Van egy 2012-es Octávia Combim H7-es halogén izzó van benne. Azt hallottam, hogy mindenféle átalakítás nélkül bele lehet tenni H7-es LED izzót.
Lehetséges ez? Csinált már valaki ilyet? Valóban nem használhatók a közúti forgalomban? Több gyártó termékét is megnéztem de nagyjából mindenüt ezt írják.
AzOsram LEDriving HL Off-Road, közúti forgalomban nem használható sorozatával, a legmodernebb LED fényforrásra cserélheted a hagyományos fényszóróizzóidat.AzOsram LEDriving HL LEDsorozata megoldást nyújthat a hagyományos H7, H11, HB4, H10, H8, H11 és H16 izzók modern LED lámpákra való cseréjére.
nem kell, 2o16-ben volt egy váltás és sokat dolgoztak a VW konszern az új modelei légellenállásának a csökkentésén (mert 2o16 kora tavaszán az EU megszavazott egy drasztikus CO2 kibocsájtás csökkentési kötelezetségét és a gyártóknak 2o21-től fizetni kell majd minden forgalomba helyezett autó után, ha ezt meghaladják).
A VW Tiguan (igaz, hogy DSG-s) ugyanannyit fogyaszt hosszúban, mind a kézi váltós O3-as Scout, a két autó motorja és hajtása ugyanaz, a Tiguannak nagyobbak az abroncsai és 18cm-vel magassabb a karosszériája.
A V6-os dízel Touaregnek van egy ECCO módja, ebben a üzemmódban, ha nem nyomod a gázt, a rendszer szétkapcsolja a hajtást és a motort (vitorlázik), szélcsendben egyenes úton pl. 1ookm/h haladva, megy vagy 1.5km, úgy hogy alig csökken a sebessége, a nagy gumik és a homlokfelület ellenére. Ezt csak a Trabi tudta.
Érdekes, hogy a Toureg is (méreteiben tökéletesen egyezik a új Q7-tel) csak 18 centivel magassab az O3 Scoutnál, és a hasmagassága 3cm-rel, amit a légpárnákkal még lehet csökkenteni. Tehát 15 cm a különbség (de 2o cm szélesebb mind az O3-as).
De nézd meg a B8-as Passatot, hogy milyen széles és lapos.
A készülékre telepíteni kell az android autó alkalmazást, amit hivatalosan Magyarországon nem lehet letölteni a Play áruházból, de némi guglizással ráakadhat az ember, például itt: https://www.apkmirror.com/apk/google-inc/android-auto/
Amikor ez fent van a telefonon akkor megadható az alkalmazásnak, hogy pl amikor a telefon csatlakozik az autó BT moduljához akkor automatikusan induljon és már csak egy USB kábellel kell csatlakoztatni a telefont és a fejegység képernyőjére tükrözi a telefon képernyőjét.
Keres rá YT videókra, van egy rakat ahol láthatod működés közben is.
Abban még nincs SCR rendszerű katalizátor sőt lehet, hogy DPF szűrő sem! Ha Ez utóbbi mégiscsak van, akkor lehetséges (biztos nem vagyok benne) hogy lehet benne DPF adalék tartály valahol. (a VW 2004 utáni modelljeibe eleinte szerelt adalékos DPF rendszert, de ezek az autók meglehetősen ritka madarak) ezeknek az adalékkal való feltöltését esősen javasolt szakszervizben végeztetni, egyrészt mert igencsak mérgező az adalék, amiből több féle is létezik és nem mindegyik jó minden rendszerhez, és diagnosztizálni is kell az autót!
...azért az biztos, hogy egy sima fejegységnek az ára ami tudja az APP-Connect funkciót közelebb van a 200 ezerhez mint a nettó 800-850 ezerhez. Ez lehet egy jó kiindulási alap, de persze ebben is van haszon rendesen. Tehát a konfigurációs árlista árait ha úgy nézed, hogy a boltban hasonló tudású valamit mennyiért lehet megvenni (természetesen olyasmit amit kapni is lehet és ebből a szempontból egy fejegység vagy egy aftermarket márkás lámpatest jó példa), akkor azért kijelenthető, hogy azok az árak közelebb vannak a reálishoz.
Egy biztos: a tényleges bekerülési ár még ennek is csak a töredéke...
csak azt mondom, hogy ebbol az arbol semmit nem lehet megallapitani
csak azt tudjuk, hogy a vw atlagosan mennyi profitot termel autonkent
nem is olyan sokat
ennek lehet olyan olvasata, hogy az, hogy egy adott extraert mennyit fizetsz, az nem feltetlenul annak a konkret valaminek az erteke, hanem hogy azon az x aron biztositott az atlagos profit elerese
egyes autokon lehet nagyobb nyereseg, masok lehetnek akar nullszaldosak is
csak azt mondom tehat, hogy az extrak ara egy levegoben logo valami
Azt én is nézegettem, hogy jó paraméterei lesznek, csak sajnos a lecsapott segge alkalmatlanná teszi a jó bicikli pakolásra, hiába közel 600 liter a csomagtartó, úgyhogy emiatt nálam ki fog esni.
Nem kell ezt szerintem túllihegni, a SUV (crossover, SAV, padkajáró, akármi) egy divatcikk, és sokan csak azért vesznek valamit (egy másik racionálisabb helyett), mert divatos. Az eladások szárnyalnak, tehát működik a dolog.
Ha racionálisan nézzük, semmiben sem jobbak, mint a hasonló méretű egyterűek (sőt), mégis ezeket veszik, azokat meg nem.
Más kérdés, hogy aki korábban nem vett egyterűt egy ferde hátú, limuzin vagy kombi helyett, és nem a szomszédnak vásárol, az most sem vesz cicaterepjárót. De ezek vagyunk egyre kevesebben.
Én már kb. egy éve nézegetem az O2 utódját, de még nem találtam olyat, amire érdemes volna cserélni, pedig már elengedtem a gyeplőt 6M-ig:
- lépcsős hátút nem szeretnék, kell a nagy 5. ajtó,
- kombira igazán nincs szükségem, az O2-s sem pakoltam soha kalaptartó fölé, bár nem kizáró ok,
- a garázsom miatt a 4,8 m-nél hosszabb kombinak már nem tudom kinyitni a hátulját ajtón belül (6 méter a garázs, - polcrendszer),
- igazándiból egy olyan nem-egyterű kellene, amiben van hátul 3 különálló ülés, de olyan már nincs (lásd Peugeot 307 vagy 308 SW),
- mostanában a pár éves Volvo V60-akat nézegetem, de az meg elég szűkös hátul (a csomagtartó elég lenne, mert hosszú és széles).
Egy tényről azért ne feledkezzünk meg: Kodiaq van 7 személyes kivitelben. Kéne a francnak SUV, de nyáron azért jó lett volna nem két kocsival menni nyaralni.
Viszont egy régebbi Passathoz képest bőven tudja azt az Octavia, amit kell, vagy még többet is.
Nekem sem kell semmi extra, csak legyen klíma, elektromos ablakok, tükör, meg normális utastér, és futómű. Az a baj, hogy új autóként ilyet már nehéz venni, mert már minden f&szságot beleraknak alapból, ami nem is kéne, vagy ha kell valami, akkor adnak mellé még 4 felesleges dolgot. Emiatt meg qrva drága lesz a verda.
Ha meg olcsóbb autót venne az ember, ott meg a normális futómű hiányzik és/vagy a normális belső nívó, stb.
Egy jó O2 szintnél nekem nem kell több, csak újként már nem vehet ilyet az ember.
Így van. Gyorsabban kopik a fék, a gumi is. Meg eleve drágább gumi méret való rá.
A homlokfelület meg kb. ránézésre is látszik, és eleve a mivel 20cm-el magasabb, így a légellenállása már rosszabb. Ha nem is 70-80LE-vel többre van szükség hozzá, de 150LE-s Karoq tud nagyjából annyit, mint pl. a 125LE-s Octavia végsebességre.
Pár hete, amikor mentünk Prágába autópályán, tök nyugis volt az út. Egy szakaszon volt egy kisebb torlódás, már a cseheknél (leszámítva a kb. 6-7 út felbontást...), mert kamion előzött kamiont, stb. Mentünk 100 körül, aztán látom tükörben, hogy egy Kodiaq jön nagy lendülettel, letúrva mindenkit. Előttem sor, jobbra kamionok. Seggemben jött úgy, hogy rendszám nem látszik. Tipikus ugye.
Amikor szabad volt az út, szépen lehúzódtam jobbra, és 4-es fokozatban kezdtem gyorsítani kb. 90-ről (kamion miatt), hogy azért lássuk, mire volt ez a keménykedés. Úgy lemaradt, mint a borravaló (3-asba váltok, még nagyobb különbség lett volna). Pedig LE-ből biztos több volt nála, csak homlokfelület, 4x4 hajtás, meg tömeg megtette a hatását. Utána, amikor elvettem a gázt, mert utolértem egy újabb konvojt, nem jött már annyira közel, szépen megvárta, hogy megelőzzük a sort. :)
"Ezt pont fordítva látom, azért voltam kénytelen 4 Passat után Octaviát venni, mert sokkal olcsóbb."
...azért az se feledjük, hogy a Passat párja a Buperb lenne és nem az Octavia! Amikor almát nem almával hasonlítunk, akkor nem sok értelme van az árat vizslatni...
Érdekes, mennyire eltérőek az igények. Ezért létezik ezerféle autó.
"Az Octiban szinte fekszel míg a Suv-ban magasabban ülsz, a lábadat nem kell kényszerűen előre nyújtani."
Nem kötelező mindenkinek előre nyújtani, csak a vezető kénytelen, de semmi kifogásom ellene. Viszont magas üléspozíció (SUV - rövidebb kaszni) esetén nem tudod akkor sem előre nyújtani, ha szeretnéd.
"kényelmesebb befordítani a seggemet az ülésre, mint lehuppanni valahová egész mélyre az Octiba."
Koppanásig le van engedve az ülésem, ugyanígy volt a korábbi Passatjaimban is. Ha tehetném, Audi TT-vel közlekednék, vagy valami még durvább, lapos sportkocsival.
"Az árképzés miatt valszeg nem Skoda lesz a kiszemelt, hanem VW."
Ezt pont fordítva látom, azért voltam kénytelen 4 Passat után Octaviát venni, mert sokkal olcsóbb. Golf szóba sem jöhetett a kisebb utas- és csomagtér miatt.
"Nálunk pl. a kombi szóba sem került. "
1993 márciusa óta csak variant (most kombi) autóim vannak, szóba sem kerülhet más karosszéria.
Nálam is benne volt a kategória szinte végig a kalapban, méghozzá a Hyundai Tucson, (meglepően drága) és a VW Tiguan személyében, de sajnos ez utóbbit éppen nem lehet kapni. Csak pár 1.4 TSI motoros Trendline felszereltségű raktári autó elérhető. Augusztusban még Székesfehérvárott volt egy 2.0 TDI Comfortline szalonautó egészen jó árban, de sajnos mire a lehetőségeim odáig jutottak, addigra elkelt.
Nekem a Kodiaq nem opció. Kívülről még be is jönne, a belseje nem az én ízlésem szerint lett kialakítva. És az ára szerintem magas, mint úgy általában a Skoda árai például a VW-hez viszonyítva.
Amikor még megvolt az az egészséges árkülönbség a VW és a Skoda között, addig best buy volt, hisz alapvetően a VW technológiát kapta az ember egy kicsit kevesebb zajcsillapítással, de érezhetően olcsóbban, megspékelve némi cseh rafinériával, de mostanra ez az árkülönbség mondhatni elpárolgott és ugye a szerényebb minőség meg megmaradt, amire a tulajdonos VW gondosan ügyel is!
...a konfigurátorban 285750 Ft a felára, haszonnal, mindennel... Még a sokkal többet tudó, fényszórómosós, kanyarfényes, extra hátsólámpákkal szerelt okosabbik LED felára sincs 500 ezer!
...és hasonló világítási teljesítményt egy sokkal olcsóbb és egyszerűbb lámpatestből is ki lehetne hozni. Arról nem is beszélve, hogy a tömeggyártás felfutása az előállítási árakra igen jótékonyan tud hatni.
Nem tudom, hogy az élettartama hogyan fog alakulni, de ha figyelembe veszem az itthon használt LED-es fényforrásokat amik azért sokkal többet mennek mint az autó fényszórója, és eddig nem nagyon vehető észre fényerő csökkenés, akkor attól sem nagyon kell aggódni.
...de akkor miért írja egy benzines motor fogyasztásához egy dízel adatait...? A kolléga azt mondta, hogy a következő autója egy benzines "medve" lesz (mondjuk jelenleg nem is rendelhető csak dízel motorral)
Erre mondtam én, hogy egy ekkora homlokfelületű autónak biztosan lesz fogyasztása is...
Mire megkaptam egy V6-os fogyasztási adatait... ki érti ezt?!
Nagy az O3 590 literes csomagtartója, 100 kilóval jobban terhelhető mint egy Pug 2008, mégis a Pug-al hoztam haza több fordulóval egyszerre 10 zsák 40 kilós száraz betont. Szóval nem minden a literben nagyobb csomagtér. A Pug-ba jobb volt pakolni és onnan kiemelni a 40 kilós zsákokat.
na meg ezek szerint az utastere is.
Ez is csalóka. Az Octiban szinte fekszel míg a Suv-ban magasabban ülsz, a lábadat nem kell kényszerűen előre nyújtani.
Cserébe nehezebb, nagyobb a homlokfelülete.
A súly csak gyorsításkor számít, a komfortnak meg jól jön, hogy nem pattog az úton. Ha hozzászoknál egy kb. 15 tonnás, puhán légrugózós járműhöz, még tetszene is, hogy a személykocsid is lágyan siklik az úton. A nagyobb homlok felületről vannak hiteles információid (vagy valaki másnak?), hogy mennyivel növeli 100 Km/h-nál a fogyasztást?
Nálam nem jönne szóba Octavia kombi helyett.
Gyöngyösön néztem egy Karoq-t. Kívülről nem tetszett, de belülről nincs vele gondom. Ha az octi csere érett lesz nagy valószínűséggel valami Suv lesz helyette mert nekem kényelmesebb befordítani a seggemet az ülésre, mint lehuppanni valahová egész mélyre az Octiba. Kifelé is kényelmesebb, ha csak kifordulok és leteszem a lábam a földre mintha fel és ki kellene kászálódnom az Octi-ból.
Az árképzés miatt valszeg nem Skoda lesz a kiszemelt, hanem VW.
Élőben nekem kimondottan tetszett a forma, a színvilág. Nem vagyok sem gyártó, sem típus függő ezért a jövőbeli csere időpontjában lehet, hogy nem a VW lesz a nyerő. Néha szeretem elereszteni a gépet, de a jövőbeni cserekor már nem a nagy tempójú légellenállási tényező lesz a fő szempont, hanem sokkal inkább a kényelemem a mi hétköznapjainkhoz mérten a kihasználhatóság és praktikusság. Nálunk pl. a kombi szóba sem került. Egyébként a víziló szájú ötajtósban, nagyobb méretű dolgot tudnék elhozni mint a kombiba ... :)
Ez így van, viszont nálam napi szinten tökéletesen elegendő a Karoq csomagtere, a mindennapokban, városban sokkal élhetőbb az autó. Amikor pedig kell a tér, kiveszem a hátsó üléseket és olyanokat is el tudok vinni, amit az 5 ajtós Octival nem tudtam. Nyilván, aki kombit választ, az a csomagtér miatt teszi, azzal nem tud versenyezni a Karoq.
De most ez a divat, mert jó nagy, és jól mutat, de sok gyakorlati haszna ténylegesen nincs. Minden többe kerül hozzá, megvenni és fenntartani is, minden szempontból.
De hát aki erre akarja költeni a pénzét, tegye. Aztán csodálkozunk, hogy nem lehet elférni az utakon, meg a parkolókban, és a levegő minőség meg nem javul (jó persze, nem csak e miatt), mert feleslegesen pöfékelünk plusz litereket.
Helló, én 15 év Octavia után ültem át Karoq-ba és nem bántam meg. Tény, hogy a hátsó lábtér a Karoq-ban kevés, az első ülést teljesen hátratolva hátul már necces elférni.... Akinek ez fontos, az erre figyeljen. Alacsonyabb sofőr mögött kényelmes hátul is. A csomagtartó szuper, a hátsó üléseket tologatva, esetleg kivéve(!) hatalmas és praktikus a raktér. A városi parkolás az Octavia-val időnként kínszenvedés volt, a Karoq simán befér. Az 1.5TSI DSG párosítás kifejezetten fincsi.
Mintha országúti bringáról montira ülnél. Országúton jóval lassabban mész vele, jobban elfáradsz, nehezebb vinni és hegyre menni. Terepen persze jobb, de ha soha nem mész terepre...
Amíg el nem kezdek vadászni, vagy nem lesz farmom (egyik sem túl valószínű), addig biztos nem lesz SUV-m. A fej feletti fél méter nekem nem plusz pont.
Árazásban egyébként Octaviahoz a Karoq áll sokkal közelebb, a Kodiaq a Superb kategóriában versenyez. Kodiaqot nézegetem én is, kb. Octavia árban van, csak a flottakedvezménye sokkal kevesebb, de alapból ez is jobban felszerelt.
Az első 1oookm a V6-al 6.8. Az autó kereken 2 tonna. 75 literes a tankja, 1oookm elmegy egy tankolással. A O3-as Scoutal ezt nem nagyon ment (a 62 literes tankjával).
Az igaz, hogy óvatosabban vezettem, de 14o-ben 18oo-at fordul a motor. A kocsi széles, de viszonylag alacsony. Egyáltalán nincs szélzaj. A hátsó széksór állitható előre-hátra, a háttámla szöge is. A padlólemez magassabb mind egy kombiba, de én mindig felemelem az ülést, így ez nem zavaró.
Az egyetlen idegesítő zaj, az, amikor a Hold be van kapcsolva, a fékre lépve megállitom a kocsit- aktiválva a kéziféket. Ezután, amikor rálépek a gázra valami egyet reccsen.
Jelezték, hogy majd nem lehet olyan dinamikusan kanyarodni vele, mind egy kombival, de ez a autó bolondbiztosan áll a kanyarban. Hihetelen masszív erősitése van a két toronycsapágy között a motortérbe, a motorház olyan széles, hogy két horog rögzíti.
Olyan erőss műanyag szag volt az autóba, hogy betettem három szagosítót, az rendbe hozta.
A gumiabroncsok gyári nyomása 2.5 bár, a hidak illesztésénél kicsit ráz és beszűrődik a felfüggestés hangja, noha az abroncsok mérete 235-65-R18.
Olajpálcája nincs, meg lehet nézni a fejegységben az olajszíntet. A menű annyira komplex, hogy még nem sikerült mindenen átrágni magam. A kesztyűtartó rendkívűl szűk, nem fér be a használati utasítás sem, de a könyöklő széles és nagyon mély. A csomagtartó alatt van egy mankókerék, ami nincs felfújva, de nincs több gumi rajta mind 3cm, van egy kis kompresszor is- remélem soha nem kell használjam.
...hát hétfőn hajnalban vizes út mellett használtam a LED-es fényszórókat és teljesen jól muzsikáltak. Egyáltalán nem tapasztaltam semmilyen zavaró tükröződést és nagyon jól teszik a dolgukat. Pláne a reflektor alakít nagyot! Nem szanaszét világít hanem főleg az utat világítja meg legalább 1,5-2km-en. Tényleg olyan mint amit egy másik fórumban horizsoo írt, hogy amikor használom akkor olyan mintha az utat kapcsolnám fel!
A fénye olyan összetételű, hogy amikor mégy csak éppen szürkül a felfestések már akkor is szinte kiugranak az aszfaltból. Kicsit rövidre világít a tompított, de dinamikusan változik a távolság a sebesség emelkedésével és természetesen az autó leterhelésével is, szóval a féktávot jól bevilágítja, csak távolabbra nem nagyon látni vele a megvilágított szakasznál. Olyan hirtelen van vége a kevés szórt fény miatt egy halogénhez viszonyítva. (mondjuk a halogén nekem távolabbra is volt állítva, mert ugye az nem emelte a szintet a sebességgel)
Alapvetően jó, már-már annyira, hogy komolyan nem is értem, miért vacakolnak még mindig a halogénnel a gyártók.
Szóról szóra ezek jutottak az eszembe, ráadásul a nagy homlokfelület miatt fogyasztani is fog mint a zállat! Egyébként nem értem a dolgot, most egy átlendülésnek vagyunk szerintem a tanúi. Rengeteg olyan autóba is belekerül a benzinmotor amibe igazán dízel való, pont úgy mint nem is olyan rég a dízelek az olyan autókba amikbe meg inkább benzines volt való. Ennek mondjuk van egy olyan hozadéka, hogy amikorra majd eladó lesz ismét az autóm, akkorra talán kicsit normalizálódik a használt piac. :-)
Sziasztok. A kérdésem az lenne, hogy Skoda Octavia Combi II-be a gyári Bolero Rcd 510es rádióhoz lehetséges e parkoló szenzort vagy kamerát kötni? Ha igen milyet? Segítségeteket előre is köszönöm!
Az nem baj, ha megoldották a 2.0 TDI böszme indulását/leállását, mert a 2014-esekben legtöbbször egy jó nagyot rúg a motor. A következő gép benzines lesz. :)
...ja, és változott a start-stop szoftvere, de szerintem csak a 2016-os modellévtől, DSG-set pedig csak régebbit vezettem, így nem tudom mi a különbség. 1.6 TDI-ből vezettem mindkettőt elég sokat, a 2016-os lassításkor már 5 km/óra körül leállítja a motort (ha szépen komótosan állsz meg akkor még megállásig vissza is kell indítania, olyan korán áll le) és SOKKAL kellemesebben indul újra mint a 2015-ös 1.6 vagy 2.0, valamit átdolgoztak mechanikusan is.
Majd megpróbálom megfigyelni, de alapvetően gombbal kezelem; ki van kapcsolva, de ha hosszabb állás van és nem első vagyok a sorban akkor engedem működni. Leszoktam arról, hogy a pedál kapcsolási pontját kitapogassam, a gombnyomás annyival egyszerűbb.
Az a vicc, hogy pont az autópálya az, ami nem megterhelő a turbónak, hiszen állandó, kényelmes fordulaton pörög, ha mondjuk 140 körül megy az ember. Mire kiér a parkolóba, és leállítja motort, már rég alapon jár a turbó is. A megterhelő, az a végsebességgel történő döngetés hosszabb távon, vagy folyamatos padlógáz, meg emelkedőn lakókocsit húzni.
Egyébként meg mire autópálya tempó után megáll az ember, a turbó már rég alapon pörög, az után keringetés meg tudtommal nem probléma már jó ideje.
Gond csak akkor van a turbóval, ha mondjuk több perces padlógáz után azonnal leállítja az ember a motort. Egyébként meg semmi baja sem lesz a turbónak.
Na ezaz. Néztem nem kínait, a márkára már nem emlékszem, azt félmillió Forint körül árulják, míg a kínai nagyjából 100-120e Ft lenne. De nem merek csak úgy vaktában rendelni, mert ugye a garancia, visszaküldés kínai cuccokknál majdhogynem lehetetlen.
Nem csak a hutoventilator megy, amennyiben szukseges, hanem vizpumpa es egyeb periferiak is, modelltol es motor/valto variaciotol fuggoen. Egyebkent tobb modellben vizhuteses a turbo is.
Sokmindennek nem tesz jot a start-stop, reflexbol kapcsolom ki en is, de azert a 2+2 evet/200e kilometert ki kell valahogy birnia a technikanak, szoval nem feltetlenul kell okosabbnak hinni magunkat, mint a fejelszto- es tesztmernokok.
Bocs hogy beleqqriqlok, nekem az Opelben volt Webastó állófűtésem. Ezeket ugyibár indulás előtt szokták bekapcsolni, hogy már egy előmelegített motort indítsanak a hidegben. Nálam általában 10, max 15 perc járatás elég volt a bemelegítéshez.
A Webastó kályhák elég bolondbiztos szerkezetek, jól védik magukat. Szellőztetéssel indulnak, (kb fél perc) utána gyújt a rendszer és kezd el fűteni. Ha valamiért nem sikerül a gyújtás, jó két percig utószellőztet, majd leáll. Mivel kb 20-30 amper a gyújtási áramfelvétele, lemerült akku esetén sem indul el, mivel figyeli az akkufeszültséget.
A megfelelő üzemet (fűtést) álló kocsinál a kivezetett kis kipufogónál lehet ellenőrizni, (valahol az első lökhárító környékén van kivezetve egy kb 3 cm átmérőjű kis cső) Ha ez meleget fúj, OK a fűtés.
Ezek a kályhák személykocsikban általában 3,5-4 kW hőteljesítménnyel fűtenek, az ennél nagyobbakat teherautókban használják.
Ez oké, de a fékpedált utána visszanyomva (ahogy írtam), szerintem nincs para a csúszó kuplung miatt. 2014-es O3-on ez így működik, a tovább "okosított" Start-Stop rendszereknél nem tudom.
Igaz, leállításkor megy a ventilátor, amelyik így visszahűti a vizet! De a turbó nem vízhűtéses, annak a csapágyait az átáramló olaj hűti, ha hirtelen leállítják, az olajfilm ráég a csapágyra, tengelyre, csökken a hézag, előbb utóbb beáll a tengely. Szakemberek azt mondják, autópályán a parkolóban járassuk még egy percet a motort, az elég a visszahűtéshez. Persze, ha annyira sürgős elhagyni az autót, az más!
Én még nem járattam meg idén,de kipróbálom hamarosan. Nekem lemerült a távirányító eleme tavaly,szerencsére találtam otthon egy bele valót azzal sikerült lekapcsolni :D Bár tudom,hogy automatikusan is lekapcsol.
Igazábol lehetséges, pl ha a nagy vizkört nyitja ki a Webasto mert levegöztetésre van állitva/álitodva.
Mindjárt le is tesztelem álló motornál.
Ara tippeltem hogy a SIM kártya lejárásával Reset ment a beálitásokra és visszaált levegöztetésre (Időközben volt egy akkulemerülés is, így könnyen elöfordulhat hogy újra kell programozzam).
Holnap okosabb leszek...(meg ha meg lesz az új SIM).
Én nem tudom, megcsinálták-e, de írni akartam, hogy nem a start-stop dolga lenne ez, hanem alap elvárás, hogy hűtsön, ha leállt a motor de forró a turbó. Kézi váltósnál is előfordulhat, hogy egyedül hajt a sofőr és autópályán ki kell állnia és otthagyni a gépet, járó motorral Ő sem teheti.
Megvártam, hogy valakinek van-e valami műszaki magyarázata. Én korábban nyitó termosztátra, vagy alacsonyabb reggeli hőfokra (nálunk -2 fok volt 06-kor) gondoltam. Esetleg az el nem égő üzemanyag párolgási hőelvonására, vagy mivel be vot kapcsolva a kiegészítő fűtés, üzemanyag elszegényítés jöhetne szóba ... feltéve, hogy a fedkomp tudja, hogy be lett kapcsolva egy fűtő kütyü. Vagy hátszél volt és nem nyomtad annyira a gázpedált és kisebb terhelés, kevesebb-kisebb tűz a motorban. Innentől kezdve már csak a placebót tudnám ide citálni. Ha elfogynak a logikus-reális ötletek, jöhetnek a logikátlanok és az irreálisak! :)
Ez olajosnál okés, a száraz DSG-nél viszont kinyírja a kuplungot, mert majdnem ugyanolyan fékpedálállásnál megy a parancs a két rendszer felé (amikor csak annyira nyomod a féket, hogy még ne álljon le a motor, akkor már elkezd összezárni. Olajosnál nyírja az olajat, de kárt nem okoz, viszont a száraznál elég a tárcsa).
én az i10-esünkbe nézegetek olyan androidosat, amihez még carplay modult is lehet venni opciósan, de kicsit félek ezektől... kell vagy nem kell, engem is érdekel! :)
...de képtelenek megoldani, hogy egy tempós autópályázás utáni megállásnál ne kapcsolja le a motort a Star-Stop, csak mondjuk egy ésszerű turbó visszahűtés után...
Légy egész nyugodt, meg tudnák oldani, ha az lenne a feladat. De a cél az, hogy NEDC-fogyasztási ciklusban a tesztautó 2 litert fogyasszon ezer km-en, ezért azt programozzák be, hogy mindig állítsa le a motort, amikor áll az autó, azzal is spórol legalább 1 dl-t. A többi nem lényeg.
Mivel ma éjjel 6 fok volt felém, gondoltam kiprobàlom rég nem hasznàlt àllòfütésem...
Illetve probàltam volna ha nem jàrt volna le a SIM kàrtya. Megint bonthatom le a müszerfalboritàst...
Nagyi - gondoltam ràd, hogy milyen szerencsés vagy a tàvirànyitòval. Ott az ellemcsere egyszerübb, pont nemrég jött hozàm valaki hogy nem müködik a fütés... persze nem értette miért cseréltettem ki az ellemet miközben villog a tàvirànyitò.
Visszatérve a témàba, motorinditàs utàn manuàlisan inditottam, kivàncsi voltam hogy hamarabb bemelegszik a motor az autòpályáig...
Hát nem, söt hosszab ideig tartott így.
Rajtam kivül van még itt más ”szaki” aki konyit a Webasto-hoz??
Kösz, elmentettem a linkeket. Ha lejár a gari, kap egy ilyet!
Egyébként egyet észrevettem. Ha már leállt a motor, de megnyomom a kuplungot, viszont nem indulok el, akkor már nem állítja le újra a motort, hagyja járni. Így az elindulás előtt nem tudok pofára esni.
Azért csókoltatom a "fiatal" német mérnököket, akik a kompúterben a p... szőrszálakat aktuális göndörödését is nyilvántartják, de képtelenek megoldani, hogy egy tempós autópályázás utáni megállásnál ne kapcsolja le a motort a Star-Stop, csak mondjuk egy ésszerű turbó visszahűtés után, amit minden álmoskönyv igencsak javall a hosszú élettartam érdekében.
Én elég hamar kikapcsoltam ezt a szarságot, mert az első héten majdnem kivasalt egy kamion!
Araszoltam, majd megálltam a STOP táblánál, és épp kilőttem volna, amikor ez a szar leállította a motort. A "simán beférek" gyorsan "hűbazdmeg"-re módosult.
A probléma mindössze annyi, hogy a gázpedál megrúgása után kb. 1,5 mp kell, mire elindul az autó. Az nagyon sok.
Kézi váltóval és a 2.0 TDI-nél kulturáltabban induló/leálló motorral el tudnám viselni a rendszert, de ez így büntetés.
Megnéztem a lementett térképemet (2014. O3 2.0 TDI "flotta" aksival):
- IDE03256-MAS06105-Battery adaptation-Rated battery capacity,68 Ah - IDE03256-MAS06106-Battery adaptation-Battery technology,Fleece - IDE03256-MAS06107-Battery adaptation-Battery manufacturer,JCB - IDE03256-MAS06108-Battery adaptation-Battery Serial Number,1111111111 Van rá egy söröm, hogy nem csupa 1-es a sorozatszám az aksimon, esetleg a gyárban lusták voltak beprogramozni a valódit? :)
Egyébként 3 db ilyen 2014. tavaszi autó van a cégnél (200-260e km), 2-ben már kezd behalni az aksi, amit a legutóbbi szerviz után kapott teszt cetli is megerősít, már a "good" mező alját mutatja.
hogyan lehet ezt a strart-stopot végleg kiirtani az autóból
Néhány kattintás VCDS-ben, az első dolgom volt. DSG-s autóval tényleg szenvedés, és veszélyes is tud lenni.
Visszakapcsolni utána a gombbal sem lehet, az elektronika azt hiszi, hogy akkora az energiaigény, hogy nem szabad leállítani a motort. Az áthúzott A betűt rakja ki mindig.
Van még egy opció, ami egy "memóriamodul" beépítése. Így, ha kikapcsolod a gombbal, azt megjegyzi, és következő indításnál kikapcsolja helyetted.
Na, hál'istennek az akkucserével sikerült valami bugot is vinni a rendszerbe. Ha zárom a kocsit a távirányítóval, egy záróhang helyett három hang van, mintha zárna-nyitna-zárna, és a belső világítás egy darabig még égve marad. A kocsi záródik, de a piros led az ajtóban folyamatosan világít egy jó darabig, ez a manuál szerint hibát jelez. Látott már valaki ilyet? Ehhh, holnap mehetek vissza. Végülis ilyen aprópénzért pénzért mit akarok?
Félre értetted, de ettől függetlenül elnézésedet kérem! :)
Nem régen a szomszéd településen maszek fekvő rendőröket telepítettek. Az utca messzire és jól belátható, védendő intézmény, utcán játszó gyerekek nincsenek. Felháborodást keltett minden átutazó autósban, hogy még 10 Km/h-nál is felüt a futómű. Tény, hogy vannak száguldozók (mindenhol vannak), akik nem 50-nel mennek, de miattuk büntetni több száz autóst szerintem nem korrekt. Ezen felbuzdulva a párhuzamos, ritkás forgalmú útra is tetettek forgalom akadályozó buckákat az ott lakók.
"Egy bolond százat csinál"
Az internetnek köszönhetően sok falunkbéli olvas fészbukot, hát olvashatta, hogy nagy a felháborodás az autósok között. Az egyik öregasszony ennek okán felvetette, hogy az ő utcájába is kellene egy olyan forgalom lassító útakadály, mint amilyet a szomszéd faluban építettek, mert szerinte az ő utcájában is száguldoznak. A jelzett út szakaszon a jellege miatt, biztosan nincs száguldozás, sőt még 50-nel sem mennek. Az egy kb. 150-200 méteres összekötő utcácska, ami 4 civil ház és az orvosi rendelő előtt halad el. Az öregasszony második beírásánál már több forgalmat akadályozó buckát is igényelt arra az útszakaszra.
Esküszöm nem sértés képen írtam, csak mint jelenséget akartam megfogalmazni. Az olajcseréhez úgy kapcsolódik, elég egy aki leírja, hogy ő bizony 1000 Km-nél cseréli az olajat mert úgy érzi biztonságosnak (a biztonságos támadhatatlan jelző), ami elindít egy műszakilag nem igazolható korai olajcserés lavinát.
Azt értem, hogy le kell venni a műanyag-szalagot, de hogyan? Tudja valaki, hogy csak simán hátrafelé húzva kipattintom, vagy fölfelé kell húzni, és úgy pattan ki? Nem szeretném eltörni a műanyag bolhát...
nem akarok én erről senkit meggyőzni, nekem fontos, egy új autónál nem a 15 ezres olajcserén fogok spórolni
Személyeskedés messzire elkerülve, csak a jelenség miatt: "Egy bolond százat csinál!"
Azzal semmi gond nincs, ha úgy döntesz 3000, 10 000 vagy 15 000 Km-ként cserélsz olajat. Te pénzed, te döntésed, hogyan miképpen bánsz a megvásárolt használati eszközöddel. Az internet olvasó ember hajlamos túlrettegni dolgokat. Anno az 1.0-ás Swiftemet 1000 Km-nél kellett vinni olajcserére (kérdés, hogy volt-e rá szükség?), de az azt követő 6 új autónknál nem volt szükséges. Ha a gyártó a garanciás idő alatt nem tartja szükségesnek akkor biztosan nem "gyártás törmelék piszkos" az olaj. Sokszor emlegettem már apósom Ignis-ét amiben 7.5 éves 13 000 Km-es ásványi ócsó olaj volt. Most 3 évnél jár és esze ágában nincs cserélni olajat. Nagyon nem ő a követendő példa, de ha egy Ignis nem döglik meg 7.5 éves olajtól akkor a tiéd sem fog 3000 Km-es olajtól, de még a 30 000 km-es olajtól sem, ha az csak két éves.
Ha megtalálnám betenném azt a cikket, amiben diesel motorból leeresztett, hosszú csereperiódusú szénfekete olajat vittek bevizsgálni. A vizsgálat eredménye, hogy az olaj teljesen jó állapotú volt, feladatát maradéktalanul ellátta.
Nemrégen olvastam, ha jól emléxem itt, hogy van aki még egy külföldi út előtt is olajat cserél. Nem leszek populáris, cseppet sem érdekel a környezet védelem, de ha műszakilag nem indokolt, felesleges a korai olajcsere.
Hát tényleg csak az akksi volt a baj, elhoztam a kocsit, és minden OK vele. Így a Skodában nem ingott meg a bizalmam, csak a mai akkumulátor technikában...
sajnos dizel dsg-s autokban nyujtja a legrosszabb es legveszelyesebb teljesitmenyt
soha, senki nem jon ra, ha vcds-sel orokre kilovod
Minek kilőni? Hosszú lámpánál, amikor nem legelöl állsz, vagy sorompónál, vagy ha pár percet vársz valakire kifejezetten hasznos, indításonként egy gombnyomás meg belefér akkor amikor nem akarja az ember használni, DSG-nél a sebességváltás elmaradásán elég hamar megspórolod azt a kézmozdulatot.
Egyébként az alapvetéssel teljesen egyetértek, a dízel DSG-n kívül mindegyikben teljesen vállalható a használata, még benzines DSG-vel is, de kézivel a legkomfortosabb a használata.
Bocsánat ha butát kérdezek, de az EA211 (tehát már szíjas vezérlésű) 1.4 tsi 140 le motor már kettős befecskendezésű, vagy még csak a közvetlen befecskendezés van benne?
További kérdésem, hogy mennyire megbízhatóak ezek a motorok? Gondolok itt a kokszosodásra pl.
A gyártó be meri vállalni a 30 000 Km-es olajcsere periódust max 2 éves olajcsere mellett. A 4 év garancia 200 000 Km-es futás teljesítményre érvényes, ami 6.66 (legyen 7) olajcserét jelent. Egyébként mi indokolja 3000 Km-nél az olajcserét?
Nem rég vásárolt autómba (1.4 tsi, 150 le) most van 11 ezer km. Mielőtt még a 10 ezer km-ert elérte volna, felkerestem két szakszervízt is mivel szerettem volna lecserélni az első olajat 10 ezer km-nél, de nem lehetett, mivel mind két helyen a 15 ezres vagy 30 ezres szervízt ajánlották. A kérdésem ezzel kapcsolatosan az lenne, hogy 15 ezer km-ig nyugottan elkocsikázhatok a gyári olajjal, valamint azt esetleg tudja valaki, hogy gyárilag milyen olajjal kerülnek feltöltésre ezek a motorok???
Az extrák száma nem nagyon befolyásol, hogy amikor jár a motor akkor azokat a generátor látja el, amikor meg nem jár a motor, akkor többnyire nem is használjuk azokat. A gond itt az lehet, ha az autó töltési rendszerei nem működnek stabilan és vagy alul töltik vagy túl magas feszültségen töltik az akkukat. (az előbbi a veszélyesebb, mert az már kis idő elteltével is visszafordíthatatlan szulfátosodást indít el)
Viszont az ilyen előjel nélküli akku halál amit a fórumtársunk is tapasztalt, az általában nem ilyen jellegű okokra vezethető vissza.
Hát épp ez az, hogy az én autómban pont nincs szinte semmi extra. Mindig garázsban áll, télen a hidegben alig megyek vele, városban nagyon keveset megy, sok a tempós pályamenet. Ehhez képest a Yarisban, amit nagyjából ezzel egyidőben vettünk használtan, és amiben már egy ideje használt akksi volt vásárláskor is, mindig kint áll, szinte csak városban megyünk vele rövid utakat, még bírja az akksi. Tavaly télen már kicsit gyengének tűnt, de aztán töltés után erőre kapott. Szerintem az még 1-2 évet kihúz. És kb negyedáron cserélhető ehhez képest.
Annyi extra van a mai autókban hogy már nem mennek el az akkuk 8 évig mint az O2-be az enyémben off autó 4 évig bírta ,de a fórumon mindenkinek ebben a tipusban 4-5 évet bírt a gyári akku.
Így már világos. Az a helyzet, hogy minden indulás után egyből kikpacsolom. Nagy ritkán, mikor már meleg a motor, és látom, hogy lesz 1,5-2 perc állás legalább, akkor hagyom, hogy csinálja a dolgát.
A start-stop kormány és fék nélkül is hagy, és az E6-os O3-ban már gurulás közben aktiválódik.
De ennél sokkal merdekebb, hogy a Touaregbe a motor begyújtásánál bekapcsolja a sávfigyelőt, ami szerintem életveszélyes városi forgalomba és két gomb kombinációjával lehet csak kikapcsolni, szerencsére ez a kormányról megtehető, nem kell belépni a fejegység menűjében. Ha úgy felejtem, sávváltásnál indexelés nélkül elég agresszív a kormány reakciója. Lehet, hogy meg fogom probálni leragasztani a szélvédőn a kamerát, de akkor a vészfékezés is esik...
Állitólag sok baleset történt a sávról letérés miatt a pályákon. Az autó atadásánál kaptam egy kimásolt fejezetet a használati utasításból a sávfigyelővel kapcsolatosan- amiben írja, hogy csak a pályán és az eu-s útszakaszon szabad használni.
Az autós oktatóknak van erre nyomós érvük, nem szenved eléggé a honi közlekedés a fogalmatlan úrvezetőktől, akik harmonikát játszanak a legnagyobb dugóban, felezve-harmadolva ezzel egy lámpa áteresztőképességét?
Egy rendes, környezetvédő állampolgárként eleinte állandóan használtam a Start-Stop-ot, illetve még nem volt automatikus a kikapcsolás. :-)
Azt mondják, hogy a városi araszolásnál segít, üzemanyagot takarítok meg, és védi a környezetet. Egy frászt. A városi araszolás itt Pesten nem arról szól, hogy megállok, azután, ha vált a lámpa, akkor indítok és megyek. Mivel az autósok nagy része a megállás előtti 10-20 métert lassan gurulva teszi meg, ahogy ezt a autós oktatók javasolják, bakhatom a Start-Stop-omat. Itt folyamatosan "szivárogni" kell, mert ha kihagysz 5 métert, akkor beállnak eléd.
Múltkor a Széna térnél - ahol jó 5 perc a váltási idő - bekapcsoltam. Nagy volt a dugó, érdemes volt használni. Elsőre, másodikra jó volt, azután közölte, hogy hiba van, manuális indítás szükséges. Persze magyarázkodhattam, miért nem megyek már. És ezt nagyjából hetente megcsinálja. A legközelebbi olajcserénél majd szórakoztatom vele a szervizt!
Sajnos nem lehet ilyesmit, csak nem "egyenes" úton. Nekem is szoknom kell a dolgot, hogy kikapcsolom, mert most az új verdában a DSG váltóval valami borzasztó ahogy indítgatja a motort ez a szerencsétlen hülyeség!
A kódolással az akku kapacitását és töltési karakterisztikáját adod meg. Ha ez ugyanaz mint az előző akkunál, vagyis ugyanaz a technológia és kapacitás/terhelhetőség, akkor nem szükséges kódolni semmit.
Mondjuk úgy hogy nem árt, sőt! Ha lehet akkor kell!
...hogy miért is? Csak azért mert minden gyártmány más-más töltési karakterisztikát igényel. Vannak olyan autók (a cikkben az olaszokat említik) ahol nem kell programozni, itt a töltési karakterisztika nyilván egy biztonságos átlagra van belőve, de a VW-nél a gyártmányokra specializáltan működik a dolog és hát ami a skála egyik végén van, annak a beállítási könnyen kinyírhatnak egy, a skála másik végén lévő akkut.
A Start-stop rendszer deaktiválására már vannak biztos megoldások. Csak egy VCDS kell hozzá és módosítani kell a rendszerben az aktiválási paramétereket. Általában az akku töltöttségi szintjének értékét szokták megemelni és akkor nem lesz aktív soha. Erről (M)Ákos kollégát kérdezd, mert Ő márt csinált ilyet, ha jól tudom.
Na most akkor a csereakkut fel kell programozni, vagy nem? A Lesti szerint nem szükséges, a youtube videó viszont mutatja, hogy hogyan kell.
Én azt hiszem - és ez csak okoskodás - hogy ha az akku paraméterei nem térnek el az eredetitől, talán nem létfontosságú a programozás, ha viszont jóval nagyobb, vagy kisebb amperórás akkut teszünk be, akkor viszont szükséges. Mit mondanak a VCDS guruk?
Ha valaki egyszer rájön, hogy hogyan lehet ezt a strart-stopot végleg kiirtani az autóból - a kis kínai kütyü nélkül - az szóljon! Általános vélemény, hogy csak baj van vele, de a gyártók nyomják, a user meg csak szív!
Azért akku boltban egy Start Stop verziójú Silver Varta akku (ami elvileg szinte a legjobb) sem kerül átlag 40-50e-nél többe, és akkor már 70-80Ah körüli méretről beszélünk.
Igaz, hogy ezek az un. start-stop aksik tényleg drágák, de azért az a 88 ezer nagyon sok. Ha nem garis az autód, akkor vegyél egyet Te, és tetesd be. Nekem az eladóm a kétéves kocsiba betett egy vadi újat, ideadta a számlát is a gari miatt, az 48000.- volt. Én még ezen is elájultam, azután megnéztem, tényleg ilyen drága.
Az Opelhez is egy gyári akku 70000 lett volna, azután kapott egy jobbféle Vartát 22-ért.
Ezekbe általában AMG akku van. Az AMG egy technológia megjelölése és annyi a lényege, hogy a cellák egy tasakban vannak és a köztük lévő elektrolit el van nyeletve egy üvegszálakból álló vatta szerű anyagban, így nem lötyög, ha valamelyik cellából ki is hullana némi anyag, akkor az nem tud mozogni és nem tesz benne kárt. Elméletileg az ilyen akkuk hosszabb élettartamúak és jobban bírják a rázást, meleget és a nagyobb töltőáramot.
Olyan akkut lehet beletenni amint a rendszer ismer. Ezeken van egy úgynevezett BEM kód, és a csere után ezt a kódot kell diagnosztikai eszközzel felprogramozni a vezérlőbe, mert csak akkor működik majd rendesen.
a géles akku ilyen. Nekem, igaz nyolc évesen, az O2-es Scoutba úgy halt meg, hogy megálltam tankolni és többet nem indult el az autó. Előtte soha nem volt semmi baja. Amikor kicserélték, a szaki vagy 1.5 órát matatta a kocsit, valamit nagyon alaposan ellenőrzött. Nézd meg, hogy ki szereli fel az újat, ha ennyire drága.
Így legyen ötösöd a lóttón! Kijött az assistance, és a diagnosztika alapján az akksi nyúlt ki, elvileg semmi köze nem volt a töltő bedugásához. Még most bent van a kocsi, felteszik teszterre, de nagy valószínűséggel kuka. Azon hidaltam, le, hogy az új árára 88 eFt-ot mondtak, de állítólag nem rég még 100 felett volt. Ez létezik? A neten Exide start-stopos akkukat max feleannyiért látok. Ez megint ilyen gyári alkatrészes lehúzás?
Azért ezt nevezem fejlődésnek: fele annyit bírnak az akkuk, mint régen, de háromszor annyiba kerülnek, és nincs semmi előjele annak, hogy kinyiffan. Ráadásul a kocsimban nincs semmi nagy fogyasztó, városban alig megyek vele. A start-stoppal megspórol az ember a kocsi élete során 2 liter benzint, de kétszer annyi aksit dob ki - környezetvédelem rulez.
A nyugalmi feszültség az egy dolog, egy teljesen másik dolog, hogy mennyi áramot képes kipréselni magából az akku és terhelés alatt mennyire ejti a feszültséget. Javaslom hogy kapcsolj fel a lehető legtöbb fogyasztót és úgy mérj rá az akkura álló motornál. Esetleg nézd meg, hogy önindítózás közben mennyire esik a feszültség. (ehhez azért egy hagyományos mutatós, úgynevezett meleg műszer lenne a legjobb)
Még mindig tartom a teóriát, hogy az akku halálozott el. Nem egyedi eset az ilyesmi...
Használ valaki 4 évszakos gumit? Feleségem autójára kellene...kb évi 5e et megy...
A régebbi 4 évszakosak az "elméletileg mindenhova, gyakorlatilag sehova sem jó" kategóriát képviselték, de az utóbbi pár évben a neves gyártók kijöttek igazán jó gumikkal, Michelin, Continental, stb.
Feleségem hasonló használatú autójára M.CrossClimate-et vettem, eddig 2 télen van túl, és tényleg jobb, mint egy olcsóbb téli+olcsóbb nyári, arról nem beszélve, hogy nem kell cserélgetni és tárolni az épp nem használtat, másrészt a kevés évi futás miatt ez az egy sem kopik el, hamarabb kell öregedés miatt cserélni.
Na rámértem az akksira és 12,37 V, ami szerintem azért nem annyira alacsony, pedig most mikor próbáltam, már azt írta ki, hogy "very low". Ma megpróbálok a végére járni.
Azért nem tartom ezt valószínűnek, mert 4,5 éves, városban alig járok vele, főleg nagy fordulatú pályázás van benne. És sosem mutatta a megingás legkisebb jelét sem. Sajnos mire kijött az assistance, addigra átpakoltunk a haver kocsijába, és elhúztunk, mert időre mentünk az ország túlvégébe.
Na, ma otthagyott a gépsas. Reggel pöccre indult, elmentem a haverhoz, bedugtam a szivargyújtóba egy gagyi y elosztót telefontöltéshez, és mikor leállítottam, furcsán kattant egy nagyot. Utána meg sem nyikkant.Kiírta, hogy low battery, gyújtás volt, de el sem kezdett indítózni. Bebikáztuk, járattam egy jó darabig, de utána is ugyanez maradt. Valami ötlet, hogy mi hidalhatott le?
Ne vesszünk el a részletekben! Én csak az elvet próbáltam meg leírni, mert láthatóan a kolléga némileg keveri a rendszereket vagy legalább csak a tulajdonságaikat és ezt próbáltam meg feloldani.
A vezetőtárcsa egyébként nem fixen van lekötve hanem egy szabadonfutóval van a szivattyúkerékhez kapcsolva, mert ha ez nem lenne akkor a maximum hatásfoka kevéssel 90% fölött megakadna, de amikor a szivattyú és a turbina kerekek már közel azonos fordulatszámon forognak akkor a szabadonfutó működésbe lép, a terelőtárcsa elforoghat és az ilyen helyzetekben fellépő káros örvényléseket csökkenti, így tovább emelhető a hatásfok egészen 95-98%-ig. Ezzel a tengelykapcsolóval nem érhető el a teljes zárás, sőt a terhelés emelésével bizonyos forgatónyomaték felett időlegesen csökken a hatásfok. Ezt elkerülendő a modern hidrodinamikus tengelykapcsolók tartalmaznak egy hagyományos tengelykapcsolót is amit elektronika vezérel és az ilyen helyzetekben, amikor kell áthidalják a turbinás rendszert és teljesen zárják a kapcsolatot, kiiktatva azt a pár százaléknyi veszteséget is.
Nekünk Hankook van, Corsa C, évi 3000 km. ugyanerre a használatra. Szerintem jó, amennyi hó volt most is, hóban meg amúgy sem megy 30-nál gyorsabban. Vagy téli nyáron is.
Szerintem, a ZF-be és az összes többi márkanév alatt gyártott hasonló szerkezetben egy hidr. nyomtékváltó van, azaz a citromba még van egy a házhoz lekötött vezetőtárcsa, ami eltériti az olajáram irányát (ettől az áram felgyorsúl), így a turbinakerék lassabban forog mind a szivattyúkerék, merthogy közbe állandó hozamú olajmennyiség folyik át a rendszeren.
"...a száraz DSG erőátvitele 100%-os, az olajos viszont ebből a szempontból ugyanúgy működik mint a bolygóműves (olajos erőátvitel, van szlip és ezzel veszteség)"
Valamit keverni tetszik. Az olajos is 100%-kos erőátvitelt tud, hisz a "citrom"-mal ellentétben* ott is mechanikus kapcsolat van. Az olajosban az olajnak nem erőátviteli hanem hűtési és kenési feladata van. Az olajos nem egyéb mint egy olajfürdős többtárcsás tengelykapcsoló. Kapcsolni 100%-ban tud, inkább oldani nem tud olyan mértékben mint egy száraz. A szárazban is vannak különböző súrlódások amik átvezetődnek a tengelykapcsolón oldott állapotban is, de azok elhanyagolhatóak. Az olajosban ezek nagyobbak, mivel a kialakítás miatt nagyobbak a felületek és az azok között maradt olaj viszkozitása is átvisz némi erőt, de még az olajosban sem komoly ez az erő.
*:A "citrom"-ban, azaz a hidrodinamikus tengelykapcsolóban olyan elven jön létre a kapcsolat, mint amikor két ventilátort egymással szembe fordítasz. Ott egy zárt és folyadékkal teljesen feltöltött térben (az olajos DSG-ben nincs ilyen, ott a kuplung csak olajfürdős) forog egy speciális kialakítású szivattyúkerék ami a folyadék didrodinamikus tulajdonságait kihasználva megforgat egy turbinakereket. (lásd a linket fentebb.)
A modern hidrodinamikus tengelykapcsolók azonban már tartalmaznak egy hagyományos súrlódó kuplungot is és amikor az erőátvitel már közelít a teljes (~98%) értékéhez akkor azzal létrehoznak egy valóban teljes kapcsolatot. A linken ilyen is látható.
Bevallom nem vagyok teljesen naprakész a témában de azt gyanítom hogy az a kép amit a #88537-ben linkeltél az egy olajos kuplung. Azok a száraz DSG kuplungok amiket én eddig láttam mind egy-egy sima egytárcsás kuplungot tartalmaztak, és nyitott a házuk, mint a hagyományos kuplungoké, hogy a kopadék ki tudjon jutni belőle.
Nekem is az van, Kleber Quadraxer. 3 evig teljesen jo volt, aztan nem annyira: a tapadasa jelentosen romlott. Nyaron is sokszor kiporgeti az 1.4 16V 55kW-os eromu. Hoban jobb mint a nyari de sokkal rosszabb mint a teli (3 evig kb. ok volt telen is). Szerintem inkabb jingjang nyari meg jangjing teli, de inkabb Matador nyari/teli. A baj nem az hogy el fog elkopni, hanem elkezd nem tapadni megfeleloen. Matador volt a gyari gumi, amit 8 evesen csereltem le (tudom...), de jobb volt nyaron mint a Kleber. Barum Polaris 1 volt a teli, szinten nyolc evesen kerult nyugdijazasra, de sokkal jobb volt mint a Kleber.
Azon gondolkoztam, hogy lehet-e hatra 4 evszakos, elore meg nyari/teli csere. Szerintem nem. Ugy remlik, hogy azonos tipus (teli/nyari/4-evszakos?) kell mind a 4-re es egy tengelyen ezek melle azonos mintazat kotelezo. Igaz ez?
Sztív írta a gumis topikban, hogy a négy évszakos gumi nem gazdaságos. Én úgy voltam a téli gumi kérdéssel, hogy a feleségem jól vezet, de nem profi vezető, ezért neki minden képen KELL a jó téli gumi! Száraz úton elgurul a nyári gumi is, télies körülmények között a téli gumiban jobban bízom mint a négy évszakosban. A téli guminak nem sokszor kell, hogy bizonyítson. Elég egyszer. Korábban írtam, nem az a baj, ha nem tudunk elindulni! Sokkal nagyobb a baj, ha nem tudunk megállni vagy úton maradni.
Használ valaki 4 évszakos gumit? Feleségem autójára kellene...kb évi 5e et megy...ovi suli bolt szentháromság között,
hülyeség? Eddig külön volt téli nyári, de most új téli kellene de mint opció megfordult a 4 évszakos, csak nincs tapasztlat.. nyilván nem linglongra, meg wanli ra gondoltam...
Szegény csórikám, mennyire ruppótlan lehet az, akinek csak 42ezres gumira "fussa" az ötszáznyóc gétére! Vett "vóna száznyócat", akkor talán "60 kilósra" is futotta volna! :-)
Kerékméretből levágni, hogy "olcsójani" az illető, kissé fura. ;-)
Az Aisinban hagyományos citrom van, gondolom a ZF-edben is, de azt nem ismerem. Az olajos DSG olyasmi mint amit linkeltem a szárazról, de értelemszerűen az erőátvitel olajfürdő segítségével történik, ugyanúgy mint a citromban.
Egy-másfél évente ajánlott cserélni a lapátokat, ha hibátlan törlésre vágyik az ember és azzal óvja az üveg épségét is, mert a rugalmasságát elvesztett, megkeményedett gumi képes karcolni.
Tudtok ajánlani O3-ra valami normális ablaktörlőlapátot? A három éves autón szarabbul törölnek a gyári lapátok mint az előző 12 éves O2-n és azon is a gyári lapátok voltak!
Gyári, működő kb. 5 éve lett átcserélve egy tempomatot is tudó karra, azóta zacskóban/dobozban szárazon tárolva.
Ha valakinek kell a topikból szóljon (adatlapos email üzemel), vagy ha valakinek van tippe hogy Pesten nemnagyonkülvárosban (Hungárián belül, esetleg még XIII/IV kerület) kinek lehetne odaadni vagy jelképes összegért eladni hogy ne kukába landoljon, azt megköszönöm.
Az olajos a motorkerékpárok olajfürdős lamellás kuplungjaihoz hasonlóak a száraz meg egy az autók hagyományos egytárcsás kuplungjához. Mindkét esetben két kuplung van egybeépítve és vagy az egyik vagy a másik ki van emelve. A váltáskor gyakorlatilag a kiemelés vált.
Az olajos DSG-nek a több tárcsa van egy tengelyre felfűzve, egy zárt olajos házba (hogy nagyobb nyomatékot vigyen át és az olaj is hűtse), a száraznál meg szárazak?
Tehát az olajos DSG nem hagyományos szívattyúkerekes+vezetőkerekes+turbinakereskes nyomatékváltós, ami az Audi 1oo-ba volt?
Aisin nál a lefelé váltásokat egyáltalán nem érzem, igazából ha finoman van vezetve 4,5,6 ot felfelé sem persze padló vagy kick down nál érezni de nem bólogat se nem ránt .... Ha az aisin elkezd rántani ott már valami baj van szerintem .
Úgy gondoltam hogy előírja mert volvosok régóta cserélnek benne olajat akár otthon is fokozatonként, minden sebességnél átmosva elég idő igényes meg kell vagy 12 liter olaj (8 liter van a váltóban ) ez átszivárgott a PSA használók közé ugye használt autó piac, első gazdi nem cserélt nyugaton, elkerül keletre az autó és mi cserélünk . . Örök olaj úgy értik hogy csere nélkül elmegy 200-250 ezret a váltó garancia időt kifutotta kipipálva. Csak akkor van baj mikor 250 ezerről van vissza tekerve 140 ezerre, új tulaj megveszi és megy 10-20 ezret azt behal a szeleptömb meg stb ...
Aisin olyan feltételeket ír a nem olajcseréhez amit szinte lehetetlen betartani csak ezt a PSA ezek szerint a Volvo sem köti az ember orrára
...ill. az egészen biztos, hogy a Touareg váltója is csinálja a direkt zárást minden fokozatban, max. az elsőben nem, de azt gondolom ennél is két pillanat után elváltja.
A DSG gyakorlatilag észrevétlenül vált és zár, ami leginkább annak köszönhető, hogy tulajdonképpen kettő elektronikus vezérlésű hagyományos váltó egyben, az egyikben az 1-3-5, a másikban a 2-4-6 fokozatokkal. Így amikor gyorsítasz akkor amíg az egyik sor dolgozik, addig a másikban ott van bekészítve a következő fokozat és szinte nem is érzed a váltást, mert gyakorlatilag nem is vált a szó igaz értelmében, hanem csupán az egyik sor kuplungja kienged és abban a pillanatban a másik sor kuplungja zár. De éppen ez az oka annak is, hogy a visszaváltás nem éppen gyors (kivéve 6-->5 (hetesnél 7-->6), egyébként nincs bekészítve), különösen pl. egy 6 --> 4 váltás, hiszen akkor ugyanazt a sort kell használnia mindkettő fokozatban.
Az Aisin normál bolygóművel dolgozik és teljesen határozottan érezni, amikor 2. és 3. fokozatban egy idő után van egy pici rándulás, amikor megcsinálja a direkt zárást. Ennél picit jobban érezni a váltásokat, de a visszaváltás is kicsit kevésbé gondolkozós.
A régi Audid egy sima bolygóműves volt, valószínűleg direkt zárás nélkül, bár a technika nem új, nem követtem nagyon, de mintha már anno az Audi V8 váltója is tudta volna legalább a legfelső fokozatban.
A Touareg váltóját nem ismerem, de gyanítom, hogy az is hagyományos bolygóműves.
1. mindkét említett váltó fogaskerekes; az aisin bolygóműves, a DSG hagyományos.
2. a DSG brand, nem váltótípus, a száraz DSG erőátvitele 100%-os, az olajos viszont ebből a szempontból ugyanúgy működik mint a bolygóműves (olajos erőátvitel, van szlip és ezzel veszteség)
3. az említett szlip ellen mindkét váltó (Aisin és olajos DSG) direktre zárja az erőátvitelt megfelelő körülmények között, az Aisinnál a 4-5-6 eleve direkt, a 2-3 fokozatok pedig fokozat közben zárnak; az olajos DSG talán az 1. fokozaton kívül mindben tud zárni.
4. a DQ500-as DSG 600Nm-t tud hivatalosan.
5. az "így kézzel is lehet váltani" kitételnek nincs értelme, automatánál (ha nem fokozatmentes) lehet bármelyiknél kézzel váltani, ha az autó/váltó gyártója azt akarja, hogy tudj (csak vezérlési kérdés, a karral fizikailag semmit nem kapcsolsz, csak a vezérlésnek adsz parancsot).
6. az említett Aisin valóban kellemes, de az élettartama azért nem lehengerlő, 200-300 ekm körül általában szeleptömböt kell cserélni, utána egy darabig megint jó.
Én maradok mindig a gyári váltó méreteknél az a biztos, még ha ritkább gumi méretem miatt drágább is pl 235 45 18 sokszor 50-60 ezer között van egy prémium gumi addig 235/50 18 ban ez 42 ezer forint db 4 db-nál jelentős összeg lehet ez is volt az oka hogy ilyen méret volt a másik ugyan olyan autón ugyan azon felnin.
Kösz az infót, igen lehet manualban is használni, meg f1 fülekkel is, olajat 60 ezrenkent cserélek bár a pug azt mondja nem kell az aisin használattól függővé teszi a cserét a Volvo meg előírja . Ismerek olyan markatarsat aki soha nem cserélt benne olajat és 250 ezer km nél jár. Nekem az első olajcsere 84 ezernél volt és már akkor nem piros olaj jött le hanem inkább fekete.... Szóval én inkább cserélem 60 ezrenként.
Az Aisin egy Bornwagner gyártmány ( talán Toyota adaptálta személyautókra) és az egyik legjöbb váltó a maga nemében.
A gyosításnál az olajos nyomatékváltó hatásfoka elég rossz , de állandó sebességnél jobb.
Végülis is egy klasszikus hidraulikus nyomatékváltóból és egy okosan kialakított bolygókerekes váltóműből áll, amit elektromikusan lehet vezérelni (megállitanak egy-két fogaskereket a mechanizmusba) és így :kézzel: is lehet váltani. A V6-osomban is hasonló van csak az ZF gyártmány.
Ezek az szerkezetek, ha olajat is cserélnek bennük, akkor örök élet és egy nap.
A DSG két egybeépített klasszikus fogaskerekes váltó, robotizálva, A fogaskerekes mechanizmusoknak a hatásfoka mindig jobb, mind a hidraulikusoknak.
Csakhogy olyan motorhoz ami kb. 45o-5ooNm feletti max. nyomatékot ad le, nem lehet DSG szerelni.
Off, de Octavia rokon Golf VI kombin korábban egy téli szezonra váltottam 225/45 R17-ről 225/50 R17-re az alábbiak miatt:
kicsit ballonosabb legyen
kicsit kevesebbet forogjon a motor (rövid volt a 6-os DSG végáttétele, pláne hogy volt egy chip tuning is a 2.0 CRTDI-n..)
a kicsit alacsonyabb fordulat miatt talán kisebb fogyasztás
Az eredmény az lett, hogy:
komfortban nem lehetett érezni semmit sem
kicsit kevesebbett forgott nyilván, ez oké
de nem igazán lett kimutatatható fogyasztás csökkenés (valószínűleg volt, de nem mértem olyan akkurátusan)
viszont egyszerűen érezhetően szarabbul ment! Mármint gyorsult! (A /45-ös papucsokon kb. a 200 kilóval könnyeb RS Octavia gyorsulását tudta 100-ra :) )
sokkal sz@arabbul is nézett ki
Nem beszélve arról, hogy sokkal jobban kellett figyelni a sebességre, mert megszoktam, hogy gyakorlatilg minden CW konszern kocsi konstans 5-6 km/h-t csal felfelé (azaz 70-nél mész kb 64-el, 154-nél meg 148-149-et), na most így meg kb ugyanazt mutatta a 3%-os eltérésnek köszönhetően, ami önmagában nem gond, csak aki jellemzően limithatáron autózik, annak oda kell figyelnie agyban.
Végül arra jutottam, hogy hülye ötlet volt részemről. :)
Neked egy nyomatékkonverteres+ bolygóházas váltód van az OFF autóba, annak a hatásfoka mindenképpen rosszabb mind egy DSG-nek. A plusz tömeg egy része és váltóból származik. Ezek a váltók szeretik, ha 6ooNm-es motor hajtja őket, akkor aztán viszik a súlyt is.
Más:
A VW két év garit ad az autóira, +kettőt a Porsche állja. Szerintem a Skodánál is ugyanaz a helyzet.
Pluszba meg is van fűszerezve a mobiltásgaranciával.
Persze, hogy drága a márkaszervíz, de valamit valamiért....
Amikor a sebességmérő 100-at mutat, a valós sebesség: 103.51 KM/H
Legalább közelebb kerül a valós sebesség és a műszer mutatott sebesség. :)
Én pl. kimondottan örülnék, ha a kocsim valamivel feljebb kerülne. Pl. a Dechatlonnál kábé egy papírlap befér a koptató és a járda közé. A lekisebb uncsiöcsém le ültette a Béemvéjét (ehhez peremeznie is kellett a sárvédő ívet), és lám ... másnap már le is dörzsölte az elejét egy járda beállásnál. Akkor inkább legyen egy pindurit feljebb a kocsi eleje. Szerintem.
"Hm, nem emlékszem, hogy én kifejezetten a márkaszervizekről írtam volna"
Azt lehet hogy benéztem, nekem úgy rémlett, hogy az eredeti kiindulópontnál mintha márkaszervizekről lett volna szó, onnan lassan fordult át a beszéd az óradíjakra. Ahm, majd visszalapozok.
Pl. olajcsere (olaj+szűrő): amíg a Yarisunk három éves volt (ekkor vettem), 40e felett fizettem úgy, hogy minden más szűrőt én cseréltem. De a nagyobbik, éves olaj- és szűrőcsere csomag + fékfolyadék csere is kb. a fele az első két év számláinak (ezeket az előző tulaj csináltatta, elektronikus szervizkönyvben ott az ár is).
A negyed ár nyilván költői túlzás, de azt hittem, ez azért érezhető.
Ettől még műszakin át megy belefér ,tényleg sokat dob pl ez az 1.18 cm nem hittem volna
A műszakin szerintem csak akkor megy át, ha a gumiméret szerepel az autó típusengedélyében. Gyanítom, hogy itt ez nem áll fenn. Persze megfordítva meg azt mondom, hogy a műszakin minden átmegy, ami szabálytalan de nem veszik észre.
Nem a vitához szólok csak érdekesség pont ma történt az autóm mellé beállt egy ugyan olyan Decatlon parkoló azt kijöttünk markolásztuk a feleségemmel a kilincsét és nem nyílik az autó na mondom fasza ,átmentem a jobb oldalára erre basszus ez nem is mi autónk :D mellette volt közvetlen na mindegy nem ez a lényeg.
Hanem az hogy a feleségem szólt hogy az a másik miért magasabb mint a miénk ,ekkor néztem meg ugyan az a gyári felnin 235/45 18 helyett 235/50 18 volt rajta
Amikor a sebességmérő 100-at mutat, a valós sebesség: 103.51 KM/H Ennyivel kerül feljebb/lejjebb az autó: 1.18 CM
Átmérőkülönbség (mm):-23 MM
Átmérőkülönbség (%): -3%
Ha már az asszony észre vette az már tényleg látszik :D
Ettől még műszakin át megy belefér ,tényleg sokat dob pl ez az 1.18 cm nem hittem volna
Amúgy tárgynál maradva: értem a véleményedben írtakat, de szerintem kimaradt néhány fontos szempont, főleg az ügyfelek szempontjai. A márkaszerviz alapvetően mérföldes előnnyel és erőfölénnyel indul mind a függetlenek, mind az ügyfél ellen
Hm, nem emlékszem, hogy én kifejezetten a márkaszervizekről írtam volna. Amikor megemlítettem a topiktársak által is gyakran látogatott szervizt, akkor biztosan nem.
Amit írtam, az bármilyen normálisan adózó szervizre vonatkozik.
Pedig nyilván nem ennyi a márkaszerviz "tisztességes" szervizdíja, mert nem egy márkán belül a négypluszos autókra fele-negyedannyiért lehet kérni időszakos szervizt és/vagy olajcserét, átvizsgálást, anyámkínját. És felteszem, sőt, biztos vagyok abban hogy ez is megéri nekik, különben nem lenne ilyen.
Fenntartva továbbra is, hogy én nem feltétlenül a márkaszervizekről írtam, megint szükségét érzem megosztani a tapasztalatomat, tudásomar, pláne úgy, hogy ezeknek a programoknak az egyik atyja voltam. (Amikor a Renault Hungáriának dolgoztam 2007-2010-ben, a Renault Császár öt nyugat-magyarországi márkaszervize vezette be először az 5+ programot, nagyrészt az én tanácsadó cégem javaslatára.)
Az idősebb autókat akkor szervizelik olcsóbban, ha a szerviz kapacitás kihasználtsága elmarad a kívánatos 100 százaléktól.
Minden szerviz vezet statisztikákat az ügyfelekről. (CRM-rendszer.) Ebből egy gombnyomással ki lehet nyerni statisztikákat, például a szervizbe érkező autók életkoráról. Egyértelmű volt, hogy a márkaszervizeket nagyrészt a fiatal autókkal látogatják (jéééé....), de mivel 2008 végétől gyakorlatilag megszűnt az újautó-értékesítés Magyarországon, a szervizek is ügyfelek nélkül maradtak. Akkor dolgoztunk ki egy programot, hogy az idősebb autók tulajdonosai is visszatérjenek a márkaszervizekbe. Akkor a munkadíjakat és az alkatrész árakat úgy állapítottuk meg, hogy ne kelljen egyetlen szerelőt sem elbocsátani, a szerviz legalább ketyegjen el nullán. És reménykedtünk a jobb időkben.
Fontos tudni, hogy a 2004-es csúcs évben Magyarországon 200 ezernél lényegesen több új autót adtak el, 2009-ben ez visszaesett pár tízezerre. 2017-ben a szám újra hatszámjegyű lett. (Péntek este nem akarok emlékezetből számokat írni, és immár nem vállalom fel, hogy Mantec kolléga helyre tegye a számokat, amiket esetleg elvétek, a pontos számok kiderítését így meghagyom neki. A számok így kissé ködösek, de beleköthetetlenek.)
Mára azok a szervizek/márkaforgalmazók tartották meg a régebbi gyártású autókra vonatkozó kedvezmény programjukat, akik továbbra is kevés új autót értékesítenek, nem építették le a szervizüket a természetes módszerrel (a maguktól távozó munkatársak helyére nem vettek fel újakat), és/vagy főleg olyan flottás rendszerben értékesítenek, hogy a karbantartást nem ők végzik.
A kedvezményes programok a szerviz kihasználtságát növelik, csökkentik a veszteséget, de magukban nem termelnek nyereséget. Márpedig nyereség nélkül nem érdemes üzleti vállalkozásba fogni. Senki nem fog tízmilliókat betolni egy szervizbe, ha nem látja azt, hogy ebből hogyan tud több pénzt kihozni, mintha valami más vállalkozásba fektetné a tőkéjét. ("Opportunity cost.")
Az ügyfelek jó nagy része pedig bizony később is úgy érzi - mert nem műszaki ember és mert így kondicionálták -, hogy csak márkaszerviz nyúlhat az autójához jól, a független szervizeket pedig afféle cikis, kockázatos dolognak tartja, a "nem gyári" alkatrészt eleve bóvlinak, a szervizkönyv elmaradó bejegyzéseit pedig ördögtől való dolognak. Ez az egyik fő oka annak, hogy megengedhetik maguknak a magas óradíjat és alkatrészárat.
Én évekig dolgoztam azon, hogy ne így legyen.
A márkaszervizek magas áron dolgoznak, mert nem tehetnek másként (nem jön ki a matek). De nem azzal van a baj, hogy magas az ár, hanem hogy az ár/minőség arány nem megfelelő.
Hadd hozzam kedvenc példámat, a Gundel éttermet. A Gundelben egy kaja, vagy akár egy üveges sör
dupla-tripla annyiba kerül, mint pár utcányival arrébb egy kisvendéglőben. A Gundelben mégis minden este telt ház van.
Nem az a probléma, ha egy márkaszerviz drága, hanem ha nem biztosít az árszínvonalához méltó szolgáltatást. Ezért sosem az árat akartuk lejjebb vinni, hanem a szolgáltatási színvonalat javítani.
Azt nem tudom, mennyivel olcsóbb/drágább egy független szerviz üzemeltetése egy márkaszerviznél, de felteszem, nem lehet egyszerűen rávágni a választ itt sem. Hiszen a független megveszi öt-tíz-tizenöt márka célcuccait és szoftvereit, kell hogy ismerje a tananyagot is, míg a márkaszerviz csak egyetlen egy platformon játszik, ehhez vesz eszközöket, és neki ott van a gyári háttér meg keret is.
Ebbe tényleg nem menjünk bele.... A CRM-rendszer használatára a PoHu 2009-ben simán felszámított havi 600 ezer plusz áfát a márkakereskedéseknek.... Egy minden szempontból megfelelő (azaz a ReHu által szállított) Renault totem kb 2 miller volt..... (A totem az a márkaszerviz előtt felállított, márkajellegzetességű oszlop, a tetején a világító márka logóval.)..... A Ford előírta a célszerszám programjában, hogy az összes Ford modellhez legyenek célszerszámok a szervizekben, az amerikai modellekhez is. (A célszerszám-program lényege, hogy negyedévente kihoz a futár egy nagyobb méretű csomagot, amiben az időközben megjelent/frissített/ráncfelvarrott modellek modellspecifikus célszerszámai találhatóak, és amiket automatikusan meg kell venned minden mérlegelés nélkül, a forgalmazó által diktált áron.)
A garis járművek szervizelése, időszakos felülvizsgálata, pláne javítása meg valószínűleg elég biztonságos műfaj a maga pontos szabályozottságával, korlátozott felelősségével és kiszámíthatóságával.
Na ja :-)
De az megvan, ugye, hogy a garis javításokat a forgalmazó fizeti? És hogy nem nagyon veszi figyelembe a szervized normál árlistáit és rezsi óradíjait, amikor küldi a pénzt? Egy garis javításon sokkal kevesebb a bevétel, mint egy fizetősön.
A garis javítás valóban "kiszámítható" bevétel, tehát hozzásegít a túléléshez, összességében remek dolog, de profit itt nem nagyon képződik. Ki tudod fizetni az alkalmazottadat és ennyi.
"én nem csak az adók és jövedékek által terhelt bérköltséggel számoltam, hanem a teljes bérköltséggel, amiben benne van a szabadságolások és táppénz miatt kieső fizetett, de le nem dolgozott munkaórák száma is." Nem hogy beálljak bárki mellé, sőt, csak jelzem, hogy igazából ezt írtad:
"ebben a kalkulált óradíjban még nincs benne, amikor szabadságon van, vagy táppénzen van." Mielőtt valaki csúnyábban a fejedhez vágja. Bocs...
Amúgy tárgynál maradva: értem a véleményedben írtakat, de szerintem kimaradt néhány fontos szempont, főleg az ügyfelek szempontjai. A márkaszerviz alapvetően mérföldes előnnyel és erőfölénnyel indul mind a függetlenek, mind az ügyfél ellen, mivel a garancia (beleértve az ilyen-olyan extraidőket) időszakában egyszerűen magához köti az ügyfelet, így olyan óradíjat és anyagköltséget számláz ki, amit nem szégyell. Nem lesz olyan újautó-tulajdonos, aki a garanciaidőn belül azt mondja, hogy a 90-100e forintos olajcsere mégiscsak túlzás és elmegy megcsináltatni egy függetlenhez, ugyanolyan jól.
Pedig nyilván nem ennyi a márkaszerviz "tisztességes" szervizdíja, mert nem egy márkán belül a négypluszos autókra fele-negyedannyiért lehet kérni időszakos szervizt és/vagy olajcserét, átvizsgálást, anyámkínját. És felteszem, sőt, biztos vagyok abban hogy ez is megéri nekik, különben nem lenne ilyen.
Az ügyfelek jó nagy része pedig bizony később is úgy érzi - mert nem műszaki ember és mert így kondicionálták -, hogy csak márkaszerviz nyúlhat az autójához jól, a független szervizeket pedig afféle cikis, kockázatos dolognak tartja, a "nem gyári" alkatrészt eleve bóvlinak, a szervizkönyv elmaradó bejegyzéseit pedig ördögtől való dolognak. Ez az egyik fő oka annak, hogy megengedhetik maguknak a magas óradíjat és alkatrészárat. Mert lehet, hogy én nem viszem oda az Octit vezérléscserére, amikor 350-es árajánlatot adnak, hanem otthagyom az ugyanolyan jól felszerelt környékbeli srácnál, aki a százötvenedik ilyet csinálja, de a mögöttem álló Dr. Kovács ott fogja megcsináltatni, mert a szerviztulaj ráköszön, a csajok rámosolyognak, és egy márkaszervizes pöcsét neki majdnem olyan érzés, mint egy Gucci-logos táska a kínai ugyanolyan helyett. (Na jó, lehet hogy a Gucci talán nem Skoda-szint, de franc se ismeri ezeket.)
Azt nem tudom, mennyivel olcsóbb/drágább egy független szerviz üzemeltetése egy márkaszerviznél, de felteszem, nem lehet egyszerűen rávágni a választ itt sem. Hiszen a független megveszi öt-tíz-tizenöt márka célcuccait és szoftvereit, kell hogy ismerje a tananyagot is, míg a márkaszerviz csak egyetlen egy platformon játszik, ehhez vesz eszközöket, és neki ott van a gyári háttér meg keret is. A garis járművek szervizelése, időszakos felülvizsgálata, pláne javítása meg valószínűleg elég biztonságos műfaj a maga pontos szabályozottságával, korlátozott felelősségével és kiszámíthatóságával.
LeslieWhite állítása: A szervizek lehúznak minket, a 3000 forintért megvehető olajat 9000-ért árulják.
3500 Ft áru olajért miért számolt fel fel a PoHu szervize 9500 Ft-ot.
LeslieWihie állítása: A gyári gumimérettől el lehet térni, ha egy másik méret olcsóbb. A vizsgán úgyis átmegy, műszakilag meg tök mindegy.
Szerintem te is tudod, hogy minden átmegy csak megfelelőképen akarni kell (csak úgy mint a politikában). Műszakilag a /65 és /60 között gyakorlatban nincs különbség. Ha az úton megállít a rendőr természetesen szemrevételezi a kerekeket is. Ha összességében rendben van az autó és a vezetővel sincs semmi gond, nem foglalkozik azzal, hogy milyen peres a kerék (a kérdéses keréknél átmérőben 2 cm, talajról mérve 9,7 mm lenne a kocsi padlómagasság eltérés, feltéve, hogy a kocsi bakon áll és nem lapítja be a gumi talajjal érintkező részét.) Ha viszont elindul a mértpontén és a kinek nagyobb a farka verseny, akkor bele fog kötni mindenbe amibe csak tud. :)
Nem, te nem kedvelsz :-) Volt egy teljesen idióta vitánk a gumis topikban, és ott érezhetően berágtál rám.
(Ha valakit érdekel, így kezdődött. A témája az volt, szükséges-e ragaszkodni a gyári gumiméretekhez. Az én álláspontom szerint mindenképpen. A vita helyenként szürreális fordulatokat vett.)
Veled kapcsolatban is a hasonló megmagyarázások szúrja pár ember szemét. Leginkább a látókét. A vakok nem látják a lényeget, dehát a politika is pont rájuk alapoz, mertha ők vannak többségben (márpedig a hangos vakok vannak többségben) akkor az ő vélt igazságuk lesz a mérvadó ...
Összekeversz valakivel. Én abszolút nem küzdök semmilyen megfoghatatlan "igazságért." Én egyszerűen autókkal foglalkozom ezer éve, mindenféle szinten, és ha olyan kérdés van, ami a dolog kereskedelmi/szolgáltatási részével kapcsolatos, akkor szívesen megosztom a tapasztalatomat, hiszen én ebben a világban élek.
Ha vita alakul ki, igyekszem tisztelettudóan bánni a vitapartneremmel, nem személyeskedni, és alapvetően érvekkel operálni. De nem célom mások meggyőzése valamiféle igazságról, és végképp nem a földbe döngölése, kioktatása.
Ez a konkrét vita abból indult ki, hogy a szervizekben a magas alkatrész ár az valamiféle lehúzás. Én egyszerűen leírtam, hogyan kalkulálnak egy szervizben. Remélem volt olyan, aki végigolvasta, és örült neki, hogy egy sokakat foglakoztató problémát már jobban megértett.
Egészen vicces volt, hogy amikor azt fejtegettem, hogy például a munkaerő nagyon megdrágult, akkor nem arról alakult ki polémia, hogy ez miért van és mik a kilátások, hanem abba kötöttek bele egyesek - ráadásul igen hevesen! - hogy én nem csak az adók és jövedékek által terhelt bérköltséggel számoltam, hanem a teljes bérköltséggel, amiben benne van a szabadságolások és táppénz miatt kieső fizetett, de le nem dolgozott munkaórák száma is.
Még viccesebb volt, hogy valaki azt írta, én "védem" a szervizeket. Nekem semmi okom védeni a szervizeket, én egyszerűen a nem szakmabelieknél jobban értem a működésüket, és van (még) időm és energiám leírni ezeket.
Nekem még az életben nem csökkent a chippelések után a valós fogyi, pedig pár tucatot már chippeltettem. Igaz nekem a railnyomásba nem is nyúltak bele.
SKT a mobilitás-garanciát írta, az a 3. kategória. Az már gyakorlatilag egy biztosítás, csak nem éves díja van, hanem náluk kell a szervizt csináltatni.
Persze lehet, hogy a második 2 évre gondolt, csak nem fogalmazott pontosan.
Viszont a második 2 évvel nekem is van bajom. Ugye a reklám szerint 4 év garanciád van, gondtalanság, hepi, éppen csak pálmafa alatt legyezgető csajok nincsenek. De a valóságban nem teljeskörű, extra szerencsétlen esetben nem állják a javítást - pont' annak, aki kifog egy extra szar darabot. Ez nálam simán a vásárló megtévesztése, még ha az autó átvételekor adnak is egy - gondolom - rengeteg oldalas tájékoztatót, amiből kiderül a geciség. Normális országban (normális fogyasztóvédelemmel) már rég nem hirdethetnék így.
"Magyarázza már el nekem valaki, hogy miért csak akkor hosszabbítja meg a PoHu az autó mobilitásgaranciáját, ha a 3. évben kötelező fékfolyadék cserét a márkaszervízben végezteted el?!?!"
Nagyon egyszerű a dolog, nem is nagyon értem, hogy miért kellene ezt elmagyarázni... Van a törvényileg kötelező, köznyelvi formulával élve garanciának hívott kötelezettsége a gyártónak. Ezt a márkaszervizein keresztül érvényesíti és kötheti bizonyos feltételekhez. (ezek a feltételek ugyan nem teszik lehetetlenné azt, hogy ne kizárólag márkaszervizben történjenek az időszakos karbantartások, de nagyon szigorú feltételekkel engednek be a szolgáltatásban független szervizeket, így a gyakorlatban mégis csak a márkaszervizek végzik)
Ezen felül van az úgynevezett extra garancia, ami kizárólag a márka saját vállalása és így a feltételeit is csak és kizárólag ők szabhatják meg! Tehát ha azt kötik ki, hogy csak fejen állva jelentkezhetsz a karbantartásra, hogy jogosult legyél az extra szolgáltatásra, akkor azzal sem tudsz csinálni semmit... maximum nem kéred és a törvényben rögzített idő után azonnal váltasz a független szervizekre. Ez a valamiért-valamit elv. Nem hőzöngeni kell miatta, hanem pontosan azt csinálni amit lentebb is leírtam: "A beavatkozás árát egyben kell figyelni és ha megéri a végösszeg, akkor jó, ha nem akkor meg keresni kell mást."
A nejem szokta mondani (Ő egy bankban dolgozik, mint lakossági tanácsadó), hogy azt a legnehezebb elmagyarázni az embereknek, hogy a hitel nem jár hanem adható és a bank dönti el, hogy adja-e és milyen feltételekkel. Sok ember abban a hitben él, hogy pl a CSOK-hoz rendelt kedvezményes jelzálog hitel is pontosan olyan alanyi jogon "jár" mint az állami támogatás része, már ha megfelelnek a kritériumoknak. Ott ugyanis nem vizsgálnak olyan dolgokat mint fedezeti érték, adós besorolás, stb... de a hitel résznél meg ezeket nagyon is nézik... kicsit a kérdéseden is ezt érzem, hogy szerinted a 3-4. évben a garancia jár neked minden feltétel nélkül. ...hát ez sajnos nem így van!
Miért állsz bele olyan témába ami nem is rólad szól? A személyeskedés lehetőségét részedről nem is értem.
A gumis topikban van aki észre vette már, hogy a feltétel nélküli hit (ez vallásos áthallás) vezet oda, hogy a többség, gondolkodás nélkül bármit elfogad, ha azt a topik húzó (vagy sokat beszélő) embere írja le. Szerencsére ebben a topikban is vannak látók, pont emiatt lett korrigálva Sztív. A fórumok olvasása után előbb utóbb kiismerem az embereket, tudom ki az őszinte és látom ki az aki a nyílt fórum miatt inkább populáris.
Valahol engem igazol ez az írás:
" Tudod,van egy közösség. Hívjuk nyájnak,nem akarom birkáknak hívni őket,de majdnem. Nagyon sci-fibe illő de az egyik lesz a vezér,mert sokat beszél. jót-rosszat,na legyen több a jó.... Vannak benne fehérek sokan, és pár fekete. Van mikor a feketék nem értenek egyet a juhvezérrel. Ekkor a vezérbirka nem okoskodik ,hogy a fekete minek van itt,hanem elfogadja hogy fekete Esetleg megérti hogy nem tud mindenkit kifehéríteni....."
A beavatkozás árát egyben kell figyelni és ha megéri a végösszeg, akkor jó, ha nem akkor meg keresni kell mást.
Garanciaidő alatt nem tudsz márt tenni, mint a méregdrága, lehúzós márkaszervizbe viszed, akár megéri, akár nem :-((
Magyarázza már el nekem valaki, hogy miért csak akkor hosszabbítja meg a PoHu az autó mobilitásgaranciáját, ha a 3. évben kötelező fékfolyadék cserét a márkaszervízben végezteted el?!?!
A márkaszerviz pedig 36 ezer forintot kér ezért a beavatkozásért :-((
Csak összehasonlításképpen: a másik autónk egy Ford Focus TDCI, egy olajcsere (belső motormosó folyadékkal), olajszűrő, levegőszűrő, pollenszűrő csere a munkadíjjal együtt 35 eFt. (Természetesen nem márkaszervízben, de az egyik legjobb Pest környéki független Ford szervizben.)
4 éves és 1 napos korában az én Octaviám is búcsút fog inteni a pénzéhes márkaszervizeknek.
Pont az autó súlyával volt a problémám gyári adata 204 le 450 nm jó jó de csak pont elég volt pl egy új passat 190 le vel 2 literes crtdi simán leverte a 230 kg + nem hazudik meg azért a 7.7-8.2 város 9 litert beverte. Másik autót nem akarok venni egyenlőre nincs mit talán 4 év múlva egy hibrid. Ebben van az utolsó 2.2-es hdi - k már nincs gyártásban eu6 - al 2 literes hdi van ami hangos és lomha, az nem kell Így marad ez csak egy kis mókával :) inkább a nm - ren van a hangsúly a tömeg miatt is meg az automata váltó miatt is mert a c5 3 ezres V6 alatt is ez az aisin automata van gyári 500 nm el. A lóerő meg lett amennyi lett. 10%-ot akartam hogy dinamikusabb legyen és kevesebbet egyen, ugyan olyan használat mellett tiporva 8.2 helyett 7.2 lett szerintem hosszú etapot amit 7.4 szokott lenni az akár 6.6 is lehet osztrák német pálya mikor hogy halad. Most elégedett vagyok vele van egy kis élmény is a vezetésében , nem az a megszokott .
...nem kell ezt kigyomláltatni, szerintem még simán belefér. Inkább azt magyaráztatnám el a fórumtársunkkal, hogy szerinte mi a lényeg, amit többen nem látnak? (...már persze szigorúan a szervizekkel kapcsolatban!)
"Veled kapcsolatban is a hasonló megmagyarázások szúrja pár ember szemét. Leginkább a látókét. A vakok nem látják a lényeget, dehát a politika is pont rájuk alapoz, mertha ők vannak többségben (márpedig a hangos vakok vannak többségben) akkor az ő vélt igazságuk lesz a mérvadó... "
Na ez most (nem) kicsit sok lett...
A többi szöveget kitöröltem, mert nem személyeskedek, és ez nem politikai fórum. Csak ez az egy mondat maradt:
Most akkor szépen megkérlek, hogy légy kedves a moderációs topic-ban a 88289-et kigyomláltani!
Ez szinte biztosan nem tárcsa probléma! Akkor szokott ilyen rázás (és/vagy pulzáló fékhatás) jelentkezni amikor a féknyereg alkatrészei ide értve a betéteket is, nem mozognak szabadon. Persze, ha ez az állapot sokáig áll fent, akkor az a tárcsát is tönkre teheti. Nagyon fontos, hogy a mai fékeket már nem szabad szabályozni! (talán a dobféket, ha még a méret megengedi, akkor talán, de a tárcsát egyáltalán nem!!!) Kompletten illik cserélni és a csere alkalmával a nyergeket átvizsgálni, kitakarítani és a megfelelő helyeken ellátni a megfelelő, speciális kenőanyaggal. Sokan nem cserélik a csúszócsapokat és a gumiágyazást, pedig az is fontos és valójában filléres tétel.
az egyik betét szorúl és elégeti a tárcsát. Fékezés után a nyomás megszünik és a tárcsának van annyi verése, hogy szétnyitja a betéteket. De ehhez a betétek könnyen kell csússzanak a nyergen.
Szedd szét a fékeket , a nyerget is, nézd meg ha nincsenek lerozsdásodva a csúszó felületek, cseréld ki a csapokat és a gumipakkolásokat. Le kell zsírozni fékzsírral minden felületet, ami csúszik.
Ha a betétek jó állapotban vannak, tedd rá öket egy üvegre és ellenőrizd, ha a kopófelület sík, ha nem az, csíszold le az üvegre szerelt csiszolópapirral.
Ha az összeszerelés után a csap kotyog a nyeregbe, akkor csere.
Egy olyan problémáról írok amit nem csak a Skoda Octavia MK1-el tapasztaltam hanem előtte az Audi A3 8L -el. Ez pedig a féktárcsa deformálódás. Mind két autóval ugyan az a probléma jelentkezett, pedig még a féktárcsák márkája sem ugyan az. A hiba jelenség az ,hogy kb 2000 km után ha picit lépek a fékre az úgy rázza a kormányt ,hogy öröm azt nézni. Roadhouse tárcsa és TRW is volt az autón. Megszabályoztattam is, utána is jelentkezett. Az Audin nem volt nyomtáv szélesítő míg az Octavián van igen és ezektől függetlenül jelentkezett a hiba. Szerintetek is a szar minőségű tárcsa az oka neki? A skodát örököltem, már faternál elkezdte csinálni. Keresgéltem a neten, volt aki golf 4 re panaszkodta azt ,hogy az új Brembo tárcsa csinálja ezt. Van valakinek tapasztalata ,hogy melyik gyártmány a jó, vagy mi a megoldás? Amíg a gyári tárcsa bent volt az több 1000km-ig nem produkálta ezt a hibát. Akkor lett kidobva mikor már elkopott.
A vállalkozás szabadsága még létezik! Hidd el, hogy a pofátlan árakon dolgozó szervizek nem élnének meg. ...de azt se feledjük azért, hogy egy szerviz létesítése és fenntartása pénzbe kerül, arról nem is beszélve, hogy azért illene némi hasznot is termelnie, hisz gondolom, hogy senki sem dolgozik ingyen.
Én már rég nem szoktam nézni a számlán az alkatrész árakat, nem is érdekelnek. A beavatkozás árát egyben kell figyelni és ha megéri a végösszeg, akkor jó, ha nem akkor meg keresni kell mást.
Nem is túl sportszerű a netes olcsó forrásokkal (pl.: autoalkatreszonline24.hu és társai) összemérni egy szerviz saját beszerzéseit, pláne nem egy márkaszerviz alkatrészeit összemérni, mert nagyon nem azt a szolgáltatást nyújtják mint egy szerviz! Ott nincs garancia, nincs visszacserélés, stb-stb... Ezek egy korrekt szervizben mind vannak! A szervizek árait egy tetszőleges de nem ismerős autósbolt áraihoz kell hasonlítani és azt tapasztalatból mondom, hogy azokhoz viszonyítva általában olcsóbbak! (persze hasonló minőséget feltételezve) A márkaszervizekkel más a helyzet, ők nem keresnek jelentősen az alkatrészeken, mert ők is az importőrtől szerzik be azokat. Ezt onnan is láthatod amit octinfo barátunk írt korábban, miszerint a már nem garanciális, idősebb autókba a márkaszervizek is beépítenek nem a gyári raktárból rendelt olcsóbb alkatrészeket, mert azokba az autókba az eredeti alkatrészek az áraik miatt már nem versenyképesek. (mondjuk ezt már a forgalmazók is kiszúrták, hisz nem egy márkának van 4+ kedvezményes ajánlata vagy saját "gazdaságos" alkatrész márkája, amiben többnyire ugyan azok az alkatrészek vannak mint a logózott, cikkszámozott dobozokban, csak fele árban. Ezeket a rendszer értelemszerűen fiatal autókhoz nem engedi beépíteni!)
Nekem a 70-80 ezres DSG olajcsere simán belefér, meg a 70-110 ezres időszakos szerviz is, persze lehet, hogy garancia után már nem, de addig mindenképpen!
Nekem aztan az eg vilagon semmi bajom nincs Steve szemelyevel (lehet abroncsot is rendelek majd tole:)), a pofatlan arakat kiszamlazo szervizek azok, amiket kevesbe kedvelek.
1800 volt velem együtt ,lemérettük gyári adat 1730 kg + én vagyok 64 kg + mélynyomó erősítő egy két cucc a kocsiban + a szaki kereken 100 kg így adta ki az 1800 kg -ot :) öszsúly
Ez az útra leadott tényleges értékek nem padon lett mérve ,már nem kell pad van egy Svájci cucc TÜV licenszel ,most kezd betörni a piacra ,pontos és olcsóbb mint egy pad.
Így van, gyári alkatrész! Nem is nagyon szeretik az ugy-t. Egyrész a garancia végett a beépített alkatrészre! Ezért nem is ajánlják ügyfélnek. Persze más tészta a dolgozónak. A céges kedvezmény, vagy a besz. ár + x%.
Meg töröm a vitát ,jön egy kedvenc téma nem nem fogyasztás :D HANEM Chipptuning ..... na jó egy literrel kevesebbet eszik ugyan olyan használatnál ,de ha taposom ......akkor boldogság ....
Ez lett belőle OFF autó ,jól megy +310 NM és + 20 LE a gyárihoz képest .
Bárdinál még 48% kedvezménnyel is drágább az olaj mint ,más netes olaj forgalmazóknál,az olaj és az akkumulátor amit akkor sem veszek a bárdinál ha 48% kedvezményem van ,mert még így is drágább ,más pl szűrők alkatrészek ott kedvezménnyel tényleg olcsóbb mint bárhol ,de ahoz kell a 48%.Amúgy rohadt drága a bárdi meg az unix ......
Sztív! Én kedvellek, de megmondom mi a baj veled. Kis kitérő, de a végén érthető lesz. Reggeli-ebéd-vacsora közben Rómával kapcsolatos tudományos, történelmi műsorokat nézem. Amikor Néró megölte az anyját megmagyarázta a népnek, hogy ez milyen jó volt NEKIK! Veled kapcsolatban is a hasonló megmagyarázások szúrja pár ember szemét. Leginkább a látókét. A vakok nem látják a lényeget, dehát a politika is pont rájuk alapoz, mertha ők vannak többségben (márpedig a hangos vakok vannak többségben) akkor az ő vélt igazságuk lesz a mérvadó ...
Szerinte rendben van a márkaszervizekben 9000 Ft-ért adott olaj ára, szerinte a Castrolmintabolt nincs kapcsolatban a Castrol céggel, sőt perben állnak, aztán meg jött azzal, hogy 600 eFt költségbe kerül egy 250 eFt fizetésű ember bére.
1) Szerintem rendben van a szervizben 9000-ért adott olaj ára, ha ezért CSERÉBEN alacsonyabb a munkadíj, illetve/és/vagy a szolgáltatás színvonala lehetővé teszi a szerviznek a magas árak alkalmazását. Egy szerviz akkor a legnyereségesebb, ha a kapacitás kihasználtsága 100 százalékos. Ha ezt meg tudja valósítani magas árakkal is, akkor valamit jól csinál.
2) A Castrol mintabolt nevű oldal iszonyú furcsa, hiszen egyáltalán nem csak Castrol termékeket árusít. Hanem például gumiabroncsokat:
Ha megnézed azt a Mogyoródi út 32. címet, egy sima, közepes méretű autósboltot találsz ott. (A link a Streetview-ra mutat.)
Hogy ez a "kóceráj" hogyan került a Castrol magyar nyelvű hivatalos oldalára, azt nem tudom, de nem a szó hagyományos értelmében vett márkaboltról illetve központi raktárról van szó.
Nem tudom, hogy mi a kapcsolat jellege a Castrol márkanév tulajdonosa és a Ripca kft között, majd Mantec megmondja :-)
3) Az alkalmazott költsége csak példaként jött szóba, mint egy tétel a szerviz költségek között. Magát az óradíjat nem befolyásolja jelentősen, hogy 460 ezer vagy 600 ezer az alkalmazott fizetésének költségvonzata, mert ez csak egyetlen költségelem. Az imént pedig azt is leírtam, miért számolnak a cégvezetők a nettó munkabér duplája + egy pici összeggel, amikor azt kalkulálják, mennyi a bekerülési költsége egy alkalmazott munkaórájának.
Arra sem kötelez senki, hogy megalapozatlan összegekkel dobálózz a topicon. És mikor elő kerül a korrrekt adat a szerencsédre hivatkozz.
Nézd, mi egy picit bonyolultabban számolunk, hogy mennyibe kerül egy alkalmazott óránként, mert beleszámoljuk a szabadságolást és egy átlagolt táppénzes időszakot is. Fizetés (vagy táppénz) ugyan ekkor is jár, de a ledolgozott órák száma a szabadságon/táppénzen töltött napok alatt nem növekszik.
Egy cégvezetőnek elég, ha annyi van a fejében, hogy egy alkalmazott költsége a nettó bérének duplájánál valamivel magasabb. Neki ennyit kell ehhez értenie.
A 250 ezres nettó valóban kb 460 ezer terhet jelent a munkáltatónak adózási szempontból, de ha egy munkaórára akarod kivetíteni az alkalmazott valós "bekerülési költségét," ahhoz tényleg célszerűbb a nettó fizetése duplája + egy pici megközelítés.
És megismétlem még1x: nem sajnálom tőlük a legkevésbé sem, mert nem egyszerű és legtöbb esetben nem is monopol a piac. XY szervizben ennyibe kerül a fékek vagy bármi egyéb cseréje caklipakli és kész. Ha nem tetszik lehet menni máshova és ennyi. Csak ezzel a csúsztatással és magyarázkodással ne gyere, amivel meg akarod magyarázni a dupla áron értékesített alkatrészeket.
Az a bajom, hogy túl részletesen állok neki magyarázni :-)
Figyi, leírom röviden.
Egy szerviznek két bevételi forrása van. Az óradíj és az alkatrész árrés. Ha az egyik magas, a másik alacsony. Lehetne árrés nélkül adni az alkatrészt, csak akkor az óradíj lenne (sokkal) magasabb.
Nem írt olyat, hogy rendben van a 9e Ft-os ár. Azt írta le, hogy amikor összehasonlítunk egy márkaszervizes árat egy független szervizzel (sufni javítókat most hagyjuk) akkor milyen költségeket kell még figyelembe vennünk, ami beépül az árrésbe. Ebben szerintem minden pontban igaza volt. Qrva sok pénzt kell betenni abba, hogy valaki márkaszerviz legyen, még többet, ha szalon is akar lenni. Nem véletlen, hogy sokan már utóbbiról le is tettek, megszűnt a szalon, csak szerviz van, de az még hivatalos márkaszerviz.
Azon törekvése egyes márkaszervizeknek, hogy idős autót látva azonnal utángyártott alkatrészt ajánlanak ki, számomra azt mutatja, hogy nem poénból drága a gyári alkatrész náluk, feltehetőleg a haszon nagy részét nem ők teszik zsebre. Mert azzal, hogy alternatívát kínálnak fel, elismerik, hogy nem versenyképesek az áraik a gyári alkatrésszel dolgozva, különösen idős autók gazdáinál nem. Ha pedig javításból akarnak megélni, pláne ha a szalon opciót már visszaadták, akkor versenyképesnek kell lenniük.
A gyári alkatrész katalógusban sem filléres euró árak vannak megadva ám!
(Egyébként a LongLife olaj a MOL kutakon még ettől is drágább, ha jól emlékszem. Az biztos, hogy min. 9e Ft ott is de inkább több.)
Castrol témában: korrigált.
Fizetés: rosszul tudja.
Kevés olyan ember van, aki nem tévedett még. Azok közül pedig még senki nem írt az index fórumaira.
Mantec úr két emberbe köt bele, boldogba és boldogtalanba :-(
Évekkel ezelőtt letiltottam a hsz-inek a megjelenését, mert nekem is osztotta az észt. Tiltsd le a faxba, hidd el, hogy nyugodtabb az élet nélküle :-))
Lehet, hogy Stevie mondott pár dolgot ami talán nem úgy van, vagy amiben másnak más a véleménye, de most nem is erről van szó.
Szűrj rá a kötözködő fórumtársunk hozzászólásaira ebben a fórumban és meglátod, hogy szinte kivétel nélkül csak kioktató modorban ír és mindig Stevie-t követve vetődik ide böfögni. ...lehet, hogy motorolaj folyik az ereiben és egyéb kenéstechnikai termékeket váladékozik a srác, de attól még nem egyéb egy büdös bunkónál a szememben, aki csak a konfliktust keresi. (helyreigazítani nem így kell, és szokás itt!)
Azt azért te is beláthatod, hogy Stevie (akit ettől függetlenül tisztelek), mondott néhány kapitális baromságot az elmúlt 3 napban. Szerinte rendben van a márkaszervizekben 9000 Ft-ért adott olaj ára, szerinte a Castrolmintabolt nincs kapcsolatban a Castrol céggel, sőt perben állnak, aztán meg jött azzal, hogy 600 eFt költségbe kerül egy 250 eFt fizetésű ember bére.
Mint mondom, én tisztelem Stevie-t, de a hibáit azért meglátom.
Ha valaki viszont nem tiszteli őt, akkor ezen hibák okot adhatnak neki egy élesebb vélemény megfogalmazására.
...azért neked elég komoly agylövésed van. Nagyon benne van Stevie barátom a begyedben, de egyáltalán nem kötelező minden topikot szétbaromkodnod csak azért, hogy folyamatosan kioktasd. Ez inkább a te szegénységi bizonyítványod, de ha neked jó így hülyén...
Független szerviz utángyártott kopó-fogyó alkatrész beszerzési ár vs. az Unix/Bárdi kisker ár, amivel az ügyfélnek továbbszámlázzák.
A márkaszerviznél csak az olajon lehet kívülállóként látni, hogy mekkorát fognak rajta, mert azt tudod mihez hasonlítani. Az alkatrésznél csak azt tudom becsülni, mennyi az önköltsége (aminél nem sokkal drágábban szerzik be), de azt ahogy írtam már nem tudom, hogy ezen a marzson ki mennyit (pl. maga a márkaszerviz) keres. Ha tippelnem kellene, 20%-nál nem többet.
Az említett gyakorlás óta hányszor fordult elő hasonló helyzet? (ki hozta létre azt a helyzetet?) Azt sem szabad elhanyagolni, hogy ott számítani lehetett a fokozott helyzetre. Váratlan esetnél bejönne-e a szélesebb gumi minimális többlete?
Igen, rengeteg cikkszám revízió fut folyamatosan, ami hol kisebb, hol nagyobb változást jelent. Egy-egy részegység akár 10+ évig szériagyártásban lehet, 2 modellciklust és több facelift-et is megélve. Ez idő alatt több revízió is lehet, amit az aftermarket üzlet nem tud lekövetni. Ezekből érdemes a gyári forrásból beszerezni, sokszor máshonnan nem is lehet.
Azt, hogy az ATE mennyiért szállít nem tudom, de a legnagyobb OEM beszállítónál dolgozom, ahol a munkából kifolyólag látom és/vagy kalkuláljuk is az önköltségeket.
Az ellátásilánc további részére viszont nem látok rá, így nem tudom, hogy a gyártó, importőr és a márkaszerviz között hogyan oszlik el a marzs.
Nem emlékszem, valamelyik szerviz doksiban van leírva talán egy idő vagy egy km érték.
Majd amikor már képes lesz megállapítani egy trendet a használati szokásaidból, és következtetni arra, hogy ilyen módon üzemeltetve az autót, mikor esedékes a következő szerviz, akkor megjelenik. Kb. 500 km de lehet 1000 is, vagy lehet hogy az idő is számít, esetleg az indítások száma.
Hányszor pörögtél le az útról 16-os kerékkel 130, vagy nagyobb tempónál, és hányszor álltál meg, mint a cövek 20-as malom kerekekkel életed során? :)
Hát ... Spec vezgyakon voltunk egy reptéren (ahol a Totalcar forgatott régen), ahol különböző feladatokat kellett végrehajtani, Octavia kombikkal. Ha emlékeim nem csalnak valamikor 2005-ben voltunk ott. Az egyik feladat "csirkézés" volt. Kb. 100-al mentünk a közvetlen előttünk lévő autónak fel volt nyitva a csomagtere. A csomagtérben ült egy kolléga aki műanyag bójákat dobált elénk amiket kerülgetni kellett. A másik feladatnál is bójákat kellett kerülgetnünk csak azok lent voltak a pályán. Minimum 110-el kellett a feladatot végrehajtani. Az Octavia-k, bóják kerülgetése közben 110-es tempónál szinte kezelhetetlenek voltak. A harmadik bója után mindenki lepörgött a kifutópályáról, le a rétre. Valahol itthon egy dvd lemezen meg vannak a telefonos felvételek, de nem hinném, hogy megtalálnám. Volt olyan feladat is amikor egy szűk bója folyosón kellett haladni 60-nal, a folyosó végén jobbra vagy balra kellett hirtelen fordulni (az "Y" közepén álló kollégán múlt merre) majd ellenkező irányba rántani a kormányt és satu fékkel megállni a végzáró bóják előtt. Itthon akkoriban Pug 307-es kocsim volt 16-os kicsit szélesebb peresebb gumikkal. Egy elhagyatottabb útszakaszon próbáltam rángatni és padló fékezni a kocsit. Az az érzésem volt, hogy a kevésbé ballonos, szélesebb gumikkal nagyon jól érezhető volt a kanyarodás stabilitása és a lassulás is komolyabb volt.
Nemrégen írtam, hogy az autópályán volt egy szituáció előttünk. Ha bajba kerültem volna tudom, hogy a szélesebb, peresebb kerék jobb irányíthatóságot ad a kocsinak. A fiam Golf7 fl kocsiján 18"/225-öt széles kerekek vannak, de jól érezhető, hogy tempósabban kanyarodva, semennyire nem lifeg, bizonytalankodik a kocsi. Az esztétikán túl, igen is hasznosabb a nagyobb kerék, hiszen amikor szabályokat nem nézve, sokkal szabadabban halad az ember fia, vész esetén pedig csak a szélesebb-peresebb kerékre bíznám magam, ami kiszámíthatóbban viselkedik és nem pusztán a szerencsére, mint amit egy ballonos, "virslibb" kerék ad.
Akárhogy is néztem, még sosem láttam GYÁRI alkatrészt alkatrész kereskedő hálózatoknál. Unix, Láng, Bárdi.
Gyári alkatrészt az importőr hoz be hivatalosan és senki más. Kisker hálózatban a márkaszervizek árusítják.
Akkor mit is tudnánk összehasonlítani? Így nincs értelme a 40%-os kamu kedvezményre hivatkozni (pl. Bárdi), mert nem ugyan azt árulják ott, mint egy Skoda szervizben.
A független vagy épp a Skodától kiugrott szerelők is azt mondják, ha gyári alkatrész kell, akkor ők is bemennek a városi Skoda szervizbe és ott megveszik. A városi Skoda szervizben meg látom hogy járnak be a szerelők mert megjött nekik az alkatrész a PoHu raktárból.
Van még olyan egyes cégek kínálatában, hogy VAG alkatrész "gyártó", de az a szlováknak álcázott kínai Vika alkatrészeket takarja, csak megtévesztő mert ott nincs is saját gyártói cikkszám, mindent a VW konszern cikkszámaival azonosítanak.
Az meg, hogy interneten meg kisebb cégeknél honnan jön a gyárinak mondott alkatrész, lehet, jobb nem firtatni. Meg azt sem tudni, hogy mi van valójában a dobozban.
Honnan tudod, hogy a gyári elvárások szerinti alkatrészt mennyiért szállítja be pl. az ATE a VW-nek? Hogy mennyit tesz rá a PoHu és végül, mennyit tesz rá a szervizt üzemeltető Kft.? Attól tartok, a PoHu sem jótékony cég és azt a plusz 100e Ft-ot nem fogja odaadni a szalont üzemeltető Kft.-nek. Az sem biztos, hogy az a plusz 100e Ft az valóban annyi, mivel te nem gyári alkatrészhez hasonlítod a gyárit.
És akkor ott van még a Skoda esetében is az economy gyári alkatrész, ami már alternatíva az idősebb autók javításához. Azoknak kb. olyan az ára, mint amit te emlegetsz és azt is el tudom képzelni, hogy féktárcsából (abból pont létezik ilyen) ugyan az lehet, amit pl. az ATE utángyártott kivitelben, saját név alatt, ATE-s és nem VW-s dobozban értékesít.
A szerviz üzemeltetés költségei pedig valós terhek, minde új diagnosztikai cuccot meg kell venniük, a célszerszámok sem olcsók, az éves képzésekre járni is pénzbe kerül, meg ki tudja még, mi mindent kell fizetni azért, hogy hivatalos kereskedő és szerviz lehessenek. Pl. új arculat, szalon átépítése mert kitalálja a gyár, hogy x db autónak kell egyszerre kiállítva lennie, stb.
Én örömmel fizetnék nekik többet, ha tudnám, hogy azt a színvonalat, amit megfizetek, tudják is hozni. Sajnos a valóságban nem tudják. Túltöltik az olajat, én pucolom le a fékfolyadék maradékot a tartályról, az olajos végű nívópálcát ráteszik a gumi tömítésre, stb. Van, amikor így is jobb döntés oda vinni az autót.
Egy szélesebb kerék meg ugye rontja a gyorsulást, végsebességet, fogyasztást is.
Ez igaz, de nem volt szó szélesebb gumiról, csak a nagyobb felniről: 205/50r17 váltómérete a 205/55r16-nak. A gumi magassága persze csökken, 112,75 mm-ről 102,5-re, azaz kb. 1 cm-rel.
1.) nem a fenét. Bruttó kisker ára a tárcsának pl. 40e a nagyoknál. Veszel belőle négyet + betéteket. Ott tartasz, hogy 200e. Amiből mindenkinek van olyan ismerőse, aki kapásból 40%-os kedvezményt kap. Nagyobb forgalmú szervizek feltételezem akár ennél többet is. És a szerviz a kisker áron fogja neked továbbszámlázni az alkatrészt. Igen, 200ezerért. Innen menni fog a matek?
Kissé hadilábon állsz a számokkal, mert ha munkaadó vagy nem is bérszámfejtő, nem árt legalább nagyságrendileg tudni, hogy mennyibe kerül neked egy X összegre bejelentett melós. Mert úgy látszik fogalmad sincs. Így aztán pengeéles lehet az üzleti terv meg a koncepció.
2.) egyrészt cikkszámra ugyan az. Másrészt mégcsak más beszerzési forrás se kell, csak egy ismerős a kedvezményével. És akkor konkrétan ugyan abból a raktárból is kapod az alkatrészt. Ha már ez a beszerzési forrás a fétised.
És megismétlem még1x: nem sajnálom tőlük a legkevésbé sem, mert nem egyszerű és legtöbb esetben nem is monopol a piac.
XY szervizben ennyibe kerül a fékek vagy bármi egyéb cseréje caklipakli és kész. Ha nem tetszik lehet menni máshova és ennyi. Csak ezzel a csúsztatással és magyarázkodással ne gyere, amivel meg akarod magyarázni a dupla áron értékesített alkatrészeket.
Anno volt egy teszt, még F Astrás időkben, igaz nem kerék méret, hanem spoilerrel.
Egy adott kanyart, amit valami 113-114 körül tudott bevenni verda, profi verseny spoilerekkel (tehát nem valami Homasitás gagyival) tudta bevenni 3, vagy 4km/h-val gyorsabban.
Versenypályán ez persze nagy különbség, körönként 10-12 kanyar esetén, de közúton csak csicsa.
Hányszor pörögtél le az útról 16-os kerékkel 130, vagy nagyobb tempónál, és hányszor álltál meg, mint a cövek 20-as malom kerekekkel életed során? :)
Nekem 550e kma latt egyszer sem volt ilyen szitum, alacsonyabb sebességnél viszont több is. Nem a kerék méreten múlik, az egyszer biztos.
Közúton a nagy keréknek több hátránya van, mint haszna, ez tény. Ettől még akinek tetszik, költse erre a felesleges pénzét, baja nem lesz belőle, max örülnek neki a gyártók és a gumisok, hogy többször járnak hozzájuk a delikvensek, és nagyobb zsetont hagynak ott. :)
Én csak a műszereket láttam és azt, hogy nagyjából gyorsulgat a videós stopper és dzsípíesz nélkül. Sőt a kerekek sem látszanak.
Ezt nem teljesen értem. Miért kell látszani a kerekeknek? Ott van a kerekek összes adata. Miért kell GPS? Az óráról le lehet mérni az időket, de ez meg is van, és ki van átlagolva, és összehasonlítva.
Erről jut eszembe, láttam videón, hogy 0.0/SET gomb nyomogatásával meg lehetett nézni az akku állapotát. Ez O3 FL-nél is működik? Mert nekem csak nullázni sikerült a számlálót, akaratomon kívül... meg az időt elállítani.
Én úgy "próbáltam", hogy odafele elindultam a lámpától, 1-es, 2-es, 3-as, minden a megszokott. Kerékcsere után kitolattam, elindultam a gumis előtti úton (Csepel, II. Rákóczi Ferenc út), 1-es, 2-es, hú vazze, hova lett a gyorsulás? Tökre lomha lett.
Lehet, hogy 45-től 130-ig már nem tűnne fel, de városban nem így használjuk az autót... márpedig kevés gumis van az autópálya mellett.
Egyébként senki nem vitatja el, hogy a peresebb gumin nem leng annyira az autó, mentem én már 13-as kerékkel szerelt Seat Toledóval is (9 évet), na, az lengett. Ahhoz képest a 15-ös is áll, mint a cövek. Csak, ugye, mihez viszonyítunk?
Szerintem biztos, hogy nem gyorsul úgy, mert nehezebb a 4 kerék.
Kerékcsere előtt (lassan itt tél úgyhogy nem is kell már sokat várni az eseményre) tedd már meg nekem, hogy csinálsz egy gyorsulási tesztet! Beteszed végfokozatba a kocsit és megnézed mondjuk 45-ről legalább 130-ig mennyi a gyorsulásod a két különböző kerékkel. Igazából akkor lenne releváns a teszt, ha a 15"-16" os gumi nyári lenne. A téli slip-elni fog még végfokozatban is, úgyhogy lehet rosszabb lesz a gyorsulás vele, hiába könnyebb 1-2 kilóval. Holnap világosban csinálok egy videót arról mennyire leng jobbra-balra a kocsi a 17"-os keréken és menyire NEM a 18"-os felnin. 16"-15"-os magas, még magasabb profilú gumin még jobban lifeg a kasztni ...
Pl. komplett fék (tárcsák+betétek) ugyan azzal a cikkszámmal 200e huf áron adja a szerviz, amit 5 perc alatt megveszel a neten 120ezerért, a szerviz valószínűleg 100ezerért kapja.
Ezek teljesen légből kapott adatok, ezekkel így nincs mit vitázni.
1) Nem, az alkatrészekre nem tesz rá a szerviz 100% árrést. Most persze megint lehet mondani, hogy az XY KFT Lassúsebesen annyit tesz rá, de itt inkább az iparági átlagot kell nézni. Az a szerviz, amelyik 100% árréssel dolgozik, az valószínűleg olcsóbban adja a munkadíjat. Tudom, hogy nehéz elhinni, de a szolgáltatás piacon is verseny van, az egymáshoz közeli szervizek jól ismerik egymás árképzését. Ha annyira kiemelkedő szolgáltatást nyújtanak, hogy a magas árak ellenére is megtartják az ügyfélkörüket, akkor egyébként tök rendben van a dolog. A Gundel is dárágbb, mint az óbudai Kerék kisvendéglő, mégis minden este telt ház van.
2) Amit te a neten megtalálsz mint legolcsóbb alkatrészt, azt a szervizben nem nagyon tudják felhasználni. Még egyszer: egy szervizben nem az a lényeges, hogy mennyi a beszerzési ár, hanem az, hogy a beszállítónak megbízható raktárkészlete legyen. Az emelőn/udvarban álló szétszerelt autó a legdrágább, mert foglalja a helyet a fizetős munkák elől.
A O3 és az O2-es Scout is gyárilag 225-5o-R17-tel van szerelve, de nem nyikorog és nem is ráz.
Meg kell nézni egy alkatrészkatalogusban, hogy milyen szilentek vannak a Scouton, hátha azzal nem nyikorog a síma O3-as sem.
Keverítek a tapadó surlódást a gördülővel.
A tapadási surlódásnál (tiszta nyugvó súrlódás) a testre ható normál erő miatt, a test alatt levő sík felületről a testet nem lehet elmozditani (a felület rendszerében) a testre ható tangenciális erővel. A tapadási súrlódási erő mértéke, nagyon bonyolúlt képletekkel levezetve, arányos normál erővel. Ha a tangenciális erő meghalad egy adott értéket, akkor csúszó súrlódásról beszélünk (tiszta csúszó surlódás), aminek az értéke sokkal kisebb mind a tapadó súrlódás esetében, ugyanakkora normál erőnél.
Az autóabroncs azonban gördül az úttesten.
A gördülő súrlódás erő képlete Fr= G d/r., a gördülő súrlódási tényező d/r= μo
A gördülő súrlódási tényező sebességfüggő, ennek képlete μ =μo (1+ (0.006v)2), ahol a μo a táblázatból kikeresett érték- pl. 0.01 asztfalt és gumiabroncs között, v a jármű sebessége km/h-ban mérve.
Van egy φ -vel jelőlt tapadási tényező, amikor a fajlagos vonó vagy fékezőerő F/G hatása során a gördülő kerék tiszta csúszásba megy át. A φ értéke száraz asztfalt és gumiabroncs között kb. 0.8., nedves aszfalt esetében o.6.
Na igen, a 17-es valóban stabilabb volt, de mivel nem sport célokra használtam az autót, így belül inkább csak a negatív hatásait vettem észre.
A kormányra a feleségem panaszkodott néha, hogy nehéz, de azt meg én nem vettem észre, lehet azért, mert az a változás nem ütötte meg az ingerküszöböm.
Az én seggem csak nekem beszél, így bizonyítani nem tudom, már csak azért se, mert már nincs meg az az autó. Ami meg van, az az eddigi seggeredményeknek megfelelően 16-os, télen-nyáron.
Kilókat nem tudok, a 16-os gyári O2, a 17-es meg ilyen volt:
Azonnal érezni ha a 15-ös téli lemezfelnis szettről a 16-os nyári lemezfelnire váltok.
Stabil az autó, kevésbé ideges és kevésbé pattogós, de érezhetően nehezebb a kormány. Szerintem biztos, hogy nem gyorsul úgy, mert nehezebb a 4 kerék.
A stabilitás viszont sokkal érezhetőbben javul, ahhoz képest, hogy mennyire érezhető a gyorsulás elmaradása. A kormány elnehezedése is sokkal jobban érezhető.
16-os kerékkel beveszed mondjuk az adott kanyart max 100-al, addig a 18-as, 225-235-össel 103-al
Egészen biztosan nagyobb lesz a különbség. Az átmérővel automatikusan változik a gumi szélessége és magassága. A szélesebb felület többet fog, az alacsonyabb profil miatt kevesebbet nyeklik-nyaklik, kúszik, billeg/lifeg a kocsi. A hétköznapok során igazából semmit nem számít amiről most beszélünk, mert esztétikum a nagy peres kerék, de egy autópályás 130-cas hirtelenfékezőskormányrántóselkerülős manővernél a 15"-16"-os magas profilú gumi a felni alá alácsuklik, elkúszik, elkezd kacsázni majd keresztbe áll vagy lepörög az útról. A 18"-19"-20"-nál egyre jobb marad az irányíthatóság és a kiszámíthatóság.
fenékkel biztosan nem érezhető. Lemértem és statisztikailag kiértékeltem.
Hát én nem mértem le, és nem értékeltem.
Bementem a gumishoz a tizenhatosokon, és eljöttem onnan fél óra múlva a tizenheteseken. A seggem azt mondta, hogy nehezebben gyorsulunk, a derekam meg, hogy hú, de kemény lett a futás...
Nem vagyok orákulum, de nekem úgy tűnik, hogy sok mindent megérzek seggel, olyat is, amit más nem.
Utálnak is a kőművesek, mert az egyenes-függőleges-vízszintes-derékszög kombót is túl jól látom, ha nem stimmel...
"Nem kevered te picinyt a súrlódási tényezőt - ami egy fizikai fogalom - a tapadással,"
Nem keverem, mert egyszerűsített eszmefuttatásomban külön írom a súrlódási tényezőt (hagyjuk a görög betűket) és a nyomóerőt és az ebből származó tapadóerőt. Abban igazad van, hogy használhattam volna a szabványos fizikai jelöléseket, de nem biztos hogy mindenki emlékszik az iskolában tanultakra. Én is tanultam az erőt F-nek és P-nek a felületet F-nek és A-nak és így tovább. Amit írsz azt érzem (!), hogy igaz, mert pl. a rugózás hatására változik a nyomóerő (ha jól sejtem a változók egyikét) és így tovább, de ez nem változtat azon, hogy az alap tapadóerő bizonyos széles határok között független a felület nagyságától. Ezt módosítjuk mindenféle tényezővel. A gumi anyagszilárdsága (húzó, nyomó, nyíró, csavaró) szabja meg a kiinduló méretet. Kanyarban, fékezéskor gyorsításkor változik az abroncs terhelése. Gyakorlatilag azonban az a meggyőződésem, hogy azonos minta esetén a 195-ös és 205-ös gumi tapadásában érdemi eltérés nincs, hacsak az egyik deformálódása nem tér el jelentősen a másiktól.
Nekem volt fenn 225 széles, 17-es felni, hát kirázta az autó a lelkemet, megváltás volt a 205 széles, 16-ost visszarakva autózni. Ráadásul a 17-el sokkal szarabbul gyorsult... de lehet, hogy az a 225 miatt volt.
Én sem érzek semmilyen komfortbeli romlást a 17-essel, sem 205-össel, sem 225-össel. És bár a nehezebb kerékkel valóban rosszabbul gyorsul az autó, a 16-17 váltás megint csak olyan, hogy fenékkel biztosan nem érezhető. Lemértem és statisztikailag kiértékeltem.
Ahogy fizikaórán tanultuk, azaz leegyszerűsítve igen, de valójában nem. A széles gumi valóban több tapadást tud átvinni, de ahogy itt elhangzott, ez a különbség olyan mértékű, hogy profi sofőr pályán lehet, hogy megérzi, de Te hétköznapi autózásnál biztosan nem.
Nem kevered te picinyt a súrlódási tényezőt - ami egy fizikai fogalom - a tapadással, ami pedig egy összetett viszonyrendszert ír le (perpill: autó) (és a fizikában így önmagában maga a kifejezés sem használatos)? Nekem ez jön le az eszmefuttatásokból.
Pl. tapadási súrlódási erő az egyik, amire értelmezhető amit írsz, de nem erre írod, és önmagában egy jármű futóműve esetében az is csak egyetlen eleme egy bonyolult, dinamikus egyenletnek, amiben bizony megvan a helye a felületek nagyságának is egy halom delta változóval együtt.
Ha már belelendülünk ilyesmibe időnként, azért jó lenne a helyükön és a megfelelő kontexusban kezelni ezeket a dolgokat, akkor értelmet kapna az "erős autón széles gumi", a tömeg, a felületre ható erők és irányuk valamint a mintázat jelentősége és más ilyesmik. És főleg nem tűnne úgy, mintha igazából elég lenne ma is jó erős fakereket rakni a Porsche 911 alá ötcentis vasalással.
És ugye egy gumi 20-25 éve sokkal rosszabb minőségű volt, mint manapság. Ezt is figyelembe kéne venni. Hogy ma már egy 195-ös is úgy tapad, mint anno egy 205, 215-ös.
Tehát szerintem azon felül, hogy vagány, meg jobban néz ki, normál esetben sok előnye nincs a malom kerekeknek közúti használatban a gyári "virsli" méretekkel szemben.
Azért ez nem teljesen így van szerintem, bár lehet tévedek.
Anno pl. egy középkategóriás 115LE-s 2.0i modell 185-ös gumikkal jött, ma meg már a 80-90LE-s kisautókon is 195-ös kerekek vannak. Mert a kisautók nyomnak 1100-1200kg-ot, mint anno a középkategóriás verdák, és hát ciki már a "virsli" gumi méret, hiszen a külsőségek viklágát éljük egy ideje, mutatni kell, hogy többek vagyunk annál, mint valójában.
225-ös kerekek pl egy második generációs 730i, vagy 735i-n voltak, 188-211LE-vel, csak éppen azok 1500-1600kg körül voltak.
V8-as 17xx kg-os '96 utáni 735i-n voltak 235-ös kerekek.
Egy nagy nyomatékú motorral szerelt autó keskeny (virsli) gumijai szétmállanának az első gázadásnál. Ha óvatos gázadással ezt sikerülne elkerülni akkor az első nagyobb fékezésnél.
Bár a lóerő NEM erő hanem teljesítmény egység, de az egyszerűség kedvéért: több lóerő, szélesebb gumi. Ha utána nézel átlagos utcai autóknál 3-5 Le jut 1 cm széles gumira. Nagy teljesítményű autóknál több, de ott gyorsabban is kopik. Szélső helyzet az F1.
Tapadás szempontjából elég lenne. Azonban van a guminak egy belső (nyíró) szilárdsága ami miatt növelni kell a szélességet, NEM a TAPADÁS miatt. Óriási tévhit, hogy száraz úton a nagyobb felület jobb. Nem nagyobb a tapadóerő, de ezzel szemben a súrlódás igen. Sárban, hóban a nagyobb felület nehezebben süllyed el, ott számít.
De a felület nagyságával arányosan változhat, ha azonos típusú gumiról beszélünk. Különben elég lenne minden kocsira a szó szerinti virsli gumi is, mint régen :)
Szélesebb, peresebb gumi a felni méret miatt is nehezebb általában, növelve a kocsi össztömegét, amiből ugye közvetlenül leginkább a legrosszabb, rugózatlan tömeget érinti, ami kihatással van a komfortra is.
Egy szélesbb kerék meg ugye rontja a gyorsulást, végsebességet, fogyasztást is. Persze csak stopperrel kimutatható mértékben, mert, pl. 60-ról 120-ra mondjuk pár tizeddel lassabban ugrik a gép, nincs az, aki fenékkel megérezné :)
Én rugózási komfortban nem érzek lényeges különbséget a 16-os és a 17-es méret között
Jó neked...
Nekem volt fenn 225 széles, 17-es felni, hát kirázta az autó a lelkemet, megváltás volt a 205 széles, 16-ost visszarakva autózni. Ráadásul a 17-el sokkal szarabbul gyorsult... de lehet, hogy az a 225 miatt volt.
Kanyar tulajdonságok javulásához kb. annyit, hogy míg 205-öss, 16-os kerékkel beveszed mondjuk az adott kanyart max 100-al, addig a 18-as, 225-235-össel 103-al. Lényegében versenypálya kivételével tök mindegy.
Maradjunk annyiban, hogy gyerkőc cipelésnél óvónénik előtt jobban lehet vele vagizni, meg a Tesco parkolós autós találkozókon :)
De nem is 15-ös lemezről váltana, ha nem egyébként teljesen jó, és nem randa 16-orsól, ami 205-ös mérettel már tapadásban is bőven megfelelő ehhez a kocsihoz, főleg 1.6-os motorral, ami ugye se nem erőgép, se nem fogyasztási bajnok.
A komfortot most hagyjuk. Az oldalirányú feszítések lesznek egyre jelentősebbek, ahogy a gumi magassága csökken, szélessége nő. De bánja kánya, ha az autó jobban néz ki a nagyobb felnivel, peresebb gumival! A Magyar utakon a 18"-t tartom olyan méretnek, ami talán még nem gyilkolja a futóművet, de már nagyot mutat a kocsi alatt ráadásul javulnak a (kanyar-vész) menettulajdonságok. A nyavaják nem érdekel, mert mire futómű gondjai lesznek a kocsinak az már nem engem fog terhelni. Az legyen a következő tulaj problémája ...
A mozgást a gumi deformációnak kellene felvennie, de ha már nyikorog az azt jelenti, hogy a gumi elmozdult a tengelyen vagy a csapon. Ha zsírozzátok, nyikorogni nem fog, csak akadálytalanul mozogni, kopni fog a zsírba ragadt por miatt. Szerintem.
Vasútnál (is) 80 km6h felett szükséges a kettős rugózás. Autónál is kettő van. Az egyik acélrugó, a másik levegős. Ez az abroncs. Ha jó minőségű úton használják akkor a gumiabroncs méretének nincs jelentősége. Mint írtad rugózási komfortban nem érzel lényeges különbséget. De van. Ezt az autó is érzi.
ez valószínű, a 17-es felnik is biztosan hozzájárultak a szilentjeink állandó nyekergéséhez
de azért mégis inkább csessze meg magát a vw a szar minőségű alkatrészeivel, mert hogy én nem fogok 15-ös felnikkel járni egy octaviával, az biztos, mint a halál :)
Hát tényleg fura, mert a hivatalos Castrol oldalon ezt írják róluk:
"A Castrol mintaboltot a Castrol Hungária Kft. hivatalos mintaboltjaként a Ripca Kft. üzemelteti. Az általa forgalmazott termékek kizárólag eredeti, Castrol gyárakból származó kenőanyagok. Ennek megfelelően Ön mindig biztos lehet abban, hogy a felhasználásra váró Castrol termék mögött a megfelelő és elvárt technológiai háttér és minőségi követelmény-rendszer áll. A Castrol Mintaboltban megvásárolható termékekre a Ripca Kft. egységesen "garancia" matricát helyez, ezzel jelezve, hogy a termék eredetiségére partnercégünk egyedi garanciát vállal."
Csak a pontosság kedvéért (adókedvezmények nélkül): ahhoz, hogy nettó 250-et kapjon a kolléga, az bruttó 376e. Járulékokkal a teljes foglalkoztatás költsége 459e HUF, nem pedig 600. Átver a könyvelőd, ha ez neked 600-ba kerül :) :)
Szegény szervizek, mindjárt elhullajtok néhány könnycseppet.
A legtöbb rutin munkán (olaj, szűrők, fék és társai) akkor is kevesebb lenne a számla végösszege, ha 25-30ezer+áfa óradíjjal dolgoznának, de nem 2,5-3x áron adnák az anyagot.
Pl. komplett fék (tárcsák+betétek) ugyan azzal a cikkszámmal 200e huf áron adja a szerviz, amit 5 perc alatt megveszel a neten 120ezerért, a szerviz valószínűleg 100ezerért kapja. Épképzláb szerelő maximum 1-2 óra alatt végez a munkával. Csak az anyagon keresett bruttó 100ezret. Meg nyilván a rezsiórát is kiszámlázza + az apróságokat.
És akkor a márkaszervizes kommersz castrol olaj árrését nem is pedzegettük.
Most sok a fóka, kevés a vadász, nem sajnálom tőlük. Szedjék csak meg magukat amennyire tudják, de ne kezdjük már el ezt a mosdatást meg sajnálkozást, jó? :)
Ma délután még a Castrol Magyarország Kft. hivtalos weboldala ( https://www.castrol.com/hu_hu/hungary.html ) szerint a hivatalos mintaboltjuk a Mogyoródi út 32. szám alatt lévő Castrol Mintabolt:
a Castrol mintaboltban (megbízhatatlan kis kóceráj, ugye)
A castrolmintabolt.hu wbshop semmilyen tekintetben NEM KAPCSOLÓDIK a Castrol céghez, vagy annak magyarországi képviseletéhez, sőt, állandó perben áll velük. Az oldalhoz tartozó webshop és bolt valóban "megbízhatatlan kóceráj," akik ügyesen választottak nevet a weboldalukhoz.
Ezt jó volt olvasni, mostmár értem, hogy a Castrol mintaboltban (megbízhatatlan kis kóceráj, ugye) 3500 Ft áru olajért miért számolt fel fel a PoHu szervize 9500 Ft-ot.
Privát véleményem szerint bőségesen elegendő lenne (kis futásteljesítményű autók esetében, longlife olajat használva) 3 évente olajat cserélni, de ha ezt leírnám, akkor szétszedne itt a "hakellhanemcseréljünkmindent" frakció :-)))
1) olcsó alkatrész. Ha nekem szervizem van, ahol mondjuk flottás autókat is karbantartok, akkor nem a legolcsóbb beszállítóval kötök szerződést, hanem a legmegbízhatóbbal (aki általában a legnagyobb raktárkészlettel rendelkezik). Magánszemélyként megteheted, hogy a neten levadászod egy konkrét termék legalacsonyabb árát. Aztán ha nem hozzák, nem akkor hozzák, nem pont olyat hoznak, stb, akkor sincs tragédia, legfeljebb megrendeled valahol máshol. Egy szervizben ez nem megy. Ott az a lényeg, hogy amit megrendelsz, az minél kiszámíthatóbban megérkezzen. Ez fontosabb, mint az alacsony ár.
2) lehetne az alkatrészt beszerzési áron adni, de akkor az óradíj lenne olyan magas, hogy azon menne a cirkusz.
Gumisként beszállítója vagyok a topik egyik legrégebbi, legállandóbb, legtöbbször ajánlott szerelőműhelyének. Nemrég megkérdeztek, nem tudok-e egy szerelőt ajánlani nekik. Nem baj, ha nem ért a VW-csoport autóihoz (majd megtanulja), nem baj, ha fiatal pályakezdő, csak legyen. Fullra bejelentve adnának 250 ezer nettó fizetést, de ennyiért sem találnak senkit.
Aki vállalkozó, az azért tudja, hogy fullra bejelentett 250 ezres nettó fizetés az a munkaadónak kb 600 ezer költség havonta. Heti 40 órás munkaidővel számolva ennek a szerelőnek a bekerülési költsége óránként olyan 3000-3500 forint. Plusz áfa, ugye, szóval bő 4000 forint.
És ez még csak egy kezdő szerelő, nem egy tapasztalt, márkaismerettel bíró guru! És ebben a kalkulált óradíjban még nincs benne, amikor szabadságon van, vagy táppénzen van, de ezt hagyjuk is. Nincs viszont még a költségek között a telephely bérlete (a legnagyobb tétel), a telephely biztosítása, a szerszámok, a villanyszámla, a fűtés számla, a szoftverek, a könyvelő, a marketing, a veszélyes anyag kezelői tréning éves díja, az emelő kezelői tréning (!!!) éves díja, a munkaruha, a takarítás, és igen, a nyereség. Ha nincs esélyed nyereséget termelni, nyilván nem fogsz alsó hangon 10 millát (de inkább a dupláját) beletolni egy szerviz nyitásába.
Ha ezt mind az óradíjba kellene beépíteni, akkor olyan horror összeg jönne ki, hogy akkor meg amiatt menne a hirig. Ezért van az, hogy van egy rezsi óradíj, és van egy szabad szemmel is jól észrevehető árrés az alkatrészen. Ez így együtt tartja el a műhelyt. Ha kiveszed az alkatrész árrést, akkor felmegy az óradíj, de a számla végösszege ugyanott lesz.
Persze Sanyi bácsi sufni műhelye nem így működik, az öreg még boldog is, ha nem neki kell beszereznie az alkatrészt, hanem helybe odahozzák neki, de az egy teljesen tök más szisztéma, ne keverjük ide.
én már évek óta a Michelin-ben bízom, és ajánlom barátaimnak-ismerőseimnek is. Pár éve egyik kollégámnak is ajánlottam, de Ő drágállta, helyette vett Hankook-ot. Fél éven belül kettőt is cserélnie kellett kátyú okozta szálszakadás miatt. Na, kérdeztem, mi a drágább, 4 Misi vagy 6 Hankook? Azért gondolom, hogy a Misi erősebb, mert én az én garnitúrámmal az utóbbi években legalább 6 alkalommal csattantam olyan sebességgel kátyúba, vagy néztem be túl éles törésű útpadkát, amikor biztos voltam benne, hogy a guminak vége.
Mivel mi flottákat üzemeltetünk, kicsit mások a tapasztalataink :-) Az utóbbi években leginkább Hankook, Vredestein, Brodgestone és Michelin gumikkal szereltük fel a saját autóinkat.
Szignifikáns különbség nincs az egyes márkákra jutó gumiproblémák között, van viszont az egyes sofőrök között. Vannak olyan sofőrök, akik bevonzzák a szálszakadást. A kátyúbaleset persze nagyrészt pech kérdése, de kisebbik részben néha maga a sofőr is tehet róla. Három fő probléma:
1) keréknyomás ellenőrzésének elmulasztása, különösen a téli szezonban: a téli hidegben a guminyomás lecsökken. Előfordulhat, hogy egy különösen hideg reggelen a névelegesnél lényegesen alacsonyabb a nyomás a kerékben. Ha alacsony a levegőnyomás, a gumi lényegesen sérülékenyebb.
2) figyelmetlen vezetés: vannak sofőrök, akik vagy nem veszik észre a kátyúkat az úton, vagy nem tulajdonítanak nekik jelentőséget, egyszerűen keresztülmennek mindenen. A szó szoros értelmében. (A céges vezetéstechnikai tréningek után egy-két esetben szívesen javasolnám, hogy XY kollégától egyszerűen kérjük vissza az autót, inkább adjunk neki rengeteg taxiutalványt, mert amit a kormány mögött előadnak, az ön- és közveszélyes.
3) rossz vezetési technika: mit csinálsz, ha meglátsz egy kátyút, amit már nem lehet kikerülni? Sok ember beletapos a fékbe. ROSSZ! A kátyú akkor szakítja el a gumi karkaszát felépítő szálakat, ha a kátyú éle és a felni pereme ollóba fogja. Minél nagyobb súly esik a kerékre, annál hatékonyabban működik az olló. Ha fékezünk, az autó súlypontja előrebillen, a terhelésből egyébként is nagyobb részt vállaló mellső tengelyre még nagyobb teher jut. Ha viszont ilyenkor a gázra lépünk, a mellső tengely terhelését csökkenteni tudjuk, kisebb az esélye a káresetnek.
Egy Octavia fékjében és futóművében semmi speciális nincs, szóval szerintem bármelyik általában jó hírű és korrektnek ismert szerviz meg tud birkózni vele. ...sőt, némi hozzáértés és viszonylag egyszerű szerszámok segítségével akár házilag is elég sok hiba javítható.
Fékfolyadékból is több létezik. Nem tudom, hogy a VAG autóiban mennyire elterjedt a DOT-5-ös folyadék, de az például nem keveredik a vízzel, kvázi a forráspontja sem fog romlani, de ha nem cseréled rendszeresen akkor a bejutott víztől elindul a korrózió. Egyébként miért is lenne merénylet, hiszen ugye a megfelelő módon illik kezelni a veszélyes hulladékokat.
...egyébként van is egy olyan sejtésem, hogy a márkaszervizekben kifizetett és végrehajtott fékfolyadékcserék száma között elég nagy lehet az eltérés. Legalább is a fiatal autóknál.
A kétévenkénti rendszeres csere egy merénylet a környezet ellen. Semmi sem indokolja, hogy bármilyen ellenőrzés nélkül kötelező lenne kétévente a fékfolyadékot lecserélni.
Ha ezt elfogadjuk, akkor viszont mi a helyzet az olajcserével? Sokkal nagyobb mennyiségről beszélünk és a mellékelt cikk alapján gyakorlatilag teljesen indokolatlan az olajat évente cserélni, ha nincs meg a futásteljesítmény.
"Összességében elmondható, hogy a három éves, a futás szerinti csereperiódust elért, az időintervallumot már jócskán meghaladt olajban még voltak tartalékok, kenési feladatait még nagyon jól ellátta, noha a bejutott por és homok már figyelmeztetési határértéken volt. Ez azonban a levegőszűrő problémája lehetett."
Sziasztok van egy 2008 pre O2 1.6 BSE -m szeretnék R17 --s kerékre lecsrlecse a 16 -osokat
Segítség kellene hogy milyen a megfelelő felni meret ,ET kozepfurat , felni szélességét,stb...csak annyit tudok hogy 5x112 kell a csavar kiosztásból illetve a guminal hogy 225/45 r17 a kiváltója a jelenlegi 205/55R16 nak.
Főként ertekhatárra gondolok van pontos számokra...koszonom előre is a segítséget
Írj rá a fórumban, küld neked mailt vagy ad telefonos elérhetőséget.
Ha dobsz egy mailcímet, átküldöm az árlistáját. Akivel valaha levelezett már gumi ügyben, annak automatikusan küld téli és nyári szezon előtt egy listát méretekkel, típusokkal és árakkal.
Az biza.Sőt ha mákja van nem vágta haza vele az ABS kockát.Szerintem nem ezen kell spórolni.A Suzukiknál ha jól tudom volt is gond belőle hogy a sosem cserélt fékolaj(vagy a felvett víz)megette az ABS tömb szelepeinek vékony kis rugóit.Azt kuka.Volt is ilyen ismerősöm.10 éves (még gyári fékolajos)Stiftjén☺️ elcsesződött az ABS.Beesett a pedál mikor egy huplin fékezett..Egy fékfolyadék cserével még vissza tudta hozni.Azóta ismét jó.
Ez viszont hazárdjáték és a gyár is kétévenkénti cserét ír elő. Nem szívesen mennék lefelé hosszú hegyi úton apósod előtt.
A kétévenkénti rendszeres csere egy merénylet a környezet ellen. Semmi sem indokolja, hogy bármilyen ellenőrzés nélkül kötelező lenne kétévente a fékfolyadékot lecserélni.
Ha ellenőrzik és azt látják, hogy valóban lecsökkent a forráspont, akkor indokolt a csere, de ha nem, akkor nyugodtan maradhat akár 4-5 évet is a fékfolyadék a rendszerben, hiszen ha nem vett fel vizet, akkor nem kell cserélni.
Egyre nehezebb. Lehet, hogy egy huszárvágással át kellene térnetek 195/65R15-re, 20e körül van 4 acélfelni és a gumi jóval olcsóbb. Én sok évvel ezelőtt megdöbbentem azon, hogy mennyire semmi nincsen 175/80 R14-ben, pedig már csak a téli volt az.
A normál oldalfalunál az volt az érzésem, hogy amikor elfordítottam a kormányt akkor még egy rövid ideig a gumi egyenesen ment (amíg a rugalmassága engedte, hogy a felni és az abroncs némi szöget zárjanak be), majd az abroncs is fordult . Persze itt nem nagy távolságokban kell gondolkodni. Én nem szerettem. Az erősített falunál illetve Continental nyári guminál nem érzek ilyet.
Az Alpin5-nek olyan plötty az oldalfala, hogy meg se lehet ott fogni, ha nincs felszerelve kerékre. Mondjuk nekem mindig fel van szerelve, de azért félek egy hasonló sérüléstől.
A Conti TS850 az igen, annak normális fala van.
Nekem a téli és a nyári Michelin is borzasztóan búg, első pillanattól. Az Alpin4 is búgott, de az még ütött is, azért cserélték Alpin5-re.
Hogyan lehet a szervizesedékesség jelzőt visszaállítani, hogy újra kezdje a számolást? Múlt héten vittem a kocsit 6 éves szervizre és olajcserére, és a szerelő kinullázta a műszert és most vonalakat ír ki. Hogyan lehet beállítani, hogy megint elkezdjen visszafelé számolni a 30k km-ről?
Na olyan méret nincs a listában, szerintem hívd fel. A levelet átküldtem.
Tudod, hogy nem a vaduláson múlik, hogy télen mennyire tapad akár 15 km/h-nál...
De szerintem nagyon sz.r gumit azért nem árul.
A Laufenn csak szept.20-ig elérhető, de olcsó. Viszont ha megsérül, akkor 1 évig biztosan nem lehet pótolni, mert évente 1x kapható egy kis ideig a téli és a nyári is.
Nem a legolcsóbbat, de nem is valami űrtechnikát, 75 ló (meg asszony) nem vadul.
Szerintem ma már majdnem minden gumi űrtechnika (már ami a keveréket illeti), csak annyi az eltérés, hogy 5-10 évvel ezelőtti vagy tegnapi. (Kivétel néhány gyanúsan olcsó "kínai" guminak látszó tárgy.)
A jó gumi nem (csak) vaduláshoz kell, egy sima 90-ről vészfékezéskor is múlhat a gumin, hogy lesz-e csatt, vagy nem. Ezen én nem spórolnék.
Egy példa: én már évek óta a Michelin-ben bízom, és ajánlom barátaimnak-ismerőseimnek is. Pár éve egyik kollégámnak is ajánlottam, de Ő drágállta, helyette vett Hankook-ot. Fél éven belül kettőt is cserélnie kellett kátyú okozta szálszakadás miatt. Na, kérdeztem, mi a drágább, 4 Misi vagy 6 Hankook?
Azért gondolom, hogy a Misi erősebb, mert én az én garnitúrámmal az utóbbi években legalább 6 alkalommal csattantam olyan sebességgel kátyúba, vagy néztem be túl éles törésű útpadkát, amikor biztos voltam benne, hogy a guminak vége. De még mindig bírják, pedig mentek kb. 75e km-t.
Stevie most küldte ki a gumis árlistát, Laufenn téli gumi (Hankook időszakosan gyártott márkája) 195/65 R15 méretben 11.500/db de csak szept. 20-ig rendelhető.
Utána jön az Apollo Alnac 4G Winter 12.990/db áron.
A többi drágább, a teteje 20e Ft de az már a Michelin A6.
Octavia 1-emen tegnap autópályán menet közben (egy kisebb fékezés után) bejött az (ABS) hibajelző. Rövid benzinkutas pihenő után elindulást követően a jelzőlámpa kialudt, és a továbbiakban nem gyúlt fel újra. A fékezésben nem tapasztaltam eltérést a korábbiakhoz képest. A jeladó lehetett zavarban egy ideig?
Egyetértünk, de nem bírok az öreggel ... Jobban mondva anyósommal, aki nem ad pénzt olajcserékre (sem). A papucs apósom csak bólogat, rángatja a vállát, bárgyún vigyorog és gyártja a hülye beszólásait: "Semmi baja nincs ennek! Látod, szalad ez mint a nyú!". Hiába mondom nekik, hogy ez nem helyes, de még mindig Wartburgosan gondolkodnak. Arra nem költöttek, úgy gondolják erre sem kell.
Nekem sem sikerült a váltóban cseréltetni az olajat, azt mondta az utolsó szerelő, hogy majd ha kuplung csere lesz. ~210 e km.
Viszont a mostani olajcserénél azt mondta a szerelő, hogy lassan aktuális a kuplung cseréje. Így már közel vagyunk a célhoz, csak hát... 16.5 éves autó, kasztnira kellene vagy 150 e-t szánni, a klíma kompresszor sem az igazi, kuplung csere, lecserélni kellene a gépet, ha lenne miből. Ja, igen, idén már volt egy garnitúra nyári gumi garnitúra, lassan esedékes a téli is, már nagyon sokba van, csak nem egyben fizetjük, mint ha autót cserélnénk...
Ne engem akarj meggyőzni. Próbáltam cseréltetni. Eddgi nem sikerült.
Én nem tudom megcsinálni.
Eddig nem találtam olyan szerelőt, aki megcsinálná.
Talán könnyebb lenne, ha azt a qrva leeresztő csavart nem tüntették volna el.
De ha az enyém váltója is széthullik 150e km körül, ahogy a barátom elsőgazdás O2-jének széthullott, akkor nem biztos, hogy érdemes erőltetni a témát.
30e km van még addig, az nálam jelenlegi használattal 5 év. 18,5 éves autóval már nem szeretnék járni, az Audi anno 19 volt amikor eladtam, de abban nem sokminden tudott elromlani. Ez egy pöttyet bonyolultabb cucc.
"Ahogy korábban is kiderült, az autógyártónak az autó élettartamát a garancia lejártáig terjedő időszak jelenti, a használt autó láthatatlan. Kár lenne egy sokadik lamentálásba kezdeni a fogyasztói társadalom problémáiról, ez a tendencia a jellemző."
Apósom kb. 15 éves Ignis-ében sosem volt fékolaj cserélve (gyanítom nem is lesz soha) az enyémben ebben az évben, ha azt akarom, hogy éljen a garancia, Gyöngyösön cserélték. A váltó olaj ez egyedüli különlegesség amire sem a kémia sem a fizika nem volna ráhatással? A váltóból vákuummal is el lehet távolítani az olajat, csak akarni kell.
"Mert élettartam olaj van benne!" Hiszik ezt sokan ...
Meg írja ezt a gyár is.
A gyárnak az élettartam a garanciaidő lejártáig tart, azaz max. 200e km. Utána számukra láthatatlan, tesznek rá magasról.
Nekem a szerelőm azt mondta, hogy amíg érzésre tökéletes a kézi váltó, addig nem kell cserélni az olaját. Alapvetően hiszek neki, de pl. lengéscsillapítónál sem érzem, hogy gond lenne vele, csere után mégis ég és föld a különbség (előző autómnál).
Most járok 289e km-nél (BXE), 300-nál preventív jelleggel ki akarom cseréltetni mind a váltóolajat, mind a lengéscsillapítókat, bár érzésre semmi gond velük. Még a KTL is gyári, bár a kuplung kinyomásakor az utolsó pár cm-en van egy jól hallható, furcsa hangja, lehet az is cserés lesz (alakul egy "nagy szerviz").
Szia!Igen az alsó ledsor a nappali menetfény,ami indexként is funkcionál! Felette még világít két led a lámpa közepében nappalifény üzemmódban! készítek később egy videót! :-) A DSG-olajcsere Győrben úgy emlékszem kb.65 ezres tétel volt a Porschénél!
A Pug 308-cat 8.5 évesen cseréltem, ha jó emlékszem 65e Km-nél. Első szerelésű gumikkal ment el. Akkoriban év elején tervben volt, hogy minden folyadék és a vezérműszíj a sallangokkal együtt, cserélve lesz. Mivel új autó mellett döntöttünk, a következő tulajra hagytam a cserék lehetőségét. Komolyan veszem, de nem riadalmaskodom túl az olajcserét. Ha úgy döntünk, hogy nagyon sokáig tarjuk meg a kocsikat, 6 év után az Octi-ban is a pug 2008-ban is cserélve lesz a váltó olaj. Mivel nem szakszervizben lesz cserélve, nem fog fájni a csere. Az egyik ismerősöm Splash váltója kb. 155e Km-nél adta meg magát. Feltételezem, hogy a Suzuki nem gagyi olajat tölt a váltóiba és, ha jól olvasom a gyártó szerint 45e Km-ként kellene a váltóban olajat cserélni. Ehhez képest a VW ultramodern és bonyolult automata váltójában elég 60 ezrenként, plusz azt olvasom, hogy vannak akik a kézi váltóban még 200e km-nél sem cserélnek olajat. "Mert élettartam olaj van benne!" Hiszik ezt sokan ...
Nekem jövőre 4 éves lesz, lejár a garancia (fene tudja, hogy valójában mi is ér ...). Nem tudom mekkora problémának kellene lenni ahhoz, hogy márka szervizbe vigyem a kocsit. Remélem még a kokszosodás előtt le lesz cserélve, addig az olajcseréket megcsinálom magamnak.
Az olaj, legyártása után kémiailag bomlik, ha a váltóban használódik is akkor fizikailag is sérülnek az alkotó elemei. Szerintem KELL cserélni. Főleg annak tekintetében, hogy a németek a garancia időt tekintik élettartamnak ...
Sajnos legtöbb helyen hozott anyagól 1,vagy nem dolgoznak 2,magasabb órabérért dolgoznak. Plusz általában garit nem is vállalnak rá. Én csak a váltó olajcsere miatt viszem Gyöngyösre a Skoda-ba (Salgótarján lenne a legközelebbi nekem,de nagyon nem tetszett az ügyfél kezelésük). Minden másért a márkafüggetlen szervizbe hordom. Hagyom,hogy ők rendeljék az alkatrészt,adnak kedvezményt,illetve ha nem jót rendelnek nem nekem kell vele szenvednem...stb. Most liqui moly 5w30+olaj+levegő+pollen+üzemanyag szűrő csere volt (mahle szűrők) ezért 40e Huf nem sok szerintem.
Nem tudom a cartársnak milyen dsg van, az enyémben nem kell cserélni. Az előző tulaj az Audinál dolgozik, utána járt, azt mondták, hogy ez alapján nem is ajánlott.
Én ehhez tartom magam - remélem nem bánom meg - bár Gyöngyösön azt mondták nem árt.
Mondjuk ott a dízelbe való Shell olajat simán rátöltötték volna a Castrol-ra (1.4 tsi ugye). (tudom-tudom, van olyan Castrol, ami mindkettőbe jó... :-))
Szerintem nem az óradíjat sokallja. A szervizek biztosan kapnak kedvezményt az alkatrészárakból, nagyobbat mint amennyiért én be tudnám szerezni. Nem lehetne az anyagot olyan áron adni, ami nem csípné az emberek szemét? http://feherautoalkatresz.hu/dsg-valto-olajcsere-szett-audi-vw-skoda-seat
Amúgy már meg sem lepődöm a 100ezer Huf körüli szerviz árakon. Most cseréltettem motor olajat 40ezer Huf-ért,ez oké. Előtte nem jöttem ki szervizből 100alatt,és "csak" kopó alkatrészek voltak cserelve (fékek,csapágy).
Nekem 230ezer km van az autóban. 234ezernél kellene vigyem váltó olaj cserére,persze 1-2ezer km-el előbb viszem,nem pont 60.000-nél. Előzőekben is igy volt hordva nem koppra 60.000-nél.
Lehet, hogy közben sötét lett annyira, hogy már nem akarta lekapcsolni. Tendenciákat figyel a rendszer, ilyenkor délután tök jól meg lehet figyelni, hogy ha egyszer eldöntötte, hogy felkapcsolja a lámpát, akkor már nem nagyon akarja lekapcsolni, akkor se, ha (útközben) kissé világosabb lesz.
Jelentem, a belevilágítós trükk működik, most próbáltam. iPhone elemlámpa módban működött, de kb. 0 cm-ről és elég pontosan kellett belevilágítanom a szenzorba. 1-2 mp múlva lenyomta a lámpát. Nekem közepesen van az érzékenység.
A szenzor egyébként inkább az eget figyeli, mint a horizontot, azért nem érti néha az ember, hogy szembetűző napnál miért égeti a lámpát. :)
Hibakódod van? Ha nincs, valószínűleg minden rendben...
A szenzor fényérzékenységét 3 fokozatban tudod állítani a menüben. Ilyenkor már teljesen normális, hogy mondjuk délután 4-5-kor már bekapcsol akár szembesütő napnál is, akár a legkevésbé érzékenyre állítva is.
Esetleg próbálj elemlámpával belevilágítani a szenzorba, lehet hogy kell neki egy kis idő, mire lekapcsolja a tompítottat.
Adott egy 2016os Octavia. Beszereltem utólag a light/rain szenzort, kábelt. Beállítottam (M)Ákos leírása szerint a VCDS-ben a szükséges dolgokat. A rádión is megjelentek az új funkciók. Az automata ablaktörlő teljesen jól működik, de a világítás nem kapcsol le auto állásban vagy eleve fixen világit auto állásban.
3hete irtam autóvásárlás ügyben aki emléxik rám.... 😁
Megszületett! Tehát egy okti kombi lett 1.9TDI 90LE motoros.
Km-nem tudom 100%-ra mert már kereskedőtől vettem viszont első tulajdonostól van.
Megnéztem párat de messze ez volt a leg jobb állapotban reméljük hozza a hírnevét a következő években.
Rögtön kérdeznék is futómű ügyben picit ül a nózija ezt gondolom helyreteszi majd egy futómű felújítás viszont az zavar, hogy bólogat, hintázik ezt mivel lehet kiküszöbölni a "leg egyszerűbben"? Gondolok ilyen re h keményített teló v rugó amihez gyorsan hozzá is tenném h nem akarok sport futóművet főleg ültetést nem főleg h a gyári magasságon is emeltetek.
Lehetőség szerint a komfortból a lehető leg kevesebbet veszítsen.
gratula hozzá, legyen sok örömöd benne! jó választás a passat kombi és a dsg is, a dízelt meg majd meglátjuk, mozogni jól mozog vele, fogyasztani jól fogyaszt, az automata meg áthidalja azt ami a dízelben (szerintem) a legrosszabb, hogy hamar leforog.
A kábel veszteségének csak a DF miatt van jelentősége. Ha a hangfal olyan, hogy igényli a magas DF-et a tisztességes megszólaláshoz (az impedanciamenete relatív nagy hullámzást mutat), akkor a vékonyka kábellel, hiába kicsi a veszteség, de az átvitelt agyon lehet vágni. Azaz, nagyon hallható lesz a különbség kábel és kábel között, átmérő szerint. Ezért is fontos a jó hangváltó és a megfelelő hangolású doboz. Az Imaxban nem lehet, hogy 100 V-os rendszer van?
Durván offtopik a téma, ezért röviden csak annyit, hogy a tápkábel meglepő mértékben tudja befolyásolni a hangot. Szinte mindenki úgy kezdi, ahogy Te, aztán a kipróbálás során jön a döbbenet.
Én nem igazán figyeltem még, de jól rémlik, hogy a nappali menetfény ebben a kisebbik LED-ben az alul lévő LED sor, ami az irányjelző is egyben?
Esetleg ha tudnál csinálni egy videót annak nagyon örülnék... Nekem alap volt a LED! Volt egy nagyon jó árban lévő, nagyon keveset futott autó amiből hiányzott a LED. Ezt már elindultam megnézni kedden és kb.: fél úton kaptam a telefont, hogy van ez az autó amit meg is vettem. Amikor megfordultam, akkor hívtam a kereskedést, hogy ne várjanak és mondták, hogy az ár elég rugalmas tud lenni, mert ők is jó áron számították be. (szerintem ez 7,4-7,5-ér simán elhozható, talán még alatta is)
Végül is azért vetettem el, mert ne volt benne a LED! Így 45 felé már értékelem a több fényt... Pedig még jó a látásom, de már egyre több mindent forgatok a fény felé ha tüzetesebben meg akarom nézni.
...pedig tavasszal a reporvosin még nem szúrták ki... ;-)
Szia! Igaz nem engem kérdeztél,de nekem is ilyenem van ezzel a lámpával!:-) Ez"csak" magasságállítós,nem kanyarkövető,és ez nagyon hiányzik belőle,de az enyém is "kész" autó volt már!Fényereje tökéletes,reflektorral azt szoktam érezni,hogy most felkapcsolták az utat éjjel előttem! :-)a tompított is nagyon jó,még vízes körülmények között is!Mondjuk ha én rendelem akkor a kanyarkövetőset kértem volna,nagyon szerettem a B=-ben,és szebb a nappali menetfénye is annak!
Én is KÁCSA-ból szerelkeztem fel NeoTech kábelekkel :). Jobb, mint a villanyszerelési boltban kapható 2x0,5-ös, nem drága, de ad annyi pluszt, ami miatt érdemes ilyesmit használni. Ez volt 2002-2003 körül, azóta változatlan a felállás, és amíg nem megy valami végérvényesen tönkre, nem is fogom lecserélni, mert semmi értelme. Gyerkőcök miatt amúgy sem nagyon van már idő, és lehetőség rendesen zenét hallgatni, talán majd 10+ év múlva, amikor nagyobbak lesznek, és nem a nyakamon lógnak :)
Viszont az ilyen könnyfakasztó áron, meg ennél is drágábban adott kábeleknek sznobérián kívül sok értelmét én sem látom. Ha ad is némi pluszt, az tényleg annyi, amit lehet meg sem hall az ember, főleg, ha nem 20 éves, hiszen folyamatosan romlik a hallása azt követően.
Amúgy hangfalat anno megmondom miért cseréltem. A Mission 783 előtt egy Mission 703-asom volt. Szerettem, mert jó dinamikája volt, kellemes b@sszusokkal, elég mélyre is le tudott menni. Viszont azt vettem észre, hogy amikor fülessel hallgattam zenét, több részlet előjött.
Elkezdtem hangfalak hallgatni, és valóban volt hallható különbség a 2x annyiba kerülő cuccoknál. Csak sokaknak szebb hangja volt, de gyengébb b@sszusa. Ami viszont b@sszusban is tudta a 703-ast, vagy picivel többet, és a hangzása is szebb, az már 3x-os áron volt. Aztán amikor tesztelés közben egy zeneszámban egy csettintést olyan élesen hallottam, mint előtte otthon sosem, akkor döntöttem végérvényesen, hogy csere lesz :)
Ha úgy vesszük, 2003-ban 300e Ft-os hangfalat venni, qrva sok pénz volt. Viszont mivel 15 éve jól működik, és még remélem legalább ennyi ideig továbbra is jó lesz (vagy tovább), úgy nézve már nem is került sokba, ha minőséget is alapul vesszük mellé.
2. "A szálló port kémiai összetételtől függetlenül, csupán fizikai alapon, a részecskék átmérője szerint csoportosítják. A 100 μm-nél kisebb szemcsék már belélegezhetőek (inhalábilisak), de ezek nagy része az orrban és a szájban, legkésőbb a gégefőnél elakad, nem jut mélyebbre a légutakban. A 10 mikronnál kisebbek már túljutnak a garaton (thorakális frakció). A 4 mikron alattiak bejutnak a tüdőbe (respirábilis frakció). A 2,5 μm-nél kisebbek pedig már egyáltalán nem, vagy nehezen ürülnek ki a tüdőből (akkumuláció). Egészségügyi szempontból a 10 illetve a 2,5 mikronos határnak van jelentősége."
Ebben a pillanatban is lehet 2,0 TDI motorral autót rendelni. (ha nem lett volna ez a raktári autó, akkor most olyanra várnék!) tehát ez a motor tudja teljesíteni a most megkövetelt emissziós normát.
Igaz, hogy már csak SCR rendszerrel elérhető, de az adalék töltését nagyban megkönnyítették.
...viszont megmaradt a szervizintervallum, míg a Honda például a vadonatúj fejlesztésű 1.6-os dízeljét szeptember1-től visszaállította 10 ezres szervizperiódusra, mert csak így garantálja a kibocsájtási határértékeket. (mondjuk abban nem is használnak adalékot)
Sőt, ami szerintem hibás lépés: hiába friss fejlesztés, de például az új CR-V-be bele sem teszik, pedig egy ekkora SUV-ba jól bele is illene.
Hát ... egy ideje csak empéhármat hallgatok! :-) Régen a SATSYSTEM-ben fertőződtem meg igazán. Festettük a cd-k szélét fekete filctollal, esztergálva lett a cd széle, fagyasztottuk a lemezeket a mélyhűtőbe, Fázis helyesre forgattuk a tápkábeleket. És tényleg, mintha ezek miatt változott a hang. Az analóg jel nagyon egyszerűen és könnyen változik. Ahányféle fémen megy keresztül a jel, annyiféleképpen változik a hang.
Teljesítmény tekintetében a kábel vastagság nem számít, mert a 0.75-ös drót is átviszi azt a teljesítményt amit egy szobai erősítő produkál. Jártam az Arénás IMAX vetítő termében és tudod mit láttam? Az erősítő szekrényből, látszólag neve sincs, 2.5-ös kábelek mennek a hangsugárzókhoz. Pedig ott nem 3-5 méterről van szó, mégis megfelel. A szobai hifiben a megszállottaknak bármit el lehet adni. A padlótól, kábelt elcsatoló élére állított fakockától a repülőig bármit, ami egy picit is változtat a hangon vagy ami a placebóra hatással van. Az AVX-en leírtam az egyik tagnak, hogy olyan hdmi kábelt keressen, aminek végein zárókupak van, mert az elektronnal elő van töltve. Csont nélkül bevette. Tettem neki fel egy olyan képet ahol nagy rádiusszal, padló távtartókkal volt a karvastagságú hangsugárzó kábel elvezetve a hangsugárzókig. Írtam neki, hogy a falak találkozásánál, ő is hagyjon nagy rádiuszt a kábeleknél, ne törje meg (tudod ahogy szoktuk) mert úgy az elektronnak nem kell lassulnia. Azt is csont nélkül bevette, mert hinni akart benne(mint a templomban ...). Nem az a kérdés, hogy az elektron áramlásra van-e ráhatása a rádiusznak, az a kérdés, hogy az ember képes lehet ezt érzékelni? Magabiztosan kijelentem, hogy nem. Alapos teszten mindez kiderülne, de ezek az emberek nem mernék bevállalni a lebőgést. Ezek az emberek a hitüket ekkor sem vesztenék el. Jó példa erre a digitális kép HDMI teszt, amikor is az egyik fórumtárs kijelentette, hogy a kábelek nem voltak elég drágák ahhoz, hogy a különbség előjöjjön. Hát ez van. Aki hinni akar és pénzt akar költeni, az hinni fog benne és el fogja költeni a pénzét. És mindig lesz olyan aki tartja bennük a hitet, hiszen belőlük élnek ...
Én is kipróbáltam a BI-WIRE és a BI-AMP bekötést. Mindkettőnél van hang változás, kérdés, hogy a hangot kell-e befolyásolni a különböző fémekkel vagy másik erősítővel? Ez egyéni ízlés kérdése, de én maradok most már a legegyszerűbb felállásnál. Az elmúlt pár évben megértettem, hogy egy bevert szög is megváltoztatja a hang terjedését, értem a fizikáját, de már nem vagyok hajlandó megrészegülni tőle.
Kb. 2 éve úgy döntöttem, hogy a KÁCSA-tól veszek 100 méter hangsugárzó kábelt, azt teszem a falba és a hangsugárzókba is. A kábel mizériát ezzel örökre letudtam.
"Nem csoda. Lehet, hogy a leendő kocsidat is ki fogják tiltani hamarosan."
...azért maradjunk meg a realitások talaján... :-D
Felejtsünk el most minden ésszerű indokot (direkt nem az idézett szövegre utalok, mert az elég nehezen komolyan vehető) és nézzük meg csak a tendenciák oldaláról a dolgot.
Ami most megy a dízel autókkal szemben az nehezen magyarázható logikus vagy szakmai érvekkel. Ez nem több, egyszerű hisztériakeltésnél és szenzációvadászatnál. ...némileg a dízelbotrány előtti, tényleg abnormális helyzet tükörképe és ugyanolyan túlzás mint az volt, amikor lényegében még városi kisautóban is volt dízel változat.
Az ilyen eltúlzott helyzetek ritkán állandósulnak, de szinte mindig mutatnak egy visszapattanásszerű tendenciát. Egyszerűen van egy olyan szegmens amiben a dízelmotor a legjobb választás és ez pont az ilyen felső-közép kategóriás, utazó vagy ügynöki flottaautó kategóriája.
Arra nagyon kevés az esély, hogy az Euro-5 vagy annál fejlettebb autókat komolyan kezdjék tiltani. (az annál korszerűtlenebbek tiltásával meg némileg egyet is értek)
Amennyiben a tiltások megmaradnak és szaporodnak majd, akkor teljesen biztos, hogy a benzines autókra is fognak vonatkozni előbb-utóbb, talán ott nem Euro-5, hanem Euro-4 lesz a határ, de biztosan azokat is elkezdik majd korlátozni!
Barát, a kollega előre lépett, a B7-es Passatot (kéziváltós) eladta és vett egy új B8-ast méghozzá DSG-t.
Örülj neki.
Nem fogják kitiltani és a buszodat sem. De mivel szeptembet 1-től nem gyártanak e6d-temp +e6c tanusítvány nélküli motorral szerelt autót (csak a meglevő készletről lehet vásárolni e5 és e6-ost), arra számítanak 15-2o év alatt az e6-tanusítvánnyal rendelkező autók eltünnek az utakról.
Azonban semmi se biztos, mert 2o21-től az e6c CO2 kibocsájtás határértékeit szinte lehetetlen teljesíteni a mostani motortechnikával.
2 éve már mindig cikk van arról a neten, hogy átlagosab mennyit keres a VW egy autón és abból az derül ki, hogy az Audi után a Skoda a második legnagyobb hasznot hozó márka, a VW meg az alig van rajta árrés kategória. De a Skodán is olyan 1000 euró a haszon, akkor dobok egy hátast ilyen kedvezmények láttán.
(Amíg ezt leírtam, akkor ugrott be, hogy azért kereshet a Skodán olyan jól, mert erősen túl van árazva. Amit ha megfordítunk, akkor azt jelenti, hogy nem drágább, mint más, csak emiatt olcsóbb alktarészekből és anyagokból készül, vagy éppen kevesebb anyag felhasználásával - pl. zajszigetelés.)
Az engedménynek más a titka, de valóban 560 ezer az "raktári akció" volt, de a teljes engedménynek csak a kisebbik része. Az összes engedmény ezzel együtt ~3 200 000 lett. Ebben van egy flotta kedvezmény és nem csekély hátszél is.
Nem tervezem automata mosóval mosatni, igazából nem is szoktam. Van a környékemen két olyan autómosó is ahol nagynyomású mosóberendezés is van, ott szoktam autót mosni. Egyébként a kerámia bevonatot azért tervezem rátetetni, hogy amíg csak lehet, maradjon meg a szalonautó kinézete.
Szerdán rendelték le, már ma lehet, hogy megérkezik a kereskedésbe és ha minden jól megy, akkor jövő hét közepén át is lehet venni.
Nem csoda. Lehet, hogy a leendő kocsidat is ki fogják tiltani hamarosan.
"Új dízelek Az új dízelek nem füstölnek. Látszólag! Megjelentek a részecskeszűrők (DPF). Ez azt okozza, hogy a dízel autók füstjét jól átszűrik, következményeként csökken a nitrogén-oxid kibocsátás (úgy tűnik, mintha környezetkímélőbb lenne), de ezzel együtt jelentősen nő a szén-dioxid és (most jön a lényeg) a 2,5 mikronnál kisebb koromrészecskék kibocsátása.
Ezek a 2,5 mikronnál kisebb részecskék szemmel már nem láthatóak, ezért nem füstölnek a modern dízelek. Azonban ezek a részecskék azok, szemben a régi dízelek nagy szemcséjű koromkibocsátásával, hogy gond nélkül áthaladnak a tüdő nyálkahártyáján, ezáltal azonnal a vérbe jutnak, és sokkal erősebben mérgezik az emberi szervezetet, mint régi társaik.
A részecskeszűrők által megszűrt 2,5 mikronnál kisebb részecskék ráadásul sokkal aktívabbak, mint az ennél nagyobbak, vagyis sokkal több nehézfémet és egyéb mérgező anyagot vonzanak és csatolnak magukhoz a levegőből. Ezek a nanorészecskék pedig már erősen rákkeltőek és mérgezőek.
Egy hű, de modern Euro 6-os motorral szerelt dízel sokkal mérgezőbb az emberei szervezetre, mint a régi Euro2-es pöfögős! És akkor az okosok kitalálták Európában, hogy bizonyos városokba nem hajthatnak be a részecskeszűrő nélküli dízelek. Okos, nem? Jöjjenek az erősen rákkeltő új dízelek, míg a korábbi irritációt okozókat meg zárjuk ki. "
Lassan 20 éve vannak meg, de nincs mire lecserélni, és nincs is rá okom. Olyan hangjuk van, aminél már tényleg csak egy új O3 árába kerülő cucc szólna érezhetően jobban.
A kábelekben nagyrészt igazad van. Viszont analóg jelnél számít, és elég jól hallható a különbség. Amikor a gyári CD-hez kapott RCA kábelt lecseréltem egy 15 évvel ezelőtt 8-10e Ft-osra, akkor nagyot változott a hangminőség. A magasak tisztábbak lettek, és jobban elkülönültek a hangok. Illetve hangfalak is bi kábelezve lettek. Magasokhoz ezüst, mélyekhez vastag réz kábelek mennek. Persze ezek sem csilliárdos tételek, hanem méterenként 2-3e Ft volt anno, de ennyit mindenképpen megér a dolog. Az ilyen több százezer/méter árú kábelek már szerintem is inkább placebo kategória, meg egyediség túlárazva.
De tényleg a tápkábel a csúcs. A konnektorig milyen kábelen is jön a nafta? :) Ezt kéne először átgondolni a sok birkának, akit megvezetnek ezzel.
Ezt a kocsit egy ideig ne mosd kefés automata mosóval. Látom, hogy DSG-s. Engedményt, azért kaptál, mert a készlettől meg kell szabadulniuk.
Jó időpontban léptél, most kell autót venni. Ha lett volna 24o lovas Alltrack, megvettem volna én is, de 2o17 végén ment a levesbe.
Nekem hétfőn adják át az újat, de az is lehet, hogy holnap. Kedden kifizettem, max. 5 munkanap alatt leszállítják, a román-magyar határon van a vámszabad területen.
...hát, majd kiderül! Nagyon nagy kedvezményt kaptam rá és a car-app kivételével minden benne is van ami nekem fontos, sajnos azt nem biztos, illetve szinte biztosan nem lehet aktiválni benne utólag, amit azért sajnálok.
A száraz kuplungossal nincs tapasztalatom, de az olajost (O3-ban) néhányszor már nekem is sikerült annyira zavarba hoznom, hogy ilyet csinált. Volt hozzá egy "szép" hang is, meg egy érezhető ütés. Nem sokszor fordult elő, mondjuk 240e km alatt 5-6 alkalommal.
Az előzménye mindig az volt, hogy össze-vissza nyomkodtam a féket és gázt, vagy többször egymás után lenyomtam a gázpedált különböző erősséggel. Általában előttem balf@szkodott valaki, vagy éppen én voltam a balfék, mert nem tudtam, hogy merre kanyarodjak városban. Autópályán is előfordult 2 alkalommal, ha jól emlékszem, ott is a "kijön elém vagy nem" játék után történt.
Egyébként a neten fellelhető infók alapján talán 200e km környékén csináltam kalibrációt VCDS-el, amitől jobb lett a váltó, mint újkorában (nem vicc).
Neked talán DQ200-ad van, ahhoz itt a leírás + néhány videó. Persze csak saját felelősségre. Nekem hamar lefutott, de tényleg durva hangok jöttek a váltóból + az autó is megmozdult néhányszor.
Kalibráció óta nekem nem fordult elő, de nem biztos, hogy van összefüggés. Előtte már kissé ellustult a váltó, és nem váltott olyan szépen + állóra fékezésnél volt egy csúnya rántás a végén (ezt mondjuk már újkorában is tudta).
ott tartunk, hogy gariban nem fog menni, de keressek egy nekem szimpatikus márkaszervizt, nyissunk munkalapot, és találunk egy mindenkinek megfelelő megoldást :) kíváncsian várom!
Ma ràntott egy akoràt a vàltò, azt hittem belém jöttek hátulról!!
A tükör után a kijelzőre pilantva D4-ben volt.
Enyhe emelkedő folyamatos tempónál padlozni akartam sávváltás miat amire egy kur*a nagy rántással válaszolt, persze azonnal leugrottam a gázrol! Utána ment rendesen a váltás, nem is villant semmi fény.
...hát elkelt az autóm, és ha minden jól megy, akkor egy hét múlva itt is az új. Maradtam a márkánál és a modellnél is, most sem tértem vissza sem a Skodához, sem az Octaviához, de egy Superb elég sokáig versenyben volt.
Na, de nem is ezt akarom elújságolni, hanem egy kérdésem lenne. Mivel a következő most úgy lett, hogy egy új autó lesz, így lesz lehetőségem egy üres vászonra dolgozni. Szeretném a lehető legtovább megőrizni a fényezést újszerű állapotban.
A fóliázást alapból kizárom, mert egyrészt szerintem látható és nem is túl esztétikus, másrészt az ára sem túl versenyképes.
Viszont hallottam a kerámia bevonatról és erről szeretném a tisztelt nagyérdeműt megkérdezni. Van-e valakinek az autóján? Ha igen, akkor milyen tapasztalatai vannak? ...pláne hosszabb távon érdekel a tapasztalat.
Segítséget szeretnék kérni Octavia MKI ajtónyitással kapcsolatban. Próbáltam keresni a topikon, elnézést ha már ki volt tárgyalva, de nem találtam választ.
Tudtommal nem ritka hiba, jobb első ajtó nem nyílik se centrállal, se vezető oldali kulcsra, se belülről az ajtónyitóval. Lent marad a pálcika, zár a szerkezet. Ha belülről nyitom akkor feljön a pálcika de vissza is megy, szóval a dupla belső nyitás nem segít.
Kárpitot persze nem lehet zárt ajtónál leszedni.
Láttam leírásokat, hogy akku le, vagy ütögessük az ajtót a zár közelében miközben központival zárunk/nyitunk, de ezek nem segítettek.
Tudod mi az igazán érdekes? Tételezzük fel, hogy van képi különbség olscó hdmi és drága hdmi között (a wirelesst most hagyjuk). Tehát. Megveszi a júzer a vetítőjét beüzemeli, elhív egy embert(pl. a DC üzemeltetőjét) aki bekalibrálja a képet. Ezek után emberünk vesz egy drága hdmi kábelt amitől (elméletünk szerint) színesebb lesz a kép (tudod, hegyesebb 1-es, ívesebb 2-es és kerekebb 0). Visszahívja a kalibráló embert aki, azt mondja: Ühüm! A zöld zöldebb lett, a piros meg pirosabb! REC 709-re újból bekalibrálja a vetítőt. Érted! Bachattya a drága kábelét ... De csak elméletben, mert a kábel nem befolyásolja a digitális képet. Vagy átmegy a jel vagy nem. Pont.
Pedig a drága HDMI-n olyan kis tökéletes 1-esek jönnek, hogy azok már majdnem 2-esek... A nullák meg olyan gyönyörűen kerekek, sokkal kerekebbek mint az olcsó kábel nullái. :))))))))))))))))))
A tápkábelről meg az jutott eszembe, hogy tök jó, csak amíg a konnektorig odaér az áram, addig se drága dróton jön.
Nálunk most MAK, CITAT felnik vannak. Tapasztalatunk szerint nincs velük gond.
Háttérben a PoHu.
A lemezfelni+dísztárcsa szerintem rosszabb verzió. Rengeteg dísztárcsás autót látok amiknél legalább egy dísztárcsa föl-le-föl-le üt és kóvályog (billeg vagy libeg vagy nem is tudom, hogy kellene megfogalmazni :-) ) .
A DC-ban csináltunk egy nem reprezentatív tesztet. Nem emléxem pontosan hányan is voltunk, de kb. húszan zsúfolódtunk be a nagyszobába, ahol a teszt zajlott. A teszt célja, igazolja vagy cáfolja a drága hdmi képjavító hatását, a másik teszt arra irányult, hogy lejátszáskor hallani-e a különbséget HDD és BR lemez között. A teszt meglehetősen alapos volt és elég sokáig is tartott mert egy-egy részlet 9x ment le. A kép tesztnél hang alig volt hallható, hogy ne zavarja senki látását. 50%-ról indult az értékelés ez volt a kiinduló alap. Ha valaki színesebbet, színtelenebbet, kontrasztosabbat vagy annak ellenkezőjét, szaturáltabbat vagy kevésbé szaturáltabbat látott vagy csak látott valamilyen eltérést, azt a teszt lapon jelezhette. A teszt pár száz forintos hdmi kábellel kezdődött ... volna, de nem volt kép. Fél óra vakarózás után derült ki, hogy a kábel annyira gagyi, hogy a 1080p-t nem viszi át. Az egyik környékbeli haza szaladt és hozott valami nagyon olcsó hdmi kábelt. Asszem olyan szintűt mint mit a júpíszi is mellékel a beltéri modemhez. A drága kábel kb. 150.000 Ft/m árú volt. Szóval elindult a teszt ........ A kiértékelésnél kiderült, azok akik mélyen hittek a drága hdmi kábelben, folyamatosan tévedtek (gyakorlatilag csak tippeltek) akkor is behúzták a 25%-os kép javulást (a 25% nem 25, hanem 50%-ot jelent a valóságban) amikor wirelessen, tehát kábel nélkül ment a jel a vetítőbe. Konklúzió: ha a kábel nagyon gagyi, a kép nem megy át, a drága hdmi kábel a HITTEL ellentétben, semmilyen szinten nem befolyásolja a digitális képet.
HDD vs BR lemez hang. Itt derül ki az, hogy kinek van valóban jó füle! A hang teszt nekem fárasztóbb volt, mert sokkal jobban kellett koncentrálni a kép teszthez képest. Keresni kellett egy bizonyos, nagyon apró pici eltérést aminél tetten lehet érni valamekkora változást. A többszörözött tesztnél én is tévedtem párszor, de túl nyomó többségében jól voksoltam az azonos hangra. A teszt alapján elfogadom, hogy tetten érhető valamekkora változás a hangképben amikor HDD-ről vagy BR lemezről megy a lejátszás. A változás elenyésző mértékű és jelentős koncentrációt is kíván. Nade kiafax nézeget folyamatosan csupán egy részletet csak azért, hogy igazolja magának a BR lemez megvásárlását az ingyen elérhető "kölcsönzött" verzióhoz képest? Meglepő, de vannak ilyenek. A mániájuk miatt hadd ne tiszteljem őket.
Volt időszak amikor én is belefutottam a tápkábel mizériába ... Lejött hozzám egy pesti srác, hozott magával különböző típusú és árú kábeleket. Az egyik ha jól emléxem 90.000 Ft/m árú volt. Csak sztereóban teszteltük a drótokat és be kell ismerni, felfedezhető hangbéli változás. Azt viszont erősen kétlem, hogy sok csatornánál, pl. Dolby Atmos, Auro 3D 7.2.4 vagy 13.2 csatorna kiosztásnál felfedezhető volna bárminemű eltérés.
Nekem ilyen van. Másikat nem fogok venni, eladni nem fogom, meg marad örökre. :)
A 2G2G a marketinges színkód, ez alapján rendelik meg az autót a kereskedések. A szervizes színkódok 9-essel kezdődnek, a 9151 reális lehet. Az autó csomagtartójának kárpitja alá, a pótkerék mélyedés mellé ragasztott alvázszámos címkén ott kell lennie a 9151-nek és akkor az biztosan jó.
A címke egy példánya a szervizkönyvbe is be van ragasztva, de azon nem biztos, hogy ott van a festék kódja.
Este próbálok majd keresni konkrét adatokat (tegnap is akartam, de elfelejtettem).
Annak idején csináltam olyat, hogy az egyik gumistól egyből a másikhoz mentem a kicentírozott kerékkel, és ő teljesen máshova tette a súlyokat. Mondjuk az valami replika felni volt. Még új központosító gyűrűket is esztergáltattam hozzá, amitől kicsit jobb lett, de pálya tempónál úgy is vállalhatatlan volt. A Skodára viszont Borbetet vettem, ami messze nem gagyi, de mégsem volt jó. Lehet, hogy csak én jártam így, de 2-ből 2 szívás nekem elég tanulság...
Hmmm ... Érdekes amit írsz. Tapasztalatom szerint a gumis centírozó gépen ellensúlyokkal korrigálja a szerelt kerék súly eltéréseit. A centírozó gép pontosan megmutatja, hová mekkora súlynak kell kerülnie. Kérdeztem az ismerős gumistól, mi van akkor, ha a gumitöbblet/hiány és az alufelni öntési többlet/hiány egy helyre kerül? Azt mondta, ha túl sok súlyt kellene tenni egy területre, leengedi a nyomást és elforgatja a gumit a felnin, ami megszokta oldani a problémát. Elméletben el tudom képzelni, hogy létezhet olyan gumi és felni amiknél nem lehet orvosolni a hibák összességét, de szerencsére még nem találkoztam ilyennel. Ha legközelebb gumisnál járok megkérem őt, tegye fel az üres felnit a centírozóra és nézzük meg, van-e hibája és, ha van, akkor az mekkora mértékű.
A felni súlya (mert a könnyűfém felni nem azt jelenti párszázezer alatt, hogy valóban könnyebb is az acél felninél :-)) ) abszolút érezhető a futáson, a jelentősen nagyobb rugózatlan tömeg, tök máshogy mozog úthibákon.
(a hifi kapcsán már olvastam róla, hogy az A-B vakteszt miért nem megfelelő a hárommilliós tápkábel értelmének tisztázására, aminek az volt a lényege, hogy ez voltaképpen a tudat szintjén dől el és nem holmi csúf valóság alapján :-)) )
Simán. A Focusomban konkrétan olyan volt a felni, hogy lerázta a kezem a kormányról. Akárhány gumishoz mentem, akármit csináltak vele, csak kicsit lett néha jobb, de mindig szar volt. A Skodán nem volt ennyire rossz, de annyira igen, hogy a 140 ezerért vett vadi új felniszettet nagy veszteséggel eladtam, mert zavart, hogy sosem jó. Azt nem tudom megmondani, hogy milyen felni van a kocsi alatt, de hogy ráz-e vagy sem, azt igen. Hidd el, én is jobban örültem volna, ha nem jutok el a cseréig, mert sokba került. De mivel már 2x jó sokat szívtam vele, én már biztosan nem veszek nem-gyári felnit. A Corollámon volt nem-gyári alu, azzal ki voltam békülve, bár az sem futott úgy , mint a gyári lemez. Ez az én tapasztalatom, de mindenki tegyen úgy, ahogy akar.
Na kipróbáltam pontosan mit csinál.annyi a baja ha bekapcsolom a klímát az "AC" gombal akkor csak 24-től fölfele lévő fokra állítva működik rendesen ha lentebb veszem a hőfokot akkor olyan minr ha bezárná a szellőző ablakokat és nem enged sehova levegőt. ha nincs bekapcsolva a klíma minden jó.
Ez sima octavia 2 2006-os.Nem azt csinálja amit nyomok rajta. pl megnyomom hogy a szélvédőre nyomja és olyan mint ha bezárná a szellőzőt és nem jön levegő.... de talán mintha akkor kezdené mikor bekapcsolom a belső keringetést. igaz nem tudom mit jelent a két opció benne(a belső keringetésnél)
Mit értesz azon, hogy meghülyül? A kapcs. rajzokat kell megnézni, én úgy emlékszem (FL Octiban cseréltem új Climatic vezérlőt a régi "okosabbra", akkor átnéztem a Climatronicét is) a vezérlőn kívül minden más maradt a régi, de egy madzagot át kell kötni máshova. Kalibrálni is biztosan kell hogy jó legyen, VCDS-en egyszerű, gombokkal ezen nem emlékszem hogyan megy, de valahogyan lehet. Google megmondja, talán középső szellőző (balról a 3. gomb)+AC nyomva tartva.
Nekem még egy nem-gyári alufelni sem adta a gyári minőségét. Volt, ami elmegyegetett, de 2 autómon két szett is volt, amit pár hónapnyi próbálkozás után kénytelen voltam gyárira cserélni. Úgyhogy én pl. maradnék a gyári lemezkeréknél egy utángyártott alu helyett.
Tehát van egy nem gyári, egy gyári SKODA alufelni és van lemez felni is amiknek átmérője pl. 16" szélességük 7", az ET számuk megegyezik a rájuk szerelt gumi ugyan az. A kocsit vezetve hogyan, miből veszel észre bármilyen különbséget köztük? Csak azért, hogy a placebót kizárjuk, részt mernél venni egy többszörös vak teszten, ahol kétséget kizáróan meg kellene mondanod, éppen milyen felni van a kocsi alatt. A hifiben számtalanszor olvastam már hasonló kiemelkedő érzékelésről példákat, de amikor a "nagy hallónak" bizonyítaniuk kellett volna a nyilvánosság előtt ... egyik sem vállalta a megmérettetést.
Akkor úgy írom hogy vettem egy új vezérlőt beletettem ha nem indítom be a kocsit működik minden szépen. A rádión is szépen kijelzi a műveleteket. De ha beindítom akkor "meghülyül" És nem kell-e számítógéppel hozzátanítani ….
O2 2008.08. 1.9 PDTDI (240 ezer km). Augusztus elején kettős tömegű és kuplung szett cserém volt (már ráfért). Viszont én továbbra is érzek vibrációt a karosszériában valamint autópályás használatnál 130-tól felfelé erőteljesebb remegést is. Tudjak rá, hogy már nem mai a kocsi? Ezenkívül még kérdezném, hogy féltengely elhasználódásnak mik az előjelei?
Nekem Kleber Quadraxer van fent 2013-tol, tavaly telen vettem eszre, hogy elkezdett csuszni. Nyaron is tul gyakran kiporog (O1 Tour 1.4 16V), nekem rosszabb mint a Matador volt nyaron es a Barum telen. Lehet, hogy cserelem.
Nekünk is DOT2015-ös van, asszony vezeti az autót, remélem, tartósabb lesz 2 évnél. Természetesen nem vártam hogy lenyomsz egy full ADAC tesztet... :)))
Itt nincs domb meg semmi ilyesmi, csak letaposott hó és jég fordulhat elő mint extrém, máshol nem jellemző körülmény, mert városvezetésünk néha elfelejti megrendelni az utak takarítását... Tavaly csinálták, előtte sokáig nem. Csak azok a városi útvonalak voltak letakarítva a hótól, amelyek főútvonalak városi szakaszai és így a Közút kezelésébe tartoznak: 4-es, 35-ös stb.
Bár nem megyek sokat télen, nekem 4 éve van fent TS850, és teljesen jó. Tavaly volt kihívás, mert Ausztriában kis havas dimbes-dombos földúton kellett vele menni. Persze volt, ahol már kellett a hólánc, de egyébként jól teljesített. Azért az ár a sebességindextől is függ, V-set nem nagyon kapsz 40 ropi alatt. Nekem még egy nem-gyári alufelni sem adta a gyári minőségét. Volt, ami elmegyegetett, de 2 autómon két szett is volt, amit pár hónapnyi próbálkozás után kénytelen voltam gyárira cserélni. Úgyhogy én pl. maradnék a gyári lemezkeréknél egy utángyártott alu helyett.
Hát ... nincs mindig latyak-hó-jég, hogy tesztelni tudjam, meg azt sem tudom, hogy mennyi volt az annyi, mivel nem csináltam dombra felmászó tesztet és nem csináltam 50-100-as tempóról vészfék tesztet sem. Csak annyit éreztem új korukban, hogy ahol mások csak tötymörögtek, bátran mehettem, nem csúszkált, nem szédelgett a kocsi. DOT 2015-ös gumik, akkor ezek szerint csere érettek, pedig 1000 Km sincs bennük (akkor teszem fel amikor leesik az első hó és akkor szedem le, amikor nagy valószínűséggel már nem lesz hó).
nekem amúgy most lett elegem az állandóan kerepelő szilentekből, hamarosan írni fogok egy emailt a pohu-nak, amiben garanciális cserét kérek. esetleg költségmegosztással, én fizetem az alkatrészt, ők a cserét. vagy valami ilyesmi
Szívesen tennék alufelnit télire is, de úgy egy kerék 40 eFt-ba fáj, és erre jön még rá a 30 eFt-ért a gumi. Ez most nem játszik, a gumi a felelős a biztonságért, így arra áldozok, hogy az jó legyen. Michelin Alpin 6 lesz, korábban tévesen Alpin 5-öt írtam, de az a régebbi fejlesztés.
Ha mást is érdekel, akkor itt találtam legolcsóbban eredeti dísztárcsát (ebay-t, amazont végigtúrtam).
WLTP rémhírének bevezetése masszív sajtókampánnyal = a VW eladja az eladhatatlan készletét.
2o18 júliusában 908.200 darabot adtak el világszerte, első félévben 5.5 milliót.
És a VW nem Tesla, ezek minden autón nyernek.
Nem a WLTP (e6c) a probléma a VW-nél - de az sem egyszerű: 2o2o-tól max. 9og/km-es CO2-es kibocsájtást tesz kötelezővé a teszt során, ami a kb.13oo kg-os személyautónál átlagfogyiba 4.5 liter/1ookm a benzint és 3.5liter/1ookm a dízelt jelent, és a teljesítés megszegése, a gyártók büntetését tette kilátásban.
Az EU (még 2o16-ban) bevezette az RDE (e6d, 2o21-ig átmenetileg e6d-temp) teszt kötelezetségét is- az EU-ban forgalmazott autókra.
Ehhez egy olyan berendezés szükséges, amit az autó vonóhorgára szerelnek és menet közben méri a kibocsájtási értékeket.
2o18. szeptember 1-től nem lehet olyan új modelt forgalmazni az EU-ban, aminek nincs meg az e6d-temp tanusítványa.
Nade, a VW csoport, adott modelnek bármelyik felszereltségét ki tudta volna hozni az e6d-temp szabályozásainak megfelelően (merthogy minden gyártó kihozta). De kivár...
sziasztok. segítségre lenne szükségem, egy 2013.12. havi Octaviaról van szó, Elegance Businessline felszereltséggel. Az első rendszámtábla tartó alatt, az alsó hűtőrács közepébe be van építve egy radar. Elvileg ez lenne a távolságtartó tempomat radarja is egyben. Néhány alkalommal, ha túl közel megyek valakihez, a műszercsoport közepén levő kijelzőre kitesz alulra két autót, és egy felkiáltójelet tesz a két autó közé, jelezve, hogy nem tartom a követési távolságot. Eddig egyetlen alkalommal, egy körforgalomhoz közeledve, az előttem menő autóhoz lassítva közeledve a műszercsoporton levő kijelző pirosra váltott és hangos sípolással jelezte, hogy egy álló tárgy van előttem. Ezt ezidáig nem sikerült többször produkálni, pedig direkt próbálgattam és sokszor közelebb is mentem az előttem menőkhöz, mint a piros jelzés alkalmával. Mitől függ ennek a működése? Sebességhez is köze lehet? A másik kérdésem a tempomathoz kapcsolódik. A könyve szerint ez a radar a távolságtartó "távolságmérője" is egyben. Amiben van radar, abban elvileg a bal oldali bajuszkapcsolón kellene lenni egy Distance + / - feliratnak. Az enyémen ilyen nincsen. Mi értelme van akkor a radarnak, ha csak arra használható, hogy az előttem levő túl kicsi követési távolságra figyelmeztessen? Esetleg szoftverfrissítéssel tudná a távolságtartást is? Próbáltam külföldön is, ott sem működött. köszönöm. üdv. Balázs
Ha már így kérdezed, a dupla olajcserét használt kocsi vételnél csinálom, és mindkétszer (-Y- ez így helyes?) ugyan azt az olajat javaslom.
Ha utána betartod az évente/30ezer km az olajcserét akor többször már nincs jelentösége a dupla cserének. Ha úgy itéled meg hogy nagyon “koszos” az olaj akkor cseréld 20ezrenként/év és máris nyugodt lehetel.
Hírek
Gyöngyösről ezt az ajánlatot kaptam.
Háttérben a PoHu.
