Egyre elterjedtebbé válnak a zárt égésterű kazánok körében a kondenzációs elven működő berendezések, ami számos kérdést vet fel egyrészről a 100% feletti hatásfokról, másrészről a hozzá tartozó legoptimálisabb rendszer tervezéséről, kiépítéséről, beállításáról…
Ezúton megkérek minden látogatót, hogy kerüljék a direkt vagy indirekt reklámozást – különös tekintettel gondolok itt forgalmazókra, kivitelezőkre.
Összegyűjtöttük a leghasznosabb információkat egy kondis oldalon. http://statisztikus.hu/kondis/
Azt hiszem értem, kisebbre veszem a hőingadozást, állítottam a fokozaton most kinti 10 fok mellett, 41 fokos előremenőt ad a kazán, kipróbálom így a rendszert. Ehhez még jönni fog a szigetelés. Én sem nagyon szeretném a 40 ezres kütyüt megvenni.
Érdekes, hogy az infopanelbe nem került be a visszatérő hőmérséklet opció....
Én egy 12kW-os kazánt raktam be. Most 50%-ra vissza van korlátozva, így kb. 1.9kW és 7kW között tud modulálni. Így is felfűt 3.5 fokot kb. 2.5-3 óra alatt, pedig vissza volt fogva az előremenő 50 fokra, de ez már nem teljesítmény, inkább radiátor függő, hogy elég-e.
Hát. A referencia is nehéz. Nálam elkezdték fúgázni a lapok között például. Ha két lap között rés volt, akkor feltölteni ragasztóval. Szerencsére időben észrevettem, visszabontattam és legrosszabb esetben is kötés után PUR habbal tölthették föl. Namost ha erre valaki nem figyel, max a színezés minőségét láthatod, amikor már kész. Ja! Meg esetleg, hogy tiszta maradt körben a járda...
Az ablakos nem akarta falsíkra kirakni az ablakokat, mondván úgy nem tartja meg a fal. :D
Mivel a kazán 3-22 kW- ig(azt hiszem) tud dolgozni úgy voltunk vele, hogy ami ide kell az a kettő között van. :) Ha non-stop 1 hőfokot szeretnék tartani a házban akkor nem lenne gond, mert kitapasztalom mennyi az annyi és pl 40 fokkal megy a rendszer. De ugye nem így van mert pl éjjelre és napközben is le van véve a hőfok, és ha ugyan az a pl 40 fokos vizet kezdi keringetni nekem mikor 18-ról 22-re akar felfűteni nah az nem kevés idő lenne tehát a felfűtéshez kellene 50-60 fokos víz, de mikor az megtörtént nyilván elég lenne a pl folyamatos 40 fok is. Nem tudom mennyire érthető ez. :)
Azért azt jó lenne kipróbálni - MIELŐTT veszel egy okos kütyüt - , hogy kiiktatva a külső hőfok érzékelőt, majd manuálisan lefelé véve az előremenő hőfokát, HÁNY fokos előremenő az amikor MÁR elkezd kapcsolgatni a kazán..(mármint egy termosztát BE&KI között !!)
HOgy kiderüljön, meddig veheted vissza az előremenőt "büntetlenül"..
Az a baj hogy, ugye napközben nincs fűtve, azt hiszem 18 fok van 8-16 ig beállítva. Jelenleg ki sem hűl 18 fokra a ház napközben azt hiszem, de ez lényegtelen. De ha pl 18 fokról nekem 40 fokos vízzel kezd fűteni akkor kb lehet 3-4 óra(lehet keveset is mondtam) is mire 22 fokra befűti a házat, az meg kicsit sok nekem. De mikor már 1x felfűtött akkor ugye 21.8-nál kapcsolt újra a termosztát ott már lehet elég lenne a 40 fok is.
24kW-os kazán 60m2-re akkor is elég, ha nem csukod be az ablakokat. :D
Csak nem egy szakember ajánlotta a méretet? Ezeknél ökölszabály van. Bejön, ököllel orrbavágod és elhúz. Egyébként nálam is 24kW-os kazánt akartak fölrakni, na itt szálltam ki a szakemberre bízom témából. A magyarázat az volt, hogy eddig is olyan volt, akkor olyan kell. Az ne is zavarja, hogy közben nyílászárócsere 3 rétegű üveg + 9cm-es keret és 14cm grafitos lap szigetelés, tetőbe pedig 40cm közetgyapot. Ez tényleg nem javított semmit. ;)
Hát igen értem én hogy alacsony visszatérő lenne a jó, de mikor a kazán beáll pl 55 fokos előremenőre akkor a visszatérő kb olyan 45-50 körül lehet(kézzel alig érezhető). Ezt kicsit soknak gondolom. Lehet fojtani kellene a radiátor szelepeken hogy lassabb legyen a keringés? Vagy hogy lehetne elérni hogy több hőt adjon le??
24kW-os a kazán, a ház kb. 60m2, jelenleg van külső hőmérséklet érzékelő, az előremenő ebben az időben kb olyan 55 fok körül van ami elegendő a felfűtéshez, ez egy régebbi ház, szigetelve nincs(falak 50 cm-es vályog) csak a nyílászárók lettek cserélve, most még 3m+ a belmagasság de lesz álmennyezet nemsokára. Igazából tökéletesen működik a rendszer, csak a gazdaságosabb üzemeltetés miatt gondolkodom rajta, meg talán a komfortérzet miatt hogy mindig meleg lenne akkor a radiátor.
Megtaláltam a pár napos írást, hát nem valami meggyőző. :D De ott lehet tényleg nem stimmel valami. Jelenleg nálam úgy működik a kazán, hogy mikor indul a fűtés akkor elég nagy teljesítményen "dübörög" amíg a fel nem fűti a fűtővizet, ha ez megvan teljesen visszaveszi a lángot és épp hogy csak ég ameddig a termosztát nem szól bele hogy elég.
Aztán az utcafrontot hagyja az ember utoljára, de ott meg már belefárad, és azért nem lesz szép :) Szóval az utcafrontot kell a közepére hagyni, mikor már jól megy, de még nem bízod el magad, és van benned energia :)
Nem az alacsony fűtővíz az érdekes, hanem a visszatérő. Akkor fog jól kondenzálni. A buszos cuccok szerintem nem érik meg, látva a második ilyen rendszer után. Maximum egy buszos termosztát az az Aristonnál 17 környéke -nem a sensys- ha ilyenre vágysz. Biztosan van valami menüpontja ahol a ki-be kapcsolásokat mutatja. Előbb gyűjts adatot, hogy mennyi az annyi. Napi 4-5 nem sok napi 20 az sok, szerintem.
Véleményeket szeretnék kérni. Mégpedig arról, hogy adott egy átlagos radiátoros fűtés, amit mostmár egy kondenzációs (Immergas Vitrix) kazán fűt. Jelenleg egy On/Off termosztát (Q7) vezérli.
Szuperül működik is, teszi a dolgát. Ugye mint tudjuk a cél a minél alacsonyabb fűtő víz hőmérséklet lenne, a minél jobb hatásfok érdekében, de így jelenleg a kazán ki-be kapcsol bizonyos időközönként.
Olvasgattam az ImmergasAMICO V2-es vezérlője után, de nem lett egyértelmű a működése.
Ha jól értelmeztem akkor ez a kütyü figyeli a beállított és a valós szoba hőmérsékletet és ez alapján hogyha már nagyon közelít a két érték egymáshoz akkor annyira visszaveszi a kazán teljesítményét hogy a legalacsonyabb hőmérsékletű fűtővízzel dolgozzon tovább?
Ezáltal nem lesz ki-be kapcsolgatás, hanem egy folyamatos üzem? Ezzel kb mennyi gázt lehet spórolni? Vagy rosszul értelmeztem a működését? Megéri befektetni azt a kb. 40e Ft-ot erre? Ez mellé akkor szinte felesleg a külső hőmérséklet érzékelő?
Ebből a szempontból hálával tartozom Bokros úrnak, mert az építőipari másodállásom nélkül nem lett volna meg a pénz az egyetemre. Ki gondolta volna akkor, hogy a segédmunka, majd a betanított köművesség, nyáron güri az ácsokkal, télen a villanyszerelőkkel ekkora értéket képvisel... Amikor építkezni kezdtünk, 3 kőművest zavartam el, mivel volt némi eltérés a geometriai fogalmakat illetően, úgyhogy a következőkben nem is hívtam egyet sem. Ha valami nem úgy sikerül, legalább tudok a hibáról, de inkább szétszedem és addíg csinálom amíg jó nem lesz..
A szigetelést biztosan tovább drágítja, de egyszerűsíti is a purhab. Lehet kapni, nem táguló csak ragasztó típust, azzal gyerekjáték feltenni a szigetelőlemezt, és nincs hőhíd, meg pacsmacs a ragasztóval. Dübel sem kell, csak 3 méter felett. Mondjuk a sarkokra, ahol szélterhelés van nem árt.
A belső szigetelés is segíthet, ha nincs jobb de az rizikós, és jobb ha szálas, mert berohad a lakás.Plusz elveszted a fal hőtárolását, úgyhogy alaposan megfontolandó...
A legegyszerűbb, ahogy írtam is a födém szigetelése. Ha van belmagasság akkor akár belül is járható, és nagyon észrevenni. (Ha nincs tetőtér, de befér 3-5 cm a lakőtér felé, majd álmenyót raksz rá... az is segít)
Ha még több hely van, akkor a meglévő padlófűtést ki lehet egészíteni plafonfűtéssel, amit nyilván a plafon szigetelés alá kell berakni, azzal kvázi meg lehet duplázni a fűtött felületet. Egyenletesebb lesz hőleadás, oltári felfordulással a meló során.
