. Én bármelyik kivitelező helyében eléggé túláraznám a dolgot. Mondjuk úgy 700e forinttal, az elég minden esetleg felmerülő alkotmányos költségre/anyagáremelkedésre. Elvégre szerződést kell írni, árakkal, határidővel.
Szkeptikus vagyok, de nyilván vannak akik ilyen pályázatokon nyernek és jól is járnak vele, csak én nem tudom felfogni, hogy ez ebben a formában kinek és mikor érheti meg? Én pl akkor gondolnám ezt a támogatósdit elfogadhatónak, ha nem lenne lutri, és nem 3.5mrd jutna ilyesmire az egész országban, hanem folyamatosan lenne rá forrás, és sikeres beruházás költségeit utólag el lehetne számoltatni számlák és ugye már előzetesen elkészíttetett dokumentáció birtokában. Egy ilyen volumenű felújítást megszervezni mindenféle mesterségesen generált határidők és lutrifaktor nélkül is egy rémálom. Ki a franc az, aki ehhez igazodni tud, ha tavaly ősszel erről még hallani se lehetett, pár hónapja keresgélve pedig nem is létezett még ez a honlap, és márciusban döntöttek egyet, hogy konvektorcsere esetén legyen 60% a támogatás. Fognak még dönteni valamiben a hátralevő három hétben?
Szóval hogy is van ez? Az ember ücsörög a konvektoros lakásában/házában évekig, évtizedekig, és várja a támogatást. Aztán tudomást szerez róla - honnan is? Nem reklámozzák a rádió 1-en, csak a brüsszeli bürokratákat. De megtudja, ok, tavasszal. És akkor bevillan neki: "Basszus, de sz*rok ezek a konvik már, hé?!?! Újíccsunk fel, most már tudom, hogy csak erre vártam 15 éve!", és elrongyol a pályázatíróhoz, persze csak miután leszerződik az első fűtés kivitelezővel aki szembe jön, aki persze vígan elvállalja normális áron, hiszen nincsenek évekre betáblázva a folyó állami támogatott áfarendeletek, nokok és csokok tengerében felfuttatott ingatlanberuházások tengerében.
Kíváncsi lennék pozitív tapasztalatokra, biztos sokan mások is akik előtt még ott a feladat (velem ellentétben), hogy levezényeljenek egy korszerűsítést, és felcsillant a szemük a 700ezer és a százalékok hallatán. Ha időben értesültem volna (mondjuk 1 évvel korábban és nem idén tavasszal), akkor is eszebe jutottak volna a fentiek és könnyen lehet hogy hagyom veszni ezt a soha vissza nem térő alkalmat (is). Légyszi valaki írjon erről tényszerűen cáfolva az ellenérzéseimet, mert ez nem egy hűtőcsere!
Igen valószínű, hogy több mint ötezer pályázó lesz, így nem fog mindenki automatikusan nyerni. Állítólag rangsorolni fogják a beruházás által megvalósult környzetterhelés csökkentése szerint. Véleményem szerint egy gázkonvektor le, kondenzációs kazán+központi fűtés kialakítása előnyben lesz részesítve egy régebbi gázkazán kondisra cserélésével szemben. De ez csak az én véleményem!
Nagyon bátran írod, hogy kb mindenki nyer: "a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 3.500.000.000 Ft" - ebből országosan mennyi támogatott lehet? 5000?
Ha a gázóra után is van csap, azt elzárod akkor szerintem nem fog kárt szenvedni az óra, főleg ha messze kell tőle hegeszteni. Ez a technikai része a dolognak. A hivatalos részét meg ismerjük :)
Írtam ,hogy nem "kéne",de papíron meg le kell venni a gázórát !:-( A terveződel kellet volna előre egyeztess ,hogy úgy rajzolja, Te meg úgy csináld meg ahogy az eredeti állapot volt !:-(
A golyos csap szivároghat ,így a megoldás a nyomáscsőkkentő leszerelése ,és a többi fogyasztási hely kinyításával kiszellőztetni a gázcsövet ,utánna megoldani az átalakítást !:-)
Hát ahol vas cső van (régen szerelt rendszereknél) ott heggeszteni kell ,és a lényeg hogy a tervel ellentétes változás mindjárt bukó ha nem kértél hozzá óra le/felszerelést ,mert különben szabálytalanul nyultál a rendszerhez ! A gázóra plomba sérülése nélkül is meglehetne csinálni a heggesztést,de nem lehet a protokol miatt !:-) Az utolsó tervtől + v - ba eltérés hamar kiderül az új terv készítésénél v felülvizsgálatnál ,ha az a cél !:-(((((
Most olvasom, hogy amerikában egy magyar részegen balesetet okozott 1 ember meghalt, és most perli a bárpincért , aki kiszolgálta. És elemzők szerint nyerni is fog.
Üdv ! Lehet rosszul gondolom,hogy az órát azért is kell leszerelni ,mert átalakítások lesznek a rendszeren ami miatt teljesen le kell választani a gázról a heggesztések miatt !:-) Tudom nyomáscsökkentőnél is le lehetne a rendszerről csatlakozni ,de nem az a protokol(igy pénz a le/felszerelés) és ezért mindjárt rajta is kapnak a svarc heggesztésen ha óra levétele nélkül sikerül az átalakítás !:-) Szerintem.
Szia, szívesen venném, ha írnál a pályázat menetéről. Felújítást kezdem meg én is, de a június 6 az nagyon közel van, nem sok esélyt látok, hogy a pályázatra addig én elkészülök, és gondolom, gyorsan ürül a kassza.
Üdv! Nem tudja esetleg valaki hogy a Baxi Duo-Tec Compact+ kazánon a minimális előremenő hőmérsékletet hogy lehet állítani? A beüzemelő 38 fokra állította, de a gépkönyvben nincs erről szó, szervizdoksit pedig nem találok. Talán házilag nem is állítható, szervizest kell hívnom hozzá?
Azért van némi összefüggés. Ha van gázóra, akkor rá lehet kötve a kazán, így ugye működhet, és aki épp belenéz az oldalfali kivezetésbe annak az arcába fújhatja az égésterméket :) Gondolom ez az oka. Manapság hülyebiztosnak kell lennie mindennek. Persze kétlem, hogy emiatt bárk is leveteti a gázórát, vállalva az ezzel járó teljesen felesleges tortúrát.
Ha tudnál beszélni a szerelővel, nem ártana azt a darab csövet még a héten behegeszteni, lefesteni, mert ha ki van zárva a főcsapod, lehet körülnéznek. Ha megtörténik a gázmérő csere, megrendeled az átalakítás miatti leszerelést (gázórát, nyomáscsökkentőt viszik; ezt 30 napon belül).
Megcsináltatod az átalakítást (készülj fel rá, hogy a mérőnél zártházas gömbcsapot kérnek és a könyököket patentívre kell cserélni), jöhet a gázMEO, mérő visszaszerelés megrendelés(2napon belül visszaszerelik)
Végül is a terv szerint nem kell nyúlni a gázvezetékhez, mert a kazánnál marad a bekötés, és megmarad a gáztűzhely.
Viszont anno 2001-ben mikor beépítettem a tetőteret, felvezettettem a gázt a tetőtéri fürdőszobába egy gázbojlernek. Persze terv engedély nélkül.
Gázbojler nem vált be, már rég kidobtam, de most meg kell szüntetni a szabálytalan bekötést.
De a gázcsatlakozást már annyira körbevettem különböző vezetékekkel, hogy ott nem lehet hegeszteni.
Ezért fogtam kivágtam a gázcsövet.
Majd jön a szerelő, aztán hegeszt egy új csövet.
Arról nem is beszélve, hogy a gáztűzhely anno úgy volt megcsinálva, hogy a gáz elzáró csapja nem abban a helységben van, ahol a gáztúzhely. Állítólag ez már nem szabályos. A mostani terven is úgy van, hogy a csapot át kell rakni.
Mondjuk nem is értem miért ragaszkodok a gáztűzhelyhez, mikor villanytűzhely van. Lehet hagyni kéne a fenébe aztán levakolni a gázcsövet.
Ha például ilyen homlokzati füstgáz kivezetés esetén a vakolatot javíttatod, vagy hőszigetelteted a falat, hivatalosan akkor is le kellene szerelni a gázórát :)
Én is gondolkodtam hasonlóban (kombi kazánom van), és nem is rossz megoldás. Sőt, hogyha kicsi indirekt tárolóban gondolkodsz, akkor meg főnyeremény. Én 20-30 literesben gondolkodtam. Ha kevés vizet veszel el, akkor is van rendesen melegvíz, nem vagy kiszolgáltatva az átfolyós vízmelegítő "hülyeségének" ha meg sok vizet veszel el, akkor meg már az átfolyós kazán által melkegített vizet veszed el egyből. Nálam télen nyáron gázzal megy a melegvíz.
De amikor kevés melegvizet veszel el, akkor is be-bekapcsol a kazán, majd egyből ki. Ami azért nem túl egészséges neki. Mondjuk az enyém bírja már 15 éve :)
Radiátor vásárlás előtt állok és D-ég hiányában a Purmo-t néztem ki. Mi a vélemény erről a gyártmányról? A beszerzett információk alapján ez nem török gyártmány. Megéri többet kiadni érte?
Hozzáteszem a falon belül légréssel mindenhol gipszkarton szárazvakolat van, hmv pedig indirekt tartályos, naponta kétszer fűti fel a kazán...ja és 22 foknál soha nem volt melegebbre a termosztát sehol, egyenletesen ez a hőmérséklet ment télen, átmeneti időben 21.5 fok egyenletesen, éjszaka fél fokkal hidegebb fent a hálókban.
Megvolt az első teljes fűtési szezon, okt.15. - máj.1. 1198m3 gáz hmv-vel, főzéssel együtt. (450 légköbméter a ház, 170m2 nettó alapterület). Szerintem nem vészes, és ne feledjük januárban 20 napig tartósan mínusz volt, többször -18-19 fok is volt éjszaka....
De mivel fűtenél rá szükség esetén arra a megevízre, ami az indirekt tárolóban van? Mert hiába engeded bele a kombi gázkazán által felfűtött melegvizet, egy idő után kihűl.
Szép nagy fehér és a tetején van egy fekete műanyag zárókupak, amin mindenféle dolgokat lehet tárolni :)
Nincs cirkulációs csonk, gyárilag 1 hőcserélős, én tettem bele bordás inox csőből egy másik hőcserélőt, amire a vegyeskazán van kötve.
Már írtam neked régebben, de valószínűleg nem maradt meg nálad, van az indirektem, amin a napkollektor van. Ennek a melegvize egy 200 literes villanybojlerba megy, ha szükséges az még rá tud melegíteni.
Arra gondoltam, hogy az indirektbe menne a gázkazán által előmelegített víz.
Viszont a hozzászólásokat olvasva, kicsit átgondolva a dolgokat, lehet jobban járnék, ha az indirektből a villanybojlerba menő csőre tenném a gázkazánt, így a napkollektor által előmelegített vízre melegítene rá a gázkazán és az menne a villanybojlerba.
Persze felmerülhet a kérdés minek a villanybojler, de mivel az van a fürdőszobában, az indirekt meg a kazánházban, így nem akarom kiiktatni, mivel így gyakorlatilag van 400 liter melegvizem, ha kiiktatom meg csak 200 liter lenne. Ráadásul 1 cső megy a fürdőszobába, csempét nem akarom leverni, igaz a villanybojlernél át lehetne kötni, de az meg állandó szerelés.
Nem napi szinten való átkapcsolásra kell, hanem téli nyári átváltásra.
Ha nem megy a fűtés, a HMV miatt nem használnám a gázkazánt. Így nem a kazánba menne a bejövő hideg víz, hanem egyből az indirektbe, ahogy most is van.
Üdv ! A jó szűrő a saját jól felfogott érdeked,mert ezek a kazánok nagyon kényesek a szennyeződésekre,és ha a kis víz járatú hőcserélőre még ráég/sül némi szilárd szennyeződés az a hatásfoknak nem tesz jót !:-)
Azt látom, a diagrammon elvileg 2 fokozat van. Viszont a kazán leírásában az van Full modulációs szivattyú. Ez pedig az én értelmezésemben azt jelenti, hogy nem fokozatok vannak, hanem folyamatos fordulatszabályzás.
Persze mivel nincsenek radiátorok, nincsenek termofejek, így valószínű nem fog modulálni. Hacsak a kazán teljesítménycsökkentése nem vonz maga után szivattyú szállítóteljesítmény csökkenést.
Mivel nem tudom mire, hogy modulál le a kazán.
Most az a kérdés, hogy a tetőtérben hagyjam a rendszerben a szivattyút, kazán szivattyúja átnyomja e rendesen a másik szivattyút, vagy csak hidaljam át a 2 hollandert, és ha kell, beteszem a szivattyút.
Aztán a végén lehet úgy járok, üzem közben derülnek ki a turpisságok, és majd ezt is vagy 4X át kell szerelnem. :)
Szűrőt iszapleválasztót sehol nem ír semmi, hogy kötelező lenne.
Indirekt tároló esetében mire kell figyelni? Állóra lesz majd szükség 150L környékén. Inox nem fog beleférni. Ajánlott márka van? A kond. kazán még kiválasztás alatt.
Tulajdonképp én se hallottam róla korábban. Vidéki vagyok, és itt a szerelők kedvenc boltja ahogy összeállította az árajánlatot ez szerepelt benne. Bemenetem érdeklődni, hogy mért ez, mondták hogy ez és a dunaferr a tradícionális náluk, de a dunaferr most nem szállít (valami a tulajdonosi vita van állítólag), Aztán rákérdeztem, hogy ez (FixTrend) is török ugye, mondták igen, de ez viszonylag bejáratott márka náluk. Hetente kétszer szállítanak az üzletekbe és ezek szerint nem szokott minősédi gond lenni.
Nézegettem más török márkákat (Sanica, Silber) Olcsóbbak ugyan lényegesen a web áruházi áraik, de a szállítás elviszi a különbözetet. Ven még valami cseh a piacon Duna(akármi) annak is a megnevezése, többet nem tudok róla, a többi márka meg bazi drága. Lemezvastagságok nagyjából azonosak 1,15-1,25 mm ugyanolyan festéseket emlegetnek, a teljesítménytáblázatuk se különbözik nagy mértékben, szóval csak a jó isten tudja melyik a jobb választás. Beépített szelepes (6 pontos) ebből is van .
A szűrő, iszapleválasztó kérdésében a legegyszerűbb, ha felhívod a kiválasztott beüzemelődet; ugyanis a legtöbb kazán esetében valamelyik megléte a garanciális feltételek egyike.
Felnyomja ez nekem a tetőtérbe? Vagy kell egy segédszivattyú?
Felnyomni még valszeg felnyomja, de hány kört/hosszt fűtesz vele? az én kicsi immergas-omra azt mondták, kb 6db radiátort vagy olyan (emlékeim szerint) 80nm-nyi padlófűtést tud elvinni oszt kész. mármint a beépített szivattyúval.
Ha nincs vas a rendszerben, csak réz meg műanyag, akkor is kellenek ezek?
nincs hmv tartályod? mert ha van, abban bizony a hőcserélő vasból van. hacsak nem rozsdamentes, mint a fórumban 1 valakinek összesen.. :)
Keringtető szivattyú az beazonosíthatatlan. Tudja valaki milyen gyártmány? Vagy az aristonnak saját szivattyúja van?
Mennyit nyomhat? 44watt a csúcsteljesítménye.
Felnyomja ez nekem a tetőtérbe? Vagy kell egy segédszivattyú?
Sehol nincs leírva, hogy követelmény a kazánhoz az iszapleválasztó meg szűrő. Ha nincs vas a rendszerben, csak réz meg műanyag, akkor is kellenek ezek?
Csak azért, hogy legyen a rendszerben erre külön nem beruháznék.
Én is lemezradiátor vásárlás előtt állok, Dunaferr-t szeretnék venni, de most nem gyártják úgy hallottam. Olvastam, hogy Fix Trend márkájút választottál, erről eddig nem is hallottam. Gondolom a jó paraméterek miatt választottad?
Ezek szerint lesz még egy tartály(ocska) kb. a tároló tetején, és nem is túl kicsi. Szűrőt természetesen tesznek, annál is inkább mert lemezradiátorok lesznek feltéve (FixTrend). Úgy látom a kazánhoz visszatérő csövek (fűtés és HMV) közösíthető, így a szűrő is közös lesz. "ADEY magnaclean Micro" tipust állítottak be a költségvetésben potom 36 ezerért.
Nem feltétlenül kell, mert működik a "hagyományos" szelepes megoldás is, viszont akkor mindig folyik a víz, ha fűtöd a tárolót. Ha van plusz tágulási tartályod, akkor is kell a biztonsági szelep, viszont
nem engedsz el fölöslegesen több liter vizet a semmire, mert a tartályod felveszi a többlet vizet, amit egy csapnyitással úgyis felhasználsz. Ha viszont teszel tágulásit, akkor már olyat tegyél, hogy értelme is legyen.
A 2 literes tágulási szerintem kicsi. Engem is győzködtek, hogy de, "ekkorát szoktak tenni", az elég. Nem elég, ugyanúgy folyik a víz a szelepnél, mint korábban. 120 literes a tároló.
Az előző összeállításban egy öt literes tágulásit használtam, ott egyszer sem csepegett a víz.
Fizika:
Ha 10 C°-ról 60 C°-ra fűtöd a tárolót, nagyjából 1,7%-os a térfogatnövekedés. Ez 100 literes tartálynál 1,7 liter ugyebár. Ez azért nincs messze a 2 litertől, illetve legionella elleni
felfűtésnél nyilván 60 C° fölé mész. 70 C°esetében a térfogat növekedés ~2,2%, vagyis itt már mindjárt kevés a 2 literes tartály.
A tágulási tartály feltétlenül ivóvízre minősített kell, hogy legyen, és közvetlen a bejövő hideg vízre kell tenned a biztonsági szelep után, és itt nem kell foglalkoznod a legionellával sem, mivel nem a tágulásiból veszed a vizet, illetve helyes beépítés esetén nem igazán alakul ki pangó víz. Tudomásom szerint a tartály csonkja mindig lefele kell, hogy legyen, így nem alakul ki vízzsák.
Ahogy mások is leírták, arra feltétlenül gondolj, hogy a kazán és az indirekt tároló hőcserélője között legyen valami komoly szűrőd, mert a vas hőcserélőből jövő rozsdás trutymó szépen hazavágja a kazán hőcserélőt. Mint köztudott én egy ritka állat vagyok, és emiatt legyártattam az egész HMV tartályomat full inox anyagból :-)
Tervezés alatt van egy kazánról (Baxi) történő fűtési/melegvíz rendszer kialakítása. A szerelő a várt szerelvényeken kívűl még egy + tágulási tartályt is szükségesnek lát az indirekt fűtésű tároló szekunder körébe. Ha esetleg van tapasztalatatok, hogy szükséges ez (nyilván visszacsapó szeleppel együtt csak) vajon? 100 literes concept tároló van egyébként elképzelve, nem néz ki valami nagy márkának, ha esetleg ezzel is van tapasztalat. Gondolom egy kis (2 literes) tágulási is elég rá.
Sok szó esek a legionella fertőzésről, nem tudom a tágulásiból hogy öli ki a bacikat a szokásos ciklikus hőmérséklet emelés?
Isten ments, hogy szetoffoljam a topicot, de mintha megint Ariston lenne a téma. Még eladó a sosem hasznalt Sensys + NET csomagom. A jofogason megsem hirdethetem. :D
Nekem Ariston Premium Evo kazánom van, Q7 RF rádiós termosztáttal és van még a rendszerben egy Totya 38kW vegyestüzelésű kazán + 1000l puffertartály.
Nálam úgy van megoldva (de ez kézi vezérlésű rendszer :-)), hogy termosztát vevőegysége van rákötve a hálózatra, onnan megy az áram a kétpólusú kapcsolóhoz és annak egy-egy pólusára van rákötve a kondenzációs illetve a keringető szivattyú, ami akkor megy, amikor a vegyessel fűtök.
Ennél a megoldásnál nem kell semmi más kütyü, mert a termosztát vevőegysége annyi feszültséget ad le, amennyi a vezérelt rendszernek kell. Igaz nekem kell kézzel állítani a kapcsolót, attól függően, hogy a vegyessel vagy a kondenzációssal fűtök-e. De mivel nem napi szinten változik, nálam ez nem gond.
Mondjuk, ha neked nem rádiós van, akkor nem biztos, hogy érdemes ilyen cserélni, lehet, hogy más megoldás jóval olcsóbb, bár ez a fajta termosztát sem annyira drága (10000-11000 Ft).
A régihez ki van építve a villamos hálózat, nem terveztem újat építeni, bedugom a meglévő konnektorba.
Eddig sem volt, ezután sem tervezem, hogy minden villamos fogyasztónak külön megszakítót rakjak.
Ezért a gázkazán sem kap külön megszakítót. A meglévő villamos körön meg 25 amperos megszakító van.
Miért kellene egy 78 wattos készüléknek külön megszakító? Erre a teljesítményre még a 6 amperos is nagy, ha zárlatos a 25-öst is leveri. Arról nem beszélve, hogy a készüléknek van egy saját belső biztosítéka. Első körben úgyis az olvad ki.
Nem várok semmit, ha esetleg figyelmesen olvastad volna a hozzászólásomat, egyetlen dolgot kérdeztem, a szobatermosztát, hány voltot kapcsol?
Láttál olyat, hogy valaki azt állította, hogy egy újabb FI-vel fejeld meg a meglévőt?
Mivel én is valami hason-ló volnék... így megelégednek a nyilatkozatommal, hogy én építem ki a villamos részét.
Tényleg nem értem mi a problémád. Ha van kész terved a kiépítésre (mint szakember) mit vársz a felületes hozzáállásodhoz? Helyeslést vagy ellenvéleményt ?
EPH valóban nem a készülék működését befolyásolja, annál inkább a MEO-t.
A készülék alig néhány ampert igényel, C25 az kicsit túlzás.
Az, hogy a kazánt fixen kell a hálózatra kötni, enyhén szólva is nevetséges. Miért is kellene fixen kötni?
MIvel tud többet ha fixen van kötve?
Szerinted lehet, hogy nevetséges, de valójában nem az Azért jó a fix bekötés, mert akkor nem tudod felcserélni a sorrendet, ha kihúzod a dugót, és nem úgy dugod vissza, ahogy volt. A mezei dugvilla ugyanis kétféleképpen becsatlakoztatható. Van ami érzékeny a fázis nulla sorrendre. De be lehet kötni ipari 230 V-os dugvillával, és dugalj felszerelésével is, amit csak egyféleképpen lehet csatlakoztatni. Az ipari gépeknél is ilyen ipari aljazatokat használunk, ne kérdezd hogy miért, nem vagyok erősáramú villamosmérnök, de ez az előírás.
Te kazánod természetesen úgy kötöd be ahogy akarod, csak ez a protokoll, így szokták bekötni őket. Vagy fixre, vagy ipari aljazattal.
"Nekem is Computherm Q termosztátom van, piszokul nem érdekli a vevőegységet, ha fel van cserélve a fázis a nullával. "
Én nem próbáltam felcserélni, elhittem a gyártónak a rajzon feltüntetett fázis-nulla sorrendet. Illetve magán a vevő egységen is meg van jelölve, hogy melyikre kell kötni a fázist (L) és melyikre a nullát (N). De nem kizárt, hogy igazad van, és fel lehet cserélni.
Azt, hogy működik a termosztát, természetesen tudom.
Viszont a régi gázkazán 220 voltot kapcsol, tehát simán rá lehetett kapcsolni, nem kellett feltétlenül a kazánból kivenni.
Az, hogy a kazánt fixen kell a hálózatra kötni, enyhén szólva is nevetséges. Miért is kellene fixen kötni?
MIvel tud többet ha fixen van kötve?
Majd szétszedem az elektronikát, de mintha láttam volna benne egy trafót. Ha valóban trafó, akkor nincs jelentősége ha felcserélem a fázist és a nullát.
Nekem is Computherm Q termosztátom van, piszokul nem érdekli a vevőegységet, ha fel van cserélve a fázis a nullával.
A kazánoknak általában rövidzár kell a két vezetéken, hogy fűtsön vagy szakadás ha ne (vagy a buszrendszer). Ennek az Aristonnak is.
Az elemmel működő digitális, vagy a mechanikus termosztátnál ez nem szükséges, mert azoknak általában egy váltókapcsolót vagy váltórelét működtetnek (NC, Közös, NO), és semmi esetre nem kapcsolhatnak rá feszültséget a kazánra. Szóval ebben az esetben nem szükséges relé.
Viszont ha egy komolyabb rendszered van, ami mondjuk 24V-ról, vagy 230 V-ról működik, és zónaszelepeket is vezérel, aminél fennáll a veszély hogy valamelyik egység meghibásodása esetén "rámehet" a kazánra a 230 vagy 24 V, akkor érdemes egy relével leválasztani a vezérlő rendszert a kazánról. Így azt a rövidzárat ami a kazánnak jelzi, hogy fűtsön, a relé állítja elő.
Villásdugót nem szoktak adni a kazánokhoz. Az én Aristonomhoz sem volt. Ezeket fixen kell a 230 V-os hálózatra kötni, és kazántól függően a fázis és a nulla sem mindig felcserélhető. Ezért is kell fixen bekötni, nem elég a dugvilla. Nálam egy olyan kapcsolóval van bekötve a kazán, ami a fázist és a nullát is egyszerre megszakítja. Ezzel egy mozdulattal áramtalanítani lehet, és a fázis-nulla felcserélése is kizárt.
Egyébként a termosztátom vevő egységénél (sokszor emlegetett Computherm Q7RF) is fix bekötést kell alkalmazni, mert a fázis és a nulla nem felcserélhető.
Némelyik nem komálja, ha felcseréled a fázist és a nullát, és egészen fura hibákat tudnak produkálni. Fixre kötve biztos nem sikerül fordítva adni neki.
Egy záró érintkező "rövidzár" kell neki az on-off termosztátról. Amennyiben 230V, vagy 24V ... kapcsol a termosztát, akkor egy relét kell közbeiktatni.
Nézem az elektromos bekötést, minden rajta van, csak az nincs, hova kell a hálózati áramot kötni. Szétszedem a gépet, ott van a 220-as vezeték. Gondolom ennyi pénzért még nem jár rá egy 200 Ft-os villásdugó. Szép fehér készüléket gondolom nemigazán lehetett fehér vezetékkel megoldani, csak feketével.
Minden csatlakozás megvan, megvan a BUS is, de mivel nem használok tömegközlekedési eszközt, csak egy sima On-Off termosztátot, azt nem tudja valaki, hogy ezen a kazánon ez hogy működik? Sima 220-at kapcsol, vagy csak 24 voltot? Ez nem derül ki a leírásból.
Csak azért lenne jó tudni, hogy a meglévő pufferes rendszeremet meg tudom e oldani sima átkapcsolóval, vagy kell közbeiktatni egy relét.
Igen, mert a ház alatt kiegyenlítődik a hőmérséklet egy idő után. A veszteség nem jelentős, mert nincs akár 40 fokos hőeltérés a két felület között. A passzív házakat persze 20 cm-es szigetelésre teszik, de az legyen az ő bajuk.
Valóban a főfalak mentén van jelentősége, kb. 1 méteres sávban. Csak a lépcsős kialakítás helyett egyszerűbb végig azonos vastagságú szigetelést tenni.
Az 5 cm az teljesen elfogadható. Amiket olvastam ott úgy irkálták, hogy a fal tövében kell csak vastagabb, sőt csak ott kell igazán... Nálam sincs több. Lehet, hogy a csövek távolsága sok, de akkor meg a DT kicsi, nem tudja leadni a hőt. Nálam 100 méteres regiszterekkel, hagyományos oxidifúz padlófűtéscsővel 20mm -es átmérővel 15 cm távolságra vannak megtekerve, szoba közepén visszafordítva. A Dt 5 fokra van állítva, és jól működik.
Nálam is mindössze 4-5 centi az aljzatszigetelés, plusz a hőtükör. Pedig az én házam csak 4 éves. Persze, ha tehetném, most már nem így csináltatnám, de utólag kár ezen bánkódni. Jövőre felrakatok egy vastagabb lábazati szigetelést a 3 centis pelenka helyett, és megpróbálok kialakítani egy szoknyaszigetelést is.
Az biztos, hogy van 5 cm hungarocell a csövek alatt, de hogy a csövek milyen sűrűn lettek betekerve, azt még nem láttam. Lehet, hogy manapság több szigetelést raknak alá, de ez a ház még 89-ben épült.
Csalóka az átmeneti időszak. Napközben happy vagy de múlt héten éjjel többször fagyott, és akkor bizony elkél a fűtés. A vegyes-tüzelésnél ilyenkor reggel nálam cidri volt.
Aki azt mondja hogy egyszerű mechanikus termosztáttal 0.1 fokon belül tudja tartani a szoba hőmérsékletét, az csak ugatja a fizikát, hazug, és megakar téveszteni sokakat.
És azt is tudjuk, az a tahó, aki letahózza a másikat.
Ha a 0,2 monitorozott érték maximuma, akkor természetesen rendben :)
A korábbi hozzászólásom arról szólt, hogy a 0,1 fokos kapcsolási érzékenység ezt az alacsony mértékű túlfűtést ömnmagában még nem garantálja, a rendszer egészén múlik a dolog.
0,1 fokkal a beállított érték felett lekapcsol, ja. Biztosan fűt még tovább, de 0,2-vel nem megy fölé soha. Tehát elméletezgethetünk erősen, akkor is jó.
Üdv ! " Hogy ezt rövid ideig (szakaszosan) nagyobb teljesítménnyel teszed meg, vagy alacsonyabb teljesítménnyel hosszabb ideig, az mindegy." Mennyiségre igazad van/lehet,de komfortra,hőérzetre a hosszú egyenletes hőbevitel az optimális,de talán még a mennyiségre IS lehet kevesebb a második variációnál,mivel kisebb a túlfűtésnek az esélye, mert csak hőveszteséget pótló hőmennyiség viszed be hosszan/egyenletesen !:-) Szerintem.
Ezeket a dolgokat ki kell próbálni, melyik jobb, komfort, illetve költség szempontjából. Nálam az a gazdaságosabb megoldás, ha napközben hagyom kicsit visszahűlni a lakást 20 fokig, délután 5-től meg elkezdem felfűteni 23 fokig. Éjjel meg 21 fokig engedem hűlni, reggel felkelés előtt meg 22-ig felfűtöm. Radiátorok vannak. Ez így a kazánnak is, jobb, minthogy egész nap alacsony teéjesítménnyel menjen. Nem hiába már 15 éve bírja.
Padlófűtésnél más a helyzet, mert nem tudsz akkora teljesítményt bevinni a rendszerbe egységnyi idő alatt, mint radiátorosnál, bár ez is attól függ, hogy milyen a hőleadó képessége a rendszernek.
Szerintem nálad a padlószigetelés gyengesége, vagy akár teljes hiánya, illetve a csöveztetés esetlegessége okozhat ekkora felhasználást. Ha nem szeded szét sose tudod meg :-)
Ha hagyom visszahűlni a padlót, szerintem jóval több energia kell, mintha állandó hőmérsékletre lenne beállítva a termosztát és mindig kicsit lökne rajta a kazán.
Autóvezetésnél se mindegy fogyasztás szempontjából, hogy két lámpa között erősen gyorsítok, aztán fékezek vagy lassabb, de viszonylag állandó tempóval megyek.
A másik gond, hogy ha a padló visszahűl, akkor sokkal tovább tart felmelegíteni a levegőt a helyiségben, mint mondjuk radiátoros fűtésnél, ami egyből fűti a levegőt, míg a padlófűtésnél először a padlónak kell visszamelegednie.
Ki kell próbálnom, hogy mondjuk állandó 21,5 foknál hogy alakul a fogyasztás.
"Lehet, hogy akkora a ház hővesztesége, hogy alacsonyabb előremenővel nem tudja kifűteni vagy inkább állandó hőmérsékletet kellene beállítanom a termosztáton és megpróbálni alacsonyabb előremenővel fűteni? Lehet, hogy alacsonyabb előremenővel majdnem folyamatosan menne, de jóval alacsonyabb hőmérsékleten is fel tudná fűteni a házat?"
Ezt ki lehetne számolni, vagy ki kell kísérletezni. Adott külső hőmérséklet mellett kell valamennyi energia a ház melegen tartásához. Ez leegyszerűsítve a teljesítmény és az idő szorzata. Hogy ezt rövid ideig (szakaszosan) nagyobb teljesítménnyel teszed meg, vagy alacsonyabb teljesítménnyel hosszabb ideig, az mindegy.
Igen, csak padlófűtésem van. A szigetelés teljesen átlagos, semmi különleges. Sőt, a lábazati- és aljzat szigetelésem elég gyengécske.
Nálad nagy valószínűséggel a szigetelés hiánya a legfőbb gond. Ha szakaszosan fűtesz, pl. éjszaka egyáltalán nem, akkor a kihűlt falak miatt biztosan hosszú ideig tart felfűteni a házat.
Mennyire jól szigetelt a házad, hogy ilyen alacsony előremenővel ki tudod fűteni?
Nálam csak padlófűtés van, tetőtér beépítéses családi ház, 140 m2, de tulajdonképpen csak az alsó 80m2 fűtjük, a tetőteret csak éppen.
Fal 36cm Porothon tégla szigetelés nélkül. Fogalmam sincs, hogy a szarufák között mennyi szigetelés lehet, nem mi építtettük a házat.
Nálam 50-os, néha 55 fokos előremenővel megy különben nem fűti fel a házat még 0 fok felett sem (tudom, hgoy a padlófűtésnek ez már tulajdonképpen sok).
Azt vettem észre, hogyha mondjuk 40 fok körül van csak az előremenő és reggel pl. 20,8-ra visszaesik a szobahőmérséklet, még délután 4-re se tolja fel 21,5-re (5-10 fok alatti külső hőmérsékletnél).
Lehet, hogy akkora a ház hővesztesége, hogy alacsonyabb előremenővel nem tudja kifűteni vagy inkább állandó hőmérsékletet kellene beállítanom a termosztáton és megpróbálni alacsonyabb előremenővel fűteni? Lehet, hogy alacsonyabb előremenővel majdnem folyamatosan menne, de jóval alacsonyabb hőmérsékleten is fel tudná fűteni a házat?
Nekem 2014. decembere óta van egy Ariston Genus Premium Evo kazánom 120 literes tárolóval.
Eddig nem volt vele gond.
A gázszerelő mondta, hogy neki is ilyen van, nincs velük több baj, mint a többivel, az Aristonok olcsóbbak jóval, mint mondjuk egy Vaillant (a márkanevet meg kell fizetni és egyik kollégája akkoriban sorozatosan szívott a Vaillant kazánokkal, tehát a márkanév és ár nem garancia semmire) és azt mondta, hogy az alkatrészáraknál is nagy különbség van.
Lemodulál 2 kW-ig, ha jól emlékszem, amit ezen az árszinten nem sok kazán tudott akkoriban, és átmeneti időszakban ez nagyon jól jön.
Szóval szerintem jó kis kazán. Remélem, hogy még sokáig így is marad.
A Q7RF a Q3RF-nek nem alternatívája. A Q3RF a mechanikus, tekerős termosztátnak alternatívája, ha nincs lehetőség vezetékes kapcsolatra a kazán és a termosztát között. Ha rendes, programozható termosztát kell, akkor a Q3RF alkalmatlan. A Q7RF a fűtésen való spórolásra a legegyszerűbb, legolcsóbb megoldás. Nálam egyébként hibátlanul teszi a dolgát.
A Vaillant eddigi sorozatai igencsak messze vannak a jó ár/érték arányú kazán fogalmától, talán a most kiadott ecoTec Exclusive fantázianéven futó termék majd valamit javít rajt.
Az eddigi sorozatok minimum teljesítménye az egekben, a közel 7 kw minimum teljesítménnyel nem igazán büszkélkednék.
Az EcoTec Plus sorozaton már kicsit faragtak, de a ma elvárható értékeknek még a közelében sincs az sem.
Üdvözlöm. Ha lehet ne válasszon beépített tárolós kazán,főleg ne az említett márkát!!!!!!! Normális kazángyártó cég nem építi össze . Ha lehet inkább Vaillantot válasszon külön ind.tárolóval. Inkább agyaljon még rajta hova lehet tenni, vagy kérje ki a véleményét egy gépész tervezőnek, ha hosszútávon gondolkodik.
