Nyugi, többi márkaszerviz sem jobb, egy jottányival sem.
Ez nem citrom meg pesti út, ez a tipikus magyar történet.
Az új kocsikat cégek veszik, flottakezelők... vagy...állami szervek.. na azt hagyjuk is... instant agyérgörcs.
A számlát iktatják, fizetik, semmit le sem **nak. Mikor a gar lejár, általában szabadulnak a kocsitól.
Ez pont olyan bejáratott és általános rendszer, mint az óratekerések, meg az okosba vizsgák, meg a többi...
Idehaza új kocsit venni szerintem önszopatás, hitelből pedig csillagos 5ös retardáció, de nyilván mindenkinek más az élete álma.
De ha már, mégis, a szervizt érdemes okosba intézni.
PSA pont nevezetes arról, hogy baromi könnyen hozzáférhető a márkaszerviz szintű diagnosztika,... amit pont a márkaszervizek nem használnak idehaza, akiknek elvileg full legálisan van...kellene lennie.
Sok pénzben le merném fogadni, a te kocsid is tele van régi hibával, kiégett izzóval, ilyenekkel, mert életében egy kiolvasás törlést nem csináltak.
Áll Piroska az erdőszélen és keservesen sír. Arra jön a vadász: - Mi a baj, Piroska, miért sírsz? - Tudod, sétáltam tegnapelőtt a tisztáson, egyszer csak jött a farkas és kegyetlenül megerőszakolt. - Borzalmas! - Aztán tegnap is sétáltam a tisztáson, akkor is rám rontott és még durvábban megerőszakolt. - Ez tűrhetetlen!
ilyenkor úgy kell kezdeni, a beszélgetésről hangfelvételt készítek.
a burkolt fenyegetésre én azonnal hangnemet váltanék és odaadnám az ügyvédem névkártyáját.
ez a pesti úti szerviz? mikor nyílt oda mentem volna munkafelvevőnek, de az állandó németországi elfoglaltságom miatt nem tudtunk időpontot egyeztetni. a harmadik kisérletre gondolom linknek tartottak. :-)
Ezt magyarázd meg hogy is volt ez a szervíz?Nálam úgy megy ez, hogy átnézem az autót, felhívom a tulajt 1eztetni mit menyiért, tételesen, és ha áment mond rá a tulaj, akkor mehet a szervíz, aztán ha valami extra beesik tulaj megint felhív, ez van most mi legyen, hadjuk vagy mehet ez is. Van olyan eset ma is ez volt, Tesla s p85 model fékfolyadék csere, az 1ik légtelenítő nem indul meg, úgy is maradt, megjegyzést leírtam, és kész. Most hogy mi menyibe kerül, ki mekkora haszonnal dolgozik az nem lehst vita tárgya. Az szemét dolog az el nem végzett munkát, kifizettetik, az lopás,.
Köszönöm. Fordítva azért nem rakom fel. :) Régi gumis ismerősöm szerint ilyen volt az már akkor is mikor elraktam csak már megszoktam, most meg a csendes nyári után tényleg hangos. Javasolta a nyugisabb téli közlekedést, akkor a gumi sem hal meg. Ahogy néztem, 6 éves (2715), közepes márkájú (Continental) és használtságúak, majd elmerengek 4 új gumi vásárlásán, de szívesen vennék 4 új vasfelnit is, gumik+szerelése+felnik, most sok. :(
Jól látom a középsőt, hogy 43xxx a motorolaj plusz 34xxx forintba kerül az olajcsere művelet? Azaz összesen közel 78 ezer forint egy olajcsere, és hivatalosan egy óra 42 percig tart a művelet? Elmegyek autószerelőnek.
Remélem nekik is elküldted a képeket emilben, másolatban (hogy jól lássa) békéltetőkukachozzádtatozponthu címmel. Nem mintha változna ettől a hozzáállás. :((
Végtelenül bosszantó az ilyen pitiáner átbaszás. Nem is az összeg miatt, hanem, hogy az ilyenek miatt nem lehet bízni egy használtautó vásárlásnál SEMMIBEN.
itthon is csinálhatsz már úgy jogosítványt hogy automatán oktatnak és a jogsiban is záradékolják hogy csak olyanra érvényes. (mintha féllábú lennél) ;)
Másik megközelítésből, miért pont úgy vannak a kéziváltók fokozatai, ahogy. néhány kivétellel.
műszaki okok miatt mert így tudod kapcsolni így vannak a tengelyen a kerekek stb. tehát nem azért mert a mérnök a hasára ütött, amibe nem úgy van annak is az az oka a fogaskerék párok máshová kerülnek, vagy a Zaporozsec a tükörváltóval gondolom mert fordítva van a váltó
Miért ez a pedálok sorrendje amit ismerünk?
pedálok kiosztása anno nem így volt valamiért aztán változtattak rajta
Nem keresték a logikát benne
nem a logikát keresem mert műszaki dologba kár is lenne, az okot kérdeztem és a ne rakd oda a bal lábad elég jó ok
ha ballal akarnám használni nem mindig ott és úgy állnánk meg ahol szeretném :)) de gyakorlás kérdése
a ne rakd alá a lábad hisz ha ott van a bal lábfejed nem tudsz esetleg jobbal fékezni vészhelyzetben logikus dolog
Bmrenault
Pl amerikában igy használják.
így is tanítják őket, vagy csak van aki így használja?
IN61-65
Ha előre akarok menni hátra kell húzni a kart a középkonzolon, ha hátra indulnék előre kell tolni. Ebben mi a logika? :-O
Én inkább azt nem értem a P uán miért R jön miért nem D 90%-ban előre akar elindulni az ember feleslegesen vált át a hátrameneten....de biztos van műszaki oka
PDNR így logikusabb lenne
cam aro
nem csak csiga rak már elektromos kapcsolót Land Rover is amit ráadásul motor emel ki :) viszont magától P-be vált leállításkor, meg a frász tudja ki még
Alko utánfutóhoz kell fékdobokat vennem. Helyi utánfutós bolt idénre bezárt, így marad a webshop.
Találok megfelelő adatokkal rendelkező fékdobokat, de egyikre azt írják, hogy kompakt csapágyas, a másikra meg, hogy kúpgörgős. Itt a csapágy/tengelyméretek eltérőek lehetnek?
A fékdobon egy 605121 felirat van csak. Erre a neten találok mindenfélét. Is. 4x100-as, tehermentesítő nélküli, 200 mm-es dob.
Szeretném kérdezni, hogy paszta vagy nem paszta? Tömítések mellé használható paszták használatának szükségességéből adódik kérdésem. Van amikor nyilvánvaló, hogy kenek valamit (Pro Seal Black RTV-t használok), ha pl. rajzlapból vágok tömítést. Járgányom olajpumpa cseréjénél az olajteknő-tömítésre (Elring) kentem vékonyan; hidrotőke cserénél a szelepfedél tömítésre nem kentem. (Mindig új tömítést használok.) Régebben volt, hogy azt hallgattam, hogy ahová tömítés való, ott tömítés van és nem paszta. Máshol meg azt mondogatták, hogy kis pasztát megéri használni. Anyu járgányán (Corsa) tervezek egyik nap egy termosztát cserét (Vemo, ezt kaptam), bekenjem vékonyan vagy csak húzzam le az előírt 24 Nm-el azt annyi?
Még egy kérdés: tavasszal levettem a téli kerekeket (felnin) elmostam, kiszedtem a beragadt kavicsokat, majd a hűvös és árnyékos garázsban a szekrény tetejére egymásra rakva elraktam. Nem zúgtak, semmi hangjuk nem volt teljesen jók voltak. Nemrég felraktam őket (keréknyomás ellenőrizve, centírozva is) és szörnyű. 50-60-nál elkezd zúgni, cseréltem első-hátsót, nagyon hangos mindenhogy (autópályán bitang a hangja). Van olyan, hogy a tárolás alatt romlik annyit a jó gumi, hogy szinte tök szar lesz?
Kezdek egyre inkább belelkesülni ettől az x14xe motorhibától!
Azt vettem észre, hogy főleg 3-15°C között jön elő erőteljesen ez a buhogó kipufogás, meg az emelkedőknél erőtlenedés, meg égéskimaradás.
Amikor -6 volt regel, hibátlanul beállt az alapjárat, nem lengett semerre, és ment az autó rendesen, erőteljesen gyorsult, emelkedőre felfelé is!
Vízhőfok jeladó cserélve
Beszívott levegő hőmérséklet jeladó cserélve
Lambda cserélve
Gyújtósor, gyertya cserélve
Alapjárati motor cserélve, fojtószelep jeladó cserélve
Mi lehet még ami a hőmérséklettel összefüggésben elronthatja a keverékképzést?
Map szenzor esetleg?
Injektorok?
Lehet, hogy sok az üzemanyag, és ez hideg időben nem annyira okoz problémát?
A szelepszár megragadást említik sok helyen, hogy lustul az autó, ha nincs időnként meghajtva, de ez sem tűnik valószínűnek, mert hideg időben még jobban összeállna minden!
A pedál már tiszta, már csak egy kérdésem lenne automata témában: Ha előre akarok menni hátra kell húzni a kart a középkonzolon, ha hátra indulnék előre kell tolni. Ebben mi a logika? :-O
mert úgy gondolkodsz mint nálunk szinte mindenki aki manuális váltós autón szocializálódott.
az amcsik többsége nem is tud váltós˛kuplungos autót kezelni és bizony az automatát mint kényelmi berendezést ők forszírozták/találták ki. szóval simán lehetnek sokan akik úgy használják.
én pl ilyenen gyakoroltam hogy a versenyeken menjen a balláb fék (gázelvétel nélkül) :-)
Az már részletkérdés,hogy melyik az a helyzet,amikor ballal kell fékezned? A szélesebb pedál meg arra jó,hogy ha manuálisból ülsz át és még nem vezettél automatát,akkor olyat rúgj a fékpedálba kuplungolás helyet,ami belefér :-) 34 éven keresztül csak manuális autóim voltak, most 2 éve napi szinten felváltva használom a robotváltós buszomat,meg a manuális ,napi használós kisautót. Eleinte a buszban horpadtra rugdostam a tűzfalat,a kisautóban meg anyáztam,hogy miért nem vált vissza a sarkon. Most már megszoktam,a buszban magam alá húzom a bal lábam.:-) Mondjuk,ha hazajövök a busszal egy pár ezer km-es útról és rögtön átülök a kicsibe,akkor még van,hogy elbizonytalanodom,de csak egy pillanatra:-))))
próbáld meg a normál méretű fékpedálra rátenni a bal lábad, a jobb mellé kell zárnod teljesen mintha haptákba vágnád magad. meg azért is hogy a használaton kívüli balost ne tedd a pedál mellé hanem csak a pihentetőre
Most mentem egy kört az autóval, kifejezetten erre a hangra koncentrálva. Két ismerősöm mondta utasként, hogy zavaró hangja van az autónak még korábban (nyári gumikkal). Közülük az egyik autószerelő, és szerinte váltócsapágy, de lehet kerékcsapágy is. Elsősorban ez utóbbitól tartok jobban. Jó lenne kizárni vagy megerősíteni ezt.
Sima, jó minőségű úton teszteltem, több fokozatban, padlógázas gyorsítással is, de 3500 alatti fordulatszámon, hogy a motorzaj ne nyomja el. Üresben is gurultam, kinyomott kuplunggal is stb. (emelkedőn sajnos nem tudtam tesztelni, itt a környéken nincs semmi emelkedő). Nem vagyok szakmabeli, nyilván tévedhetek, de határozottan mondom, hogy ha kinyomom a kuplungot, nem változik ez a hang, és ha kiveszem üresbe, akkor is hallani, míg le nem lassul eléggé. Jobbra-balra rángatva a kormányt semmi különöset nem hallok/érzek, fékezéskor sem. Körforgalomban körözve tempósan 2-esben se hallok semmi rendelleneset.
Igazából én is gördülési zajra gondolnék, de most a téli gumival is hallani, bár mintha halkabban. Az egyenesfutása jónak tűnik, fékezgettem 120-ról is közepes erősséggel, nem húzott el egyik irányba se. Az első acélfelnik melegek voltak utána, de nem vészesen, simán rajta tudtam hagyni a kezem, nem volt forró. A féktárcsa persze azért jó meleg volt közvetlenül megállás után.
1. Dobfék nem tojásra kopik, hanem jó felforrósodva berántja a paraszt a kéziféket plafonig és úgy áll le vele a telepen. Ettől lesz tojás.
Ezt a forgás fékezés közebeni lüktetést érzed a pedálon.
2. Jó régen letámasztották a kereskedés sarkába vizes behúzott kézifékkel és berozsdált a dob a fékpofák alatt. Ez ad hangot, de a pádálon nem érzed, max egy picit a fékerőben. Majd bekopik.
Szerintem a 2., mert a pedálon lüktetést biztos említetted volna.
Csak felmerült bennem, hogy ha egy sima kereskedés esetén a műszakit meg tudjak oldani okosba, akkor esetleg az új autót se biztos hogy megfingatják műszakin... 4000 alatt nem hiszem hogy tojásra kopna egy dob(a 320000et futotton is a gyári), tehát valami gyári bibi lehet....
Remélem kitalálják, hogy ez kopócucc, tehát fizetős lesz...
amíg mossa a céges fost a mosó megnézegettem a MOL olajakat érdekes 2 kúton is találtam A5/B5 olajat
egyébként nekem mindegy ki rendel ha nincs nincs, mondjuk a kutas is szólhat a főnöknek hogy helló kellene ilyen olaj mert nincs és keresik
egyébként hány fajta minősítésű olaj van jelenleg ami kel? Szerintem nincs 10féle csak nem kellene A3/B4 -ből mondjuk 4 féle viszkozitást tartani, ha kel 1 liter utána töltök viszkozitástól függetlenül, de a minősítésbe nem ismerek tréfát.
Kicsit elakadtam. Tudom,hogy ezekre még lőttek Sztálingrádnál,de hátha van valakinek ötlete. Fiat Punto 1,7 TD 71 ló 1996-os kék. Az autó állt közel 7 évet. Tank kitakarítva,friss szűrő,friss gázolaj. Beindult,de 2500-3000 fordulaton ment,csak akkor tudtam lejjebb vinni,ha kijjebb tekertem a "füstcsavart", a gázkar állására semmilyen formában nem reagált. Adagolófedél le,mindenen áll a vastag barna lerakodás,gondoltam érthető a bajság. Volt itthon egy másik adagoló,amit működő autóról bontottunk le,max fél évet állt ledugózva polcon. Felraktam,az autó beindult,de 2500-3000 alá nem megy a fordulat,ha kijjebb tekerem a füstcsavart,akkor lassan fogy a fordulat,de le is áll. A gázkar,gázbowden szabadon mozog,a visszafolyó ág a tank felé nincs eldugulva,szájjal át tudom fújni,ha lehúzom a visszafolyót az adagolóról és a kézipumpával nyomom a gázolajat,akkor az adagolóból jön az anyag,tehát ott sincs dugulás,az áteresztő csavart a visszafolyó ágban,amiben a kalibrált furat van, kifújattam levegővel,nincs eldugulva.Akkor most mihez nyúljak? Tudom,magamhoz....
Előfordulhat az, hogy egy 4200at futott tesztautóban a hátsó gyári fékpofa nemigazán kopott be vagy mifene? Tegnap nem csak egyedül/ketten krúzoltunk vele. Jött anyósjelölt is. Erre a hátsó keréknél fekezéskor ütemes hang...(mint mikor pl vas a vason, csak halkabb(bár nem tudom, miért tojás a dob). Idáig nem hallottam. Ma ketten menve megpróbaltam kicsit erősebb elnyujott fekezést. Halvanyan hallani.
A tippem: Nincs bekopva a fékpofa hátul. Ha egyedül normalban hasznalom , a hátsó fék nemigen melózik.(a kaszni előre dől, a hatsó fékektől elveszi az olajat) Mivel mama bent ült, a segge nem emelkedett semmit óvatos fekezésnél, így a hátsó fék is kapott olajat az elosztótól, így pofa mozdul, hangot adja.
Ha egy hangot akarsz mutatni, ne a rádiót, a szélzajt, a mifenét halljuk.
A sok berregés, sustorgás, morgásból el sem dönthető mi a motorhang, mi a kerékzaj, mi az egyebek.
Ilyenkor azt kell megnézni, terhelésre változik-e, pl difi búgás hangja az terhelés függő.
Kerékcsapágy morgás általában kezdetben nehezen elkapható, kormányzásra, agresszív oldalgyorsulásra tud változni, de nem feltétlen változik.
Ha fékkel függ össze, az fékezésre fog változni.
Egyes gumiknak is olyan hangja van, mikor a télit felteszem így 60nál elsőre mindig összerezzenek, mi a franc berreg, ja csak a hülye téligumi.
Ez a szorul a fék szöveg, ez nagyon gyanus, lehet igaz, de a lehúzós helyek kedvence.
Ha betaposom a pedált, mint a hülye, mikor beállok a műhelybe, majd ott ahol megálltam emelem is a kocsit azonnal, és felemelés után kapásból kézzel löködöm a kereket, az teljesen normális, hogy elsőre nem futnak a kerekek szabadon, ez nem rendellenesség, hanem fék működésének fizikájával függ ez össze.
Tudok olyan kutakat pesten ,hogy 8polc olaj van, és korrektül meg lehet ebédelni a shopban..
Az a baj, ezek mindig mások, ahogy változik az üzemeltető és a szellemiség, úgy cserélődik ,hova érdemes menni és mit kell kerülni.
A logó semmit nem jelent, mol kútból pl a legtöbb egy putri, ami a fillérhuszároknak adja ilyen 1,2 ft-al olcsóbban literjét...erre van is rendesen forgalma különben...de mol-ból is vannak fura kivételek.
Mondjuk aki a váratlan üzemzavart kivéve kúton vesz olajat, az manapság a lúzerek lúzere.
Még az autósbolt is jóval olcsóbb és korrektebb, pedig a normál nagy alkatrészes cégekhez, vagy pláne a webshopokhoz képest még az is horror drága.
A beteg egy Toyota Corolla E12. Tünet: rendellenes hang, már 50 km/h-tól hallható, de 70-80 körül lehet a legjobban észrevenni. Autópályán még hangosabb, de ott már a szélzaj és a fordulatszám miatt amúgy is hangosabb az autó.
A lényeg 0:09-től hallható, szerintem elég jellegzetes. Fontos, hogy nem az lényeg, hogy jobbra kanyarodok, mert egyenesben is hallható ebben a sebességtartományban.
Azt tapasztalom, hogy ha kinyomom a kuplungot sebességváltáskor, akkor sem változik, tehát talán inkább sebesség(kerékfordulatszám) függő, és kevésbé függ a motor fordulatszámától (alapvetően laikusként mondom ezt). Megrángatták emelőn, az első stabpálcák cserére érettek, fékek szorulnak, mert nehezebb forgatni a kerekeket (talán fékbetét/tárcsa csere és nyeregfelújítás is szükséges).
Igazából már régebb óta ilyen, de nem tudtam rájönni miből eredhet. Rossz úton nem zörög, nem ropog semmi. Leginkább jó úton hallható (kormány állásától függetlenül). Nem rezeg, nem remeg a kormány menet közben.
Szerintetek mi okozhatja ezt a hangot? Talán váltócsapágy lehet? Vagy akár a féknek/futóműnek is lehet ehhez köze?
" ... Ja csak a benzinkutasok a C4 vagy milyen olajakat akarták rásózni A5/B5 helyett mert az is 0w-30 4 benzinkúton nem talált megfelelő olajat ami azért szégyen .... "
Ismerős helyzet. Amikor Fordom volt, kíváncsiságból többször rákérdeztem a kutakon hogy tudnak-e adni motorolajat ehhez az autóhoz (ami elvileg szintén ACEA A5/B5-ös minősítésű, SAE 5W-30-as olaj). A 10W-40-estől a 0W-40-esig mindent megpróbáltak rámsózni, csak épp az nem volt ami kellett volna.
Van egy barátom aki DPD-nél alvállalkozó 4 autóval Ausztriában. Neki kellene, nem nekem. A fontosabb dolgok kellenek neki, Motor, váltó, ABS, légzsák. Ami a napi szervizben előjön. Kint él, dolgozik ott fog EUR-ban vásárolni.
szó szerint, gyerek jött haza Linzből Pest előtt ki írta neki hív mi a gond, mondtam vegyen kicsit vissza a tempóból -közlekedjen szabályosan- meg vegyen kúton bele olajat és öntsön bele. Ja csak a benzinkutasok a C4 vagy milyen olajakat akarták rásózni A5/B5 helyett mert az is 0w-30 4 benzinkúton nem talált megfelelő olajat ami azért szégyen
2 opció van a VAUX-COM nál eredeti, vagy kopi változat. erdeti például az ilexa. co. uk nál ha veszed 350ezer forint, amit telepítés után frissíted,a veboldalukról a 131223d verzióra, ami a V01. 60 firmware alatt fog futni. ebben van már 2020 opel Movano vivaro stb is. A másik verzió veszed a kopi változatot az 40ezer kb, ott viszont az eladóval kell 1eztetni,tudja e biztosítani a frissítést amikor neked erre szükséged van.
Sziasztok! Tartósan használok egy céges plug-in hibrid 2021-es évjáratú Skoda Octavia iV-t. Nekem új ez a hibrid világ, és egy dolog nagyon zavar.
Alapvetően ha van bármekkora töltöttség az akksiban, akkor elektromos hajtást használ, ha hibrid hajtással szeretnék közlekedni, át kell kapcsolnom. Hibrid hajtás esetén is, minél magasabb az akksi töltöttsége, annál sűrűbben kapcsolja ki a benzin motort, tehát igyekszik amennyire csak lehet, tisztán elektromos hajtással közlekedni. Ahogy merül az akksi, egyre gyakrabban kapcsol be a benzin motor is. És itt jön a zavaró tényező. Ha már nulla kilométerre elég töltöttség van az akkumulátorban (tudom, hogy ilyenkor azért kb. még 20%-os a töltöttsége), többnyire benzin motorral közlekedik, de minden lassulásnál, fékezésnél, megállásnál, folyamatos haladásnál nagyobb sebességgel alacsony fordulaton leáll a benzin motor. Ez azt eredményezi, hogy a városi közlekedésben egy percen belül akár 5-6 alkalommal is, van hogy leáll-elindul egymás után többször is. Szinte fáj hallani, hogy az épp leállt benzin motor megint berobban, aztán megint leáll, és újra berobban. Ez normális? Nem károsítja ez a benzin motort?
Sajnos nem kompatibilis a Gyári renault can clip.Alvázszámot kér a diag és nem fogadja el. Bosch KTS, diag olvassa tökéletesen. programozza olvassa, :Vaux-com 120309a 1.59 firmware. ez Minden ecut ír olvas telepít.
az olajszint jelzést nincs nívópálca kicsit tovább gondoltam
Kezelési azt írja csak akkor töltsön utána olajat ha erre a felirat kéri és akkor is csak 0,5L-t.
Ez már DPF-es, de nem adalékos itt emelkedhet az olajszint ,ha nem fut le rendesen a regeneráció és sok a városi használat. Lehet ezért nem rak bele nívót a svéd nem kel nézegetni majd szól a verda ha baja van. Mondjuk első alkalommal a pályán amikor 140-nél megjön a felirat, hogy alacsony motorolajszint töltsön utána kicsit ijesztő, pedig ekkor még simán nívó felett van a szint olyan negyednél.
2020 utáni Opel Movano-t mivel lehet kb. teljes körűen diagnosztizálni? Nem találok hozzá értelmes diagot. Nem feltört szar kellene, hanem rendes fizetős amivel képes az ember gyereke dolgozni rajta.
A 2021-es passat még az olajhőfokot is méri. Télen reggel azt rakom a konzolra, hogy tudjam mikrotól lehet neki jobban tolni. Érdekesen szegmentálódnak a gyártmányok van ami a végtelen egyszerűség felé megy és van is értelme és van ami megtartja a megfelelő komplexitást a "vájtfülűeknek".
A feleségemnél a kérdés, hogy ez a lámpa mióta világít a műszerfalon teljesen mindennapos. Neki fel sem tűnik. Neki egy eszköz semmi érzelmi kötődéssel és nem érdekli semmi más csak az, hogy elvigye ahová megy. Felesleges, számára értelmezhetetlen kijelzésekkel felesleges terhelni. Ha rendesen szervizelve van nem is éri meglepetés. ( Meg ha havonta kikormolom a nulláson :-)
Tévedés. Ennyi ha egy darabot veszel (+ÁFA of course). Itt a webshop link csak lusta voltam reggel kikeresni, egyszerűbb volt az árlista. És biztosan van hozzád közelebb is, én ezt ismerem mert hozzám ez van közel ;)
Vízhőfok: L200, kétszer sütötte meg a motort 1éven belül. Mindkétszer annyira, hogy az olaj is beleégett. Pedig a mutató kifeküdt. Egyszer még csak-csak, de ugyanaz kétszer???
Olajnyomás: látta, hogy világít a lámpa, de megnézte az olajszintet az rendben volt, akkor a lámpa romlott el... Kijött 2hajtókar.
"...hogy nem jó a guminyomás, ezek a legfontosabb paraméterek!"
A guminyomás ellenőrzőnek oka van, nem holmi úri passzió. !!
Sok helyen elterjedtek a defekttűrő abroncsok, amivel egyenesmenetben nem érzékelhető a defekt. Aztán jön a kanyar, de akkor már késő..... szóval előfordulhat hogy nagyon is fontos.
Peugeot Partner 1,6 Hdi 2010-es PSA9HC0310JBCB motorkód. Hol a hökömbe van ezen az üzaszűrő??? Olyan sötét van,mint a vakond belső zsebében és hiába nézem lámpával, nem látom sehol.A motor mögött lenne valahol? Beletankoltak 50 liter benzint,gondoltam akkor már kicserélem a szűrőt is,ha épp üzemanyagot cserélek benne...:-) A másik kérdésem,hogy van ebben tank AC? Meg lehet azt valahonnan vezérelni,pl biztinél,vagy valahol,hogy azzal kinyomassam az anyagot a tankból? Köszi előre is!
A hülyéje ma, ha olaj nélkül megy vagy megfőzve felrobbantja a motort?
Csak pörögjön az az autógyártás, majd vesz másikat, vagy alkatrészt ehhez...ez hozza a lét.
Ha vakon nyomja, mert leszarja, hogy nem ég a kocsi elején az a nagy világítós izé, vagy lapos kerékkel veret és megpördülve megöl valakit, vagy magát, az már nem olyan jó.
Mert pl nem vesz új autót, sem ő, sem akit megölt, a különféle politikai vízfejek meg megint az autógyártónál ágálnak, előírnak, bírságolnak, hogyaszongya írja rá az összes kezelőszervre, "ne tedd a macskát a mikróba".
Ebben a világban élünk, kár őrjöngeni, alkalmazkodni kell. Pár dollár egy obd kütyü ami mutat szinte mindent, amit az autó mér.
Olaj hőfok, meg nyomás műszer nem kell a műszerfalra, de az, hogy kiégett egy égő, azt vissza kell jelezni, meg, hogy nem jó a guminyomás, ezek a legfontosabb paraméterek!
Kéne még egy visszajelző lámpa, arról, hogy be van nyomva a gázpedál!
nézd körbe az autót melyik égő nem világít. mondjuk ezt figyelmeztető jelzés nélkül is meg kellene tenni indulás előtt. vagy nektek már nem tanították?
Dugókulcskészletem volt. Utáltam. Eladtam Kazahsztánban, mert egy helyinek nagyon tetszett.:D
Lehetett használni, nem is tört el, de pl a racsnis szár toldóval már akkorát kottyant, hogy ahol kb 45 fok volt csak a szárat mozgatni ott egyet racsnizott. Ordítani tudtam volna mikor az autó alatt fetrengtem az olajban és ezzel szívtam...
Ahhoz képest a mostani BGS-em precíziós műszer, pedig nyilván az sem a csúcs.
Utazós segélyládikámban van pár yato szerszám - vész esetén meg lehet oldani amit kell, és nem szúrom tökön magam ha elvesztem/ellopják. De amúgy nem szivatnám magam vele többet.
Tavaly én is cseréltem ilyen prince motoron termosztátházat, aztán klíma nem volt...
Egy csomó dolgot cserélgettem benne, de semmitől nem javult meg, végül azt hiszem a hőgomba csatlakozóját kellett megigazítani, és jó lett.
Nem csak a hőgomba csatlakozója van a termosztátházon, azt hiszem a termosztátot is baszkurálja valami... Sok csatlakozót kell ott szétbontani a termosztát cseréhez. Azokat kell mind óvatosan végignézni, hogy jól érintkeznek-e (először a termosztátházon levőkkel kezdenék).
a Lidl-től biztos jobb szerintem, otthoni szerelgetésre megfelelő
van aksis kerékkulcsom eddig még minden csavart leszedett :)
a Parkside multicsiszoló, lóg benne a motor nincs rendesen befogatva, Workzone aksis fúrónak szintén
Parside racsnis csillag/villás már van amibe a racsni feladta pedig barkács szinten se volt használva
A Yato kerékkulcsban aksit kellett cserélni 4év után annyi baja van mondjuk van, hogy évente 2x van használva kerékcserekor és töltve is csak akkor van
Úgy értem, hogy nem a kupak belsejére kellene legyen ráragasztva, hanem a flakon szájára. Más márkák esetén szinte mindig van ilyen védőréteg gyárilag. Nem tűnik logikusnak, hogy ennél nincs...
Az 1 literes Mobil1 motorolajok flakonján a kupak alatt nem kellene lennie ráragasztott papír védőrétegnek? Most vettem egy literes ESP 5W30 olajat megbízható helyről (nem szürkeimportos) és azt tapasztaltam, hogy hiányzik róla. Más márkáknál szokott ilyen lenni rajtuk. Egyébként reccsent a kupak, amikor letekertem, tehát más nem bontotta fel előttem. Lehet, hogy hamisítványba futottam bele? Visszavinni gondolom nem lehet, mert megbontottam a csomagoltást. Szerintetek?
Szerintem nagyon nem értetted meg a témában eddig elhangzottakat.
Én pedig a kirohanásod nem értem.
Egyrészről egy csomó dolgot NEM ÁLLÍTOTT senki amit kifogásolsz.
Sőt egy csomó dolgot pedig - úgy magában meg igen.
Másrészről meg döntsd már el, hogy a gagyi szerszám az elnyalódik vagy eltörik? Egyszerre ritkán csinálja, mert vagy lágy, vagy túledzett. Esetleg rosszul ötvözött.
Roppant nagy hülyeség, hogy nem lehet kereket szerelni közértes szerszámmal, vagy akár kisebb dolgokat javítani.
Motort szétszedem, felújítom neked gagyi szerszámmal, talán a fej meghúzására kell egy minőségibb, nem háztartási szintű fej.
A hajtószárak nem fognak meghajolni személyautó motor szereléstől a közértes készletben sem.
Hobbiszerelőnek milliós beta szekrény kell, ---->szintén elmebaj, természetesen aki úgy áll, az vehet, illetve naponta szerelni nyilván alkalmatlan a sok kínai játékszerszám.
Kerékanyát, ha valami játék nyomatékkulcsal húzod, és nem 5x-ösen túlhúzod, ősszel tavasszal a kis közértes racsnis szárral is nevetve lelazítod.
Az elnyalás témája pedig általában azon dől el ,hogy a közértes szerszám általános célú gagyi csavarra van, a tűrése hatalmas, namost mikor oldalanként 1-2 tized van egy 6milis 6szögön, és ~10fokot lötyög rátéve, ott nyilván csak elnyalni, eltörni fog minden.
Lassan 15 éve már, hogy hazamentem apámhoz azzal, hogy nem tudom kivenni a légtelenítő csavart mert lesarkazódott. Rárakta az ő 10-es kulcsát a már szétcseszett csavarra és egy mozdulattal kitekerte. Én akkor tanultam meg, hogy nem nagyon van olyan, hogy "hobby" szerszám.
Hogy a szerszámaim mint abszolút hobbysta többet érnek mint az autó amivel járok napi szinten? Ja, ez egy ilyen játék.
Azok a kenyérbolti szerszámkészletek -mint a példa is mutatja- széthullanak, kenődnek, mint takony, amint előkerül valami komolyabb munka. Pl. kerékleszedés, mint tipikus háztáji autószerelős vasárnapdélután.
Nekem sincs 17-esben 3/4-es, hanem csak egy olyan 1/2-es ami bírja a strapát még hosszabbítózva is, de hirtelen -ha nem lenne- egyszerűbb, olcsóbb, gyorsabb lenne beszerezni egy 3/4-es szetet, mint a 1/2-eseket nyomozni.
G astrának a belső biztosíték tábláját ki lehet valahogyan fordítani, hogy a hátlapját meg tudjam nézni?
Kibillentettem, kivettem a két csavart, amivel oda van fogatva, de nem igazán akar kiférni a helyéről!
Nem akarom erőltetni, esetleg valamit le kell még szerelni hozzá?
Néztem a visszapillantó fűtés reléjénél benne vannak az érintkezők a biztosíték táblában, de az ajtó stekkerbe már nincs benne a kivezetés fém érintkező a 19-es lyukban!
Félreértés lészen itt. Mindegy mit mire és hogyan, azon a négyszögacélon olyan csavarodás van, ami az óramutató járásával egyezik, tehát jobbos csavart így meghúzunk, nem lazítunk....
igazsag szerint az a foto csaloka mert en nem ugy hasznaltam a szerszamo hogy a fotot van(hogy a vegere raktam egy 17-es dugot es kesz). elotte 180 fokkal elforgattam csak mivel a hegesztesem full amator, fasz se akarta hogy azzal gyertek hogy hegeszteni se tudok :)
szoval nem a foton lathato pozban huztam ra a dugot, es probaltam leszedni.
Nem tudom, de nekem eddig még minden csavar lejött normális kulccsal, még az is amit a gumis nyöszörgésig kattogtatott.
Pont úgy ahogy bármi más szakmában elég rég óta hígul a gumisok régiója is, nem kell őket védeni, nem szentek. Amelyik beleszarós az rápörgeti fél méterről lendületből és annyi. Nincs ebben mit csodálkozni.
Lényeg, hogy több ilyen kattogtatós vitézt láttam már, mint elszakadó aluanyagot. Utóbbit pont egyet sem. Főleg pár hét és NORMÁLIS meghúzás után.
A én gumisom is így csinálja, mindig minden lejön. A Ford csavarját szeretem a legjobban mert ott egy elforduló kúpos alátét van nem a csavar maga kúpos így nem tekeri el a rágyógyult alu furat palástját.
betétes alufelnit utoljára a zöldségesmercik "barokk" felnijeiben láttunk.
a légkulcsot is lehet állítani hogy mekkora nyomatékkal dolgozzon. ha felrakáskor nem maxra van állítva mint levételkor, akkor persze hogy tud nyomatékkulccsal véglegesíteni.
Az alufelnibe ahol találkozik a csavar kúp és a felniben lévő ott nem acél betét van véletlenül és a másik oldalt is ahol felfekszik?
és mint alább írtam 10éve minden saját magam felrakott kerék lejön a cégesről meg nem érdekes
A sajáton alufelni van a cégesen meg acél csak, hogy ez is pontos legyen
Nem minden gumis hülye csak van egy réteg sajnos. Van aki finoman felhúzza a lég/elektromos kulccsal majd a nyomatékkal ráhúz és érdekes neki negyedet megy a nyomatékkulcs nem csak kattan azonnal.
a céges fosról amin a gumis cserél kereket és felveri mint a szart a gyári kulcson a 110Kilómmal ugrálva is nehezen tudom levenni defektnél a kereket 2x volt defektem mindkétszer így jártam
Országos nagynevű hálózat :(
A sajátomon amin nyomatékkulccsal van meghúzva még mindig lejött simán a csavar.
Azért azt nem hinném, hogy egy normálisan 110 Nm-el meghúzott kerékcsavar annyira rászorul, hogy 275 Nm-el lazul fel. „a kup tart oldaskor” tudom, 38 éve tanultam. Meg azt is, hogy a túlzottan meghúzott kerékcsavar mit csinál a kúppal és, hogy miért is szakad át a felni a csavaroknál.
Az már igaz, csak nem lenne időm az egyéb szarakodásaimra: kerekek elmos kívül-belül, kerékcsavarok megpucol (drótkorong-tiszta menet) és vékonyan rézpaszta. Majd 110 Nm-el lehúz. Igaz, nekem 120-t ír a wow, de elég a 110. Szeretek bütykölni és még megspórolok egy fagyizást is. (Mondjuk még olyat sem láttam gumisnál, hogy a kerék levétele után visszatekert volna egy csavart, hogy még csak véletlenül se forduljon el a féktárcsa (típusfüggő).
Az úgy működik, hogy a reléjét a komfortmodul kapcsolja, akkor amikor a hátsóablak fűtés be van kapcsolva és jár a motor. Egyszerűen kapcsolhatta volna hátsófűtés kapcsolója is, de az manapság túl egyszerű lenne. :(
Mielőtt ilyen kijelentéseket teszel, nem ártana rákérdezni, hogy milyen felniről is van szó..... !!
A "jóféle" ócsó alufelninél nem kell rogyásig húzni a csavart, hogy többé ne tudd kivenni. Az alu és a vas nem kimondottan barátok. Az alu képes úgy "hozzánőni" a vashoz hogy inkább elszakad maga az alu de nem engedi el a vasat. Ilyenkor szokott előjönni a szerszámtördelés és a gumis/szerelő köcsögözés. ):-((
Tavaly novemberben szereztem gumis papírt. A gyakorlati helyen (gumiszervíz, nem tanműhely) a Németországból hazatért nagy tapasztalatú szaki meghúzza csavart légkulccsal jó alaposan, majd nyomatékkulccsal rápróbál, ami már nem tud rajta húzni. Véletlenül rákérdeztem. hogy -Nem a nyomatékkulccsal kell készre húzni? Válasz:
- Nem, a nyomaték kulcs csak ellenőrzésre való!
Amúgy az érték fixen 160Nm minden felnire (Alu vagy acél az mindegy) - szerinte
Múltkoriban, anyukám járgányának (D Corsa) keréklevételénél éreztem, hogy a keresztkulcs nem játszik, végül 3/4”-os dugóval és a ½ méteres hajtószárra húzott csővel már meg bírtam lazítani. Sajnos, csak az utolsó csavar előtt jutott eszembe, hogy mérjük már meg, mégis mennyi az annyi. 275 Nm kellet a kerékcsavar lazításához. Ebben csak az a parasztság, hogy egy defektnél az útszélén a gyári szerszámokkal nem igazán lehet megoldani a kerékcserét. Magam már régóta csak leszerelt kereket viszek a gumishoz, jobb, ha én rakom fel. A csavar kenésére olaj helyett inkább rézpasztát javaslok.
viszont ezt a feltoltes hibat oldas hibat latni kellett volna az clutch actuator poz.ban..
Sajnos nem.
Mert az aktuátor elmozdul a teljes löketen, de ha a master nem szállít elég, akkor nem tudja kinyomni tökéletesen a slave-et.
Tehát nem áll meg a váltó.
Az actuátor szenzort egy mechanikus áttétellel mozgatja a hidraulikus dugattyú, tehát ha nem szar a hidraulikus működtetőt köröd, az el fog mozdulni mindig, teljes löketen.
A váltó comp csak ezt látja, ebből még nem tudod, h miért nem választ szét.
- Hibás a főhenger, vissza dolgozik a tartályba.
- Levegős a rendszer
-Túl kopott a kuplung, nem tudja kinyomni, hibátlan DOT4 hidraulikus körrel sem.
The system operates at a line pressure that varies between 36.5 and 46 bar in normal conditions. In Recovery condition, the system can work at maximum at a pressure of 75 bar.The electric pump is activated when the pressure goes below 36.5 bar and is deactivated when the circuit pressure reaches 46 bar.Technical specifications:• Line pressure between 36 and 46 bars • Service temperature between -30° C and + 105 ° C • Start-up possible up to a temperature of -30° C • Pump capacity is >0,81 l/min at 45 bar, 3450 rpm and fluid at 60 °C • The accumulator volume is 250 cm3, preloaded to 24 bars at 20 °C a b c
nincs ezzel semmi baj, én is feltételeztem hogy csak az ajtóban van előkészítés mert pl elektromos az ablak, nem mezei tekerős de a tükör fűtés/állítás már extrább opció.
az hogy egy áramkörön van úgy értettem hogy együtt kapcsolódik
nálunk anno egy zil hátsókerekébe raktak a jobbos helyett balost (az összeset) sofőrje megunta hogy mindig lelazul és megsósavazta a haranganyát és a simát is, úgy rakta vissza. egy hónap múlva javítani kellett valamit a féken, a szerelők jöttek hogy vigyük már át a hegesztőapparátot levagdosni az összes szart...
Biztos ősöreg Zafira, és a bal oldalon balos menetek vannak😰😂😂😂😂
Egyszer egy MBP potkocsival jartunk így. Bal oldalon volt 1jobbos csavar meg 3 balos. A jobbos villaskulccsal lejött... A második meg kettő méteres csővel se lazult...csak ropogott... Mire eszembe jutott, hogy előtte pár évvel csodalkozott a gumis, hogy ez rég nem szokás...a balos menet...
Átraktam a kürt reléjét, meg biztit raktam bele, a relé kattan, ha benyomom a hátsó ablak fűtését, de nem megy el a stekkerig az áram. A relénél ott a 12 volt az egyik lábon, de amire kapcsolja, az nincs összeköttetésben az ajtó fekete/fehér kivezetésével!
és amit sokan nem tudnak a gyári kulccsal/vagy a hozzá adott toldással ha a kezelési azt írja, egy átlag férfi meg tudja húzni megfelelő erővel a csavart/anyát
Eszetlenül nem tépjük a nem a feladathoz való szerszámot, nem toldozgatjuk végtelenségig a maradék vizvezetékcsövekből, racsnissal nem lazítunk ha csak nem életbevágó.
Ha nincs normális szerszám otthon akkor ne erőltesd.
Normális alatt a 3/4-es-t értem valami használható forrásból. Kínai piacost felejtsd el.
Menj el egy gumishoz, az meglazítja neked. Én már jó ideje a féltengelyanyákat is gumissal lazíttatom, mert "szevedjenatököm".
Aztán menj el ahhoz a gumishoz is aki felrakta és beszélj vele szépen ha még ott dolgozik és nem ment vissza kőművesnek ahol közvetlen a hentesiskola után kezdett.
Hidegebb időben szerintem nem kellene a ventilátornak bekapcsolnia, ha 1 percre megállok járó motorral. Zavar miközben a garázskaput nyitogatom. Hangos.
adott egy A zafira amirol nem tudom leszedni a kerekeket.
probaltam 17-es csillagvillaskulcsal, eltort
van itthon egy nagy crova szinten ripityara tort a forgoresze belul
crova keszletben van egy T kulcs szere a dugokulcsra, az is eltort.
van itthon 1/2col attmeroju vasrud, abbol hegesztettem egy T kulcsot es baszki a 1/2col profilu negyzet vasrudat, konkretan elcsavarja lasd foto
otletek, hogy szedjem le a csavarokat? es egyaltalan mivel lehetett ez meghuzva? anyam verdaja, tavasszal raktak fel a nyari gumit de fogalmam sincs ki/mivel huzhatta meg.
Nekem is ilyesmi a Dákó... Ha gyanus lesz, mindig lesem a folyadék szintet, mert néhanap cseppenhet(a termosztát ház gatya minőség), de mostanság semmi extra. Én betudom annak, hogy talán a hűtő kicsit megtelt a 16év alatt fűmaggal stb... Majd egyszer unatkozom, kifújatom...😀
A tükörlap fűtés nincs közös áramkörön a hátsó ablak fűtéssel. Külön reléje és biztije van. Lehet,hogy ezek nincsenek kiépítve. Nézd meg F41 benne van-e.
5 ér, akár lehet, hogy minden benne van, de én csak találgatok három a motoros mozgatás, a másik kettő a fűtés lenne?
Hirtelen felindulásból vettem valamikor fűthető lapokat, de a kábelezéshez nem volt lelkierőm nekikezdeni!
De ha ebben a csatlakozóban benne vannak a kábelei és esetleg csak egy biztosíték kell még a táblába, akkor csinálok kábelt hozzá, mert így csak pár óra lenne beaplikálni, és ez egy hiányzó hasznos funkció!
60 km-t megyek többnyire országúton (max. 3000-es fordulat), majd nagyobb városban, forgolódok az udvarban, hogy be tudjak tolatni, és mire kinyitom a garázsajtót, beindul a ventillátor (persze csak rövid időre, kb. 10 másodpercig).""
A következő jelenséget tapasztalom az elmúlt 2 évben a Corollámnál (2005-ös 1,4 VVT-i 160 ezer km-rel): egyre gyakrabban hallom, hogy megy a hűtőventilátor. Persze a 20-30 fokban ez gondolom normális, de nálam hűvösebb időben is bekapcsol (de lehet, hogy korábban nem figyeltem oda erre, így sajnos nem tudom objektíven megítélni). Például reggelente, elindulok 5 fokban, kb. 60 km-t megyek többnyire országúton (max. 3000-es fordulat), majd nagyobb városban, forgolódok az udvarban, hogy be tudjak tolatni, és mire kinyitom a garázsajtót, beindul a ventillátor (persze csak rövid időre, kb. 10 másodpercig). Tehát kb. 1 percig alapjáraton vagy nagyon alacsony fordulaton, menetszél nélkül. Szerintetek ez mennyire normális hidegebb időben? Kicseréltem a hűtőfolyadékot (Toyota gyári SLLC), de semmi változás (mindig 5 évente lecseréltem, ahogy kell, szép színe volt a leengedett folyadéknak, olyan, mint az újnak). Azt nem tudom menet közben beindul-e néha a venti, mert azt ugye nem is hallom menet közben. A hőfokmérő még soha nem ment a közép állás fölé, a legnagyobb melegben, lassan haladva sem.
Soha, semmilyen, a motorral kapcsolatos hibajelzés nem volt. Érzésre ugyanúgy megy az autó, mint korábban. Talán csak annyi változás lehet, hogy kicsit hamarabb megy fel közép állásba a vízhőfok mutatója, de ezt se mondom 100%-ig biztosra. A radiátor szép tiszta.
Nem vagyok autószerelő, de van hozzá nagyon részletes, mindenre kiterjedő gyári szervizleírásom (meghúzási nyomatékok, ellenállás-értékek is, tehát lényegében darabokra lehet szedni, és bármely elektromos alkatrészt le lehet tesztelni ennek segítségével), így az egyszerűbb karbantartásokat dolgokat meg szoktam rajta csinálni (bár aknám, rendes emelőm nincs).
Nektek mik a tapasztalataitok az ilyen jelenségekkel? Szerintetek mit kellene ellenőrizni rajta?
Cam, esetleg tudnál mondani valamit amit itthon is meg lehet nézni egy 2011-es C4 1.6VTI motoros autón, hogy miért nincsen fűtés? Nyáron volt egy repedt termosztát ház cserélve, ennyit tudok róla.
Köszi a helyreigazitásokat és bocsi az ismételt pongyola -leirások olozta zürzavaros "leirásokért" a gyujtáshibák-égéskimaradás vonalon.
Csak tegnap vettem észre én is, hogy Tulajdonképpen sikerült a két kódsorozatot mesterien fölcserélnem a videóban sugallt ECU hibakódokkal stb.
A linkelt képen látható gyujtásvezérlő-áramköri hiba kódók lettek kiolvasva minden leállás után, sajnos nem mentettem el.
Egyébbként sikerült megtalálnunk a hibát kb 99%-biztonsággal igazolva tudni is ., leállást szimulálva stb. Holnapig még teszteljük---utána beszámolok majd!!!
néha ingadozó alapjárat, véletlenszerű gázadás menet közben(40-ről felgyorsul 80-ra gázpedál nyomása nélkül), tempomat nincs benne.
töltéshiba miatt generátort cseréltek(bontottra), de előtte is csinálta, csak ritkábban.
smart charge töltési rendszer, MON-COM-SENSE vezetékek vannak a generátor kis stekkerben rajz szerint.(MON-COM a motor ecuba megy, SENSE egy aksi pozitív biztin keresztül)
azt írja a net(injektor.hu), hogy:
" A vezérlőegység képes diag- nosztizálni e két vonalat, és alapvető áram- köri hibák esetén hibakódot generál. Előfor- dulhat azonban, hogy áramköri hiba nincs, a Smart Chip viszont rosszul dolgozza fel az információkat, és helytelen terheltségi jelet közvetít a vezérlőegységnek. Ebből alapjára- ti ingadozások, akár spontán gázadások is létrejöhetnek
nem láttam az autót, csak érdeklődnek, javasoltam egy hibakódolvasást elsőre.
A 115 lovasnak és a 120 lovasnak biztosan más a motorkódja,már csak azért is,mert a 115 lovas még sima JTD,a 120 lovas meg már Multijet.A környezetvédelmi besorolásuk is más,ami szintén gond lehet a papírozásnál,ha hivatalosan akarod csinálni.
Katalizátor olyan meleg, mint az átáramló gáz, akkor tud katalizálni, többszáz fokon működik.
Ott a belekerült benzin majd el fog égni, és túlhevíti, megolvasztja, szétégeti, megrepeszti a szerkezetet, ami szétesik, és a dirib-daradok zörögnek, mégjobban összetörnek, átmennek a többi dobba, vagy csak úgy beékelődnek ,hogy részben vagy teljesen eldugítják a kipuffot.
Amit ennyire mosogatni szoktak, az a dieselek koromszűrője szvsz.
Benzines katból normálisan kiég minden, ha valamin a katalizátor már be lett volna vastagon besült olajjal, pl valami motorkatasztrófa során, azt maximum átöblítik, hogy átjárható legyen, hátha visszatéve az autóra elfogadhatóra "kiég", és nem összeomlik, tehát egy ideig megúszható a csere.
A fém bevonat nem úgy néz ki a katalizátoron, mint amikor egy anyagot bevonnak fémmel, pl egy tükröt vagy napszemüveget.
Valójában ez egy kerámia szivacs, rohadt nagy felülettel, és ebbe a felületbe van speciális eljárással "beleitatva" a katalizációt végző anyag.
Ahogy a károsanyag kibocsájtások egyre csökkennek, egyre apróbb lukúak és hosszabbak, nagyobb fojtásúak, és drágábbak, még nagyobb felületűek, még speciálisabban tervezettetek a katalizátorok.
Ezzel persze az élettartamuk, amíg azt a gyári értéket tudják is korlátos, de ez itt a másodpiacokon, ahol csak papíron képtelenül szigorú minden, a valóságban meg senki nem tart be semmit, rohadtul nem érdekes.
A bevonat egyébként sem örök életű, mivel egy kémiai reakció van, amiben a fém platina (és egyéb drága spéci anyagok) kisrészt ugyan, de részt vesznek, tehát a katalizátor is kopófogyó, nagyon is, minél újabb egy benzines autó, annál inkább.
Ez Hungarisztán, itt minden a lehető legbonyolultabb. Így ez is. :((
Első kérdés, mi szerepel a forgalmiban.
Ha a teljes motorszám, akkor az azonos motorkódút is át kell íratni. --> forgalmi és törzskönyv csere.
Ha csak a motorkód van a forgalmiban, akkor azonos motorkódút szabadon cserélhetsz, minden adminisztráció nélkül.
Ha erősebb motort akarsz beletenni, akkor olyat lehet amivel gyárilag is készült az adott típus. Ehhez átalakítási engedély kell és az erősebb motorhoz tartozó fék és futómű alkatrészeket is cserélni kell. Ezt csak szakműhely végezheti.
Ha az adott motorral nem készült az a típus, akkor egyedi átalakítási engedély kell és szakmérnökkel megterveztetni a beépítést. (ez utóbbihoz rengeteg idő, pénz és kötél idegek kellenek megharcolni a hatósággal) Ehhez is szakműhely kell.
Ha adminisztrálni kell (átírni) a cserét, akkor a motor származását igazolni kell. Számla, vagy adásvételi. Utóbbi esetben az eladó igazolhatóan tulajdonjoggal kell rendelkezzen az eladáskor.
Tehát pl. a 115 lovasnak más a motorkódja mint a 120 lovasnak . Csere esetén ez így egy műszaki vizsgával és forgalmi cserével megoldható ? Nem kell a teljes motorkódnak azonosnak lenni ?
Motorszámnak/származásnak van valami jelentősége ?
Nem. Olyan hibakód nincs hogy gyújtáskimaradás. Olyan van hogy ÉGÉSKIMARADÁS . Az meg sok mindentől lehet, a benzinhiány éppen úgy okozza mint a szikra hiánya.
A katalizátort az elégetlen üzemanyag miért teszi tönkre?
Az érdekelne, hogy az a probléma vele, hogy telekormolja, esetleg elég benne, és a hőtöbblettől megy tönkre, vagy vegyi úton teszi tönkre az üzemanyag?
Valahol láttam olyat, hogy nitro hígítóval mosták át, hogy a koromlerakódást kioldják belőle.
Masfél éve mérettem, nem volt fényes, de az asszony nem akart bele venni... Meg ugye hetente, kethetente megy csak. Most akarjuk eladni, lett masik kocsim. 3 sok egy segg alá...mama nem vezet...
"P0335, P0340 főtengely és vezérműtengely jeladó hiba" --még nem volt idáig.
Reggel óta probálgatjuk--eddig nem állt le.
Ennek ellenére egy tudos barátom szerint..,ő sokat csinált ebből a tipusból..., visszaszokott jönni egy rendes megmelegedés-lehüléses "sokkolás" után..,A bontos történet meg kb egy lutri rövid időre. 500E-rt hozták a szomszédból..,érted a gondolatmenet folytatását..,ö is kér kb 15-20E-t .,egy bontos átprogramozásért stb --a bontott ECU se 10.000ft..., egy garis javitott ECU a nyilván jobbik választás--- mindenképp , már ha nem akarja holnapután már továbbpasszolni..., majd elválik a sorsa --még tesztelgetjük...
Opel Zafira "A". 1.6i 2001 16EX mentővel érkezett tegnap . nem inditható állapotban., lemeriett akksival .nemrég cserélt uj trafósorral. Mi sem tudtuk elinditani--.állanó hibakódként a "P0301-P0302-P0303-P0304 "gyujtáskimaradás" hibakódót irta be.., AC nem ment. szikra nem volt.., fordjel-befecs.idő nem volt .Immohibára utaló jelenség inditáskor nem volt.
Föltöltöttük éjjel---ma reggel eltudtuk inditani--hibakód törölhető volt.., látszólag minden paraméter normálisnak látszik élőben..,jó negyedóra járatás alatt viszont többizben leállt és visszadobta a tegnapi gyujtáskimaradás hibakódsororozatot., viszont most leállás után ellehetett inditani.
Azt gugliztam össze hogy ez egy ECU tipushibára utaló kódsorozat. Véleményetek a gyakorlatból?
Bevállallható egy ECU-csere-javitás?? Ajánlható javitó cég? Kb Ár?
Comprehensive insurance, sometimes referred to as 'fully comp', will cover the cost to fix any damage to your car as well as other vehicles that were involved in the accident, whether it was your fault or not. ""
bocsi a copyert.
szvsz ez nem csak lopas, nem csak lopas es tuzkar.
hanem teljes koru bizti barki hibaja is az esemeny.
Volt vagy 20 éve, akkoriben még sokkal zöldebb volt a fülem. Ma már nem hagynám, akkor lenyeltem. Viszont ez, meg még pár barátom esete alapjaiban meghatározza a hozzáállásomat a biztosítók tevékenységéhez.
Gondolnád te, én és mindenki, de a gyakorlat más. 2015 első felében volt egy balesetem. A rendőrség megállapította a másik fél kizárólagos vétkességét, az ügyészség pedig ennek megfelelően hozta meg a határozatát. Büntető per nem lett (maradandó egészség károsodás is volt a történetben), mert (végül) elismerte az autós a felelősségét, és közvetítői eljárásban rendeztük. A biztosítója mindezek ellenére azt mondta, hogy 0%-ot fizet. Az ügyvédem elmasszírozta 40%-ig, onnantól pereskedni kellet, aminek idén tavasszal lett vége.
Szóval elvileg nem tehetnék, mégis megteszik. Persze erre is van megoldás: polgári per. Állítólag teljesen szokásos az 5 év, amibe telt. El sem akarom képzelni, hogy ahol kiesik a családfenntartó (meghal, úgy sérül, hogy nem tud dolgozni), hogyan hidalják át ezt az időszakot.
nem tudod lemondani csak szüneteltetni. visszahelyezéskor ugyanannál a biztosítónál fog a szerződésed feléledni. majd évfordulókor válthatsz. (lásd előző hsz)
a biztosítók folyton próbálkoznak, simán rájuk kell ordítani, megfenyegetni hogy a felettes szervüknél teszel panaszt (állami bankfelügyelet) és/vagy átadod az ügyet a jogi képviselődnek.
akinek van DAS jogbiztosítása azzal szinte azonnal megegyeznek....
nem kell visszahelyezni. a lejárat napján újra kivonhatod. online is működik ügyfélkapun vagy mi a f...sz most a neve.
biztit átvinni nem tudod másik autóra csak ha eladtad és lekerült a nevedről. szerződést évfordulókor módosíthatsz de 30 nappal előtte fel kell mondanod. a kivonás idejére elméletileg automatikusan szünetelteti a biztosító de nem árt tájékoztatni őket mint ahogy a visszahelyezésről is.
Mennyi időre kell visszahelyezni, hogy újra megengedjek a kivonást? Ugye akkor lemondom a biztosítast. Ha ujra kötöm, közbe át lehet tenni a bónuszt a masik kocsimra??? Arra casco lenne, azt elégge megdobja az a0...
Remelem ha a b10atmegy arra a kötelezőre, akkor a casco is lemegy év közben...
Első kettőt nem tudtam, a harmadik meg nekem egyértelmű, azóta, hogy a biztosító leszarta a rendőrségi határozatot is hogy 100%-ban az ellenkező jármű a hibás, és 50-50 %- ra vette a baleseti kár kifizetését mindkét félnek, mert szerintük én elkerülhettem volna a balesetet.
Innentől tudom, hogy tökmindegy mi van a szerződésben tökmindegy mit ír elő a jog - a biztosító azt fog csinálni amit akar és kurva nehéz lenne belőlük kiperelni a jogos jussodat.
két változás van. már egy év az ideiglenes kivonás időtartama, és a veszélyhelyzet ideje alatt lejáró műszakikat elodázhatod a veszélyhelyzet megszűnését követő 30 (vagy 60?) napig.
a csapda benne hogy ha balesetbe keveredsz a biztosító lesz....ja ezt a rendelkezést. szóval pereskedhetsz.
Ha lejárt a műszakija akkor a forgalomból nem kivont járműnek is kell a vizsga. Szóval tökmindegy.
Amúgy meg az ideiglenesen kivont jármű automatikusan visszakerül, amikor lejár a hat hónap ha nem újítod meg a kivonást. Csak ugyanúgy egy lejárt műszakis autónak minősül majd, tehát nem közlekedhetsz vele.
közép box felemel (váltógomb lehúz, egy torx csavar rögzíti a boxot) hátsó szönyeg a csomagtérben felemelve és ott benyúlva 3 nyolcas csavar fogja a kart meg a kapcsoló vezetéke.
ha kiveszed meg tudod vizslatni a reteszét és a rúd fogazatát is hogy nincs e legyalulva az eleje. példa még nem volt ilyenre
ez a rúd alapból szabadon mozog ha a kar lent van. kivenni a helyéről csak a segédváz leengedésével lehet. rajt van a kicsi rugó a vékony száron alul ami felemeli a rudat?
kézifékkarban egy fogas ék van ami megfogja ezt a rudat mikor emeled a kart és van egy kis pecek is ami oldja a reteszelését de csak akkor mikor tök alapra megy vissza a kar.
ha magasan fog akkor nyomott pedálnál kell cibálni többször a kart hogy beálljon a megfelelő pozicióba.
volt fékpofacsere? nem keveredett össze a jobb és bal menetes utánállító
Igazából nem autót szerelni vettem hanem kibotorkálni a sötét garázsba vagy a villanyórához ha lemegy a biztosíték de annyira jó a fénye az UV meg segít szivárgást találni, hogy azóta mindenre használom, a töltésénél meg akár az autós telefontöltő is is megfelelő.
ha kedve van felepul a rail nyomas, ha nincs kedve akkor nem.
tobbnyire nincs kedve, de kis sprayre megelenkul a folyamat, innentol meg tetszik is. :)
szvsz raktak ra uj oninditot, de lenyaktattak az inditozas baxtatasban.... szabadonfuto elengedte a nyomatekot. (ahogy a tipp is szolt )
ez uj oninditoval oke.
valamikor ez korul raktak bele uj akkut is, ( meg vezerlest, meg nagynyomasut..:)) de az akku tetejen a distributor boxot nem huztak le rendesen, az jott ki most fokabel kontakt hibaban.
szvsz halmozott hibas az olommadar, ennek ellenere mar ment egy ezrest baj nelkul.
injektort a heten valamikor ossze kapom.. inentol inditas is pocc lesz,..
...akkor mar csak a dmf-et kell lehegesztenem..mert bar kuplung 100%.. leallitaskor van ket koppkopp....es ne legyen.. :D
Keresgéltem valami értelmesebb fejlámpát a meglevő kínai mellé. Addig-addig, míg végül tegnap a lidl-ben találtam egy munkalámpát. Kicsi, kompakt, mágneses, füles, akksis.
-6000 mAh-s akksi
-COB led
-Usb kimenet, azaz telefont, és mindenfélét lehet róla tölteni, ha úgy adódik.
-tök kompakt, kis helyen elfér.
-stabil, és mágneses kihajtható fül. Kocsi, vagy munkagép kasznijára simán fel lehet pattintani. Lehet, hogy munka közben nem hagynám fent a gépen, de szerelés erejéig biztosan, stabilan tart a mágnes.
-2 fokozatú fehér fény. egyik csak kicsit süt, a másik rendesen.
-villogó piros fény. Nem tudom ez minek bele, de van. lehet, hogy egyszer még hasznos lesz. Mondjuk utánfutóról lelógó akármi kivilágításakor.
Ami még szerintem érdekessége, hogy egészen homogén a fényerő eloszlása. Nincs fényesebb, és árnyékosabb rész. Ami szöget bevilágít, azt egyformán.
Igen kellemes meglepetés. Csak ajánlani tudom. Ha lesz még, akkor ma veszek mégegyet.
Ismerősömnél .,igy járt el ilyen ügyben a "vállalkozóbarát" kormányunk adóhivatala .., A csalétekautónak beküldött csörgő-zörgő hidrotőkésnek tünő autón kértek egy diagnosztikát.., ö egy ingyenes ,rövid vizsgálat után jóindulatuan közölte .,hogy elöször és mindenképp mechanikailag kell megjavitani az autót.., a diagnosztika az nem javitási metodus ,jelen eetben pénzkidobás ,semmi értelme stb-stb..,"Ügyfél" ennek ellenére kierőszakolt egy diagnosztikát stb.., kollégám 2000Ft-t azaz kettőezer HUF-t kért a diagnosztikáért , de számlát nem adott. "Ügyfél" kiment az utcára . fél perc mulva visszatért társával--igazolták magukat hogy ki fia borják stb---és számlanemadás elmulasztása miatt , hatalmas jegyzőkönyvezésbe kezdtek stb. Nem rég kapta meg a azonnali NAV befizetési végzést :170.000FT azaz egyszázhetvenezer Ft-t befizetésről ....
"A mai modern CR dieseleknél hogy változik a keverék képzés""
sehogy, csak precizebb az eges lefolyas/ kontrol."
persze a HW nem valtozik, a keverekkepzesnek csak a beallitasok altal modosithato resze valtozik;
hömerseklet fügvenyeben ami valtozik ECU "parancs" altal:
- az leginkabb a befecskendezes (hany, mikor, mennyi - ezek mindegyike valtozhat T miatt),
- a gazösszetetel es mennyiseg (levegöhöz mennyi - es mennyire meleg EGR [hütö mennyire bypass-olva] ; illetve ma pl. termomanagement = "hátul" legyen meleg a kipuf.utokezelönek cél miatt fojtoszelep is lehet/van; vagy pl. legujabb Scania - utcan még nincs pl. https://www.youtube.com/watch?v=ChLFkFSFidshttps://youtu.be/3rydA-QyuX0?t=959 - csak hütetlen EGR-t hasznal ! ...és {23-as süritesi viszony !}, igy valoszinü csak nem üzemmeleg allapotban ad EGR-t)
"..megy a keverekkepzes optimalizalasara (kis tulzassal ez a dolgom 25+ eve :) raforditas: HW teren is (egester=bowl=Mulde milyen legyen, levegömozgas mekkora legyen, fuvoka spec milyen legyen: hany lyuk, milyen szögben, milyen atfolyassal, milyen kivitelü lukak,..."
Ez egy kész motornál már adott mechanikai helyzet, ezt az ECU nem tudja befolyásolni. Amiről Te beszélsz itt, az a fejlesztés. A kérdés, legalábbis az én értelmezésemben, az ECU általi szabályozásról/vezérlésről szólt, ennek fényében hangzott el a "nincs keverékképzés" kitétel.
A diesel légfelesleggel dolgozik, hogy a sűrítés folyamán meglegyen a gyulladáshoz szükséges hőmérséklet. Ehhez a hengertöltethez teljesítményigény szerint több-kevesebb üzemanyagot fecskendeznek be, vagyis a keverék minősége fog változni. (félreértés ne essék, nem akarom Neked elmagyarázni a diesel működését, csak arra próbálok rávilágítani, hogy mi hogyan értettük a -nincs keverék képzést-.
hajjaj, de mennyire ! ...ma mar szerintem rendkivül el is van bonyolitva (es tulsagosan, pl. ezert is kevesebb eröforras a "basics"-re, ami megbizhatosag, elettartam szempontbol fontosabb [lenne], de az elejen, a szalonban, eladaskor nem lehet nagy benyomast tenni vele, "ma meg arra bukik a nép") ; hozzam közelebb allnak a (pl. hidegen viselkedes, ahhoz mit tegyünk, hogy ott is jo legyen) fizikai alapja, a termodinamika
hogy az ECU mennyit hogyan valosit meg, az szandek kerdese, de ma dieselnel szerintem rendkivül bonyolult, mindenre (blokk, turbo, kipuf.manifold, tüzA, ...) szenzor, modell, apro korrekcio, a korrekcio sok egyebtöl függ (valtofokozat, kuplungpozi, ...) en ezt tulzasnak erzem a komfortért (a bonyolultsagnak vannak veszelyei) ... pl.
"-20°C-ban mondjuk 20°C-hoz kepest mondjuk 75°C-kal hidegebb" ..a kompresszio véghöfoka, nyilvan több a gyulasi kesedelem
minden példagörbéhez hozzá kell tenni: az adott esetre igaz, egy másik motornál simán más lehet a viselkedes (mert mas a kompresszio, mas a hidegbeli surlodasnövekedese, mas a bef.injektor viselkedesi valtozasa, stb.) es a cel is (emisszio, utas/vezetökomfortérzet, robosztusság,...), igy egesz mas valtozasok lehetnek a beallitasok modositasaiban
a lenti peldaban pl. a szokasoshoz kepest "agyrém" (magas) a railnyomás, de ott erre volt szükseg, hogy biztosan nyisson az a Delphi injektor
bár azt is szoktam mondani/gondolni, hogy semmi közöm a valosaghoz - epp mert "tenyesztett", pontosan dokumentalt, ellenörzött körülmenyek között menö motorokkal matatok es mondjuk 25 ev alatt 70-80 tipussal, ez meg a valosagtol ezekben igen messze all: ott a "dokumentacio", pontos multismeret, körülmenyek ...legalabbis erösen szornak, es többnyire ismeretlenek, es persze rengeteg különböz darab fordul elö
%-osan nem nagyon tudok mit, hogyan a T függvenyeben.
"dizelnel nincs keverek kepzes" ...ezt persze nem igy latom :-)), eppen, hogy itt van a kihivas, mert igen keves idö van a keverekkepzesre, de mégiscsak kell, különben nem égne igazan (jól meg pláne nem, lehetöleg kis füsttel meg vegkepp nem)
megy a keverekkepzes optimalizalasara (kis tulzassal ez a dolgom 25+ eve :) raforditas: HW teren is (egester=bowl=Mulde milyen legyen, levegömozgas mekkora legyen, fuvoka spec milyen legyen: hany lyuk, milyen szögben, milyen atfolyassal, milyen kivitelü lukak, pl. 8 x 440 ml/30s x 152° k=1.5 HE=15%) es "Bedatung" = "calibration" = beallitasok optimalizalasa teren is
5°C valtozas (85 vagy 90) üzemmeleg tájon az gyakorlatilag lenyegtelen, arra ha van is, inkabb csak minimalis, "kifuto" (=hogy sima map-ek legyenek, ne ugrasok) korrekcio
mivel hidegben mas a kompresszio veghöfoka, mas a parolgas, esetleg mas a cel is, igy muszaj az optimalis müködeshez legalabb a bef.kezdetet modositani - nyilvan sok körülmeny között müködne valahogyen e nelkül is
a cel valoban mar meleg allapotban az emisszio, zaj, komfort
hideginditasnal ha könnyü (mert nincs oly hideg, vagy nincs nagy terhelese, mert vannak motorok le nem kapcsolt hidraulikaval is), akkor a fenti cel - hisz sok helyen 5% vagy 10% sullyal hidegebben indult emissziociklus is szamit a vegeredmenyben;
viszont ha nehez a hideginditas (mert hideg van, alacsony a kompresszio, nagy a terheles, valami egyeb nem tul jo,...) akkor a cel: rendesen induljon, lehetöleg hamar elerje az alapjarati fordulatot (van ahol ez akar 1 perc is !)
ha van ra igeny es szükseg, ciklusrol ciklusra (!) es hengerenkent megy a hideginditas ertekelese, ez pl. 1 ciklust mutat (a 133.-at, a 4-es hengerre, injektorhoz aramot, tülöketet - CR-nel is, ha bizonytalan, mert hidegben azert az injektor sem mindig ugy viselkedik, mint melegben -, hengerbeli nyomast es abbol szamolt höfelszabadulast=dQ=apparent heat release=Heizgesetz):
itt nagyon jo az eges pozicionalasa (ehhez több hideginditas tapasztalata alapjan a beallitas optimalizalva: railnyomas, bef.kezdet, pilot mennyiseg, idöpont), FHP elött meg alig, de FHP-tol komolyan megy a höfelszabadulas
a jo poziciot a jo start of energizing adja, ami kell, hogy figyelembe vegye a gyulasi kesedelmet - es mivel -20°C-ban mondjuk 20°C-hoz kepest mondjuk 75°C-kal hidegebb
ez mutatja az indikalt közepnyomas függvenyeben a motor "gyorsulasat" a fordulat növekedeset egy nehez esetre: 7-7.5 bar indikalt közepnyomas eseten (egy szivo benzinesnel legyen ez mondjuk max. 13 bar, ...de hideginditaskor gyakorlatilag minden motor még szivo, mert feltöltes alig ad valamit) még nem tud gyorsulni ...mert a veszteseg (hidegben marha nagy surlodas) felemeszti; tehat egyszerüen az alapjarat eleresehez kell a legjobb pozicioju eges, emissziotol függetlenül:
ez egy -20°C-os inditas utan nehany ECU parameter valtozasa, ahogy megnött a fordulat mas reszeben vagyunk a map-nek es persze hamar melegszik is:
ez pedig 4 különbözö kep összemasolva:
bal oldalon a höfok függvenyeben emissziok valtozasa, ha NOx konstansul van tartva (azaz hidegebben egyre kevesebb EGR kell),
jobbra fent egy SOI = f(T)
jobbra lent ROHR=rate of heat release=höfelszabadulas, felette az integralja: 50% allandonak tartva (azaz a fele elégésének idöpontja), ID=ignition delay, kb. 5°CRA-t valtozott
jobbra szelen lent pedig különbözö pilot strategia (megnövelt 1, vagy 2 az 1 kicsi helyett, ami melegen van), hogy ne csak az 50% "Umsatz"=mass fraction burned (25+ éve nem magyarul üzöm az "ipart", nem nagyzolasbol ez a szohasznalatom) maradjon, hanem lehetöleg a komplett höfelszabadulasi forma is
hidegben 2 okbol indul nehezebben: nagyobb a surlodas, FMEP - siman 4-5-6 bar a melegbeli mondjuk 1.5bar-rol.
Adott egy Corolla E12, 2005-ös évjárat, VVT-i. A fékfolyadék cseréjét legutóbb egy autószerelő ismerősömmel csináltam, a "klasszikus" kétemberes, pedál-pumpálós módszerrel. Most ismét időszerű lenne, azonban egy ismerősöm azt mondja, hogy ABS-es autónál igénytelen ez a módszer. Alaposan csak szakszervizben tudják megcsinálni, speciális célszerszámmal, annak ellenére is, hogy ez nem ESP-s autó, csak ABS van benne. Erre hivatkozik: https://www.youtube.com/watch?v=ZaaOr4FK8XM
Nektek mi erről a véleményetek? A hagoymányos kétemberes módszerrel nem lehet olyan jó munkát végezni? Ha nem, akkor mi vele a gond?
Persze "variálnak", de ezt már az adagolós TDI-nél is megtették. Pl. a gázolaj viszkozitásának változása miatt változtatják a befecskendezési időt/nyomást/mennyiséget, melyik rendszernél melyiket, hogy tömegre, vagyis energiamennyiségre ugyanaz maradjon a befecskendezett üzemanyag. Tehát a változtatás pont azt eredményezi, hogy nem változik semmi. :))
A diesel keverékképzése nem érzékeny a hőmérsékletre úgy mint az Ottó motor. Önmagában a működéséhez nem szükséges változtatni. (a több-kevesebb befecskendezett üzemanyag valójában a teljesítményt változtatja, a keverékminőség lényegtelen)
Az utolsó bekezdésed következményei tapasztaljuk nap mint nap :-/
Kérdeznék még egy másik témakörben, ez közel áll a területedhez.
A mai modern CR dieseleknél hogy változik a keverék képzés a hidegindítástól az üzem meleg állapotig?
Tehát van egy 0°C-os motorunk, kihűlt szépen éjszaka, környezeti hőmérsékletre.
90°C az üzem meleg állapot.
Egy diagram esetleg, százalékos arányban?
Ha változik 90 fokhoz képes mondjuk +/- 5 fokot a hőmérséklet, ami teljesen normális, ezt is leköveti, vagy van valamennyi tolerancia, hogy nem avatkozik be?
Így szól a rendelet szövege a műszaki vizsga érvényességi idejéről:
- új jármű esetében négy év, - használt jármű esetében az első használatba vétel évét követő három naptári éven belül három év, 3 naptári éven túl két év.
Hírek
lasd foto
Astra G x14xe
