Egyre elterjedtebbé válnak a zárt égésterű kazánok körében a kondenzációs elven működő berendezések, ami számos kérdést vet fel egyrészről a 100% feletti hatásfokról, másrészről a hozzá tartozó legoptimálisabb rendszer tervezéséről, kiépítéséről, beállításáról…
Ezúton megkérek minden látogatót, hogy kerüljék a direkt vagy indirekt reklámozást – különös tekintettel gondolok itt forgalmazókra, kivitelezőkre.
Összegyűjtöttük a leghasznosabb információkat egy kondis oldalon. http://statisztikus.hu/kondis/
Ez meg azért jó mert 20-30% al kevesebb gázt fogyaszt egy ilyen készülék,ami kis teljesítményre le tud modulálni. (a ki/be kapcsolgatások helyett) --
És a ki/be kapcsolgatás fogalma itt nem azt jelenti ,amit a termosztáton beállítasz hogy hány fok legyen egy adott napszakban.(nem a kért fűtési időintervallumok miatti kapcsolást jelenti)
Hááát te nem látod a fától az erdőt.Ilyen bután embert gondolkodni már rég láttam.
Akkor neked csak azok az erőművek szennyezik a környezetet amin konkrétan látod kijönni a kéményen a szürke füstöt. Pl szénerőmű.
Az atomerőmű működése során keletkező rádióaktív hulladék az meg nem.És a veszélyes hulladéktároló sem környezetszennyező.:-)) !!!!! Láttál már ilyet élőben??? Javaslom menj el és nézz meg egy ilyet,aztán majd talán rájössz.
Tíz évig bírta, nem tudok semmi rosszat mondani az elektronikájára, még azt is észrevette amikor a hálózaton volt egy kezdődő kontakthiba.
Sajnos alapvető konstrukciós hiba ennél a típusnál, hogy a bekapcsolási deltaT kisebb tud leni mint a fűtési, így aztán képes percenként ki-be kapcsolgatni. Ha legalább beraktak volna egy késleltetést, hogy ha kikapcsol várjon 5-10 percet....
" Elvileg ugyanannyit kéne, hogy fogyasszon, ha ki be kapcsolgat"
De aki már látott gázkazánt , tudja a ki-be kapcsolgatás nagyban növeli a fogyasztást. Ez is a gond a régi nem moduláló gázkazánokkal, hogy kapcsolgatnak.
Ezt jó, hogy írtad, mert akartam is már feltenni a láma kérdést, hogy miért is jó, ha egy kazán annyira kicsire le tud modulálni, hogy folyamatosan menjen? Elvileg ugyanannyit kéne, hogy fogyasszon, ha ki be kapcsolgat, ha eléri a beállított vízhőfokot.
Azért az durva, hogy egy elektronika nem bírja a ki-be kapcsolgatást :-(
Én a 12 V-ost átvézetékeltem, hogy ólomsavas akksiról tudjam használni.
Motor akksival használtam is néha. Most a Lidiben vettem egyet, akciósan 13 ropi volt töltővel együtt. (most már anélkül árulják a masinákat) Igaz csak 1 akksi van hozzá.
A németeknél azért ez egy kicsit összetettebb volt. Nem csak a sötétzöldek miatt döntöttek a leállítások mellett, hanem mert elavult volt a legtöbb erőművük, és a Fukusima utáni előírásokra sokat nem lehetett már továbbfejleszteni. (Szemben Pakssal pl.). Angela Merkel kevés dologhoz értett, de kvantumkémiából doktorált. Fizikus végzettsége volt.
Baxi HT Prime kazán, sajnos nem tud eléggé leszabályozni, minimum 7 kW teljesítmény. Amikor megvettem sokat vacakoltam, hogy a legalacsonyabb hőmérsékleten járassam. Megjegyzem ez egy radiátoros fűtésre valónak hirdetett típus, radiátoros is a rendszer.
Szóval ment a kazán folyamatosan, a lehető legalacsonyabb hőmérsékleten időjárásfüggő követéssel. Sajnos nagyon kicsi a hiszterézise, ezért sokat kapcsolgatott ki-be ha nem volt szükség a 7 kW teljesítményre.
Sajnos kezd a kazán elöregedni.
A múltkorjában panaszkodtam is itt a fórumon (köszönöm a segítséget), hogy dögledezik a vezérlőpanelje, nem bírja a ki-be kapcsolgatást. Szomorúan de felvettem a vízhőfokot a maximumra és a szobatermosztátra hagytam a hőmérséklet szabályozást. Így eltelnek akár órás időszakok is két kapcsolás között, van ideje lehűlni a kazánnak.
Meglepve tapasztalom, hogy láthatóan kevesebbet fogyaszt ebben az üzemmódban, mint a hőmérséklettartósban, pedig kondenzvíz alig. Úgy tűnik a pár percenként ki-be kapcsolgatás jobban rontotta a hatásfokot, mint a magas üzemi hőmérséklet.
Bocs a hosszú élménybeszámolóért, talán segíthet abban, hogy ilyenre is érdemes odafigyelni.
"a jogszabályban is le van írva ami a turbós kazánokat betiltotta"
Tudtommal a turbós nincs betiltva. Az más kérdés, hogy lehet, hogy nem lehet már kapni, nem néztem utána. Ez a gyűjtőkéményes dolog meg logikus, ha valaki ventillátorral fújná bele az égésterméket, az feltehetően a másik lakásban kijönne.
Nem azért építették le, hanem mert nincs megoldva a radioaktív hulladék végleges elhelyezése.
Valamint az esetleges nagyobb balesetnek (aminek nagyon kicsi az esélye) nagyon durva következményei lehetnek.
Egyébként ez hitvita, mert azért a franciák sem teljesen hülyék, ott meg aztán van bőven.
Akkus gépek: én haragszom rájuk, mert minimális kényelemért erőltetik, és vesszük őket.
Annyira nem fáj bedugni a konnektorba a hálózati gépet sem.
Persze nekem is van, mert a kényelem nagy úr, de már a 3.-at vettem, mert bedöglik az akkuja, és akkor a tök hibátlan gépet is ki kell dobni. Amennyiért kicserélik az akku belsejét, annyiért veszek űj gépet, az előző meg mehet a kukába. Nesze neked környezetvédelem!
Csak nehogy a villanyautókkal is így járjunk!
Azért valamit szépít a dolgokon, hogy a mai Li-ion akksik azért nem halnak olyan könnyen, mint a korábbi Ni-Cd, vagy a Ni-Mh.
Egy olajmágnás arab nyilatkozta múltkoriban , hogy Ö még luxus autóval jár meg a gyereke is meg az unokája is azzal fog ,de az unokája gyereke már tevével fog
Azt kiszámolta már valaki, ha az összes belsőégésű motort felszámoljuk, és az összes gázfűtést, azt mennyi villamos energiával tudjuk kiváltani, és az honnan lesz?
Az a legnagyobb baj hogy teljesen idióta hozzánemértő barmok hoznak átgondolatlan teljesen fals törvényeket az eu ban. Mindenféle környezetvédelmi okokra hivatkozva.
Csak egy a sok közül 50 cm3 es láncfürészre katalizátort tenni mert belehal a világ ha otthon pötyögtetem favágásra DE a kétütemü diesel tanker és konténerszállító ??? az nem baj ugye???
Németország tele van 5 év körüli gazdasági totálkáros elektromos autókkal. Mert nem éri meg megjavítani.Valahogy fordítva sült el ez az eus nagy környezetvédelem itt is.
Minden elektromos lesz -értem- mert környezetbarát DE az áramot termelő atimerőműveket meg ezzel a vonallal egyetemben leépítették a germánok mert környezetszennyező .
Végül is se gáz se áram , ez a legeslegjobb környezetvédelem
Holnap minden elektromos energiára fog működni . A földgázt csak ipari célokra fogják használni . Sok minden volt és sajnos megszűnt , pedig jó volt , csak idejét múlta . :-(
És mennyi a bekerülési költsége a höszipkának? 3-5 millió?
És hogyan füt a hőszipkád -10 -15 ben? cop1 es fütőszállal?
És honnan lesz annyi áram ? Elektromos autót tölteni , hőszipkát hajtani hidegben cop 1-el?
És mennyi idő alatt készít 200l hmv t a hőszipka?
És pár év alatt beszarik a vezérlőpanelje ,megjavíttatod 1.5 millióért?
És beszarik a fütőszál benne 2 db is .(Daikinnál ez 4-500ezres történet pl)
És mennyi zajt termel? Kb megbolondulsz a folyamatosan süvítő zajátol .A szomszédod is és beperel:-)
És hány millióba fog kerülni a napelem rendszer hogy gazdaságosan üzemeltesd?De 10 éven belül garantaltan besz…k és kezdheted elölről 2x annyi millióért mint amibe most került
És mennyire korrekt,hogy cop1 es fütőszállal is kedvezményes H tarifát használsz?
Elöbb utobb a lo…nak is lesz vége.Mint az elektromos autóknak is .Számos gyár csődközelbe van (pl Nissan) emiatt. A Mercedes leállt az elektromos autok fejlesztésével és restartolt a belsőégésüek terén. Euró milliókba mérhető a restart.
A gázzal való fűtés ezekkel ellentétben verhetetlen még akkor is ha beraksz egy 5 kw min teljesítményü bármilyen kondis kazánt akkor is ha kapcsolgat orrba szájba Összeségében jóval beljebb vagy a különbözetet meg ráköltöd a gyerekedre
Gondolj bele , ma hány épület van már alacsony energiás , nagyon sok és egyre több lesz . Tehát a fűtést - hűtést , HMV készítést egyben megoldani tudó hőszivattyúk veszik át a helyüket . Már legalább 15 éve kiállításokon szoktam kérdezni a gázkazángyártókat , hogy mikor lesznek már kis teljesítményű kazánjaik , mert a házam már akkor is csak 2kW-ot kért -15°C kinti és +20°C benti hőmérsékletnél. Nem csak nekem volt ilyen házam már annak idején sem .
Csak a vállukat vonogatták . Akkor nincs más hátra , kihalnak mint a dinoszauruszok . Az élet meg megy tovább .
Egy bp.-i társasházban, ami helyi védettség alatt van, kb sehogy nem lehet átállni értelmesen más fűtési módra.
A hőcserélőt a tetőre kellene feltenni, és a világító-udvaron lehozni a fűtési csöveket 5 emeleten át...
Emellett kéne felvinni a H-tarifás óráról vételezett áramot, amit előtte keresztül kell vinni a lakáson az órától.
És akkor, ahol nem kazános a fűtés jelenleg, ott kellene egy puffer a fürdéshez, és a teljes radiátoros rendszer. (nyilván a padlü vagy falfűtés még jobb lenne, de ahhoz még jobban szét kellene verni azt a lakást, amiben amúgy emberek élnének.)
jó eséllyel már minden szinten akadályozva (jó eséllyel tiltva) lesz a gázfűtés.
Akadályozva most is van rendesen, de azt nem hinném, hogy tiltva lesz, rengeteg földgáz van még, ésszerű, tömegesen felskálázható alternatíva meg nincs.
Ez a mostani 'pfúj gázkazán, tiltsuk be' c. műsor le fog csengeni (ahogy a belsőégésű motor betiltás is), amikor kezd szembejönni a valóság.
Nem a 'betiltás' miatt nem fog soha megtérülni, hanem mert a jellemzően minimális fogyasztás-csökkenést bőven elviszi a magasabb javítási/karbantartási kölstég, meg a rövidebb élettartam.
Nyilván, szó szerint soha nem térül meg, egyetértek. 1,5 millió forintot kb. pont arra jönne vissza a megtakarításokkal, amire jó eséllyel már minden szinten akadályozva (jó eséllyel tiltva) lesz a gázfűtés.
De tartok tőle, hogy nagyon macerás lesz ehhez az Aristonhoz alkatrészeket kajtatnom.
Csak akkor viszont minden cm vastagságot a falnál az EPS felületéig számításba kellene venni . Ha a határra teszed , akkor két számítást is eltudsz végezni . Elég pontos értékeket kapsz . Egyik a hőszigetelés nélküli ház hőigénye kinti -15°C és belső hőmérséklet +20°C esetében , valamint ugyanez a számítás a felhasznált hőszigetelés vastagságától és hővezető tulajdonságától függően . Ha ez meg van , akkor a második esetben kapott hőigény ismeretében kell a gázkazán beszerzését tervezni , odafigyelve a kazán minimális teljesítményére .
Viszont , ha már meglévő gázkazánnál hőszigetelünk , akkor is nagy segítség , ha ismerjük a két értéket , mert kitudjuk számolni , hogy a fal és a hőszigetelés határán kinti X °C-nál hány fokos a fal ( mekkora a pillanatnyi hőigény ) . Ennek ismeretében tudjuk megválasztani , hogy mekkora teljesítményen kell majd üzemelnie a meglévő gázkazánnak kinti X°C-nál és a benti megválasztott hőmérsékletnél . Így optimalizálni lehet a fűtéskörök esetleges elosztását , hogy minél kevesebb be-kikapcsolás legyen felfűtéskor .
Nekem is pont ilyen kazánom volt, de aztán kilyukadt a hőcserélője 13 évesen, és elnézve, hogy a hőcserélő mellett még hány alkatrész van benne, amelyiknek a gyári ára több százezer forint, 2020-ban inkább egy újra cseréltem külső HMV tárolóval. Nem tudom, hogy anyagilag jól jártam-e, mert ez meg bőven 1 millió fölött volt.
Melegvízkomfortban, és melegvíz-készítés hatékonyságban az Isotwin Condens F30 verhetetlen volt a beépített 40 literes tárolóval, amit egy külső hőcserélőn keresztül fűtött. Nagyon egyenletes hőmérsékletű melegvíz jött belőle. Ezt egy spirálos HMV tároló nem tudja.
Az egyszerűsített készülékcsere miatt a szerelő nem ert 24 kW-os kazánt felrakni a 24/30 kW-os helyére, így most 3 kW a minimum. A hőigényem idén a leghidegebb napokon volt csak 5 kW, inkább 4 kW körül mozog, ami elég határeset a modulációs vezérléshez.
Amikor PID-12 módba tettem a vezérlőmet, és figyeltem, hogy hogyan kapcsolgat, akkor azt láttam, hogy 10:5 és 5:10 arány között játszott az on/off-fal. Radiátoron leadott teljesítménybe átszámolva a kettő között olyan 1,3-as szorzó lehet, tehát télen akár el is ketyeghetne folyamatos üzemben, ha a vezérlés nagyon ügyes.
Neked egy 2,4 kW-os minimumú kazán valszeg kényelmesen elszabályozgatna jó vezérléssel 4-7 kW hőigényig.
Nyár végén cseréltem kazánt társasházi lakásban. Próbáltam utána járni a témának amennyire tudtam. Sima turbóst nem lehet, csak kondenzációsra cserélni, függetlenül attól hogy gyűjtőkémény van vagy bármilyen más megoldás. Én ahogy keresgéltem új kazánt, azt tapasztaltam, hogy nem is lehet kapni sima turbós kazánt. Viszont nyílt égésterűt lehet kapni, és találtam is arra valahol passzust, hogy ahol nyílt égésterű van a gyűjtőkéményekbe kötve, csak ott talán lehet nyílt égésterűre cserélni. Ez még azt hiszem abban a jogszabályban is le van írva ami a turbós kazánokat betiltotta. Még "röhögtem" is (bár inkább sírni való) hogy amitől megdöglesz azt bizonyos esetekben még lehet cserélni, ami biztonságos azt meg nem.
Az a tippem, hogy bele kellene süllyeszteni a falba, mert a fal külső felületén kisebb a hőtehetetlenség, mint a fal legbelsejében. Jó diplomamunka téma lenne befalazni meg elásni hőmérsékletérzékelőket, és megvizsgálni, hogy melyiknek a mérése követi a legjobban a fűtési igényt.
Csak akkor lehet NEM KONDENZÁCIÓST felszerelni,ha társasházi gyűjtőkéménybe csatlakozol,ahol az összes többi ugyanazon gyűjtőkéménybe csatlakozó lakás kazánja ugyanazon elven működik.
Tavaly januárban lett csinálva családban kondenzációs kéménybélelés .80/80 as ( Meglévő tégla kéménybe béléscső) 4.5 méter a kéményben és kb 1.5m vízszintes szakasz. Merev falú Tricox rendszer a kéményben is. Csak az anyag volt 130 e ft.(gyári inditóidommal ,és szétválasztóval) együtt.Nem maga az egyenes cső a drága,hanem a könyök,a tisztítóidom több darab is,a végelem,a talpas könyök,az indító ,vagy szétválasztó idom is. Tehát bőven 20 e felett járunk csak az ANYAGKÖLTSÉGBEN.Sok esetben csak flexi csövet tudnak behúzni bélelésre a kémény elhúzás miatt,ez még-még drágább anyagköltségben És akkor még nem számoltam az esetleges plussz dolgokat :pl kéményjárda,tetőkíbúvó .mind kötelező.ez + kb70 e csak az anyag.
Munkadíj csak a bélelésre 130 e Ft. (ha kellett volna járda kibúvó,az + 50 e munkadíj)
Kell áramlástechnikai méretezés az + 15-20 e.
Végleges kéményseprő szakvélemény: 20-50 e Ft ,attól függ az ország melyik területén vagy.
A kéményes kivitelező konkrétan megmondta: jattolni kell az átvevő kéményseprőnek:-) ,általában egy adott területen ismerik egymást. 10-20 e Ft
Ha mindent összeadsz bőven 50e Ft/m -re jön ki az ár ,ha hozzáadod az esetleges kibúvó,kéményjárda árat ,akkor kb 70e/m
Persze minél hosszabb a kéményed annál olcsóbbra jön ki métere,mert egy 10 méter vs 6m kéményhez is mind ugyanez kell,azt a +4m egyenes szakaszt kivéve.
Ha nagyobb teljesítményű kazánt raksz fel akkor gázterv is kell kb100 e Ft-ért
Új kazán kb 350e-650 e kinek mi az igénye,lehetősége.De a középmezőny úgy 500 körül van.Sok esetben a gyári "okoskodó" termosztát/ vezérlő +50-150 e Ft.
Az új kazánt be is kell üzemelni a hivatalos szerviz partnerrel,hogy érvényes legyen a garanciád,ez olyan 50 e körül mozog.
Az új kazán felrakásáért (és a régi levételéért+lepapírozásáért) rendszerbe kötéséért olyan 100-200 e Ft ot szoktak kérni átlagosan.
A felújítás alatt 5 víz- és gázszerelő járt itt különböző munkák miatt, mind ránézett a kazánra, egyöntetűen mondták, hogy egyszerűsített készülékcsere és semmiféle gázterv nem kell ide, volt köztük a megyeszékhely körzetében szervízhálózatot működtető, ismert cég embere, a kazánmárkám hivatalos szervizese stb. Nem gondolom, hogy mind tévedne.
Én nem akarnék feltétlen kondenzációs kazánt, de ha jól értem, régit már be sem szerelnek. A hőfokkal sem hiszem, hogy gond lenne, 60 fokra melegíti a vizet most is a kazán.
Egyszóval, kb. 6-700 ezernél tart a számításom, mi teszi ezt 1.5 millióvá...?
Sima kazánt nem tudom, hogy lehet-e kondenzációsra cserélni egyszerüsített módon?
Plusz számolj a kéménybélelés mellett akkor gáztervvel, EPH-val, stb...
Ha meg lehet oldani, akkor is számolj még azzal, hogy esetleg a termosztátokat is érdemes/kell cserélni.
De én csak felhasználó vagyok, nem szaki.
És még valamivel számolj: ha a mostani radiátoraid úgy vannak méretezve, hogy kell nekik a 80 fokos víz, hogy kifűtsék a kecót átmeneti időszakban, akkor a kondenzációsod nem fog hatékonyabban dolgozni, mint a nem kondenzációs. Vagy csak kicsivel, amikor kint meleg van.
Egy kéményes Ariston 24-es fali gázkazán cseréjén gondolkodok. Kb. 13 éves készülék, a tavaly vett sorházi lakásunkban kaptuk örökül a volt tulaj nénitől. Igazi nagy gond eddig nem volt vele, valószínűleg a néni nem tartatta karban az utolsó években. Az őszi indulás óta rendszerben lévő kosztól 1,5 havonta eldugul a kazán belső kis szűrője. Tisztíttattam, most felrakattam egy iszapleválasztót, ill. megcsináltatom most a fernox-os tisztítást, majd az inhibítor betöltést, de a jövőre nézve lehet, hogy rá kell szánnom magam egy kondenzációs kazán cserére.
De nem értem...átolvastam a fórumot, a szakmai oldalakat.
Abban minden itt járó szerelő egyetértett, hogy egyszerűsített csere lehetséges, mivel minden marad a helyén, ugyanakkora teljesítményű is lesz az új készülék, ha belevágom.
De hogy a fenébe jön ki az 1,2-1,6 milliós beruházás, amit mindenki emleget?
Egy jobb kazán mondjuk 350-500 ezer forint. A kémény bélelést bárhol nézem a neten, 15-18 ezer forint métere. Ez egy 2 szintes ház, a kazán a pincében, és a padlás is magasabb, legyen a kémny mondjuk 12 méter. Az mondjuk 200 ezer forint, tehát eddig 700 ezer. Még egyszer ennyi lenne a kazános munkadíja az egynapos munkáért?
Tudom, hogy ezernyi bejegyzés van mindenhol erről, de kérem, aki képben van, világosítson fel?
Nyilvánvaló, hogy minden eszközzel akadályozzák a gázkészülékek jelenlegi és jövőbeli beépítését a klímaharcosok, épp ezért jó lenne legalább egy alternatívaként szerintem egy biztosabb gázkészülék, azokban a háztartásokban, ahol lehet.
annyit tudok hozzáfűzni, hogy mindkét lakásrésznek kell legyen fürdőszobája(legalább egy zuhanyzó), wc-je meg egy konyharésznek megfeleltethető helység(palackos gázos vagy villanytűzhely hogy jó-e, rá kell kérdezni).
külön külső bejáratnak kell lennie mindkét lakrésznek.
tetőtérbeépítés esetén nem tudom, hogy belső feljárót elfogadnak-e.
ismerősöm belefutott ebbe, ő le tudta harcolni az önkorminál hogy jó legyen.
--
hosszútávon ez nem megoldás, ha tudnak szigeteljenek.
köszönöm a linket. Ez két pont mit jelent? Mindkettő kritérium kell vagy csak egy?
a lakás rendeltetési egységek számának igazolásául az alábbi dokumentumot csatoltam: hatósági bizonyítvány (családi fogyasztói közösségek esetén) támogatói okirat (tetőtér-beépítésre igénybe vehető családi otthonteremtési kedvezményt igénybe vevők esetén), amelynek az adatát nem tartalmazza az általam benyújtott hatósági bizonyítvány a lakás rendeltetési egységek számának megadásakor (ha a hatósági bizonyítvány tartalmazza, akkor nem kell támogatói okiratot benyújtani)
Lett egy kondenzációs kazán 5 éve egy nagyobb családi házba szerelve. Azóta és különösen a 2 utolsó téli szezon hideg volt, a házba szigetelése folyamatban van.
A probléma az, hogy mivel a nagymamához beköltözött egy unoka és család páros kis gyermekkel a gázfogyasztás megnőtt. Ezáltal a havi keretet túllépve sokszor piaci áron kell fizetni a túllépett összeget a gáz miatt.
Még egy kazán beépítése és esetleg külön mérőóra felszerelése nem jöhet egy ideig szóba. Egy szomszéd az érintetteknek elmondta, hogy bár egy családi házról van szó, de méretileg olyan mint 2 db egymás mellé építve (összetolva) lehet valami "lakásszövetkezetet" alkotni és a szolgáltatónak bejelenteni. Ekkor már elszámolásról van szó. Tud-e erről esetleg valaki valami konkrétumot?
Nálam az a baj, hogy a SD Isotwin Condens 30E csak 6,8 Kw-ra tud lemodulálni. A ház hőigénye csak nagy hidegben annyi, hogy ezen a teljesítményen folyamatosan fűtsön. Ha le tudna modulálni 3-4 Kw-ra, kevesebbet vagy nem kapcsolgatna. Mondjuk, most tervezünk kazáncserét, olyan készülék kellene, ami ezt tudja.
Nekem bevált az Evohome. Azoknak jó, akik helységenkénti fűtésvezérlést szeretnének a használat függvényében, illetve a ház helységeinek hőmérsékleti viszonyai nagyon eltérnek. Nálunk nagyon eltérőek a helyiségek, 4 részletben épült ház, többféle falazat, szigetelés vastagság van, és 8 helységet kell vezérelni egymástól függetlenül. Próbálkoztam 1 és 2 termosztátos rendszerrel is, de nem ad jó eredményt ez sem: Ha a leghidegebb helységhez állítom a hőfokot, a többiben túlfűtés lesz, ha a legmelegebbhez, a leghidegebben meg lehet fagyni. Valamint a kétszintes családi ház földszintjén radiátoros fűtés van - egy fűtőkörre kötve (kivéve a konyhát, az mennyezetfűtéses), a tetőtér pedig falfűtéses 5 körre kötve (+ innen megy a földszinti konyha). Így a rendszer elég bonyolult, és ugye kell egy padlófűtés vezérlés is, amit lehet hozzá kapni. Az Evohome ezt kitűnően tudja, a két rendszer jól működik egymás mellett (a szervíz segítsége nélkül is fel tudtam programozni). Az Evohome öntanuló is, a kért időre felfűti a helységet (nem akkor kapcsol be, mikor be van állítva a fűtési igény, hanem a kért időpontra meleg lesz), figyeli a helység klimatikus viszonyait, és a hőmérséklet tartásához folyamatosan állítja a motoros szelepeket is. A hibái a rendszernek: a motoros radiátorszelepek nyomógombja és tekerője hajlandóak elromlani (én már 2 db-al így jártam, az egyiket garanciában cserélték, a másik már garin túl volt); Vamint a szintén a motoros radiátorszelepek hőmérsékletmérése nagyon nem pontos, fokot is csal (közel van a radiátorokhoz, fűtéskor a sugárzó hőt érzékeli valamelyest). Emiatt kellenek külső rendszertermosztátok is a pontos hőmérsékletmérés miatt - plusz költség. Nem olcsó, de 12 zónás rendszert vagy nem lehet kapni, vagy nem lehet a rendszerbe illeszteni, vagy/és csillagászati az ára (mint pl. a Siemens többzónás vezérlése többször ennyibe került volna). Persze, hiányosság még, hogy nincs a kazánhoz Busz rendszer - on-off kapcsol. Pozitívum még a központi vezérlő kitűnő felhasználói felülete, és a szintén jól áttekinthető mobil appon való távoli vezérlés.
Mivel én sajnos nem értek hozzá, ezért én nem állítottam rajt semmit. A szerelőt minden évben kihívtam fűtési szezon előtt, hogy a szükséges karbantartásokat végezze el, de hogy ő mit állított ott azt nem tudom. Az biztos, hogy kitakarította, meg a hatékonyságot állította. A kiegyenlítő tartály amiről beszéltek az a kazánon belül van? Mert nekünk külön nincs semmilyen tartály. A víz az nem 40C' hanem 45C' a szerelő aki üzembe helyezte, állította be hogy így legyen. Eddig semmi gondunk nem volt vele.
Minden azon múlik , hogy a rendszerben mekkora a víz mennyisége , mekkora a tágulási tartály , mekkora az előfeszítés értéke , mekkora a hideg állapotban beállított rendszernyomás és ami még fontos , hogy hány fokra melegedik fel a víz a rendszerben , mert ugye a víz tágul a hőmérséklet hatására . Ha emlékszel , hogy mekkora volt a nyugalmi helyzetben , hidegen a rendszernyomás , akkor állítsák annyira . Az előfeszítés értékét három tizeddel alacsonyabbra .
Ezt nem merem a feleségemre bízni, de szóltam egy ismerősnek, hogy nézzen rá, ha nem jutnak semmire akkor meg marad a szerelő. Azt még mindig nem tudtam kideríteni sehol sem, hogy a nyugalmi 1,5bar- ról mennyire szabadna felmenni a nyomásnak fűtés alatt. Neten sem találok róla semmit, meg a kazánnak a kezelési útmutatójában sem.
Ha úgy van , ahogyan írod , akkor a család is megtudja oldani a dolgot . Leállítják a kazánt . Lehűl a víz . Leengedik a rendszernyomást . Ha van otthon akár biciklipumpa , akkor felpumpálják a kiegyenlítőtartályban a nyomást 1,2 bár-ra ( előfeszítés ) , majd feltöltik a rendszernyomást 1,5 bár-ra .
A kazán 3,5 éves eddig nem volt vele gond, minden évben megvolt a karbantartás is, a nyomás szerintem nem egyik napról a másikra esett le hanem hónapok alatt. A nagyobbik baj azonban az, hogy nem vagyok otthon csak a család és én majd legközelebb márciusban leszek otthon, így nem tudok mit kezdeni vele. Ebből szerelő kihívás lesz. igazság szerint arra voltam kíváncsi, hogy a nyomás amikor üzemel (fűt) a kazán az normális-e hogy felmegy 2,4-2,5 bar-ra. Sajnos nem emlékszem, hogy ez régebben is ilyen volt-e.
Mi lenne , ha a külső érzékelőt hőszigetelt házak esetében a hőszigetelés és a fal határán helyeznék el ? Így a fal valós hőmérséklete alapján dolgozna a kazán .
A kazánomnál amíg üzemel a keringetőszivattyú , magasabb a nyomás értéke picivel a rendszerben . Nálad gondolom , ha hirtelen egyik napról a másikra esett a nyomás a rendszerben 0,6-ra , akkor a membrán kilyukadt , vagy a levegőszelep hibás . Ellenőrizd le ! Viszont , ha lyukas a membrán és kinyitod a levegőszelepet , fog folyni belőle a víz .
Mindezek miatt sajnos azt gondolom, hogy a legtöbb külső hőmérsékletet olvasgató vezérlés szemfényvesztés vagy placebó, hacsak a vezérlő nem a fejlettebb fajtához tartozik, amelyik az épület hőtehetetlenségével is számol. Ugyanis a fűtési igény egy jól szigetelt és megfelelő hőtehetetlenségű házban nem követi le a hőmérséklet napi akár 10°C-os ingadozását.
Tehát ha egy buta külső hőmérésklet alapú vezérlés mellett mégis jól működik a fűtés, az nem a külső hőmérséklet követésének köszönhető, hanem annak, hogy a vezérlési algoritmus figyeli a beállított és a tényleges belső hőmérsékletet, ami önmagában is elég lehetne.
Hacsak valaki ügyesen el nem ássa vagy be nem falazza a megfelelő mélységben az érzékelőjét, de ilyennel még nem találkoztam.
Van egy Ariston class one 24 kondenzációs kazánunk ami padlófűtésre van kötve. Nemrég lement a víznyomás 0,6-ra és írta a hibakódot, hogy töltsem fel. Ezt meg is tettem. 1,5bar- ra töltöttem. A kazán működik, fűt is minden rendben, de mikor fűt a nyomás felmegy 2,3 bar-ig majd ha leáll a kazán és hűl vissza a víz visszamegy a nyomás 1,5 környékére. Ez így rendeltetés szerű? Normális hogy amikor fűti a padlót megemelkedik a nyomás? Sajnos nem emlékszem, hogy mielőtt töltöttem rá akkor is emelkedett e az érték fűtés közben.
Én is rengeteget vizsgáltam már, hogy hogyan függ össze a kinti hőmérséklettel a fűtési igény, és azt látom, hogy a napi átlaghőmérséklet és a napi gázfogyasztás között elég laza a kapcsolat. Lehetetlen a pontokat egy egyenesre illeszteni, hiába elvileg lineáris a kapcsolat a hőveszteség és a hőfokhíd között.
Nyilván nagyon sok tényező van, de a kulcs tényező az épület hőtehetetlensége. A külső hőmérséklet késleltetve, és igen nagy csillapítással tükröződik csak a gázfogyasztáson. Már-már véletlenszerűnek is tűnhet a kapcsolat
Amit viszont nemrég felismertem, hogy a 10 vagy 20 cm mélyen mért talajhőmérséklet és a napi átlaghőmérséklet súlyozott összegével elég jól meg lehet jósolni a gázfogyasztást, sokkal jobban, mint az összetevők bármelyikével külön-külön. Szerintem ez azért van, mert a 10-20 centi tömör talaj remekül modellezi a 30 cm üreges tégla hőtehetetlenségét, és ezt még modulálni kell a kis tehetetlenségű épülethatárolók, mint pl. nyílászárók felületén keletkező veszteséggel, ami a pillanatnyi hőmérséklettel arányos inkább.
Hogy, hogy nem, a legfejlettebb termosztátok egy hasonló súlyozott összeggel számolnak.
Abszolút egyetértek veled, a fix vs. fűtési igényt követő előremenő között megtakarítás nálam is marginális, és elvész a mérési zajban. Nem tudom kimutatni, hogy fix 40°C és 32-40°C közötti állítgatás között van-e megtakarítás.
Jól tippelted a visszatérőt is: 32°C-nál 28°C-on, 39°C-ál 34°C-on stabilizálódik. (Illetve hát 32/28°C-on sajnos nem stabilizálódik, mert a 3 kW-s minimum teljesítmény miatt felkúszik 36/32°C-re.)
Csak azért állítgatom, hogy kevesebbet kapcsolgasson a kazán, és egyenletesebb legyen a fűtés. (Bár hozzá kell tenni, hogy a Siemens REV24 PID-12 módban öntöttvas radiátorokkal akármilyen előremenővel egyenletes radiátorhőmérsékletet eredményez, csak ennek napi 120 kapcsolási ciklus az ára. PID auto módban meg lehet úszni napi 20-40 kapcsolásból, de ott érdemes segíteni neki a jól beállított előremenővel.)
Viszont: amikor még nem értettem ehhez a témához semmit, magamtól random 45°C-ra raktam átmeneti időben, télen meg felcsavartam 50°C-ra vagy talán 55°C-re is, ahová a telepítő eredetileg állította. Sajnos akkor még nem méricskéltem, úgyhogy nem tudom, mennyi volt a veszteség. Csak oda akarok kilyukadni, hogy aki még nem ellenőrizte, hogy a hőigényéhez jól van-e egyáltalán nagyságrendileg belőve az előremenő, annak érdemes futnia egy kört.
Kicsit túl misztifikálod ezt a dolgot... tény hogy a KN3 nem dugulós, egy lemezeshez képest. De egy megfelelően méretezett lemezes sem annyira vészes, főleg hogy fagyálló közeg is lesz ahogy olvastam, ami viszont általában korróziógátló adalékot tartalmaz.
Illetve, ha már ez a videő, ebben láttam azt az átfolyós puffert is, amit korábban írtam, bár annak lehet, teljesen más a célja, mint amire én gondoltam. (A rajzon a 11-es számú.)
Hát lemezes hőcserélőt biztos nem raknék be egy vegyes kazános rendszerbe,mert elég hamar eldugulna,ami meg bírná a kn3 as az meg 8-10 fok hőfok bukta.Szakik is ezt mondták,meg Homor is.
Ilyen dzsuvás rendszerre az unical-os videóban bemutatott rendes mikronos szűrő kellene, de tényleg lehet, hogy egy hőcserélővel még amellett is érdemes lenne megvédeni a kazánt. A hőcserélő elé persze ugyanúgy kell a szűrő, és kérdés, milyen hőcserélő bírja ezt a ph-t?
A puffer vesztesége csak az egyik része a bukónak. A másik, hogy a puffer aljából visszatérő a felfűtés végéig kikényszeríti a teljes teljesítményt a kazánból, ha egyéb módon nem korlátozol égőteljesítményt. Ez pedig messze van az ideális működéstől.
r-misi Köszi a válaszod. Már én is gondoltam rá , csak nem találtam hozzá robbantott ábrát-leírást ami alapján eltudtam volna indulni. Ismik-haveroknak de még a szomszédjaimnak sincs akiét megtudtam volna nézni. A termisztor vagy érzékelőt amit kinéztem az ilyen vagy hasonló lenne. Szerinted ez jó hozzá? Majd készítek egy rajzot is hozzá , hogy kötném össze meg be és ide leküldöm neked ,hogy véleményezd ha nem gond.
Semmilyen kondenzációs kazánt nem ajánlott rátenni egy ilyen rendszerre közvetlen! Ezt kizárólag Hőcserélővel oldanám meg, nem is kísérleteznék. Elég drága próbálkozás. Ebből a szempontból tehát, nem releváns a kazán.
Nem ördögtől való, csak veszteséges... amennyit megspórolsz egy kondenzációs kazánnal, azt vagy még többet vesztesz a puffer hőveszteségén. Ez vegyes tüzelésnél van értelme, de ott is csak azért, mert valójában az előremenő hőfokát és "tartósságát" akarjuk stabilizálni, tehát a komfortot, és nem a hatásfokot.
Nem ördögtől való gondolat a puffer. Veszel egy 1000 literes puffert és azt fűtöd fel a kondenzációs kazánnal. Napi 8-10 kapcsolgatással a megfelelő hőfokon tudja tartani. tudja tartani.
Aztán végül is a sok kapcsolgatás sem árthat a kazánnak, csak figyelni kell, hogy mennyi a gázfogyasztás.
Hát pont amiatt nézegetjük mi is,mert vegyessel kéne egy rendszeren menjen,ráadásul fagyállóval.
Arra vonatkozóan van e valami adatod ,megfigyelésed,hogy miután beraktátok a régi gázkazán helyére,éves szinten megfigyelhető volt e fogyasztás csökkenés? Nagyjából,átlagosan.
Nem is lenne kérdés,hogy ezt vegyük,ha a minimum teljesítménye megfelelne a mai elvárásoknak.
Egész egyszerűen a 6kw minnel nem tudok megbékélni (bár facebookon olvastam,hogy állítólag le lehet vinni 4.5 re (bár az is sok)-de ez is vagy igaz vagy nem. Ezért kérdeztem,hátha.Egyik szaki azt mondja nem lehet ,másik szaki meg,hogy igen.
Azt sem értem,hogy az Intergas aki gyártja,és a Hoval is már 3 kw környékét is tud modelltöl függően,akkor a Hajdu miért nem.Mikor olvastam,hogy mi a különbség a HGK és a Smart között,akkor ott írják dicsekedve,hogy a Smartnak lejebb vitték a min. teljesítményét. Én meg konkrétan kiröhögtem amikor megláttam a 0.5 kw különbséget.
Azt tudom, hogy a minimumot 20%-ra engedi a paramétereknél állítani, így is van a kezdetektől. a max. teljesítményt 30%-ra állítani nem tudom, mit eredményez a gyakorlatban...
Amikor megvettem és beüzemelte a "szaki", utána szept-január tartományban kapcsolgatott több, mint 3000-et!!! Ezután vettem egy Opentherm gateway-t a Nodo-shoptól hollandiából, feldobtunk a csövekre hőmérőket, majd elment 1 évem, mire sikerült úgy belőni, hogy ennél már nem (lehet) tudom jobbra. Torlók állítgatása, kazán paraméterekkel játék stb.
2021-2022 volt >3000 kapcsolás
2022-2025 most tart ugyanez a szám kb. 5300-nál, tehát közel 3 év alatt 2300-at kapcsolt az én beállításaimmal.
Ma éjjel meleg volt, éjjel be sem kapcsolt. 0 fok alatt szépen elketyeg 35°C-os előremenővel szinte egész nap. Persze 33K-a mindenhol a radiátor.
Nekem nem volt kérdés az indító idomok ára, a szerelő vett általánosat és azokkal kötötte be a kazánt, nem kell a sajátja, ha arra gondolsz. Puffertartály sem volt nekünk érdekes, mert nyitott a rendszerünk, pont ez az egyetlen kazán, amely jó volt a cserénél és soha nem fog eldugulni.
Igen, 2. év nyarán, majd tavaly 3. év nyarán, kiállt 29-es hibára, majd tavaly 4-esre és el sem indult, pont 1 nappal azelőtt, hogy jött az éves karbantartásra a szerviz.
A lényeg: a kazán aljában állt a víz, nyári melegben a párától kipurcant a gyújtótrafó, 11000,- szállítással - én oldottam meg, a szervizes alaplapot akart 130000,-ért cserélni, ha nem segít majd gázszelep végül gyújtótrafó -, és jó lett. Kérdeztem, hogy visszaveszi, ha nem oldotta meg a problémát: nem volt a válasz. Ekkor pöccentem be és végigmértem youtube videók alapján a gázszelepet, az alaplapot végignéztem szemmel - nem volt víznyom rajta.
Ok: apukám belocsolt viráglocsoláskor a 60/100-as parapetes kéményen... ;-)
Azóta pár havonta kinyitom a kazántestet és ellenőrzöm, van-e benne víz.
Elküldtem a panelt, pár napig el sem értem, jó pár napig csak hitegetett aztán: "Látom a hibát, de lehet, hogy ezt nem tudom megcsinálni"! Aztán 1 hét múlva a saját költségemre, visszaküldte és azóta nem tudom elérni! Igaz most már nem is akarom!!!
Tőlem olyan 100 km - re volt egy ugyanilyen kazán eladó, 303 - as hibával. Az eladó elmondása szerint, 2 alkalommal is volt ennél a fószernál a panel, mindkétszer visszaküldte, hogy javíthatatlan!?!
Megvettem a kazánt 70000 Ft - ért, elvittem a panelt egy közeli műszerészhez és 5000 Ft - ért megcsinálta nekem a panelt!
Brutál drága a smart (is) 610 e körül van jelenleg.És ennyiért még se tágulási,se biztonsági szelep nincs benne. Az indító gyári idomok is kicsit túl vannak gondolva árcédula ügyében (kb 20e/db)
Neked volt valami bajod vele amióta megvan? A nagy minimum teljesítménye miatt kapcsolgat e nálad?
Nekünk Smart van 2021 óta. A Smartnak kicsit jobb - labirintusos - a hőcserélő kialakítása, hogy ez hatásfokban mennyit jelent és az árkülönbséget behozza-e nem tudom.
Van valakinek Hajdu HGK kazánja? A kérdésem az lenne,hogy valós infó e az,hogy a gyári kb 6kw körüli min.teljesítményt ,lejjebb lehet állítani. Azt hallottam,hogy 4-4.5 kw-ra le lehet vinni.
Ez valós infó?
Illetőleg mi a különbség a HGK és a HGK smart között?
Kicsit túl van misztifikálva ez a kondenzáció miatti visszatérő hőmérséklet. A nulla kondenzáció és a teljes kondenzáció közötti különbség a hatásfokban kb. 8 % körül van. (Aki tudja a pontos értéket az majd ideírja.). Hasznos minél alacsonyabban tartani a visszatérőt, persze, de itt inkább a folyamatos üzem miatti magasabb komfort lehet a cél, mint a valódi megtakarítás.
Igen, ráaádásul még a megemelkedett áramfogyasztást is illene kivonni a gázszámlán keletkező megtakarításból.
Igen, mivel te próbálsz két különböző fűtési időszak fogyasztását összehasonlítva a hatásfokjavulásra következtetni. Ahogy már korábban is írtam a, nincs vagy csak nagyon precíz kutakodás után lehet találni két olyan fűtési időszakot, ami összes hőigény szempontjából relevánsan összehasonlítható. A befolyásoló tényezők a teljesség igénye nélkül: külső átlaghőmérséklet, benapozási mutatók, belső hulladékhő termelési paraméterek, légcsere/szellőztetéssel kapcsolatos veszteségek különbsége, egyéb gézfogyasztók (hmv, túzhely, ha vannak) gázfogyasztásának különbsége.
6. szezonja mérem az akkor újként kiépült rendszerünk. Gázkazán + 200 l indirekt hmv tároló, 75 m2 padlófútés lent, 50 m2-nyi beépített lemezese felületfűtés a tetőtérben, külön-külön előremenőt lehet a két szintre beállítani igény szerint. A HMV gyártási oldalt és a fűtési oldalt külön hőmennyiségmérővel mérem. Ezen kívül van egy gázos főzőlapunk, ami azért időnként van használva, aminek fogyasztásával sajnos nem tudok kalkulálni, emiatt a kazán hatásfokra vonatkozó számítás biztosan alsó közelítés, mert minden gázfogyasztást a kazánhoz számolok.
Ha a havi hőmennyiségben mért fogyasztásokat nézem, akkor a havi külső középhőmérséklettel számolva egész jól illeszkednek az eredmények a hőigényt jellemző egyenesre, de jól kivehető ingadozással, ami már eleve több, mint a pár százalékos hatásfokbeli különbség, ami esetleg az előremenő állítgatásából következne. Lásd alább a táblázatot és a grafikont (közben volt egy homlokzati hőszigetelés 15 cm grafit, amivel teljesen bezárult a termikus burok):
Ha a napi vagy párnapi esetleg heti méréseket nézzük (ahogy volt kedvem leolvasgatni), azok már sokkal extrémebb mértékben ingadoznak, bármiylen hatásfokbeli különséget levonni ezekből lehetetlen.
Szóval, még egyszer: igen, az általad leírt "mérésből" nem lehet semmilyen következtetést levonni a hatásfok változásáról. Persze sejtjük, hogy jobb lett, de tuti nem emiatt lett szemmel láthatóan alacsonyabb a masodik gázszámla.
Vannak olyan időszaki méréseim, amikor elutaztunk mondjuk 4-7 napra a fűtési időszak közepén, amikor lelőttem a hmv gyártást és a gáz főzőlap sem ment. Ekkor a betáplált hőmennyiség és az elfogyasztott gáz és a számlán szereplő időszaki fűtőérték elég jó alapot szolgáltat közvetlen hatásfokszámításra. A mérések itt is ingadoztak 104-108 % között (fűtőértékre vonatkoztatva még mielőtt...). Majd kikeresem a pontos értékekek és előremenő beállításokat, ha érdekel.
Az a karbantartás amiről beszélsz hogy nézett ki? A szerelő kiszedte a kazántestet a helyéről?
Mert ennél a kazánnál konkrétan csak úgy lehet normálisan kitakarítani, ha rommá szedi és kézbe veszi a kazántestet, és magasnyomású mosóval, meg hozzá való tisztító kefével fossá mossa! :))
Ez történt vele minden egyes karbantartás során? Mert ha nem, akkor olyan szerelőt keress aki ezt megteszi, és az a szerelő biztos lehetsz benne hogy ért is hozzá, megtudja csinálni, és utána a kazán működni fog! ;-)
"Mint írtam is ez a saját tapasztalat. " - világos, de azt azért el kell ismerned, hogy ez a tapasztalat nincs komoly számokkal megtámogatva :)
Ahogy írtam is, az a tapasztalatom, hogy nincs vagy nagyítóval kell keresni a külső és belső hőmérsékleti viszonyokat tekintve azonos időszakokat. Így az emlitett naptári azonos időszakok összehasonlítása nem igazán ad értelmezhető eredményt a hatásfokkal kapcsolatban.
Persze, ahogy szintén említettem, a folyamatosabb kazánüzem a komfortra jó hatással lehet, ezért érdemes néha állítani akár kézzel is vagy beszerezni valamit, ami az energetikai igényekhez igazodva magától megoldja ezt. De megtérülő takarékossági beruházásnak nem nevezném az ilyesmit.
Bármikor ránéztem ment. :) Előtte meg alig alig láttam menni.
"csökkent, szemmel láthatóan, a fogyasztás."
Diktálási időszakban kevesebb volt a fogyasztás.
Hatásfokot nem mértem, hőmennyiség mérőm sincs. Mint írtam is ez a saját tapasztalat.
Tavaly egész fűtési szezonban 38 fokon ment.
Most szerintebb hidegebb a téli szezon, mint a tavalyi, többet is megy a kazán. Most már meguntam, és feljebb vettem az előremenőt 40 fokra, így "látványosan" kevesebbet ment a kazán. /most hogy enyhülés van megint 38 fokon van/.
Viszont meglepő de alig alig több a havi fogyasztás, mint a tavalyi év ugyanezen időszakában. Gázóra szerint.
A "látványosan" és a "szemmel láthatóan" szépen nyomonkövethető, konkrét értékek :)
Én ennél nagyobb mértékben is módosítottam a padló- és mennyezetfűtési előremenőket és hőmennyiségmérővel megtámogatva sem tudtam érdemi hatásfokbeli különbséget kimérni teljes szezonra vetítve. Persze nagyon nehéz vegytiszta összehasonlítást készíteni, mert sem két egyforma nap, sem két egyforma hét, sem két egyforma szezon nincs.
Amit magam tapasztaltam, 40 fokról levettem 38 fokra az előremenőt, /padlófűtés/ és látványosan többet ment a gázkazán, viszont csökkent, szemmel láthatóan, a fogyasztás.
Kicsit túl van misztifikálva ez a kondenzáció miatti visszatérő hőmérséklet. A nulla kondenzáció és a teljes kondenzáció közötti különbség a hatásfokban kb. 8 % körül van. (Aki tudja a pontos értéket az majd ideírja.). Hasznos minél alacsonyabban tartani a visszatérőt, persze, de itt inkább a folyamatos üzem miatti magasabb komfort lehet a cél, mint a valódi megtakarítás.
Nem tudom, hogy a te esetedben mennyit állítgatsz kézzel az előremenő hőfokon, de ha a min. 32 fok, akkor úgy sejtem a max. valahol 40-45 fok körül lehet. Előző esetben nagyságrendileg 25-28 fokos lehet a visszatérő hőmérséklet, az utóbbi esetében talán 30-35. A két eset között lehet nagyjából 2-4 % hatásfokbeli különbség, amit ráadásul csak a fűtési szezon egy részében nyersz meg, amikor alacsonyan tudod tartani az előremenőt. Az átlag legyen 3 % nyereség ahhoz képest, mintha végig hagynád egy értelmesen magas fix előremenőn, amivel mondjuk -5- fokig jó vagy. Ha az éves fűtési gázköltseged 100e Ft (az éves 12.000 Ft készenléti díjon felül), akkor ezzel a kézi állítgatassal megnyersz 3.000 Ft-ot egy évben. Ha kétszer ennyi a gázszámla egy szezonban akkor nyilván kétszer ennyit. Ebből is látszik, hogy valódi nyereséget ott lehet elérni a külső hőmérséklethez igazított előremenővel, ahol nagy a gázfogyasztás és egyébként a hideg időben szükséges lehet elég magas, mondjuk 50 + fokos hőmérséklet.
Nem azt mondom, hogy teljesen fölösleges állítgatni, mert ha sok időt tud folyamatosan menni a kazán, az komfortos, de a megtakarítási rész egy nem túl magas fogyasztású háznál kerekítési hibahatáron belül van.
Ha a hőleadók úgy vannak méretezve, és ki lehet fűteni a házat alacsonyabb előremenővel is, akkor azért nem rossz, ha automatika igazítja a hőigényhez az előremenőt. Kondenzációs kazánnak azért nem az 50-55°C-os előremenő szokott lenni az ideális munkapont. (Egészen pontosan a visszatérő számít, de azért az korrelál az előremenővel.)
A bökkenő ott jön, hogy milyen az az automatika, és milyen a ház hőtehetetlensége. Ha a háznak nagy a hőtároló tömege, az automatika pedig a pillanatnyi külső hőmérséklet alapján választ előremenőt, akkor hirtelen lehűlés esetén alulfűtés lesz. Ha meg hirtelen felmelegszik az idő, akkor fölöslegesen magasan tartja az előremenőt. Az egyszerűbb vezérlések csak ezt tudják, nekem is volt ilyen, elegem is lett belőle.
Szofisztikáltabb vezérlők számolnak a hőtehetetlenséggel is, pl. a Siemens Albatrosok ilyenek.
Engem az Ariston kazánommal kompatibilis vezérlők sajnos nem győztek meg, úgyhogy én kézzel állítgatom a napi gázfogyasztás alapján. Kitapasztaltam, hogy 32°C-os előremenővel 5 m3-t tud egy nap alatt elégetni, fölötte kábé minden 1°C előremenő plusz 1 m3 elégetését teszi lehetővé. (Tudom, ez csak közelítés, mert nem lineáris a görbe.)
De érdemes megnézni, hogy meddig lehet egyáltalán levenni az előremenőt anélkül, hogy a kazán kapcsolgasson. Nálam 32°C alá fölösleges levenni, mert a radiátorok a kazán 3 kW-os minimálteljesítményét csak 36°C-on adják le, és ha több mit 4°C-kal meghaladja az előremenő a setpointot, akkor nekiáll a kazán kapcsolgatni, ami sűrűbb és ezért rosszabb, mintha a termosztát intézné ugyanezt.
Amíg nem jöttem rá vettem egy új gázszelepet is, mert a panelon kimértem, ott oké volt minden, meghúzott a relé, jött a gázszelep nyitás meg modulációhoz a jel, ez hamar kiderül.
Nem Baxi gázkazán, de a hiba ugyanez volt, hónapokig szívatott, mert mindig akkor állt le amikor nem voltam ott. Reesetelés után ment tovább.
A vezérlőpanelről a gázszelepre menő kábel ment tökre Először csak kicsit, majd néha vezetett néha nem, majd elszakadt az egyik ér. Esetleg ezt is érdemes lehet megnézni, hátha.
2021-ben tetettem fel egy Victrix 12 kw-osat és vettem még egy vadi új kazánt tartalékba alkatrésznek.
15-20 évre tervezek vele, ha valami elromlik könnyen tudom cserélni. Úgy tervezem, hogy majd 12 éves korában ráteszem az új keringető szivattyút és ventilátort, gázszelepet...
Eddig fizettem a gázszerelőnek a 60 ezer forintot a garancia miatt, beüzemeltettem és az első évi tisztítást. A tisztítás annyiból állt, hogy beleöntött 1 liter vizet, hogy kihozza koszt. Tulajdonképpen tiszta volt.
Többet nem jön hozzám.
A beüzemeléskor bemérte műszerrel is, aztán a első éves karbantartáskor csak lefutta az automatikus kalibrációt, de a műszert nem tette rá.
Ez lesz a vége előbb-utóbb, de maga a kazán ennyi idő után is szinte újszerű állapotban van, hihetetlenül jól bírja, nagyon könnyen takarítható, sajnálom kidobni.
Köszönöm az eddigi válaszokat is, megpróbálom húzni vele így amíg lehet, ha nagyon gyakorivá válik a hiba, vagy teljesen lepadlózik, gondolom egy próbát megér a paneljavítás.
12 éves Baxi Prime HT1.240 kazán néha kiáll 0133 nincs gáz hibával. Néhány óra pihi után eddig elindult. Annyit sikerült kideríteni, hogy tényleg a gázszelepet nem/sem indítja el ilyenkor, a gyújtója jó.
Néha általános hibával is kiáll, de reset után működik tovább.
Szerviz vezérlőpanel cserét javasolt, 250 ezer.
Találtam 92 ezer Ft-ért egy használt Baxi luna doutec kondenzációs kombikazánt, de használt felrakását nem vállalják. Érdemes egyáltalán ilyennel vacakolni?
A panelt ki tudnám cserélni, de az maga 100 ezer, ráadásul be is kellene állítani műszeresen gondolom, az sem biztos, hogy az a baja... gázszelep?
Érdemes a vezérlőpanelen hibát keresni? Kiszáradt elko, stb?
Nekem is Honeywell evohome vezérlésem van (kétszintes családi ház, fszt. radiátor, tetőtér falfűtés). Kazán SD Isotwin Condense 30E. Szórakoztam a kazán időjáráskövető szabályozásával több évig, végül kikötöttem, fix 50-55 fokra állítottam az előremenőt és ez elég. Szerintem semmi szükség nincs a külső hőmérőre... Mint laikus mondom.
Immergas Victrix TT, 2016-os felszerelés, minden évben karbantartott. Idáig semmi baj nem volt vele. Most E78 majd E01 hibakóddal leáll. (Gépkönyv szerint "Hiba az égés ellenőrzésben", „A vezérlő erős áramlási sebességet mér a gázszelepnél”). Reset után küszködik, kattog, sóhajtozik, többször begyújt, egy darabig megy majd leáll hibával. Gyári szervízest kihívtam. 1,5 órás küszködés után, miután gyújtóelektródát is cserélt (már a nyári karbantartáskor mondták, hogy lejárt az ideje), próbálta a készüléket beszabályozni (fűtéskor és melegvíz készítéskor is. A melegvízre azért nem sikerült, mert jelenleg csak egy csap használható felújítás miatt, és nem volt elég víznyomás). Égőteret megnézte, hőcserélőt is, de ezt nem vette ki, dugulást nem látott. Kondenzvíz szifont tisztította. Mondja, hogy a fűtőkörben dugulás van, mosassam át a rendszert, mert amikor lemodulál a láng, akkor kapcsol ki - ezért nem tudja beszabályozni. Miután az átmosás megvolt, visszajön. Még annyi megjegyzése volt, hogy kell egy nagyobb iszapleválasztót feltenni. Annyi javulás történt, hogy eltelt 4 nap, a készülék több reset után úgy-ahogy működött (per pillanat nem lakik ott senki, de fűteni kell). Ma észrevettük, hogy a bal oldalából szivárog a víz (hogy honnan, azt a burkolat leszerelésekor lehet csak megállapítani). Rögtön áramtalanítva lett.
Mit tudok csinálni, illetve mi lehet a hiba? Túl sokat nem akarok rákölteni, max 100 ezer, különben készülékcsere lesz.
Köszi a választ, de sajnos a primer hőcserélő van eldugulva. Ez egy Genus One System, kölönálló HMV tartállyal. Azt csak mellékesen írtam, hogy a HMV iránynál is látni a problémát, de alapvetően a fűtéssel van bajom, ott fáj jobban, hogy folyamatosan a "fűtés->utókkeringetés->fűtés->utókeringetés" játék megy.
A hőcserélőt 2 éve kiszereltük a szerelőmmel, már a bemeneti ponton lehetett látni a lerakódást (kapartam le egy kis mintát akkor, nem vonzza a mágnes, ezért a Fernox sem fogja meg). Mivel jó ismerős, és jót akar (védi a pénztárcám :) ), abban maradtunk, hogy hagyjuk, a fűtés jó (csak nem optimális), a fogyasztásom is megfelelő, majd ha végleg meghal, akkor foglalkozzunk vele (vagy ha rosszabbodik), nála van raktáron új hőcserélő, és 5 percre lakik (gyalog). 2 év alatt nem rosszabbodott, de decemberben nem voltunk itthon, és leállt a fűtés 4 napra egyéb okokból, ekkor szembesültem vele, hogy milyen lassan, és kínkeservesen fűti fel a házat a folyamatos kapcsolgatás miatt. Szóval szeretném ezt rendbetenni már, kicsit "jól van az úgy" üzemmód ez most, és nyilván nem 40 fokos nyári napon fog majd végleg tönkremenni.
Úgy gondolom, hogy ami kosz benne maradt a rendszerben a kókler átmosás után, az már kijött, mert lassan 3 éve ilyen a hőcserélő, és nem rosszabbodik. Ezért talán most elég lenne átmosni/savazni. Ha kiderül, hogy ez kevés, és újra dzsuvás lesz, akkor az legalább egy bizonyíték, és továbblépek más irányba, de kell valami kiindulási alap, és ez egy logikusnak tűnik.
Szóval ha valaki a tisztításra/savazásra tud ajánlani céget/szakembert, akkor nagyon hálás lennék, jó lenne még szezonban letudni, hogy ne csak jövő télen tudjam az eredményt analizálni.
Ha igen , állítsd a legnagyobb értékre , hogy csak a szobatermosztát kapcsolja le a kazánt . Ha így nem fog kapcsolgatni a kazán , akkor mint írták , kicsi a hőleadó felület teljesítménye a kazán minimális teljesítményéhez .
Meg azért az is van, hogy amikor 40°C-ra van állítva a kazán, akkor is olyan forró víz jön az indirekt tárolóból, hogy nem tudod 1:1 magadra engedni, mindenképp kell hozzá hideget keverni. Szóval tuti nem 35°C-osra fűti 40°C-os beállításnál, hanem inkább 45°C-ra. Plusz-mínusz a korábban leírt masszív hiszterézis.
Néha én is elbizonytalanodom, hogy nem tévedek-e el az előjelekkel, de szerintem nem. A következő a gondolatmenetem.
Ha a tárolóban 45°C-os a víz, akkor azt 40°C-osnak látja. Tehát ha a kazán úgy látja, hogy 40°C-ig fűtötte fel a vizet, akkor az a víz valójában 45°C-os lesz.
Onnan tudom, hogy hány fokos a tároló alja, hogy nálam az alsó negyedén-harmadánál van a termosztát. A felső harmadánál meg van egy saját analóg hőmérője a tartálynak.
Azt meg, hogy kábé 5°C-ot csal, onnan tudom, hogy a tároló elé be van kötve egy 200 literes bojler, és amikor abból kapja a meleg vizet, akkor hiába alulról jön be a melegvíz a tartályba, egy kiadós zuhanyzás után is alul 5°C-kal kevesebbet mutat mint felül, pedig ilyenkor szerintem minimálisnak kellene lennie a hőrétegződésnek, hiszen 10 perc alatt ment bele alulról friss meleg víz, ráadásul ott áramlik felfelé keresztül, ahol az alsó hőérzékelő van, de mindig van legalább 5°C különbség a fenti és a lenti érték között.
Persze lehetne, hogy a felső hőmérő csal, de szerintem nem, mert amikor fertőtlenítés végett maxra csavarom a bojlert, akkor 64°C-ig megy fel a hőmérséklet az indirekt tárolóban a saját mérője szerint, és a bojler legalább 65°C-ot tud, tehát a felső hőmérő szinte biztosan nem csak felfelé.
Az újrainduláskor a görbe alapján számolt előremenővel és az akkor működő hőleadó felülettel a kazán nem tudja leadni a minimum teljesítményét sem. -> görbeállítás, zónázás, termofejek átgondolása
Ha csak gyűjtáskorb szalad meg, akkor lehet próbálkozni az indítása ventifordulat (tehát teljesítmény) ésszerű csökkentésével. Nekem 6 éve ez segített igazán.
"Sziasztok! Az a (nem túl nagy) bajom, hogy a kazán (Ariston Genus One System) kb. 5°C-kal hidegebbnek látja a tartályban vizet, mint amilyen az valójában. Ennek a következményei:
Alacsonyabb célhőmérsékletre (40°C) van állítva, mint amit ténylegesen szeretnék (45°C).
Alacsonyabb előremenővel (60°C) fűti a HMV-t, mint amivel fűtené (65°C), ha rendesen 45°C-ra állítanám.
Fentiek miatt alacsonyabb teljesítményig (télen: ~16 kW) jut el zuhanyzás közben, mint ahova eljutna rendes esetben (télen: ~18 kW vagy még több)."
Átolvastam még egyszer amit írtál.Pont fordítva gondolkodsz.Azért van ez. Ha a kazánod 5 fokkal hidegebbnek "látja" akkor ha 40 fokot állítasz be ,akkor ő azt 35 fokig fogja fűteni,és nem 45 fokig.
Ha 45 fokos vizet szeretnél,akkor 50 fokra kell állítsd!!!
És a 2.3. pontban leírtak is azért vannak,mert 35 fokos víz felfűtéséhez,eléréséhez kisebb "rössel" áll neki.
Nem az a bajom, hogy a teteje melegebb, mint az alja, hanem az, hogy a kazán 5°C-kal hidegebbnek érzékeli a tároló alját, mint amilyen az valójában, és emiatt kisebb rössel fűti, mintha normálisan érzékelné.
Baxi Luna Duo_tec Compakt kazánom van. Baxi RT14 termosztát van hozzá. Plusz külső hőmérséklet érzékelő. Beszerelte a szaki, beállította. Működik, modulál a kazán, a külső hőmérséklet függvényében változik az előremenő víz hőfoka. De! Elérte a kívánt hőfokot, majd mikor kezd visszahűlni a lakás, akkor bekapcsol, felfűti a vizet és kikapcsol. Ez ismétlődik percenként kétszer-háromszor. Egészen addig csinálja amíg meg nem unom és elállítom.
Visszajött a szaki, mert szóvá tettem. Újból állítgatta. Most ugyanazt csinálja a kazán, bekapcsol pár másodpercre, fűt, kikapcsol. Csak keringeti a vizet. Majd ismét fűt pár másodperci és kikapcsol. Ezt ismételgeti. Illetve most már a 21 ⁰C-ra beállított termosztát még 21,4-et mutatott, de a kazán még fűtött. Majd mikor kikapcsolt, 20,7-nél csak a vizet keringette, nem fűtött!
Esetleg, ha van valakinek jó ötlete szívesen venném, mert a szakembert nem biztos, hogy ki akarom mégegyszer hívni.
Üdv! Akik jártasak Bosch kazán és hozzátartozó ct200 vezérlésben ,azoktól kérdezném hogy az okos termofejek közül az elsőt amit felviszek az alkalmazásba ,az abban helyiségben levő radiátorra szereltem ahol a ct200 is elvan helyezve- az appban mikor zónához adást kér,akkor ezt a ct200 zónájához adjam ,majd a másodikat pl. a nappalihoz a következőt a hálóhoz és így tovább? Vagyis az első trv -nek azonos zónában is kell lenni a ct200 -al ,vagy elég csak hogy ugyanabban a helyiségben legyen? Illetve eddig trv nélkül használtam a rendszert egy beállított ütemezéssel, most higy felkerülnek a trv - k mindegyiknek külön kell állítani pl. kívánt hőfokot vagy mehet egy és ugyanazon ütemezés (idő és hőfok) mindegyikre ?!(az amelyikkel eddig trv-k nélkül használtam a ct200-t! (Igazából a helyiségek ajtajai állandóan nyitva vannak ,mondhatni egy légtér van! Köszönöm
Köszi szépen ezt a linket. Nem először jártam a bosch honlapon, de eddig nem sikerült ezt megtalálnom, pedig nagyon jó anyag.
Ebből, -korábban linkelt szerelési útmutatók megfelelő oldalaiból- már látom pontosan ahogy írod, hogy a jelenlegi rendszerem lényeges átalakítása nélkül valóban a 2300 tudása is elég. de nézegetem még ezt a katalógust, sok érdekes dolog van benne..
A Bosch mivel német márka, ezért a számozások is a német márkák jól bevált presztízsére épül, vagyis ugyan az mint pl a BMW-nél minél magasabb a szám annál nagyon a presztízs értéke és valamelyest a tudás is. Tehát minél nagyobb a szám annál drágább lesz és annál nagyobb/szélesebb specifikációs és installációs extrákkal van ellátva. Mit jelent ez neked? Ha egy normál családi házad van, és egy rém egyszerű radiátoros vagy padlófűtésed akkor lényegtelen a legolcsóbb is bőven túl teljesít! Általánosságban a 2500-as és a 2300-as kazán bőven elég egy max 250 m2-es házra és annak egyszerűbb kiszolgálására. Ha komolyabb beruházásban gondolkodsz, pl: helységenkénti szabályozás, napkollektor illesztés, hőszivattyú illesztés, sok fűtési kör külön szabályozhatósága, időjáráskövetéssel, stb... akkor kell belemenni komolyabb kazán vásárlásba. De semmiképp nem kútfőből választva, és pláne nem az itt lévő User-ek, véleményére alapozva választani! Pár hozzászólásból mi nem láttuk a házadat, nem tudunk róla szinte semmit. Ha a márka megvan akkor kell a pontos elképzelés, hogy milyen fűtési rendszer legyen az elvárás, és egy ahhoz illeszkedő tip kazánt kell választani. Ebben egy referenciákkal rendelkező Épületgépész mérnök tervező fog tudni segíteni, aki megtervezi neked a rendszert, és az alapján megmondja melyik kazán lesz oda neked a tuti.
Felveheted a Bosch termotechnikával a kapcsolatot, tudnak segíteni tervezésben is.
Az valóban láttam hogy másmilyen az 5700/30 hőcserélője, mert azt a doksi szerint valami drótfogkefével kell pucolni és ilyen lemezes rész van benne, meg szögletes, a többiben meg valami kerek, amit ilyen nagy kerek drótkefével kell pucolni (service manual szerint). Most már akkor értem hogy elvileg a 30-as robusztusabb konstrukció. Illetve így makes sense hogy miért szűnik meg a 7000, mert az 5700 gyak. ua / modernebb kivitelben.
Az oldalakat köszi, igy most már tudom hol kell nézni. Igy már egyértelműbb hogy melyik-nek milyen feature van. Kár hogy ezt direktben nem lehet megtalálni sehol hanem telepítési útmutatót kell olvasgatni :D
Ez teljesen normális jelenség.Csőkígyós tárolónál ez van. a teteje melegebb az alja pedig hidegebb alapból a felfűtése után,a beállított hőfoktól,mert az kb a tároló felső 1/3 nál lesz.
Nagyobb tárolót kell berakni,(2x) akkorát mint ami most van,ha ragaszkodsz az igényeidhez.
Rétegtároló lenne a jó megoldás,de ez fűtő kazánnál kb megoldhatatlan értelmesen.
Sziasztok! Az a (nem túl nagy) bajom, hogy a kazán (Ariston Genus One System) kb. 5°C-kal hidegebbnek látja a tartályban vizet, mint amilyen az valójában. Ennek a következményei:
Alacsonyabb célhőmérsékletre (40°C) van állítva, mint amit ténylegesen szeretnék (45°C).
Alacsonyabb előremenővel (60°C) fűti a HMV-t, mint amivel fűtené (65°C), ha rendesen 45°C-ra állítanám.
Fentiek miatt alacsonyabb teljesítményig (télen: ~16 kW) jut el zuhanyzás közben, mint ahova eljutna rendes esetben (télen: ~18 kW vagy még több).
A lányok panaszkodnak, hogy a zuhanyzás végére elkezd hűlni a víz - a tároló saját, felső 3/4-énél elhelyezett mérő 44°C-ot mutat, de ha zsinórban ketten zuhanyoznak, lemegy 42°C-ig is.
Találkozott-e már valaki hasonló problémával, és oldotta-e meg?
Elméletben arra gondoltam, hogy az NTC-vel párhuzamosan kötök egy megfelelő ellenállást úgy, hogy 40°C-nál a 45°C-nak megfelelőre csökkentsem az ellenállást. De valójában nincsen sem türelmem, sem felszerelésem ezzel kísérletezni.
A gyakorlatban persze feltekertem 45°C-ra a kazánt, és így akkor azzal a 65°C-os előremenővel fűti a vizet, amivel kellene neki, csak melléktermékként 50°C-os víz van a tárolóban. Ami talán nem nagy dráma, de:
Növeli a hőveszteséget a tárolón.
Csökkenti a kazán hatásfokát, mert növeli a HMV készítés közben a visszatérőt. (Hiába ugyanannyi az előremenő, ha 5°C-kal melegebb vízbe fűt bele, kevésbé hűl vissza.)
Csökkenti a kazán által leadott teljesítményt, mert 5°C-kal kisebb a különbség a fűtővíz és a HMV hőmérséklete között.
Az elektronikában ,szivattyúban, ventilátorban van a fő különbség.
Minél nagyobb a kazán "száma" annál több mindent tud "elektronikában" kezelni.
A 2300 egy alapszéria,mondjuk úgy ,hogy teljesen egyszerű elektronikával. Kb rá tudsz kötni egy on/off szobatermosztátot,vagy egy BUS vezérlőt időjárás követéssel akár ,de ez annyira bonyolult ,hogy általában hamar lekerül a falról az emberek nagy többségében.
Ami még fontos lehet : Az 5700 már tudja kezelni a H2 kevert gázt,a jövőt illetően. Viszont ezt sem a 2300-nál,sem a 7000 szériánál nem írják sehol,úgyhogy ezek meg lehet nem,vagy csak majd vmi átalakítással.
Ha csak fűtőt akarsz akkor én most biztos az 5700 as 30 kwos változatát venném.Ebben már más a hőcserélő,mint a 24-es ekben. És nagyon jó a min teljesítménye is. Örök élet meg egy nap,szerintem.Csak érdekesség képpen: 50+ kg a súlya. Szóval nem spórolták belőle az anyagot.
Ok, akkor kicsit tényleg elvesztem hogy mi alapján válasszak.
2300iw 24 - min 3 KW -350e
5700iw 24 - min 3.4 KW - 450e
5700iw 30 - min 3.4 KW - 560e
7000iw 24 - min 3 KW - 520e
a 3 és 3.4 KW között nem látok akkora különbséget, a műszaki tartalom beli különbséget pedig nem igazán tudom megítélni a bosch honlapja alapján, mindegyik "szuper, modern, takarékos, megbízható" kazán.
Akkor marad a szimpátia alapján történő választás.
Ha jól gondolom, neked a másodlagos (HMV) hőcserélőd van eldugulva. Azaz, a fűtéssel semmi bajod nincs, csak a melegvíz fut túl, majd leáll, visszahül, újraindul.
Ezzel kb annyi a feladat, hogy leengeded a kazánból a fűtési körből és a melegvíz körből is a vizet, majd 2 csavar segítségével (tork) kiveszed a HMV hőcserélőt, és kirázod-mosod belőle a rozsdát/szmötyit. Percekig jön belőle,,én vágódeszkához ütögetem, majd vízzel nyomom ki. (A rendes folíásiránnyal szemben.)
Aztán visszateszem a hőcserélőt. Nem svazom, mert nem vízkő van benne, hanem morzsa méretű elakadt szmötyi, amit nem fogott meg az iszapleválasztó.
nézegettem az elmúlt hetekben sok mindent, de igazából nem tudtam megfejeteni hogy merre induljak.
Vagyis de, mert Bosch felé húzok, de nem nagy tudom eldönteni hogy mit.
Hőigény 15-16-17 KW körül alakul (elméleti max), ezért nem merem bevállalni a 14-est. Van 2 fürdő, kád is, így melegvíz miatt is előnyös a nagyobb max teljítény.
Igazából azt nem látom hogy a 2300 5700 és 7000 fűtő szériák között mik a lényegi különbségek. modulációban kb ugyanazt hozzák, 3-4Kw között szinte mind tud, annyi hőleadót meg össze tudok hozni szerintem átmeneti időben is.
7000-ből még itt ott elvétve találni 1-2db 24-est, 5700-ből meg kicsit olcsóbban van 24, kicsit drágábban 30-as.
Valami amin érdemes figyelembe vennem? vagy pörgessem ki?
Egy régóta húzódó problémára szeretnék pontot tenni. Van egy Ariston Genus One System kazánom, aminek a hőcserélője el van valamennyire tömődve. A helyzet szerencsére nem akkut, és nem is romlik, vélhetően 4 éve, még új korában, egy nem megfelelő rendszerátmosás alkalmával került bele a kosz. Google-al keresgélve hívogattam pár céget, de kicsit tanácstalan vagyok. Néhányuk helyben megcsinálná, volt aki azt mondta hogy 3 napra el kell vinni műhelybe. Az egész kapcsán van egy félelmem, hogy pont egy ilyen savazás árával lesz drágább az új hőcserélő, amit végül csak meg kell majd vennem.
A napokra kiszerelés, és nyári átmosás meg kézenfekvőnek tűnik, de pont semmilyen infóm nem lesz arról, hogy mennyire volt sikeres a művelet, mert legközelebb majd 7-8 hónap múlva lesznek mínuszok és majd akkor fog fájni ha kilyukad, mégsem jött be annyira, stb... (bár a HMV készítésnél is látványos azért a dolog, ott is túlszalad az előremenő gyorsan).
Mik a tapasztalatok, van értelme ennek egyáltalán egy 4 éves hőcserélőnél? A Genus One-oknál mennyire lehet káros ez a dolog? Tud esetleg valaki megbízható szakembert ajánlani, aki biztosan megfelelő technológiát használ (gép, folyadék, stb..) Pest megyében?
Ezt a kérdezőtől szeretném olvasni , hogy valóban úgy van . Ha igen , akkor kicsi a kiegyenlítőtartály , vagy nincs jól előfeszítve . Tegnapi beállítás után írja ( gondolom akkor állította be a nyomást 1,5 bárra , ahogyan előzőleg írta ), tehát várjunk pár napot , hogy mi történik !
Egyedül fűtésnél nem áll vissza. Felmegy ugye egy kicsit és mikor kikapcsol a kazán akkor ugyanott marad majd később megint kapcsol a fűtés miatt feljebb megy és megint ott marad.
Fütésnél nem megy vissza de mosogatasnal v fürdésnél visszamegy."
Ha tusolunk vagy mosogató meleg vizet engedünk ugye kapcsol a kazán akkor ugye feljebb megy egy kicsit a nyomás mutató óra de mikor elzárjuk a melegvíz csapot akkor szépen visszaáll a nyomás.
Egyedül fűtésnél nem áll vissza. Felmegy ugye egy kicsit és mikor kikapcsol a kazán akkor ugyanott marad majd később megint kapcsol a fűtés miatt feljebb megy és megint ott marad.
Fütésnél nem megy vissza de mosogatasnal v fürdésnél visszamegy.
Ha elzárod most mielőtt mész aludni , akkor megnyitod például a melegvíz csapot a mosdónál amíg folyik belőle a víz nyomás alatt , így nem lesz nyomás alatt a HMV oldala a hálózat felől . A kazán továbbra is tud fűteni , mert a fűtéskör az külön kör saját nyomással , ami nálad 1,5 bárra állítva reggel is ugyan olyan értéken kell , hogy álljon .
Csak egy megoldás van . Elzárod a hálózati vizet a kazán felé . Így viszont nem lesz HMV , ha van otthon valaki és szeretne meleg vizet vételezni a kazánból .
Fotóidat nézve jobbról a második falból kiálló piros gömbcsap.
Ha elzártad, akkor melegvíz sem lesz. Fesztelenítsd a HMV hálózatot a lakás bármelyik melegvíz csapjának megnyitásával. Ezután nem szabad emelkedni a nyomásnak. Cserébe továbbra sem lehet eldönteni, hogy hőcserélő vagy feltöltőszelep, mert mindekettőnek ez az egyetlen ráfolyása.
" Mindig le kell vissza engednünk 1.5 bárra mindennap reggel és este... "
Ha ez igaz , akkor este ha van a kazán alatt egy hideg víz elzárószelep a HMV-hez , zárd el , de előtte állítsd be a nyomást a kazánban egy fix értékre , például 1,5 bárra . Ha reggelig nem változik a nyomás , akkor a HMV részben van a hiba . Ha emelkedik , akkor a feltöltőcsap a ludas .
A váltószelep átengedésétől önmagában nem lesz több fűtővíz a rendszerben. Az csak a fűtővíz útját irányítja a fűtési hőleadók vagy a kazánba épített másodlagos (HMV) hőcserélő felé.
Ha biztosan "szaporodik" a víz a fűtési körben, akkor kizárólag a hálózati víz felől érkezhet. A kazán fűtésköre kétféle módon lehet kapcsolatban a hálózati vízzel:
A feltöltőcsap: ezt egy külső, tehát nem a kazán saját csapjával, a kazán körül ki kell tudni zárni
A HMV hőcserélő is átlyukadhatott, ami még csak éppen enged. Ezt nyilván csak úgy lehet kizárni, ha a HMV gyártáshoz bekötött hálózati víz betápot elzárja az ember (szintén kazánon kívüll kell lennie egy csapnak), egy melegvíz vételezési pontnál leengedi nyomást a HMV rendszerből és így hagyja működni a kazánt. Nyilván ekkor nem lesz melegvíz, de egy éjszakai etapra ki lehet próbálni.
Van egy kék színű feltöltő tekerő az telejsen elvan zárva rendesen! Ha nyitva vna akkor hallatszik hogy töltődik a víz bele. De elvan zárva és nem megy bele elvileg..
Mikor leengedem a vizet 1.5 bárig akkor jó. Mikro megy a kazán(bekapcsol) akkor feljebb megy egy kicsit. Aztán ha leáll ugyanott marad a mutató. Majd később bekapcsol megint akkor megint feljebb megy egy kicsit a nyomás. Így megy fel folyamatosan.
Van egy Ariston Class One 24 Kondenzációs kazánunk (2 éves). Van vele egy gond hogy felment a nyomás mindig egy 7-8 óra alatt majdnem 3 bárra. Mindig lekell vissza engednünk 1.5 bárra mindennap reggel és este...
Volt kint szerelő aki rákötött egy tágulási tartályt hogy megszűnjön a probléma. Nos ez Másfél hónapig jó is volt nem csöpögött a víz nem volt semmi. Egyszer csak a kiegyenlitő tartálynál kinyomta a vizet a túlnyomás miatt.
Nos azóta ez mindennapos probléma ha nem engedjük le időbe belőle... Kihívtuk megint a szerelőt leengedte a vizet leengedte a levegőt újra felpumpálta és a vízet is feltöltötte de ugyanúgy visszajön a hiba.
Jól működik ezen kívül fűt normálisan kapcsol normálisan és minden radiátor ugyanúgy meleg. Csak ez hogy a nyomás mindig felmegy és kinyomja a vizet.
Nekem igazán csak az volna a lényeg hogy akkor kapcsoljon amikor a kazán szivattyú megy,hogy ne menjen folyamatosan. De hívok inkább szakembert,nem szeretném tönkre tenni a kazánt.
Én úgy látom, hogy a RELÉ1 pontosan a fázist (L) szakítja meg, a nullát (N) kaphatja a vezérelt eszköz közvetlenül. De nyilván köthető fordítva is, csak hát a villanykapcsolónál sem a nullát szakítjuk, ha jót akarunk magunknak...
Két problémám van az egésszel a szememben:
Az egész relés vezérléshez előfeltételként kezeli (a relépanel meglétén kívül), hogy megvan a gyári buszos termosztát is. Ez egy jelentős extra költség.
Ezzel is csak egyetlen kört tud indítani (jelen esetben ráadásul zonaszelepről beszélünk a rajzok alapján, nem is szivattyúról, tehát kérdés az induktív terhelhetőség is...), az összes többit oldja meg a felhasználó kazánon kívül ahogy akarja/tudja úgy, hogy ha azok a zónák kérnek fűtést, akkor menjen egy záró kontaktus a kazánindításhoz.
Bocs, ha nem idevaló, de hátha tud valaki segíteni. FÉG MV21 vízmelegítő. A középen lévő réz csavar micsoda? Ami körül a +/- van. Nem akarom piszkálni, csak szeretném tudni, hogy micsoda.
Segítséget kérnék.Adott egy Baxi duotec kazán.Zona inzerfész benne van.Szeretnék egy külső keringető szivattyút indíttatni vele akkor amikor a kazáné is bekapcsol.Padlófűtés szivattyúját.
Felfűtéskor amikor már az előremenő nem emelkedik gyorsan , lassan tekerném 40°C irányába a keverőszelepet , amíg maximális marad a tömegáram a padlókörön .
Mivel nekem nincs padlófűtésem , így csak mint egy laikus írom , hogy én mit próbálnák meg !
A keverőszelepet feltekerném 40°C-ra . A keringetőszivattyút kettes fokozatra tenném , ami az osztó-gyűjtőnél van .
Egy kérdés !
A kazán felé a visszatérőn ott helyben van lehetőség zárni ? Ha van , akkor egy picit zárd , ha gyorsan emelkedne a visszatérő a kazánba !
Mi az elméleti elképzelésem ?
Megnyitod a keverőszelepet , tehát 40°C-ig tud melegedni az előremenő a padló felé . Megemeled a keringetőszivattyú által a tömegáramot . Így a padlóból a visszatérőnek van hova melegednie , hogy közel 40°C-os víz térjen vissza a keverőszelephez , tehát emeltük a hőleadást a tömegáram növelésével . Azért kellene fojtani a kazán felé a visszatérőn , hogy a két szivattyú ne emelje a tömegáramot a kazánon . A fojtással érnéd el , hogy annyi víz jusson továbbra is a kazánhoz , mint előtte .
Szakik majd megmondják , hogy az elméleti megoldás működhet-e .
Jó ötlet! Gondoltam rá én is, de akkor teljesen kizárom annak a lehetőségét, hogy oda lehessen "durrantani" neki egy meghibásodás után ha lehülne a ház vagy akármi miatt ha nem temperál és lehűl a ház ne kelljen 1 hetet várni hogy visszafűtse 35-40 fokkal. Hisz vannak radiátorok amivel tudnék 50-60 fokkal is oda pöccenteni, ha manuálisan oda tekerek.
Padlófűtés a nappaliban, konyhában (konyhában a padló termosztátja), 2 szoba ritkán tekerve 15-20cm (ezekben van radiátor is) illetve 1 szoba ahol csak radiátor van (ebben van a radiátor kör termosztátja) és a fürdő ahol nincs padló fűtés csak törölköző szárító (itt egyszer lesz padlófűtés is)
Teljesen nyitva vannak a szelepek ahol én max 2.5l tudtam összehozni, ha a keverőt beállított 20 fokra akkor megnyílnak teljesen, de akkor meg a kazán felöl nem enged meleget, ami túlhevül emiatt. Így valóban nem jó a keverő.
Akkor kötsd le azt a keverőegységet a francba! Az osztó előre/vissza térőre bekötöd a csöveket direktbe és ennyi! Mindenhova az hőmérsékletű víz fog majd menni, amit beállítasz a kazánon. Csak arra vigyázz ez maximum 45fok lehet. Javaslom inkább 40fok
Van radiátor kör is, de nem kell nekem hogy 50-60 fokon menjen ott is elég a 40 fokos előremenő. Gondolom ezért van keverő a padlón. A két kör Padló, Radiátor. 2 termosztát vezérli, amik egy elmenő szelepet nyitnak+indítják a kazánt.
Kézzel mérve, csőre rakható hőmérők beszerzés alatt állnak még.
Kazán előremenő 40 fokra van állítva feltételezem annyi. Padló előre menő 33 foknál nem magasabb mert ez van beállítva, ebből adódóan a kazánba is ez a 33 fok megy vissza a keverő hibás bekötése miatt, a padlóból visszatérő az változik, induláskor kisebb pár óra múlva nagyobb, mert a beton átmelegedig.
Tehát a padló előremenő és visszatérő között talán 10 fok különbség van induláskor később talán 5 de a kezem nem egy hőmérő.
A kazán előremenő és visszatérő között mindig 7fok különbség van. De mikor a padlóból visszatérő bemelegszik annyira hogy a keverő ebből enged több vizet, akkor a kazánfelől jövő meleget kissé elzárja így a kazán nem tudja az előremenőjét kellően áramoltatni és a hő felmegy a kazánban mert áll a víz, majd leállítja a lángot, ez így biztos nem jó.
A padlóba előremenő és visszatérő csövek között mekkora lehet a hőmérséklet különbség ? Esetleg hőmérsékleteik , ha van lehetőséged megmérni ? Ha nincs , akkor a kazán felőli és a padló előremenő közötti és a visszatérők közötti hőmérsékletek akár kézzel meghatározva . :-)
Igen, pont ilyeneket láttam én is és nem értem miért így csinálta a "szakember". De akkor megerősítettek benne, hogy ez el van cseszve. egy kondenzációsnál mi az ideális hőlépcső előremenő/visszatérőn? Gondolom nem a 40/33. Most az lenne a célom hogy minél kisebb előremenőm legyen a kondeznáció is hatékony legyen és akár csak temperáljam a hőt akár folyamatos kazán működés mellett 22fokon, mindent úgy hogy a gázfogyasztásom minél kisebb legyen. (Nyilván mindenkinek ez a célja, az alacsony gázfogyasztás) :)
Olvasgattam sokat a témában, de javítsatok ki ha tévedek 10 éve működő fűtésem padló osztójánál a keverést nem így kellene kiépíteni.
Kondenzációs kazánom van. Most hogy a padlóba "betudjon" menni a keverőn beállított hőmérséklet fölé kell emelnem a kazán előremenőjét hogy a keverés által a padlóbol ki tudjon jönni a "hideg" és ezáltal a meleg is be tudjon menni alul. VISZONT miért a kevert van visszaküldve a kazánnak? Nem a padlófűtés visszatérőjéből szokták visszaküldeni azt a "hideg" mennyiséget ami nem kell a keverőnek?
Teljesen bele bonyolodtam már a dolgokba. De a kazán 5 percenként kikapcsolja a lángot mert meleg neki a visszérő. 40 fokos előremenő van a kazánba most beállítva a padló 31-32 kever, de az vissza is megy ez az arány nem jó a kazánnak ha jól sejtem.
Az arány úgy lenne javítható, ha a padlóba keverném a 30 fokot a kazánnak meg 50 fokot kellene fűteni akkor 20fok különbség lenne az elmenőn és a visszatérőn is, de annyi gázt el kell égetni ehez, lehetne ezt gazdaságosabban is nem? Vagy úgy lehetne még ezen javítani ha az osztó át lenne építve, hogy a padló vissztérőjében lenne egy T és ott menne vissza a kazánnak is.
Úgy láttam, hogy a cső csatlakozásánál a kazánhoz bilincs alatt szivárog. Ma már láthatóan kevesebb. Sajnos a karácsony lángleszakadással indult, akkor beállítottam, hogy a melegvíz ne onnan menjen így működik. Most ez is, mindig attól félünk hideg házba jövünk haza.
Köszi a tippet, szét is szedtem, de nincs benne elem. Viszont reggel bekapcsoltam és elindult... Egyből.Látom füstöl is a kéménye, úgyhogy fog fűteni, kérdés végig megy-e a ciklus majd.
Laikusként még az jut eszembe , hogy a szobatermosztátban az elemek milyen állapotban vannak ?
Ha kicseréled és kattan a relé akkor sem indul el ?
Ha akkor sem , akkor , hogy kizárhassuk a termosztátot mint hibaforrást , esetleg az egyik szálat a kazán felé kikötöd és ráhelyezed a másik szálra . Ha így sem indul , akkor a kazánnál van a hiba forrása . A 7°C-ra felfűtés továbbra is mint kazánvédő funkció üzemel .
van egy kérdésem T. Hozzáértőkhöz, nevezetesen van egy kis házam, amit télen nem használunk, virágok telelnek benne jelenleg. Baxi 240 fi kazán van felszerelve, minden télen azért el szoktam indítani, az elmúlt 5 évben csak, előtte lakták. Szoktam is kicsit felfűteni, tegnap be is kapcsoltam 4 fokról felfűtött 7 fokra, de ott megállt. Most ha bekapcsolom, akkor lassan villog a bekapcsológomb (üzem alatt, 4-es gomb), de nem indul be. Fel is töltöttem vízzel 1 Bár nyomás alatt van. Van vkinek ötlete mi lehet a probléma?
Megjött a szokásos ünnepi hiba az ariston clas one kazánnál Reggelre leállt a fűtés alacsony nyomással. Közben látom a tetejéről csöpög a víz. Próbáltam fényképezni honnan jön a víz. A kérdésem van-e ott tömítés vagy máshol lehet a hiba? A nyomás kigyenlítés után újraindult de a tetején a kéménynél még mindig szivárog a víz.
Van egy immergas victrix exa24 kazánom. Erre szeretnék rakni külső hőmérséklet érzékelőt, viszont látom elég drága a gyári saját márkás, itt számít a márka vagy kompatibilis lehet másikkal is? Igazából termisztoron kívül nincs más benne nem igaz? Mondjuk az is kérdés, hogy márkánként eltér-e a termisztor mérete?
Előzőleg lemaradtak a személyes/családi/ ismerős tapasztalatok.
Nekem van egy Berettám,amit egy ingatlannal együtt örököltem,ez az a kazán amit én nem mernék megvenni,de igazándiból pozitív csalódás,mert évek óta teszi a dolgát problémamentesen.Én vettem hozzá egy gyári idöjáráskövető modulációs termosztátot,na azzal voltak gondok eleinte ,de végül sikerült "működésre bírni"
Saját házamban egy KON m szériás Unical van.2017 óta soha, semmi.Pedig kapja az "ívet" rendesen.Vegyes tüzelésű kazánnal van egy rendszeren.A gyári mod.termosztátja nagyon NEM jött be.On-off vezérlésen van külső id.követéssel,ez bevált. Baromira csendes a kazán.
Családban van 2015 óta Bosch 3000 14kw-os.+ tároló. Azóta teszi a dolgát ,hiba nélkül.Soha semmi nem volt még benne cserélve.Ezt azért "hallani" ha megy.Negatívuma,a váltószelep,ha átvált akkorát csattan,hogy összepi...d magad. Azt mondják ,hogy ez"ilyen" amióta műanyag.Illetőleg még negatívum,hogy a gyári időjárás követő része (cw100+ külső höm.érz) beállíthatatlan.Családunk is próbálkozott ilyennel,de hamar mi is beletartoztunk abba a 100-ból 99 emberbe akinek ez lekerült a falról.
Szintén családban 2016 óta Remeha tzerra.Gyári termosztátjával,hibátlanul működik,Még mindene eredeti,ahogy kijött a gyárból.Egyszer volt olyan,hogy egy karbantartás alkalmával a rádiófrekvenciás termosztát vevőegységét-mivel esztétikai szempontból bele lett rakva a kazántérbe-rárakták az ionizációs elektróda vezetékére.Na ez okozott álmatlan éjszakákat sokunknak. mert eltérítette az ionizációs áramot és egyfolytában eldobta a lángot a kazán...de mire rájöttünk:-)))
Baráti társaságban van Ferroli kondis kazán.Ingatlannal együtt vették.10+ éves .Olyannyira elégedettek vele,hogy azóta lett két másik ingatlanjuk,amibe szintén ezt a márkát rakták be.Nem is akarnak más márkáról hallani.
Szintén baráti társaságban: Új építésű ingatlant vettek 6 éve. Ariston kombi kazánnal.Ugyanaz a nyűgje,mint kb Neked. Valami baja ,nyomora mindig van a kazánnak.Több 100 ezret ráköltött már.Megunta,tavasszal lesz nála csere.Bosch 2300 -ra.
Kollégámnál: Unical Kon e széria: kb 4-5 éves .Folyamatosan rossz. Állandóan tönkremegy a vezérlő panelja.Már a 3.panel van benne.A legutóbbi csere után 1.!!! napig ment a felújított panellal.Január első hetében cserélik a kazánját,Boschra,de nem tudta megmondani,melyikre:-)
Egy másik alapvető kérdés,hogy melyik hőcserélő típus mellett teszed le a voksod.ALSI vagy rozsdamentes acél?
Ha radiátoros rendszered van(vas) én mindenképpen ALSI kazántestű kazánt javasolnék.Ezeknek hatalmas vízjárataik vannak,bármelyik rozsdamentes hőcserélőjű kazánhoz képest. Így a radiátorokból jövő kosz nem lesz gond 5-10 év múlva sem.Természetesen Fernox TF1 szűrő kötelező,de ez sem csodaszer,enged át koszt,jócskán.
Ha rozsdamentes acél hőcserélőjű kazánt szeretnél,akkor mindenképp "egyhuzamú" legyen a hőcserélője és hegesztések nélkül! A párhuzamos körökből álló kazántestű kazánokat (a hírhedt Giannoni féle) jó messzire kerüld el.(Ilyet használ a teljesség igénye nélkül: Vaillant,Baxi összes típusa, Immergas egyes típusok,Remeha összes rozsdamentes kazánjai,Sanuier D.rozsdamentes kazánjai,)
Rozsdamentes (és saválló) kategóriában az abszolút No.1 a Viessmann (volt?).A 100 -as sorozata egy kb faék alapkazán,atomstabil működéssel.Viszont megvette a Riello olasz cégcsoport. Innentől kezdve nem tudni,hogy most minőségileg hol tart.
Hazánkban kevésbé ismert,de ha rozsdamentes acél kategória akkor még abszolút ajánlható a Cosmogas MYdens ,bár nem hiszem ,hogy az olasz Ariston után meg fog nyerni ,még egy olasz közel 1 milláért.
ALSI kategóriában amin érdemes elgondolkodnod:
-Remeha ALSI kazánjai,rendkívül kiforrott technológiát képvisel,stabil működéssel,nagyon jó szervizháttérrel.Egyetlen hátrányuk az aránylag magas min.teljesítmény,de van olyan 15kw-os típusa (calenta ace) aminek vállalható a min .teljesítménye.
-Wolf kazánok.Felső kategória,minőségi cucc. Szintén a hátránya a magas minimum teljesítmény.Amelyiknek elfogadható az meg 1 millás árcédulás.Rendkívül drága alkatrészek és szervíz.
-Unical. KONm széria.Szintén a felső polc teteje.Rendkívül jó alapkazán,a magyar képviselet 25 év élettartamot hirdet. Nagyon jó a min.teljesítménye is.
-Bosch kazánok. Egyenlőre úgy hallottam ,hogy a 2300 as és az 5700 típus van.Rengeteg más típust megszüntettek.Az 5700iw-n erősen elgondolkodnék a helyedben,ezen belül is az 5700iw 30P változatán.Ebbe belerakták a WB5- ös hőcserélőjüket ,30 kw maxot és 3.2kw min.-t tud .Szerintem űberelhetetlen. Bevált technológia, egy örökkévalóságnak készült monstrum.Itt maga a hőcserélő kb nehezebb mint a jelenlegi Aristonod tokkal vonóval.Szerintem önmagáért beszél,hogy a kazán súlya 50+ kg.Külsőre viszont ugyanakkora mint egy átlag kazán.Szóval szerintem én ezt választanám,ha most kéne kazánt vegyek.
Persze az is egy fontos szempont,hogy a jelenlegi kazánod helyett egyszerűsítetten csak ugyanakkora max telj.kazánt lehet felrakni,nagyobb kazán esetén gázterv is kell,ha jól tudom.
Illetőleg amit még vegyél figyelembe,hogy ha kondis kazánt cserélsz kondisra,akkor a kémény(füstgáz)csöveket is cserélni kell,mert úgy tudom,(hivatalosan) nem lehet bekötni a régi (kondis) kéményrendszerbe,az új kazánt.
Gondolkozz logikusan. Mindig a nagyobb nyomás felől áramlik a víz a kisebb nyomás irányába. Ha lukas lenne a hőcserélő,akkor pont hogy csökkenne a kazánnyomás amig ki nem egyenlítődik a két oldal.
-Tágulási tartály a kazánban? -esetleg letapadva a membrán? lukas a membrán?
-Feltöltő csap a kazánban(ha van ilyen-nem ismerem az immergast) esetleg átereszt finoman és folyamatosan "tölti" a rendszert (primer kört) ?
Nálunk 2 évvel ezelőtt volt kazáncsere: 14kW-os BOSCH Condens 3000 W ZSB 14-3 fűtőkazán lett felszerelve. Eddig megbízhatóan működik. Van nagyobb teljesítményű modell is ebben a szériában (Condens 3000 W ZSB 22), de ez kb 8kW-ra tud modulálni, ami többnyire túl sok. A ház 25 évvel ezelőtte épült, homlokzaton 12 cm grafitos szigetelés, padlás 20 cm közetgyapot, 2 rétegű ablakok. Fűtési rendszer radiátor+padlófűtés, 120nm a fűtött felület. Éves gázfogyasztás 1000-1200m3, belső hőmérséklet nappa/éjszakal 21/20 Celsius fok, időjáráskövető gyári termosztát, előremenő 48 Celsius fokra korlátozva. A kazán legkissebb teljesítménye kb 4kW, átmeneti időszakban ez túl sok, ezért, ilyenkor a fűtés időprogram alapján szakaszosan megy, a gyakori kapcsolgatás elkerülése végett. Valamivel magasabb árfekvésben van alacsonyabb min. teljesítményű BoschCondens 7000i W GC7000iW 14 P fűtő kazán. Amennyiben a márkához van megfelelő szervízháttér a közelben, szerintem érdemes megfontolni a fenti kazánokat.
Ajánlani nem tudok, csak saját vélemény: nálam a 24kW kizárólag a melegvíz miatt kellett, hogy 2 fürdőszobát ki tudjon szolgálni.
A fűtéshez ennek negyede is bőven elég. (120 nm bérház).
Érdemes lenne kiszámoltatni, nálad mennyi kell, és feleslegesen nem venni egy nagy kazánt. Persze, figyelni kell a kémény hosszára és arra is, hogy azonos teljesítményűt egyszerüsített cserével lehet beépíteni.
Ha a kazán azt hiszi, hogy túl meleg a víz, de közben mégsem, az lehet a vízhőmérséklet-érzékelő NTC(k) hibája is. Nekem pl. az össze-vissza ingadozó vízhőmérsékletet megoldotta ennek a cseréje (egy Junkers kazánban).
Gondolom olyan 200k+ körül van, de mivel a panelcsere és javítás nem oldotta meg a problémát, így az új panelt viheti, amerre látja( az még nincs kifizetve), a 65k-s felújítást pedig majd levonom a valós javítás végösszegéből, ha ugyan meg tudják csinálni.
Az enyém is lassan 40 éves lesz. Déli oldalon is van ablak sacc 8-9m2, de nem igazán zavar be a hőszabályzásba érdemben.
Tegnap épp leállt a kazán 22,6-on, én meg csináltam egy szellőztetést ami levitte 22,4-re, ujraindult ment vagy 40 percet mire lekapcsolt, közben kisütött a nap vagy 3 órát, felugrott 22,9-re.
Ahogy elmegy a nap esik a hőfok, annyi hogy 3 óra helyett 5-öt állt, aztán indult újra. Lehet hogy leesett 22,3-ra is, nem néztem.
Együtt tudunk vele élni.
Éjszaka hűl annyit, hogy mindenképpen bekapcsol.
--
Mindegy végülis, én nem vinném le az előremenőt annyira hogy leállogasson, akármekkora nyomás alá helyez is a család:-))
Régi építés, van bőven beton a padlóban, azt kell melegen tartani. Ha benapozás miatt felmelegszik és a termosztát nem kapcsolja be a fűtést, akkor pl. este nem lesz meleg padló a fürdőszobában. Sőt még az is előfordulhat, h reggel se, majd kicsit lehül de másnap is szépen süt a nap, akkor olyan keveset megy, h elkezd kihülni a padló, majd eljön a harmadik nap mikor nem süt és kint is 5 fokkal hidegebb van, de már hideg a beton. Na ekkor meg lehet visszapótolni a betonba a meleget amit elspóroltunk az előző két nap alatt, csak közben bent már hül a levegő, és sokkal nagyobb lesz a hőingás. Tolod be a melegebb vizet a padlóba mégis a levegő hül le még órákon keresztül.
Magas előremenővel sokkal könnyebben túllendül a kívánt hőfokon, meg különben se radiátoros fűtés ez hogy a plafont fütsük fölöslegesen. :)
Laikusként, nem gázkészülék szerelőként azt tudom mondani, hogy a készülék telepítési és üzemeltetési beállításait kell részletesen átnézni. A hibabehatároláshoz mérni, értékelni, esetleges hibakód alapján problémát megkeresni.
A leírásod alapján, a kazán begyújt lemodulál, majd azonnal lekapcsol - eközben a fűtés/melegvíz felé nem érkezik kellően meleg fűtővíz.
A kazánod leírásában elég részlétesen le van írva a kazán elvi kialakítása, működése.
A kazánodban belül van túláram szelep, ami kinyit ha a fűtési kör lezárt. Ez azt eredményezi, hogy kazánon belül forog a fűtővíz - azaz az előremenő, rögtön kazánon belül a visszatérőhöz keverődik.
Ha a fűtési rendszered lezárt, a kazán szivattyúja elegendően nagy nyomást állít elő, hogy a túláramszelepet kinyissa, úgy a fűtés nem fog működni.
Amennyiben így van, az látszik a kazán hőmérőjén is - elég nagy kitérésekkel, viszonylag gyorsan változik a kazán hőmérséklet. A főégő kikapcsolását követően gyorsan hűl, aminek eredményeként begyújt, de szinte azonnal le is fog kapcsolni, mert túllendül.
Én ezeket nézném/nézetném meg:
- Nem lezárt fűtésnél a túláramszelepen nem szabad átfolyásnak lenni (szivattyú felőli oldala nem lehet olyan meleg mint az előremenő)
- szivattyú fokozatát módosítanám (kisebbre, ha a túláramszelep nyitva van nyitott fűtési rendszernél)
- túláramszelep cseréje, javítása/tiszítása. Lehet hogy beragadt nyitott/félig nyitott állapotban.
- fűtési rendszerben lévő hőleadók/fűtesi körök legyenek nyitva - torló szelepeknél is. Ajánlatos egy új hidraulikus beszabályozás -> akkor ha a túláramszelep felé keringet a kazán
- hőcserélőbe és onnan távozó hőmérsékleteket megnézni
Van egy Buderus Logamax atfolyos kazanom, ami egy kis, 35nm lakas futeset /padlo/ es melegviz szolgaltatasat ellatja.
Az utobbi evekben folyamatos problema van vele, ami foleg a teli idoszakban jelentkezik.
Elofordul, hogy nem gyujt be, csak kattog es egyido utan kiall hibara (ez idoszaktol fuggetlen) es a reseteles utan ujra hasznalhato.
Ez meg nem is akkora problema, mert viszonylag ritkan csinalja. Viszont,ami mar nagyon zavaro, hogy a hideg idoszakban folyamatosan ki- es bekapcsol, ami azt jelenti, hogy begyujt rendesen, modulál es rogton leall, aztan megint gyujtas, par masodperc mukodes es megint megall.Ennek eredmenyekeppen csak langyos viz folyik es a padlofutes sem tul acelos. A nyari honapokban ez a problema csak nagyon ritkan jelentkezik.
Mar tobb szerelo latta az evek soran, de erdemileg senki sem tudta megjavitani.Volt, aki uj tagulasi tartalyt epitett be, mert allitolag a beepitett rossz, volt aki annyit mondott, hogy csak ki kell takaritani( ez minden evben megtortent),legutobb is alaposan atnezte ket szaki, akik azt talaltak ki, hogy a vezerlopanel lehet a hibas.Eloszor probaltak a regit meggyogyitani (65e FT), de mivel ez sem vezetett megoldasra, kicsereltek vadonat ujra (100k+).
Gondolom sejtitek, hogy ez sem mukszik.Jelenleg se futes, se forro viz.
A ket szaki tanacstalan es ebben kernem a segitsegeteket, otleteket, hatha tudnek nekik sugni, hogy merre induljanak el.
A ház egy elég jól szigetelt (44PTH+12grafit, 20cm tető, 2 és 3 rétegű ablakok (vegyesen) és 3v4cm szigetelés a pince felé) , 110Fsz + felette kb 60% nyi tetőtér (hasznos) + 80 nm pince. A pince nincs fűtve (csak amennyi "lemegy"). FSZ 80nm padló, 28nm (1 szoba) radiátor.
Ami még egy érdekes faktor hogy ősszel, tavasszal vagy van 1-1 bő hónap, amikor a földszinten csak 1 szobában (északi) van hőigény, a tetőtérben ilyenkor nincs. Ebben a szobában a 2 radiátor teljesítménye, 50/35/20-ban kb 1400-1600W, plusz a közlekedő radiátor (kicsi), fürdő radiátorok mennek ilyenkor tehát ilyenkor kb 2-2.5 KW-al tudom megterhelni a kazánt. Aztán ha elindul a padló is akkor már nyilván lényegesen többel.
igy első körben 2 kazánt néztem ki, amikről úgy általánosságban jók a vélemények. (fűtő, HMV külön van / lesz)
Immergas Victrix Extra 24 Plus 400e
Bosch Condens 7000i W 24 520e
Ezekből amúgy mindkettőből van kisebb, 12/14 KW-os (ami jobban le tud modulálni) , de azért attól tartok hogy az lehet hogy nagyon határeset. Ahogy próbáltam számolgatni, a legnagyobb hőigény kb 14-16 KW, de ez a számolás azért elég pontatlan lehet.
Jó irányba megyek ezekkel, vagy valamit totál rosszul látok.? Érdemes valamit még megnéznem?
Gyanítom nagyon sokáig nem ment előtte a fűtés, ezért hült le ennyire, így van hova tolni a kilowattokat, viszont én kapnék a pofámra, ha véletlenül benézne 25 fok alá a levegő hőmérséklet vagy nem lenne elég meleg a padló :)
(annyival egyszerűbb itt a helyzet, h melegvizet nem a kazán csinálja)
"Elzárom, sacc 40 másodpercig utókeringet, simán kilöki az érzésre 45-50 fokos vizet a padlóba:-))"
Erre illett volna egy biztonsági termosztátot betenni, van hova kötni a kazánba :)
Majd szép fokozatosan ahogy melegszik a visszatérő csökken a kazánteljesítmény, és a szivattyú is lassabban megy, majd hirtelen eljön az a pont h a szivattyú már alig keringet mer meleg a visszatérő és túllendül az előremenő kikapcsol a kazán. Na ekkor van az hogy már csak több óra szünet után tudna megint normálisan kapcsolgatás nélkül dolgozni.
Ma nyektettem egy kicsit az enyémet, ariston genus one, 100m2 padló.
Hideg(23 fokos) padlóra ráinditja a termosztát, nyomja sacc 16kW teljesítménnyel, 3 perc múlva 33/24 fokos vizeknél lassít 8,5kW-ra, ezzel éri el a beállított 35-ös előremenőt, itt lassan emelkedni kezd a visszatérő, 5 perc múlva 35/25 a víz, 8,5kW.
10 percnél 35/26 víz, 7kW.
20 perc 35/27 , 6,2kW.
30 perc 35/27, 6kW.
70 perc 35/28 , 5,4kW.
Itt nagyjából állandósul, rányitom a kádtöltést.
Felmegy 24kW-ra(6csík a kijelzőn, 14 másodperc alatt 10 liter gáz).
Elzárom, sacc 40 másodpercig utókeringet, simán kilöki az érzésre 45-50 fokos vizet a padlóba:-))
Fűtés indul, 28-ra hűlt hőcserélővel megint sacc 16kW, de másodpercek alatt leveszi, mert szalad az előremenő felfelé, 1 percen belül visszaáll az 5,3-5,4kW teljesítmény.
Oh, ezt ne tudtam,most le mertem venni magamnál 60-ról 50-re, és most nem robban akkorát gyújtásnál, hogy a mellette lévő szobában is hallom. Ha ezt tudom, hogy a lassú gyújtás piszkálható!
Javaslom olvasd el az adott kazán telepítési útmutatóját.
Az aristonhoz képest faék, kijelzőről kábé semmit nem tudsz paraméterezni, szét kell szedni a kazánt, jumperelni kell az alaplapot mint a számítástechnikában ezer éve, lassú gyújtást említi a könyv a beállítását már nem, max hőfokot tudsz állítani, meg max ventillátorteljesítményt, de az se egyértelmű hogy az csak fűtés, vagy hmv üzemre is vonatkozik-e.
Mivel nem ért hozzá, így hetedszerre is ki kéne hívnia valami írástudót, ha már hatszor nem bírták megcsinálni neki.
a rendszer szerintem nem tré, sima padlófűtés 90m2, nyitott szelepekkel, 9 körrel, 5kW minimum teljesítménnyel.
Nincs az az isten, hogy ezt ne lehessen összelőni, itt a kazán egyszerűsége/nemismerete a hiba legfőképp.
én levenném a max venti fordulatot 3 ezerre, az kb 11kW teljesítmény, kinyitnám a hmv-t hogy ott is annyi-e, ha ott nem akkor próbafűtés.
ha ott is annyi akkor szívás.
Kérdés h 6 szaki közül ezt miért nem tudta 1 se, vagy ha tudja miért nem mondja.
"Érdekes ez az időablakos fűtés. Ha jól értem neked pl van egy 35 fokos előremenőd, a szivattyú pedig arra figyel, hogy 40-nél tovább ne szaladjon a kazán. Amennyiben túl menne akkor kapcsolgat. Jól értem?"
Igen az előremenő hőfok fix, legalábbis amíg nem lendül túl.
A szivattyú csak arra figyel, h a visszatérő és az előremenő közötti beállított dt-t tartsa.
A termosztáton meg be van állítva, h mondjuk hajnal 4-8-ig 28 fokot akarok bent, 8-11-ig meg 14-et, majd 11-től mittudomen 13-ig megint 28 és így tovább egész nap.
Ez így azért tud működni, mert ha van mindig elég sok szünet, hogy kihüljön a padló, akkor indulásnál hiába magas a kazánteljesítmény, azt el fogja vinni mer a szivattyú kergeti ezerrel a lehült visszatérőt hogy minél hamarabb elérje a beállított dt-t. Majd szép fokozatosan ahogy melegszik a visszatérő csökken a kazánteljesítmény, és a szivattyú is lassabban megy, majd hirtelen eljön az a pont h a szivattyú már alig keringet mer meleg a visszatérő és túllendül az előremenő kikapcsol a kazán. Na ekkor van az hogy már csak több óra szünet után tudna megint normálisan kapcsolgatás nélkül dolgozni. Ezt sajnos próbálgatni kell és kitapasztalni, h milyen vízhőfok és milyen időközök működnek jól.
Mi lenne , ha a szobatermosztát amikor kéri a fűtést és felfűtés közben vételezel HMV-t , akkor a váltószeleppel együtt volna kapcsolva egy időrelé ami megszakítaná a termosztáttól a jelet , mondjuk 20 percre , vagy amennyi idő kell , hogy a fűtésköri visszatérő annyira lehűljön , hogy az idő eltelte után újra indulna a felfűtés és így simán beállna folyamatos fűtésre .
Azt hiszem igazad lehet. A kazán HMV után kikeringet, majd látszólag max teljesítményen indít. (Mondjuk nem értem miért. Nem tudnak ezek a -már bocsánat- sz*rok, először keringető szivattyút keringtetni, majd a beérkező visszatérő hőmérsékletét érzékelni, és ez alapján indítani a gyújtást? Nyilván ez a kazán egy olcsó "okosba'" kazán amit senki sem szeret, de nevesebb márkák sem tudják ezt?)
"( magasabb a visszatérő hőmérséklete , kicsi a dT )" én ezt a tegnapi méricskélés alapján minimum 6 fokra saccolom. Tehát ha 6 fokon belül van az előremenő és a visszatérő különbsége, akkor kapcsolgat. Amennyiben ettől több, akkor összejön neki. Viszont érdekes, hogy ha egyszer beállt a moduláció és eltalálta a 38 fokot, akkor simán felmehet a visszaterő 34 fokra is akár. Az nem zavarja meg. Nyilván addig ameddig nem kell megint erre a hőfokra valamilyen (hmv vétel, termosztát) okból szabályoznia.
vik.horvath 48265
Érdekes ez az időablakos fűtés. Ha jól értem neked pl van egy 35 fokos előremenőd, a szivattyú pedig arra figyel, hogy 40-nél tovább ne szaladjon a kazán. Amennyiben túl menne akkor kapcsolgat. Jól értem?
Buta kérdés. Miért nincs a visszatérő ágon egy hőmérséklet érzékelő a kazánban? Gondolok arra, hogy a kazán miért nem tudja azt, hogy "hoppá nekem magas a visszatérőben a hőmérsékletem, ha gyújtok akkor minimum teljesítményen is túl fogok szaladni, ezért kijelzem a parasztnak, hogy egyelőre csak keringetek és várjon. Amint a bejövőn azt érzem, hogy lehetséges a gyújtás, akkor majd gyújtok."
Egyre inkább az a gondolat fogalmazódik meg bennem, hogy a csőszerelővel rakatok be egy váltót a hideg-melegvíz csaphoz. Napközben ha fűtök akkor kizárom a kazán oldalán a hmv-t. Ekkor egy villanybojler szolgáltatná a meleg vizet. A kazán 38 fokot 10-ből 8-szor eltalálja magától, így nem lenne ami miatt kapcsolgatnia kellene ameddig a termosztát ki nem kapcsolja. Este pedig, hogy ha nagy a meleg víz igény, akkor villanybojler kizár és a kazán megy. Fűtési idény végével csak a gázkazán csinálja a hmv-t.
Nem találok szerkesztést itt mobilról, annyi még, hogy a belső hőmérséklet 25+, az alapterület kb. 9x9, és 35 éve letekert padlófűtés, ikerház egyik fele, de déli fal közös, tehát egy komplett északi fala van. És kb. 12nm üvegfelület sima 2 rétegű.
Jól látszik hogy muszály szünetet tartani, különben ez is kapcsolgatna pedig ez 2.5kW-ig le tud menni, és még azt se lehet megtenni, hogy belső hőmérsékletre fűtsön. Az egyetlen megoldás, hogy időre van programozva, amikor fűt akkor ha benapozás miatt 27 fok van bent akkor is fűt. Fix előremenő hőfok van beállítva, a szivattyú pedig 5 fok dt-re modulál.
Ugyanez a probléma lenne itt is, ha véletlenül egyszer menet közben valamiért túllendülne annyira az előremenő, h lekapcsoljon a kazán, akkor a következő begyújtásnál minimumra vett lassú gyujtással se lenne arra képes, h visszamoduláljon olyan hamar hogy közben ne melegedjen megint túl az előremenő és kapcsoljon le a fűtés.
Szerintem a szivattyúd jól működik . 25 litert forgat meg percenként . Továbbra is azt állítom , hogy HMV vételezés után a kazán indul alapból maximális teljesítménnyel , majd amikor elérte a beállított értéket lekapcsol , csak a szivattyú keringeti a vizet , hogy az visszahűljön . Majd újra indul és ekkor kezdi a teljesítményt modulálni a víz hőmérséklet emelkedése alapján . Ha nagyobb a teljesítmény mint amit a víz feltudna venni ( magasabb a visszatérő hőmérséklete , kicsi a dT ) , akkor sajnos kapcsolgat . Ha hagyod kicsit hosszabb ideig hűlni a padlót , akkor simán beáll a kívánt hőmérsékletre és teljesítményre és fűt amíg a termosztát le nem állítja .
Nálam az én kazánom így csinálja , ezért gondolom a tiéd is így működik . Ezek ilyen programmal vannak ellátva sajnos . De mindenre van megoldás . :-)
"Ezek után feltekertem 38-ra, a gyerek 19:40-ig pancsolt. 19:50-kor még mosott kezet a feleségem, ekkor még visszaállt a kazán magától 38 fokra. 20:27-kor engedem meleg vizet, és már nem tud visszaállni a 38-ra. Levettem a termosztáton a hőfokot, 22 fokra, kikapcsolt a kazán. 20:38-kor visszakapcsoltam termosztáttal a kazánt, és jelen pillanatban meg is tudja csinálni ismét a 38 fokot. Ezt a termosztáttal leállítást, 10 perc várakozás, majd újraindítást megpróbálom majd egy óra múlva is."
Végül 22:20-kor kapcsoltam ki termosztáttal a kazánt. Az előremenő, a hőmérő szerint 37,8 fokos volt, a visszatérő pedig 33,3-33,9 között ugrált. 10 percet vártam. 22:30-kor kapcsoltam ismét a kazánt a termosztáttal, ekkor már nem tudta magától megcsinálni a 38 fokos előremenőt, túlszaladt. HMV vételezés 20:27-kor volt utoljára.
kormi07 48255
"Ott vannak az áramlásmérők* az osztón, meg tudod nézni hogy folyamatos üzemben melyik hol áll, aztán nyittass hmv csapot, és nézd meg hova áll vissza."
Ezt ma 9:44-kor videóra is vettem, elsőre 38 fokos előremenőt állítottam be, mert biztos voltam benne, hogy meleg víz nyitás után ismét visszafog tudni állni. Hűlt ennyit a padlóban a víz. Szerintem egyformán állnak az áramlásmérők.
Majd kíváncsiságból rápróbáltam, hogy kapcsolgatás alatt, hogyan alakulnak. Így az első "teszt" után letekertem 36 fokra a kazánt, ekkor még magától megtudta csinálni a 36-ot. Ugye max. 5 percről beszélünk, ennyi idő alatt meg semmit nem melegedhetett a padló. Majd nyitottam meleg vizet, aztán jött a várt kapcsolgatás, de én ekkor sem látok nagy eltérést az áramlásmérőn.
A kazán szivattyúja fix fordulatszámon működik -tudtommal-. Nincs rajta semmilyen fizikai kapcsoló amivel lehetne a fordulatszámát változtatni.
"ezt nem a szerelő csinálja, mert időigényes." - Ezt ki csinálja?
kormi07 48256 Csak, hogy nehezített legyen a terep...Közös a telek a szomszéddal, az órák az ő részén vannak a telek másik végében. A feleségem még segítene is, a gyerek nem tud (7 hónapos). De megpróbálok majd erre kitalálni valamit. Ha mást nem, akkor ugyanúgy kitámasztom a telefont mint ma a gázóránál és folyamatosan fog felvenni, aztán sétálgatok föl-alá.
D.Tibor. 48259 "Sokan nem fogják fel ami milliószor le lett írva: meg kell találni a megfelelő előremenőt, amit a rendszer megkövetel. Hiába akar valaki alacsony előremenőt, ha a kazán teljesítménye(meg a tré rendszer) miatt az nem lehetséges."
Ez nekem szól? Amennyiben igen, off jelleggel tudok erre reagálni.
Kombi kazán az enyém is , fűt és HMV-t is készít . Ez egy Cseh gyártmány , nálunk ( Szlovákia ) van kínálatban .
Ha megkérhetlek leírnád , hogy hány liter víz folyik át az osztó-gyűjtőn percenként , vagy esetleg egy fotó felfűtéskor . Ha már van Bosch infravörös hőmérőd , akkor egy előremenő - visszatérő hőmérséklet mérés folyamatos fűtéskor , ha volna rá időd . :-)
"Sokan nem fogják fel ami milliószor le lett írva: meg kell találni a megfelelő előremenőt, amit a rendszer megkövetel. Hiába akar valaki alacsony előremenőt, ha a kazán teljesítménye(meg a tré rendszer) miatt az nem lehetséges."
Igen ám, de ha ehhez 45 fokot kellene a padlóba tolni, akkor ez sem a jó megoldás.
Csak jó lenne egy pár napig gázórát olvasgatni, egy kicsit közelebb kerülnénk a megoldáshoz. Visszatérőket is lehet fogdosni, illetve ha már van obis hőmérő akkor méricskélni, hátha van aránytalanul rövid kör aminek kisebb az ellenállása ezért arányaiban több víz megy arra, ami ezek után le se hül. Egy két ilyen apróságon is sok múlhat. Akár egy harmad olyan hosszú kör mint a többi teljes elzárása is okozhat nagyobb hőleadást (nyilván ha nincs rendesen beszabályozva). Hogy ragozzam még a témát, egy hosszú körben amiben lassabb az áramlás, akár több szemét is leülhet, méginkább növelve ezzel az ellenállását. (nem nem lesz öntisztuló, hogy majd akkor a kisebb keresztmetszeten a gyorsabb víz kipucolja onnan, mivel a víz "nem hülye" nem akar ő arra menni.)
Kicsit eltértem a témától, de én még mindíg úgy gondolom, hogy van mondjuk napi 20-50kW hőigény az elmúlt pár napban ezt nem fogja tudni ez a kazán kapcsolgatás nélkül soha megoldani. Ezért is lenne jó gázórát olvasni.
Ez a paraméter korlátozza a kazán hasznos teljesítményét a gyújtási fázis alatt."
Továbbiakban sehol nincs tiltva ennek a beállítása.
Ha nagyon alacsony, gyújtáshibával kiáll. húha... hát akkor magasabbra kell venni.
Menüből nem lehet elcseszni a kazánt, legfeljebb hibát dob. Erre van a reset, meg a gyári visszaállítás.Mindig csak egy paramétert kell változtatni egyszerre, figyelni mi változik. Jaa ez időigényes, nem véletlenül nem csinálja meg egy telepítő sem.
Elég rendesen megnyekegtettem a kazánomat, hogy tudjam hol a határ, sokszor extrém beállításokkal,
köszöni szépen még mindig teszi a dolgát.
Teljesen más tészta, ha másik gázfajtára kell átállni, illetve a CO-t beállítani -ha kell- azt bizony szerelő végezze.
Sokan nem fogják fel ami milliószor le lett írva: meg kell találni a megfelelő előremenőt, amit a rendszer megkövetel. Hiába akar valaki alacsony előremenőt, ha a kazán teljesítménye(meg a tré rendszer) miatt az nem lehetséges.
Nem jól számolsz, nem statikus víztömeget melegít a kazán, hanem atfolyik rajta.
Most így friss fejjel átgondolva, igazad van, 20-25 kW-nál valóban lehet a videóhoz hasonlóan gyors emelkedés az előremenőben - mea culpa. :)
(igaz ott inkább kb 10 mp van a kb 8 fokos ugrások közt, nem 20, de ez talán a megelőző leállás miatti forrón maradt kazántest miatt is lehet).
Picit még mindig gyanús nekem, hogy nem kering rendesen az a víz, de valóban lehet, hogy 'csak' annyi a gond, hogy alapból max teljesítménnyyel indul a kazán, és mire lemodulálna, már annyival túllépi a célhőmérsékletet, hogy kikapcsol - aztán kezdődik előről az egész.
Ami azért egy elég durva szoftverhiba lenne, mivel egy teljesen mindennapos használati módról van szó...
Ennél a kazánnál (elolvastam a leírását, nem értek hozzá) csak a "lassú gyújtást" lehet állítani. Ez az, hogy a gyújtás utáni pár másodpercben mekkora a teljesítmény. De nekem az aristonnál, ezt nem javasolják tekergetni, ez a gáz összetételétől és a füstgáz-elvezetéstől függ, ha jól értem. Bár itt tényleg ezt kéne alacsonyabbra állítani, de ezt én nem merem mondani, nem mert nem tudom, mivel jár.
még azt meg lehetne nézni, hogy folyamatos fűtés-hmv-fűtés visszaállásnál hogy alakulnak a gázfogyasztások, csak ugye kb 20 másodperc van rá, és egyidejűleg kéne látni a kazánt meg az órát(te órázol, gyerek csapot nyit, feleséged kiabál/telefonál h mit csinál a kazán)
Ma nem voltunk itthon a családdal, ezért a mérés elmaradt. De legalább jártam az Obiban és vettem egy Bosch infrahőmérőt.
kormi07 48240 A teljesítmény lentebb vételét egy Riello szerelő csinálta, miközben takarította. Ekkor lenn volt ugye a burkolata is. Pakolgatott jumpereket is, de leginkább nyomkodott valamit. Annyit mondott, hogy "ettől lentebb már nem akarom venni a teljesítményét, mert csak több kár lesz mint haszon. Ez az alja."
Ezt a visszakeverődést senki nem említette eddig, vagy nem nézte.
A mérést értem, azt megfogom csinálni.
A túllendülés nem gond. Most is túl lendül a 23,5 helyett 23,8/9-re, senkit nem zavar. Mindenhol meleg van, nincs kirívóan hideg sehol. Természetesen nem egységes, a nappalit körbesüti a nap, illetve a nappali falának másik oldalán van a kazán. Így a nappaliban 24,5-25 fok van. Míg a hátsó, távolabbi, északi hálószobákban van a termosztát és a 23,5. Egyszer jó lenne szabályozni az osztót, hőigény alapján, de amint ezt megemlítem.....Rögtön mindenki felteszi a kezét, hogy ő bizony nem fog itt lenni nálam a minimálisnál is többet 1 perccel. Így minden szelep teljesen ki van tekerve, csináltam erről videót, látszik, hogy kupak sincs rajtuk. "Az a jó, hogy ha az "úszók" egyszerre mozognak, akkor melegít egyenletesen.". Ez az én két bites agyamban nehezen fér össze. Én ezt úgy képzelem el, hogy egy 10 méteres csőben hamarabb megfordul-megmelegszik a víz, mint egy 100 méteresben. De remélem megírja valaki, hogy ha teljesen rossz az elképzelés.
A modulációs termosztát nem tudom mit csinál, vagy hogyan működik. A 6-ból 6 szerelő a külső hőmérséklet érzékelőt sem erőltetné, illetve a zóna rendszerek is hülyeségek. Szóval először a kazán ne kapcsolgasson, ilyen 1 tizeden belüli egyenletes hőmérsékletekről nem is álmodom.
peterch 48244
Szia! Csináltam ma videót egy "teljesen hideg" első fűtés indításról, akkor kb ugyanezt csinálja mint amit te is leírtál. Ilyen Thermona kazánt ha jól látom itthon nem is lehet kapni, gondolom telepítő sincs nagyon. Ez az 1.8kW minimál igen szép, de ez csak fűtőkazán, nem?
slowrunner 48245 Azt gondoltam, hogy ez az egyenlőtlen teljesítmény leadás, "rángatás", semminek nem tesz jót. Az eddigi gázszerelők arra tippeltek, hogy "áramláshiba, vagy valami más". Ezzel a mondattal nem voltam kinn a vízből miután kiszámlázták nekem a kiszállást. A csőszerelők szerint mennek az úszók egységesen, így áramlás van. Ők a kazánra mutogatnak. Azt nem tudom, hogy visszafordul-e a kazánban a víz. Amennyiben nincs a kazánban keverőszelep, akkor nincs. Nincs köztes elem a kazán és az osztó között csak kettő szénacélcső, kettő golyós csappal.
slowrunner 48250 A szivattyú állandó teljesítményen üzemel. Az egyik Riello szerelő azon értetlenkedett, hogy ez a kazán-szivattyú nagyobb házakat vígan elviszi, míg ezt nem.
Januárban az egyik szerelő visszajön, és csinál nekem egy rendszer átmosást. Ilyen alkalommal nem lehet víznyomást mérni, vagy áramlási sebességet? Nem láttam még ilyet. Nem lehet a bemenő vízcsőre rakni egy "vízórát"/ bármit ami írja, hogy mennyi víz megy be percenként? Csak van valami műszaki táblázat, hogy egy 16mm-es cső hány liter per percet képes átengedni, hogy ha üres. Abból lehetne következtetni, hogy van-e megtörve a cső vagy bármi szűkület. De mint írtam, nem láttam még ilyet. Még ha tudna rakni a bemenőbe valami festéket akkor az is kiderülne végre, hogy hány liter víz kell az egyes körökbe, és akkor kiderülne a körök hossza is..., de nem lóg bilibe az ujjam.
Csináltam ma is videót. Tegnap kb. ilyenkor raktam fel a videókat, ekkor fűtött is a kazán. Olyan éjfél körül érte el a 23,5 fokot. Szóval éjféltől, ma 18:53-ig (ekkor csináltam a videót) nem fűtötte a rendszert a kazán. Nem voltunk itthon, első padlófűtés indulás előtt párszor engedtünk hmv-t. A termosztáton az induló hőfok 22,7 volt, amit felnyomtam 23,5-re, az előremenőt pedig 36-ra tekertem be. Gondoltam, hogy elsőre megfogja tudni csinálni, és a videón látható ahogy meg is csinálja. Az úszók is jelzik az áramlást.
Majd 19:05-kor, tehát a kazán 12 perce fűt 36 fokos előremenővel, megkértem a feleségem, hogy engedjen meleg vizet. Ezt ugye a kazán készíti is, aztán nem tud visszaállni a 36 fokra. Korábban már írtam is, hogy ez ilyen lélektani határ, kb. egyszer tudja megcsinálja, amint egy kicsit is megmelegedett a víz a rendszerben onnantól nem. Így jön a kapcsolgatás, amit egy kézi 38-ra feltekeréssel, majd kézzel 36-ra visszatekeréssel abszolválok.
Ezek után feltekertem 38-ra, a gyerek 19:40-ig pancsolt. 19:50-kor még mosott kezet a feleségem, ekkor még visszaállt a kazán magától 38 fokra. 20:27-kor engedem meleg vizet, és már nem tud visszaállni a 38-ra. Levettem a termosztáton a hőfokot, 22 fokra, kikapcsolt a kazán. 20:38-kor visszakapcsoltam termosztáttal a kazánt, és jelen pillanatban meg is tudja csinálni ismét a 38 fokot. Ezt a termosztáttal leállítást, 10 perc várakozás, majd újraindítást megpróbálom majd egy óra múlva is.
Van 9 padlókör . Mekkora a tömegáram körönként ? Ha a dT 5°C , a kazán teljesítménye meg 5,4kW , akkor durván 15,5 liter percenként . Ha így van , akkor a 25kW-nál 23,1 °C-al emeli meg az előremenőt . A videón a 33°C-ról mennyi időbe telt felmelegíteni a vizet 41°C-ra Az ugye dT 8°C megint durván számolva 20 mp.
Kazánleírás alapján : Meleg víz-előállítás Δt+35 °C-kal l/perc 10,2
A Te kazánod a 15°C-os vizet mikorra emeli meg 41°C-ra ? Itt a padlóban van legalább 25°C-os víz ( méréskor 28°C-os volt a visszatérő ) , amit " csak " 41°C-ra kell felmelegíteni .
nem vált vissza a váltószelep rendesen, visszakering a hmv hőcserélőn a víz,
Számomra ez a leglogikusabb magyarázat. Vhol 'félúton' ragad a váltószelep, így melegszik a fűtési kör is (látszólag tehát 'jól működik'), viszont a kazánon belül megforduló víz miatt meg nem tudja elvinni a hőt a primer hőcserőlőről, így kapcsolgat a kazán.
Az, hogy jellemzően HMV készítés után viselkedik így a kazán, tovább erősíti ezt a gyanút.
Szerintem az első videóban éppen az a gond , hogy maximális teljesítményen üzemel . A HMV-t ugyan ilyen gyorsan készíti . A másodikban amikor már konstans a lemodulált teljesítmény , azért képes tartani a víz hőmérsékletet ( van elegendő hőigény a ház oldaláról ) .
Az első videó alapján, kizárt hogy ez így rendben van. 5 kW körüli teljesítmény nem tudja ilyen gyorsan felnyomni a hőmérsékletet, ha normálisan kering a víz.
Lehet vmi keringési hiba van, szivattyú nem jó, vagy megfordul a víz (egy része) a kazánon belül a (ahogy lentebb írták már), vagy ha van van esetleg keverőszelep, akkor az nem jó, vagy nem jól van beállítva.
Az én kazánom Thermona 18 . Nálam ha a fűtést megszakítottam egy HMV vételezéssel , akkor újra ugyan az a folyamat játszódik le , mint amikor a termosztát kapcsolja , tehát indul maximális teljesítménnyel , majd amikor elérte a beállított előremenő hőmérsékletet ( nagyobb a kazán teljesítmény , mint az igényelt a házban ) , akkor leáll a gázégő , majd amikor visszahűlt a víz a rendszerben , akkor újra indul a felfűtés , ilyenkor kezd a kazán modulálni és addig csökken a teljesítmény , ameddig az optimális teljesítményt el nem éri .
Lehet , hogy a Te kazánod is ilyen programilag , akkor viszont minden úgy működik , ahogyan a gyártó megtervezte . :-( Ha igen , akkor sajnos ez van . Kicsi a hőelvétel és mire leszabályozna az optimális teljesítményre , addigra eléri a beállított hőmérsékletet a kazánon és ezért kapcsolgat .
Szerintem . Csak egy laikus felhasználó véleménye !
Szia! Mi lett végül a megoldás? Panel csere/javítás? Ugyan ezeket a hibákat dobja nekem is 5P6, 611, 612. Elvileg mindenhol paneljavítást/cserét javasolnak, szintén 5 éves kazán.
Ha melegszik az előremenő, akkor túl nagy teljesítményen indul a kazán.
Nemtudom próbáltad-e, ha a max fűtési teljesítmény le van véve mittomén 8kW-ra, akkor is csinálja?
Még egy ötlet, csak ahhoz levett burkolattal kéne inditani a kazánt, hogy részleges visszakeveredés van-e az előre-és a visszamenő között, kifelé is jön víz de vissza is kering, túlmelegít?
22 fokon elindítod a kazánt, előremenő 38, vársz félórát megméred infrával az előre-vissza csövet, felírod a gázórát literre pontosan.
30 perc múlva megint, aztán 30 perc után ismét, stb.
Ki fog jönni egy stabil előre-vissza hőfok, meg egy stabil gázfogyasztás/30 perc, azt elosztod 50-nel kijön a kW, sacc.
csak ehhez másfél-két órát menni kellene magától legalább.
Inkább többet.
A kazán minimum teljesítmény, hogy sok-e, az ízlés dolga.
Ha be tudsz vállalni 1-2-3 tized fok hőingást, akkor nem sok.
Nálam 2,4kW a minimum papíron, de 5-6kW-tal megy ha megy, 2 tizeden belül van a hőingás computherm q7 termosztáttal.
Nagyon átmeneti, napsütéses időben mondjuk 3-4 tized, mert túllendül.
el lehet viselni.
Minél kisebb minimum ott lényeges, ahol vagy kicsi a hőleadó felület, vagy folyamatosan járatni szeretnék a kazánt, hogy az az 1-2 tized ingás se legyen.
Én ezt nem tartom jó megoldásnak, kétszer annyi üzemórát megy a kazán gyakorlatilag ugyanolyan komfort mellett.
Hangsúlyozom, ez az _én_ véleményem, mindenki úgy fűt ahogy jónak gondolja.
--
Hőkamera nem kell.(kézzel tapogass egy kicsit h hol meleg, igazából tökmindegy _ha egyébként_ megvannak a szobahőfokok, nem fáztok sehol.)
Igen, érezhető az előremenő csövén a hőmérséklet változás. Érezhető ahogy melegít, max pont, majd hűl.
Akkor ha jól értem ennek a kazánnak a minimum(?) teljesítménye per pillanat (nem tudom jelenleg, hogy tényleg lemegy-e 5,4kW-ra, de tekintve, hogy a szerelő nem tudja lentebb venni így ez a kazán nem megfelelő ilyen környezeti viszonyok mellett) sok. Amennyiben lenne stabil -10 akkor jó is lehetne...?
A kazán-padló hőteljesítményét/hőleadását hogyan tudnám pontosan megmérni? Holnap 22 fokról elkezdek fűteni 23,5-ig, a kazánt beállítom stabil 38 fokos előremenőre aztán mérem az előremenő hőmérsékletét (infrás hőmérő?), és a visszatérőét? Milyen időközönként, vagy mennyi ideig? Illetve a fűtés kezdetekor egy kezdő gázóraállás, majd mikor mérek végző óraállást?
A padlóban a csövek kb. hosszát és elhelyezkedését gondolom úgy tudom meg, hogy ha hívok egy hőkamerával dolgozó szakembert? Vagy lehet a csövek hosszára másképp is következtetni?
kormos* 48235
Nem tudom mennyi a napi gázfogyasztásunk. Sohasem mértem, de ez gondolom változik attól is, hogy aznap mennyi hmv-t állított elő a kazán. Ebből mire következtetnénk?
A 38 fok azért van beállítva, mert ha éjszakás vagyok, és mindenki lefürdött este, akkor a feleségem nyomkodja fel a termosztátot 23,5 fokra (ő nem tekergeti a kazánt). 38 fokot meg nagy valószínűséggel megszokta tudni csinálni magától a kazán ilyenkor. Én dolgozom, itthon mindenki alszik, a kazánhoz nem nyúl senki, így folyamatosan 38 fokon megy kis teljesítményen.
Ha hidegebb van, akkor a 36 fokot is eltudja találni magától (első induláskor kb., amint kezet mosunk kapcsolgat) és tartani, amennyiben nem nyúl senki hozzá. De ha napközben melegebb volt, akkor kevesebb eséllyel találja el a 36 fokot, így valakinek kézzel le kellene tekernie.
Az alaplap kérdéssel nincs probléma, felvetettem mint kérdést, hogy nem lehet-e ilyen baja. Nincs hozzá, nem tartanak itthon ilyen alkatrészt, plusz megfontolandó lenne az ára.
kormos* 48224 A radiátorhoz teljesen a 0-ról kellene kiépítenem. Anyagilag megérné? Ha jól gondolom ezzel a hőleadó felületet vagy a vízmennyiséget akarnánk növelni?
Ha már menne egy stabil 40 fokon átmeneti időben - télen akkor már boldog lennék.
kormi07 48225 Ha megbolondul a kazán akkor nem tudom milyen teljesítményen megy, mert tranziens jelenség. Hamar lefut, de szerintem rakok fel videót, hogy hogyan és milyen gyorsan történnek az események. Szemléletesebb. A 38 fokost megtudom mérni. Annyit tudok, hogy az alaplapon teljesen levette a Riello szerelő a teljesítményt. Azon lentebb nem lehet már venni.
Meister 48227 Gyújtási időt nem tudom, hogy lehet-e állítani. Azt hiszem azt mondták, hogy a lángmagasságot és a ventilátort lehet állítani, a keringető szivattyúja is fix fordulatszámon üzemel. De nincs egy perc időtartam a két gyújtás között. A videón majd látszik.
kormos* 48230 Családi ház. A csövek hosszát nem tudom, a vastagságuk 16mm-es. Az osztó 9 körös. A szabványt úgy olvastam a neten, hogy 10m2-ként kell egy kör. (még mindig laikus vagyok).
A videó (38 fokos előremenőt kellene megcsinálna magától, de már fűtünk 0,5-1 órája és közben történt hmv vételezés): https://youtube.com/shorts/7pVNZlRzias
Illetve egy jelen pillanatban kézzel "betekert" 38 fokos állandó üzem. Ha este kapcsolunk fűtést akkor megcsinálja ezt magától, és amennyiben nem nyitunk hmv-t akkor tartja is ameddig a termosztát ki nem kapcsolja.
Azt kéne megnézni, hogy a kazánodban a két gyújtási ciklus közti időt lehet-e állítani? Mert az a gyanúm, hogy azt valaki "automatikusról" levette egy percre. De ha lehet állítani, és most automatikuson van, akkor mézd meg, be lehet-e állítani neki mondjuk 5 percet.
Egyelőre azt szeretném megtudni biztosan, hogy "na igen, 5,4kW minimum az sok a háznak és a kazán nem tud kevesebbet, ez ennyit tud.".
Azt kellene kiderítenünk, hogy amikor megbolondul a kazán, olyankor a minimum teljesítményen megy-e.
Jó lenne egy külső előremenő-visszatérő hőfokmérés, amikor állandósul a 38-as előremenővel a működés, valamint szintén egy gázfogyasztásmérés, abból lehet teljesítményt saccolni.
Ugyanezeket mérni akkor is, amikor bolond, és 42-es hőfokkal megy.
épp írtam lejjebb, nekem 100m2 padló 35 előremenővel is felvesz 5-6kW-ot óránként, nálad se lehet sokkal más a helyzet.
(valamikor fűtöttünk 55 fok előremenővel is, mert a hőszigetelés hiánya miatt kellett, felválik a hidegburkolat tőle. mondjuk mikor lerakták, még nem volt flexibilis csemperagasztó, 80-as évek közepe)
2,5 kw min. teljesítménynél sem lesz tökéletes, talán azt fogod elérni, hogy 40 fokon folyamatosan megy és majd az on-off termosztát lekapcsolja. Modulációs termosztátot meg se próbálj feltenni.
Én elengedném amit a kazán ír teljesítményt, a mérésnek jobban hiszek.
A 4kW az már tényleg majdnem 3,5, nekem az ariston papíron 2,4kW-ot tud, a valóságban meg nem megy le 260l/óra alá a gázfogyi, inkább kapcsolgat.
Annyit még csinálnék, hogy maxon járatva a szekunder kört, elkezdeném csökkenteni a primer előremenőt 2 fokonként.
Be kell álljon egy olyan állapot, amikor már kapcsolgat kinjában a kazán, onnan 1 vagy 2 fokkal feljebb lesz a minimum teljesítmény, ott mérd le a gázfogyasztást.
Ha nem megy 200 liter alá/félóra, akkor ott a vége, fogadd el a 4kW-ot minimumnak.
A 20 fok dT ezzel a kazánnal így elérhetetlen, le kéne negyedelni(!) a szivattyúteljesítményt, meg egy sokkal nagyobb hőcserélő kellene, vagy tényleg jeges vizet kéne fűtened, ami nyilván nem járható út.
Nekem leszabályoz 22%-ra a genus one szivattyú, kb 7 fok dT jön létre 100m2 padlófűtéssel, 35 fok előremenővel direktben(hőcserélő nélkül), kb 5-6kW teljesítménynél.
Ma volt egy kis időm foglalkozni vele. Ha megemelem a tömegáramot a szek szivattyún akkor annyit érek el hogy elkezd lecsökkenni a primer elöremenő és ezzel párhuzamosan a pirmer visszatérő is csökken, tehát kb az arány marad. De mivel nagyobb a hőelvonás , ezért nagyobb teljesítményen megy a kazám hogy újra elérje a beállított előremenőt. Kezdem elengedni ezt a primer oldali dtT 20 fokot. Ahogy írtad , én is erre következtetésre jutottam hogy nagyobb hőcserélő kellene ehhez.
Viszont nem hagy nyugodni az a része hogy nem megy le a kazán 3,5 kw-ig. Kb 4,8-5 kw amire minimum lemegy. Megmértem az általad javasolt fél órás gázfogyasztást, 201 liter fogyott fél óra alatt , ami 4,02-re jönne ki kw-ban. Amire már majdnem azt mondanam hogy jó majdnem 3,5... Viszont nem értem hogy a kazán ekkor azt írta a menüben hogy végig 4,8 kw-al ment. Ennél leljebb nem tudtam kényszeríteni még úgy sem hogy utána lekorlátoztam maximális teljesítményt 3,5-re . Ennek ellenére a 4,8 volt a legalja amit írt, ezalá így sem ment. Amikor mértem akkor 45/42 volt a primer oldal.
Most visszaraktam az On/off temrosztatot külső höfok érzékelővel, meglátjuk mire megy ís, viszont amit eddig láttam ezzel a konfiggal az is kb ugyan az mint előrre. Szóval a gyári termosztátot valószínüleg nem hibáztathatom a minimum teljesítményért. A hőcserélőre gyanakszom , vagy esetleg a szekunder oldal leadása nem elég , hogy levegyen eleget... Gőzöm sincs. Lehet hogy megkellene próbálnom hogy magasabb hőfokkal mit csinálna. Szerinted befolyásolhat valamit?
Nem tudom fentebb venni, 25-45 fok között lehet tekergetni. Illetve 40 fok felett már nem volt komfortos nekünk. A szerelők szerint max 40 fok lenne jó a padlófűtésnek afelett "huppogni fog a csempe, és majd az aljzat betont is kilapátolhatod".
Ezt sajnos kb. majdnem mindenki mondta, hogy a kivitelező a legolcsóbb kazánt vette meg. Én mint a ház második tulajdonosa, nekem a megfelelő kazán megtalálása/probléma megoldása jutott. A Riellosok meg nem is foglalkoznak ezzel a kazánnal mert buta-szar.
Ennek az 5 helyett 3 fok a tűrés. Tehát ha 38-on van és elszalad 42-re akkor már villog és áll le.
Az első, a korábban leírtak miatt nem nagyon lehet, a második pont van épp, és a harmadik a terv ha szerintetek tényleg a kazán teljesítménye a probléma. Kazánból csak azonos teljesítményűt tudok/akarok venni, hogy az egyszerűsített kazáncsere feltételei megvalósuljanak. Van ez a Riello Residence HM 25 (ennek 2,57kW az 50/30 fokos teljesítménye) ezt lenne is aki felrakja, és amit láttam az a Vaillant ecoTEC plus IoniDetect VU 20 (ennek 2,7kW a teljesítménye). Ebből telepítőt nem tudok.
Szóval keresek Gy-M-S megyében olyan szerelőt, aki megtudná ezt a kapcsolgatást oldani. Meg olyan embert (nem tudom milyen szakma) aki tud az én házam paramétereivel hőigényt számolni.
Első körben örülök neki, nyilván. Talán nem is zavarna annyira a dolog, hogy ha valami eldugott helyen lenne a kazán, de az előszobában van, így mindig hallani épp melyik stádiumban jár a ciklusa során.
A kazán kérdésen én is gondolkodtam, hogy jó lesz vagy sem egy új. Egyelőre azt szeretném megtudni biztosan, hogy "na igen, 5,4kW minimum az sok a háznak és a kazán nem tud kevesebbet, ez ennyit tud.". Egyelőre Riello Residence HM kazánt tudnának nekem felrakni, annak a minimum teljesítménye 2,5kW. Hogy ez sok vagy sem, azt nem tudom. A 6 szerelő, kazánból is 6 különbözőt mondott, így azt sem tudom mi lenne a jó -még márka szinten sem-. Ha biztosan kiderülne, hogy a kazán a sok, akkor keresnem kell egy olyan embert aki különböző külső hőmérsékletek mellett számol az én házamhoz hőigényt, és akkor talán kiderül mi lenne az ideális. De, hogy ilyen számítást ki csinál, vagy ki foglalkozik ilyennel azt még nem tudom.
Mint látod nekünk a 36 fok már nagyon alacsony előremenőnek számít, az alá meg egyáltalán nem tudunk menni, még kézzel sem bírtam 35 fok alá tekerni. Hőszivattyúhoz ahogy láttam kell puffertartály, azt meg nem tudom a házban elhelyezni, konkrétan nincs hol.
48 fokra nem lehet állítani, vagy az már sok lenne a padlófűtésnek????????
Az alap hiba, hogy a Riello Start Condens 25 kazán, minimális teljesítménye 5 kw körül van és ezt a hőteljesítményt a padlófűtés ilyen időben 48 fok alatt nem tudja felvenni. ( a kivitelező ezt vette meg, mert olcsó volt.)
Általában a nevesebb kazánok úgy működnek, hogy például beállítod 45 fokra az előremenőt és ha túlfűt, akkor csak kb. 5 felett kapcsol ki, tehát jelen esetben 50 foknál.
Három lehetőséged van feljebb állítod az előremenőt, már amennyien a padlófűtést lehet ekkora hőfokkal fűteni.
Hagyod, hogy kapcsolgasson és figyeled a gázfogyasztást...
Vagy kazánt cserélsz a létező legkisebb min. teljesítményűt veszed. Az enyém például 1,9 kw-os. (Immergas Victric 12 kw, de ez csak fűtő kazán)
Igen, elvileg úgy kellene működnie, hogy a használati meleg víz készítése után a melegebb vizet kikeringeti a rendszerbe, visszahűl, leáll. Majd indítja a fűtés "programot" és felmelegít a beállított előremenő hőfokra. Na az utóbbi ha fél napon belül volt fűtve, akkor 38 fok alatt esélytelen, nem tud leszabályozni. Talán a 38 sikerül neki, de inkább a 41. 41-el egy ideig elvan stabilan, talán egy fél-1 órán keresztül is vissza tud szabályozni ha kézmosás miatt átkapcsol használatira. Aztán a padlóban megmelegedik a víz és már a 41-en is túlszalad. A vége már 45 fok volt, akkor már 48 fokig szaladt el.
A szerelők szerint egységesen melegednek a csövek, a távoli szobák visszatérője valamennyivel hidegebb.
Általában 23,5 fok van a házban. Napközben nem szoktunk fűteni, mert annyira nem csökken le a hőmérséklet. Illetve ha szellőztetés esetén mégis, úgy nincs értelme, mert ha főz közben a feleségem, és nyitogatja a meleg vizes csapot azzal csak "bebolondítja" a kazánt. Az pedig elkezdi a "végeláthatatlan" felfűt "maxi gázon", nem tud leszabályozni a beállított hőfokra, túlszalad ,kikapcsol ciklusát. Ezzel a módszerrel is befűti a kazán a házat egy idő után. De nem tudom mennyire egészséges ez a folyamatos max 1 perc alatt lezajló "rángatás". Meg gondolom -mint laikus- a gázfogyasztásnak sem tesz jót a max->0->max->0-max->0 stb. állapot.
Így arra kényszerülünk, hogy este amikor már lemegy a hőmérséklet a házban 21-22 fokra, és már nem nyitogatjuk a meleg vizes csapot, akkor kapcsoljuk be a fűtést. Ilyenkor magától, és többnyire elsőre eléri a beállított előremenő hőfokot (38 fok), majd szépen visszaveszi a teljesítményt, és alacsony-állandó teljesítményen kapcsolgatás nélkül fűti fel a házat 23,5 fokra.
A ház egységesen melegszik. Az osztógyűjtőn az "úszók" egységesen mozognak.
Olyan próbálkozások voltak még:
- Az összes szelep maximálisan ki van nyitva az osztó-gyűjtőn.
- A szelepek fogóval meglettek nyomkodva.
- A kazán ki lett takarítva.
- A kazán automatán és a tetején is légtelenítve lett.
- A tágulási tartálya meg lett nézve, fel is van fújva.
- Az iszapleválasztó is szét lett szedve.
A kazánhoz nincs külső hőmérséklet szenzor, elvileg anno adták hozzá, de nem szerelték fel, és nem is rendelhető. De az egyik Riellos szerelő szerint "nem kell az".
Bosszantó a kazán ilyen módon történő üzemeltetése (konstans 23,5 fok lenne a cél, úgy, hogy bármikor visszaszabályoz egy lehetőleg 40 fok alatti előremenő hőmérsékletre és leveszi a teljesítményét), és a folyamatos "ki-be" kapcsolgatása. Továbbá bennem van a félsz, hogy ha 4 éve így üzemel akkor mikor fogja bemondani az unalmast (7 hónapos kisgyerek van, nem lennék boldog ha az első fűtésidényünkben adná meg magát). Sajnos eddig nem jött rá senki, hogy mi a probléma. A fűtés-gázszerelők mutogatnak a rendszerre, a kihívott csőszerelők meg mutogatnak a kazánra, hogy miért nem tud egy beállított hőfokra bármikor szabályozni.
Elnézést a stílusért, csak már 3 hónapja tart a kálvária, mint írtam 6 szerelő volt kinn, és 2 csőszerelő, megoldást senki nem tud, én meg csak fizetek mindig.
Majd jönnek a szakik, de első körben azt tudom csak mondani, h örülj neki. :)
Fórumot olvasgatva és saját tapasztalatból is azt tudom mondani, h túl nagy a kazán minimum teljesítménye. (na nem ennek kell örülni, hanem annak, h jóval kevesebb a ház hőigénye)
Még az is előfordulhat, h ha költenél sokszázezret egy új kazánra aminek 2kW körüli a min teljesítménye és a mai szép napsütéses időben 8-10 fokba az is sok lenne és ugyanúgy kapcsolgatna.
Nekem a legjobban az vált be, hogy fix viszonylag magas (mostanában 34-36 fok) előremenő hőfokon szakaszosan fűtök, és két ciklus között legalább 2 óra szünetet van. A világ pénzéért lett mimden IS véve (ariston genus one kazán, külső hőmérséklet érzékelő, modulációs termosztát, rádiós vevő...), de egy kalap szart se ér az egész.
Szóval inkább azt javaslom, h most ne költs erre, majd ha megdöglik ez a kazán, akkor kell eldönteni, h marad gázkazán vagy esetleg hőszivattyú, és átgondolni kell-e egyéb cucc.
Ha esetleg valahol megszorult a levegő, azt úgy érdemes "kijátszani" a rendszerből, hogy egyszerre csak egy-egy körön hagyod nyitva az osztógyűrűn a szelepeket. De szerintem, ez simán így működik, valamennyit kapcsolgatja a lángot, miközben a keringtetés megy. Ha a szobában jó a hőmérséklet, akkor ezzel nem kellene gondnak lennie.
Fotó6d már le kérlek, mert nem értem a kérdésed. A Bus és az SE rajta van az alaplapon. Ezekbe simán a drótot kell kell bekötni, bár elvileg innen egy kábelköteg megy le oda, ahol a 230V bejön a kazánba, ott sima csokikba vannak kivezetve, oda kell bekötni a bus-os vezérlőt és a külső hőmérőt.
A következő a problémám: Idén júniusban vásároltunk második tulajdonosként egy házat. A házról röviden: 4 éves, 91,76m2 hasznos alapterülettel rendelkező tégla ház, a padlóban 10 cm, a falazaton 12 cm, a fafödémben pedig összesen 30 cm szigetelés található. 3 rétegű ablakok vannak.
A problémánk a fűtéssel kapcsolatos. Egy Riello Start Condens 25, fali, kondenzációs, kombi gázkazánunk van, ami 20 kW teljesítményű. Tisztán padlófűtésünk van, egy darab osztó-gyűjtővel amihez csatlakozik a kazán, nincs semmilyen egyéb köztes elem.
A hiba az, hogy (folyamatosan kapcsolgat) hiába van beállítva bármilyen előremenő hőmérséklet a kazánnak, azt csak egyszer, vagy csak egy ideig tudja megcsinálni, emiatt leginkább csak éjszaka tudunk fűteni. A jelenség a következő: a kazánon be van állítva 38 fokos előremenő víz, ezt este-éjszaka megtudja csinálni (magától), és tartja is. Napközben ahogy elkezdjük nyitogatni a meleg vizes csapot, utána nem tud visszaállni a beállított hőfokra, hanem egyszerűen túlszalad ezen a kazán. Észleli, hogy túlfűtött, elveszi a „lángot”, kikeringeti magából a padlóba a vizet, visszahűl, megint bekapcsol, ismét fűt, túlszalad, kikapcsol, kikeringet, és így ismétlődik a ciklus kb. 1 perc leforgása alatt. Ha fentebb tekerjük például 41-re akkor egy ideig megtudja csinálni (magától), majd már így sem. Ha 38 fokon van a fűtés napközben, és meleg vizet engedünk, akkor elkezd a fentebb leírt módon kapcsolgatni, 38 fokra úgy lehet visszavenni, hogy ha kézzel 41-42-fokra feltekerem az előremenő hőmérsékletét, ekkor 42-43 fokig elmegy, leveszi a teljesítményt, és kikeringetés közben ahogy csökken a kazánban a hőfok, úgy kézzel óvatosan tekerem lefelé az előremenő hőmérsékletét is. Ezek után ismét 38 fokos előremenő vizet melegít/tart egészen addig ameddig nem nyitunk meleg vizes csapot. Nyilván nem életszerű, hogy minden kézmosás alkalmával a kazán mellett álljak és tekerjem fel illetve le.
Először a ház tervezőjét kerestem meg a problémával, amit annyival zárt le, hogy nincs elég hideg, illetve termosztát (Computerm Q7RF) hiba lehet, de a házhoz nem jött ki. Gáz-fűtésszerelőből eddig 6 volt kint a kazánnál. A Riello specifikus szerelő kitakarította a kazánt, levette a teljesítményét, feltekerte 41 fokra a kazán előremenőjét, amit épp akkor (aznap hajnalban ment csak a kazán) megtudott csinálni (kifizettük ekkor a "javítást"), nyilván egy óra múlva, és egy kézmosás után már nem. Ekkor telefonon annyi volt a javaslat, hogy tekerjem fel max-ra, 45 fokra (amit egy ideig meg is tudna csinálni a kazán, majd 45 helyett 48 fokig szalad el, és ugyanúgy ki-be kapcsolgat. Próbáltuk.) hátha jó lesz. Egyelőre ott tartunk, hogy a kazán, vagy a rendszer a rossz. Nem tudta eddig senki sem megmondani, hogy melyik. Az eddigi szerelők szerint áramlás hiba, vagy bármi is lehet. Nem tudták. Januárban "hát ha segít" alapon az egyik szerelő felajánlotta, hogy átmossa a rendszert. Sajnos nem tudom megmondani, hogy hogyan vannak letekerve a csövek, milyen osztással, vagy hány méteresek. Az osztó 9 körös, és 16-osak a csövek. Egyéb fűtéssel kapcsolatos tervrajzom sajnos nincs, a tervező már törölte ezeket. Laikusként én arra következtetek, hogy ha egyszer is megtudja csinálni a kívánt hőfokot a kazán, akkor nem padlóval-áramlással lesz a gond. Mivel éjszaka és hidegben tudja leginkább magától ezt megoldani, így arra gondolok, hogy a kazán teljesítményével, vagy inkább annak szabályozásával lehet a probléma. A kazán csökkentett hőteljesítménye (50°–30°) 5,4kW. Én úgy gondolom, hogy ez, amikor már melegebb a rendszerben a víz, akkor már sok lehet, ezért nem tud szabályozni. De ezt eddig senki nem tudta megerősíteni, sem cáfolni. Saját laikus gondolatomra meg nem akarok egy kazáncserébe beleugrani ami vagy jó lesz, vagy nem.
Közben megtaláltam, és így akkor tiszta, hogy miért meleg a by-pass ágma kazánon, mert nekem nem fordul meg 350 liter víz a rendszerben... Amit egyébként nem értek, hiszen minden oldalon legalább 2 radiátor teljesen nyitva van. (Ok, a by-pass csak abból a szempontból baj, hogy nem a hideg víz megy vissza a kazánba, hanem ezzel keveredett víz már akkor is, amikor a radiátoroktól visszatérő még hideg lenne.)
Viszon, nem tudom, ez a 0.4 bar nyitási nyomás mit jelent? Ha a szivattyút fixen alacsonyabb fordulatra állítom a moduláció helyett, akkor is kinyit?
Amúgí, nincs valakinek meg a Clas B Premium kazán olyan leírása, mint amit alább belinkeltem, amiben pontosan le van írva és rajzolva, mi hol van a kazánon belül, és mit hogy kell cserélni?
Ha a kazánja 80% szivattyúteljesítménnyel tart fix 50 előrét 45 fok visszával, és azt akarjuk hogy fix 50 előre legyen 30 fok visszával_ugyanúgy 80%_ szivattyúval, akkor a két üzemállapot között szerintem saccra négyszeres(!) teljesítménykülönbség fog kelleni.
mivel ugyanakkora térfogatáramra 4x dT változás jut.
Szerintem nagyobb lenne a hőelvonás ha megemelné, de ezt irtam is.
ha nagyon belassítja, akkor ugyan hidegebb lesz a szek. visszatérő, de több ideje lesz a hőcserélőben felmelegedni.
nagyobb lesz a szek hőlépcső, de kisebb az elvont hőmennyiség - ez miatt kisebb a primer hőlépcső is( ha a kazán ilyenkor fix teljesítménnyel megy, a prim visszatérőt figyelmen kívül hagyva, ezt ugye nem tudjuk).
Bár ha jól értem nála ez pont fordítva van(?).
ha gyorsítja a szekundert, csökken a primer hőlépcsője.
meg kellene próbálni a gázfogyasztást pontosan megmérni, ha lehet(más gázfogyasztó addig ne üzemeljen)
állandósult üzemállapotban, mondjuk ez a 48/42 primer jó lehet, nézd meg 1 óra* alatt hány liter gáz fogy pontosan.
azt ha elosztod 100-zal, akkor közelítőleg kijön a kW-os kazánteljesítmény(0,4m3=400 liter/100=4kW)
*30 perc is elég, azt 50-nel oszd
ha lejjebb veszed az előremenőt, akkor kisebb szekunder hőfokkal mennek a radiátorok, tovább tart a lakás felfűtése, ez igaz, de ilyenkor a kazán is visszább vesz a teljesítményből(kevesebb hőelvonás van a hőcserélőn).
Csak ezt a kijelző lehet nem írja.
Ha nem lehet 80÷ alá menni a szivattyúval, akkor nem fog létrejönni az 50/30 fok primer, csak ha jeges vizet melegítesz vele, mert nincs meg a hőfokkülönbség(28 fok visszatérővel kéne 30 fokra hűteni a primert), ahhoz szerintem kicsi a hőcserélő.
5 kw-ot a kazán menűjéből olvasom ki, a minimum teljesítményt lehet változtatni p15-ös paraméterrel, de ez 0-n van leljebb nem lehet vinni. Primer előremenőt ha csökkentem mondjuk 45-re akkor ezzel arányosan csökken a primer visszatérőm is , de az arányok maradnak.Viszont ekkor azt érem el ,hogy tovább megy a kazán hogy a ház elérje a kívánt hőfokot ezzel nő a fogyasztásom. A kazámszivattyú nem fix , modulál. Van a kazánban egy olyan menü ahol kilehet választani, hogy mennyi legyen a minimum értéke ez 80 ( gondolom százalék) de ezen leljebb nem lehet vinni csak feljebb.
" De amit nem tudok elérni, hogy a primer körön az előre menő és a visszatérő dT 20 fok legyen , tehát mondjuk 50 fokos primer előremenő esetén a primer visszatérő 30 fok legyen( ha jól tudom ez az ideális 50/30 hőfoklépcső , legalábbis a legkisebb modulációs értékek ennél vannak megadva a kezelésiben).
Szekunder szivattyút visszavettem amennyire tudtam , a kazán modulaciós szivattyúja pedig nem állítható az alapértelmezezt minimum 80 % sebesség alá... "
Ahhoz , hogy a primer oldalon 50/30°C legyen ( az 5kW-ot letudja adni a kazán) , ahhoz a szekunder oldalon kellene lenni nagyobb hőigénynek és tömegáramnak , akkor lehetne mondjuk elérni a 35/45°C-t .
Ezt az egy dokumentációt találtam a hőcserélőről. Ez alapján a 40 kw ami megvan adva neki nagyon nem hiszem hogy valós az én esetemben. Ebben a leirásban gondolom névleges teljesitménynek 12 kw van megadva 80 fokos előremenenőnél...
Igy visszaolvasva lehet hogy homályosan fogalmaztam. A primer elöremenő és visszatérő dT hosszabb kazánüzem esetén akár 3 fok is szokott lenni. pl: 50 /47. De ez elég ritka és ehhez sem modulál leljebb 5 kw-nál.
De amit nem tudok elérni, hogy a primer körön az előre menő és a visszatérő dT 20 fok legyen , tehát mondjuk 50 fokos primer előremenő esetén a primer visszatérő 30 fok legyen( ha jól tudom ez az ideális 50/30 hőfoklépcső , legalábbis a legkisebb modulációs értékek ennél vannak megadva a kezelésiben).
Szekunder szivattyút visszavettem amennyire tudtam , a kazán modulaciós szivattyúja pedig nem állítható az alapértelmezezt minimum 80 % sebesség alá...
A primer oldal előre és visszatérőjét kitudom olvasni a kazánból , sajnos a szekunder oldalét nem tudom mivel mérjem , réz csövek vannak azon a részen az infrás hőmérő nem igen méri meg rendesen.
A bekötés jó mert ellenáramban van kötve a,primer es a,szekunder oldal tehat a primer szemben folyik a szekunderrel a höcserélőben. Annyi szépséghibája van hogy nem függőlegesen van bekötbe a hőcserélő hanem vízszintesen , de úgy gondolom ez nem eredményez akkora problémát ebből a szempontból.
De azért gondoltam nagyobb teljesítményű hőcserélőre mert azzal esetleg nagyobb hőlépcső tud kialakulni a primer oldalon ami kedvezhet a kondenzációnak, ezzel is takarékoskodva. De a fő problémám ,hogy a gyári minimum teljesítményt közel sem tudom elérni így vele. ( 3,5 kw)
Esetleg befolyásolhat a gyári termosztátja. Holnap felrakom az On/Off- ot , hogy azzal hogy dolgozik.
Sziasztok! Van egy Baci Luna-Duotech 1.24 kazánom leválasztva egy ferro IC8THx30 40 kw-os hőcserélővel. Régi gravitációs rendszer vastak csövek , 8 db lapradiátorral szekunder szivattyúval. 1 kör. A kazanhoz régebben Computerm q7rf volt hasznalva ( sima on-off) , de tavaly megvettem a hozzá tartozó gyári modulációs termosztátját a baxinak ( BAX_710433601). Hát mondanom se kell hogy sok különbség nincs vele mintha on-off termosztat lenne fenn. Próbáltam külső hőérzékelövel is , a gyári termosztát nem igen foglalkozott a külső ntc jelével , olyan vízhőfokot állított be amit ő akart...
A kazán és a gyári termosztát paraméterezhetősége finoman is hagy kívánnivalót maga után.De az orosz fórumakat is olvasva sok infómorzsat össze tudtam szedni, mostmár nagyjából 2 szezonok túl vagyok, mindenféle kisérletezgetéssel. Ezeket csak azért írom le mert többször nagyon sok beszélgetést átolvastam itt a csoportben és úgy vettem észre h nem igen van senkinek ilyen kombinációja , vagy csak keveseknek.
Namost, az lenne a kérdésem, hogy azt vettem észre, a kazán nem igen modulal le 5,5 -6 kw alá hosszab menet közben sem. Nem találtam a szekunder hőcserélőmről konkrét adatot csak azt h 40 kw.De ez gondolom maximális teljesítmény (nem pedig a névleges)és 80/60 fokon van megadva ami kondenzaciós kazannál elég vicces lenne. Szóval most 50/40-es hőlépcső amit eltudok érni a szekunder szivaztyú lelassításával. Ez amikor 5,5 kw a teljesitménye a kazánnak kb 50/45. A neten azt találtam h kondenuacios kazan monden 10 kw-ára 0,30 m2 hőcserélőfelülettel kell számolni. Ebből kiszamolva az én 24 kwos kazánomnak 0,72 m2 -es hőcsérélő kellene. Valószínüleg az enyém a közelében sincs ennek mert amiket találtam ekkora felülelttel azok maximis teljesítménye 120 kw felett van.
Szóval szerintetek egy nagyobb felüleltű , és teljesítményű hőcserélővel javíthatnék-e érdemben azon h leljebb menjen a teljesítményem? Ahogy látom ezt a hőleadó felületek minimálisann befolyásoljak csak mivel a,szekunder hőcserélő az elsődleges befolyásoló hőfelülete a kazánnak. Szerintetek jol gondolkodom?
Bocsi, hohy ilyen hosszú lett csak szerettem volna nagyjaból leírni a rendszer aktualis tulajdonságait.
Elvileg minden körön van legalább 1, de inkább 2 teljesen nyitott radiátor. De amúgy ez nekem is eszembe jutott, mert a bypass körön át megy a víz egy része. Van áramlásmérő mindkét körön, és kb 300 l/h -t mutatnak. Nem tudom, hogy a kazán belső szivattyúja mennyit nyomna, a leírás alapján a cikkszámának ez a része a 6,7 szám, ami ezt mutatná meg, de ez valami "vízoszlop mérete" a wilo szerint. Ebből nem derül ki, hány litert kéne óránként megforgatnia. Az iszapleválasztót kitisztítottam, máshol nem lehet dugulás, szerintem.
A minimál teljesítményt valószínűleg nem adják le a radiátorok 58 fok alatt. Valószínűleg kicsi a lakás, kicsi a radiátor felület és még ehhez hozzá jön, hogy egy-két radiátor termofeje részben vagy teljesen elzár.
Érdekelne mi lehet a probléma ,adott egy westen pulsar condens 1.32 es gázkazán elkezdett szarakodni ha a fűtési vizhőfokot ha 58 felé allitom hibatlanul teszi a dolgát ,ha 58 fok alá akkor felszalad a kijelzett vizhőfok és utána leáll es utána kis idő mulva ismétlődik,ujra probalkozik!
Illetve, létezik, hogy a szivattyú szív be fals levegőt? Mert indulásnál, magából a szivattyúból hallom a levegőt, amit nyom is át a fűtési hőcserélőn.
A szivattyúban lehet tömítést cserélni valami egyszerűmódon?
Amikor.begyújt a kazánom, nekem egy elég nagyot "robban", szerintem, nálad is ez van, és a kémény ellennyomásánál.kisebb annak a fedélnek az ellenállása.
Ha léteznének még kémyényseprők, megnézhetnék, nincs-e dugulás, de ahhoz a toll és a papír kevés, sajnos.
Így én nem merem javasolni, hogy rögzítsd oda azt a fedelet, bár ha az lerepül, akkor is a lakótérbe megy a füstgáz... 😑
Lehet, hogy ez részben fűtésszerelés, de van egy ariston kazánom, tizenx éve tökéletesen működik. Évekig 2 körös vezérléssel ment, 2 zónaszeleppel.Ezek az utóbbi 6 évben ki voltak kötve, és egyzónásként ment a kazán.
Most visszatettem 2 zónaszelepet, és a menüben a fűtési késleltetést elfelejtettem visszaállítani 3 percre, így zárt zónaszeleppel indult el párszor a kzán, megforrt benne víz, és leállt.
Na, a problémám az, hogy "levegős" azóta is a rendszer, immár hetek óta kuttyog.
Úgy érzem, a kazán induláskor szabadul el egy csomó buborék, ami eljut a radiátorokig is.
A rendszerben a csővezetékekben 4 légtelenítőszelep van, ezekből a visszatérők el vannak zárva.
Az előremenők is a kazánnal egyidősek.
Viszont, a kazánon belül is van egy légzelenítő, egy ilyen:
Ennél látok némi (minimális) folyást. Szerintetek, érdemes cserélni? (És le kell engedni hozzá a kazánt?)
Illetve, idén a fűtési szezon elején tűnt fel, hogy a tágulásiban kevés volt a nyomás, azt pótoltam. Lehet, hogy az lukas, és onnan szívárog a levegő a rendszerbe? Sajnos nálam a kazán félig be lett gipszkartonozva, így a tágulási cseréje nem lenne kis meló, ezért érdekel a tippetek.
Ok köszi.Na kiváncsi leszek a lakossági új kazánjaira,mivel jönnek majd elő,bár lehet,hogy M.O.-n be sem vezetnek újat...a 2300 -as csúcsot döntött eladásban,nekik.Azt hallottam,hogy azért szüntették meg a többi szériát amiket mondtam,mert eladásban nem hozta a számokat.
Homor képzés. :-)))))) Húúúú én már rég nem foglalkozom vele. Meg már amúgy sem mert idén 50 évesen kiszálltam a buliból.:-))) . Egyrészt ELÉG volt,másrészt költözünk családostól nyugatabbra Bécsbe.
A Homor meg ahogy öregszik egyre kettyósabb.Elméleti szaktudás megvan,---(bár vannak olyan gondolatai,amiről egy gépész egyből levágja,hogy ajajajaj)--- de gyakorlati szaktudás "00" És igen a stílus,az katasztrófa. Most már ott tartunk,hogy nem csak a (mindegyik)szerelő az okostojás hülye,hanem már a lakosság is BUTA ,TUDATLAN megrendelő kategória. Csak Ö a tuti ,mindent megmondó okos ,mindenki más hülye. Kár az Unicalért,mert amúgy nagyon nagyon jó kategória. Úgy hallottam,mélyrepülésben van eladási számokban...bár ezen nem is csodálkozom ilyen stílussal,még az is sarkon fordul,aki esetleg elgondolkodott,hogy Unicalt vegyen,aztán meg az árakat is úgy felemelte,hogy aki meghallja egyből elszalad jó messzire. A legviccesebbek ,meg azok a gondolatai,amikor nem ismeri el garanciálisan,(jellemzően KONe széria) ha megkotlott egy kazán,és olyanokat talál ki,hogy azért volt mert amerikai autó járt a környéken,meg drónt reptettek,meg a szomszéd rádiót hallgatott a kertben...és ezek miatt történt mindez, amiről Ő nem tehet.
A fűtéssel nem a lakás levegőjét, hanem a teljes tömegét fűtjük. Ha a falak felszíne hideg, akkor kellemetlen a hőérzet, hiába érte el a levegő a kívánt hőmérsékletet. Erről egy infrahőmérővel magad is meggyőződhetsz. Vedd állandóra a hőmérsékletet, várd meg, míg a falak felszíne is átmelegszik (ez akár 24h is lehet) és vesd össze a komfortot az előzménnyel.
Polgári lakás = nagy belmagasság, nincs szigetelés, 100+ éves, amikor elmegyek itthonról van kb. 20, mire hazaérte akkor meg 15 max vagy kevesebb.
Annyira nem akarok hozzábabrálni a kazán működéséhez csak próbálnám gyakorlati szempontok szerint kicsit jobban megérteni, illetve 6 réteg ruhában is hideg a kezem 20-21 fokban és zavar amikor a gép előtt ülök órákat, olyankor jó lenne még +2-3 fok, de hát órák alatt se történik meg
Ha kétszer akkorák lennének kétszer akkora tömegárammal , akkor végig nagyobb teljesítményen dolgozna a kazán . Gondolom a visszatérő hőmérséklete alapján modulál le a kazán .
Köszi szépen a segítséget! Akkor tehát ha kazán működés nélkül felfűtöm 20 fokra a szobát akrámivel is, és akkor bekapcsolom be a kazánt mondjuk 26 fokra állítva a termosztátot, akkor gőzerővel fűtene 24-25 fokig majd akkor kb. leszabályozna újfent?
Gyakorlatilag lemodulál a kazán. Azért veszi vissza a teljesítményt, mert akkor már kevesebb a hőleadás, és kisebb teljesítménnyel is tudja tartani az előremenő vízhőfokot.
Ha nem venné vissza a teljesítményt akkor elkezdene kapcsolgatni ami senkinek sem jó. Kazánnak sem, gázszámlának sem.
Az normális jelenség, hogy beállítom 21 fokra mondjuk a termosztátot és amikor még csak 15-16 fok között van a lakásban akkor nyomja ezerrel, a kazán kijelzőjén megjelennek ilyen kis téglalapocskák mondjuk 5 db és kiírja, hogy fűtés aktív, majd ahogy melegszik a szoba, de még nem érte el a kívánt hőfokot, de közelít, akkor visszaesik a teljesítmény, mondjuk ilyen 19 környékén már alig fűt, a kazánon továbbra is fűtés aktív kiírás de már csak 1 db téglalapocska van a kijelzőn és lassabban fűti fel a maradék 1-2 fokot, mint előtte a 4-5-t. Ezen lehet valamit állítani, hogy ne vegyen vissza ennyire amikor közelít a kívánt hőfokhoz?
Ariston kondi kazán, kb 10 éves, de volt takarítva majdnem minden évben, de 2 évente mindig.
Gondolkodom családi házban a régi Buderus G124 gázkazán cseréjén kondenzációsra. A kémény jelenleg Leier samott 180 mm átmérőjű kémény kb 11 méter. A tetején kéményfedlap + íves dísz/terelő.
A kazán a pincében lévő kazánház/mosókonyha helységben van.
A kémény 22 éves de jó állapotban van, minden évben ellenőrzi a kéményseprő.
A kérdésem az, hogy új rozsdamentes szívó/elvezető kémény helyett lehet-e a régit úgy használni, hogy a levegő beszívás pl a kazánház oldalfalán történjék míg a füstgáz elvezetés a régi samott kéményben ?
Láttam ilyen kondenzációs kémény idomot ami szétválasztja a szívó és elvezető ágat pl Tricox PPs/Alu osztó adapter de van más gyártótól is.
A kazánház oldalfala kívül kb 1 méter magas a talajszinttől.
Van erre lehetőség vagy mindenképpen a rozsdamentes dupla kémény kell ?
Én a Viessmannon vagyok megdöbbenve.Megvette az olasz Riello csoport.Hihetetlen,egy ekkora és ilyen múltú cég...Na ez is mélyrepülésben lesz minőség terén.
Én egyszer többéve beestem egy megathermbe vasarolni es pont kazánworkshop volt. Ott beszélgettem a gyartó emberével.
Ő mondta hogy holland vagy belga valahonnan onnan származik maga az egőhőcserélő minek is nevezzük dolog. Arrafelé teljesen elfogadott és elterjedt technológia. Igy lehetett tudni hogy ez nem a HAJDÚ cég találmánya hanem akkor azt onnen megvették. Azóta lehet hogy fejlesztettek ők maguk vagy az ötletgazda rajta.
A minimu teljesitménynek alacsonyabbnak kellene hogy legyen azaz jobb lenne ha szélesebb skálán mozogna a szabályozási tartomány?
Nem telepítek Remeha kazánokat, így nem vagyok vele napirenden. Ez szép, eladta a lelkét akkor ez is. :(
A gépkönyvet letöltöd akkor kell lennie robbantott ábrának ott látod a hőcserélőt. Igen ez 99% hogy Gianonni... Egyébként abban sem mindegy hogy milyen anyagú! Mert pl a Vaillant 45kW fölötti kazánjaiban, teljesen saválló még a hőcserélő háza is. A kicsi lakosságiaknak meg kívül műanyag, belül a hőcserélő csak rozsdamentes, úgy mint az olaszok többségében.
Voltam nyár végén egy Bosch fejtágitáson ahol elhangzott, hogy jönnek új szériák és mennek a régiek... de akkor még semmi konkrétum nem hangzott el a lakossági szériában, csak a 40kw feletti kategóriában.
Voltam Homor képzésen is... az az ember teljesen beteg. :) Nem mondom van szakmai tapasztalata, meg jókat is mond... de ahogy azt előadja?! :D
SONY ha esetleg jársz errefele és olvasod.Mi a túró történik a BOSCH-nál??? 2200,2500,3000,5300,7000 széria megszűnt....és nincs alternatíva,új helyettük.Mi a fene van itt? Gyakorlatilag van a 2300 és (talán) az 5700.
Az a helyzet ,hogy azért gondoltam mondjuk a Sensyre mert jelenleg egy sima on-off termosztátra van rákötve a kazán és semmi egyéb infóm nincs csak az ,hogy ép be vagy kikapcsol. Ebből nem tudom a kazán mikor modulál le vagyis mikor és hogy működik gazdaságosan. Viszont egy ilyen kütyüvel mert alkalmas rá mármint a modulációra látnám és lehet ha nem is sok de valamennyi megtakarítást ez is hozna fogyasztásilag, gondolom én.
A kazánod minimum teljesítménye~ 5kW kérdés, hogy le tudja-e adni ezt a teljesítményt a radiátoroknak.
Amikor nincs ekkora hőigénye a háznak kapcsolgatás van, ezen semmi nem tud javítani, így a sensys/cube felesleges kiadás. Átmeneti időben (5 fok felett pl) szinte biztos, hogy sok a minimum.
Valamennyi többlet komfortot egy külső érzékelő talán adhat, ha sikerül egy jó "görbét" beállítani.
Önkormányzati tulajdonú lakásban haldoklik a kombi cirkó. Baxi, régi, nem kondenzációs. A csere hivatalosan csak kondenzációsra lehetséges, de az kéménybéleléssel bőven milliós tétel, ezt egy önkormányzati lakásban nem szívesen vállalnám be. Hűtő-fűtő klíma a homlokzatra nem szerelhető, belső udvarra pedig nem nyílik ablak. Szívesen vennék javaslatokat, tapasztalatokat, hogy ilyen helyzetben milyen megoldásokkal találkoztak, miben tudnék gondolkodni? Esetleg szakembert is javasolhatnak a kivitelezéshez.
A hozzáértők vagy aki ilyen kütyüt használ annak a saját tapasztalatára-véleményére lennék kíváncsi.
Ariston Cares S ..csak fűtő és radiátorok vannak.. kazánt szeretnék vezetékes Sensys vagy Cube termosztáttal működtetni. Mik az előnyei vagy hátrányai az ilyen kütyüknek?
Sziasztok! 5 éves Westen Star Condens+ fűtő kazánom alacsony terhelésnél - 20% alatt - gyakran elveszti a lángot majd "53 - A füstgáz áramlása nem akadálymentes" hibával leáll. A lángvesztés előtt jellemzően úgy sípol pár másodpercig, mint amikor egy kicsit megnyitott szelepen áramlik gáz v. folyadék, majd durran egyet. A füstgázelvezetés akadálymentes, osztott rendszer helyett rövid csővel közvetlenül kivezetve is ugyanígy viselkedik. Ha a minimális fűtési teljesitményt 30%ra állítom majd kb 2 másodpercenként lejjebb veszem egy százalékkal, akkor megmarad a láng. Ha a kazán gyorsan csökkenti a teljesítményt - pl begyújtás után - akkor gyakran leáll, ha CO2 beállítás üzemmódban vált 50%-ról 0%-ra, akkor mindig tapasztalható a hiba. HMV készítés (60-70%-on) mindig hibamentes. Égésteret tisztítottam, elektródán (csak egy van) nem látok rendellenes elváltozást. Ötletek, hogy mi lehet a probléma, mit nézzek meg?
Tudom, hogy nem segít, de hasonló jelenséggel küzdöttem egy nyitott rendszerrel:
szintén a fürdőszobai radiátor bugyborékolt időnként, több, mint 3 éve lett a rendszer megvalósítva (új kazán, új radiátorok) és régen évekig nem kellett levegőtleníteni...
Megoldás nálunk: a padlástérben lévő kiegyenlítő tartály csapján nyitottam még egy kicsit - lejjebb zártam 3 éve, hogy ne menjen fel oda a meleg víz -, azóta pár hete nincs levegősödés.
Immergas Victrix Omnia kazánom van. Van benne a keringető környékén egy automata légtelenítő, mint gondolom minden hasonló kazánban. Telepítéskor ezt a szelepet biztos hogy nem nyitották ki, megnéztem el van zárva. A gond az hogy még mindig van a rendszerben levegő, igaz csak a fürdőszobai 2 méteres törölközőszárító radiátorban hallatszik a hangja. Néhány naponta rányitok ennél a radiátornál a légtelenítő szelepre és ott leeresztem. A kérdésem, hogy a kazánba beépített légtelenítőt nyitva lehet-e hagyni folyamatosan, mert akkor szétszedem a kazánt és kinyitom.
Adott egy kondenzációs kombi kazán egy radiátoros fűtési körrel. A nyáron le lesznek szerelve a radiátorok több napra, tehát nem lesz a rendszerben nyomás.
Hogyan lehetne mégis rávenni a kazánt a melegvíz gyártásra? Kössem össze a kazán kimenő és bemenő fűtési ágát egy csővel, hogy legyen nyomás a kazánon belül?
miután elléptetted 15-ig, utána - magamnak is meglepő módon - nem emlékszem pontosan talán a villáskulcsot megnyomva megjelenik a 0(ás paraméter) +/- -szal állíthatod az értékét, majd villáskulcs 1-es paraméter... stb. Végén felfele nyíllal elmented a beállításokat. Ha kell este megnézem, úgyis emelni akarok az előremenő hőfokán.
Hajdú HGK28 kazán szervizmenüjébe hogy lehet belépni? A kezelésijében az alábbi leírás van, de a "15" beállítása után nem tudok tovább lépni (nem hiányzik valami a leírásból?)?
A Drága, meg a k.. drága az valóban drága. Ugye itt két hőfok lenne, egy a radiátornak, egy a padlónak...
Gondolkodom, hogy hogyan lehetne az alsó szintre padlófűtést tenni, aaz aljzat jelentős növelées nélkül... (max 2 cm) . Erre ez az Uponor jónal látszik, de csak a vezérlésre 400+ ezret nem szívesen adna az ember , ez több, mint maga egy új kombi cirko...
Napelem miatt van jelenleg többletem áramból, d e az ugye a szaldó kifutásával eltűnik...
Én úgy szoktam kitakarítani az aristonét, hogy az ellenkező,iránybólmnyomom bele a vizet, és kocogtatom egy vágódeszkához, míg jön belőle törmelék. (Nálam, nem tudom honnan, apró, zsemlemorcsa méretű rozsdadarabok vannak benne. Egy darabig évente kellett takarítani, mostanában már 3 éve nem nyúltam hozzá. Szerintem, összeszedte, ami szabadon volt a rendszerben. :-)
Utólag belegondolva, mégiscsak egy filléres y szűrő kellett volna a kazán elé, és nem a rohadt drága mágneses iszapleválasztó...
Olyan kérdésem lenne, egy Aritson Cares S kondenzációs kazán, a füselvezetőnek az összeillesztésénél csöppen a víz, eddig semmi gondja nem volt fűrdő szoba átalakítás miatt lelett szedve, mikor visszatettük akkor kezdett el csöppeni.
Akkor nekem nincs több ötletem. Az NTC egy sima ellenállás, amikor az enyém csinálta ezt, abból vettem pár marékkal, és cserélgettem, de nem segített. Aztán egy szerelő mondta, hogy azok ritkán romlanak el.
De az, hogy megfut a fűtőkör melegvíz-készítés közben, gyanúsan HMV dugulás nekem még mindig. De amatőr vagyok.
Az én aristonom akkor produkálja ezt a hibát, amikor a HMV hőcserélő (ez nem az, ami az égésteret veszi körül, hanem az, amin a fűtővíz és a melegvíz megy át) eldugult. Ezt is kitakarították neked?
Van egy Westen Star Condens 240 (Novadens) kazánom.
A fűtés megy, a használati melegvíz nem működik rajta, ha megnyitok egy csapot, a kazánban az áramlás érzékelő világít, de a melegvíz fűtése csak akkor kapcsol be, ha a hőfokot maxra tekerem, de sokszor akkor is csak épphogy langyos a víz.
Ahogy beindul a vízmelegítés, "ha beindul" hallani ahogyan a maxról gyorsan leszabályozza a melegvizet a készülék, kézmelegre. A hőcserélő, égéstér volt takarítva. A hiba hullámzó, de romló tendenciát mutat.
Mivel a fűtés jó, gondolom nem a készülék rossz, nem a fűtéskört melegíti, így a váltószelep sem lehet.
Most a két onoff termosztáttal bekapcsoltam, és működik, de a kijelző egy számot (4) mutat folyamatosan, ez állítható a + és a - gombokkal, de nem jövök rá, hogy ez mi.
Régebben olyanokat mutatott, hogy d36, ha fűtött. Ja, ez a szám állítható negatívra is, gondoom, valami kompenzáció lehet.
A gyári panellel működött, csaknugye az egyszer elromlott. Akkor cseréltek panelt, de akkoriban nekem nem kellett a 2 külön kör, így bekötve maradt minden, de a két szelepet állandóra megnyitottam, és a 2-es zóna termosztátját kikapcsoltam. Így az sem akkor, akikor a panelcsere volt pár éve, sem azóta nem kért fűtést. Most kellett volna a második kör, tettem elemet a termosztátba, de nem kapcsolja a fűtést. (Kiprübáltam rövidzárral is, hogy nem a termosztát-e a rossz, de nem.)
Azmúj panellel vagy 2 termosztát megy a 2 zónához, vagy az 1 db CM. CM mellett nem kezeli a kazán a bekötött termosztátot.
A 3-as beállítást terveztem kipróbálni, bár a precíz behangoéás CM nélkül, csak a kazánt nyomogatva, nem lesz egyszerű játék. Plusz, nem tudom, hogy akkor pl. reggel 19 fokról 22 fokra mennyi idő alatt fog felfűteni? Most ez kb 2 óra.
Az újabb panellal sem passzol? merthogy most az a gond, hogy a panel újabb tipus, amit a clímamanager nem tud kezelni. Elvileg.
Egyébként a beállításoknál nem vettem figyelembe, hogy van külső érzékelőd.
Ha 421 3; 521 3, akkor a szabályozás megmarad. Nem csak a visszatérőre modulál, hanem a külső is beleszól. Igaz nem a szoba hőmérsékletére, de ha jól van beállítva, hasonló komfort , mit a bus-os szabályzóval.
Akkor sajnos a CM nyugdíjba megy...eljárt felette az idő.
Én használtan vettem egy BUS-os szobai érzékelőt. Az az ami a neve, nem tud mást. A sensys-el beállítottam a második körre, meg ellentétes idő-programra. Működött, de nem tetszett, hogy a szobai érzéklelő inkább on-off akart lenni. Mindig elengedte 3 tizeddel a beállított fölé és kikapcsolt.
Néha érdemes rákeresni, szokott jóárasított cube is lenni.
Ha javítható a régi érdemes rásszánni pár tízezrest, de a cube is 20-30 körül kapható.
Egyébként, van 2 onoff termosztátom, ezt fogom beállítani holnap, csak így ugye a CM kiesik a rendszerből... Amire nem véletlen költöttwm el 15 éve 100.000 ft-ot. :-(
Megvan még a régi alaplap, ami tönkrement, lehet, megjavíttatom, és visszarakom. Azzal minden jól működött.
Ha a CM-et kikötöm, és onoffra állítom mindkét zónát (és még a 223 értéke 1 volt), akkor a TA1 és TA2 rövidre zárása indítja az adott kört és a fűtést.
Arra gondoltam még, hogy egy 3318331-es szobai érzékelőt kellene kipróbálni a mostani onoff helyett, csak pont a lakás másik fele, oda nem akarnék kábelezni, de ha kell, és működne, ez még (egye fene) beleférne, így akkor modulálna a második zóna is. (Ebből a rádiósnak a száma is megvaolt ma, arra rákeresve, azt sehol nem kapni.) A vezetékes "rendelhető":
A kazánba vezetékkel egy Clima manager van bekötve, ez vezérli az első zónát. A TA1-re jelenleg nincs semmi kötve, a TA2-re van egy onoff (ez nem megy), és az SE-re van egy külső hőmérséklet érzékelő.
1. 223 0. kell egy rövidzár a TA2-re! Ha van padlóvédelmi kapcsolód azt lehet ide kötni
TA1 lesz az egyik kör,(erre kell kötnni az on-off termosztátot) mondjuk legyen a 2-es.
A CM lesz az 1.-es.
CM-ben: a 421 4, (mert van külső is) majd az előremenőt stb... 521 1 mert on-off termosztát, majd a többi paramétert...
CM-ben a zóna az 1-es. Indítja a kazánt, tökéletesen modulál is, azaz ha közelít az elvárt hőfokhoz, akkor már csak langyos vvizet keringtet.
A full reset mit jelent? Mert azért bőven van beállítva pár apróság már, amiket akkor le kell fotóznom előtte. (Illetve, hogy kell full resetet csinálni?)
Áramtalanítás volt a próbálkozások közt.
Ha a CM-et kiveszem, akkor a TA1 és a TA2 rövidre zárásával tökéletesen működik a két zóna indítása.
Ha ekkor a CM-et visszateszem úgy, higy a CM-hez a 3-as zónát rendelem, akkor 407-es hibát ad.
Ha a CM-et visszaállítom az 1-es zónához, akkor a TA1 és TA2 rövidre zárása már nem indítja a fűtést.
Ariston clas Permiu Evo 24kW kazánhoz értő valakit keresek, aki meg tudja mondani, hogy a jelenleg egy körös radiátoros fűtéshez egy padlőfűtés kör hozzáépítése tekintetében (a hőcserélőn kívül) a kazánhoz mire van szükség, meg egyáltalán megoldható-e.
Természetesen nem kérem ingyen a későbbi tervezést... de egyelőre csak ötlet szinten van bennem, hogy ha melegburkolatot cserélünk, akkor Uponor mini rendszerű padlófűtést is tennénk...
Továbbjutottam a nyomozásban, egyértelműen kivették az új alaplapból azt a funkcionalitást, hogy az ebus-ba Clima manager van kötve ÉS mellett van onoff termosztát a kazánba kötve.
Ez a régi alaplappal ment.
Az újnál a szobatermosztát csak akkor működik, ha a Clima manager helyett onoff termosztátot teszek az első zónába is. Ez kibaszott gáz így, most nyilván jó lenne egy Ariston mérnökkel beszélni, aki hozzáfér a termék firmware-éhez, de ez -- gondolom -- lehetetlen...
Felhívtam 2 szerelőt az Ariston honlapjáról, nem vállalják. (Nem is értik a bekötést.)
Most írtam az Aristonnak, hogy ajájnljanak szerelőt, mert az nem megy, hogy hívom őket, és nem értenek hozzá.
Lássuk, találnak-e valakit. A 2 külön kör vezérlése miatt (ami korábban ment) nem cserélnék le egy kazánt. Az új, uhyanennyit tudo kazán, vezérlés nélkül 650.000 ft lenne...
"Fűtési teljesítmény 65%-on van (bőven sok), előremenő hőmérséklet 52 fok."
52 fok, ezt mégis mi állítja be??? Nálam úgy működik a modulációs termosztát, hogy először beállítok egy max. és min. előremenőt. A max. nálam 60 fok.
A min. előremenőt (42 fok) úgy határozom meg, hogy ezen a hőfokon, még ha csak pár radiátor szelep kéri a melegvizet, akkor is letudja a kazán a min. teljesítményt. (Immergas 12 kw-os a kazán és 1,9 kw a min. teljesítmény)
A következő lépés, hogy be van kötve a időjárás szabályozás és csak görbét kell kiválasztani. Tehát kiválasztom a görbét és beállítom, hogy a termosztát eltolhassa feljebb a görbét , ha kell.
Tehát ezekkel a beállításokkal a kazán nálam 10 fok alatti kinti hőmérsékletnél szinte folyamatosan megy. Az előremenőt állítgatja 42-60 fok között.
Persze, még nem próbáltam, hogy mi van akkor, ha nincs bekötve a kazánra a kinti hőmérő...
Nálad mi van akkor, ha 52 helyett mondjuk 42 fokot állítasz be? Elvileg a modulációs termosztát ráállít, ha kell. Ha nálad mindig fix az 52 fok ott valami nem jó!!!!
Szóval, a kazánban van egy "740190005200 clip-in 2 zones" pluszban beletett panel. Ez vezérel két szelepet, ami alapján megy a fűtés az első és a második zónába.
A kazánba vezetékkel egy Clima manager van bekötve, ez vezérli az első zónát. A TA1-re jelenleg nincs semmi kötve, a TA2-re van egy onoff (ez nem megy), és az SE-re van egy külső hőmérséklet érzékelő.
A clip-in 2 zones panel be van kötve a sok sárga vezetékkel az alaplapra, de az az érzésem, hogy a probléma alapja az, hogy ezt a vezérlőt nem érzékeli az új alaplap.
A régi tönkrement jópár éve, és már akkor sem kellett a multizone vezérlés, így a szelepek állandó nyitottra voltak fizikailag állítva, és a clima manager alapján volt fűtve az egész ház.
Most szükségem lenne arra, hogy újra 2 zóna legyen, de ahogy nézem, nincs.
Az új alaplap egy ilyen: 740190011304
Még annyi, hogy a menüben nem találom most azokat a menüpontokat sem, amik a szelepeket tudják vezérelni, és úgy rémlik, sok-sok éve a régi panellal volt rá lehetőség.
Még folyt.: szóval, a második kört onoff vezérlő kezelte régen, ez már biztos. Azt visszatéve sem megy.
A régen és a most közt volt egy panelcsere! Én akkor nem kértem a második kör tesztelését, mert akkor az egy db clima manager vezérelte a teljes (mindkét) fűtési kört.
Annyi még, hogy ezt a második kört korábban már vezérelte egy ariszton szobatermosztát, ami szintén onoff-os, most azzal sem megy. Mint ha nem gondolna arra, hogy van egy második köre. Ami érdekes, hogy ha éáarmtalanítás után úgy kapcsolom be, hogy a ta2 rövidre van zárva, akkor mutat hőigényt, de ha nyitom a kört és újra zárom, akkor már nem.
Sziasztok! Ariston Class B Premium kazán két fűtési körrel menne, de a TA2-re hiába teszek egy on-off kapcsolót, mintha azzal nem lenne kompatibili, ha rövidre zárom, akkor sem jelez hőigényt a második fűtési kőrre. Lehet, hogy ez az ariston nem képes onoff kapcsolóval vezérlődni? Csak valami speciális termosztáttal?
Ház 125 nm, janúári hidegben 8-9 m3 gáz fogy, ebből jön ki az óránkénti 3.75 KW hőigény, ez akkor van ha a kinti napi átlaghőmérséklet -3-5 fok, ami mostanában nem is igen van.
Nyilván nem tud végig minimumon menni, csak jobb lenne ha óránként menne 5-10 percet, minthogy 3 percenként 30 mp-t.
Lehet olyat állíani, hogy mennyi idő legyen a legkisebb idő két begyújtás között, ez eleve 3 perc. Nem akartam bántani, mert akkor meg lehet nem lesz túl responsive a kazán, azaz feljebb tekered, de pont most aludt ki a láng akkor meg várhat az ember mondjuk 10 percet mire fűteni kezd.
Mondjuk ezen a Baxi-n nagyon kevés dolgot lehet állítani, egyszerű, mint egy faék, szerencsére a belseje is.
Elsőre én megnézném a gyújtó elektrodát, azt könnyen ki lehet szedni valószínű már döglött, ha az elmúlt 5-6 évben nem volt cserélve.
Mondjuk halgatni kellene indulásnál, hallani, hogy szikrázik, aztán azt is kellene hallanod, hogy a gáz belobban, ha ez elmarad, akkor a gyújtó elektrodában lesz a hiba.
Illetve van az ionizációs égés érzékelő is, az is lehet hibás, ilyenkor belobban a léng, de mégis lekapcsol a kazán mert úgy érzékeli nem ég a láng.
Van egy 5 éves Baxi Prime 24-es kombi kazán,eddig semmi baja nem volt,most peddig azt írja,hogy ideiglenes lángvesztés és ezt 5x megcsinálja és kikapcsol.
Azt vettem észre,ha resetelem akkor megyen,felfűti a szobákat,megy egy fél napig és utánna mikor kapcsolna be már írja a hibát,hogy lángvesztés,és a láng bekapcsolása jelzés a kijelzőn nem jelenik meg müködés közbe.
Nem tudok pontos tippet adni, mert nekem Immergas van szintén modulációs termosztáttal.
Viszont első lépésben kikapcsolnám a termosztáton a modulációt.
Azt nem tudjuk, hogy mekkora a kazán min. teljesítménye és mekkora a ház vagy lakás alapterülete hőigénye.
Szerintem nálad olyan gond lesz, hogy túl nagy a kazán min. teljesítménye a lakás hőigényéhez képest. Valószínűleg minusz 5-10 foknál már jól működne a modulációs termosztáttal.
Tehát kapcsold a modulációt állj át on-off termosztátra. Azt nem tudom, hogy lehet-e valami késleltetést beállítani a Te kazánodon, hogy kapcsolgasson túl gyakran.
Amikor a ház kellőképpen felmelegszik, akkor a kazán megáll, de a keringetés megy tovább, majd a kazán kb. 3 percenként elindul 30 mp-re aztán leáll.
Kellemes meleg van, tartja a beállított hőmérsékletet, csak gondolom az lenne a jobb, ha az előírt hőmérséklet útán mondjuk csak 20-30 percenként indulna el és menne 5 percig, mint ez az állandó kapcsolás.
Baxi kazán, írtam itt korábban volt vele problémám, de szereztem egy új hőcserélőt ki is cseréltem, azóta a kazán sokkal jobb, de ezt a hülye szokásást megtartotta.
Fűtési teljesítmény 65%-on van (bőven sok), előremenő hőmérséklet 52 fok.
Van még egy olyan pont, hogy minimális fűtési teljesítmény az 0%-on van, lehet azt is fel kellene emelnem 15%-ra.
Szóval látszólag minden jó, de az, hogy 30 fokos vízet keringet és időnként minimálisan ráfűt ez elég idegesítő, mondjuk ez lehet mindig így volt.
Miért kapcsol le rögötn ez a nyomorult? kijelzőn a vízhőmérsékelt lassan felmegy 50 fokra és akkor kapcsol, de szerintem nem kellene neki.
Éjszakára 21.5 fokot tartunk, akkor nem is szokott menni a kazán, amikor reggel felcsavarjuk 23-ra akkor tök jól működik 10 percig megy padlón, aztán még vagy két órát minimumom.
Ha a szobában, ahol a termosztát van, kicsit ablakot nyítunk, akkor persze tud egy fél órát jól működni megint, azaz minimumon megyeget.
Na a lényeg, hogyan tudnám egészségesebb működésre rávenni a kazánt, nem sok állítsi lehetőség van sajnos.
Modulációs termosztátunk van (Baxi), lehet azon is lehetne csavarni valamit.
Köszi a segítséget.
A ház hőigénye a januári hidegekben 8-9 köbméter gáz naponta, de ennél még sosem volt több. 90 Kwh/24 = 3.75 KW/h lehet a valós hőigény. Mostanában 5-6 m3 fogyasztásunk van.
Ariston Genus One 24 kazán felváltva 611 és 612-es hibakóddal megállítja a működést. Újraindítás után működik egy ideig. Van hogy csak órákig, van, hogy napokig.
A márkaszerviz szerint panlehibás és kell bele egy új. Egyébként, kicsit több, mint 5 éves.
Mit gondoltok? A hiba alapján valóban ez lehet a gond vagy a szerviz meg akar vágni?
Gondoltam, más hozzáértő ad rá választ. Te természetesen a tényeknek hiszel.
Nekem így is összeáll a kép, mert ha indító a kondi, akkor előfordulhat, hogy fordítva indul el, akkor meg kisebb a szállítási teljesítmény. (vagy nem éri ela fordulatot, de inkább az előbbire tippelnék)
