"A fűtészerelőm is mondott ilyet, de csőátmérővel játszana."
Sehogyan sem tudsz jól kijönni a toldásból, mert hiába lesz kétszer olyan hosszú a három új kör, abba legföljebb annyi hőmennyiség fog belekerülni, mint korábban toldás nélkül. De még ennyi sem, mert nagyobb lesz a kör ellenállása, és még kevesebb víz fog benne áramlani. No, ezt kikompenzálhatja az érintetlen körök fojtásával, de ennyi. A bővítés fűtése ettől még megoldatlan marad elegendő hőmennyiség "beszállítása" hiányában.
Hogy értsd, miről is van szó:
Adott mondjuk 6 kör, egyenként 100 m cső. Ebben (az egyszerűség kedvéért) 0,6 m3 víz áramlik óránként, csövenként 100 l/ó.
A bevitt hőmennyiség az előremenő és visszatérő víz hőmérséklet különbsége * a víz mennyiségével * a víz fajhőjével
A hőmérséklet különbség: 450C - 300C= 150C (ez csak példa, de kb. igaz is)
A víz fajhője =1Cal hőmennyiség 10C-vel melegít föl 1 l vizet. (ezért számolok Cal-ban, mert egyszerű)
Tehát 100 l víz óránként 15*100*1=1500 Cal hőmennyiséget tud a helyiségnek átadni. Ez kb 10-12 m2-es szobának elegendő.
Ha megtoldod a csövet, attól nem lesz melegebb a bemenő víz hőmérséklete, csak a visszatérő lesz kicsit alacsonyabb, kb 22 fok
Ebben az esetben a bevitt hőmennyiség az új hőmérséklet különbséggel számolva (45-22=23) mindkét helyiségbe összesen:
23*100*1=2300 Cal.
Tehát a toldalék cső már koránt sem képes ugyanakkora helyiséget kifűteni, legföljebb a felét. (de még ez is kérdéses, mert a padló hőmérséklete alacsony marad, így a hőérzet hidegebb lesz.)
Ha az említett vízmennyiség még le is csökken, akkor gyakorlatilag tökmindegy, hogy toldottál-e hozzá csövet a meglévőhöz vagy sem, nem tudsz több hőmennyiséget kinyerni a körből, azaz gyakorlatilag kidobott pénz a toldás. (22*70*1=1540 Cal)
- A toldott körök ellenállása jelentősen megnő, így a bennük átáramló víz mennyisége lecsökken és kevesebb hőmennyiséget fog szállítani.
(A toldatlan körökben viszont felgyorsul a víz, miáltal a szállított hőmennyiség is több lesz azokban a körökben.)
- A toldás miatt az új rész csak visszatérő hőmérsékletű vízzel lesz fűtve (illetve még azzal sem, lásd föntebb), vagy, ha a toldás az előremenő "részbe" kerül beépítésre, akkor meg a jelenlegi helyiségeid lesznek visszatérő hőmérsékletű vízzel fűtve.
A visszatérő és az előremenő víz hőmérséklete közt legalább 10-15 fok van. Így a visszatérő hőmérsékletű víz már nem tudja felfűteni a helyiséget. Ezt alaposan fontold meg.
A kazánban van egy zárt tágulási tartány, annak kellene a levegőoldali előfeszítési nyomását leellenőríztetni a szerelőddel, hogy be van-e állítva rendesen, mert nagy a nyomásingadozás.(vagy sok, vagy kevés levegő van benne)
Egy kettőre tudok válaszolni, a többit nem tudom fejből.
A termosztáthoz nincs nyúlva, mindig 23 fokra van állítva. Tehát akkor kapcsol be a kazán, amikor akar. Az előremenő víz 45 fokra van beállítva, a visszatérő.....(jó kérdés)
A szivattyút nem tudom, hogy milyen fokozatban van, és a hőigényt sem tudom...
Ezeket hol tudom megnézni? Gondolom a kazán kiírja...gondolom...
Csütörtökön volt kb 4 óra áramszünet, és ott lement 0.5re a nyomás, és így hibát írt ki, 180-as kód. Így újra kellett tölteni. Alapba olyan 2,5 bar ha fűt.
Egy kis segítséget szeretnék kérni. Nem rég költöztünk új házba, ahová padlófűtést kértünk. Viszont szerintem a rendszer egyenlő a nullával. Csatolok képeket is. Nehezen fűti fel a 93nm-es lakást, és 4 órás áramszünet után a vizet újra kell töltenem, mert ugyebár lehűlt a víz, és lement az érték alá.
Kérdésem, mit lehetne vele kezdeni?! A kazán beüzemelő is mondta, hogy ez így nem a legmegfelelőbb, mondott egy pár dolgot, de gondoltam beírok ide.
Egyiket sem, mert én nem csinálok vegyes rendszert. Magamnak és ismerőseimnek csak tisztán padlófűtést, soha nem kevertem, mert azt értelmetlennek találom. (Mint már említettem, nem vagyok "szaki", csak több évtizedes tapasztalatom van saját és környezetem padlófűtéses rendszereit illetően.)
Amúgy én a keverőszelep mellett voksolnék, mert az nem kíván egy másik szivattyút, s nem bonyolítja a rendszert és sokkal-sokkal olcsóbb... (Persze, ehhez kellő teljesítményűnek kell a meglévő szivattyúnak lennie.)
Szerinted padlófűtés leválasztása (radiátoros körről) hőcserélővel vagy nincs leválasztás és hőcserélő nélkül keverőszeleppel (egy körön a radiátoros körrel, persze a vezérlés megoldva)?
"A kazán beüzemelése utáni beállítással kb. 4percenkent kapcsolt ki-be a kazán. Itt olvasottak alapján én lejjebb vettem a kazán hőfokát50-52fokra és a padlófűtés keringetőjét legmagasabb fokozatba kapcsoltam. Ekkor kissé változott a kapcsolgatások száma, de még mindig rendeteget kapcsol a kazán."
A padlófűtésnek elegendő a 40- max 50 fokos előremenő. Ha sokat kapcsol a kazán az azt jelenti, hogy túl sok hőt termel. A beállított hőmérsékletet nagy teljesítménnyel hamar eléri, ezért hamar ki fog kapcsolni. Vedd vissza a teljesítményét a felére, figyeld meg a változást. Ha nem tudja felfűteni a lakást, akkor lépésenként menj följebb, ha még mindig többször kapcsol ki-be (pl 15-20 percenként) akkor mehetsz kicsit lejjebb.
Ezzel a kazán hatásfoka, élettartama is jelentősen javul.
