Sziasztok! Egy TVG építésében vagyok éppen. A kasztni rendben is van, a hajtás is alakul, de a kerekek környéke és a lenti rész nagyon sötét minden képen amit találtam, illetve a feliratokkal is bajban vagyok kissé. Sehol nem találtam még olyan képeket amiken minden oldalról minden felirat olvashatóan látszana. Sajnos nincs lehetõségem élõben megnézni egyet. Valaki tudna segíteni és küldeni képeket amin látszik minden?
Közben találtam a fiókban többféle ellenállást is, és bizony, egy 1000 Ohmos ellenállás lett a nyerő, amelyikkel már látványos fényerő esést tudtam elérni.
Tyapa-nak is köszönöm a linket, ha jól látnám a színeket, a kalkulátorral jól be lehetne azonosítani az ellenállásaimat. :)
A képen 1,2kiloOhm ellenállás van. Ez azt jelenti, hogy 16V AC esetében cca. 7mA* áram jut egy LED-re. 11db van párhuzamosan, ez összesen 77mA áramot jelent. ha ezt le akarod venni, akkor mondjuk legyen az érték az egszerűség kedvéért 3,5mA, akkor egy 100Ohm-os ellenállást kell bekötnöd.
Az is megoldás, amit Typa kolléga említett, csak csöppet komplikáltabb bekötni, mint egy sima ellenállást, és sajnos nem lehet addig lemenni a feszültséggel, amit írt. (A LED-t árammal hajtjuk meg, a fényereje a rajta átengedett áramtól függ. A mai modern LED-k a maximális fényerejük 85%-t már 3-4mA áram esetén leadják, ez nem sok változás a névleges, általában 10mA, a max fényerőhöz képest.)
Igazából a fényerőt beállítani egy LED-n PWM jellel lehet.
*: Azért ennyi a számított áram, mert váltóáram esetén csak a néveleges érték fele hasznosul a LED-n. Vagyis a LED csak a megfelelő polaritással érkező felét "látja" a váltóáramnak. A másik elveszik számunkra.
Más a helyzet, ha egyenáramú tápegységről használjuk, mondjuk 12V-ról. Ebben az esetben 12mA lesz a LED-n átfolyó áram.
Még elegánsabb megoldás lehet, ha veszel step-down kovertert. Ezzel fokozatmentesen tudod állítani a kimenő feszültséget, típustól, mérettől függően. A lényege, hogy a kimenő feszültség max. akkora lehet, mint a bemenő, de tudod csökkenteni akár 1-1,5 V-ig (itt ez nyilván nem lényeges), de mondjuk a bemenő 16V-tól lefelé ameddig kell. Csak egyenáram lehet a bemenő feszültség (nem egyenirányít) és felfelé nem konvertál (nem inverter). Egy kisebb teljesítményűre is egy rakás led köthető. Elektronika shop-ból, Aliexpress-ről vagy akár a V betűs licitálósról is tudsz venni, a kisebb teljesítményűek pár száz Ft-nál kezdődnek, a 11 ledhez bőven elég egy kisebb. A led elé akkor is kell előtétellenállás, tehát tartsd meg azt, ami a led vezetékre van forrasztva. Az, ha jól tudom 16V-ra van méretezve, de a fényerő még is sokszor túl nagy.
Előnye lenne, hogy tényleg az ízlésed szerint be tudnád állítani a fényerőt és ha kell tudod egy potméterrel változtatni. Utcai lámpáknál jól jöhet, a terepasztal helység fény viszonyától függően növelheted vagy csökkentheted. Millió más alkalmazásra is jó lehet a vasútmodellezésben, pl. motorok, izzók, ledek szabályozásához.
Sikerült lefotóznom, nem a legjobb minőség, de hátha a színeket lehet látni. 11 db van párhuzamosan kötve. Eléjük kell egy közös előtét ellenállás. Köszönöm!
Fehér ledhez az ajánlás szerint 3.5-4 V feszültséget (tizedes pont kell, a vesszőt nem szereti) adj meg és 10 mA-t.
A fényerő ízlés kérdése, ezért ha van rá lehetőséged vegyél legalább 3-4 eltérő értékű ellenállást, a számítás szerint 120, 150, 180 és 220 Ohm-ost és próbáld ki melyik tetszik a legjobban.
Arra ügyelj, hogy ez a számítás akkor igaz, ha egyik led előtt sincs eleve egy ellenállás, az említett Viessmann ledek fotója szerint azokon van.
Nem vagyok nagy villanyszerelő, hozzáértőknek ezért lehet, nagy blődség a kérdésem: van néhány Viessmann LED-em (3560) és LED-es lámpám, amik egy épületen belül világítanak, talán össz. 10 db. A Viessmann elosztójába vannak bedugva (nyilván párhuzamosan kötve), 16V egyenáramot kapnak egy 2 Amperes trafóból. Túl erősen világítanak, nem túl élethű, ezért egy ellenállást szeretnék az elosztó elé betenni a katódra. Mekkora legyen ez a közös ellenállás? Gondolom, "elrontani" nem tudom, ha túl nagy, max. nem fog semmi világítani. Köszi.
Kezdem érteni, meg nem is, hogy miért kapcsolnak távolabb a digit kupplungok.
Általában a kapcsolat ilyenkor nem olyan szoros, és kettős, mint a normál, kettő azonos kuplung kapcsolódásokban. Azaz egyik irányban jól fogja a kapcsoló szerkezet a kinematikát, a másik irányban viszont kienged a digit kuplung, a kinematika kevésbé érvényesül...
Ez elsősorban tolt üzemben tud előjönni úgy, hogy az ütközők összeakadnak. Ezért inkább távolra teszik a gyártók a távolságot, hogy nehogy az ügyfél reklamáljon.
Érdekes módon ugyanígy előjön ez a hiba a Fleischmann digit kuplungjánál, mert ott is csak az egyik oldal reteszel a kapcsolódáskor.
Tolt üzemnél, nem egy kocsit vettem figyelembe (azzal nincs gond), hanem legalább 5-6 kocsit, akiknek így együtt már nagyobb a gördülési ellenállásuk, így a kuplungok erős zárása kinematikánál fontos.
Valóban, csak a gyártó nem tüntette fel külön az ábrán "pick-up" jelzéssel, ahogy tette azt a mozdonyrész robbantott ábrájánál. A szerkocsinál csak annyi szerepel, hogy "tender wheel set", vagy valami hasonló, most nincs előttem. Engem azzal vitt be az erdőbe, hogy kiegészítőként megkapjuk csomagban az AC üzemmódra való "papucsot" is, volt egy olyan felvetésem, hogy azzal kapcsolatban van funkciója a két fémlemeznek.
Igen, így lenne a jó, de pl a Piko BR 78-asánál mégis külön funkciógombbal jelenik meg a kazántűz a hozzá kapcsolt hanghatással, de amikor magától csinálja, hanghatás van, kazántűz nincs. A BR 83 szintén. Nekem ez így elég átgondolatlan a Piko részéről. Más gyártóról ezzel kapcsolatban nem tudok nyilatkozni.
A robbantott ábrán is egyértelműen látszik a szerkocsi tengelyek osztottsága; azok viszik át külön áramszedő lemezek nélkül a delejt az őket tartó fémlemezekre. Így a szerkocsi minden tengelye szedi mindkét pólust.
Ne bonyolítsd. Adsz menetparancsot a mozdonynak, vagy felkapcsolod a világítást füstöt bármit.
Megemeled/megdöntöd a szerkocsi egyik oldalát, így onnan nem kap áramot ha megy minden tovább, akkor szedi a mozdony is. Ha ugyanígy megbillented a mozdonyt, kiderül jön-e áram a szerkocsitól. :)
Igen, én is erre gondoltam. Sajnos nincs olyan eszközöm amivel ezt be lehetne vizsgálni, de jó lenne 100%-osan meggyőződni róla. Mondjuk úgy lenne logikus.
Viszont kis "csápok" nem vezetnek ki a szerkocsi kerekeinek belső feléhez mint a mozdony résznél ahol egyértelmű azáltal az áramszedés, itt a szerkocsi tengelyeinek vége, ezekbe a lemezekbe fut bele. Azért is fotóztam ki, hátha valaki jobban megmondja a tutit.
Pedig annak a "háromlábú" lemeznek nemigen látszik más funkciója, mint az áramszedés. Ha kiméred egy multiméter szakadásvizsgáló részével rögtön látszana, hogy van-e elektromos összeköttetés a mozdony és a szerkocsi kerekei között (feltéve, hogy a szerkocsi tűcsatlakozója rendesen össze van dugva), azaz szedi-e az áramot.
A Piko mozdonyaimnál külön funkciógombbal megy de ennél az 55-ösnél nem. Nem értek hozzá, de mikor egy helyben áll a mozdony, és csak "alapjáraton" sziszeg, szuszog, ritkábban adja be a kazántűz fényt, és vele együtt az ezzel járó hanghatásokat, mint mikor rója a köröket. Ebből gondolom, hogy "tudja" mikor kell fűteni. Nekem ez így szimpatikusabb és autentikusabb, és maga a tűzfény is élethűbb mint a Piko gépekben.
>Viszont van kazántűz ami kellemesen "lobog" mikor a program úgy gondolja, összhangban a hangdekóderrel, nem nekünk el külön előhívni mint a Piko mozdonyok esetében. Abszolút pozitívum, asszem az ESU és a Brawa is már "tudja" ezt, a Pikonál erre külön funkciógomb van még.
Ez nekem nem tűnik autentikusnak. A dekóder honnan tudhatná, mikor kell tüzelni? Ennek a funkciónak egyedül úgy van értelme, ha külön funkciógombbal megy, és a mozdonyvezető a körülmények teljes ismeretében utasítja a fűtőt.
Ha valakinek van tapasztalata Krois UV1-es kupplungról, az milyen közel kapcsol, igazán megtisztelne. Ez tulajdonképpen ugyanaz, mint az esu digital kupplungja.
