Egyre elterjedtebbé válnak a zárt égésterű kazánok körében a kondenzációs elven működő berendezések, ami számos kérdést vet fel egyrészről a 100% feletti hatásfokról, másrészről a hozzá tartozó legoptimálisabb rendszer tervezéséről, kiépítéséről, beállításáról…
Ezúton megkérek minden látogatót, hogy kerüljék a direkt vagy indirekt reklámozást – különös tekintettel gondolok itt forgalmazókra, kivitelezőkre.
Összegyűjtöttük a leghasznosabb információkat egy kondis oldalon. http://statisztikus.hu/kondis/
Az iróniadetektoromat otthon hagytam. Ja, én is itthon vagyok. Akkor mi lehet a gond?? :) Mindenesetre a tudományos igényű fejtegetésemet törölni már nem lehet, marad az utókor okulására...
Mielőtt valaki megörül annak hogy mindegy hogy radiátort vagy padlófűtést tesz be 30 fok alatti vízzel akarván fűteni: egy nem agyonszigetelt háznál nagyon nagy radiátorméretek adódnának ilyen alacsony hőfoknál. Még az sem igaz hogy azonos radiátorfelületek kellenek azonos fűtési komforthoz. Körberakhatod magad ugyanakkora radiátorfelületekkel mint amekkora a padló, de ha a padló hűvös marad, még mindig nem vagy sehol.
Ha agyonszigetelt a ház, akkor meg akár villannyal is fűthet az ember, a gáz soha az életben nem hozza vissza a beruházási árat egy faék egyszerűségű villamos fűtéshez képest ha évi pártízezerből kifűthető villannyal is a kérdéses alacsony energiaigényű ház.
Elolvastam írásod, és melegség költözött a lelkembe. :-)
Szerintem fantasztikusan összefoglaltad.
Egy trollkodásom lenne, amikor kazánt választottam, inkább vállaltam, hogy veszek másfél Ariston fűtőkazánt mint egy Wiessmannt, vagy Wolfot. Alkatrész meg van hozzá dögivel, tesztből bekérdeztem egy hőcserélőt, és volt M.o. raktáron, mondjuk annyiért, hogy inkább veszek egy másik kazánt, de ez mindegyiknél így van, horror hozzá minden... Persze megint lehet, hogy árháborúba keveredek, de ez volt az érzésem...
"Annak van e valami jelentősége, hogy az 1 zóna paramétereknél, 4.0.2 1 fűtőkör hőmérséklete, alacsony hőmérséklet vagy magas hőmérséklet?"
Van, ha ez magas, akkor a magas görbéket tudod beállítani Nálam 1-es zónán ez a 4.2.0, ez hat ki a 4.2.2-re, ami az előremenő görbe. Magasnál 1.0 és 3,5 Alacsonynál:0,2 -1,0. Kézikönyvben megtalálod melyik görbe milyen külső hőnél milyen előremenőt produkál. Ehhez kell a külső hőmérő, és az Auto mód. Keress vissza Petya képletet s írt, működik, én a további módosításokról raktam fel egy táblázatot, hogy a kompenzáció hogyan működik a gyakorlatban külső hőmérő vs sensys.
"Átállítottam alacsonyra, de a kijelzőn így se írja ki a 40 fok alatti hőmérsékletet."
Amikor a kazán elindul, akkor írja ki hogy milyen hőfokon menjen. Állíts 0,2-es meredekséget, és 4.2.5-ben adj neki max fokot, ami legyen mondjuk 35 fok. Ez elkorlátozza az előremenő hőfokot.
"A 8.3.0 Kazán beállítási hőmérséklete 40 fok.
Ezt nem tudom átállítani.
8.1.4 hőigény időtartama. "
Persze mert az egy diagnosztikai szervízes menü, itt értékeket tudsz leolvasni. A beállítások javarészt a zónában vannak. A 8.1.4 órában van. Ennyi időn keresztűl jött igény a fűtésre. Csak fűtés. 8.1.1. a HMV külön tartja nyilván.
"Akkor miért lehet a 0.4.0 menüben beállítani, hogy " Kijelzőn állítható zónák" ?"
Az Ariston gázkazán 3 fűtőkört tud kezelni. A menüjében benne van, ha veszel zónamangert, akkor buszon keresztűl tudsz vele kommunikálni, és az eszköz oda küldi a saját adatait. Nekem mind a 3 zóna él, mert nem kendácsolt a három primer kör, hanem gyári hőközpont, 3 további szivattyúval, hidraváltóval stb. Ez az MGM rendszer az aristonnál, nekem azért van rá szükségem, mert kvázi 3 lakást fűt. Ez nekem ide hányja be az adatokat, és kölön kölön lehet vezérelni. Summa summarum alap esetben egy zóna, amit a kazán szivattyúja képvisel.
"Tehát ez a sok kapcsolgatás a HMV számlájára írható.
Ezt viszont nem tudom csökkenteni, mert átfolyós a rendszer. "
Ezért szoktak pl mosogatáshoz, kézmosáshoz egy 4-5 literes elektromos hőtárolót felrakni, amibe a kazán nyomja a meleg vizet. Nálam ezért van fűtő kazán, mert naponta kétszer felnyomja a tárolót és kész. Ha elfogy a meleg víz, akkor 10-15 perc alatt megvan a szükséges mennyiség, bár még ilyen nem volt 3 gyerek mellett. (Igaz van sorba kötve egy 200 literes villanybojler is, mert a fürdők és a kazán között van vagy 30 méter)
Amit még nem említettem, az a keringető-szivattyú, ami gyakran szintén a kazán része. Puffer nélkül és alacsony minimum teljesítmény mellett nem árt, ha az is le tud modulálni...
Az alacsony 20-45- a túllendülés elkerülése miatt lehet érdekes, hiszen itt 20 fokig le tud(na) menni az előremenővel ha szükséges és a visszatérő engedi.
Az egyik legfontosabb paraméter az az, hogy mekkora a lakás hővesztesége télen a nagy hidegekben. Erre ad egy becslést az energetikai tanusítvány... a másik oldalról a tavalyi rezsiszámlák... és persze figyelembe kell venni mindazt amit menetközben javítotok a nyilászárókon, szigetelésen stb.
A cél ugye az, hogy akkor is kifűtse a lakást a kazán amikor odakinn hideg van :) És értelemszerűen ezzel megkapod azt, hogy mekkora minimum teljesítmény alá ne menjél. Illetve a dolgot helyiségekre lebontva lehet méretezni a hőleadókat: radiátorokat és/vagy padlófűtést.
Ha a melegvíz előállításban is lesz szerepe a kazánnak (akár mert direkt átfolyó vizet melegít: kombikazán, akár mert indirekt tárolót fűt fel), akkor a melegvíz komfort is befolyásolhatja azt, hogy mekkora legyen a teljesítmény. A kombikazánok esetében van egy minimumszint a használati melegvíz miatt, akármilyen kicsi és jól szigetelt a lakásod... De a fürdési szokások és elvárt melegvízkomfort esetében a tárolós megoldások is befolyásolhatják a dolgot. A szokásos lakossági megoldás a váltószelep: a kazán vagy használati melegvizet csinál, vagy fűt, de sosem a kettőt egyszerre. A melegvíznek van tipikusan elsőbbsége, és nem szerencsés ha sok órán át nincs fűtés, mert a család minden tagja fürdött...
A másik része a történetnek, hogy nagy hidegek fűtési szezononként pár napig szoktak előfordulni, a a napok 90%-ban nincs nagy hideg, 75%-ban meg csak alig, a fűtési idő kb. fele meg ez az őszi/tavaszi átmeneti idő, amikor gyakran alig kell fűteni. Az is cél, hogy az idő jelentős részében nagy hatásfokkal üzemeljen a kazán, kevés gázt fogyasszon. A kondenzációs kazánnál ez a kondenzációs üzemben jön össze, töredék teljesítmény mentén. A kazánok hatásfokát rontja a sok ki-bekapcsolás is. Itt tehát az a cél, hogy amennyire lehet, átmeneti időben is, kinti +10-15 fok körül is, amennyire lehet keveset kapcsolgasson. Ehhez érdekes a minimum teljesítmény, 5-6 kW körüli minimum teljesítményű kazán esetén vagy kapcsolgatni fog sokat, vagy pufferre lesz szükséged (amit felfűt, aztán a hőleadók majd elveszik a hőt a pufferből... ha a puffer nem fűtött térben lesz, ez behoz a puffernél is veszteséget, mert ha szigetelt a puffer is, azért nem örökkévalóságig tart melegen -- ha pedig fűtött térben lesz, akkor a puffer szabályozhatatlan fűtőtestként fog viselkedni).
Ez a történet szól arról, hogy minél kisebb a minimum teljesítmény, annál jobb...
A fentiek alapján szerintem nem érdemes azt mondani, hogy nem veszek 12kW feletti teljesítményű kazánt. A nagyobb teljesítményűek közül azok maradnak érdekesek, amelyek elég alacsony minimum teljesítményt is tudnak.
Ehhez jönnek még az egyéb szempontok, pl. szervíz megbízhatóság. Ebben azért általánosságban igaz, hogy olcsó húsnak híg a leve... Nem mindegy az se, mennyi idő alatt jön ki, és még nagyobb gond, ha nem tartják azt az alkatrészt, ami elromolott, és majd napok/hetek múlva visszajönnek, ha megjött... amennyire hallottam, a prémium márkáknál kicsit azt is megfizeti az ember, hogy nem jár pórul azért, mert a márkaszervíznél sincs alkatrész...
nekem a meglehetősen jól leszigetelt 130 m2-s házamban 2 kW alatti a max hőigény és ezt padlófűtésen keresztül egy 14 kW-os Alkon kazán fűti. NEM KAPCSOLGAT, mert max teljesítményt is könnyen felveszi a padló puffer hatása. Javaslom keress egy szakembert aki nemcsak hallott már alacsony hőigényű házról, hanem tervezett is ilyen gépészetet. Egyszerűbb mint gondolnád. Nehogy itt népszavazással dönts el olyan kérdést, amit inkább szakembernek kellene, aki persze felelősséget is vállal. Egyáltalán mi teszi szükségessé a padlófűtés mellé radiátort? Mert a fürdőszobában is bőven elég a sűrített padlófűtés cső.
A padlófűtés alá nem tíz cm hanem jóval több szigetelés kellene.
Én azt gondolom keress egy jó szakembert, de ha 12-14kW-nál nagyob kazánt akar berakni, akkor hajtsd el! Tartályt pedig inkább 2-300l-est rakjatok be. Legyen melegvíz bőven és inkább kisebb hőmérsékleten! Kevesebb vízkő és kisebb hőmérsékletű vízzel tudja felfűteni a kazán.
Persze én nem vagyok az itt nagyon favorizált "szakember", csak egy buta user, akinek már elege van, hogy lehúzzák. ;)
Egy dologban biztos voltam a kazán vásárlásakor, hogy ez a kicsi 12kW.-os, ha egy hónapig 100%-on teker, elfogyaszt kb. 160eFt gázt, Na. Ennyit tuti nem fizetek ki, akkor inkább lezárom a ház pár helyiségét, tehát nagyobb kazánra nem lesz szükségem. Persze azt is tudtam, hogy a régi kazánnal 25-30eFt volt egy keményebb téli hónap, tehát már ez is jó iránymutató a választáshoz.
A sok gyújtás a HMV miatt van. Már állítottam rajta egy 30 másodperces késleltetést.
A fűtés gyakorlatilag úgy néz ki, szobatermosztát kapcsolja, addig folyamatosan ég, míg a szobatermosztát le nem kapcsolja.
Viszont azt még nem figyeltem meg, hogy fűtés közben ha átvált HMV-re akkor az folyamatos lánggal megy, vagy előtte kialszik. És viszont visszaváltáskor.
Teljesen új lesz minden. Előtte nem volt gázfűtés. Így talán nagyobb a mozgástér. Semmilyen konkrét elhatározás sincs még. Milyen adatok alapján lehetne pontosan meghatározni, hogy milyen készülék működhetne a leggazdaságosabban nálunk? pl ne kapcsolgasson túl gyakran ki-be a kazán. Amit olvastam még az az, hogy az Ariston 2.8kWh tud lemodulálni. Szemben a Viessmann 6.5kWh. Azt nem tudom, hogy ezeknek mennyi jelentősége van egy ilyen méretű családi háznál.
Szia. Mindíg ezt írja ki alacsony hőfoknál, magasnál pedig 56 vagy 53. Függetlenül, hogy mi van beállítva. Ez a készenléti kijelzés. Az volt a válasz, hogy "olasz" tehát ezt el kell neki nézni.
"Fűtési üzemidő.
hx10
Akkor ha azt írja ki 7 akkor az 70 óra?
Gyújtási ciklusok száma nx10
Ha azt írja ki 314 akkor 3140-szer gyújtott? Nem sok az egy kicsit? "
De sok, lassan kezded érteni miről hablatyolok.
"Ha igen akkor mire fog modulálni? Visszatérő vízhőmérsékletre?"
Ez a zóna beállításától is függ. Emlékeim szerint alapból az előremenő hőmérsékletet fogja tartani.
Vagyis ahogy melegszik a visszatérő, annál lejjebb veszi az égőt, és a szivattyú fordulatot. Ezt teszi 40%-os szivattyú teljesítményig, majd kikapcsol, keringtet, - paraméterben beállított ideíg - majd újragyújt.
