Azokon “sajnos” túl vagyok, semmi változás. Viszont lecseréltem benne a ledchip-et XHP 50.2-re, meg a drivert is, ultra brutális lett. Szépen elfért minden, a drivert kellett kicsit hézagolni, de megérte a csere. Jön a következő kérdés: most már az utolsó memóriában megjegyzett fokozaton kapcsol be. Végre!
De lehet e a drivert “megokosítani”, hogy ne legyen a nekem sok felesleges fokozat, csak a max? Átkötés, smd alkatrész csere, vagy... ?
Értettem, hogy mi a problémád, csak arra gondoltam, az elfáradt akkun kívül okozhatja az átmeneti ellenállások oxidáciöból eredő növekedése. Egy alapos tisztítás soha nem árthat, de lehet, hogy használ.
Nem. A 230 V oldal és az akkuk töltési oldala nincs elég biztonságosan szigetelve. Fizikai hatásra, pl leejted, akár 230 V is mehet az akkukra, vagy akár meg is rázhat. EU -s gazdasági felügyelet adta ki a figyelmeztetést. Termék visszavonással. Finneknél vették észre, nálunk Szlovákiában, már elkezdték gyűjteni.
Az M23 nem mai lámpa, ha még az eredeti akkumulátor van benne, lehet, hogy megérett egy akku cserére. Mostanában sok lámpa-teszt videót néztem meg, és döbbenten látom, hogy a tesztelők imádják megérinteni az akkumulátorok pólusait éppúgy, mint a lámpák rugós érintkezőit. Mi még úgy tanultuk, hogy a legtisztább kézen is van zsír és sav, mindkettő olyan bevonatot képez az érintkező felületeken, ami megnöveli az áramkör ellenállását. Alkohol, benzin vagy G-22 dry cleaner, ezekkel szoktam tisztítani az érintkezőket, ha makacs a szennyeződés, akkor radírgumit is használok. Ezek jutnak eszembe első körben, mint egy amúgy jó lámpa gyenge teljesítményének lehetséges okai.
Általában, 14 nap az az időtartam, amíg elállhatsz, a vásárlástól netes rendelés esetén, akár indok nélkül is. HA, túl vagy ezen az időtartamon, akkor gariztatni, ha nem megoldható a hiba.
2-4 másodpercet kellene “kibírnia” és az utolsó kikapcsolt állapotba kellene visszatérnie... egyébként 10 percet is simán marad a max fokozaton ha sikerül odakapcsolni. Csak nem onnan indul újra... ez a bajom.. 2-4 másodperc után szétszélednek a vadak, de addig a max fényerő kellene.
Igen, de a garancia levelet nem találom, javíttatni nem szeretném, akkor inkább csere egy másra, már sokkal nagyobb fényerővel rendelkezők kaphatók ebben a méretben... pl. ACEBEAM L16. Abban bíztam, hogy otthon orvosolható...
Segítséget szeretnék kérni... adott egy OLIGHT M23 led lámpa, csak lengő nyomógombbal használva vadászatra. Egyszer csak gondolt egyet és a gyengébbik fényerőn kapcsol be. Ha duplán kattintok megy az erős és a strob.... de bárhol engedem el a gyenge fényerőn kapcsol be. Eddig mindig a teljes fényerőn kapcsolt be. Volt több akkupróba, fél napos akku nélküli időszak... egyszerűen nem lehet a teljes fényerőre bírni első bekapcsoláskor. Ez vadászat alatt kicsit vicces...
Valakinek tapasztalat ezzel kapcsolatban? Köszi előre is!
Ezek szerint az 5000 K -est vetted. A 6500 K -es nem lett volna olyan sárgás és érzetre, a melegebb fényű lámpának a fénye is gyengébbnek tűnik. Ez szórt fényű lámpa. Teríti a fényt. Ez is azt segíti, hogy gyengébbnek tűnik. A hatalmas fényáramból, egyébként elég gyorsan visszavesz, nehogy megfőzze a ledeket, vagy megégesse a gazdáját.
Újabb cikkel gyarapodott a blog tartalma, a Nitecore i4000R "taktikai" elemlámpát próbáltam ki. Optikai téren illetve a módkiosztásában is egyezik az E4K modelljükkel, ezért két legyet ütöttem egy csapásra, igaz annak picit más a kezelése.
Sajnos tegnapra nem sikerült elkészülnöm, de ma megjelent a Brinyte T18 Artemis elemlámpáról szóló cikkem. A legnagyobb feature a vezeték nélküli távirányító, de a színes fények terén is kiemelkedő távot képes átvilágítani, valamint az infra LED is igazi különlegesség, de azt sajnos nem tudtam lefotózni, mert minden otthon található fényképező igen hatékony IR szűrővel van felszerelve.
Akár elemlámpa, akár kamera, fontos, hogy az érintkezők tiszták legyenek. A mai készülék leírások ritkán szólnak arról, hogy tilos az elemek érintkezőit kézzel érinteni. A kéz zsíros, savas réteget vihet az érintkezőkre, az is ronthatja a hatásfokot, idővel kikezdheti a gép érintkezőit is. Ha valaha folyt / szivárgott elem a készülékbe, az is elronthatja a kontaktust. A kamerát megmutatnám Pana szerviznek, és nem mernék 3V-nál többet ráadni.
hogy az elemlámpánál maradjak, nekem csak egy Aldiban vásárolt CREE ledes rúdlámpám van, ami tölthető és USB II is an benne. Két éve vettem, de eddig még csodaként világított.
Ezen látom, hogy 3,7 V feszültségű Li-Ion van benne..
Visszaolvasva azt vettem észre, hogy a fórumtársak ezt a lámpát kézbe sem mernék venni...(röhögés nélkül)
köszönöm, most többet tanultam, mint a gimiben fizikaórákon..
A tanácsaid szerintmjárok el, nem lenneék semmin meglepődve, hogy van megoldás.
Töltő sincs, de az a legkevesebb.
Azt írja a gép, hogy működési feszültség 3.0Volt.
Ez egy Panasonic DMC-LZ8..amikor kaptam, akkor nagyon jónak számított, de most a nejem simán leszólta, mert szerinte az ő saomi redmi 7 telefonja verhetetlen képeket készít....(ebben igaza van)..
Köszönöm mégegyszer, sokat tanultam. Már csak mindent meg kell szereznem...rajtavagyok.
Még a méretre is figyelni kell, mert a védett akkuk hosszabbak, nem tudom a fényképezőgépedbe milyen hosszú megy bele. Lámpáknál is előfordul, hogy a védett nem jó bele, mert nem lehet rácsavarni teljesen a kupakot.
A dummy egy elem/akku méretű és formájú tárgy, ami vezeti az áramot.
A 3.7 V az teljesen töltötten fölmegy 4.2-ig is, ami több mint az elvileg 1.5 V-os elemből kettő sorbakötve, de az a tapasztalat, hogy bírják a gépek.
És venned kell egy LiIon töltőt is, mert gondolom az sincs még, és az akku persze le fog merülni.
Mielőtt pénzt költenél rá, nézd meg a gép menüjében, hogy nincs-e véletlenül elemre állítva, mert sok gépen láttam ilyen beállítási lehetőséget, hogy elem vagy NiMH akku. Ha elemre van állítva, akkor a NiMH akku feszültségét kevesellni fogja.
