Egy jó töltő elég bonyolultan tölt, több különböző taktikával, több lépésben. Ez kell ahhoz, hogy az akku hosszan, sok cikluson keresztül működőképes maradjon. Nem egyszerűen arról van szó, hogy meg kellene akadályozni a lekapcsolást, hanem meg kellene találni a hibát, hogy újra tökéletesen működjön. Egy ismeretlen, kapcsolási rajz nélküli áramkör esetében ez nehéz feladat, és az új töltő árak ismeretében egyszerűen nem éri meg. Villamosmérnök vagyok, de ha az enyém döglene be, kidobnám és újat vennék.
Az ésszerű javításra egyetlen halvány esélyt látok: Google keresést, hátha az adott töltő hibája olyan típushiba, amit valaki megtalált, és leírta, pontosan melyik alkatrészt kell cserélni.
Egy Dremel akkutöltővel jártam így. Kidobtam, majd gondoltam rákeresek, rengeteget adnak el belőle, hátha másnak is baja volt vele. Kiderült hogy típushiba, megírták melyik elkó szokott bedögleni. Kiszedtem a szemétből, kicseréltem az elkót, azóta jó.
Ezt a három akkumulátort kellene feltölteni. Új akkumulátorok. A korábbi töltővel lehetett tölteni, csak sajnos leégett mert aggregátorral töltöttük aminek nem volt stabil az áramellátása. Ha jól tudom ezeket az akkumulátorokat kb. 6-8 órát kell tölteni a teljes feltöltésig. Rajzom sajnos nincs , csak ez a kép a panelről.
A Li akkut csak erre a célra gyártott töltővel szabad tölteni, kigyulladhat túltöltés esetén. A parkettát is képes meggyújtani, olyan hőt gerjeszt.
Miből gondolod, hogy az akkut nem tölti fel teljesen? Ha esetleg abból, hogy nem adja le az elvárható energiát, annak más oka is lehet. A kínai akkukra szemrebbenés nélkül ráírnak bármit, köszönő viszonyban sincs a valós kapacitással.
Vagy ha már a fázisvezetékbe kötött kapcsolóban megbízunk (sohase tenném, mert már volt a kezemben fázisceruza), akkor használjunk áramtalanításra olyan kapcsolót, amelyik mindkét (mindhárom) vezetéket megszakítja, azok közt a fázis is esélyesen ott lesz.
Van egy 36 voltos töltő elektromos kerékpárhoz. Ami 2 óra múlva lekapcsol. Jelezve , hogy kész a feltöltés. Sajnos így harmadát sem tölti föl az akkumluátoroknak. Örök hálás leszek, aki meg tudja írni, hogy tudom kiiktatni a töltés szabályozást. Leforrasztani letudom, csak tudnám melyik alkatrészt. Kép is van az alaplapról.
Ha valaki fázishoz ér - miközben ráadásul mezítláb áll nedves padlón/kövön - akkor a testén átfolyó áram hatására a biztonsági készülékben lévő kis relé nagyon hamar megszakítja a mágneskapcsoló tekercsének áramát, és ezáltal az összes fázist.
Ez rég ki van találva, és kipróbálva. Használata évtizedek óta kötelező - újonnan épült lakásokban.
a továbbiakban nem foglak győzködni. Valószínű nem is válaszolok.
Különösebben nincs is kérdésem.
Csak rámutattam (volna), hogy pármilliárd ember napi szinten használ villásdugóval szerelt berendezéseket, és nem hal bele - de ezek szerint azért, mert nem értenek az egészhez.
Nyilván ugyanennek köszönhető, hogy a nyomorult gyártók sem bástyázzák körbe SS-relékkel a csíptetős asztali lámpáikat, pedig úgy mennyivel többel el lehetne kérni értük.
Értem én, hogy meg lehet ezt a problémát így is oldani - természetesen. Sőt, lehetne például egy AC-DC-AC odavisszainvertert is közbeiktatni (izzólámpa esetében akár a DC-AC átalakító nélkül), vagy akár egy leválasztó transzformátort, vagy ki tudja még mit. Aki egyiket sem teszi, hanem inkább a dugót húzza ki, magára vessen.
Köszönöm a "kritikát" egy olyan részéről, aki valószínű még fázisceruzát se fogott soha, esetleg azt se tudja mi az.
A témát nem azért nyitottam, hogy a más véleményen lévőket meggyőzzem, hanem azért, hogy megtaláljak egy megoldást.
Ne engem próbálj meggyőzni, hanem majd a "rázó" vezetéket. :-)
Nem olyan bonyolult dolog ez. Egy villásdugóról táplált berendezésben a kapcsolóval a fázist illik megszakítani. Ha megvan szakítva, akkor a berendezésben NINCS áram.
Szabadon nyúlkálhatsz benne.
Anélkül, hogy az előző helyzeten (kapcsoló állás kikapcs) változtatnál, elég a villásdugót fordítva bedugni, s rögtön agyon vágja a kétkedőket, mert az áram nem vitatkozik.
Tudom (éppen ezért), hogy belenyúlkálni csak kihúzott állapotba érdemes.
Az előző példám, csak a gyenge felfogóképességű egyéneknek szólt, hátha megértik, hogy bizonyos esetekben nem mindegy, hogy melyik vezeték hova megy, s ahány villásdugó csatlakozás (esetleg több hosszabbítón keresztül) egy véletlen esemény befolyásolja az aktuális eredményt.
Az eredeti probléma se ez volt, csak egy berendezésben fixen biztosítani kell a nulla, s fázis vezetéket.
Tehát a te elképzelésedet a gyakorlatba NE PRÓBÁLD KI, mert az életedbe kerülhet,
de a továbbiakban nem foglak győzködni. Valószínű nem is válaszolok.
Négy morzés relé vagy négy szilárdtest relé. Ezek elég gyorsak. Be lehet rakni még egy relét vagy szilárdtest relét a készülék és e cucc közé, a bedugástól később helyezi rá a tápot a készülékre. Időzítés. Időrelé, ilyesmi. Akkor tuti nem rázhat.
"Teszteljük az ujjunkkal, vagy a konnektor földeléssel, és ha nem jó, azaz nem világít (vagy nagyon gyengén), akkor bedugjuk fordítva."
A megoldás jó, csak nem biztos, mivel a villásdugót bedugó emberen múlik a sikere, s az észleléstől a fordításig eltelt időben akár károsodást is okozhat.
Ezért keresnék olyan megoldást ami embertől független megoldást ad.
Remek ötletek születtek, én is kb. ezekre gondoltam.
A legegyszerűbb megoldás nem automatikus, de csupán két alkatrész kell hozzá, és vagy olyan dugó, ami a védőföldet is használja, vagy ha csak sima villásdugó, akkor egy fém tesztérintkező kell. A modell a fázisceruza. Legalább 5 MegaOhmos biztonságos ellenállás és egy glimmlámpa kell. Ezeket sorba kötve kell csatlakoztatni arra a vezetékre a készülékben ami szeretnénk, hogy a fázis legyen és nem a nulla. Teszteljük az ujjunkkal, vagy a konnektor földeléssel, és ha nem jó, azaz nem világít (vagy nagyon gyengén), akkor bedugjuk fordítva. Ha akkor sem világít rendesen, akkor nincs meg rendesen a védőföld, ezért jobb ha inkább nem azt használjuk a tesztelésre, hanem a saját testünket (megnyalt ujjunkat), mint a fázisceruzánál.
Ez egy nagyon olcsó megoldás. A szilárdtest-relés, vagy csak sima relés és hasonlóak elég drágák.
Hídba kell kötni négy szilárdtest relét. Mint egy graetz híd. Az egyik átlóba a bejövő 230v a másik átlóba a kimenő 230V kerül. Átlóba kell ellen ütemben vezérelni. Kettőt-kettőt.
Ha mondjuk van egy fix konnektorod és abba dugdosol egy lámpát, hogy ne dugd be fordítva mechanikailag is meg tudod oldani. A konnektorba és a dugóra is felragasztasz egy műanyag darabot, hogy egyféleképpen tudd bedugni.
Ha meg a lámpa test és a dugó egyik lábára fázisára egy ellenálláson beköksz egy LED-et, meg egy diódát sorosan akkor, azt látod, azt elhelyezed valahová a készülékbe. Ha a dugót bedugod egyik irányba világít a másikba nem.
átoroknak. Örök hálás leszek, aki meg tudja írni, hogy tudom kiiktatni a töltés szabályozást. Leforrasztani letudom, csak tudnám melyik alkatrészt. Kép is van az alaplapról.