Már régen jártam itt. Ahhoz a szerelőhöz vittem a Daytonát, akit többen ajánlottatok (BAH
csomópontnál) - köszi a tippet, ügyes. Úgy néz ki, hogy totál megadta
magát a logic modul, hibakódot sem ad - Vagyis nem a gyújtással vagy a HALL-jeladóval van a gond. Az én pénztárcám csak valami
bontottat enged meg, de itthon csak turbós gépeket találtam, nekem
pedig központi injektoros - nem turbóshoz való kell. 2,2-es moci van
benne, állítólag talán a LeBaron-é jó lehet hozzá, fekete és natúr
csatlakozókkal, beépítettMAP-szenzorral. Ismertek valakit aki
rendelkezik ilyen computerekkel, vagy javítással, vagy láttatok
valamelyik bontóban 1986-os Dodge Daytonát, Chrysler LeBaront, turbó nélkülit? Üdv:
Berci
működésképtelen '86 Dodge Daytona
A termosztát csere nem hozott eredményt.
Mivel az összes elektromos egységet többször leellenőríztem, szerintem a pneumatikus EGR rendszer lesz a ludas.
nyaron csereltek szilentet Fordek.
most voltam masik szerelonel, laza volt az anya. meghuzta, most ujra jo (megyek majd hozza hetfon, hogy kicsereljuk + par aprocsepro).
kerdes: Fordeknak ki kellett volna cserelni az onzaro anyat vagy nem? vagy a mostani szerelo akar atcseszni?
elneztem az 1ik normalis szerelomhoz rutinatnezesre es meglepve tapasztalta, hogy a BE kerekem kisse mozgott. elokapta a villaskulcsot es _tobb_ fordulattal betekerte az onzaro anyat, majd izombol meghuzta. mondta, hogy amikor nyaron cserelte 1 masik szerelo a szilentet, akkor ezt is kellett volna.
namost ez mar a 'hubazmeg' kategoria reszemrol, mert ha az a kerek kiesik nekem autopalyan, akkor nekem lehet h szevasz. tehat a kerdesem: igaz az, hogy pl szilentcserekor (azaz ha kicsavarjak) "erosen illik" cserelni az onzaro anyat? visszamehetek rohadtmergesen a ford szervizbe h nem csereltek, ezert kilazult es kapjakbe?
szevasztok.Atom valószínűleg a régi fékfolyadékban,volt olyan szennyeződés,estleg kis levegő.Ami nem közvetíti jól a pedálerőt.De az is lehet,hogy az első fékmunkahengereid az erős pumpálás,és a végső pedál felkeményedés hatására könnyebben mozognak.Valószínűleg korrózió keletkezett a fékmunkahenger külső és belső határvonalán,ami apumoálás hatására megkopott,mivel a pumpálás végén akkora erő éri a munkahengert mint vészfékezéskor.Ezér valószínűleg kisebb fékező erő hatására is könnyebben dolgozik a fék.Ráadásnak most ott a jól működő hátsó fék is ami sokat számít.
- Ezután a kísérlet után már csak a termosztát vagy a hőmérő lehet rossz, ill. kevés vagy levegős lehet a hűtőviz. Ezeket mind ellenőrizd/cseréld és reméljük a alegjobbakat.
Ez tiszta és logikus. De miért blokkol hamarabb az első (kis sebességnél is)? Kb. olyan, mintha első betétet cseréltek volna, ráadásul jobbra, mint ami benne volt.
Akkor éreztem ilyet, mikor R5-tel elmentünk 4en Milánóba, majd még mindig 4en a szervízbe (jól hozzászoktam a nehéz autóhoz), majd a frissen (és ingyen...) cserélt első betéttel egyedül próbáltam először, és majd megharaptam a kormányt.
Ma reggel teljesen hideg motoron csináltam egy kiísérletet.
Vízhőfok jeladóról lehúztam a csatit. Van egy másik jeladóm és arra dugtam fel. Tehát a jeladó csak lógott a levegőben.
Indítottam, motor szokás szerint pöccre indult, fordulat ~1300 körül.
Vártam az 1-2 perc utáni "őrületet" vagyis a hirtelen fordulat lezuhanást és ingadozást.
Csodák csodájára nem következett be!!!!
Ebből arra következtetek, hogy a termosztát túl korán kinyit és a már melegedő víz aminek még nem kéne a szenzorhoz jutnia (a szenzorok, a víz és az EGR-t vezérlő thermopneumatikus szelep közvetlenül a termosztát után vannak) megzakkantja a rendszert.
Gyerekek! Jól gondolom? Lehet hogy egy termosztát csere megoldja a gondomat?
Kicserélték az igencsak elkopott hátsó fékbetéteket a teljesen berohadt kézifék-utánállítóval együtt, valamint a féklétyót.
Mitől van az, hogy noha nem nyúltak az első fékhez, az mégis sokkal harapósabb lett?
- nem-e levegős a hűtővized, nincs-e belőle kevés.
- a hűtőviz hömérsékletérzékelőjét mérted vagy a levegőét? Mert a vízét kell. Ha az nem ugrál, akkor a hőmérő jeladó rendben lehet.
- Mérd meg az alapjárati mágnesszelepen a feszültséget amikor ingadozik az alapjárat (legjobb egy analóg műszerrel). Ha van feszültségváltozás, akkor az jó (hisz ez a beavatkozó szerv a szabályzásban és a computer így vezérli valamiért. Ez csak teszi a dolgát, de nem ez a rosz).
- Van automata szivató funkciót megvalósító valamilyen thermo szelep az autón? Ha igen ki kell azt is tisztítani.
- Nem szív valahol falsot? Hallgasd meg alaposan mindenhol.
- A Lambda szondát ha lehúzod, akkor mi történik?
- gyújtás rendben van-e?
Hirtelen ennyi jutott az eszembe, sajnos egyenlőre ennyit tudok segíteni. Írd meg ha jutottál valamire a kérdéseimben és tovább agyalok.
Olvastam az oldalon az alapjáratról az írást. Ezért fordulok a kérdésemmel hozzád!
Autó: Lancia Dedra 1.8 ie kat
A jelenség csak teljesen kihűlt motornál jelentkezik.
Autó pöccre indul, fordulat 1300-1400 körül.
Kb. 1-2 perc múlva kezdődik az őrület vagyis hirtelen leejti a fordulatot és erősen ingadozik, van hogy le is áll a motor (ritkán).
A dolog nem tart sokáig, ahogy melegszik a motor megszűnik az ingadozás és melegen már látszólag minden ok.
Úgy tűnik hogy nagyon hamar akarja elérni a ~900-as alapjárati fordulatszámot. Mintha olyan utasítást kapna hogy melegebb a motor mint valójában.
Az összes elektromos egységet hidegen, melegen kimértem (folytószelep poti, jeladók, stb.) minden a gyári értéken. EGR szelepet, alapjárati mágnesszelepet, légjáratokat kipucoltam. Mágnesszelepet cseréltem (igaz hogy bontott) jelenség megmaradt. Hőfokjeladót cseréltem (hülyeség volt mert mint írtam az értékei jók voltak).
Alapjárati potin is változtattam a feszültséget a megadott határokon belül, semmi változás.
Mágnesszelep rúgóerején állítottam, semmi változás.
Volt computer kiolvasás is, semmi hiba.
Szerelők csak hümmögnek!
(Off: Ül a manus a nőgyógyászat előtt, kicsit furcsán néz rá mindenki. Végén megkérdezik:
- Uram, ön ide vár? Ez itt a nőgyógyászat.
- Itt teszik föl a fogamzásgátló spirált?
- Igen.
- Akkor itt is fogják levenni!!!)
Sziasztok nem tudja valaki véletlenül mivel lehet eltávolítani a fóliát az ablakról. Mert már próbáltam nitróval meg melegítésel de nem jött sajnos A segítséget elöre is köszi. Sziasztok.
Én ehhez nem értek, mármint a zárhoz.
Azt tudom, hogy nagyon, de nagyon lehúztak.
Még mindig jobban jártam, mintha az újat kellett volna megvenni (vagy ki tudja).
Én csak azt mondtam, hogy a WD40-el megjártam, annak ellenére, hogy egyébként a cégnél éppen zárakhoz használjuk.
Kipufogócső első szakaszán, már a közös részen, de még a katalizátor előtt.
Megtalálod, szép nagy, drótok mennek rá. :)
A fekete drót a szondára értendő, a csatlakozó után általában változik a drót szine. A csatlakozó olyan félméternyi drót után van, a szondától indulva.
Durva mérés, persze. Nem helyettesíti a diagnosztikát - csak ha "szerencséje" van az embernek. :)
Amúgy a szonda csak attól tud lelassulni, hogy lerakódik rajta a korom, mint hőszigetelő. Meg kell keresni mitől kormoz, mer újra bekormozhatja. (Gyújtás, befecskendezés, neaggyisten olajpusztítás.)
Gyújtáskapcsoló zárba senkinek nem ajánlanám a WD40-et!!!!!!!!!
Itt az indexen egy másik topicban én is ezt az ötletet kaptam.
SAjna a WD40 szépen kimosta a spec zsírt a zárból. Szerencsémre csak 13 e-be került az újra zsírozás, de ha ez nem sikerült volna, akkor kb. 50 ezrem bánta volna.
Közélet
