Lassan már túl leszünk a telekvásárláson...
A házépítés költségeit számítgatva természetesen különböző megoldások különböző (elég magas) eredményt adnak.
A minap az egyik kivitelező weboldalán bruttó 130 ezer/négyzetméter áron kínál kulcsrakész megoldást, míg egy magazinban a hagyományos építkezés költségeinél egy 100 négyzetméteres lakóterületre bruttó 35 millió jött ki.
Tudom, hogy a különböző anyagok nagyban befolyásolják az árat. Kíváncsi vagyok, hogy kinek mi a tapasztalata a kivitelezés költségeit (tervezett és tényleges) illetően. Valamint milyen problémákba ütköztetek a finanszírozás terén (hitel, számlagyűjtés stb.)
Előre is köszönöm, hogy megosztjátok a tapasztalaitokat!
szerintem se hagyd magad, hosszabbító helyett konnektor. Viszont nem árt, ha a bútorok helye már megvan. A konyhában, ha van rövid zsinóros vízforralód, legalább egy konnektor kerüljön alig a pult fölé, a többi viszont a felső szekrény alá, ott nem fröcskölődik össze.
klímához nem értek, csak annyit, hogy sok áramot és vizet fogyaszt. a nők lapján viszont van egy klímaszakértő, aki nyilván a saját cégét is reklámozza, de a kérdezz-felelekben meg a blogban talán akad hasznos tanács, van kulcsszavas kereső, de alig tizenpár oldal, át lehet futni gyorsan, meg hát kérdezhetsz is:
Akarj sok konnektort, meg leginkabb sok helyre elosztva. Ha akarod elkuldhetem, hogy mi mit alkottunk a villanyszerelonek... (megjegyzem, abban meg a riaszto nem votl benne amit szinten o csovezett, nem elfelejteni). Mi egyebkent egy csomo helyre dupla konnektort tettetunk fel egy lyukba, egyelore ugyan kicsit kevesbe egyseges bar nem zavaro nagyon, masreszt viszont remelem lesznek majd 2 euro-csatlakozot egybe konnektorok es majd kicserelgetem oket (ha mar hosszabbitoban tudjak gyartani). Egyebkent ahol a 3 szamitogep stb. van ott muszaj az asztali sor is (plane hogy oda tulfeszvedoseket tettunk be), mert annyi hulyeseget be kell kotni hogy korbe lehetne majdnem konnektorozni a szobat. Na meg neha logikusabb egy asztali sor valami hatso sarokban de mindenhez kozel, mint a falban levo lyukig elvezetni minden egyes, sokszor rovidebb kabelu bedugando keszuleket. Nem beszelve a vezetek nelkul kozvetlen bedugos eszkozokrol, amiket esetleg gyakrabban kihuzogatnal vagy csak hozza kell ferni (pl. ceruzaaksi-tolto).
A falak állnak, most a villanyszerelés a téma a kivitelezővel, hogy mi hol legyen. Kicsit hülyének érzem magam, hogy sok keonnektort akarok, de nem hagyom meggyőzni magam arról, hogy nagyon jó lesz nekünk a hosszabító is.
Na, de nem is ez a kérdés, hanem az, hogy milyen áron elfogadható a klíma beszerelése és mi az amire érdemes odafigyelni a gép megvásárlásánál, illetve mi az amit feltétlenül kerülni kell?
Mi is most építkezünk, most fejeztük be a szerelőbetont, meg a vakolásokat. Ha érdekelnek valakit a részletek kérdezzen, megvannak még az árak is. :)
A dryvit munkadíjjal és 10cm castagságban nálunk kb. 4000Huf/nm.
Az anyagárakkal vigyázzatok a kivitelezőkre. A beárazottnál 10-15%-al simán meg lehet olcsóbban szerezni, csak egy kicsit utána kell járni.
Mi mályi téglát használtunk n+f 30-as 256Huf/db és ugyan azt tudja, mint a porotherm, talán az élek jobban le vannak percenve, de kőműveseknél 1-2cm sem igen számít, nem egy percenés. :)
nem, nyílászárók és vakolás nincsen benne, a födém és a padló hőszigetelése sem.
a ház nem tűnik bonyolultnak, de azért menet közben lassan-lassan kiderül, hogy nem is olyan egyszerű, mint aminek látszik. az alap pl. elnyel kb 120 m3 betont.
"huncutság" mindegyikben van, akár mosolyog, akár nem. ez már csak ilyen szakma ;-)
mi nagyjából meghasaltuk, hogy a szerkezetkész utáni munkákra mennyi pénz kell majd, és azt levontuk a rendelkezésre állóból, aztán ezt egy picit lecsökkentve meg is lett a max, amire szerződést köthettünk.
a szigetelésnek egyrészt van némi anyagktg-e, amiből maga a szigetelő-lemez a legolcsóbb, legalábbis kőzetgyapot esetén, a drága benne a ragasztó. Viszont a vakolat vékonyabb, mintha szigeteletlenül vakolnál (itt alacsonyabb az anyagktg).
Nekünk a vakoló "ingyen" fel is teszi a lemezeket, tehát nincs felár, pedig menet közben találtuk ki.
A mi falazatunk is 38-as N+F, erre megy majd a 6cm kőzetgyapot.
Mondjuk nekem is hozzaertonek tunt a vallakozo, aki az arajanlatot csinalta. Bar nemi huncutsagot azert lattam benne, igy jo lenne ebbol az abrol meg alkudni. A valasztasunkat az is befolyasolni fogja, hogy mennyi penzunk van. Mert a nincsbol nem lehet epiteni. Nalunk csak 103 nm a hasznos.
Nalatok benne vannak az arban az ablakok (netan vakolas)?
mi is vidéken építkezünk, kb 140 nm lakás, 28 nm terasz, 45 nm garázs, pince nincs, nagyrészt fafödém. nyílászárók, vakolás nélkül szerkezetkészen netto 15M. és nem a legdrágább árajánlatot választottuk ;-)
Koszi. Igazabol nem tudom mennyi a szigeteles koltsege. Ezzel azert lenne jobb tisztaban lenni meg igy indulas elott, mert ezek alapjan valaszthatja ki az ember a teglavastagsagot.
Igen, en is olvastam a hotechnikai adatokat. 30 cm +10 cm szigeteles az jobb. Majdcsak lesz valahogy, en mar igy allok hozza. A falon vegulis csak 30%-a megy el a futesnek. 25-30% a teton, 15 az ablakon, 15% a kemenyen megy el.
Mindenesetre a badogos ismerosom azt mondta, hogy nehogy aluminium ereszcsatornat tetessunk fel, mert azt nem lehet jol illeszteni, csak xyloplasttal es popszegeccsel lehet osszeilleszteni, aztan, ha a ho vagy valami megnyomja, akkor csopog. Raadasul az aluminium az draga. Inkabb a horgonyzott acelereszt ajanlotta, ami joval olcsobb, vagy a sokkal dragabb cink-tital otvozetet. Legalabb mar ezzel kepben vagyok.
Most olvastam, hogy inkabb a tervezovel kellett volna megbeszelni, hogy mi hogyan legyen a hazba beepitve, mert a kivitelezo nem az arat nezi, hanem azt, amivel kevesebb munka van.
Igazabol meg a monolit pince feletti fodem kialakitasat nem ertem. Mindenfele vasalas kell bele. Meg meg a zsaluzatokat kell megneznem. No meg a talajviz elleni szigetelest. Mire befejezzuk a hazepitest, addigra felprofi leszek. Kar, hogy ertelmisegi vagyok.
A Porotherm HS tégal k-ja kb. az Ytongéval egyezik meg, így arra sem ír elő a szabvány plusz hőszigetelést. Persze ha teszel rá, úgy ahogy a 38-as NF-re is tehetsz 6cm-nél vastagabbat, akkor a te fűtésköltséged csökken. A HS tégla idén jelent meg a piacon, ha hozzá tudsz jutni még bevezető akciós áron (most nem tudom, mennyivel drágább), és nem akarsz rá később sem plusz szigetelést rakni, akkor érdemes rajta gondolkodni - szerintem. A szerkezetéből adódóan viszont könnyebben törik, mint az NF, ezért több lehet a hulladék. (Én a tavasszal a hagyományos NF-et választottam)
FeMu-t kerdezd a valtozasrol, meg a tervezot vagy ha kulon volt akkor a statikust, hogy eleg-e a 30. FeMu lehet hogy nem eng.kotelesnek is felveszi (nalunk 30 ytong => 30 pth is felvette annak haszn.vetelinel), de 30+8 dryvit az pont 38 (vagy +10 dryvit akkor annyi mint a vakolt 38). De kerdezd meg. Az tuti hogy 30+10 jobb mint 38 + hoszig. vakolat.
Vasbeton gerenda vágására nálunk is szükség lesz 3 vagy 4 gerendánál. Ezen a kőművesünk nem problémázott, természetes dologként beszélt róla. Egyébként ha jól tudom 15-15 cm-t lehet vágni a gerendából (E -jelű gerenda, ha jól emlékszem) a két végén. Az ács munkadíját soknak tartom, ha csak a tetőszerkezetre vonatkozik.
Akkor én nem is panaszkodom a 3,3 millával...ahogy olvasgatlak Titeket, egész reálisnak tűnik az ár. Az egy kicsit ugyan zavar, h a további munkákhoz még nincs árajánlat, de nem hiszem, h nagyon le akar venni a kőműves, viszont ácsot még lehet, h kutatok...Köszi mindenkinek a hsz-t!
Axioma: a mi hazunkra a 38-as Porothermbol 156 nm kell. A 38-as 4400 Ft, de van raklaphasznalt es beteti dij is. A kivitelezo 760 et mondott, de 700 e-bol ki kellene jonnie. A raklap koltseg 42 raklap eseten olyan 10 e Ft. Nem szamitva a beteti dijat. A 44-es N+F 860 e lenne az en szamitasaim szerint. A 30-as meg 561 e. Mennyibe kerulne a szigeteles egy ekkora falfeluletre? Azt hiszem nalunk 38-asnal vekonyabb falatat nem lehat rakni. Igy csak felefel lehetne menni. Mondjuk nem tudom, hogyan lehet ezen engedelyeztetes alatt allo tervben valtoztatni, ha akarnank valtoztatni.
Dio: Erdekes, amit mondasz. Most mar tudom mi a dryvit, mert utananeztem. Azert meg megenzem a HS Porothermet. Nekunk a tervezo 5 cm-es breidung-ot javasolt vakolatkent. Nem tudom igy kell-e irni a breidung-ot, es azt sem tudom, hogy az hoszigetelo vakolat-e.
Nalunk 4.8 M (+afa) lenne a munkadij, es ebben nincs benne a vakolas. Mi szerkezetkeszig mennenk.
Íme a mi egyezségünk, csak az összehasonlítás végett:
A kőműves- és ácsmunkákat ugyanazon brigád végzi majd (földszintes ház, 145 m2 netto alapterület), a tetőn már csak bádogosmunkák maradnak, a kőművesek után pedig rögtön jöhet a festő-burkoló. Tehát teljes vakolás, kívül nikecell rendszer a 38-as N+F falra, díszburkolatok (fa és bontott tégla), az összes járda akár térkőből kirakva, könyöklők, vasbeton és fafödém gipszkartonozással és lambériázással, egy kb. 40 m2-es terasz kialakítása: 4,2 millió forint munkadíj, félig netto. Idén beköltözhető lesz, de a nikecellt, díszburkolatokat és talán a járdát is jövőre hagyjuk. A kőműves azt mondta, hogy kívülről vékonyan idén is rávakol a házra, 1-2 héten belül nekifutunk.
Sziasztok! Olvasgatom ezt a forumot ugyanis mi is hasonló cipőben járunk mint Orcas. Szerintem a 38-as fal elég. Pláne ha porotherm. A mi falunk is 38-as N+F Porotherm lesz (fontos a hozzá való falazóhabarcs mert azzal is javítod a hőszigetelésed) és kívülről még 2-3 cm-es hőszigetelő alapvakolat megy rá
( nem dryvit) , erre jön a színezés. Egyébként a dryvittal vigyázni kell mert párazáró és ha jó nyílászáróid vannak akkor penészedni fog a falad.
A netto anyagkoltseg arra 3% anyagmozgatasi dijat szamolt fel.
Megneztem a 38 nutfederes teglara min 6 cm Austrothermet javasolnak. Allitolag van jobb porotherm tegla, a HS. Szoval jobb, mint a N+F (nutfederes). Megnezem mi ez a dryvit...
anyagmozgatasi dij szokott lenni, mert a normakban nincs benne az hogy lepakolja az autorol es elviszi a telek masik vegebe vagy feladogatja a falra stb. Ugy 12% remlik nekem. Nyilvan csak a netto anyagdijra, es utana bruttositva.
Hat en a 30+dryvit-et valasztottam de hat embere valogatja. Az elso telen rafutottuk a gatyankat, meg szerencse hogy az a tavalyi volt es nem a mostani lesz. Vizes hazat nem szabad dryvit-ozni, na meg persze a penzbol is kifutottunk. A 38-asnal meg tul draga a dryvit ahhoz kepest, amit hoz rajta (3 centit meg enm erdemes feltenni mert tobb a jarulekos koltseg mint az anyagar, a 9 centit nem rakjak 3x-os aron egyedul a nikecell az ami kobmeterre megy, meg akkor mar kell dubel, de az osszes tobbi koltseg, allvany, halo, ragaszto, nemesvakolat, mind-mind a fal-nm-rel aranyos, a munkadij is majdnem). Nalunk 8 centi van tervezve es osszel megy fel, a 9-et csak az oszthatosag miatt irtam. Egyebkent van olyan ismerosom, akinek meglett a 38-as fal, es utan osztott-szorzott, jobban jott ki a 2-3 centi dryvittal, mint sima vakolassal, igy azt tett fel. Lehet, hogy picit dragabb volt de legalabb kicsit szigetel is, mindenesetre a kulso normal vakolas + szinezes araval kb. azonosan van. Ha bejutok arra a gepre ahol fentvan elkuldom a mi koltsegvetesunk linkjet (na ez csak az elozetes, meg tavalyi, de vegleges nincs, nem nagyon mertunk csinalni...)
A tervezonk breidung (?) vakolatot mondott a 38-AS FALRA. Ferjem meg nikecelezni akar. A vakolas dijja sincs benne a korabban irott araknak. Hja, es anyagigazgatasi dijat is akar a tervezo. 230 e Ft. Se ablak, se vakolas aztan 15.4 milla (afasan)! Mi abszolut kutyaütők vagyunk e temaban.
A hoszig-ben nem is en irkaltam, pont azert irtam hogy ott nezd meg, mert en nem vagyok csak egy laikus. De persze ha meggondoltad es azt akarsz akkor semmi gond, en csak felvetettem hogy biztos vagy-e benne.
