A lényege hogy ha bevan gyújtva a kazán (kémény termosz min. 45C) a puffer vizét melegíti amíg az 45C nem lesz, ha ezt elérte akkor a vizet felküldi a lakásba.
-A csőkígyókat ledugózta mondván majd napkollektorhoz jó lesz most nem kell(sose lesz)
-kb. semmi értelme a tartálynak
-Ha az öreg kicsit akar csak fűteni akkor is 1000l vizet kell felfűtenie
Most kersett meg hogy segítsek átalakítani a rendszerét, de villanyszerelő vagyok ezért kértelek meg titeket!
Jó ez, csak a kazánhoz kell egy kazánvédő, a fűtés oldalra egy keverőszelep, tágulási tartály a rendszer 0 pontjára, túlnyomás szelep, vészhűtő. Amit te rajzolgattál, az elég felejtős szerintem.
Van egy eladó Esbe VTC511 50C-os kazánvédőm. 1" BM, újszerű,csak kipróbálva volt.. Igény esetén hollanederes csapokkal. Privátban keressen akit érdekel,mert nem járok sokat ide.
Na most már az a kérdésem hogy egy átlagos 100nm családi háznál számít-e egyáltalán hogy egy adott keverőszelepnek vagy bármilyen fűtési szerelvénynek, mekkora a kvs értéke.
Elmagyarázhatná valaki mert azt tudom már hogy mi a kvs, de azt nem hogy akkor most miért is ennyire fontos főleg egy 100nm családi háznál.
"és mennyire drága) egy olyan vezérlést és csövezést összerakni, ami egy puffert 40fokon, és egy HMV tartályt mondjuk 60 fokon tart..?"
6000 ft
veszel 2 kapilláris termosztátot ÉS az egyiket 40, a másikat 60 fokra állítod ! :-))
De most komolyan..
Mi lenne a "fűtőeszköz/hőforrás" ?
Mert azt se árt tudni..
"de vajon mennyit spórolok vele."
Nézz utánna, hogy
-mennyibe kerül egy inderekt (120 literes 100eFT)+ egy puffer (1000literes 85e+20e hőszig)
- mennyibe kerül egy kombi puffer ...200-300e+ talán..
- mennyibe kerül egy H?ŰMV modulos puffer (1000Literes 805eFT+ majd 100e a HMV modul)
"Van aki ajánlott kombi tárolót és átfolyós/hőcserélős HMV készítést is, de ebben az esetben egy nagyobi tárolót kellene télen-nyáron melegen tarartani."
És nem is csak "melegen"...hanem magát a puffer vizét SOKKAL melegebben mint 40 fok, mert különben nem lesz 60 fokos HMV-d !
DE miért is kell neked 60 fokos HMV ??
Nekem a "külön" dolgok jobban bejönek.. :-)
Amúgy meg Te ha jól emlékszem a passzívházasban sokat előfordulsz..
Mintha ott írta volna valaki, hogy
- vett egy 300 literes 2 hőcserélős idirekt tárolózt 200-250eFt...talán...
- alsó hőcserélővel felfűti a tárolót > megvan a melegvíz magában a "tárolóban" lehet akár 60 fokos is a víz
- majd a felső hőcserélőn keresztül vesz ki meleget belőle a fűtőkörnek...amihez akár lehet keverőszelepet rakni, hogy csak 40fokos víz menjen a hőleadőkhoz ESBE VTA kb 20eFT...
- a tartály beépített (kapilláris) termosztátját kell csak bekötni a "fűtőeszközbe" és minden ok..Nem KELL + vezérlés semmi
Fűtéskorszerüsítés előtt állunk. Azt kérdezném a fórumozóktól, hogy egy 90 %-os fali, kéményes gázkazánhoz érdemes-e puffert kapcsolni a következő megfontolásokból: Az egyik, hogy jövőre kilátásba helyeztünk egy faelgáosító kazánt... A másik ok pedig a lakás nagysága( 170 m2), ellenben rendkívül hektikus a hőigény a kevés erősebben fűtendő helyiség a kis létszám miatt.
Sima gázkazánt is hatékonyabbá lehetne tenni a pufferrel? Gondolok itt a kazán kikapcsolgatásának elkerülésére... Köszönöm
Azt szeretném megkérdezni, a tapasztalt szakiktól, hogy mennyire bonyolult (és mennyire drága) egy olyan vezérlést és csövezést összerakni, ami egy puffert 40fokon, és egy HMV tartályt mondjuk 60 fokon tart..?
Kis hőigényű alacsony előremenő hőfokú fűtés lesz.
Van aki ajánlott kombi tárolót és átfolyós/hőcserélős HMV készítést is, de ebben az esetben egy nagyobi tárolót kellene télen-nyáron melegen tarartani.
Ha külön választom, akkor nyáron csak a HMV ágat fűtené a hőforrás, de vajon mennyit spórolok vele.. kiépítésnél és/vagy üzemeltetésnél...
Nekem 322-s van,egy darabig abban a tévhitben voltam,hogy nem jó,mert mechanikus hőmérő jól megtévesztett,majd a digitális megmutatta mi a valóság :-))
Így azt kell írnom Neked,hogy megvagyok vele elégedve :-))
Akkor valószinüleg pl. egy nagyobb kvs értékű Vta 522 szeleppel jobban járok , lentebb már olvastam hogy jártak úgy hogy, a kisebb kvs értékű 322-vel már nagy fütyüllt és zajossá vált a szivattyú.
A kvs az egy kg/cm2 nyomáskülönbség hatására egy óra alatt átáramló folyadék mennyisége.
Mivel a wilo 3 m3-t tud, ezért célszerű ahhoz illeszteni, pl. a VTA 372 már jó.
Egybéiránt minél nagyobb a kvs, annál kisebb teljesítménnyel kell dolgoznia a szivattyúnak (a nagyobb kvs miatt uganazt a mennyiséget kisebb nyomáseséssel is megoldja), ezért lehet venni nagyobb kvs-ű esbe-t is. Persze sokáig nem optimalizálható a szükséges teljesítmény csökkentése, figyelembe véve, hogy a radiátorok is ellenállnak az áramlásnak :)
Azt hiszem lehet,hogy bevásároltam én is egy nem teljesen tuti szobatermosztátot.Valaki ismeri,találkozott már a Watts BTD típusú termosztátal?A VEBGÉPÉSZ Kft -nél megrendeltem,de köze nincs szerintem az általuk közölt ábrával ,leírással,pedig elözetesen beszéltem telefonon egy illetékessel aki ugyan elmondta ,hogy egy új típus,de hogy azt nem tudja ami a Web oldalon van az tuti.Leírás hiányos Órát nem tudom beállítani,valoszínű a konfortés a csökkentett mód nem vált autómatán,pedig ez fontos lett volna.Ha valakinek van ilyen típusú termosztátja írja meg tapasztalatát.
"a tartályt Én gyártatom 2,45x0,5x0,7m 3-as lemezvastagság"
1,5-2,5 bar nyomáson? Esélytelen, szétszakad a tartályod mint a sicc.De legalábbis erősen amorf formát fog ölteni. Esetleg lényegesen vastagabb anyagból és erősen megpántolva, ill. belülről is összekötve a szembenlévő oldalakat.
Nyomásra én csak a gyári hengeres, domborított fenékkel rendelkező tartályokat merném betenni.
Nézd meg kingoftailor hozzászólásait, a komplett rendszere le lett rajzolva alkatrészenként.
Igen, valóban kb + 8-10%-ot irnak elő a tágulás miatt
a rendszeren alapból van egy 25l és lesz ez az 50I rendszernyomás 1-1,2 Bárra tervezem.....meglátom ha nagyon felszökik 2,5 bar fölé cserélem 100 l -esre..
először VTC511 DN 25-60°C -re gondoltam a kazán körbe ...de a VTA322 jóval olcsóbb...(ami nem biztos hogy jobb) meg azt olvasram hogy 30kW-is ajálják. a VTC -mivel jobb nagyobb a áramlási keresztmetcet?
berajzoltam a visszacsapókat...nemtudom jo helyre tettem őket?
Igaz is, szerintem az 50 literes tágulási kevés lesz!!
Van egy számoló excel táblázat valahol visszafelé, érdemes azzal kiszámolni a méretét, korrektül számol (többek szerint). Nekem 1500 literre (puffer + kazán + lakás) kb. 200 liter jött ki.
- Kevésnek tűnik a visszacsapók száma, így a pufferből mind a lakáskör, mind a kazánkör felé ki gravitálhat a meleg.
Én amit az eddigiekből leszűrtem, a kazánkörbe jó lehet egy nyelves visszacsapó, hogy megakadályozza a visszafelé irányuló (a hagyományos gravitációs illetve szivatyúzott iránnyal szembe menő) keringést (de ne akadályozza a hagyományos irányú gravitációs keringést, ha elmegy az áram), illetve egy rugós visszacsapó a lakáskörbe, ez a rendes folyásirányba, hogy megakadályozza a nem kívánt gravitációs fűtést. Hasznos lehet a lakásköri VTA hideg ágába is tenni egy nyelveset folyásirányba, hogy azon se tudjon visszairányba hűlni a puffer.
szeretnék segítséget kérni Tőletek, szeretnék egy meglévő 24kW Celsius pluss kazánomhoz puffet építeni, sajnos nem vagyok egy fűtéstechnikai szakember de nagyon érdekel a dolog ...sokat sokat olvasgattam a bejegyzéseket és összeállítottam egy kis tervet.
szeretném ha megnéznétek hogy van e benne valami nagy anomália....van hogy így működőképes e a rendszer..
vagy esetleg mit tudnék még csinálni hogy hatékonyabb legyen...(sajnos méretet már nem tudok növelni)
a tartályt Én gyártatom 2,45x0,5x0,7m 3-as lemezvastagság
Hátha valakit érdekel: Eladóvá vált egy 1 collos FAR iszapleválasztó, helyhiány miatt nem tudom visszaépíteni, mert a hétvégén bekötésre került a 2. pufferem is, és az iszapleválasztó kedvéért nem kezdtem el se betont felverni , se mennyezetet bontani gerendázattal.
Ezt vedd meg itt a legolcsóbb ingyen ki is viszik. Külső festése nagyon komoly. Szigetelése és minősége is. Méretre meg pont neked való 183cm magas. Nekem is ilyen van 2db a pincében. Belmagasság nekem is 190cm-ter. Utólagos szigetelés soha nem lesz olyan mint a gyári.
Ha még nincs meg a kályha akkor szerintem inkább jól néz körül milyet veszel, léteznek nagyon profik van un. folytonégő is (állítólag 6-8 órát át lehet vele hidalni), ami nekem anno nagyon szimpatikusnak tünt csak persze nem olcsó dolog, így szerintem jobban jársz ha a + pénzt inkább jobb kályhára/kandallóra költöd mint pufferra
Igen, jól megfogalmaztad a problémámat. Nem szeretném azt sem, hogy a nappaliból (ahol a kályha lesz) szaunát csináljak amíg fűtöm a puffert. Egyrészről nem valami komfortos, másfelől viszont elpocsékolt energia is.
Valahogy azt szeretném elérni, hogy a kályha is inkább hosszabb ideig égjen (kevés levegőt kap), gyengébben, mint rövidebb ideig óriási hőfokon.
Viszont itt felmerül a kérdés: Ha mondjuk a kályhából kijövő víz csak 60 C, akkor a puffer sem fog 60 C fok fölé menni, akármennyi ideig fűtöm, nem?(Elnézést ha hülyeségeket írok, abszolút nem értek ehhez, csak logikai úton próbálom megközelíteni.)
Vagy tévedek?
Pufferrel kapcsolatban meg az a jelenlegi tervem, hogy első körben megpróbálnám a dolgot egy 500 literessel, és ha kevésnek bizonyul, vagy bővíteni szeretném a rendszert (napkollektorokban gondolkodom hosszútávon) akkor berakok mellé még egy 500 litereset. 1 db 1000 literes amúgy se nagyon férne be a pincébe, mert 1,9 m a belmagasság. Szóval inkább két "kicsi" sorba kötve (ha jól gondolom így jobb, mint párhuzamosan).
Még egy kérdés: Lehet abból gond, hogy a kályha magasabban van (úgy 2,3 méterrel) mint a puffer? Ebben az esetben gravitáció kizárva, a pumpának halálbiztosnak kell lennie, illetve a vészhűtőkört is úgy kell megoldanom, hogy az 100%-ig biztos legyen. A pumpákat amúgy nagy kapacitású szünetmentesről hajtanám, hogy áramszünet esetén is órákig (akár 8-9 óra, annyi idő alatt tuti leég a tűz) képesek legyenek működni.
A kályha még nincs meg, szóval nincs semmi tapasztalatom azzal kapcsolatban mennyi fát igényel a fűtés. Eddig gázkazánról ment a ház, most szeretnék váltani fára.
Az én véleményem szerint azt kellene tudnod, hogy kiló fát tüzelsz el benne hideg napokon mert akkor aránylag pontosan ki lehetne számolni, hogy mekkora puffer lenne az ideális. Az egy dolog, hogy egy vízteres kályhával/kandallóval gyakorlatilag bármekkora puffert fel tudsz fűteni csak idő kérdése, de arra is gondolni kell, hogy mire felfűtessz pl. egy 1500 literes puffert (szerintem neked annyi kell, hogy 24 órára elég legyen) addig a házban már elviselhetetlen meleg lesz hiszen azt is fűtöd közben levegő oldalon. Én megkockáztatom, hogy egy 500 literes is bőven elég, de ha a jövőben esetleg bekerűl a rendszerbe vegyeskazán akkor oda már legalább egy 1000 literes kéne.
(Ez a 1kw 50 liter vízhez meg natur hülyeség szerintem. Én ma úgy vennék kazánt, hogy egy rakattal meglegyen a napi fűtés nem érdekelne hány kw csak az, hogy beleférjen egyszerre legalább 30 kiló fa. Nekem ennyi kell az 1000-es puffer felfűtéséhez. A bevitt energiát nem az határozza meg, hogy kw-s egy kazán hanem, hogy mennyi tüzelőt égetsz el benne.)
A 16KW-al kb. 12 órát kell fűts egy puffert, hogy el tudj tárolni annyi energiát amivel fűtheted a házat 24 órán keresztül.
Nekem 1550 literes a pufferem és a 27KW-os kazánnal 4,5 óra alatt fűtöm fel. Amikor pár hete kicsit hidegebb volt kint, akkor már minden másnap fel kellett fűtsem. A ház 125 m2 és közepesen jól szigetelt (fal 10 centi szigetelés, födém 30 centi, ablakok 2,8-asok).
Az én véleményem az, hogy egyetlen forintot se költs így pufferra, mert csak csalódni fogsz.
Nem írtad milyen kályhád van. Cs. kályha? Abban nem szabad folyamatosan tüzelni, mert tönkre megy. Ha más, akkor valóban fel tudsz fűteni bármekkorát, idő kérdése. A puffer mérete nem számít, ha jól van bekötve-> jól rétegződik. Ekkor nem történik más, mint annyi részét használod ki, mint amennyit fel tudsz fűteni. Hőd nem veszik el!! Én a cs. kályhámhoz 500 l-es tartályt vettem, ma már nagyobbat tennék. Soha nem tudhatod, mit hoz a jövő. Lehet, hogy lecseréled a kályhád, beraksz egy kazánt is a leghidegebb napokra, stb... Szerintem gondold át az igényeid, mennyi időt akarsz áthidalni, szigetelve mekkora lesz a hőigénye a házadnak, stb.. S az alapján vegyél puffert. Attól ne félj, hogy "nem tudod kifűteni". Amennyit ki tudsz, az jó bekötés/szigetelés esetén pont úgy hasznosul, mint ha kisebbet vettél volna.
Egy kis segítséget kérnék puffer méretezés ügyben.
Adott egy vízteres kályha. "Papíron" 5-16KW-ot tud leadni vízoldalon. A házban csak radiátorok vannak.
Mekkora pufferre lenne szükségem ahhoz, hogy a radiátoroknak elég meleg legyen a vizük (70-80C)? HMV-re nincs szükségem, emiatt hőcserélő nélküli pufferben gondolkodom.
Összesen 130 nm, úgy 350 légköbmétert kellene befűtenem. Összesen 9 db radiátor van. A ház nyílászárói nem a legjobbak, de tűrhetőek (2 rétegű üveg, alumínium keret), huzat nincs. 50 cm vastag kezelt mészkő falai vannak, utólagos szigetelés nincs a házon (még - a jövőben tervezek 20 cm szigetelést rárakni).
Több emberrel beszéltem már, felhasználókkal, szerelőkkel is, de nagyon megoszlanak a vélemények. Valaki azt mondja egy 2-300 literes elég, mert nagyobbat nem fog tudni felfűteni, más meg azt, hogy nyugodtan vegyek akkorrát, amekkora csak befér.
Mondta valaki, hogy 1 KW-ra kb. 50 liter vizet számoljak, de én ezt egy kicsit sokallom. Eszerint 800 literes pufferre lenne szükségem, és egy kicsit tartok attól, hogy nem fogja tudni felfűteni a kályha, még ha a pokol tüzével is fűtöm, akkor sem. Vagy ha fel is fűti, akkor meg rengeteg idő. A legjobb az lenne, ha napi egyszeri megrakással pár óra alatt el tudna tárolni annyi hőt, amivel legalább 24 órán át még tudná fűteni a házat.
Ez így van, kivéve, ha az oldalra bekötött csonkok a tartályon belül fel, illetve lekanyarodnak, mint pl. az én pufferemben amit direkt így gyártattam le.
Tökéletesen látszik, hogy miért kell a felső csonkba kötni (tartály legteteje) a vezetékeket . Főleg a 2. tartálynál látszik ürítéskor, a felső 10-20cm-ben ott marad a melegvíz. Ugyanez érvényes a tartály aljája is, ne maradjon kihasználatlanul egyetlen liter se. Amúgy az is szépen látszik, hogy a fűtő kazán szakaszosan küldi a melegvizet a felfűtés elején (nincs ESBE vagy egyébb kazánvédő/puffertöltő szelep).
"Egyébként azért kelett volna a tekercs ellenállása, megpróbálom kikombinálni,
mi lehet a bekötés,"
Mármint melyik bekötés?
A grundfossét valaki belinkelte. Én csináltam vagy három verziót 2 rex+3 relé nélkül nem bírtam összehozni úgy hogy az általam elvártaknak (feltételeknek )megfeleljen.
Ha azt tudod egyszerűsíteni azt esetleg azok, akik most akarnak hasonlót gondolom megköszönik.
Attól tartok mi van ha már a füstgáz nem elég meleg, de még mindig van parázs a kazánban?
Ez nem reális probléma. Én 100 fokra állítottam be a füsttermosztátot és amikor az alá beesik, akkor már a parázsnak is szinte teljesen annyi. Egy-két fokot még szokott melegedni a kazánban lévő víz, miután leáll a szivattyú.
Talán az 1. azért üres mert az nem tekercsekhez megy (lehet, hogy a kapcsolóhoz ahova forrasztgattál) ha nem vetted volna észre a tiéden is ott van az áthidalás s hidd el nem viccből rakták rá.
Szerintem hagyjuk ezt a témát mert te kib*szott okos vagy én meg sajnos már tényleg hülye, hogy ilyennel b*szom el az időt, de aki a jövőben ilyet akar csinálni legalább olvashatott több variácót megoldásra.
Kösz a segítséget, de itt, hogy "áthidaló drót" meg is bukott a dolog, mert a szivattyúmban ilyen nincs. Illetve van, de nem roncsolásmentesen kiszerelhető helyen. A vezérlésénél pedig megrelézném a rex alarmkimenetet és mindjárt van váltóérintkező amennyi csak kell. De ez így számomra nem járható út. Marad a Dolmar féle megoldás, a fúrás, faragás.
A kazánomat én gyártottam, kb 27-30 kw- os, 3 táskás szigetelt lemezkazán, vízteres etetőajtóval, 159- es füstcsővel. Nincs leírása, hacsak én nem írok hozzá.
Ahogy olvastam rex alarmal akarod ezt vezérelni, szerintem azzal nem fog menni ehhez váltóérintkező kell az meg úgy tudom nem az. Nekem csőtermosztát kapcsolgatja.
Sokat nem mond el a kép, de a lényeg hogy az 1. és 2. lyukat áthidaló drótot kiveszed s helyére dugod be a kábeleket. A termosztátot úgy kell bekötni, hogy az egyik állásban zárja rövidre a szivattyúba bekötött +2 vezetéket, ilyenkor fog az a fokozat menni amit a szivattyún beállítassz, a másik állásban pedig fázist kell adnia a 2. lyukba menő vezetékhez ilyenkor fog 3. fokozatban menni.
Ez az alap. A pufi aljában a 95c nem sok egy kicsit? Milyen hővédelmed van/lesz? Általában a 97C+/-2C-os és ha a puffer alja 95, mennyi van felül ill. kazánban? Hőtágulási jól van tervezve?
A rajzot megöszönöm, a mailom publikus. Ezek szerint a kémény bekötéstől számítva 7 méteres kéményemnél nekem csak 165 fokon kellene tartanom a füstgázt? Ja, jut eszembe csináltam egy barometrikus huzatszabályzót is, és az ugye valamennyit hűt a kéményen. Akkor ez a számítás már nem is állja meg a helyét de lehet, hogy olyan 180-190 körül jó lenne.
Valahogy így képzeltem el én is, hogy 1 rexel nem megy mindhárom fokozat, de a kettőt szerintem meg lehet csinálni + relézés nélkül. Nekem nem kell mindhárom fokozat, csak az I vagy II, és a III. Legfeljebb úgy alakítom ki vagy a vezérlőben, vagy a szivattyúban a kapcsolást (utóbbinál egy szállal kevesebb a vezeték), hogy könnyen át lehessen kötni az I és II- es fokozatot ha szükségesnek látom. A vezérlésed többi része nekem is így van, csak a füstgáz rex alarm alsó kapcsolása 60, és az SV 220 (+-20) amit tart tart a motoros pillangó. De ezek jóformán csak hasra értékek, majd átállítom a Te értékeidre és meglátom, hogy úgy hogyan működik a dolog. Még most tanulom a pufferezést, és állítgatom az értékeket (füstgáz) de hogy hol lenne kb a kazánnak is és nekem is jó azt nem tudom.
Legalábbis nekem nem sikerült egyszerűbben összehozni.Más meg nem érdeklődött ez után a megoldás után, így magamra maradtam.
tehát:
2 rex egy közös hőelemmel a kazán kilépő vizet méri.
Az eddig preferált beállítások 75 C I rex1 SV
80 C II rex 1 Alarm
85 C rex 2 SV III fokozat
90 C rex2 Alarm itt a III fokozat bekapcsolva marad+ bekapcsol a lakásköri szivattyú is.
Két manuális kapcsoló.
Az egyik a kazán puffer szivattyú III fokozatban, a másik a lakáskörit indítja a vezérlő dobozból a szobatermosztáttól függetlenül.
Ez elé a belimót szabályzó rex ami tartományi alap-ra van állítva tehát pl nálam 80 C ott az alarm kapcsol ekkor kap a rex 1-2 feszt tehát ha nincs 80 C füstgáz leállítja a kazán puffer szivattyút. A füstgáz 270 ( +- 20) C tartományban szabályoz
A rex 1-2 höz még tartozik 3 db váltóérintkezős relé.2db két 1db 3 pólusú (viszont ez még további lehetőségeket rejt magában)
Ezt a fajta bekötést egyenlőre nem akarom alkalmazni mert még csak ez az első fűtési idényem (legalábbis vegyessel, a kazánt is most csináltam és a puffert is), és nem tudom, hogy melyik fokozat válik be a legjobban. Ezért szerettem volna, ha megmarad a gyári kapcsoló amit tudok váltani, és vész esetére lenne a III- as fokozat automatában. Egyébként mivel kapcsolod a 3 fokozatot? 3 db csőtermóval? Nekem a kazánvízre van 1 rex- em, aminek az alarmjával gondoltam kapcsolni a III- ast. De ugy látom, hogy ez nem fog így menni. Pedig olyan egyszerűnek tűnt. A váltókapcsoló szétszedése sem bonyolult (még talán akad valahol rossz szivattyúm is), csak a + vezetékelés, valamint nem tudom, hogy hogyan vezéreljem az 1 db rex- el(van még a lakáskörön és a füstgázon is 1-1 db). Még 2 fokozat az ok, de a harmadikat nem tudom még, hogy hogyan.
Kösz a választ. Eddig én is eljutottam, kiméregettem. Az utolsó mondatodban van a mondandóm ill a problémám lényege, csak én nem tudtam ilyen egyszerűen leírni. Mivel vagy-vagy alapon működik, a linkelt gyári bekötéssel nem szünteted meg a kézi kapcsoló állását, (vagy legalábbis én nem látom a rajzon) ezért nem megy az általam autoban kapcsolni kívánt fordulat.
Egy ideje agyalok ezen én is, de az első fordulatszám váltásos beírásod óta próbálkozok a bekötéssel, de nekem inkább leáll ill. lelassul (a kézi kapcsoló állásától függően) a szivattyú, ha az "L" és a 2- es kapcsot összekötöm. Kiméregettem mindent, hogy mikor mit és hova kapcsol a manuális kapcsoló, és amennyiben a kézit "üresbe" teszem akkor megy a dolog, csak ehhez a gyári kapcsolást arra az időre ki kell iktatni. Igy bármelyik fordulatot tudnám kapcsolni, de meg szeretném őrizni a manuális váltás lehetőségét is. Csak vész esetére kellene, automatán váltson, ha baj van. Ezért örültem meg a linkelt rajzodnak, de nekem sajnos nem működik egyenlőre. Vagy nekem valami X- aktás GF- om van. Leírnád, hogy pontosan mit és hova kötöttél?
Én teszek oda is,mint mondtam.Már csak azért is mert megvan mind a kettő leffentyűsöm. Ha az alja hül egy kicsit a lakás miután kérte a kraftot akkor meg már szeintem azon az ágon nem vagy nem jelentőssen hűtti vissza magát a kazán felé.(Mert akkora már csak azon az ágon tud(na) elindulni) Majd kitapasztalom ha kell a kazánhoz visszatérőt zárom,de Mörfitől félve lehet nem zárogatok.
Még azon gondolkozok hogy a Viadrus kazánomhoz kaptam egy masszív kb 20cm magasító lábat.Hogy ha azt betenném és a visszatérőt szifon szerűen lejebb vezetném vissza a kazánhoz.Az befolyásolná e a visszakeringést vagy sem.Nah meg az áramkimaradáskori Gravitációt???
Kingoftailor írta hogy nem tett a kazánelőrébe leffentyűst én fogok oda is.
Tervben volt, de hagytam meggyőzni magam, hogy felesleges. Kár volt. Most, hogy már alaposan leszigeteltem a fűtés csöveket, nem olyan tragikusan hűl ettől vissza. Annyira nem, hogy érdemes legyen elzárogatni a csapot a pufferen.
A vészkör a pufi közepére és aljára indul, 88/86 fokra állítva, de már felengedtem 93/92/92-re is gond nélkül. Csak nem szeretném, hogy a Hwel kioldjon (97C-os patron), a kazán már volt 98C is, na akkor lapátoltam :) Kell egy kis tapasztalat, hogy tudja az ember meddig mehet el, utána már nincs gond. De mivel az ördög nem alszik, nem akarok vele kokettálni, inkább többszörösen biztosítom a rendszert.
A pufi 1000l (jó csak 930 mert 2 hőcserélős - felső majd lesz HMV, addig nyáron medence fűtés, alsó meg majd valamikor napkoli), a kazán Totya S38 (150L) 38/43kW, Laddomat 21-60, colos szénacél csövek. A lakás kb 300légm3, van 6 radiátor, régi kétutas lapradiátorok, 5db 160x60cm, 1db 80x100cm, VTA321 keverő (most 44C, nagy hidegben 55C), Grundfos 25-60. A 12 percet a lakáskörin néztem, mikor emelkedett a visszatérő hőfoka. A lakásban még régi csövezés van, indul 2colon majd szűkül ahogy kell, minden radiátor párhuzamos kötésű, 1-et kivéve Hertz termosztátos (a gyerekszobában nincs, ott a termosztát és az a leghidegebb szoba - hogy a fene vinné el). Még nincs hőszigetelés, 50cm vegyes falazat a régi részen, ahol meg volt piszkálva B30 - na az sajnos szoba). nem gond a kifűtés, hamar melegszik a ház, nagy hidegben 12 óra alatt veszít kb 4 fokot fűtés nélkül (ez sokallom).
Normálisan az 1-en megy, ez 12 perc alatt forgatja meg a vizet a rendszerben, ez bőven elég. A 3-as csak a vészhűtéshez kéne, akkor minden perc számíthat.
Sajnos erre a kérdésre nem tudok választ adni mivel még a rendszeremet és annak alkatrészeit szárazon nézegetem :)Csak jövő évre lesz már csak összerakva.( említettem már hogy apránként veszem meg,szinte már csak a pufi hibádzik,vagy 250e.ft)
A Hűkülömbségkapcsoló elvén működő szívatyúvezérlőt már tesztelt(tük) nem nálam.
Amit te mondasz Joe úgy gondolom azért nem valósulhat meg,mivel én maximum a Puffertartály felfűttési idejére illetve a tűz kialtáig szeretném üzemeltetni.(Nincs gázkazánom!) Felfűttés majd hőenergia kinyelés.....és így tovább.
A vészindítást meg számba vetettem,meg fogom oldani.
A szívatyú korai indítása mellett érvelők gyöztek.(Nem teszek a lefentyűs mellé csapot a kikerülőágba)
Arra hogy visszagravitál e? Kingoftailor írta hogy nem tett a kazánelőrébe leffentyűst én fogok oda is.Ami meg adíg míg a puffer alja nem hűtti el a lakás visszatérője szerintem elhanyagolható.
nem értettél félre, alapból az 1-es fokozaton megy, ezt gyorsítaná meg egy másik kapcsolás a 3-as fokozatra. Majd tanulmányozom a bekötést. Köszi az infót.
Azt hittem az a célod, hogy a szivattyú sebességét automatán állítsd 1-esről 3-as fokozatra vészhűtés céljából, lehet félreértettem. Egyébként erre a 605003 csatlakozóra semmi szükség megblankolod a kábeleket s bedugod a megfelelő helyre a szivattyún ezért van sorba a 8 darab lyuk (meg is van számozva a szivattyún is, nem lehet eltéveszteni) a másik végük meg mehet termosztátba, rexbe meg amibe akarod és kész.
Én is szeretném profi adatgyűjtés alapján és szoftverrel vezérelni (EEPROM), távolról, stb. de annyira most macerának tűnik, hogy csak halogatom (meg egy milla plusz kéne), alkatrészekből meg nem érek rá.
A kazánból pufferbe gravitálás jó, a lengőnyelves visszacsapó ezt lehetővé is teszi, ha hidegebb a kazán, akkor nem tudja visszahűteni a puffert. Elveikben megy, nálam gyakorlatilag is, de szerintem igen lényeges, hogy a visszacsapó hová van téve (nekem pont a puffer belépő csonkja előtt van).
Ajánlom figyelmedbe a "gányoló" féle kapcsolást, keresővel megtalálod a Vegyes tüzelésű kazán topikban. Röviden: kell egy termosztát a füsthőre (lehet elektronikus is, sőt), amely kapcsolója sorba van kötve a vegyes kazánod termosztátjával - így ha mindkét feltétel adott (füsthő amikor ég a tűz és meleg víz, itt >50C) indul a keringtető, ha leégett a tűz megáll a keringtetőd (kazántöltő). Ezen kívűl kel egy biztonsági indítás is a kazántöltőre, ha a tűz már nem ég és a parázson túlforrósodik a víz, akkor indítani kell a kazántöltőt (ez egy újabb termosztát amelyik a vízhőt figyeli, lehet elektronikus - olcsóbb és következetesebb mint a mechanikusok). A szobatermosztát áramkörét sorba kötöd egy újabb termosztáttal amelyik a puffer felső csonkját figyeli, ha ott már nem elég meleg a víz a fűtéshez, megszakítja a szivattyú vezérlését. Még a kazánoldalra kell egy (minimum) biztonsági figyelő, ez a puffer alját figyeli, hogy ha megtelt a puffer és már nincs hová vezesd a forró vizet, akkor indítsa el a lakáskeringtetőt (ne vegye figyelembe a szobatermosztátot), ezt hívjuk vészfűtésnek. A gázkazán engedélyezését is célszerű összekötni a puffer felső kapcsolójával, ha nincs már energia a pufferben, akkor kapcsolja a gázkazán áramkörét. Ebben az esetben nem kell 2 szobatermosztát. Még valami, a 750L puffert a 28kw-os kazánnal könnyen feltöltheted, így többször elő fog fordulni, hogy vészhűtesz.
-A kazán gyári termosztátjával kívánom szabályozni kazán-puffer kört, gond-e, hogy ha tűz kialudt a kazánból de a pufferban xy 80°C -os a víz folyton keringteti majd ezt a kört, inkább egy fütgáz termosztáttal illene vezérelni a kazán-puffer keringetőt?
- Úgy be tudom-e kötni a szobatermosztátot, ahogy a rajzon is van? Miszerint ha a pufferban xy 30°C alatt van a hő ne tudjon elindulni a Puffer-Radiátor keringető, mindhiába kéri a szobatermostzát a meleget?
Nézegetem amit linkeltél, olusz találtam még több ajánlott rajzot is. De nem találok olyan forgalmazót sehol e hazában, akitől bármilyen Grundfos tartozékot tudnék venni (speciel a Terminal Block 605003 csatlakozó érdekelne - szeretem az egyszerű és tiszta munkát). Tudtok valamilyen forgalmazót javasolni?
Első olvasatra kicsit bonyolúltabbnak tünt amit felvázoltál (kihozni a tekercskivezetéseket) nem tudom miért jó bonyolítani ha gyárilag adva van a megoldás. Azt aláírom, hogy csak két fokozat között kapcsol, így ha valakinek végletekig precíz megoldás kell annak úgy kell tennie ahogy te csináltad.
Igen ismerem a szivattyút van belőle 3 is, s egy csőtermosztát kapcsolja az 1. és a 3. fokozat között a belinkelt egyszerű 5perc alatt megvalósítható bekötés alapján.
Ezért írtam, hogy a ez az et2 nevezetű hőfokkapcsoló ha jobban megnézed a bekötést ua. mint egy mezei akármilyen termosztát nem kell hozzá azt megvenni, s szivattyú kibelezés nélkűl egyszerűen meg lehet valósítani a fokozatkapcsolást.
Nehogy szétszedd az egész szivattyút! A grundfos gyárilag adja az automata fokozatkapcsolást lehetőségét az ups sorozathoz csak a fedelet kell levenni s bedúgni 2 kábelt a megfelelő helyre. Itt http://www.gepeszbolt.hu/images/store/grundfos/grundfosups.pdf megtalálod a bekötést a hivatalos leírásban a 42. oldalon én is így kötöttem a szivattyút a kazán körön. Az ET2 nevezetű hőfokkapcsoló helyett rakhatsz bármilyen termosztátot.
Jót mosolyogtam azon, hogy mit okoztam az ártatlan kérdésemmel.. :-)
Viszont közben rájöttem, hogy miért nem - lenne - ok nálunk a hőfokkülönbségre történő szivattyúindítás.
Azért mert a meleg visszagravitál a kazánba nálunk ,a kazán teteje általában olyan hőfokú mint a puffer azonos magasságban - 15-20 fok ..Ezért az első lakásfűtés etap után előfordul(hat)na az, hogy a kazán melegebb lenne mint a puffer alja ! Kazán 50-55 fok, a puffer alja meg 30 fok...> feleslegesen menne a puffertöltő keringető !
Nálad nincs ilyen ? Mármint gravitálás , felesleges szivattyúmenet ?
Bocs, de a csap elzárás után, a szivattyú hollander meglazítása után 90 fokkal elfordítod.
a csere kb 5 perc.
Az átalakítás, illetve a tekercsvégek kivezetése, a megfelelő kapcsok rövidre zárása után (vezérléstől függetlenül nem befolyásolja a szivattyú működését. (használatát)
Szerintem meg az egész keringetett vízkör forr fel (addig, amíg a gőzképződés miatt le nem áll a keringés, onnantól valóban csak a kazán). Ez ugyanannak a dolognak a kétirányú megközelítése, viszont mivel a vezérlés nem közvetlen a kazánra, hanem a pufferra hat, azt "üríti" hogy legyen helye az újabb érkező melegvíznek, ezért nevezzük többen puffer túlfűtés védelemnek. Közvetve természetesen ez is kazánvédelem.
Miért? Ha a szivattyu vizszintesen van beépítve szemböl csak a kapocsházat kell levenni róla. Ahoz meg hozzáférsz.Ha érdekel vannak képek az átalaktás egész folyamatáról. A legegyszerübb egy rosz szivattyú tetejét alakíítani és csak megcserélni a ketőt.
Ez így van!Én idén úgy jártam a nyár kellős közepén hogy egy ismerősömnek mutattam a Kollektoros rendszert és hogyan hogyansea nyári legnagyobb melegbe nem csinálta meg a HMV.A vezérlő felé valamiért fars 93,3fokot jelzett a tartály aljára.Ami azt eredményezte hogy hiába volt napsütés jóidő a tartály azt mondta nem kérek belőle. Leáramtalanítottam,érzékelő kihúztam,vártam és újra üzembe helyeztem.Minden ment tovább,csk éppen már az nap nem lett túl meleg vizem csak amit manuálissan fűtöttem az elektromos fűtőbetéttel.
Nem Puffer téma volt,de szerintem értitek a mese lényegét!
Személy szerint én jobban kedvelem az analóg elektrongyosságot a diditális vezérlésnél
Személy szerint én is ezt vallom,de első hangra lehet bonyolultnak tűnik ez a megoldás,de nem az.
Kollektorokról csak annyit én azzal kezdtem 300l-er Két hőcserélős(Központifűttésről) és plusz elektomos fűtőbetétes 30 vákumcsövesem van.
Hangsúlyozom akkor amikor ezt én megálmodtam hogy nem kéne csakegy csőthermosztáttal levezérelni egy Pufferfűttést,ez volt a legkézenfekfőbb.Nem nyerte ela tetszésem a Füsthőfok figyelése,a Rex és hasonló.
Láttam egy gyárit ami hőfok különbségre kapcsolt,de akkor még drága pízért osztogatták.Így lett a választásom erre.Valószínűleg a korai szívattyúindítást fogom én is eszközölni,nem pedig a kikerülőágba egy csapot vagy szelepet.(Mörfi)
A vészkeringetést is meg fogom oldani valahogy csőtermó vagy Gázos Biztonsági Bojlerkapcsolóval (Bár ezt nem lehet állítani adott 95Foknál kapcsol ha jól tom)
Még egy infó. Első felfűtésemnél idén, majdnem baj lett, a puffer 88/87/32 volt sokáig, ment a lakásszivattyú és néztem ki a fejemből mi van, miért nem megy a puffer aljába??? Kibontottam a dobozt és akkor is csak lassan esett le, hogy én biza tettem a közepső hőmérőre is vészindítót (miért ne, ha úgysem használjuk semmire) és az kergette a szivattyút (de jól tette).
A gond az volt, hogy a puffer aljából kijött a hőmérő és nem látszott a szigeteléstől.... Az ördög nem alszik. Csak egy ötlet: 2 vezeték párhuzamosan az középsőről az alsó REX/Sestosra és beállítani a középső SV-jét 1-2 fokkal magasabbra mint a puffer alsó SV-t. Nálam rendszert mentett 20 cm drót.
Ez az egész hőfokkülönbség vezérlés és a kazánban rekedt meleg víz kikergetése igencsak rendszerfügő. Nálam marad 150L 80-90C-os víz a Totyában és fáj a szívem érte (ez majdnem egy felfűtésnyi energia), mert direkt a pufferbe van vezetve, nincs megkerülő ág. DE, télen állandó fűtés esetén szinte mindig hideg víz kerül vissza a puffer aljába és ha kergetem a töltőszivattyút tovább, akkor is beviszek energiát a pufferbe (majd lefelé rétegződik), olyankor nem tűnik veszteségnek, csak ilyen átmeneti időben gond.
Én VTA321 keverőt használok a ház felé, amelyik igencsak fojt (45, 50, 55C) és tavaly mikor szénnel is tüzelgettem többször volt, hogy feljebb kellett tekerni az átengedett hőfokot, mert a vészkeringtető nem vitt ki elegendő energiát a pufferből... Most csak fával tüzelek, így nem gond a megfelelő rakat, de a szénnel illik vigyázni. Egy lehetséges megoldás a tömegáram növelése (most egy grundfos 25/60 megy 1-es fokozaton - így épp jó 12 perc alatt fordul meg a víz) - Dolmar kartárs megoldotta a fokozatok vezérlését (sajnos nem férek hozzá a kapcsoló dbozhoz mert közel a plafon) - ez most nem járható, így gondoltam a következő bővítésnél kap egy visszacsapót a szivattyú, illetve lesz még egy szivattyú visszacsapóval párhuzamosan a mostanival redundanciának, ha valamelyik meghal még mindig lesz egy működő. Az egyik úgy menne mint most, a szobatermosztát indítaná, a másik pedig vésztekerő lenne max fordulaton. Más hogy oldotta meg a biztos vészkeringtetést?
Egyébként nem azt mondtam ,hogy rossz megoldás, csak talán számomra azért nem szimpatikus, mert kissé bonyolultnak találtam.
De ha volna napkollektorom , akkor talán otthonosbban mozognék a szolárvezérlők (hőfokkülönbség mérés) terén. Talán jövőre, ma éppen sikerült a 2. pufit beszuszakolni a kazánházba és leszigetelni, hétvégén rákötés:-) remélem...
Személy szerint én jobban kedvelem az analóg elektrongyosságot a diditális vezérlésnél, mert kevesebb agysejtemet foglalja le a megértése, és nem szeretem se mörfit, pont ezért a túlkomplikált kütyüket sem. De ez csak egyéni ízlés kérdése.
Személy szerint én jobban megbízok egy mechanikus bimetálos termosztátban, vagy egy gáztöltésűben, mint egy elektronikus érzékelő-vezérlőben.
Mert kinek a pap, kinek a papné, kinek a lánya...
Ízléseken nem pofozkodunk.
Több megoldás van ugyanazon feladatra, gyakran egyik sem jobb mint a másik, csak más. Ennyi. Mi emberek is különbözőek vagyunk. Hál Istennek...
Bocs, vszínűleg igazad van. Másoddiplomára hajtok egy nagyon komoly egyetemen, 3 gyerekem van (8-6-1,5) még mindig alakítom a 3 éve vett házat, kertet, +szerencsére dolgozom is. Tehát időm kevés.
Nagyon sokat segítettek itt, s a kapcsolódó fórumokon nekem sokan mikor én raktam össze a rendszerem, úgy érzem a tisztesség megkívánja, hogy amit tudok vissza is segítsek. Ebbe nem mindig fér bele, hogy mindig nyomon kövessem A-Z-ig a témák előéletét. (Illetve az általad idézett "hüttő"-vel, meg "autómatá"-val sem foglalkozom, pedig nagyon báncsa a szemem.)
Az adott témával kapcsolatban is csak arra próbáltam utalni, hogy egy szolár vezérlő tökéletes lehet, helyesen telepítve. Biztonsági megoldásként elektronikailag szvsz semmi nem kell mellé, mivel ha pl. a Gányoló vezérlésben szar a Rex, akkor az alarm funkciója is szar, tehát ugyanott vagy. Illetve ha kell, akkor a Gányolóban is kettő kell! A szolárvezérlőnél ha megvan a hőfokkülönbség, akkor baj sincs. Ezért a túltöltés elleni védelem komoly biztonsági dolog, én már pl. jártam úgy, hogy manuálisan kellett a radiátorkört beíndítanom, mert 90 volt a pufi alja (igaz, az enyém nagyon kicsi). Az stb-be meg sok minden beleférhet, s ahogy felületesen olvastam, bele is fért.
"Nem kazán felforrás ellen kapcsol az alsó rex, hanem túlfűtés ellen."
Nem csak te írod ezt, hanem többen is visszamenőleg! Hogyan lehet egy puffert túlfűteni? A fűtés kör indításának pont az a védelmi funkciója, hogy a kazántól elvegyük a hőt, amit már csak nehezen tudna a pufferbe belenyomni ezért könnyen túlmelegedne / felforrna. Tehát ez kazánvédelmi funkció!
Ezt láttam,csak nem mentettem le!Én valszeg nem Rexezek továbbra se. Be lesz téve még egy merülőhüvelyes thermosztát külön fázist kapcsol a lakáskörire azt csokolom.Köszi a segítséget.A többiek meg csak kakaskodjanak miről is volt itt beszélgetve.Biztos a telihold zavarta meg őket :)
A vezérlés meg itt van. Roppant egyszerű a túlfűtés elleni védelem. A puffer alsó rex kap egy különálló fázist, amit ráküld a lakás szivattyúra, ha eléri a hőfok a 93 fokot.
Igazad van,de én a Resol Som +7 esemet vettem kb 27-be kéz alol.Ami most úgy 80 körül megy. Én a gyárilag erre megcsinált Vezérlőműszer HU-21D ből indultam ki ami kb 35 lörül mozgott annó amikor ezt megcsináltuk.
A javításról meg csak annyit hogy "filléres" dolgok vannak bent.
Ez nem a klasszikus értelemben vett vészhűtés, hanem a puffer túlfűtése elleni védelem. Annak így érdemes működni. Gyakorlatilag bolondbiztosításra szolgál, ha valaki a 80-80-80 puffer esetén még telerakná a kazánt...
Úgy gyári hogy a KIT -es összeszerelő egységként megvehető kb 8000ft+posta, Kell hozzá egy doboz amibe beépíted,egy 1000mA Tápegység.Én még tetetem rá ki és be kapcsolást direktbe,és így 13000Ft -ba állt meg.Sokan itt azt mondják "Fapados" de a szenzorok gyorsabban reagálnak mint egy gyárin.Az sem utolsó szempont hogy ez javítható a gyárival szemben és kb 1/3 ába kerül.
Ha mért két hőmérksékletet ledekel látom,és az épp aktuális hőkülönbséget is.Igaz nem tizedes pontossággal,de nem bonyolítom túl!Amire kell arra tökéletessen jó.Nem teljessen olyan mint egy kollektorvezérlő.
Nem rossz megoldás az. Ha túlságosan tele a puffer, kényszerfűt. Az, hogy automatikusan váltogatod a keringető fokozatait, egy jó, de némiképp más dolog.
" ha a tartály alja elérné a 93 fokot, akkor mindentől függetlenül elindítja a fűtést a lakásba. A 93 fokot hasraütésre állítottam be."
Nem biztos hogy ez a jó megoldás.
50 0 C -os visszatérőnél is vidáman forrhat a kazán.
Én úgy oldottam meg hogy a kazánkilépőt mérem 80-85 90 fokos vízhőmérséklet a keringető szivattyút kapcsolja I-II-III fokozatba. (szabadon választható).
Vissza visszaolvasgatva a Részletrajz kazánkör jpg. és a Részletrajz lakáskör jpg. azt konkrétan a tied? Te teted fel? Mert én is így akarom a rendszert.
Változtatásom csak annyi hogy
-én a tetejéből viszem el a lakás felé.
-Kazán vészhűttőhurok lesz az enyémen
-Teszek lefentyűs visszacsapót a primer oldali előremenőbe.
-A VTC szelep elé berakok egy ferdeszelepet (ha szabályozásra kerülne a sor)
-Nincs gázkazánom
-És gondolkodok még a kikerülőágba tenni egy csapot amit rituális módon minden szívatyú indítás után nyitnék.
Még nincs elveszett fejsze nyele.Még megcsinálhatom ezt mit mondasz,de csak rá akartok REXELNI. :)
Nálad ez hogy nan megoldva? A szobathermót és a korlátozót (ami nem engedi lejebb a pufi vízét 40 foknál) és a Rexet hogy kell összehozni?Vagy a rex egyben a korlátozód és az alarm kimenetére tedted a 93 foknál való indítást?
Szerintem arra gondolt Joe, ami nálam is meg van oldva a puffer alsó rex-el, hogy ha a tartály alja elérné a 93 fokot, akkor mindentől függetlenül elindítja a fűtést a lakásba. A 93 fokot hasraütésre állítottam be.
Általában 80 fokra fűtöm fel a puffert, de ha mégis elveszteném az eszem és begyújtanék egy felfűtött pufferra, vagy túl sok fát raknék rá, akkor ez csökkentené a tartály felforrásának a lehetőségét.
A tartályban és a kazán előremenőjében elhelyezett hőszenzorok mérési adatait veti össze az áramkör és kimeneti relék,a beállított hömérkséklet függvényében válnak aktívvá.A Csatlakoztatott keringetőszívatyút elindítva.
Az áramkör két különálló független kimenettel rendelkezik.Relés kimeneteire k.szívatyú közvetlen köthető.Mindkét relékimenet függetlenül vezérelhető,állítható a hőmérkséklettartomány alsó és felső kapcsolási küszöb értékek szerint.A szenzorok gyors és nagyon pontos működése miatt kívállóan alkalmas a feladatára!!!
Főbb műszaki adatok:
Hőmérkséklet mérési tartomány -55C'-125C'
Állítható hisztérzis 0-99C'
Szenzorok száma 2db
Relére vonatkozó adatok: 1ÁK.Váltóérintkezős relé,10A240 VAC-10A/24 VDC
Így elviekben sem jó ötlet, és ha jól van megcsinálvanem kell pluszban hozzá semmi!
Többen használják ezt a megoldást a gányoló féle vezérlés helyett (én is).
Helyes telepítése:
2. érzékelő a puffer aljában, hőfokkülönbség + pár fok a kazán javára (nem fordítva).
Működése:
Ha a kazán eléri az 1. érzékelőre beállított minimumot és a 2. érzékelőhöz képest is melegebb a beállított pár fokkal, megy a keringető. Ha nem éri el a minimumot, vagy nem melegebb pár fokkal a kazán, mint a puffer alja, nem megy. Ennyi. Tökéletesen működik, ehhez a részéhez nem kell pluszban semmi (a vészindításhoz kellhet).
Ha előbb elfogy a kraft a kazánból, mint a puffer alja felmelegedne, akkor az 1. érzékelő kihűlése állítja le, ha csak akkor fogy el a kraft, mikor már a pufi alja is melegebb, mint az 1. érzékelőre beállított hőfok, akkor a hőfokkülönbség csökkenése állítja le. Ha a parázs miatt megint melegszik a kazánban a víz, akkor amint eléri a beállított különbséget (+-ban), akkor megint el kezd keringetni, majd ha megint hűl, megint leáll. Ehhez nem kell a füstgázt mérni.
Elviekben jó ötlet, de hozzá kell építeni egy végleges leállítást amely a füsthőfokra is figyel. Az OK, hogy ha leég a tűz szép lassan hűl a kazán, ha a lakás nem kér intenzíven akkor a puffer melegebb lesz egy ideig, de ahogy fogy a puffer kéri az utántöltést, ha nincs mivel ne menjen a szivattyú.
Visszafelé akkor állítja le a szívatyút ha a beállított hisztérzissel csökken alá a hőmérkséklet.Azonos hőfoknál még nem!Csak ha a kazán hőfoka körülbelül 3 fokkal "hidegebb" leáll a szívatyú. Ha újból eléri a +3 fokot indítja. Napkollektoros rendszerek elvén egyoldalú tározásra szolgál.
"ami két hőszenzor figyelésével (egy a kazán előremenőbe egy a puffertartályba 2/3ba)"
"ha eléri a VTC szelep nyitási hőmérksékletét nálam ez 60 celziuszfokot akkor kigyullad egy led és tovább engedi a jelet.(ekkor még a szívatyú nem indul) csak ha a második relé kimeneten beállított hőkülömbség (nálam ez max2-3 fok) akkor kigyulad a második visszajelző és mivel teljesült a két feltétel elindítja a szívatyút"
"Ha a beállított hisztérzis alá csökken a kazán hőfoka leálítja a szívatyút."
DE
Mi van akkor, ha a puffer 2/3ában már ugyan olyan magas a hőmérséklet mint a "másik" érzékelőnél ? Tehát nincs hőfokkülönbség ...
Szerintem kevés a 1/2" ! Indulj csak aból ki hogy 18-22 rézcső alatt nem csinálnak főgerincet ami 3/4" -és 1" megfelelő keresztmetszet.Kérem kijavítani ha tévednék.
Az alapfelvetést én eszközöltem.És én isten bocsása meg nem a gányoló féle vezérlést fogom alkalmazni!
Ha nem egy olyan hőkülönbség elvén működő szívatyúvezérlőt ami két hőszenzor figyelésével (egy a kazán előremenőbe egy a puffertartályba 2/3ba) külön álló relékimenettel rendelkezik még is csak akkor engedi tovább a jelelet adott esetben az áramot ha mind két kimeneten teljesülnek az adott feltételek.
Pl az elsőnek az hogy ha eléri a VTC szelep nyitási hőmérksékletét nálam ez 60 celziuszfokot akkor kigyullad egy led és tovább engedi a jelet.(ekkor még a szívatyú nem indul) csak ha a második relé kimeneten beállított hőkülömbség (nálam ez max2-3 fok) akkor kigyulad a második visszajelző és mivel teljesült a két feltétel elindítja a szívatyút újab visszajelző led bekapcsolása mellett.
Mindadíg míg teljesül mindkét feltétel a szívatyú üzemel. Ha a beállított hisztérzis alá csökken a kazán hőfoka leálítja a szívatyút.
Már egy telet tesztelésre került és jól működik.Tudom szentségtörés hogy nem az ebay-ről Rexezek meg minden hőfokot digiben nézek.
A Baypass ágba szerintem lehetne tenni motoros szelepet csak a bátyám (Ő a villanyász) is azon az állásponton van hogy túlbonyolítom,de szerintem kivitelezhető lenne mivel nem végérvényessen iktatnám ki a kikerülő ágat.
Oké, vettem az adást, logikus hogy ha van áram, és megy a keringető, akkor a mágnesszelep nyitva lehet (alapból áram hiányában nyitott állású , vezérlő áramra behúzva zárt) mert a bypass leffentyűs visszacsapót úgyis zárja a keringető nyomáskülönbsége.
ha meg nincs áram, úgyis nyitva van
ha meg van áram, de alacsony kazánvízhőfok miatt még nem megy a keringető, akkor behúzva zárt állás, hogy a bypass ág jelen esetben kedvezőtlen gravitációs keringését kizárjuk, ami elkerülné a kazánvédőt, csak lassan melegedne a kazán, kondenzáció-kátrányosodás, ohne réteges pufitöltés
Logikusnak az, csak kissé túlbonyolított, pontosabban 1 felesleges kütyü, ami nélkül is tökéletesen üzemeltethető a rendszer, csak precízebb vezérlés kell kissé egy sima csőtermonál---> még 1x gányoló füsthőprioritással
Bár ahogy így belegondolok, nem is bonyolultabb ill. drágább, mert így az általad javasolt alapból nyitott mágnesszeleppel talán a füsthőtermo kihagyható.
Itt a forumon többen írták, hogy néhány érzékelőt már odaégettek a füstcsőre, mire kitapasztalták az számukra optimális beállítást, na ez se óccó mulatság.
Korai szivattyúindítás ,begyújtáskor úgyis ott van az ember a kazánházban néhány percig, vagy automatizálni gányoló féle vezérlés, esetleg füsthőprioritással.
Ha kiiktatod az elkerülőágat, akkor olyan mintha nem is lenne, vagy te mindig őrzöd a tüzet, lefekvés után is???
Sziasztok nekem egy kis segitségre lene szükségem csináltam központi fütést nyilt rendszerüt hat db radiátor van rákötve egy köre.
A padlásra raktam fel a kiegyenlitö tartályt amit összekötöttem a nyomo ágra a kazánbol kivezetö csöre a tartály felsö részét meg kivezetem de a levegöt nem tudja kidolgozni csak kering benne a levegös viz a keringetö szivatyu keingteti. az elsö 4 radiátor egyszer meleg egy szer hideg az utolso két radiátorig elsem jut a meleg viz a negyedik radiátor után már a csö is hideg.
Mi lehet a gond lehet nem jo helyre meg csöre kötöttem a kigyenlitö tartályt.
Azt mondták oda kösem a kigyenlitö tartályt ahol legmagasabban fut a lakásba a csö, meg hogy kössem a vissza menöre meg a nyomo csöre is, Igaz e vagy sem?
Hogy szuperál a q7-es termosztát? Én most készülök lecserélni a radiátoros körön lévőt egy ilyenre. Igaz, hogy be lehet állítani akár +/- 0,1 fokos hiszterézisre?
Ezen a rajzon az "alsó" pufferen a radiátor visszatérő miért van olyan magasan bekötve , mert csak ott van csonk vagy valami szerepe is van ? Egy T-vel alulra nem jobb ?
A napokban lett kész a fűtési rendszerem, mely egy 2700 L-es puffertartállyal van összekapcsolva.
Az első próbafűtések után azt vettem észre , ha az előzőnapi, 40 fokról indítom a felfűtését a pufinak, 60-65-ig simán megy ,de 65 fölé elég nehezen nyomja fel a kazánom, valahogy ezután lelassul a folyamat. A kazánom egyébként 50-60 kw os . Normális az,ha 40-50 kg fa kellene a 80 fok eléréséhez a pufferban? Egyébként gravitációsan és egy biztonsági szivattyús keringtető ággal is be van bekötve a puffer a kazánba, de ez utóbbira nincs szükség úgy vettem észre.
A ház szigetelés tavaszra van ütemezve, idén a tető, nyìlàszáròk ill. a fűtésre volt keret. A két szintből csak egy van használva, jővőre jön a gyerek és nyìlik a második szint ill. a második kőr fűtés. Ekkor tervezem a második 750es pufit. Kettőnek van hely. Visszatérve a kazán gyártòhoz, tiszta sor, nem buta manus, ezért is érdekelt, hogy miért mondja a tömeg, nem lesz jó, ha az általa megadott rajz alapján kötöm be a tartályt!? De kezdek rájönni, esélyem sincs kiderìteni, miután mindenki mást mond, avagy javall! :)
Igen, ezen én is agyaltam már, illetve mondottam volt Neki, hogy a visszatérőbe volna illendő de erölteti az előremenőbe. :)
Igaz a grundfos -ék már ajánlják az új szivattyújukat az előremenőbe is.
Habár apósomnak és az egyik cimborámnak az előremenőbe van szerelve a szivattyú, a hátránya pedig az, hogy 3évente bekrepál és cserégetik is serényen...
Érdekességből és a kiváncsiságom végett felteszem nektek azt a rajzot, amit a vegyeskazán készítője mellékelt a vásárláskor, hogy miként is kössem össze a vegyeskazánt és a puffert.
Egy kis infó: A kecó 2szintes, ~420m3, lemezradiátoros- szénacél csővezéssel, a V.kazán szekunderlevegős - szigetelt - biztonsági hűtéssel ellátott 28kw -os (15-35kw), a Puffer pedig szigetelt - álló 750literes (nagyobb nem fért a pincébe), A gázkazán öntvény 24kw -os, ezt csak ha lusta vagyok szeretném használni, a pufferből kihagynám (igaz a fűtésszerelő rá szeretné kötni), - volna ennek értelme?
Hehe, nézzétek mit találtam :D 200 ezer szerelési díj, hány napig kötik? 2 szaki 10 napig, napi 10-ért? Mert marha nagy lehúzásnak tűnik, viszont ahogy mondod a 600-700 ezret, nem is kérnek sokat, csak a szerelésért, meg gondolom pár anyagot sem a legolcsóbban szereznek be, pl. mi van, ha nekem nem kell A energiaosztályú szivattyú?
Most nézegettem a faelgáz kazánokat is, írtátok a vegyesben, hogy kb. ugyan az az ár, ha minden extrát raksz a vegyesre... hát... 3-6 százezer már kissé jobban üt, mint egy ,,minőségi'' 2 százezer...
Igen jól látod négy kérdésem volt,de az első kettő arról szólt,hogy nem jól működik. A beszorult levegő okozott nagy galibát. A második pedig már a kazán részre,hogy nem lett jobb,sőtt rosszabb a beszerelés után.
Hiába zárok a csapon előtte akkor sem jobb,sőt a szivattyú nagyon kavitál. A 3-as fokozatra kapcsolás sem hozta a várt eredményt.
Úgyhogy úgy döntöttem,hogy kiszerelem és egy kis értékcsökkenéssel eladom.
Puffer nem lesz egyhamar addig meg ne legyen itt feleslegesen.
Ui. Amúgy csak a rend kedvéért: a pufferbe (14016, 13921) és a vegyesbe (56192, 56017) is kétszer tetted fel, ami összesen négy, de lehet, rosszul számoltam.:DDD
Azt nemtom, ez az ESBE műszaki táblája. Szerintem ezen a 3%-on nem kell elakadni. Biztonsági célból van így. Én úgy gondolom mindnél igaz valami áteresztés, de ez nem biztos. A beszabályozást a TSV3 (Regulus) szelepnél láttam tisztességesen leírva, ez igaz lehet minden rendszerre. Persze ez rendszer függő, lehet, hogy nem kell állítgatni, csak jó, ha van ott egy szelep, amit adott esetben lehet használni erre is (meg szakaszolni zárt állapotban).
Ja bocsi amit mondasz igaz!Ami drága nem ócccó.és nem egyenessen arányos a minőséggel.(ezt csak álltalánoságban) és sajnos az a barom amelyik kitalálta a következő mondatot: Fenntartható fejlődés! ez anyit jelent vegyél valamit aztán ippen a garancia lejárta elött úgy beszarik hogy azt nincs az a Kínai ki újra megcsinálná.Rgó vegyél újat és létesítsen az ember sexuális életet egy kanlóval.
Annyiért vettem mint egy ESBE-t vettem volna csak az enyém 5/4" a 1"árában Konkrétan 18000Ft volt postával.
A Gugle.apród gyerek.a jófgásos vacsi,A Teszek-veszek.A Vakerázom,A Zsebvásár.(L)kicsitponthu meg hasonló helyeken sok mindent ki lehet fogni.
Pl. 6/4-es Solar Mikróbubit 15000 postával.6000ft-ért egy doboz patentívet,hollandit,Könyököt.
Beszabályzó ferdeszelepeket 4000ft-ért.Kazánhőmérőt hosszú szárast 1500ft/db.Grundfolss szívatyút 13000t.Som Plus 7 kollektorvezérlőt 20000.Meg már a jó ég tusja mit nem (Persze fel van írva)
Anno a 6 körös oszó-gyülytőmet,A HMV tartályom.A Napkollektort,Még a házam szigetelését is a Neten rendeltem.A Puffertartályt is csak az olvtársakon keresztűl fedeztem fel (Babót)!
Fél misi alatt nem áll meg, ha meg kazán is kell, akkor 600-700.
Általánosítani nem lehet. Nekem a már meglévő vegyeskazánhoz a pufferesítés 445000ft-ba került, úgy, hogy sokmindent a neten gubiztam és a csőszerelés 90%-át is SK csináltam. Vezérlést is SK.
Estét, segítsetek már ki kérlek :D egy ideje olvasgatok, ülepszik a tudomány.
Kíváncsi lennék, hogy akkor most mennyi az annyi, forintban kifejezve? Lehet már kérdeztem, de így jóval többnek tűnik, mint amire emlékszem... Kíváncsiságból megnéztem, mik vannak a javasolt bekötési rajzokon, és meglestem. Persze, ezek kb. árak, nem mélyedtem bele, de hát vtc szelepek 13-53 ezer között, vagy laddomat talán 55 körül, mikrobubi leválasztó 16 ezer, iszapleválasztók is pár tízezer...
Egyszerűen sok az infó, valahol pl. azt írják, tilos zárt rendszerként üzemelni a vegyest, itt vígan használja valaki... meg ugye a vegyeskazán áraknál is rájöttem a turpisságra, van ahol külön kell megvenni a huzatszabályzót - legtöbb helyen -, az is kb. 12 ezer, automata pillangószelep is vagy 50 ezer, manuálisan (15 ezer) meg szerintem vicces, de legalábbis sok időt igényel a felügyelete...
És akkor még fel sem merült, hogy a melegvizet is hozzá kéne csapni.
Szóval, kb. mennyi, ha az ember a bótban veszi? Vagy neten keresgél, úgy biztos lehet fogni az áron.
Egyszer tettem fel a kérdést,csak mindkét fórumon,mert először az egyiken nem akart megjelenni,amikor megírtam a másikra utána megvolt mindkét helyen. Egyébként kaptam kielégítő segítséget illetve tippet is a kérdésemre.
Nem számoltam ki. Emlékezetből írtam. Itt magad is megtalálod:
Igen, kinyit, de ezzel párhuzamosan a visszakeverést is zárja, mivel felesleges, ha már megvan a visszatérő is annyi, amennyi kell. Nagyjából a nyitási hőfok +10 foknál zárja a visszakeverést maximálisan, de ez a maximum is csak 97% zárás (3% nyitva marad).
Ha már meleg a pufi vissza térője is ( több mint az esbe C-a) akor kinyit teljessen . Akkor mitőlcsökken le a vissza keverő ág áramlása, ha az is szabadon van ?
"mellesleg nagyon meleg van tőle Pufi "még" nincs,de tervben van."
Itt a gond. Jó az a szelep, kell majd a pufihoz. Felejtsd el, amit előbb írtam, nem érvényes. Valamiért azt gondoltam, hogy a meleg minden mennyiségben kell neked. Pl. azért mert van pufid. Elnézést, tévedtem.
Megoldás: Talán kevésbé kellene pakolni, nem? Ha megpakolod és azt várod, hgoy fojtás nélkül ne adja le mégsem a hőt, akkor nem értelek, de igazán.
Ha lesz pufi, lehet pakolni, addig főállású fűtővé vagy kinevezve!:DDD
Tévedés. Amíg a VTC nem nyit, addig a puffer felől nem nyit. A kazán-VTC visszacsatoló ág pörög csak. HA túl meleg a rendszer, akkor 3%-ra zár a visszacsatolás (elvileg, ha jól emléxem) és a többi a pufitól jön.
Látom időnként felteszed a kérdést, mert nem válaszol senki.:D Talán tanácstalanok vagyunk?
Két dolgot megpróbálnék azért:
1. keringetőt nagyobb sebességben (mivel melegebb a visszatérő és a kazán jelenleg sokat emel rajta, ezért könnyen megüti a 70-et, ahol meg betilt a szabályzó és elfolytja szegény kazit, ha gyorsabban pörög a rendszer, akkor nem tölt annyi időt a kazánban a víz, ergo nem melegszik "túl")
Nem is a levegő a gond, hanem a friss víz (oldott) oxigén tartalma. Meg a sók stb. Persze ez vészhelyzet, nem biztos, hogy érdemes ezen agyalni, nem történik sűrűn (elvileg:D).
Igen, filóztál is ezen, ha jól emlékszem. A nyelves jól zár keringető nélkül is? Mintha az lett volna a mondás, hogy nem elég megbízható a zárása kis nyomás esetén. Van, hogy jó, van, hogy átszivárog lassan.
Igen, jól látod. Ha van áram és megy a kergető, akkor nem kell zárnia. Ha van áram és nem megy a kergető (még nem vagy már nem), akkor végig behúzva kéne tartson, ami lehet jelentős, bár asszem sokat nem esznek ezek, de minek? Szerintem csap oda!:D
Emlékszem. Itt kérdeztem pedig. Persze, jó ez is, nagyon profi a rendszered, csak ugye, ahogy írtam is ill. te is, ez nem oldja meg csak az indítást. A leállás utáni visszahűlés megmarad. Persze neked csak egy bizonyos mértékig (1/3). Másnak tovább (fekvő pufi, ujjuj). Akinek teljesen a kazán felett van, ott egyáltalán nincs gond a leállás után. Szóval erősen rendszerfüggő.
Amúgy a csap a keringető elkerülő ágában van. Mitől lenne veszélyes? Ha fűtesz, van otthon valaki, nem? Ha minden delej elmegy és az UPS sem kerget, akkor a szirénára valaki elfordítja (nyitja) a csapot. Ha véletlen úgy marad, gond nincs belőle, előbb-utóbb észre veszed.:D
Nem levegős a szivattyú,már légtelenítettem a radiátorokat is és a szivattyút is. Nem alpha2 van sajnos. Egy Halm típusú szivattyú és 2. fokozaton üzemel. Vtc nélkül így üzemelt jól. Megpróbálom 3-as fokozaton hátha jobb lesz. A radiátor kör nincs foltva.
Az alpha2 magának állítani be az optimális fordulatot?
Ja hogy merulohuvely!? No ez eszembe sem jutott, azt hittem a csonkba valahogy bele kell rogziteni a szondat ragasztoval/egyebbel, meg sem fordult a fejemben a merulohuvely. Igy mar sokkal egyszerubb, nem kekll megoldani a nyomasallosagot. Pedig mar majdnem "felfedeztem" valamit :)
Oké, nem kötekedni akartam (estleg egy ici-picit).
Csask leírtam a véleményemet, azt,hogy nekem mi tűnik szimpatikusnak, mi lehet a legoptimálisabb szerintem.
attól még lehet hogy hülyeség,amit írtam, de legalább szimpatikus hülyeség...:-)
Egyébként a nyitott tágulási bekötés nálam is tréfás a kazánház-lakás szinteltolás miatt, idén újra átalakításra vár,egyszerűsítés végett,hogy minél kisebb legyen a padláson futó (szigetelt) csövek hővesztesége, magyarul rövidítek.
A tűzoltó-mentő stb-t én is kihagyni szándékozok, de a flex a barátom:
Valami furdancs blogrról gugliztam:
Flex a lellke mindennek:
A vidéki környezetben nem csak az a csodálatos, hogy jó mélyet szippanthatunk a friss levegőből. Semmihez nem fogható hangok vesznek körül bennünket.
Képzeljük el, hogy egy kellemesen hűvös nyári reggelen a szaletliben kortyolgatjuk a friss kávét. Egy szép nap ígéretével teli hűs szellő simogatja arcunkat, csicseregnek a madarak, lágyan susognak a fák levelei és a szomszéd pontban 7:30-kor bekapcsolja a sarokcsiszolót. Leánykori nevén a flexet. Leszögezhetjük, hogy a vidéki élet velejárója, hogy a nap bármelyik időszakában hallhatunk olyat, hogy valaki nekiugrik egy tetszőleges méretű vasdarabnak. Flexszel! Ahogy nyáron hallottam egy balatoni kiruccanásom alkalmával: "Ha vidéken laksz és nincs flexed, akkor buzi vagy. Ha van, de nem használod, akkor is". A "hogyan használjuk a sarokcsiszolót" témájú értekezésemet egy másik alkalomra tartogatom. Most egy videó segítségével vizsgáljuk meg azt a helyzetet, amikor a művészet egy fehér márvány szoborban ölt testet, többek között egy flex segítségével. Íme.
Mondom mi a fene az a szaletli??? gugli: valami fedett pecó, házikó, tetővel rendelkező akármi.
Ennél nagyobb úri huncutság a pergola: úgy néz ki mint egy féltető ácsolata, csak cseréplécek és cserép v. bármi zárt fedés nélkül.
Besüt a nap, beesik az eső, de legalább cserébe jó sok pénzbe kerül... hát hiába, élni tudni kell.
Mondjuk szőlővel, borostyánnal befuttatva nyáron jó árnyékoló lehet és hangulatos, de ősztől tavaszig akkor is beázik..
Talán jövőre én is csinálok egyet a ház mellé, ha húznék rá fóliát, tűzifatárolásra jó lenne...:-)
nesze neked esztétika, inkább szinuszos üvegszálas-múgyantás hullámlemezt kapna.
Tüzifatárolásról majd írok egy kipróbált módszert később.
A rendszer nálam sose lesz kész, mindig csak készül és valamilyen készültségi szinten üzemel...
2 éve 1 pufi, jövő héttől remélem 2 + egy csőkígyós HMV tartály,
azután új (használt) lapradiátorok a mostani csőregiszteres helyett, amin átfolyási sebességet állítani szinte lehetetlen, termofejekkel (kezdetleges zónaszabályzásnak)
jövőre napkollektor, , meg falfűtés meg beleér a kezem a ..
Egyébként meg a visszaolvasásról: nem biztos hogy 1-200 hsz elolvasása után teljesen tiszta lesz a kép.
Bár bizonyos mennyiségű információ birtokában hiheti azt valaki hogy már eleget-sokat ill. mindent tud, na az ilyeneknek kár visszaolvasni. Hiszen elég sok meglévő információ esetén is csak azt mondhatjuk, hogy tudunk valamennyit...
Minél többet tudunk meg a dolgokról, a világról, csak akkor jövünk rá, hogy valójában milyen keveset is tudunk...
Ez vagy további fékevesztett tanulásra serkent, vagy reménytelenségre csüggeszt, vagy elfogadjuk hogy bár mindent úgysem tudunk megtanulni, de a stagnálásnál, elbutulásnál jobb az elménk fejlesztése, kinek-kinek megfelelő érdeklődési körben és tempóban. Na erre a zagyvaságra iszok egy hidroxilcsoportos gyümölcslevet.
Na jó sok zagyvaságot összehordtam, ennyi már lehet hogy topicOFF vagy mifene, de hát nem kötelező elolvasni,aki nem akarja.
Üdv GG
Az előbb nem ment e úgy tűnikl, újra küldöm, bocs ha 2x jelenik meg
Korai szivattyúindítás kb30-40 foknál nálam, így biztos nem indul meg a gravitációs keringés,ami újra lehűtené a kazánt--> kondenzvízkicsapódás,kátrányosodás, semmi gyors rétegződésű pufitöltés ,akkore meg minek van a kazánvédő hőkeverőszelep meg a keringetőszivattyú ha gravitációsban üzemeltetjük félig a rendszert.
Akkor sem indul meg a gravitációs keringés ha a pufi teteje ennél melegebb, egyébként amint a kazánkilépő eléri a pufifelső hőfokát, indul a körforgalom szivattyú nélkül is, kb 70-60-50-ig jól megy gravitációsan is utána lassul, meg persze ha nem megy a keringető, akkor nem fekete kohószénnel kell tüzelni nyitott légbeejtővel...:-)
Egyébként nálam nem vtc van, hanem laddomat, de elvileg egykutya, amíg el nem éri a 60 fokot,addig csak a kis kör (kazán-vtc elkerülő)
Persze előbb-utóbb beindul magától is a szivattyú (mert az eleve gravitációsnak tervezett 6/4-2" nál általában kisebb a csőátmérő a szivattyús rendszerekben, + egyéb szűkületek-szerelvények-kanyarok lassítják az öncirkulációt, pláne ha begyújtáskor "adunk az érzésnek, hogy hadszóljon"
Üdv, nagyon nem akarok beleszólni, mert nem értek hozzá, de ha nincs pufi, akkor a meleget magukat a radiátorokon kéne szabályozni. Nyílván ha teljesen lezár, és kátrányosodik a kazán, akkor, mint írták, nem szabad lezárni, illetve rosszul működik az ótómatika.
Lehet én gondolkodom rosszul, de a kazán tudja szabályozni, milyen meleg víz menjen ki. Ez után a szivattyú fokozataival lehet variálni mennyi vizet nyomjon át, ez által a visszatérőt is lehet valamelyest szabályozni.
Ha hideg a radiátor azon része, amerre távozik a levegő, akkor szerintem levegős, egy próbát megér, max pár csepp vizet veszítesz.
Hagyományos bekötéseknél én nem tudok róla, hogy használnának vtc szelepet, tehát működnie kéne nélküle is, és ha eddig jó volt, de beszerelted és rosszabb lett, akkor lehet nem kéne, amíg nincs pufi.
De lehe én írok hülyeséget, ez benne van a pakliban, vagy csak rosszul jött le a sztorid.
Már próbáltam ezt a megoldást is és amikor eléri a beálított hőfokot megint teljesen lezárja,mellesleg nagyon meleg van tőle. Pufi "még" nincs,de tervben van. A másik,hogy zártam már az előremenő ág csapján is (mindhárom ágán van csap),de akkor még rosszabnak tünt.
Tanácstalan vagyok,lehet hogy lesz egy eladó vtc szelepem.
Nálunk kb. 50C foknál kapcsolja be. ( Ezt csak a start gomb megnyomása után csinálja, ha magasabb a viz hő mint 60C, akkor már nem aktív. Vagy is visszahűl, már nem fogja feleslegesen járatni.
Ezt azért csinálom, így hogy mire eléri a kívánt hőfokot addigra az Esbe (TV60) is elő legyen melegítve.
"Engem amúgy nem zavar az, hogy 3-5 perccel tovább fogyasztja az áramot a keringtető szivattyú, mivel amíg nem éri el a 60 fokot a víz, úgyis csak a kazán-VTC körön keringteti a vizet"
Szerintem a korai szívattyúindításnál nem kergetheti arra a vizet!Mert a VTC amíg nem nyitt meg maximum a puffer alján át szívhat nem?
De ez végül is mindegy.Amit említetek korai szívattyúindítás az mit jelent nálatok Hány fokon kezditek kergetni?
Üdv. Amióta betettem a vtc szelep 50C-os azóta még jobban kátrányosodik a kazán. Teljesen folytva üzemel. 70C-ra van állítva az előremenő. A huzatszabályzó teljesen lezár és alig ad levegőt, ezelőtt pedig megvolt a 2-3mm rés. Van valami ötletetek tanácsotok?
valaki regebben itt emlitette, hogy rendelt digitalis homeroket a pufferhez az ebayen. Olyanrol van szo, mint a linken is lathato darab? Ha igen, akkor hogyan kell beepiteni a puffer csonkjaba a szondajat? Atfurt dugo + szilkonragaszto megteszi?
Kedves kérdező,kérünk olvass kissé vissza, nem sokat, 1-200 hozzászólás elolvasása után már nem leszel ilyen tanácstalan.
van itt fenn a forumon néhány bekötés belinkelve, vagy guglizz: atmos bekötés, szakszer bekötés,fűtésüzletház bekötések, puffertartály.hu és .com,stb.
Sőt van itt a topicon egy illető, valami krályok szabója, vagy szabók királya fantázianéven, aki elég komoly tervrajzot csinált, meg is építette és állítása szerint működőképes...::--)))))))))))))))))
Kedves új kérdező, kérünk olvass kissé vissza, van itt néhány bekötési rajz, vagy guglizzál: atmos bekötés, szakszer bekötés, fűtésüzletház bekötések, puffertartály.hu és com, ill. van itt valami királyok szabója,ill. szabók királya fantázianevű illető, aki komoly tervrajzot készített, egy párszor már fel is tette ide a topic-ra és meg is építette , saját bevallása szerint működőképes...::--)))))))
ahogy a régi motorosk javasolnák: olvass vissza legalább 1-200 hozzászólást ... máris nem leszel olyan tanácstalan
padófűtés körében van egy lemezes hőcserlő és egy hőfokszabályozó. a jelenlegi beállítás melett olyan 40 fok körüli víz megy a padlóba. ez a 2-es számú szivattyú előtt található. a radiátoros körben egyelőre nincs keverőszelep, ennek beszerzése folyamtban van, remélem hamarosan összejön a beszerelése is. így egyelőre oda szabályozás nélkül megy a víz. tudom, ez nem jó, de meg lesz oldva.
Kérdéssel, kéréssel fordulok a hozzáértőkhöz, miszerint:
A zárt rendszerű, radiátoros fűtés rendszeremet újítom fel, ami adott, hogy 2szintes a ház, a 2szintet külön termosztáttal szeretném megoldani úgy, hogy van egy gázkazán, egy vegyestüzelésű kazán és egy egy hőcserélős puffertartályom.
Miként kössem-köttessem össze, hogy ne legyen teljes a káosz?
Ha van ki belinkel egy rajzot vagy leírást azt megköszönném!
Valószínű idővel egy Hajdú hőcserélős villanybojlert is beeszközölök, amit szintúgy összekötnék a fentiekkel de ez még várat magára.
Nemrég elkészült nálam is a meglévő fűtési rendszer átalakítása. A vegyes tüzelésű kazánom 30kw mellé beépítésre került egy 1500L-es Babóti gyártmány puffer tartály. Illetve megmaradt a gázkazán is. A házunkban van radiátor és padlófűtés is. Mindkét körhöz külön termosztát. A puffer felső részébe került egy Honeywell merülő hüvelyes termosztát.
Tegnap elkészült a vezérlés így már a szoba termosztátok jelzésére érkezik a meleg víz a házba. Azt vettem észre, hogy ha a rádiófrekvenciás szoba termosztát leáll és ezáltal leáll az egyik keringető szivattyú, akkor hiába kér még a padlófűtéses rész meleget a másik szivattyú nem képes felnyomni a meleg vizet a házba. Nekem úgy tűnik, h a 2 szivattyú sorban egymás után lett bekötve és ha az első szivattyú nem megy a másik nem képes áthúzni rajta a meleg vizet.
A pirossal jelölt cső megy a radiátoros kör felé, míg a kékkel jelölt a padlófűtés irányába. A cső egy darabon közös, ebből a közös csőből ágazik le a padlófűtés. Az 1-esel jelölt szivattyú mikor leáll szoba termosztát leállítja a 2-es hiába megy nem tudja nyomni a meleget a padló fűtési körbe.
Hogy lehetne ezt a hibát orvosolni? Átalítottam a szivattyút auto adapt funkcióból kézire és felnyomtam a 3-as fokozatba, hátha ez segít, de nem jött be. Szét kell szedni a rendszert és az 1-es szivattyút áthelyezni direktbe a radiátoros körbe?
Próbáltam a fórumban hasonló esetet keresni, de én nem találtam. Ha esetleg van bárkinek vmi építő ötlete az kérem írjon. Tudom a rendszerem még messze nem tökéletes, de további fejlesztések már be vannak tervezve.
Köszönöm,
Sajnos ide nem tudtam vmiért képet feltölteni ezért az alábbi linken megnézhetőek a fotók:
Eredetileg én is nyitott rendszeren gondolkodtam,de a jelenlegi rendszerem úgy lett kialakítva hogy a HMV tartályom a ház padlásán kapott helyet,és a tágulási (nyitott) csak 1 m-rel volt magasabban így állandó (időközönként)légtelenítési gondok voltak.
Végigzongorázva a lehetőségeimet.A zárt rendszer mellett voksoltam (ami nem volt könnyű döntés)
A kazánházam úgy csatlakozik a házhóz hogy félnyeregtetős plusz a ház azon vége is lecsapott (nem tűzfalas)így elég messze kellett volna csöveznem a Tágulási csonkjait,Biztonsági hurkot.Szigetelni és olyan helyen kellett volna elvinnem ami közvetlen nem megközelíthető.(Fagytalanítás elég netces lenne így)
úgy hogy marad a zárt rendszer.
Tágulásikat megvettem már (jól méretezve táblázat szerint,kiszámolva a kezdő-űzemi-és maximális nyomással stb)
Túlnyomásszelep 2db lesz benne egy a kazánál,egy a pufferen 2,5Baros
Vészhűttőhurkom meg van arra szánt Honeywell TS130 ast két féle képen lehetne bekötni.Vagy a hurokra vagy lefúlyószelepként.
Autómata kazántöltőszelepem még nincs.
Mikróbubi-Iszapleválasztó ilyesmik megvannak.
Egyszer akarom úgy megcsinálni a rendszert hogy utánna ne jöjjön a mentők-tűzoltók-katasztófavédelem-Nasa na és a Flex
Én nekem kettő nyelves viszzacsapóm lesz!Egy az előremenőbe közvetlen az elzárócsap és a hollandi mellé a másik a szakszeres rajz szerint a Bypass ágban.
A kazán felé a visszahűlést (melegítést) nálam egyetlen leffentyűs visszacsapó megoldotta: A kazán --> puffer előremenőbe van beépítve (felső pufitöltő, "meleg" cső), mégpedig a kazánvédő keverőszelephez történő leágazás, és a pufi közé lett betéve.
Így sem a pufi-kazán "nagy" körben nincs visszaáramlás, sem a pufi-kazánvédő keverőszelep-pufi kis körben sincs mozgás
Az alsó visszatérő (hideg) ágon nekem nincs is plusz visszacsapó beépítve a szivattyú elé vagy mögé sem, hisz ugyanazon a körön felesleges két ugyanazon irányba működő visszacsapó.Esetleg a kisebb résveszteség, azon visszaáramlás megfogására lehet hatásos a 2 db, de szerintem többet ér ha gumitömítésest építünk be sima réznyelves helyett.
(nehéz levadászni, de létezik, hogy a leffentyűs visszacsapó réznyelvére gumilapka van csavarozva, vagy házilag is tuninngolható a sima,középen átfúrva a réznyelvet, kis csavarral kör alakú vékony 2mm gumilapkát tenni rá, ügyelve a pontos záródásra)
Bypass ágam azért nincs, mert laddomatom van, abban gyárilag benne van egy függőleges tengelyű tányérszelep formájában.
(Tudom Joe: persze rívok, hogy nincsen della, osztán közbe meg laddomat, meg kótyomfitty... 3 éve 65-ért vettem, bár már akkor is drágább volt, mint a házilag összeépített, csak anno még nem olvastam ezt a fórum-topic firlefrancot, osztán buta vótam, mint a főőd..., szépen kifejezve dezinformáltak is a megkérdezett helyi kisvárosi szagggemberek: Mi aa??? Nem kő aaa. Összeépíteni? Én? mibűűl? hogyan? Mit? hát ezeketa válaszokat kaptam, ezér mögvöttem ögybe, osztán jól is mükszik )
Nyilván ma inkább legóznék.
A pufi (2m magas) nálam egyébként nálam nincs megemelve, mert alcsony a kazánház, így is tökéletesen működik a gravitációs keringés, amíg nincs 60foknál jobban felfűtve a pufi alja, utána lassul azért. De nem kell nyitott alsó hamuzóajtóval görögtüzet eregetni a kéményen kifelé.
A "korai" szivattyúindítás teljesen oké, én is így csinálom, ha sietek a begyújtásnál, üzemmeleg kazánnál 60-65 fokra feltekerem (60-as patron van a laddomatban-pluszba rendeltem,nem számít van pííz szarásig, nem tettszett a 73-as, ami néha 80-nál nyitott csak) és mivel kicsi kazánom van, 2x-3x kell rakni rá, mindig tekerem feljebb a csőtermót(tudom szentségtörés) ami a laddomatot vezérli, a végén már 80-85 vagy végállásba 90 fokon áll. Ha kialszik a tűz, elfogy a parázs, és én is alszok már estleg, akkor lekapcsol a csőtermo.Füstcsőtermom még nincs, tudom hiba, de gányoló legyen veletek, mondjuk küldhetne egy komplett vezérlést,érzékelőkkel,csak "kedvem" nincs hozzá
( Eddig szerencsém volt, van egy siemens a puffer-lakáskörön és egy nevenincs sötétnarancssárga kínai a
kazánon, mindkettő +-2 foknál kapcsol,semmi 10-20 fok hibahatár.A boltban végig kell próbálni egy csomót, aminek a legszűkebb a játéka, azt kell választani, megvenni. A való életben is így működik más témában is, kipróbálni és a jót elvenni :-)))
Mágnesszelepet jó drágát, ami eszi az áramot és esetleg beragad pont akkor mikor nem kéne, minek????
Minek űrhajórobotpilótaelektronika és hardver, ha egy egyszerűbben is megoldható. Korábbi szivattyúindítás( begyújtáskor úgyis ott van az ember néhány percig legalább), hőfokkülönbségérzékelő, gányoló féle kapcsolás, füsthőtermo prioritással .
Kingnek igaza van csapügyileg. Kazán-puffer közé csapot tenni nem szabad, ill. szabad (de nem szabadna, csak így könnyebb szivattyút cserélni), azzal a feltétellel, hogy nem nyitogatjuk-csukogatjuk napi szinten (sőt legjobb a tekerőjüket levenni és egy szögre akasztani a falon), mer' egyször elfelejtésből úgyis csukva marad. Mörfi után szabadon meg pont akkor lesz áramszünet, ráadásul épp alszik a kazánfűtő, vagy kocsmázik...:-) És indul a bakterház, mert a bypass ág zárva maradt.
Tudom van szünetmentes... de csak abba nem bíznék, az is csak egy villanyos kütyü, tehát mörfi szerint pont akkor krepál be.
Vagy kissé talán paranoid lennék, lehet, bár azok a furcsa hangok nem ezt mondják...:-)
Tudom van vészhűtőhurok, de nem az a cél, hogy pengeélen táncoltassuk a rendszert egy áramszünet esetén, ha estleg egyszerűbben is megoldható a probléma, mert mondjuk a pufi még csak félig van felfűtve,tehát a gravitációs keringés saját magától megoldaná a dolgot, szünetmentes, junkers hűtőhurok meg automatikus hidegvízbetöltés nélkül.
A szünetmentes véleményem szerint egy több órás áramszünetnél tehet jó szolgálatot a lakáskeringető üzemeltetésére. Vagy akkor, amikor már teljesen fel van fűtve a pufi, mondjuk 80-80-80- ra de még megtömi a delikvens a kazánt, mert kint monjuk mínusz húsz van,és úgyis folyamatosan megy a lakásfűtés. (Nálam ez szokott lenni, mert csak 1000 lityis a pufi, a kazánom meg kicsi 20-25kW. Na ha ekkor elmegy a hálózatból a delej, akorr gebasz van...
mer mikor lenne áramszünet, ha nem ekkor aug 20.-án csak kis valószínűséggel szakadnak le a távvezetékek a hóviharban, ha mégis, akkor általában úgysem megy a fűtés, mer mindenki tűzijátékot bámul
Na illenkor kell a szünetmentes (1. biztonsági tartalék bevetve, kilőve) üzemeltetni a kazánszivattyút (ilyenkor a lakásét letiltanám)+ vészhűtőhurok 2.biztonsági tartaléknak + automata kazántöltő esetleg 3. bizt.tartaléknak. Nyilván az előbb leírt reaktor-üzemeltetést senkinek nem javaslom, én is csak akkor tettem, ha muszáj volt, állandó felügyelet mellett, nem bepityókázva-alvás közben-elmenve otthonról.
(remélem ebben a hónapban bekerül a 2. pufi is az első mellé, vele talán egy használt 40kwos kazán is, és akkor nem kell annyira kicentiznem a felfűtést...csak hát a piszkos anyagiak,most éppen ott tartok, hogy 2. pufi megvan, kazán ha használható akkor vasáron meglesz, csak az "olcsó" szerelők is majd egy havi fizetésemet kérnének a néhány napos munkájukért cserébe. Na meg még mit nem. Éppen segédet keresek magam mellé, mert a technikai felszerelés adott, de néha jól jön még 1-2 kéz, kiveszek egy hét szabit, és indul a fából vaskarikagyártás.)
Tudom paranoia, de az utóbbi két biztonsági lépcsőt is vezérli valami nyomásérzékelő szelep.
Mi van ha az megpurcan és nem engedi rá a hidegvizet a vészhűtőre, vagy a kazántöltéshez...
Előrelátó katasztrófafilm-forgatókönyvírók ezért szokták mindkét megoldást beépíteni a rendszerbe, főleg, ha van rá anyagi keret.
Tólnyomást kiengedő szelepből min.2-t
A van-tól sose kell félni, inkább legyen benne 2-vel több bizt. kütyü a szükségesnél, mint 1-el kevesebb (magyarul 3-ból nulla)
Egyébként meg mi van, ha elmegy a hálózati víznyomás???Akkor nem megyen a vészhűtés-vízpótlás. Mondjuk víztornyos rendszernél ez nem hipp-hopp történik, de ahol házi-vízmű (kis hidrofor, nem 2000lityi) van ott áramszünetnél megszűnik a víznyomás is sec-perc alatt.
Személy szerint én a nyitott rendszert preferálom, mert egyszerű mint egy faék, nincs mi elromoljon benne.(Ha jól van megcsinálva)
A padláson egy 200 l-es villanybojler fölfordítva, aljába (ami a teteje volt) csonk behegesztve a tágulási vezetéknek,ami a kazánszivattyú szívóágába csatlakozik, +gőzlefújópipa a boiler eredeti betáp és kivét csövekre rákötve (mindkettő kell, mert csak 1/2-esek, búvárcső kifűrészelve),túlfolyócsonk oldalt majdnem legfelül behegesztve.Az egész +egy 5-cm nikecellből készült "dobozzal" körbevéve. Fontos a megfelelő csőátmérő, 1" az előírt, főleg a gőzlefújónál fontos. Nálam eddig 3/4 volt, azt is át kellene alakítani (nagyobb kazán-időegységenként több távozni kényszerülő gőz lehetősége) De az 1" os gőzlefújóhoz már kevés a 2x1/2" bekötés, mert kisebb az átmenőfelületük együtt is, leszűkítés meg nem ésszerű.
Pufi ill. és kazánházcsövezés tetejéből légtelenítővezeték szintén pipába kötve.
Kemény mínuszokban a padláson lévő kócerájt a fagyveszély miatt ellenőrizni kell, nehogy fagydugó alakuljon ki a csövekben, főleg a gőzlefújóban, mert akkor megy a gőzös...Sajnos szokott ebből baleset is lenni, tavaly is felrobbant egy kazán Szentesen,a mellette lévő emberkének tudtommal annyi lett.
A padlásra menő vascsövek épp ezért 2x10 mm csőhéjszigetelést kaptak, + üveggyapot fóliacsomagolással .
Az eleve purhabszigetelésű boilernek meg az említett hungarocelldoboz.
Célszerű minél rövidebb csőszakaszt vezetni a fűtetlen térben, szerencsés az, kinél pl. lakott és fűtött padlástérben elhelyezhető a tágulási. Na ilyen gond a zárt rendszernél nincs, bárhol elhelyezhető a tágulási-k.
Csövek fagyellenőrzése mínusz sok foknál:(vasnál működik, réznél is valőszínű) Tapogatással, ill egy kicsi csepp hideg (kutyák befagyott itatóvödréből a jég alól fecskendővel felszívott) víz a fémcsőre cseppentve. Ha a csőbe a víz elfagyott, tehát konkrét pl -5 -10 fokos fagydugó van,nem csak 0 C-os kásásodás akkor a csepp víz azonnal ráfagy a vascsőre.
Na ilyenkor kell gondolkodni: hajszárító kicsit lassú, de biztonságos, ilyenkor jó ha van hőlégfújó pisztoly, de vigyázni a gyúlékony anyagokra (szigetelést levenni végig) Pont ezért a disznópörzsölő is necces kissé...
A menetesen szerelt vascsőnél leggyorsabb lehet szétkapni a cuccot, be a hideg- langyos-meleg zuhany alá, után gyorsan vissza.
Még mielőtt egy állatvédő megfeddne: a kutyáknak a kazánházba is van 1 vödör ivóvizük, a szőrösebbik kutyának(leonbergi) egy fekvődeszka (szőnyeg helyett, mert az gyúlékony lehetne, tudjátok, a furcsa hangok...), a rövidszőrűnek (weimari vizsla) meg egy majdnem zárt deszkaláda. Kazánházajtón gumilapból lifegőajtó hogy szabadon ki-be mehessenek a házőrzők.Bár a vizsla csak a kazánházat őrzi nov- márc. között. :-)
A zárt rendszerekről a magánvéleményem:
Pufi-kazán kört is lehet zártra csinálni, (de minek):
kell (het) hozzá gőzlefújó bizt. szelep-ek, hűtőhurok, aut. kazántöltő, szünetmentes táp, vagy nagy akku, cseptölltő, miegymás.
Zárt Tágulási méretezése fontos, nem mindegy az előfeszítés mértéke (gázkazán miatt esetleg)és a 80-90-egynéhány fokon lévő végnyomás mértéke (alatta legyen a gőzlefújókénak). Mindez súlyos tízezrekért, vagy együtt akár lehet 100 fölött is
Ezzel szemben a nyitottnál nem nagy beruházás a vastelpről egy kb 10% rendszertérfogató villanyboiler. És nem tud elromlani.
Tudom sokan a meglévő gázkazán mellé, után építik be a pufis-vegyeskazános rendszert, hogy olcsóbbá tegyék a fűtésüket.
(vegyeskazánnal simán olcsóbb, + pufival szabályozható is , de + beruházás, meg azért tüzelni, fát hordani, estleg fűrészelni,hasogatni kell, tehát nem olyan kényelmes mint a gáz, de legalább nem érdekel az orosz-ukrán gázvita, se a gázár, nem érint se a lehetséges gázáremelés, se a rezsicsökkentés ::--))))))
Nyilván aki régi nyílt égésterű gázkazánről, neadjúristen konvektorról tér át pufis rendszerre, akár néhány év alatt is megtérülhet a sokszázezres beruházása.
A legtöbb gázkazánnak már alapnyomás kell, ezért a zárt rendszer.
De a vegyes-pufi kör lehet nyitott még ettől. Szerintem egyszerűbb és biztonságosabb.És vagy a pufiban lévő felső hőcserélővel (kw korlát gondot okozhat) lehet házasítani a két rendszert, vagy + 1 keringető külső hőcserélővel(itt meg van egy hőlépcső-veszteség,+ költség).
Kinek a pap, kinek a papné, kinek a lánya... kinek a fia-borja? (fúj) kinek a kutyája (fujj-fujj)- kölyke (fúj-fujj-fujjj)
Mondom én hogy régen egyszerűbb volt sütni a mammuthúst a barlangban (szép nagy nyitott tűzterű kandalló)
Szerintem tegyél. Pont ezt kérdeztem Kingtől, hogy van-e erre jobb megoldás, mint a korai keringető indítás, de nem válaszolt.
Én erre nem emlékszek. A csap azért elég veszélyes dolog. Engem amúgy nem zavar az, hogy 3-5 perccel tovább fogyasztja az áramot a keringtető szivattyú, mivel amíg nem éri el a 60 fokot a víz, úgyis csak a kazán-VTC körön keringteti a vizet.
Ha motoros szelep lenne ami alaphelyzetben nyitott akkor elég csak egy csőtermosztát az előremenőre. úgy bekötve Hogy ha eléri a kazánköri szivattyú indítási hőmérksékletét akkor kinyithat,(mivel úgy is zárja azt az ágat a szívattyú aleffentyűssel) Ha meg a kazán kihül a megadott hőmérkséklet alá akkor meghúz a szelep.
Csak ennek a dolognak annyi a bibije hogy eszi az áramot fölöslegessen.Akkor nem lenne gond ha a szelep csak annyi ideig kérné a graftot míg az eggyik állásból át nem áll a másikba.
Valaki említette már korábban,még azt is hogy Ő egy alap helyzetben nyitott mágnesszeleppel oldotta meg.Ami áramszünetnél kinyitt.Vagy ha tovább gondolja az ember akkor lehetne valahogyan hőmérksékletre is vezéreltetni.Vagy ez már túl Sci fi??
Mert nálunk én álmodok a bátyám villanyász és megcsinálja a vezérlést,de ő szerinte fölösleges és csak bonyolítom.
-hogy a szakszeres bekötés alapján a kikerülő ágba tegyek é egy csapot vagy szelepet?
Mert azt hiszem Kingoftailor említette hogy amíg a kazánköri szivattyú nem indul el adíg az abban az ágban lévő lefentyűs visszacsapószelepen keresztűl elindulhat gravitációsan a víz.ez álltal hűtve a kazánt és lassabban éri el a z üzemi hőmérksékletét.Ha meg már a felfűttés befejeződött akkor azon az ágon visszagravitálhat a kazán felé.Ezzel visszahűtve a puffert.Úgye a puffer visszatérőjébe nem tehetek rúgós visszacsapószelepet mert akkor nem nyitja meg egy esetleges áramszünetnél vagy szívattyú bes@rásnál,VTC eldugulásnál.
Szerintem tegyél. Pont ezt kérdeztem Kingtől, hogy van-e erre jobb megoldás, mint a korai keringető indítás, de nem válaszolt. Talán pont ez a megoldás. Ha gond van és kell a gravitáció, kinyitod a csapot. Érdekes, de ezt már régebben is olvastam itt vagy a vegyesen és mégsem ugrott be. Egyébként a keringető indítás a visszahűlést nem akadályozza meg, bár az nem mindenkit érint. Van, ahol jóval magasabban van a pufi, nem fog a meleg visszamenni a kazánba.
Azért a 60 fokos Dt már elég sok. Nálam átlagosan 45 fok (40->85). Gondolom ezért telik meg 4,5 óra alatt.
Ha meg a fából kiszámolt 123KWh-t elosztom 27-el, akkor ki is jön a 4,55 óra. Úgy tűnik azért a celsius kazánom hozza a gyár által megadott 27KWh teljesítményt.
Jelenleg még nem tudok erre válaszolni.Mivel az új 8Tagos Viadrus raklapon van a kazánházban,a régi lemezkazán mellett ami mégdolgozik,Le van folytva 50-60 fok max előremenőre.(600-as Dunafer lapr. 10,8 m)Mert ha már magasabban űzemelne nem lehetne megmaradni a lakásban.Most is begyújtunk két kicsi gyerekem van az egyik még csecsemő meg én is hamar hozzászoktam a jóhoz.Bár a túl meleget a sem szeretjük.
Azért ne csüggedj, még mindig jobb a nagyobb puffer, mert tovább tart, nem kell úgy felfűteni, nehezebb/lehetetlen a kazánt megrottyantani :) Én is berakok még egy ezrest ha lesz rá érkezésem.
1700L + kazánban lévő felfűtése egy 40kW-os kazánnal, átlagos 60% hatásfokkal jó esetben (pl.1700+150L=1850L, dT=60C, az 128,7kWh energia) 5,36 óra, ha mindig 100% jár a kazán ideális körülmények között... Az én teljesítménymérésem szerint a 38kW-os Totya átlagos teljesítménye amikor igyekeztem maxra hajtani csak 31-32kW (olykor a pillanatnyi teljesítmény elérte az 50kW-ot, a gyár szerint 43kW), így várhatóan jó 7 óra a felfűtésed. Gondolom 1,5-2 óránkét neked is leég egy rakat, így szorgalmasan rakhatsz rá :) Hát ha a lakás is kér óránként 6-15kWh-t hidegben ...
Visszanéztem az áprilisi fűtési adatokat, átlagosan óránként 10C emeltem az 1000L puffer átlaghőmérsékletét óránként egy 38kW kazánnal, egy teljes felfűtés 4,5 - 5 óra ha a lakás is kért. Decemberben 2x kellett begyújtani olyan hideg volt. Nálam naponta kér a lakás kb 130-150kWh fűtést. A múlt heti hatásfok tesztemen dT=60C 4 óra alatt lakás nélkül. A max hőfok 88-91C volt a pufferben. Te mennyire töltöd 4,5 óra alatt? 72C-ra, dT=44C 2 óra 15 perc - volt már 2 óra alatt is, nem tudom hogyan:)
Igen ezt korábról olvastam is,és tettél fel fotót is ha jól emlékszem!És fel is figyeltem rá.Abba reménykedek hogy az a plusz 13Kw ami az enyémbe van lerövidítí a te 4,5 őra felfűttési idődet is.(Nem versengeni akarok :) Csak az esetleg azt is jeletheti hogy kevesebb energiát fogyasztanék a felfűttéásel.
-Hát nem tom mi legyen ezzel a Biztonsági Hőcserélő védőhurokkal?
Olvasgattam a Vegyestűzelésübe is 3 éve foglalkoztak ezzel a témával és ott is ütköztek a vélemények,de nekem az szól mellette hogy nem keverne friss vízet a rendszerbe.
Megkérhetnélek benneteket,hogy dobjatok valami ötletet?A kazán és a puffer 42mm-es préselt csővel van gravitációba kötve.Építettem egy töltő szivattyú kört(nem volt pénz az ESBE szelepre)amivel tudom tölteni a puffert.Szerintetek hogyan tudnám bekötni az ESBE szelepet?
Szia Orion 68!Redszertevem sima szakszeres bekötés,csak nem 2T-vel hanem hidrováltóssan.(A tetejéből szeretném elvinni a lakás felé)
Csővek a lakáskörben 22-es Réz.(kiépítve)
Csővek a Kazánkörben 6/4" Vas (Még nincs megvásárolva)
A puffertartály nagy valószínűleg Babóton csináltatom.a hely adottságai miatt(Ajtó-ablak-kémény-vízelágazásnak az aknája-villanydoboz stb figyelembevételével) nem férek el nagyobb 90 vagy 95,5 palástú max szig nélkül 250cm magasságú puffer.Hogy még megközelíthető is legyen.
Gázfogyasztást-hőigényt ne kérdezz nekem az elmúlt 3 szezonig konvektorral fagyoskodtunk és mellette kandalló füttés.
A ház részlegessen van leszigetelve 8cm-es EPS.A lakás kb 100m2 ebből 70m2 3éve lépésállóval aluról is szigetelt.Új fa ablakok.Eggyes helyeken gipszkarton mennyezet.
Ami foglalkoztat jelenleg:
-Kell e nekem autómata kazántöltőszelep vagy sem?
-hogy a szakszeres bekötés alapján a kikerülő ágba tegyek é egy csapot vagy szelepet?
Mert azt hiszem Kingoftailor említette hogy amíg a kazánköri szivattyú nem indul el adíg az abban az ágban lévő lefentyűs visszacsapószelepen keresztűl elindulhat gravitációsan a víz.ez álltal hűtve a kazánt és lassabban éri el a z üzemi hőmérksékletét.Ha meg már a felfűttés befejeződött akkor azon az ágon visszagravitálhat a kazán felé.Ezzel visszahűtve a puffert.Úgye a puffer visszatérőjébe nem tehetek rúgós visszacsapószelepet mert akkor nem nyitja meg egy esetleges áramszünetnél vagy szívattyú bes@rásnál,VTC eldugulásnál.
Vészhűttőm van.Egy Buderus-Junkerst másoltam le 160-as csőből van 14m 10-es rézcsőből duplasoros hűttőhurokkal.Levehető karimásan.
Szünetmentesem most még csak egy UPS 500-as van ami max 40-45 percet tud áthidalni és ahogy mondtad Búg és melegszik is tőle a szívattyú.
Rendszerterved van-e már, szerintem arra lesz reagálás. Csöveket is vettél, milyet? :) Kémény paraméterek? Puffer típus, csövezés? A 40kW 1700L-ez elviekben jó, ha keményen fogod etetni. Szünetmentest csak "Pure sinewave"-t mert másképp berregni fognak a szivattyúid és melegszenek nagyon! Külső aksi is fog kelleni, valószínűleg 2db, mert az 1000VA feletti szünetmentesek 24V-ról mennek, lehet, hogy az aksik töltését külső áramkörrel kell megoldani.
Sziasztok kedves olvtársak!Érdeklődnék hogy nem túl figyelemfelkeltőek a kérdéseim,vagy túl nagy baromságokat kérdezek?Mert újjabban nem látok semmi reagálást a bejegyzéseimhez.Mint már korábban írtam.Igaz még nincs meg mindenem a rendszerhez,de apránként gyülytögetek.
Már meg van: 40kw -s Viadrus,VTC ami egy Honeywell 135(5/4")Kapilláris termofejjel,VTA szelepek,Vészhüttő,Csapok,idomok.termosztátok.Egy hőkülönbség elvén működő kazán szívattyúvezérlő.Zárt tágulási tartályok,Mikróbilevállaszó,Iszaplevállasztó,Yszűrők Biztonsági szelepek TS 131 stb.
Vagy még az a félresikerült fogalmam sincs hogyan bejegyzés miatt Z@idóztok?Nem vagyok az!Római Katolikus vagyok :)
Az általad felvázolt gravitáció megakadályozására én(és még sokan mások itt a fórumon) rugós visszacsapószelepet tettem a rendszerbe. Ezt csak a lakásköri szivattyú működése "nyomja" át, a gravitációnak ellenáll!
Üdv! Két év puffer használat után a felmerülő hibákat szeretném javitani.
Azt vettem észre ,ha már kezd felmelegedni a pufi alja akkor a radiátorkörbe is elkezdi forgatni a vizet a kazánkör szivattyúja,néha akkor is csak félig meleg a pufi. Igaz thermoradiátorszelepeim nincsenek.
Milyen megoldást alkalmazzak ennek megakadályozására. Valami visszacsapót vagy thermoradiátorszelepeket.?
Hát ez az, hogy nem jelzi vissza, hogy köszönjük..., így önkéntelenül újra küldi az ember abban a hitben, hogy elszállt(ami szintén többször előfordul) Én is jártam így a napokban.
"Mert ha a pufferből a legalacsonyabb teljesítményen üzemeltetem akkor nem fordul meg a radiátorokban a víz, és a visszatérő hideg marad."
:DDD Te vicces pofa vagy. A radiátorba bemenő meleg? Szerinted hová lesz az a meleg? Leadja a radiátor. Miért hideg a visszatérő? Mert már leadta a radiátor. Ugyanis az pont így működik. A radiátorok 80/60 vagy 70/50 lépcsővel működnek nagyon hatékonyan. HA túl vannak méretezve, akár 45/35 lépcsővel is működhetnek. Akárhogy is van, neked az a lényeg, hogy a puffert egy pörgetéssel hűtsd le. Mindig csak annyi meleget veszel ki, amennyi kell a fűtéshez és az aljába hideget teszel vissza. Ha feljebb veszed a keringetők teljesítményét, akkor hatékonyabbak lesznek a radiátorok (esetleg túl is fűtenek néha).
Mire van állítva a VTA? Ha pl. az 55 fok (meg is van?) akkor a puffer keringetőt hiába tekered gyorsabban. Ha a radiátorokat tekeri gyorsabban, akkor előferdülhet, hogy meleg marad az alja, mert nincs ideje leadni a hőt.
Nem kell azt kétszer elküldeni. Ha küldöd a következőt, együtt megjelenik majd.:D Mondjuk azt nem tudom, hogy mennyi az ablak mérete (1 óra? 1 nap?), de ha visszajelez, hogy "Köszönjük stb.", akkor befogadta az adatbányába csak nem jeleníti meg. Ill. nem mindig, van, hogy működ elsőre. Ez egy free service, nem panaszkodhatunk.
Sziasztok én azt szeretném kérdezni hogy, elkészült a fűtési rendszerem van egy pv-35-ös kazánom 1000 literes puferral és 200 literes 2 hőcsrélős melegvíztartállyal, és három grundfos alpha 2 szivattyúm. Mind a három szivattyúhoz külön vezérlés. A pufferhoz most be lett építve egy motoros szelep ami megakadályozza hogy felgravitáljon a melegvíz a pufferból (mert eddig azt csinálta) a pillangó szelep nem vált be mert lefojtotta a szivattyút. És beépítésre került egy vta 522-es keverőszelep is. ami a visszatérőből keveri hozzá a vizet Azt szeretném megtudni hogy a szivattyúkat milyen teljesítményen kell üzemelni? Mert ha a pufferből a legalacsonyabb teljesítményen üzemeltetem akkor nem fordul meg a radiátorokban a víz, és a visszatérő hideg marad. De ha nagyobb teljesítményre veszem félek hogy hamar kirántja a pufferből a melegvizet. Mert ha rendesen keringetné akkkor a visszatérő is meleg lenne és nem vonna el annyi meleget a pufferből mivel a felmelegedett vizet a visszatérőből keverné hozzá. Lehet hogy a pufferből nem is venne el. szerintetek?
Ha az alapvetéssel számoljuk, akkor ehhez 27*50=1350 literes puffer kell minimum. Nekem 1550 literes pufferem van. 4,5 óra alatt felfűti, ha a lakás nem kér közben. Komoly hidegben majd elválik, de szerintem biztos kell majd égjen 6-7 órát.
30KW-al és a 2000 literes pufferrel még rosszabb a helyzet (szerintem). Én ha most kellene kazánt vegyek, akkor 40KW-ost biztos vennék. Jó nagy tűztérrel.
De jó, hogy 2-szer kell elküldeni a hozzászólást, hogy talán egyszer megjelenjen.
Ha az alapvetéssel számoljuk, akkor ehhez 27*50=1350 literes puffer kell minimum. Nekem 1550 literes pufferem van. 4,5 óra alatt felfűti, ha a lakás nem kér közben. Komoly hidegben majd elválik, de szerintem biztos kell majd égjen 6-7 órát.
30KW-al és a 2000 literes pufferrel még rosszabb a helyzet (szerintem). Én ha most kellene kazánt vegyek, akkor 40KW-ost biztos vennék. Jó nagy tűztérrel.
A logika azt mondja, hogy ha nem egyforma átmérőjűek, akkor 1cm magas vízréteg nem egyforma mennyiségű víz a kettőben. Ha a kilépő csonkok egyformák és a keringető egyforma távol van a különböző tartályoktól, akkor egyforma mennyiséget fog szívni mindkettőből, de a meleg szintje nem lesz már egyforma. Kivéve ha leáll a keringés, mert akkor ezek a szintek kiegyenlítődnek (egymás között). Hogy nálad pontosan mi történik, az talány (véletlenek szerencsés együttállása?), de ha jól működik, akkor az a lényeg, örülni kell neki:D
Valaki segítene abban hogy tegyek e csapot a visszatérő ágba a leffentyűs visszacsapó mellé vagy sem?Mert már jóval korábban esetelte valaki hogy amíg nem indul a szívattyú addíg megfordul gravitációsan.A bátyám meg minden áron le akar beszélni a Bypass ágról,hogy az csak a gondot jelenti nekem.Vegyek inkább egy nagyobb szünetmentest.(most is van csak nem színuszos).Szerintetek?
Először is Dolmar üzenetére. Az előremenő víz 70-75C között mozog.
Igen van csap mindhárom ágánál,már próbáltam zárni rajta de semmi változás. Amint írtam az előremenő 70-75C a visszatérőben sajnos még nincs hőmérő a holnapi napig,mert tervezem.
Viszont a levegőre gyanakszom mert néha zuborog a szivattyú,és a radiátorokban is volt levegő. Gondolom beszorítottam ahogy feltöltöttem vissza a rendszert.
Ezzel a megoldással azt szerettem volna elérni hogy ha a hidegebb hónapokban kevésnek bizonyulna a kazán teljesítményem akkor csak az egyik pufit töltögesse de stabilann. Ha nemkér annyit a lakás akkor van idő töltögetni a másik pufit.
De belátom ez nem túl szerencsés mert a visszatérő úgysem hagya az első pufi alját 50-55C' fölé melegedni!
Valami okos megoldásotok nincs a 2 1000L-es bekötésére?
Lehet nem is sorba kellene bekötni?
Akinek 2 pufis rendszere van az ossza már meg a tapasztalatait!pláne aki több bekötést is kipróbált!
Üdv. A következő észrevételhez szeretnék segítséget. Betettem a rendszerbe egy esbe vtc511 50C-os szelepet. Azt tapasztaltam,hogy az előzőekhez képest lassabban kezdenek melegedni a radiátorok és jóval több idő kell,hog megforduljon a víz.
2 óra múlva is hidegek a radiátor aljai (ami ezelőtt nem volt),és a visszatérő vezeték is jó ha van 30 fok, Az esbe után meg nem lehet megfogni.
Beszorult levegő okozhat ilyet? Vagy esetleg valami más megoldás?
Feltettem a másik fórumban is a kérdést,de nem reagáltak rá.
Ha nem egyforma (magasság, átmérő) pufferek vannak, a párhuzamos nem biztos, hogy szerencsés. Nem egyszerre telik meg (ez a kisebbik baj), de ürüléskor sem egyszerre fogy, amikor a lakásköri keringető leáll, akkor viszont egymás között kiegyenlítődik a rétegrend.
Egyforma pufferek esetén valszeg én is a párhuzamost preferálnám.
"Tehát ez még egy előny lenne a padlófűtés mellett? Nem válnak ki annyira a gázok. Vagy hátrány lenne, mivel nehezebb kiválasztani? :D"
Tök mindegy mivel fűtesz (padlófűtés, radiátor), a puffert kb ugyanannyira melegíted fel. Régen állítólag azért rottyantották meg a kazánt beüzemeléskor, hogy minél több oldott oxigén kiváljon és légtelenítve legyen a rendszer.
Ha lesűlyeszted a puffert, az egyik sarokba csinálj egy zsompot, ahova össze tud folyna a víz és ahova le tudsz engedni egy búvárszivattyút, ha esetleg valami gond adódna. Régen én is ilyenben gondolkodtam, én rácsot akartam a pince szintjével folytatólagosan tenni.
Nekem 322-s van beépítve. Múlt évben abban a tévhitben voltam, hogy nem pontos a keverőszelepem,de ebben az évben kiderűlt, hogy a mérőműszerek csaptak be,mechanikus hőmérők :-))
Urak hagy kérdezzek egy keményet össznépileg.Esbe kazánvédő beszerelését tervezem,kimaradt a rendszerből.A 3-as és az 5-ös sorozat között mi a különbség?Azt látom hogy anyagban ill.külső belső menetben különböznek.Ennyi?Köszi
Tehát ha jól értem akkor az alján és a tetején van 2-2 csonk (a hirdetési képeken legalábbis 2 db csonkot lehet látni, igaz csak az egyik oldalát fényképezte a hirdető)
Hogyhogy te nem voltál ott? Nem te választottad ki a tartályt, hanem csakúgy küldtek 1-et?
Hőcserélőt milyet szeretnél beletenni, és milyen céllal (fűtés, HMV) ja és a meglévő csonkok milyen méretűek?
Tehát ez még egy előny lenne a padlófűtés mellett? Nem válnak ki annyira a gázok. Vagy hátrány lenne, mivel nehezebb kiválasztani? :D
Babót és Újkér tőlünk sincs annyira messze.
Valaki írta, hogy elméletileg nagyobb átmérő lassabban hül ki, mint a kisebb.
Tudom én, hogy verseny van, nálunk is ez a helyzet, de ez még nem indok arra, hogy a megrendelő irreálisan többet fizessen. Mert ugye ha megfizetem a szakembert, akinek van megfelelő felszerelése, és tisztességesen megfizeti a munkásait, akkor elvárható részemről, hogy ne adjak neki még többet. Aki meg olcsón, gagyit, nem megfelelő szerszámokkal akar legyártani, persze hogy többet fizet, mint ha célgépe lenne, nem is él meg a piacon. Ha meg drágán adja, átb@ssza a vevőt... az meg megint nem érdekem nekem, mint hülye vevőnek...
De fekve nagyon sok az a 2,5 méter, nem fog elférni úgy sem. Vagy max akkor gyártatok egyedit, nagyobb átmérővel.
A berakáshoz úgyis ki kell bontani a közfalat a kazánház és a garázs között, és eleve terveztem oda egy ajtót, úgyhogy a kazánbehelyezéssel együtt bekerül majd egy ajtó is.
Téliesítés keretében átnéztem a nyitott tágulási tartály vízszintjét, töltöttem még némi fagyálót is rá.
A kerti tavi tapasztalatok alapján- hungarocell lap a vízfelszínre- bevágtam egy 5 cm-es lapot a tágulási vízfelszínére, némi hézaggal az oldalfalaknál.
Nem értek hozzá, de gondolom a visszatérő víz megy alulra. Természetesen a félaknát akkorára szabnám, hogy az egyéb ágazások, csövek, plusz szigetelés is kényelmesen elférjen. Így sem jó ötlet?
Ha besülyeszted a padlóba úgy 40-50 cm a kazánodhoz képest akkor ami a visszatérő csonkja alatti vízet nem tudod kihasználni csak fölöslegessen lenne nagyobb tartályod.A kazánt szokták besülyeszteni.azt is csak azért hogy ha van rá lehetőség a Bypassz ágon gravitációssan megfordujon a víz.(de ez nem törvényszerű)
-A másik meg miért ragaszkodsz annyira a Ladomathoz ??? Lehet hülyén hangzik,de ha abban beszarik valami akkor hosszúcici.Nem javítható,legalább is nem úgy mint legtöbb embernek a topikban VTC szeleppel,sima kringetővel megkötve leffentyűs visszacsapóval stb.
Még jobb lenne ha a tetején vennéd ki a lakás felé a meleget.
tehát mint hajdanán a fatözelésű bolylerek voltak.
.......
és meg is építette , saját bevallása szerint működőképes...::--)))))))
Az elem AAA-s csak az arányok miatt.
