Egyre elterjedtebbé válnak a zárt égésterű kazánok körében a kondenzációs elven működő berendezések, ami számos kérdést vet fel egyrészről a 100% feletti hatásfokról, másrészről a hozzá tartozó legoptimálisabb rendszer tervezéséről, kiépítéséről, beállításáról…
Ezúton megkérek minden látogatót, hogy kerüljék a direkt vagy indirekt reklámozást – különös tekintettel gondolok itt forgalmazókra, kivitelezőkre.
Összegyűjtöttük a leghasznosabb információkat egy kondis oldalon. http://statisztikus.hu/kondis/
Termosztatikus szelepek igen sokfélék vannak, mindig jönnek ki újak és újabbak, a vta is ezek közé tartozik. Nem is kell minden típust ismerni azért van a katalógus.
Csak olvasgatom a fórumot és rendkívül sok ismeretet szedtem itt össze az évek során, amit köszönök az ingyen segítőknek.
"...Szerettem volna itt egy szakmabelivel összefutni..."
Elárulok valamit: az hogy szakmabeli, nem jelent semmit. Nyáron futottam össze egy "szakemberrel", akitől megkérdeztem hogy mit szólna ha egy fűtési rendszerbe beépítenénk egy VTA szelepet.
Nos igen meglepő módon visszakérdezett a mester hogy mi az a VTA szelep.
Nem általánosítok de ez egy 35-40 év körüli mester volt.
El lehet. Nem akarok tanácsot adni neked, mert nem akarok okosodni. De még az internetto korszakban megtanultam, hogy hiába vagy fekete öves, mindig van egy akinek két vagy három dan-ja van.
Itt ezen a fórumon, ugyanúgy mint bárhol máshol, ezernyi kiváló és sokat tudó szakember van. Lehet, hogy ők csak akkor szólalnak meg, ha nagyon kell, de hidd el van itt koponya és tudásbázis. Bárcsak 30%-át tudnám annak amit ők tudnak. Csak belőlük hiányzik a versengési vágy így karácsony estéjén. Vagy esetleg megittak két üveg bort az apjukkal mint én. :-)
Igazad van, megfogadom a tanácsod. Szerettem volna itt egy szakmabelivel összefutni, bevallom nem sikerült. Egyesek azt hiszik, hogy interneten ezt el lehet sajátítani.
Ne is beszéljünk előfeszítésről mert a kérdező úgy sem érti. Azt már annak a szakembernek kell tudni aki a helyszínen beállítja. Mi van ezen a topicon, mindenki kötözködik? Nem lehet egy mondatban
egzakt módon az egész folyamatot leírni ez a fórum arra nem alkalmas. Kiragadott szavakon pedig könnyen lehet másokat lehülyézni. Félreértés ne essék nem rólad van szó, én is olvasok itt sok sok badarságot de nem nézem le, mert nem mindenki szakember aki annak képzeli magát.
Kavitáció akkor fordulhat még elő, ha a szívott oldalon olyan szűk a keresztmetszet, vagy akkora az ellenállás, hogy nem tud elég víz odafolyni. Ezt okozhatja egy rosszul elhelyezett tágulási tartály, túl kicsi előfeszítési nyomás is.
Rendszerekben előfordulhat kavitáció is ami hasonló hangokat produkál mint a levegő, ez akkor következik be,ha a fűtőfolyadék nem homogén. Nem gondolom,hogy itt is ez állna fenn, csak van ilyen is. A levegő jelenlétének egyértelmű jele,ha a radiátorok alsó tartománya lényegesen hidegebb mint a felső.
Én úgy tudom, hogy a rendszer legmagasabb pontja méterben, szorozva 0,1-el plusz 0,3bar kell legyen az előfeszítés. Tehát ha 5 méter a legmagasabb, akkor 0,5+0,3=0,8 bar előfeszítés úgy, hogy a vízoldal szabadon van.
Ja úgy csináltam, 1,1 volt a rendszer a tartály meg 0 .Ezt felpumpáltam 1.4 re.Kb egy hónapja lett kész a rendszer azóta minden nap légtelenítek mert kluttyog mint állat. Ezért kezdtem el olvasgatni a témában.
"Igazi" szakít nehéz találni mert aki csinálta elkért 900 ezret
kazáncsere meg 5 db radiátor cseréért, aztán mégis itt fórumozok
mert nem lett tökéletes. Ja közben 4x (!) áztatta el a parkettát.
Csak valamennyit, mondjuk 1 bárig leereszted a vizet és addig pumpálod amíg 1.5 nem lesz. De ez sem ilyen egyszerű, tudni kellene a rendszer víztérfogatát ahhoz,hogy pontosan lehessen beállítani.
Az nagy baj,ha a tágulási tartályban nincs levegő, a levegő biztosítja a tágulást. Vigyázni kell, mert ha nem tud tágulni kinyílik a biztonsági szelep és jobb esetben csak a lakás ázik el.Azt javaslom,hogy nagyon gyorsan hívj egy igazi szakembert és megoldja az összes problémádat.
Nyugodtan vedd vissza, és mikor bekapcsol, figyelgesd a hőmérőt. Ha lefelé megy, akkor még emelj. Sokat számít, hogy mekkora különbség van a radiátorok teteje és alja közt is. Ha egyforma melegek, akkor lassíts a szivattyún. Akkor jó, olyan érzésed van, hogy csak a radiátor felső fele fűt, mert az alja már már langyosnak mondható a tetejéhez képest.
Irkálhatunk itt bármit, nem ismerjük a körülményeket, egy fűtési rendszerbe táv tanácsokkal nem lehet úgy belenyúlni a probléma megoldódjon. Így elsőre azt látom,hogy szakember beavatkozása szükséges.
Nálam 30-35 fokon megy a fűtővíz 21 fokos állandó szoba hőmérsékleten. Ekkor a leggazdaságosabb, nagyon jól kondenzál ami azt jelenti,hogy nem megy ki a kéményen meleg. Szakmailag megfogalmazhatnám bonyolultabban is,de laikusnak nem kell többet tudni. Lényeg az,hogy minél nagyobb a hőleadás miközben a meleg sem szökik el a kondenzációs fűtő berendezés annál jobb hatásfokkal égeti el a fűtőanyagot. A szigetelés és fűtési rendszer méretezése összefügg, abszulut szakmai kérdés, számításokkal lehet és kell (szakember által) megtervezni és kivitelezni.
Mellesleg tucatjával végeztem ilyen kivitelezéseket, egyszerű rendszernél nem, de a bonyolultabbaknál mindig megkértem a megrendelőt,hogy terveztesse meg mérnök szakemberrel. Hidd el, nem a fellegekbe beszélek, tapasztalataim vannak.
Megúszhatja a folyton ki-bekapcsolgatást: amíg felfűtés van addig a rendszer víztartalma pufferel, folyamatosan helyeződik át a hangsúly a radiátorok hőleadására ahogy melegszik a víz. Akkor lesz csak gond ha tényleg nem sikerül neki a 40 fokra fűtés után hamarosan elérni a kívánt szobahőmérsékletet. De ez egyáltalán nem biztos hogy bekövetkezik. Valamint késleltethető a "kataklizma" ha korlátozza a maximális leadott teljesítményt, nem tudom ez a kazán ad-e rá lehetőséget, de szerintem kéne neki tudnia. Ha nem huszonpár kW-tal melegít az elején máris jobban állunk, a bevitt és kivett energiamennyiség egyensúlyának felborulása későbbre tolódik. Számolgatni is lehetne ha ismerné a ház paramétereit, de annyi változós a dolog, hogy eleve nem érdemes kicentizni. A benapozás, sütés-főzés rögtön meg is fekteti a nagyon kicentizett beállítású rendszert.
Ha vissza is veszed a kazán termosztátot 40 fokra azt tudod elérni,hogy a kazán folyton ki-be kapcsol,mert a szobatermosztát (amíg nem éri el a levegő a 20 fokot) kérni fogja a hőtermelést.
Nem ismerem a körülményeket,de nagy valószínűséggel a meleg vagy megszökik,vagy alul méretezettek a radiátorok.
Meleg van, elég lesz talán, de majd látod hogy alakul.
Mérd esetleg egy vödörben a kondenzátumot is. 1-1.2l/ 1m3 gáz a kívánt érték.
Külső érzékelő 10eFt körül van. Meg kell nézni, hogy saját buszos vezérlő nélkül csupán a kazán kezeli-e. Sokkal többet számít egyébként, mint 2-3%,csak a szerelonek nem biznisz melót csinálni magának, ezért lebeszel róla.
Vedd vissza az előremenőt, akkor sűrűbben fog menni és hosszabb ideig. Az 55 vs. 58 adódhat abból is, hogy a két hőmérsékletet nem ugyanott méri a kazán.
Nem úgy néz ki, hogy gond lenne a radiátorok méretével, hiszen azt írod, 55-58 fokos eloremenovel hamar lekapcsol a termosztát.
Vedd vissza 40 fokra az eloremenot. A kazán alatt mérheted a visszaterot. Egyébként kondenzáció szempontjából az számít. Legyen minél kisebb. Eloremeno nem olyan fontos.
Megnézem majd a kazánt pontosan, mennyből lehetne osszehozni a külső érzékelőt. Addig is: 40 fok előre! ;)
Valószínüleg kicsik a radiátorok mérete, kondenzációs kazánhoz nagyobb méretű radiátorokra van szükség ahhoz,hogy alacsonyabb előremenő hőmérséklettel is befűtse a légteret.55 fok felett már nem igen kondenzál és sok hő távozik a kéményen. 30-40 fok a normális.
Üdv ! Há az van ha "megöregszel" akkor már csak "Há" lesz !:D Amúgy Én is "befaragtam" a MŰ fenyőt a helyére ,és "melegítek" a halászlé főzésre "kisüstivel" !:D Kellemes Karácsonyi Ünnepeket Neked ,és a topik minden "normális"használójának !:)))
Há mi van ? Arrafele is korán kel Jézuska segédje ? :-)
Vagy gondoltad még józanon gyorsan megfaragod a fenyőfa törzsét, h beleférjen a talpba, a hulladékkal meg jól begyúttasz a vegyesbe( ne vesszen kárba) ?
Gyorsan mielőtt bekapcsóna kondenz kazán...
:-)
Mindenkinek Békés, Boldog Karácsonyt !
(Ténylag óvatosan az ivással ÉS a faragással !!!!)
Még szerencs, h műfánk van ! Ihatok nyugodtan.... :-P
A termodinamika a fizika fontos alaptörvényei. Én így tanultam az egyetemen, bár nem fizikus vagyok, de kétlem, hogy a fizikusok másként tanulták volna.
A termodinamika fontos fizikai mennyiségeket definiál (hőmérséklet, energia, entrópia). És itt kapcsolódik a kémiához is.
De gondolom a NASA oldalán elég hihetően hangzik a " Thermodynamics is a branch of physics which deals with the energy and work of a system." mondat.
Aztán az is lehet, hogy csupa nőgyógyász szerkeszti az ő oldalukat is.
A fizika az önálló tudomány ág, a termodinamika ennek az ágnak egy területe.
De ne rugózzunk már a szavakon; ez a kondenzációs kazán topik és ha valaki azt mondja, hogy a víz ismeri a fizikát, nagy valószínűséggel a termodinamikára gondol és nem az űrfizikára pld.
Senki nem akarja összekeverni, csak,hogy a termodinamika önálló tudomány ág. De van értelme erről vitatkozni, főleg kötekedni, nem kellene inkább önálló gondolatokat megosztani ahelyett hogy kritizáljunk? Nem kell mindig kioktatólag fellépni még,ha igazad is lenne, (de miért is ne lenne igazad) hiszen sokszor csak szavakon lovagolnak néhányan.
Látod, látod. Ez a baj a szakemberekkel. Azt hiszik, hogy csak a papoknak kell holtig tanulniuk. A fizika nem feltétlenül változik, de az és ahogyan alkalmazzuk a szabályok szerint működő jelenségeket jelentősen változnak.
Ha jól vágom a dolgokat, akkor ő sem azt mondja, hogy elévültek a linkelt írásban tett megállapítások, hanem azt, hogy azok kondis kazánok esetén nem helytállóak. De mivel először csak és kizárólag a cikk régiségére került a hangsúly, féleérthető volt.
Fizika, hogy ha kevésbé melegítünk, kevesebb energia fogy.
Ahogy az is fizika, hogy ha folyamatosan jobb hatásfokkal fűtóü, akkor kevesebb energia fogy.
Vagy te az autópályán is felváltva teligáz-motorfék periódusokkal tartod gazdaságosnak a haladást?
A kérdés nem (csak) a lakásba bevitt, hanem az gázfogyasztással elhasznált energiáról szól. Azt pedig nem csak a lakás aktuális hővesztesége befolyásolja, hanem a hőtermelő pillanatnyi hatásfoka is.
Ja, és próbálj meg hőfokot ejteni (amitől a hőveszteséged majd csökken, ugyi) egy olyan lakásban, ahol egy éjszaka alatt 1 °C-ot esik a hőmérséklet kikapcsolt fűtés mellett!
Sokan összetévesztik az energiát és a teljesítményt, ezért alakult ki az a nézet, hogy egyfolytában azonos hőfokon tartani kevesebb energia mint a szakaszos fűtés.
Köszi, így már oké. A kérdésem is tartalmazta az idő múlása miatti bizonytalanságot, amire egy vargabetűvel ugyan, de választ kaptam. Nem voltam alapos a fórum átolvasásában, no meg lássuk be, egyszerűbb kérdezni. Thx még1x!
Mindent összefüggésében kell nézni, mindennel minden összefügg. A ház hőtároló képessége, a falak és a szigetelés vastagsága, a kazán mérete, a fűtési rendszer paraméterei a bent lakó hő igénye stb.
Fizika, hogy ha kevésbé melegítünk, kevesebb energia fogy. Városi legenda, hogy a felfűtések miatt többet fogyaszt. pillanatnyilag lehet, de ha fél anp 19 fok, fél nap 21 fok van, olcsóbb, mintha egyfolytában 21.
Newtoné meg még annál is. És mi köze ennek a témához?
A valóságtartalmára lehet, hogy nem, ám a relevanciájára erősen.
Alig több, mint egy hónapja tettem be utoljára ide azt a grafikont, ami elég közérthetően elmagyarázza, miért NEM fűtünk szakaszosan kondenzációs kazánnal, ha szempont a hatásfok.
Márciustól októberig napkollektorral csináljuk a meleg vizet. Azaz csak a felével, mert nyáron ha nem takarom le az egyiket, már 10kor 60 fokon áll mind a 300 l.
A hőfokváltoztatás önmagában azért nem ördögtől való és nem jelent automatikusan többletfogyasztást vagy itt rosszul írják? Igaz, régi a cikk, de talán nem írta felül az idő. Vagy mégis? Mi az igazság?
Én nem szoktam kikapcsolni,csak nyári és téli üzemmódba állítani. A meleg vizet gáz forróvíz tárolóval állítom elő, a kazán csak fűtésre van beállítva. Nyáron is szüksége van a működésre főleg a keringető szivattyú miatt. Ilyenkor gázt egyáltalán nem villanyt is minimális mértékben fogyaszt ami elhanyagolható.
Nem érezted az iróniát. Világos nem semmire valók nem is mondtam, csak sokszor túlzásba esnek sokan és folyton programozzák. Nekem is okos termosztátom van és jól is működik kommunikál a kazánnal és önszabályozó. Nem kell mindig nyomkodni mert akkor könnyen megzavarodik.
A mindent tudó termosztátok azért valamiért mindent tudóbbak mint egy 20 éves tekerős bimetallos.
Pl. ha nem mászkálsz előtte és/vagy a telefonod alapján tudja, hogy OOO vagy, akkor leveszi a hőfokot. Szóval azért ne mondjunk már butaságokat. Ha ez lenne, akkor még mindig varázsszemes rádiót hallgatnánk, meg 7"-os lemezeket hallgatnánk az autóban. Ne álljunk a haladás útjába, mert az viszi előre az emberiséget. A biztos pusztulás felé. De ez már más téma. :-)
Októberben kapcsoltam be a kazánt, akkor puceváltam ki. Ezek a diktálási különbözeti értékek vannak a Főgáz rendszerben, mindig az aktuális értéket küldöm be:
Egyetértek! Ha már az autó fogyasztását említetted, a ház fogyasztása is hasonlóan alakul. Két ugyanolyan autóval literes különbséget lehet produkálni attól függően,hogy milyen sebességgel és nem csak,hogy milyen gyorsan,hanem hogyan változtatod a sebességet gázzal és fékezéssel. A fűtésnél is ha állandóan változtatod a hőfokot több energiát fogyasztasz. A mindentudó termosztátok nem biztos,hogy jót tesznek a pénztárcának.
Tanácsot könnyen lehet adni de én csak azt mondom amit én csinálnék. Amíg nincs leszigetelve a ház a külső érzékelőt kikapcsolnám és a szobatermosztátra hagyatkoznék.A kazán termosztátot sem állítanám maximumra,hanem úgy 50 fok körülire és a szobatermosztátot állandó nappali üzemmódba állítanám nem több mint 21 fokra. Akkor sem változtatnám ha nem vagyok otthon. További egy fokkal való emelés akár napi 2m3 többletfogyasztást is eredményezhet a hő eltávozása függvényében. Ez kb. érték feltételes módban számítások nélkül.
Mj értéke változó, a szolgáltató meg átlagot számol korrekciós tényezővel, egy bonyolult képlet alapján, így azt itthon házilag ellenőrízni lehetetlen, így el kell fogadni.
Én nem nagyon hiszek ezekben a napi meg heti mérésekben, nem igazán adnak reális képet a fogyasztásról, nálam ami számít az az éves fogyasztás.
Lassan már ott tarunk a gázfogyasztással, mint az autó fogyasztásával, kinek eszik kevesebbet. Az bizts az én autóm mindíg többet eszik mint más hasonló autója. Nem decikkel, literekkel. :)
Márpedig az Mj értéke mindig változik aszerint,hogy milyen érkezik be az oroszoktól és olykor a számlában megmutatkozik. Az a probléma,hogy nem mérik folyamatosan csak időnként és emiatt eltérések lehetnek. Volt már 110 alatt és 120 fölött is egy köbméter ára azonos időszakban. A következő számlát majd meglátjuk. Ja és szolgáltatónként is változhat.
A szigetelés tervben van, de nemtudom a “mikéntjét”, így is pengeélen táncolunk a penészedéssel... Szerencsére csak pengeélen :)
A visszatérőt hogyan lehet szabályozni? Most 1fokot ír a külső érzékelő, a kazán már modulál jóideje, így 48/37 fokon üzemel. A radiátor torlókat addig tekergettem annó amig kb egyformán meleg mindegyik....
Üdv ! Ez a "fűtőérték "téma mindig/minden évben visszatér ,amióta ezen agyalunk már "fűtőértéke"sem lenne a gáznak !:) Szerintem keresd máshol a többlet fogyasztás mikéntjét !:)
Ui: Ugyan a fő "g..i"haverja a "nagykereskedő"(Garancsi),de talán a gáz kalóriáját nem csak a hasznát tudják lenyúlni !:
Reális. Ha nincs rá különösebb igény, azt a 23-at vidd lejjebb 22-re, és úgy állítsd be az előremenőt, hogy végig langyosak legyenek a radiátorok. A langyos radiátorok jobb hőérzetet adnak, mintha időnként hideg.
Tény,hogy valami nem gömbölyű a gáz fűtőértéke körül, én is többet használok mint tavaly, összevetve a tavalyi számláimmal most ebben a melegebb időben annyit pörög a gázóra mint akkor minusz 10 fokban és az épületen semmi nem változott. Ezzel könnyen tudnak leszedni mert nem tudod ellenőrizni a Mj fűtőértéket.
Miért nem a konvektoros időszak fogyasztásával veted össze? Én azt tettem. Szintén konvektorról kondis kazánra váltottunk, szinte ugyanannyi gáz fogyott most mint tavaly ilyenkor, de úgy hogy idén magasabb átlagot tartunk, több a fűtött légköbméter, és benne van a HMV is ami korábban villanybojlerekkel ment, most pedig indirekt tárolóval (120l-es). Az összevetett időszakok kinti átlaghőmérséklete (a kertben mérve) majdnem tizedre ugyanannyi volt.
Ha kíváncsi vagy tudsz-e javítani esetleg a saját fogyasztásodon (ha netán elmarad a várakozásaidtól), akkor azt nézd meg, hogy 0 fok körüli kinti hőmérsékletnél milyen hőfokon üzemel a kazán (előremenő és visszatérő). Én 50/30-ra terveztem (figyelem: 0 fokban, -15-nél 65/45), ez egy ésszerű kompromisszum, főleg ha az ember nem akar mindenhova radiátort akasztani és/vagy később tervez hőszigetelést is.
Nálunk 100 m2 kazánházzal együtt immergas wictrix 24tt szigeteletlen vályog falazat födémszigetelés majd jövőre,így lett most 200m3 fogyasztás 21,5 c-on nov 4-dec4-ig ja és radiátoros fűtés.
Próbáld meg ,hogy minden időszakban 21.5 legyen és úgy mérd a fogyasztásod. Ha mindig változtatod a hőmérsékletet többet fogyaszt. Azon kívül szigetelni kellene minden irányban és megtakaríthatsz havi 100 m3-t. Azt már jó szakemberre bíznám.
Minden viszonyítás kérdése. Nekünk is ma jött ki a gázszámla, nov.10-dec-10 között 158 m3 fogyott (17790 Ft), kicsit kevesebb mint 2x ekkora alapterületen, ha itthon vagyunk 22,5 fokos a beállított hőfok. A Nest elég jól kezeli a távollétet.
Ez kb a fele a tiéteknek, de mint mondtam 2 oldalról közrefogva, elöl hátul szigetelve vagyunk.
Az elmúlt Diktálási időszakban a mai nappal zárva szerintetek sok a 305 m³ gáz?
A kazán Immergas Victrix Exa 24, 120 literes hmv tárolóval. 115 m² a ház, szilikát falazatú(szigeteletlen), új fa nyílás zárók illetve 265-ös belmagasság(gipszkarton+szigetelés) 7db radiátor+ 15m2 padlófűtés, 21,5fok átlaghőmérséklet(programozva, van hogy 23 van hogy 19,5fok)
Sajnos nincs viszonyítási alapom ezért tenném fel a kérdést, eddig konvektorunk volt :)
Nem csak azért. Amikor a kazán elkezdett folyni a túlnyomás miatt, felhívtam őket. Kint akkor már hideg volt novemberben, fűtés nélkül nem tudtunk volna meglenni. Azt mondta a hölgy, nulla szociális ám annál több outlook calendar érzékkel: Két hét múlva ki tudunk menni. Mondtam, hogy akkor menjenek, de ne hozzánk.
Tényleg magadra vagy utalva. Ja... és 5 szerelőt próbáltam hívni. Gipszkartonozni is megtanultam, egy kazánjavítás sem a világ vége. Ha betartja az ember a technológiai szabályokat, akkor nem nagy kaland. De aki kételkedik magában, annak én sem javaslom, hogy nekiálljon.
Ezek szerint nem ismered a Viessmann kör égőfejét. Abban az égvilágon semmit nem tudsz és nem is lehet tisztítani, gázjárat tisztítást mégis hogy gondoltad? Letolni egy üvegmosót a gázcsövön? A levegőjáratokat kitisztítom, csakúgy mint a hőcserélő belsejét.
Ennél többet nem tudok tenni, de egyik szakember sem tud és nem is tesz. Végignéztem 3x és le is videóztam. 4 csavart meg egy hollandit ki-be tekerni nem mutatvány, még gáz esetében sem. Szégyellném magam, ha nem tudnám ugyanúgy, vagy jobban megcsinálni, mint egy szakmunkás.
"Bízz bennem, mérnök vagyok". :-) Igaz, nem gépész, hanem villamos...
Egy kazánt (hagyományos vagy kondenzációs mindegy) a gázégőt és a gáz és levegő járatokat azért kell tisztítani,hogy működése során lerakódott port és egyéb szennyeződést eltávolítsuk annak érdekében,hogy a gázok és a levegő akadálytalanul tudjanak áramlani. Ehhez különböző alkatrészeket csak kiszerelt állapotban lehet megfelelően elvégezni. Amit a te mestered csinált az is valami de nem elégséges. Az a pénz amit kifizetsz (nem kevés) azért annyi,hogy ezeket a szerelési műveleteket elvégezze,hiszen azt csak hozzáértő és jogosultsággal rendelkező,felelősséget vállaló szakember végezheti. Amit te meg tehetsz csupán egy felületi(már bocsánat) nem sokat érő művelet. A szétszerelést viszont te ne csináld mert nem tudhatod mit nem raktál jól vissza és az nagyon veszélyes lehet.
Ez saválló és elvileg valami savas oldattal spriccelte a srác, de attól nem lett tisztább, gyakorlatilag semmi hatása nem volt. Én egy erős kefével átsúrolom, és kiporszívózom a belsejét, ahogy ő is csinálta, majd a kondenzvíz labirintuspalackját is kiveszem és átöblítem, az szokott nagyon telemenni trutyival meg bogarakkal. Szóval kemikáliával nem kezelem, nincs rajta semmi egy kis elszíneződéstől eltekintve. És persze minden tisztításnál, (1x egy évben fűtési szezon előtt) egy klingerit tömítést kap. Idén egy új tágulásit is.
A fekete pöttyök valóban az "optimális" hőfokokat jelölik, de ez szubjektív, hogy kinek optimális. én kb a 3-as alatt egy kevéssel használom mindkettőt, bár ez egy fűtő kazán, nem cirkó. Annál lejjebb már túl alacsony az előremenő, nem fűt fel.
Addig vidd a fűtést lefele, amíg még komfortosnak érzitek a hőfokot, ahogy írták is itt alattam. Nálunk csak vogel&noot radiátorok vannak, de van amelyik háromsoros a nappaliban és eléggé nagyokat tettem ahova lehetett. Így szépen (majdnem folyamatosan) dolgozik a kazán de azért kapcsolgat, mert nagyon kis a ház hőigénye, két oldalról fűtik a szomszédok, elöl/hátul 20 cm grafitos lap van fent, a kazán nem tud eléggé lemodulálni.
A melegvízzel nem megyek 3 fölé megint csak, így kb 45-48 fokos a HMV, 1-2 hetente egyszer feltekerem 60-ig, és a legionellát kipucolom ezzel.
A Nest OT azért volt csalódás, mert ezt (sem) engedte, hogy én szabályozzam, csak 60+ fokos HMV-t csinál. Ezért sima ON/OFF termosztátként használom.
Ha 40 fok alatti fűtővíz hőmérséklet (30-35 fok)biztosítja a legalább 21 fokot (ajánlatos minden helyiséget azonos hőfokon tartani) akkor a kondenzációs kazán megfelelő módon és üzemben gazdaságosan működik. Ha ennél magasabb hőfokon éri el ezt a kívánt hőmérsékletet hatásfoka romlik. Ez esetben 2 dolog lehetséges: a lakást(házat) le kell szigetelni és a fűtő felületeket lényegesen meg kell növelni.
Igazad vagyon. Már két éve én takarítom az égésteret, mert sokalltam a 24e-es karbantartási díjat azért a 10 percért, és nem egy atomreaktor, egy kis műszaki érzékkel bárki meg tudja csinálni. Apámékhoz is ilyet vettünk, és eddig nem vettük észre, hogy van. Azt nem tudtam, hogy ennyit fogyaszt, de ez a keringető fogyasztása többnyire, ha jól sejtem.
Most néztem rá a rendszerben, kb a fűtésszezon kezdete óta, októbertől fogyasztott 89 kWh-t. és mint látszik kb 73W-ot eszik. Ez uszkve 3600 forint ha jól számolom 40 forintjával.
Nincs teletűzdelve elektronikával, és szép, németesen precíz kidolgozású, de pont ezért tudtam megcsinálni azt is, hogy egy 30 forintos PTC-t szereltem be külső hőmérsékletre.
Jövőre mostm már kihívom a Dr Gázt, hogy beállítsák a munkapontot.
"Azon a minimumon mindig, amivel épp hőn tartod a szobákat."
És ha kiszellőztet, akkor soha többet nem tudja felfűteni megint? Esetleg számításba vetted a szivattyú fogyasztását is? Netán a kazán alacsony teljesítményen való rosszabb hatásfoka? Hagyjuk...
Értem,csak mondták,hogy a padlófűtésnek nem kell akkora hő mint egy radiátoros fűtésnél.Ezért nem tudtam,hogy akkor radiátorosnál mi a jó hőfok de így már tiszta.
Nos kedves Róbert, én szaki lennék de régi nyugdíjasként már a kondenzációs technológiával nem dolgoztam. Épületgépész vállalkozóként rendszerek kiépítését, azok javítását végeztem,készülékekkel nem foglalkoztam. Ennyit elől járójában. A kazán nálam is kiválóan működik, van azonban egy apró probléma amire nem jövök rá. Nevezetesen arról van szó,hogy időnként moduláció alatt néhány mp-ig robogva működik a gázégő amely hangos is. Ez újkora óta így működik. Nem vagy szaki, valószínűleg nem tudod a választ,de azért írtam le,hogy hátha akad itt valaki aki tudja.
Azon a minimumon mindig, amivel épp hőn tartod a szobákat. Mert gondolom nem a radiátor fűtése a lényeg, hanem a lakótér fűtése. Ez a hőmérséklet folyamatosan változik a külső időjárás (hőmérséklet, szél, csapadék) függvényében.
Törekedni kell a folyamatos fűtésre, minimális visszatérő hőmérséklettel.
Nálunk 10 éve megy, de még semmi sem döglött meg benne. Ha a tágulásivan lesz, van valami gond azt nem vszzük észre, mert nyitott rendszerünk van, egy régi 80 éves fűtési rendszerre tettük rá.
Ha cserélni kéne akkor is ilyet vennék, mert nincs másra szükségem mint amit tud, bár a szivattyú cserén erősen gondolkodom, egy Wilo felső rész cserével megoldható azaz 20 perc alatt.
Bántja a csöröm az évi 17 ezeres villanyszámlája. :-)
Ha már Vitodens és ha már neked is ilyen készüléked van, megkérdezném, hogy a HMV és a fűtővíz hőmérsékletét szabályozó kapcsolókon a 4-es és 5-ös fokozat között található "fekete pötty" jelölés mit jelent? A gépkönyvben erről nem esik szó. Egyetlenegy weboldalon olvastam erről infót (amit most sehogy sem találok) ott azt írták, hogy az optimális hőfok-beállítást jelzi, amit kétkedve fogadok. Vagy ha igaz, akkor milyen szempontból lehet optimális ez a beállítás?
Azért van egy előnye is. Egyszerűsége okán igen megbízható. Mondom ezt a pár hete kicserélt belső tágulási tartály ellenére. Nincs vele probléma, megy, teszi a dolgát. Nincs lángleszakadás, meg az okos kütyük által behozott rengeteg elektronikai hiba, meg alaplapcsere, meg mit tudom én micsoda.
Az tény, hogy kompromisszumokkal lehet vezérelni. De nekem is bevált, egy jó kis takarékos, német mestermű. Más kérdés, hogy újra nem biztos, hogy ezt venném. De csak azért mert ilyen gyenge az OT interfésze.
Ezért a pénzért ez jár, ha szeretnél jobbat akkor áldozz is érte. Ezt vallják a prémium gyártók. Lehet egsetérteni vele és lehet mást választani. Nekem Vitodensem van, de nem családi házba, maga a tökély. Szerintem lakásba, családi házba bűn feltenni, de mindenki döntse el mit szeretne. Ezért a pénzért mások okos kazánt adnak.
Az Evohomo-t különböző helyen kell bekötni, ha OT csatlakozást akarok vagy csak sima Ki/Be kapcsolást. Beszéltem a Viessmannal, az OT csatlakozás felülírja a külső hőmérséklet érzékelőt.
43/37 is átlag 40 fokos radiátor hőmérsékletet jelent és 50/30 is (kb). Így nem biztos hogy "rossz" amit a vezérlő csinál. A felfűtéskor elúszó előremenő miatt viszont arra tippelek hogy nem jó helyre került a termosztát. Gyenge a visszacsatolás, későn reagál a fűtésre. Nálam ezért van most üzemen kívül (másért is) a gyári OT vezérlő. A számok alapján nehéz megmondani hogy jössz ki jobban, ha komfortgondok nincsenek most sem, akkor adj neki esélyt hogy tegye a dolgát pár hétig, és vesd össze a fogyasztást korábbi időszakkal.
Azt gondolom, hogy az OT ellenére mennie kellene a külső érzékelőnek is. Tehát az lenne az alap jel mondjuk előír 50 fokot és ezen modulál a szoba hőmérséklet alapján pár fokot.
Nekem az Immergas Amicoval ezt csinálja.
Szerintem beállítás függő lesz a dolog, ha kompatibilis egyáltalán a két eszköz. Ez az OT olyan, mint a html. Általában a böngészőben egy webodal hasonlóan jelenik meg,általában. :P
Viessmann Vitodens 100 kazán eddig Honeywell CM 67 termosztáttal vezérelve. A kazán rendelkezik külső hőmérséklet érzékelővel. A kazán korábban 37-43 fokos vízzel üzemelt. CM 67 le lett cserélve egy Honeywell Evohome vezérlésre, mely az Opentherm csatlakozáson keresztül csatlakozik a kazánhoz. Ebben a felállásban nem veszi figyelembe a külső hőmérsékleti adatokat és nem tudok beleszólni a víz hőmérsékletébe. Így általában a kazán 50-55 fokos vízzel üzemel, de amikor felfűtési időszak van simán felfut 70-75 fokra is.
Véleményt, esetleg tapasztalaton alapulót, abban kérnék:
-maradjon így a rendszer, vagy
-ne Openthermen keresztül kapcsolódjon a termosztát és csak ki/be jelet adjon a kazánnak, így a kazán vegye figyelembe a külső hőmérsékleti adatokat (beleszólhatok a vízhőmérsékletbe) és fusson alacsonyabb vízhőfokkal.
Tapasztalatom szerint az Auto gomb annyit tesz, hogy figyelembe veszi a perifériákat, anélkül csak a fix beállított víz hőmérsékletet tartja (vagy modulál, ha a visszatérő túl meleg, ezt nem tudom).
A menüben való beállítások nekem pl (buszos falitermosztát) akkor működtek, ha megnyomtam az Auto gombot. Ilyenkor amúgy az Auto ikon megjelenik a kijelzőn.
Sziasztok! Kérdésem lenne: AGPE kazánnál az autó"gomb"(a reset mellett) Mikor működik? Van külső hőm érzékelő és ha a 2.2.4ben aktiválom 1 akkor a kazán úgy teszi a dolgát, a kijelzőn a szimbólum is megjelenik OK.Én úgy gondoltam ilyenkor az autó gombbal tudom kiválasztani az "autó vagy nem autó üzemmódot" de nem reagál a nyomógombra semmit. Tehát ha ki akarom kapcsolni az autó üzemmódot akkor ismét csak a menüből tudom2.2.4 és 0. azt nem lehet megcsinálni hogy az autó "gombbal" tudjak változtatni, nem pedig a menüből??? Köszi a válaszokat, és Kellemes ünnepeket.
Jogos, nem fogja senki sem ellenőrizni, mert nem pályázik és ilyen önerős felújítós esetben sehol nem kell energetikai tanúsítással igazolni a megfelelőséget.
És persze a világ sem dől össze, mert természetesen nem a tanúsítástól lesz jó egy felújítás energetikailag.
Véleményem szerint a gázterv foglakozik a gázbiztosági előírásokkal, a kondishoz való kémény, ami amúgy terv nélkül épül, na ott be kell tartani az előírt elemeK felhasználását fajtára, anyag minőségre, plusz ami lényeg gáztömörre kell építeni.
Nem foglakozik a fűtendő tér energetikai tulajdonságaival.
Ha már a témánál : kitalálták anno az épületek, házak , lakások un. energetikai tanúsítását, amit annyira elbonyolítottak , hogy mezei ember nem érti.
Annyira lejáratták, hogy gyakorlatilag EGY 10 -ESÉRT LEHET KAPNI, AMI ANNYIT IS ÉR.
TERMÉSZETESEN FONTOS DOLOG EGY ÉPÜLET ENERGETIKAI JELLEMZŐINEK AZ ISMERTE, DE NEM OLYAN SZAR, BÜROKRATIKUS MÓDSZEREKKEL
Üdv ! Jó lenne ha "semminek" nem kéne megfelelni,de mint a kémény(új kondishoz való kémény) mint a gázzal (gázterv +EPH),lesz dolga betartani a rendeleteket !:)
"Házvásárlás után fűtéskorszerűsítés előtt állok. A ház tetőtér beépítéses, 97 m2 összes hasznos területtel. 24 kW-os kombi kondenzásciós kazánban gondolkozom. Jelenleg 2 kazánt nézek:"
miféle rendeletnek kellene neki megfelni ?
Nem lesz semmiféle ellenőrzés, de világ nem fog azért összedőlni.
Az 5 cm szigetelés a minimum, tudom, hogy lehetne nagyobb is. :) Falak lesznek bent bontva, az alsó szinten végülis 4 ajtó lesz ami megmarad amit majd felül kicsit meg kell emelni. Küszüöböt nem tervezek sehová a bejáraton kívül. :)
#26674 A radiátoros fűtés sincs még teljesen elvetve. :)
#26676 Köszönöm a számítást, nagyjából ilyen homlokzati szigetelésre gondoltam.
#26677 Erre is gondoltam, viszont így akkora többletköltség keletkezik, hogy nem tudom nem-e jobban megérné a radiátoros fűtésben gondolkoznom inkább.
Jól összemostam a padlóba írt 5 cm-es szigetelést azzal, hogy tervezed a külső szigetelést is, így kicsit sántít a példám.
Ettől függetlenül a linkelt kalkulátor és az U értékere vonatkozó előírásokból már kiszámolhatod, hogy mi az a minimum, amit hivatalosan fel kellene tenni és az alá nem is igazán érdemes menni.
U = 0,24 W/m2K-hez kb. 14 cm sima EPS vagy 12 cm grafitos EPS, esetleg 13-14 cm-es homlokzati közetgyapot fog kelleni
A padlásfödémnél, ferde tetőnél a 0,17 W/m2K lesz a határ, ott is érdemes ez alá bemenni.
Tudom, hogy ez a fórum nem túl fogékony erre, de ha rendeletügyileg is meg akarsz felelni, akkor már most sem, jövőre pedig aztán tényleg nem tehetnél fel 5 cm-es szigetelést B30-a falazatra.
7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról:
"(5) Meglévő épület bővítéssel létesített vagy energiamegtakarítási célú felújítással érintett szerkezetének
a) 2017. december 31-e után az 5. melléklet I. részében foglalt követelményeknek,
b) amennyiben az építési tevékenység energiamegtakarítási célú hazai vagy uniós pályázati forrás vagy a központi költségvetésből származó támogatás igénybevételével valósul meg, az 5. melléklet I. részében foglalt követelményeknek,
c) az a)-b) pont alá nem tartozó esetben az 1. melléklet I. részében foglalt követelményeknek
meg kell felelnie..."
Most tehát az 1. melléklet I. részében foglalt követelményeknek kell megfelelnie, ahol a Külső falra vonatkozó követelményérték: 0,45 W/m2K
2018. január 1-től 5. melléklet I. részében foglalt követelményeknek kell megfelelnie, ahol a Homlokzati falra vonatkozó követelményérték: 0,24 W/m2K
Bonyolíthatjuk, hogy ha ez egy jelentős felújítás:
"5. jelentős felújítás: a határoló szerkezetek összes felületének legalább a 25%-át érintő felújítás;"
mert akkor még szigorúbbak a követelmények, mert :
"(6) Meglévő épület jelentős felújítása ... esetén ... - a (4) és (5) bekezdésben foglaltakon túl - meg kell felelnie
a) 2017. december 31-e után az 1. melléklet IV-V. részében és az 5. melléklet II-III. részében foglalt követelményeknek,
b) olyan esetben, amely energiamegtakarítási célú hazai vagy uniós pályázati forrás vagy a központi költségvetésből származó támogatás igénybevételével valósul meg, az 1. melléklet IV-V. részében és az 5. melléklet II-III. részében foglalt követelményeknek,
c) az a)-b) pont alá nem tartozó esetben az 1. melléklet I-IV. részében foglalt követelményeknek."
Tehát itt még szigorúbb az előírás.
Más kérdés, hogy mivel a homlokzati hőszigetelés és egyéb az épület kubatúráját nem érintő művelet sem engedélyköteles és az egyszerűsített bejelentés hatálya alá sem tartozik, akkor ki fogja ezen feltételek teljesülését ellenőrizni...
Radiátoroknál figyelj, hogy alacsony hőfokkal legyenek méretezve. Nemrég beszélgettünk itt róla, légköbméterenként legalább 30W vagy nagyobb kerüljön, különben nem tudod kihasználni a kondenzációs kazánt.
A nyílászárók beköltözés előtt ki lesznek cserélve. A tető és a külső szigetelés majd beköltözés után.
(Azokat a munkákat szeretném első körben elvégezni amik ahhoz kellenek, hogy beköltözhessünk. Magyarul az alső szintet készre csinálni belülről.)
Utána a tető biztosan egyből cserélve lesz, a külső szigetelés ahogy a lehetőségem engedni meg lesz csinálva.
Mivel teljesen új rendszer lesz építve így előre szeretnék minél több oldalról utána nézni a lehetőségeknek.
Az indirekt tárolós megoldást csak abban az esetben venném számításba ha valóban sokkal többet ad. Ha azt választom akkor az előző tulajdonos által kamrának használt helyiséget be kellene áldoznom a kazán+tároló részére.
#26667: Sajnos 1 éve lakatlan a ház, előtte 2 idősebb ember lakta a házat, szerintem nem lenne teljesen valós az adat.
Ez persze szigetelők, nyílászárók kérdése is. Ha nagyon sok a hőveszteség, akkor lehet hogy jelenlegi állapotban kellene a 24kW, de akkor érdemes lehet szigeteléssel és/vagy nyílászárócserével indítani, mert utána sokkal jobban lehet méretezni a kazánt.
A másik ok ami miatt nagy teljesítményű kazánt van értelme ajánlani, az az átfolyós vízmelegítés (kombi) ami szerintem mára a C terv arra az esetre, ha nagyon nincs hely és nagyon nincs mit picit se befektetni a jövőbe...
Kicsi hőigény mellett a kombi kazánnál azért kazán várható élettartamban gondolkodva gazdaságosabb akár egy jól lemoduláló fűtőkazán indirekt tárolóval, vagy ha nincs hova tenni az indirekt tárolót, akkor egy beépített rétegtárolós változat -- ez utóbbinál dettó érdemes figyelni rá, hogy mennyire tud lemodulálni.
97 m2 összterület tetőtér beépítéssel. B30-as fal ami rövid távon le lesz szigetelve (Mekkora szigetelés a minimum szerintetek?). Tető is újítva lesz szigeteléssel együtt.
Ha nincs elzáró meg víztelenítő szelep a tágulásin, akkor ha a rendszernyomást leengedem pl 0,5 barra, és a tágulásit addig fújom, hogy a rendszer már nem emelkedik tovább, akkor a tágulásiban csak levegő lesz, víz nem. Ilyenkor a rendszernyomást csak a víz határozza meg. Ha ezt beállítom a kívánt előfeszítési nyomásra (pl 0,6bar), és addig engedem a tágulásiból a levegőt, míg meg nem moccan a rendszernyomás, akkor elvileg a tágulásiban is 0,6-nek kell lennie. Jól gondolkodok?
márciusban végre megtörtént a kondenzációs kazán csere. :)
Baxi Luna Duo-Tec 24+ ERP fali lett a befutó.
Hideg eddig ugye igazából nem volt, sok mindent nem tudok még leszűrni. (2 hónap alatt elfogyott 320m3 gáz a 170m2-re) Az a kérdésem, hogy amennyiben 48 fokos előremenő vízhőfok egyelőre elegendő a radiátoros fűtéshez 21,5 fok benti hőmérsékletesetén, úgy van-e értelme a 48 fokot feljebb tenni? Viszont akkor többet kapcsolgat a kazán. Mert azt látom itt olvasgatva, hogy igazából a visszatérő számít, nem az előremenő.
Valóban nem néztem meg az előfeszítési nyomást, különösen, hogy csak a kifejezés ismerős számomra, a tartalma már nem. Rövidebben: nem tudom mi az.
A javasolt oldalon írtak alapján annyit meg tudok most már állapítani, hogy ennél a rendszernél P0=0,3 bar.
De hogy ezt az értéket, hogy kell figyelembe venni/beállítani, azt nem tudom. Meg azt sem, hogy az 1,7 - 2,0 bar közötti rendszernyomás igényel-e korrekciót.
A kazánunk gépkönyve szerint az ajánlott rendszernyomás 1,5 bar.
Én ezt beállítottam hidegen. Olyannyira hidegen, hogy kb. 19-20 °C volt az üzemen kívüli rendszer vízhőmérséklete. Azóta ettől természetesen csak melegebb vízhőfok jellemzi a rendszert, ennek megfelelően 1,7 bar alá sosem esik a nyomás, 1,7 – 2,0 között mozog. Nem gondolnám, hogy ez nagy probléma – különösen, hogy 3,0 bar a maximálisan engedélyezett – de feltételezem, hogy nem hasraütésszerűen határozták meg a 1,5 bart, valami oka csak van. Célszerű lejjebb vennem a nyomást? Vagy ebben a tartományban nincs jelentősége a 2 tizedes plusznak?
Hát nem nagyon ,hacsak az ingatlant használata ezt indokolná !:)Ha nagyjából folyamatos a fűtésed ,akkor extra szolgáltatásnak megfelel ,de egyébként szinte felesleges mivel pont a folyamatos/egyenletes üzemállapotot szeretik a kondis kazánok !:)
Helytakarékosság szempontjából még mindig jobban "tetszik" a kombi kazán így visszakanyarodnék az eredeti kérdéshez. Ezek a kazánok közül melyik felelne meg jobban, vagy ezeknél van-e jobb nagyjából ebben az árkategoriában?
Immergas VICTRIX EXA 28 ErP (előny az alacsonyabb ár, saválló hőcserélő)
Immergas VICTRIX MAIOR TT 28 ErP (előny az alacsonyabb minimális hőteljesítmény)
Illetve adatok alapján tetszik a Danibáttyó által kinézett Ariston Genus one 24 is.
A tároló vesztesége mindíg számít, ráadásul nem is olyan kevés, ahogy elbagatelizálod.
Nekem van villanybojler, indirekt tároló, és átfolyó vizes rendszer, biztos nem térek át indirektre, mert az átfolyó vizes rendszer ugyanazt tudja, csak olcsóbban üzemeltetem.
Kb 3-4 mp és már melegvíz jön a kombi kazánból. Ezt nem nevezném komfortromlásnak. Mivel elég messze van a fürdőszobától az indirekt is, így ennyi idő észrevehetetlen.
Talán ha nem lett volna mindkettő, akkor meg tudnál vezetni, de mivel volt, így van saját tapasztalatom.
Nem 40 fokra van fűtve a padló, hanem 40 fokos vízzel fűtöm, mert nekem így jó. De mivel a vízvezeték nem a padlóban megy így ennek semmi köze hozzá.
Lehetőség szerint már nem irkálok be sehova semmit. De mikor ennyi okosság elhangzik... Azért kibukik az emberből. Nem írok le semmit, utána tudsz te is nézni, vagy ha nincs tapasztalatod benne, akkor megkérdezni olyanokat, akik ilyennel rendelkeznek. Aztán mehet a tanácsadás...
Nálunk a családban van kombi is és indirekt tárolós is. Ég és föld a különbség. A tároló vesztesége télen nem számít, nyáron melegíti kicsit a helyiséget. A kazán is melegíti egyébként.
Üdv ! Ugyan nincs saját tapasztalat a kazánnal kapcsolatban,de szerintem a paraméterei alapján NAGYON JÓ választás lehet !:-) Szerintem még kevés "fut"ebből a típusból ,de állítólag rendezett a szerviz háttér, és pont a "régi kazánok" gyengéjéhez nyúltak az új típussal, hőcserélő keresztmetszet növelésével!:) Várjuk az infókat ha ez v bármely más típusú új kondis kazánnal kapcsolatba , lesz gyakorlati tapasztalatod !:)
Aki a tárolónál veszteséggel számol, hová teszi a tárolót? Udvarra? Mert ha házon belül van, akkor télen legfeljebb a fűtésre segít rá, nyáron pedig alig van különbség a kinti és a tartályon belüli hőfok között. :)
Az indirekt tároló olyan mint egy villanybojler. Mindig lehet belőle meleg vizet vételezni, míg egy kombi kazán késéssel ad melegvizet és azt is csak 10l/perc mennyiségben.
Előnye, hogy a kazán 24kW-tal kb. 15 perc alatt felfűti, ha kell. Árban nem nagy a differencia, de komfortban igen.
Az ajánlott típusban van villanyos patron. Ha a kazánt javítani kell, vagy napelem miatt bőségesen lehet fogyasztani áramot, akkor úgy is ad melegvízet.
Új építésű ház, két szintes, 130 nm. A 38-as falakon 12 cm szigetelés lesz, a födémeken 30 illetve 40 cm üveggyapot. Mind a 130 nm padló be van csövezve, kiegészítő radiátorok nincsenek csak egy törülköző szárító. Két fürdőszoba van, két felnőttre és három gyerekre. A kazánnak kell biztosítania a HMV-t is.
Nekem "tetszene" az Ariston Genus one 24. Elvileg 2,2 környékére képes lemodulálni.
Házvásárlás után fűtéskorszerűsítés előtt állok. A ház tetőtér beépítéses, 97 m2 összes hasznos területtel. 24 kW-os kombi kondenzásciós kazánban gondolkozom. Jelenleg 2 kazánt nézek:
Immergas VICTRIX EXA 28 ErP (előny az alacsonyabb ár, saválló hőcserélő)
Immergas VICTRIX MAIOR TT 28 ErP (előny az alacsonyabb minimális hőteljesítmény)
Megéri a Maior magasabb ára? Illetve alumínium-szilicium ötvözet fel tudja venni a savállóval a versenyt tartósságban?
Kezdj el fűteni és figyeld a nyomást. Ha indokolatlanul elkezd nagyon emelkedni, akkor eldurrant a tágulási tartályod és oda tűnt el a nyomás. Ha így van azt nagyon sürgősen cserélni kell akkor.
A tágulási tartály levegőjének elszökése is okozhat nyomásesést a rendszerben. Nem egyszerű beállítani a nyomását, mert ha kicsi a levegő nyomása, akkor tele lesz vízzel, de nem tudja ellátni a feladatát, ha sok a nyomás, akkor kevés/vagy semennyi víz nem lesz benne.
Köszi a tippeket. Ma az történt, hogy hazaérve vettük észre, hogy nem megy a fűtés. Megnézem a kazánt és azt írta ki, hogy felöltés szükséges. Feltöltöttem, minden rendben, de hogy tudom ezt elkerülni? Mindig töltsek rá ha 1 bar alá esik a nyomás? Vagy hogy látom ezt? Milyen időközönként kell utántölteni ami még normálisnak számít?
Nekünk mikor kilyukadt a télen a vegyeskazán, és visszatértünk gázra, próbáltuk alacsonyan tartani a hőmérsékletet. Fáztam, nem éreztem jól magam. Ez pedig stresszt okoz. Az otthon legyen otthon. A megoldás végül csak részben volt a hőmérséklet emelése, többet számított, hogy nem a termosztátra bíztam a fűtést, hanem egy kapcsolóórára, így szinte egész nap langyosak voltak a radiátorok. Épp, mint a vegyestüzelésnél. Sokat számít a szellőztetés módja is. A kinyitom bukóra az ablakot, aztán teszek veszek, és ha eszembejut, becsukom, nem jó. Ha tehetném, két ventilátorral másfél perc alatt kicserélném a levegőt a lakásban, meg sem mozdulna a termosztát.
Egy készülék + az aluöntvényhez. Termomax inka 24 fűtő kazán 2006 óta óta az eredeti hőcserélővel megy. Egyszer mosattam át 20%-os ecettel kb 4 éve. Egy hibát produkált az eltelt évek alatt, a keringető kondenzátora eldurrant. Cseréltem a kondit és azóta is teszi a dolgát.
Hát én nem merem kipróbálni az ilyen spórolást. Nekem nem ér meg éves szinten pár ezer forintot, hogy az asszony állandóan reklamáljon. Szerintem a következő évben el is költözne.
A 22,5 fok nálunk az a határ ,amikor nincs reklamálás a megfagyásért.
Nem könnyű lemérni, de kíváncsi lennék, hogy mennyit spórolnak 1 fokkal alacsonyabbra állított termosztáttal, illetve nekem 2 főre, nem spórolva a melegvízzel (reggel-este zuhany, hetente 1-2 kádfürdő), az átfolyós kazánnal sem volt 4eFt fölött a gázszámla, ha csak melegvizet készített. (volt amikor a fűtés teljesen kandallóról ment)
Takarékoskodni vágyóknak: Német gyerekes ismerősöm mesélte, hogy náluk a családi házban van jó hőszigetelés, meg korszerű kondenzációs kazán, napkollektor, stb... de mégsem fűtik a nappalit 20C ill. a hálót 18C fölé. Ja és meleg víz is csak reggel és/vagy este van mert akkor tusolnak(!) hogy ne kelljen telengedni a kádat forró vízzel...Szóval itt kezdődik a takarékoskodás. Ők tudnak valamit.
Ezen beszélhetés után elhatároztam h következő évben 1C vel lejjebb viszem a nappali/háló hőmérsékletét (21/20C) és nem fázunk, max a gyerekek hosszúujjú pólót vesznek fel. A melegvizet is átállítottam programra, reggel és este megcsinálja (44Cfok), majd leáll és nem tölti vissza a melegvíztárolót azonnal, csak program szerint. A fürdés még maradt a yerekeknek, de már nincs tele a kád...
Sokszor érzem azt, hogy a befektetett energia, anyag és pénz soha nem térül meg. Vagy a gázfogyasztás több, vagy a kazán / rendszer drágább, vagy használ több anyagot, energiát az előállítása. Ugyanezt érzem a híbrid autóknál is...
"csak egy egy készülékről mondanak véleményt, mint ahogy te is."
Akkor mondok másikról IS ! :-)
Kollega ugyan úgy SD ECOSY, de "újabb" (2 évvel későbbi) kazánja... ami elvileg nem Ángliában, hanem már szlo-vénia vagy -vákiában készült, a következőket produkálta már !
- szivattyú csere ...70e
- hőcserélő "probléma"...savazást emlegetett szerelő, de nem javasolta, mert úgy is/hamarabb kilikad kis idő múlva.. szóval csere lett 200e
Azzal vigasztalta, hogy szinte új kazánja lett !
Nekünk panel lett kuka egy éve karácsony másnapján...szerencsére volt javított. Leadva régi, javított 18e... az új 50 vagy 70 lett volna..
Amikor szerelő kollegánál szerelte új hőcserélőt, pont akkor hívta valaki akinél savazta a AlSi-t, hogy kilikadt.. (nem tudom mennyi idő után)
Szóval így már 3 kazánról "szóltam".. :-)
És jobban belegondolva, nem annyira rózsás a helyzet...
Ebben igazad volt, hogy így olcsóbb és nem a kedves felhasználók miatt, hanem, hogy ne egye meg őket -mármint a gyrtót- a garanciális kazáncsere. Legalábbis két kazános cég képviselője ezt mondta.
Itt a fórumon az a baj, hogy csak egy egy készülékről mondanak véleményt, mint ahogy te is. Neked bejött, de a gyártó egy kicsit szélesebb felhasználói körből merít.
Volt egy nagy cég aki mindig is koracélból készítette a kazánjait, de a rossz kialakítás miatt nekik is állandóan kilyukadt. Ha a mostani kazánokkat megnézed szinte mindegyik kialakítása egy kaptafára megy. Egy cső megtekerve.
Nekem tíz éve van koracél kondis kazánom, de semmilyen gondom nem volt vele és ha lesz az sem a kazántesttel várható. Legalábbis a szervizesek elmondása alapján, de ettől még kilyukadhat a kazántest.
Talán a kazánhoz, nem tudom millyen típus, de ha megveszed az "okos" termosztátot, akkor rá tudod beszélni, hogy mikor lehet fűteni a tartályt. Be tudod állítani, hogy a hidegebb hőfokra váltáskor induljon a tartály fűtés, de ne feledd, akkor lehet sokszor lesz csak hideg vized!
Gázt spórolni szigeteléssel tudsz vagy meleg pulcsival.
Még sziegeteltlen házban sem kellene észre venned fél órát ha nincs fűtés épp. Milyen termosztátod van, programozhatóval estére pár órára feljebb tudnád venni 1-2 fokkal a hőfokot.
Régi ház, 160 nm, nincs szigetelés, most költöztünk bele és próbálok spórolni a fűtéssel, 20,5 fokon van a termosztát. Nálunk két pici gyerek van, tele engedjük a kádat, aztán játék közepette levetkőznek és 5 perc után belemennek. Akár 15-20 percig is pancsiznak és amikor kijönnek a kádból, pont akkor nincs fűtés. Nem fagyunk meg, csak megszoktuk, hogy a lakásban villanybojler volt és külön ment a fűtés. Se furcsa dolog, hogy a 120 literes tartályt, miért kell azonnal újra fűteni? Nem várhat annyit, hogy éjszaka melegítse, illetve töltse fel? Nem volt eddig kondenzációs rendszerrel tapasztalatom, tökéletesnek gondoltam.
Basszus! 2008 óta alu hőcserélő és még nem lukadt ki!? Akkor biztosan nem kondenzál a kazánod, vagy nem töltötted föl a fűtéskört vízzel. (Jön majd az inoxosok válasza!) :D :D
Én ezt úgy oldottam meg, hogy saválló kazánt vettem. :-)
Amúgy amikor elkezdődött a kondenzációs kazánok terjedése, szinte kivétel nélkül alsi öntvények voltak. Mára a többság áttért koracélra. Gondolon volt valami oka, vagy csak hóbortosak voltak?
Üdv ! Egyetértünk ,nehéz elképzelni hogy zavaró legyen a Hmv előny !:)
"2 személyes kádat teletoljuk",,persze könnyű ha ketten vagytok a fürdőkádba ,alig kell bele víz ,nincs mit pótoljon a kazán,és ilyenkor a "lakás hűlést" sem szoktam észre venni !:D
Azért nekem ez a probléma több sebből vérzik. Régen, 120l-es villanybojler, 2kW-os fűtéssel, éjszakai villanyon 4 fős családot ellátott. Azért a gáz kazán 10-12kW-ot csak betölt a tartályba. ;)
Nekem egy 200l-es flakon van, 40 fokra fűtve. 2 személyes kádat teletoljuk vele, akkor pont kifogy a melegvíz. Kb. 1 óra kell mire visszafűt a kazán, ami. 6kW-ra vissza van fogva. 2-3 tized fokot hűl a lakás. Nem igazán lehet érezni...
Üdv ! Teljesen logikus a Hmv készítés előnye ,mert a meleg víz általában abban a pillanatba szükséges ,a fűtést meg időszakosan kéráltalában a ház !:) Ha zavaróan hosszú ideig nem megy a fűtés a Hmv készítés miatt,akkor valami alul lehet méretezve ,vagy a vízvételi szokásokon/mennyiségen kell alakítani !:)
Ui: Modern egész nap 3kw-on ketyegő/fűtő kazánnál ,akkor sosem lenne meleg vized ha az előnyt megfordítanád !:D
Sziasztok! Írtátok itt, hogy a tartály melegítése elsőbbséget élvez a fűtéssel szemben. Ez így is van, de nem értem miért? Az logikus dolog, ha a gyerekek fürdésnél engednek a kádba egy kevés vizet vagy csak tusolnak, de a pancsi után „nincs fűtés” mert a kazán a tartályt melegíti? És az normális dolog, hogy vacsora után elmossa a feleségem a 3-4 tányért és utána megint nincs fűtés, mert ismét a tartályt melegíti? Nem lehet ezt normálisan beállítani?
Üdv ! Ne legyen üldözési mániád velem szembe,de beírod hogy alumínium a hőcserélő amiből annyi igaz hogy nyomokban tartalmaz alumíniumot is ,mert a valóságban egy majdnem hogy saválló alumínium ÖTVÖZETamit/amiből készítik a kondis kazánok hőcserélőjét !:)Szerintem.
Igen, csak az a gond, hogy a gázból képződő kondenzvíz is ezen alumínium hőcserélőn csapódik le, és az savas, és azt semmilyen inhibítorral nem tudod befolyásolni.
Az ALu hőcserélők élettartamát eléggé ki lehet tolni inhibítor, adalékkal ami megváltoztatja a fűtővíz ph-ját. Nálam a beüzemelő meg is mérte és felvezette a beüzemelési jegyzőkönyvbe. Lehet ez is garanciális feltétel. Nyilván ha nem teszel a védelem érdekében és úgy lyukad ki gari időn belül, ebbe kapaszkodik a forgalmazó és lehet zsebbe nyúlni.
"Elég sokan panaszkodtak, hogy az alu hőcserélő elég hamar kilukadt, de arról még senki nem panaszkodott, hogy az inox kilukadt volna."
Csak jelezném, bár tudom a fenti állításhoz képest sokat nem jelent, hogy az én kazánom ötvözött alumínium kazántestére 'vevőcsalogató' 5 év garanciát adtak, hét éve működik, semmi baja.
adott egy Ariston Genus Premium Evo 24-es kazán, másfél éves. Új rendszerként lett beüzemelve, eddig hibamentes volt, kb. 2 hete kezdett először túlfűtés meg keringtetési hibaüzeneteket kiírni, fura hangok és morgás mellett. Újraindítást kér, ami után ideig-óráig üzemel rendben, majd ismét jelentkezik a hiba. A hiba csak hmv üzem alatt jelentkezik, és csak akkor, ha előtte ment a fűtés. Újraindítás után, fűtési kérelem nélkül akárhányszor indítható hibamentesen a hmv.
Aristonos szakszervíz kint volt (Derra Láng Kft.), hőcserélőt tisztították, volt benne valamennyi kosz, de a szerelő szerint nem volt kirívó mennyiség. De alapvetően a szaki tanácstalannak tűnt. Összeszerelés után 1 hétig minden ok volt, de most újra kezdte.
Azt vettem még észre, hogy mikor a hiba jelentkezik, a kazán teljesítményét visszajelző piktogram alapján túlságosan "nagy gázon" megy a kazán, legalábbis emlékeim szerint 37 fokos hmv beállítás mellett 2 vonalka volt rendszerint, amint kijelzett, nem max közeli teljesítményt. A víz hőfoka is ingadozik a vízvétel első 1 percében, ez korábban csak a legelső 10-15 másodpercre volt jellemző.
101, 1P1 hibaüzenetek vannak rendszerint.
Ha van ötletetek, tanácsotok, szívesen meghallgatnám. Előre is köszönöm!
A listaár akkor is hasonlított. Csak az egyik helyen kb. örüljek, hogy kiszolgálnak, itt pedig én voltam a vásárló, akiért dolgoznak. Érzésre sem mindegy!
Köszi. A csövezés már megvan, padló alatt, beton kiöntve, szóval sok játékterem már nincsen. Majd a beszabályzás lesz jó játék, a kisebbik hálószoba jobban fog hűlni...
Tanácsot szeretnék kérni. Lakásfelújításban vagyok, és mivel a régi nyílt égésterű kazánommal gondok lettek volna, úgy döntöttem, újat rakatok komplett.
Viszont rám lett bízva a kazán kiválasztása, de elvesztem a típusok között.
A lakás egy 30-as évekbeli társasház 44 m2-es része. A falak ikersejt és kisméretű tégla (azaz sz@r szigetelésű), alattam pince (azaz hideg).
Az ablakokat kicseréltettem és a padlóba a lakás nagyobbik részén belefért egy 3 cm-es EPS, ami kb lépésszigetelésre, meg talán a hideg padló elkerülésére elég csak. Winwattban kiszámolva a lakás hőigénye kb 4,6-5 KW. A fűtőtestek kb jók, de semmiképp nincsenek túlméretezve (és ezen most nem is változtatnék). A kémény osztott lesz, ha ez számít valamit (típus indítóidomok árfekvése...)
A lakás ki lesz adva, úgyhogy szeretnék valamilyen értelmes kompromisszumot kötni a költségekben, de ha lehet, nem a megbízhatóságban. Annyit sikerült kibogarásznom, hogy a kazánok (márkán belül) kb úgy drágulnak, ahogy egyre lejjebb tudnak szabályozni, de fogalmam sincs, a fenti termikus premisszák mellett erre mennyire van valójában szükségem, plusz hogy mi egyébben különböznek még a kazánok, ami lényeges.
Tapasztalatom egy korábbi lakásfelújítással van, ott Ariston Genus Premium evo 24-es kazán lett rakva, akkor a jó leszabályzás miatt. A kazánnal nem, a supporttal akadt gondom, nem nagyon értett a szakszerviz sem hozzá. Amúgy nem volt vele gondom (de még csak 2 éve van fent...)
Tanácsot szeretnék kérni ez ügyben. Melyik márka jó, melyik semmiképp. Aki szerelni fogja, rám bízta, azt mondta, az Ariston szerinte jó (érzésem szerint bármire ezt mondta volna), de ebből is van egy csomó fajta (pl a legolcsóbb a Cares Premium 24 már 200kHUF alatt, persze ez csak 5,5-6 kW-ra tud leszabályozni).
Nem akartam "vicces" lenni ,Te lettél ,de hogy a témára is írjunk valamit ,az 50 c fok fűtővíz csak átlagosnak mondható ,mert vannak hidegebb és jóval melegebb vízzel fűtött rendszerek !:)
Helló! Beüzemelték a kazánt, a szaki 50 fokosra állította a füstöltet azt mondta így okés lesz! Kérdésem,hogy nem lenne jobb ha magasabb lenne a fűtővíz hőfoka?
Sajnos tényleg nem lehet a Sensys-t és a sima termosztátot együtt bekötni a kazánba, mert a Sensys mindent felülír.
Viszont mivel csak padlófűtésköröm van és megvan csinálva a vezérlés a 10 körnek 5 termoszáttal úgy hogy a vezérlődobozból csak 1 kábel jön ki az 5 termostáttól, így ha minden ok, akkor "csak" egy multifunkciós kit kell, amivel ezt a vezérlésből kijövő csatit be tudom kötni a Sensys-re.
Az egy sima zárókontakt bemenet, és a komfort / csökkentett hőmérséklet között tudsz váltani vele. Kézikönyv:
10.5. RE MOTE (telefon modemes üzem) Az AmicoV2 modemes beállításait végezhetjük el. AUTO modemes beállítás esetén a program szerint fog működni a távszabályozó, ON beállításnál folyamatosan a komfort hőmérsékleten.
Vagyis, ha nem csinálsz vele semmit, a programóra által megadott hőmérsékletet tartja, ha összezárod a két sorkapcsot, mindig komfort hőmérséklet lesz aktív.
Egy apró megjegyzés: a radiátorok alul- illetve felülméretezettsége erősen függ a hőigénytől, ami meg a szigeteléstől, nyílászáróktól stb. Ha jobb a szigetelés, kisebb a hőveszteség, kisebb a hőigény, akkor kisebb radiátorokra van szükség... Az alulméretezett radiátorok olykor tisztességes szigetelés után jólméretezetté válnak... Sokszor szigetelés előtt hagyományos kazánnal (kb 85/65/20) megfelelő radiátorok tisztességes szigetelés után jók lesznek kondenzációs kazánhoz kondenzációs üzembe -- már csak azért is mert régen a radiátoroknál is a tegyünk be nagyobbat, abból baj nem lesz elv érvényesült.
(Ami a hőszigetelést illeti, ez a történet olyan mint a szoftverbiztonság. Rendszerszinten érdemes gondolkodni: megkeresni a rendszer gyengeségeit és ott erősíteni...)
Sziasztok, tanácsot szeretnék kérni. Első kazános rendszerem, új lakás, Ariston Clas One 24. A lakás 75 négyzetméter, társasház, ketten lakunk benne.
- Mit javasoltok, milyen hőmérséklet beállítást célszerű használni a melegvíz és a fűtésvízhez?
- A kazánon van egy comfort üzemmód, ami a melegvíz melegítő egységet melegen tartja, akkor is, hogyha nincs vízkivétel, hogy gyorsabban jöjjön a melegvíz. Ez egy szimpatikus dolog, tényleg hamarabb ad melegvizet, viszont ha bekapcsolom, elég gyakran beindul a kazán, és pazarlásnak érzem hogy mindig menjen, legalábbis éjszaka meg munkaidőben felesleges... Kapcsolgassam folyton ki-be? Vagy hagyjam kikapcsolva, és nyissam meg a csapot, és várjak mindig mire előkerül a melegvíz? Vagy hagyjam inkább bekapcsolva, mert nem tétel a fogyasztása?
az extra fojtás után ha melegvizet adott a kazán és utánna felfütőtt nem kapcsolt lángot mert a visszatérő közel azonos volt az előre menővel és mivel véletlen zártam is a legnagyobb hőleadót nem is hűlt .Nincs idóm ennyit szórakozni vele az asszony sem érti hogy minek.😀
kihívom a srácot ő beüzemelte a kazánt de a rendszert nem ő csinálta.Már legutóbb beszéltem vele radiátor cseréről a két szobában nagyobbra plussz a wc be .azt hiszem az lesz hogy plussz radiátort ráköttetem a törölköző szárító kijövő ágára.
A meleg vizes részét nem értem a dolognak, pontosan mi történt az extra fojtás után a HMV-vel?
A fordítva feltett szelepek nem hinném hogy végzetes problémát jelentenek - az egész fűtésrendszerre nézve biztos nem.
Ha nem akar folyamatosan menni, szerintem ezen kár tovább ügyködni, mivel biztos a már megismert paraméterek alapján, hogy nagyon határon van a rendszered. A hőleadók, a ház hőigénye és a kazán együtt nem igazán teszik lehetővé hogy folyamatosan fűts, legfeljebb nagy hidegben, az idő pár százalékában.
megcsináltam de nem az igazi .ha nagyon zártam a radiátorokon akkor a melegvizvételnél halt meg a dolog. A törölköző száriton fordítva vannak a szelepek.kezdem feladni kihívom a srácot aki a kazánt beüzemelte
Néztem guglimapszon az utcaképet, szerintem ugyanakkora :D Amúgy ha jól sejtem, a helységek funkciójától is függ a számított hőigény, na meg a beépített építőanyagok, szigetelések minőségétől, mennyiségétől, és most nem gondolok extrém eltérésekre.
Fázni biztos nem fogsz mellette nem ez a gond. A régi szakik nagyrészt még mindig abban élnek, rakjuk be valami jó nagy kazánt abból baj nem lehet. Baj nincs is, csak nem a legoptimálisabb választás.
A kondenzációs kazánnak az az egyik előnye, hogy vissza tudja venni a teljesítményét ha épp nincs kinn -15c, ami valljuk be igen ritkán van azért. Sokkal többet számít, hogy átmeneti enyhébb időben mit teljesítenek.
A kazán amit írtál, 7kw környékére tudja vissza venni magát. Ez egyáltalán nem számít jónak, vannak többen is amik 3kw alatt is tudnak ha kell. Írtam is kettőt.
A másik dolog hogy a szigetelésed elég gyenge, ha más nem a födém 10cm gyapoton nem tudsz növelni? Az sokat jelentene.
Ezek alapján gyanítom a radiátorjaid sincsenek túlméretezve, ez megint csak nem előnyös a kondenzációs kazánnak. Persze meleget fog csinálni nem azt mondom, hanem azt a plusz megtakarítást nem nagyon fogja hozzá tenni amire kitalálták. Csak ez nem igazán van reklámozva meg híresztelve, hogy ha egy sima radiátoros rendszerbe ha bele rakják, arra nem lesz igaz a katalógusban feltüntetett 105% hatékonyság.
De attól nem lett nagyobb a házad :) Csak a lakott terület. Na jó, nem kötözködöm tovább. Viszont ha meg van adva egy ház hőigénye, azt miben adják meg (kW vagy kWh)? Azon kívül, hogy megtudjuk, mi a legkisebb teljesítményű fűtőeszköz, amire szükségünk van, más információt ad még?
Csak hogy beletrollkodjak a vitába: két tök egyforma ház, az egyiknek viszont beépítették a tetőterét is. Ott melyiknek nagyobb a hőigénye? :D Amúgy rengeteg tényezőtől függ.
Korábban írtam, hogy nagyon búg az ariston kazánom és a szerviz sem akar vele negyon foglalkozni.
No, csak elértem, hogy kijöjjenek és legalább meghallgassák a hangját. Hát, ez tényleg érdekes, mondta a szervizes.
Lényeg az, hogy szivattyút cseréltek benne. Azóta rendben van minden, viszont szokatlan, hogy a szivattyú most folyamatosan működik, mindig adja magából a működési hangokat. Azért szokatlan, mert a korábbi rossz szivattyú, amikor nem volt fűtési igény, akkor néma volt, most pedig akkor is ad hangot, nem áll le.
Kérdésem az lenne, hogy ez természetes dolog, hogy nem áll le?
Nem tudom mire akarsz kilyukadni, mi ez az 5-100%? A termofejjel különböző szobahőmérsékletek is tarthatók, nem kell mindenhol annyinak lennie mint a termosztátnál. Illetve kivédik az egyéb hőforrások zavarását (energiapazarlást): sütés-főzés, benapozás. A termofej így mindenhol jótékony hatású, nemcsak ilyen extrém széles modulációs tartományú fűtőberendezéseknél amit írsz.
Az megint más kérdés hol, milyen időben lehet adott fűtésrendszerrel a folyamatos fűtést abszolválni. De ennek nem sok köze van a termofejekhez vagy azok hiányához, azon kívül hogy a termofejek gazdaságosabbá teszik a műveletet és egyben testreszabhatóbbá, valamennyit megtartva a szobánkénti egyedi fűtőkészülékek adta gazdaságosságból.
Ha jó lenne az "együttfutás" akkor igazából termofejekre sem lenne szükség, hiszen pont akkor kapcsolna a kazán ki-be az egyik helységben elhelyezett termosztát alapján, amikor a termofejek is nyitnának, zárnának.
A termofejes megoldás ott használható igazán, ahol van egy akár 5-100 % között szabályozható hőforrás (mondjuk egy puffer, vagy távhő, stb.), amire rákötve a radiátorokat a termofejek tényleg csak oda engednek és ennyi meleget, ahová és amennyit szükséges úgy, hogy közben a túl széles szabályozási tartomány (5-100 %) nem vágja hanyatt a hőforrás oldalát.
Ha egy ilyen rendszert egy jó kis 1:5 vagy 1:7-es modulációjú fűtésre 3-szorosan túlméretezett 24-28 kW-os kombi gázkazánra kötünk direktben, akkor ott lehetnek gondok, amitől nem működésképtelen lesz a rendszer, csak nem lehet minden elvárásnak megfelelően üzemeltetni.
(Az A/V a társasházi kialakítás miatt nem lesz releváns, mert társasháznál a TELJES ÉPÜLET A és V értékeiből számolják a referenciaszámításhoz szükséges A/V értéket, de azét kíváncsi vagyok. )
Mivel Te általánosságban jelentetted ki a házakról ezt a kifejezést, ezért nem állja meg a helyét, ha a korábban általánosa tett megjegyzésedet egy konkrét esettel magyarázol.
Helyes a házakra tett mondásod ebben az esetben azzal analóg, hogy véletlenül kiválasztott két ember közül az fog többet keresni, aki többet is dolgozik, ami ugye nagyon nem igaz.
"almát a körtével hasonlítsd, hanem két ugyanolyan szigetelésű ház közül abban kell többet fűteni amelyik nagyobb. "
Jujujj, ez már ismét kicsit szarva közt a tőgye megközelítés, mert azért ugye abban ismét meg tudunk egyezni, hogy "két ugyanolyan szigetelésű ház közül abban kell többet fűteni" amelyiknek több a lehűlő felülete (padló, oldalfal, plafon, tető, stb.).
Igazad lehet, de ez egy jól beszabályozott és méretezett rendszernél szerintem nem okoz akkora gondot, mert elég jó a helyiségek együttfutása. Az egyensúlyi állapot tartásához vagy eleve kevesebb mint 3.5 kW kell, akkor csak késleltetni lehet szakaszos üzemet, fölösleges is forszírozni, vagy több és akkor sok múlik a beszabályozáson. De akárhogy is van, a határon táncolni lutri. Egy kis benapozás, egy kis főzőcske és borul minden, ahogy pont Te írtad vagy valaki más nemrég.
A duo-tec egyébként azt csinálja, hogy ha határon van, emeli a szivattyúnyomást, amitől a még fel nem melegedett szobák deltája csökken, azaz nő a hőleadás. Így nálam elment 3 fokos deltával is nagyon sokáig, folyamatosan elkúszó előremenővel (beszabályozatlan rendszerrel, azóta már gépészkedtem és hidegebb is van). Amikor folyamatos fűtési igény van, és a szivattyú felpörgetésével tartható az égetés, addig azt csinálja.
Minél nagyobb annál nagyobb a légköbméter és ugye fűteni légköbméterre kell.
Persze majd jössz, hogy egy 30 éves hőszigeteletlen meg egy passzív ház, de ne az almát a körtével hasonlítsd, hanem két ugyanolyan szigetelésű ház közül abban kell többet fűteni amelyik nagyobb.
Na igen. A termoszelepek csak akkor végzik el a többit, ha a hőleadók a hőigényhez vannak méretezve. Ha bárhol is alul van méretezve egy radiátor, az el tudja cseszni a rendszert, ahogy spee981 is írta.
Termoszelepekkel rez a dolog nyilván érzékenyebb is -- főleg ha kicsi a termoszeleppel nem vezérelt hőleadó kapacitás.
"...a termoszelepek pedig elvégzik a többit: ha valamelyik szoba melegszik, tovább fojtanak és ott csökken a hőleadás, javul a delta a kazánnál."
Ezzel annyiban azért vitatkoznék, hogy, ha az összes radiátorra lesz jó a 3,5 kW körüli minimum teljesítmény, akkor ha termofejek elkezdenek dolgozni és kizárnak 1-2-4-6 radiátor, akkor a kazán visszatérője gyorsan elkezd emelkedni, ami miatt nem javul a dT (növekszik), hanem romlik (csökken) és kazán idő előtti kikapcsolását eredményezi, mert nem tudja modulációval követni a csökkenő hőigényt.
Egyébként az elmondott közepesen szigetelt (fal 12 cm grafit, padlás 20 cm kgy.) tulajdonságok alapján annak a 80 m2-es háznak most kb. 1-1,5 kW a napi átlagos hőteljesítményigénye.
Én kényszeről járatok a nappaliban magasabb előremenővel két radiátort, mert sikerült alulméretezni. Ez az egész rendszert agyonvágja. Azt a törölközőszárítót gatyába kéne rázni mindenképp. Nincs is rajta torló?
köszi a segítséget . A radiátorok alja hidegebb mint a teteje a kutya valszeg a törölköző száritónál van elásva illetve még fojtok a raditorokon lassan kezdem feladni a dolgot
A fojtókkal nem kell vacakolni, nekem van a teljes zárásból csak negyed fordulatra nyitott radiátorom is, az egy teljesen korrekt fojtási érték egy kis teljesítményű radiátornak ami közel van a kazánhoz (vagy a vastag gerinchez). Kezdd azzal, hogy megpróbálod kideríteni melyik radiátor alja közel olyan meleg mint a teteje. Akár 1-2 radiátor is agyonvághatja a deltát, ugyanis amikor a termoszelepek már dolgoznak, a nem fojtott fürdőszobai radiátoron szinte hőmérséklet esés nélkül préseli át a szivattyú a vizet, és az eredmény hogy meleg víz ér vissza a kazánhoz.
A radiátormennyiség kapcsán: nem túl nagyok a 3.5kW-os minimumú kazánhoz alacsony előremenővel. Mivel kifűtötted nem sokkal melegebb vízzel is a házat, nincs nagy hőigényed, ezért folyamatosan kapcsolgatás nélkül biztos nem fog menni a fűtés, legfeljebb csak az idő kis részében.
Egyszerűsített, közelítő számítás szemléltetésül: veszek 7m DK radiátort abból a típusból ami nekem van (ez nagyjából megfelel a nálad levő radiátormennyiségnek, a típus most mindegy, a számolás eredménye a fontos).
Ha a 7m DK radiátor átlaghőmérséklete 50 fokos (pl 55/45-tel fűtünk velük), nagyjából 6kW-tal fűthetnek 20 fokos szobában. Ha 40 fok az átlaguk, akkor már csak 3.53kW a teljesítmény amit le tudnak adni. Azaz a 3.5kW-os duo-tec kapcsolgatási határán van a 40 fokos átlag. Mivel közelítő a számítás, lehet hogy 37 fokos átlag még pont jó, de azt előállíthatod 45/29-ként is, meg 40/34-ként is.
Úgyhogy emelj az előremenőn 45 fokig, és vigyél be akkora fojtást hogy 35 foknál több ne jusson vissza a kazánba, a termoszelepek pedig elvégzik a többit: ha valamelyik szoba melegszik, tovább fojtanak és ott csökken a hőleadás, javul a delta a kazánnál. Megpróbálhatod azt is hogy 30 fokig fojtasz, de akkor a termoszelepeknek kisebb mozgástér jut.
Köszi a segítséget Computherm sima kapcsolós termosztát van. próbáltam 45 fok előre menővel akkor is 5 fok a delta . zárjak még a radiátorokon ? Thermofejek vannak a radiátorokon kivéve egyet ami törölköző száritó. 90-es radiátor van 4 db van egy 120 as egy törölköző száritós meg egy db 60 as .
sikerült tavaly is kifűteni akkor ment a kazán folyamatosan most is már csak a delta mindig 5
Az teljesen félrevisz, ha ilyen átmeneti időben változtatgatod az előremenő hőmérsékletét és nézegeted, hogy mennyit változik a napi gázfogyasztás.
Ilyen kevés hőigényű időszakban már az is jelentékenyen befolyásolja a napi energiaigényt, hogy mennyit főzöl otthon, hány órát vagytok otthon és használjátok a mosógépet, tévét, számítógépet és persze a HMV-t. Ezek a tevékenységek jelentős mennyiségű hulladékhővel járulnak hozzá a lakásod kifűtéséhez.
Az energetikus pontosan miért kellett? Megoszthatnád velünk, hogy milyen anyagot hozott össze! (Még ha nem is kell szentírásnak tekinteni egy hevenyészett tanúsítást, azért kiindulásképpen talán mond vmit.)
Visszaolvastam, látom ezzel már küzdesz egy ideje. Sima kapcsolós termosztátod van? Termofejek vannak?
Ilyen szenvedősen, kapcsolgatva 38 fokkal sikerült kifűteni a házat előző szezonban? Mert ha igen, akkor nincs valami nagy hőigényed, és meg kell találni azt a minimumot, amivel a termosztát jele alatt nem kezd égőt lekapcsolgatni a kazán. Én 45 fokkal próbálnám, radiátorral a 45/30 üzem teljesen jó.
Általánosságban az van, hogy ha a kazán, a ház és a fűtésrendszer mind passzol egymáshoz, bizonyos kinti hőmérséklet alatt lehetőség van a folyamatos égetésre, gyakorlatilag nulla túllövéssel fűtesz, folymaatosan ég az égő. A másik szélső érték meg az hogy nagyon magas előremenővel fűtesz ritkán, hatalmas a túllövés, keveset megy a szivattyú, és pocsék a komfort. Kondis kazánnál az optimumhoz a folyamatos égetés van közelebb, de kis hőigényű házaknál gyakran el se lehet érni, mert sosincs olyan hideg hogy folyamatosan menjen minimumon a kazán. Ilyenkor erről le kell tenni, és egy olyan minimális előremenőt választani, amivel nincs nagy túllövés és az égőt se kapcsolgatja amíg a termosztát fűtést kér.
Kérdés mekkorák a radiátorok és mekkora a ház hőigénye -13-ban vagy -15-ben? A kazánodat ismerem csak pontosan, ha megvan a másik két adat is, akkor számolni is lehet nagyjából, hogy mivel kéne próbálkoznod.
A padlófűtéssel nem lesz feltétel a kis teljesítményre történő moduláció, mert a padló ilyen időben is vígan be fogja nyelni a 8-10-12 kW-os teljesítményt, attól függetlenül, hogy 1-2 vagy 5 kW éppen a ház hőigénye. A működés kitöltési tényezője (milyen hosszan megy/áll két bekapcsolás között) fog csak változni, esetleg a bekapcsolási gyakoriság minimálisan.
Az meg, hogy HMV-re kell a nagy teljesítmény csak kombi, tároló nélküli esetben érdekes, de ez egy egyéni kompromisszum kérdése kell, hogy legyen.
Egy 12 kW-os fűtőkazán egy koppra kihűlt 20 C°-os 200 l-es tárolót 45 perc alatt felfűt 55 C°-ra. Egy padlófűtéses rendszernél mit számít 45 perc fűtéskimaradás? (A GEO tarifáról üzemeltetett hőszivattyúk esetében naponta 2 x 2 óra tervezett áramszünet van és valahogy azok is elkaristolnak és még HMV-t is gyártanak 6-8-9 kW-os teljesítmény mellett.)
Egy szónak is száz a vége: A minimális moduláció szükségessége a manapság pár literesre tervezett, nem jól (túl)méretezett radiátoros fűtésű, termoszelepekkel zónaszabályozott, alapvetően kis hőigényű (egy mai 100-140 m2-es, normálisan megtervezett, hőszigetelt még messze nem passzív jellegű) házak fűtésekor jön elő, ha ki akarjuk használni az alacsony előremenő mellett elérhető magasabb hatásfokot.
((((Nagyon zárójelben, de 2 kW-ra kicsit részletesebben reflektálva:
TNM rendeletben az új építés vagy a jelentős felújítás esetén 2018.01.01-tól az előírt fajlagos hőveszteség-tényező képlete: 0,05143 + 0,2296 (A/V) W/m3K
A/V legyen egy családi háznál rossznak számító 1,0-ás érték, ezzel a fenti képlet eredménye a megengedett max.: 0,28 W/m3K, mely a
Legyen a ház tehát 170 m2 és mondjuk 2,7 m belmagasságú, mellyel a V = 459 m3
Most 2 fok körüli a napi középhőmérséklet és legyen a ház fűtési határhőmérséklete mondjuk 17 C°, azaz jelenleg a hőtermelőnek 15 C° körüli dT-t kell ledolgoznia.
Ezzel a jelen körülményekre becsült átlagos hőigény: 0,28 * 459 * 15 = 1,928 kW.
Tehát még egyszer röviden: 2018.01.01-től (24 nap múlva) használatba vett új építésű és jelentősen felújított ingatlan csak úgy kap használatbavételi engedélyt, ha ezt teljesíti.
És ez nem elszállt szigetelésű, közel passzív vagy passzívház követelmény, ez egy sima új építésre vonatkozó energetikai előírás. Persze a nem új építésű épületeink ennél sokkal rosszabbak...
Azért írtam ide, hogy kicsit láthatóvá tegyem, hogy nagyon nyílik az olló: Bizonyos szempontból nagyon nem elrugaszkodott ilyen időben 170 m2 mellett a 2 kW-os hőigény, bizonyos szempontból sokaknak elképzelhetetlenül kicsi. Amikor ilyen számokkal dobálózunk, akkor mindig a kontextus dönti el, hogy marhaság vagy éppen teljesen reális.))))
Padlófűtés esetén, ha van 8-10-12 köröd, akkor 2 kw-nál jóval több, ami kell ilyen időben is. Nem beszélve a melegvíz ellátásról. Hajdu 28 szerintem az egyik legjobb választás egy nagy(170 négyzetméteres, ahogy írtad) ház esetén.
A Hajdu kazánok egyik beüzemelője mondta, hogy idén már 176 kazánt üzemeltek be városunkban és térségében csak ők.
A bosch 3000-est én elvetettem, úgy emlékszek magas a minimum teljesítménye. Az FW200 egy időjáráskövető vezérlő, ezek miatt arra tippelek hogy két oka lehet a túlfűtésnek:
1. rossz a klímagörbe
2. túl nagy a minimuma is a kazánnak hozzátok (most még, de ez azt jelenti hogy a szezon nagy részében rossz lesz, mivel a mostani időjárás megfelel a nagy átlagnak a fűtési szezont tekintve)
Nálam egyébként addig volt magasabb kb 1 fokkal a beállítottnál a baxi gyári szabályzóval, amíg nagyon enyhe idő volt. Amint elérte a kinti átlaghőfok azt a szinteta mikortól folyamatosan tud már dolgozni a kazán, azóta nem volt ilyen gond vele, max 1 tizeddel fűtött túl, de ez is benapozástól meg ezermillió más zavarástól volt inkább, és nem a szabályzón múlt. Ezért is írtam, hogy ha el van rontva a klímagörbe + minimum teljesítmény alatt kell üzemelnie, jó eséllyel túlfűt, nem működik rendesen a szabályozás.
A hőmérséklet "túl lövés" abban a helységben van ahol a termosztát.
Igen alá van most állítva a termosztát egy fokkal az elvárthoz képest.
Viszont ennyi pénzért tudja már azt amiért eladták, ha megadok neki egy értéket akkor ahhoz képest fűtsön, nem pedig valamihez. Mert ha vettem volna egy sima NC termosztátot (5e) akkor ám legyen, ennyit tud. Ötven ezerért már nem eszt várom el tőle. Minimum hogy betanulja a ház hővesztességét, net elérés stb, mert ennyiért már lehet kapni ilyen tudásúakat. Viszont a bosch busszal nem kompatibilisek.
A kazán azért lett ez, mert ilyen szervizes van a környékem, amúgy meg mind made in china. Na de ez van, ezt vettem ezt kell használni :(
A használati utasításokban a kazán konfigurálásáról szó nincs. Na ezért keresnék valakit aki esetleg elmagyarázná, vagy esetleg tudna egy doksit küldeni. Üdv Szabi
Régi kombi kazán cserélénél érdemes lehet helyet találni egy indirekt tárolónak. (Ha villanybojler volt, meg is lehet a helye :) )
Ha nagyon nincs hely, akkor ugyan kicsit drágább kezdeti költsáégben, de A beépített rétegtárolós kazán IS kifejezetten érdekes lehet, akár részben felújítós hitelre is, simán megtermelheti a hitelkamatot a jobb hatásfok.
A régi kombi kazán cseréjénél meg különösen oda érdemes figyelni és nem feltétlen a szakik megszokására bízni mindent, mert a megszokás lassan követi a technológia változásait... (A kondenzációs kazán meg ugye 1978-as szabadalom, öregebb, mint jópáran akik fiatal házaspárként/családosként most szembesülnek a problémával először... már a szabadalom lejárta óta is sok víz lefolyt a Dunán...)
A dolog arról szólt, hogy ez a kazán sem modulál lejjebb nagyobb hőfokon, semmi másról nincs szó, csak elveszted azt, amit a kondenzációval visszanyerhettél volna... A kazánnak nem csökken a bruttó teljesítménye, nem csökken a gázfogyasztása sem érdemben, csak a hasznos teljesítménye csökken, a teljesítmény nagyobb része távozik a melegebb füstgázzal. Semmi másról nincs szó.
spee981 kb meg is adta a választ, kevés radiátor, alacsony előremenő, azért ennyi a delta mert a radiátorok ennyit tudnak leadni ezen a hőfokon, a kazánnak meg magasabb a minimum teljesítménye ezért kapcsolgat.
A radiátorok akkorák amik kellettek vagy túl lettek méretezve?
Első körben az előre menő hőfok emelésével javulnia kellene a dolognak.
Azt az okot nem mondta, hogy miért kell 28 és miért nem elég a 24? Nagyon érdekelne. Mekkora házat akarsz fűteni vele? Hőszigetelés milyen? Radiátoros, padlófűtés, falfűtés? Összehasonlításképp pl. nálam 170m2-es háznál így hogy éjjel pár fok mínusz, nappal pár fok plusz van, jelenleg 2,2kw kell folyamatosan. A Hajdu 28-as kazánjának meg 7kw környékén van a minimuma. A téli fűtés nem arról szól hogy a 10% leghidegebb napon ne legyen kevés (nem lesz) hanem a 90% átmeneti időszakban ne legyen sok. A kazánnak nem az az optimális, hogy bekapcsol, kis teljesítmény kellene de csak sokat tud, így a víz hamar felmelegszik, ezért lekapcsol, majd egy kis idő elteltével kezdődik előről... Pl. Ariston, Immergas kazán 3kw alatti minimumokat tud.
Radiátorral 38 fokkal akarsz fűteni? Azért 5 fok a delta és azért áll le még így is, mert nem éri el a kazán minimál 3.5 kW teljesítményét a radiátorokon leadott hő ilyen alacsony átlagos radiátorhőmérsékletnél.
Más, hallom vannak kazán beállítási gondok. Nálam is van :(. A rendszer mindig felé fűt a beállítottnak egy fokkal. A helyi bosch szervizesnek már meguntam a hívogatását. Van valaki aki segítene nekem beállítani, akár telefonon is?
sziasztok Baxi duo compact 24 kazánunk van 7 radiátorral egy törölköző száritóval. Képtelen vagyok úgy beállítani hogy a delta jo legyen .A radiátorokon fojtottam de a kazán kapcsolgat illettve nem megy hosszú ideig. Ötlet ,tanács trükk?
A beszélgetés nem arról szólt, hogy melyik üzem a gazdaságosabb. Amit hivatkoztál az kondenzációs gázkazán alaptulajdonsága, azt gondoltam, hogy ez ezen a fórumon kb. olyan szintű ismeret, mint hogy az ég kék vagy a fű zöld.
Azért a valószínűsége a 10 évben egyszernek nagyobb, mert mehetnek télen is 'nyaralni' ... az emberek. és nem mindenki érzi biztonságban magát 10 nap folyamán áram alatt lévő lakásban. Tehát áramtalanít.
Majd miután hazajött, kukázza a hűtő és fagyasztó tartalmát a szobanövényekkel együtt...
Szerintem is jó felé gondolkodsz, amikor a min. modulációs teljesítmények 90/70 és 50/30 hőlépcsők közötti különbségét magyarázod.
A méretezés, amit írsz a saját esetedre elég jól hangzik, látszik, hogy alaposan szem előtt tartottad az alacsony hőmérsékletű üzemet.
Sajnos sok helyen, ahol ez a tervezési szemlélet találkozik a kombi kazános (értsd magas teljesítményű, ezért aztán magas minimális teljesítményű) elképzeléssel kibukik, hogy a fűtési szezonban leggyakoribb, 0-5 C°-os napi középhőmérséklethez esetében mégsem lehet ezt üzemeltetni, mert a kazán nem tud 5-6 kW-nál alacsonyabbra modulálni, túl magas lesz a visszatérő, kapcsolgatni fogja az égőt.
A napi_középhőmérséklet >= 0 C° -os feltétel akár a fűtési szezon 70 %-ra is teljesülhet.
Én sem értem a felvetést a teljesen áramtalanított ház esetében, talán kicsit túloztál, de ha 10 év alatt 10-szer van ilyen "felfűtős nap", akkor az még mindig az összes fűtési üzemidő kb. 0,5 %-a. Érdemes rá méretezni? Biztosan nem.
(Nem ide tartozik, de hőszivattyúknál elfogadott rutin tőlünk kicsit nyugatabbra, hogy a tervezett hőigény maximumának 80-90 %-ra méreteznek, mert úgy egyenletes a gép terhelése. A hiányzó hőmennyiséget a fűtési szezon kevesebb, mint egy 1 %-ban rábízzák az ilyenkor besegítő elektromos fűtőpatronra. Mo. szerintem a mai napig nem lehet a számolt hőigény alá méretezni még kisegítőfűtéssel sem, de nem vagyok tervező, nem ismerem a konkrét szabályokat.)
Az 1.4 kW vs. 1.2 kW teljesítménykülönbség a minimum teljesítményben szerintem kerekítésekkel jött össze. Lehet hogy 1.36 vs 1.24 inkább..
Alighanem arról van szó, hogy a kazán teljesítménye összesen a kondenzációval visszanyert hő teljesítményével csökken...
Azt gondolom, ha valaki most kezdi el tervezni a kazáncseréjét, akkor nem árt jó sok hőleadóval számoljon. A magam részéről ha nem is 40/30/20-szal, de max 50/40/20-szal számoltam, viszont azt a legmagasabb hőigényre. Syóval a fűtési idény 90 %-ban a 40/30/20 is meglesz :)
Ha a kazáncsere célja a hatékonyság növelése, akkor ebben nem érdemes komoly kompromisszumot kötni.
Illetve, ha szigeteletlen lakásra tervezett hagyományos kazánról megy az átállás régi nyílászárókról, 25 évnél régebbi épület esetében, külső szigeteléssel és nyílászárócserével valószínű, hogy a meglévő radiátorok is elég nagyok lesznek, mert akkoriban szerették túlméretezni a radiátorokat és a hőigény csökkentésével ez együtt gyakran elegendőnek bizony.
Persze vannak helyzetek, amikor elkerülhetetlen a kompromisszum a radiátorok méretében.
Azzal, hogy egy külső hőmérővel egy görbe alapján mindig a lehető legalacsonyabb előremenővel próbálsz meg fűteni az egy nagyon szép dolog és egy végtelen nagy teljesítményű hőleadó oldal esetében ezzel el tudod érni, hogy a kazán nagyon sokat menjen a lehető legkisebb teljesítménnyel, tökéletes esetben pontosan folyamatosan, kikapcsolás nélkül.
Ezzel az a gond, hogy általában a nem durván túlméretezett (mihez képest?? ha 40/30-ra méretezik, akkor meg jó :)) radiátoros rendszereknél nagyon nem végtelen a hőleadó oldal teljesítménye, ráadásul függ az előremenő hőmérséklettől, ezért az előremenő hőmérséklet csökkentése gyorsan korlátokba fog ütközni ez a szabályozás.
Egy nagy hőtároló tömegű padló- és/vagy falfűtés kombinációban már teljesen más lesz a helyzet. Ott valóban meg lehet közelíteni az ideális esetnek feltételezett minimális kapcsolási számot egy jól megválasztott időjáráskövető szabályozással és egy tanuló termosztáttal, ami megtanulja a fűtési rendszer tehetetlenségét.
Egyébként értem, hogy mit írsz, ez az első számú logika, csak több aspektusa van a dolognak és a gyakorlatban nem olyan egyértelmű az összefüggés az alacsony előremenő vs. alacsonyra modulált teljesítmény között, mint ahogy elsőre gondolja az ember.
Életemben nem halottam még olyanról, hogy valaki totál lekapcsolja a fűtést télen egy házban, akár 1 napra is... Miért kellene áramtalanítani? Talán akkor nem nyaralnia kellene egy ilyen embernek, hanem orvoshoz fordulni.
A féllreértések elkerülése végett normális eset alatt a normális tervezést értettem, és nem a fűtési szezon jelentős részét. (A jelentős szerepbe beleértve, hogy engedi az alacsonyra modulálást az idő zömében -- persze az adott esetben a legalacsonyabbra modulálás is majdhogynem kifűti a kecót a legnagyobb hidegek idején is, ott ez nem sokat ér)
"nincs vagy csak kevés a kazán tartalékteljesítménye) kell 5-10 fokról felfűteni a lakást. 10 évente egyszer. Talán. Na erre a kazán életében egyszer előforduló esetre talán felesleges a túlméretezés elég lesz 2 db olajradiátor is, hogy rásegítsen ebben a fél napban.)"
Teljesen igazad van.
Azért a valószínűsége a 10 évben egyszernek nagyobb, mert mehetnek télen is 'nyaralni' ... az emberek. és nem mindenki érzi biztonságban magát 10 nap folyamán áram alatt lévő lakásban. Tehát áramtalanít.
Továbbá lehet hosszabb áramszünet is. Meg a kazán is elromolhat péntek reggel és a szerelő csak keddre jön.
Természetesen ezért nem kell a 3 -4 x -es teljesítmény.
Aztán a hőigény ismetere . Ok. fontos, de azért nem kettőtizedes pontossággal.
Ezeket először az ép. gépészeknek kellene magyarázni... az olyanoknak akik a 95 nm -es szigetelt házba és a szintén szigetelt 44 nm -es be nyugodt lelkiismerettel a 24 kW-os kazánt javasolják.
Ami a lényeg: a természtáthoz kellene neked egy kis fűtés. Tehát amikor fűt a kazán, akkor egy ellenállással kb. 1cm-ről megfűteni az érzékelőt. Így hamarabb kikapcsol, mint ahogy a radiátortól elér a meleg a termosztátig. Így nem fog neked nagyokat ingadozni, viszont 3-4 szer gyakrabban kapcsol majd a kazán. 230V-ra kötve 470kOhm körüli ellenállás beválik. Nekem is így ment a régi rendszer.
Vagy vegyél Amico V2-t a kazánhoz. Nekem nagyon beválni látszik.
Igazad van a fűtési maximummal kapcsolatban, azt az értéket nem is néztem, mert gyakorlatilag a fűtés szempontjából majdnem lényegtelen. Egyébként nyilván a HMV "komfort" (ha lehet egyáltalán ezt a szót használni HMV és kombi kazán összefüggésben) növelése miatt lett a nagyobb teljesítményű kazán kiválasztva.
A max. teljesítményt úgy korlátozod garanciaidőn belül és kívül is, ahogy akarod.
"lehet elég lett volna egy 18 Kw -os is." Elég sok pénzt mernék tenni rá, hogy fűtés oldalról még a 12 kW is nagyon sok lett volna, de hát nagy úr az átfolyós HMV készítése...
(Sokan szoktak jönni, hogy akkor kell a plusz teljesítmény, amikor kihűlt, hideg állapotról kell felfűteni egy lakást/házat. Ilyenkor érdemes azt is megnézni, hogy milyen gyakran fordul elő, hogy pont a leghidegebb -15 fokok környékén (amikor nincs vagy csak kevés a kazán tartalékteljesítménye) kell 5-10 fokról felfűteni a lakást. 10 évente egyszer. Talán. Na erre a kazán életében egyszer előforduló esetre talán felesleges a túlméretezés elég lesz 2 db olajradiátor is, hogy rásegítsen ebben a fél napban.)
"Azért inkább legyen nagyobb mint kisebb." Ez a megközelítés manapság már egyértelműen kontraproduktív. A cél a minél kisebb felesleggel történő illesztés, különben az lesz a helyzet, mint nálad.
Most akkor neked nincs egy energetikai számításod vagy ezzel egyenértékű papírkád a lakásodról (nem a besorolás érdekelne, hanem a hőigény)? Nem létszükség, de kellene már vmi számot látni, hogy mit is fűtesz te rendszereddel.
Nagyon nem akarom levinni. Most 49 hagyom megnézem, hogy mit csinál hosszabb távon.
Lehet a kazán teljesítményét állítani , de első olvasattra még picit félek tőle. Garanciális időn belül lehet ilyet állítani ? Nekem.
A kazán max fűtési teljesítménye 23,7 kw de igen mivel ez társasház lehet elég lett volna egy 18 Kw -os is.
Azért inkább legyen nagyobb mint kisebb. Eredetileg ez volt betervezve VICTRIX TT 24 ErP és ennek csak 20 kw a fűtési teljesítménye. Nem tudom miért ez lett helyette. Megkérdezem a szerelőt.
Erre nem írnék semmit.. .... mármint szalonképeset nem tudok.
"A lakásban a komfort érzet emiatt nem volt jó ."
"A fogyasztásom az 5-6 m3 naponta, de inkább az 5 - höz közeli volt inkább."
Azért kérdés, hogy az alattad lakó mennyire fűt !?!?
Ha nem jó komfort érzet, akkor 2 lehetőséged van !
Vagy inkább három..
1, felöltözni ! :-) ez a legolcsóbb.. ("aktívabbaknak" és/vagy kívánatos feleséggel opció lehet még az "összebújás"..)
2, megemelni a hőfokot 1-2 fokkal.. lesz mondjuk 6m3/nap.. 30 m3-el több havonta, ami 3000Ft...megér ennyit ? el kell dönteni
2.1 páratartalmat "szabályozni"...(hogy most a jobb "hőérzet miatt" párátlanítani vagy párásítani kell , majd az okosok megmondják !) ez is pénzbe kerül
szóval elő a vastagabb zoknival és/vagy a vékony hosszú felsővel.. HA 0 Ft-ból szeretnéd megoldani..
+ még mint írták, a max fűtésteljesítményt "lekorlátozni"...akár minimumra..
Amúgy a 21,5 fok az NEM alkalmas arra, hogy télen PÓLÓBAN üldögéljen az ember a tv előtt ..... úgy általában.. Bár testzsír százaléka válogatja..
Jó az irány és figyelj arra is amit Keeper83 írt: ha túlzottan leengeded az előremenőt, akkor még mielőtt felfűt a kazán már át fog menni égőkapcsolgatásba. Egy ötlet, amivel szerintem késleltethető a problémás ki-bekapcsolgatás: korlátozd le a max fűtési teljesítményt! Vedd le 40%-ra, az kb 10kW-os maximum, és máris tovább tart neki elérni a beállított előremenőt, ami alatt marad idő a termosztátnak is reagálni. Ki lehet számolni: 50-60 literes a rendszered, akkora vízmennyiséget 25-30 fokról mennyi idő 10kW-tal 45 fokra melegíteni. A kazán felhasználói gépkönyvében benne kell lennie a max teljesítmény állításának.
Üdv Joe ! Nem a moduláció miatt javasoltam ,hanem a fix előremenő váltogatása külső hőmérséklet függvényébe !:)És ez kis költségből megúszható,és talán egy kis lépés az optimalizálás irányába !:)
Sajnos szinte kimutathatatlan hőigényű, 5 oldalról körbefűtött, újabb építésű, tehát alapesetben is jól szigetelt, 50-60 m2-es társasházi lakásokba is beteszik sorban a kombi kazánokat, azok járulékosan magas (minimum 24 kW-os) maximális teljesítménnyel, mert "csakafüggetlenhőtermelőajó", "közöslónaktúrósaháta" és hasonló bizalmatlansági faktorok miatt nem hajlandóak egy fajlagosan töredéke költségből kiépíthető és üzemeltethető házközponti fűtésrendszer osztott költségeinek kezelésre.
Ha Keeper83-nak igaza van a hőigénnyel és a kazán méretezésével kapcsolatban, akkor igaza van a következtetéseivel kapcsolatban is... Alaposan túlméretezettnek tűnik a kazán a fűtés szempontjából.
Előzőekben kérdeztem, hogy miért állította a beüzemelő, hogy csak 55-60 fok között működik a kazán. Most kipróbáltam és ez nem igaz. A fő probléma az volt, hogy a kazán csak jó két óránként ment kb 15 percet. A lakásban a komfort érzet emiatt nem volt jó . Hiába van 20,5 - 21 fok a szobában. Jól fel lett melegítve a radiátor akkor felment a szóba hője 22,5 fokra és onnan visszahült 21 - re.
A lényeg, hogy hogyan kellene helyesen használni a rendszert ami energia pazarlást nem csinál , a kazánt sem öli meg hamar és a közérzet is jobb.
Valaki írta hogy a folyamatos működés lenne a legjobb, de mivel a termosztát most üzemel , az nem megy. Ha állandóan ki - be kapcsolna a kazán az megint nem jó.
A fogyasztásom az 5-6 m3 naponta, de inkább az 5 - höz közeli volt inkább.
A hőfokot nem variálom. 21,5 re van beállítva.
Most lejjebb vittem a kazán hőfokát gyakrabban kapcsol.
Mivel eddig sosem használtam gázt fűtésre nem ismerem a fortélyait, és ügye a szervizes is olyat mondott ami nem valós.
Az ő általa felvázolt esetben (több oldalról fűtött szomszéddal rendelkező társasház lakás) valószínűleg teljesen felesleges a külső hőmérséklet érzékelésével bonyolítani a helyzetet.
A jelenlegi kapcsolgatás sem vészes, de az előremenő hőmérséklet lefelé történő állítgatásával határokba fog ütközni a felhasználó.
A szituáció tipikus és nem is igazán van rá minden oldalról elfogadható megoldás:
- adott egy társasházi lakás ami a szobák méretéből becsülve 80-100 nm közötti (remélem pontosítjátok majd)
- a lakás vélt 6 db (4 oldal és egy-egy alul és felül) határoló lehűlő felületéből 2 fűtött terekkel határos, ráadásul az egyik a felső, ami elég sokat csökkent a hőveszteségen, ezen kívül egyik oldala minimálisan szigetelt is.
- ezekből kiindulva a lakás hőigénye még -13 -14 C° körül sem haladja meg 6-8 kW-ot (hasra ütöttem, de szerintem lesz vmi száma a kérdezőnek is erre.)
- van egy fűtésre brutálisan túlméretezett 28 kW max. és kb. 5,5 kW min. teljesítményű kombi gázkazánja, ami nyilván a HMV igény miatt ekkora sajnos.
- a mostani 0-2 C° körüli napi középhőmérséklet mellett a lakás hőigénye felülről becsülve lehet kb. 3-4 kW.
- 3 nagy méretű radiátorról tesz említést a kérdező, melyből kettőn biztosan termofej van, a termosztátos szobában lévőn pedig nincs (helyesen).
A folyamat a következő:
A termosztátos szobában leeseik a hőmérséklet a határérték alá, a kazán kapcsol. Ezután 3 lehetőség van:
1. mindkét termofej nyitva, így mindhárom radiátor dolgozik
2. A 2-ből csak 1 termofej van nyitva, csak 2 radiátor dolgozik
3. Egyik termofej sincs nyitva, csak egy radiátorra fűtünk
Ha a szobák olyan elrendezésűek, hogy a termofejjel rendelkezők határosak a fűtött szomszéd felé, akkor leggyakrabban a 2. és 3 eset fog előfordulni, amikor a hőleadó felületek 2/3 és 1/3 méretűek lesznek a teljes rendszer méretéhez viszonyítva.
Jelenleg a viszonylag magas előremenő hőmérséklettel egy kb. 55/40/21-as üzemre kényszerítjük a radiátorokat (tehát egy, kettő vagy három egyszerre), melyekkel elég rövid idő alatt bepumpálható a szükséges hőmennyiség, hogy a termosztát lekapcsoljon még mielőtt a visszatérő a kazán túl magas minimum teljesítménye miatt annyira megmelegedne, hogy a kazán a termosztát lekapcsolása előtt leállítsa saját magát, azután percenkénti be/ki kapcsolgatásra váltson, amíg a termosztát fűtést kér.
Alacsony előremenő hőmérséklet beállítása mellett mondjuk egy 40/30-ra számolt hőlépcsővel annyira lecsökken a radiátorok hőleadása, hogy a visszatérő gyorsabban fog olyan szintre melegedni, hogy a kazán a min. 5,5 kW miatt ki/be fog kapcsolgatni a parancsolt hőmérséklet eléréséig. Ez nem hiszem, hogy cél lenne.
Összességében erre a helyzetre nem olyan rossz az a 50-55 fok körüli előremenő hőmérséklet, kicsit kevesebb komfort, kicsit magasabb hőmérsékleti hiszterézis mellett.
Kísérletezni persze lehet, sőt kell is, és kíváncsi leszek a konklúzióra.
Ez így stimmel, hozzátéve, hogy azért a több éves megtérülés azért annyira nem rossz...
Illetve a visszatérő ellenőrzésével és szezononként néhányszori kézi állítással viszonylag jól lehet közelíteni a hatásfokot. Csak figyelni kell a meteorológiát...
Hova teszi a külső érzékelőt? Van védett északi fala egyáltalán? Nem kéne elbonyolítani még jobban az életét. A beüzemelője leapttintotta egy egyen-55 fokos előremenővel hogy egész télen ne legyen macerája az ügyféllel. Ő meg vígan elvolt egy ideig a brutális túllövésekkel amik miatt kétóránként 20 percet fűtött a kazánja.
A legegyszerűbb célravezető módszer az lenne hogy csökkent addig amíg jó marad a komfort. Közben egyenletesebbé is válik a hőmérséklet, a túllövések se lesznek akkorák mint eddig, a kazán üzemidő méricskélést meg hagyja meg azoknak akiket kifejezetten az érdekel. Szerintem.
Ha jó a komfort, lehet mérni pár hétig mennyit fogyaszt, és feltenni a kérdést hogy reális-e egy adott paraméterekkel rendelkező lakásban adott időszakra. Jó dolog a külső érzékelő, de pár %-ot jelent, csak az a kis szar a gyári árakon egy kis energiaigényű lakásnál többéves megtérülésű lehet, pláne ha szerelteti mert maga nem tud kimászni a homlokzatra (ha van egyáltalán olyan homlokzata amin nem vágja agyon a fűtését).
Az, hogy nem manuálisan kell állítanod a görbét amikor változik az időjárás odakinn, hanem megteszi ezt neked a vezérlés automatikusan és okosabb megoldások esetén akár folyamatos átmenettel.
Üdv! Vajon modulàl egyáltalán ez a kazán(külső érzékelő)?? A termosztátos helységben lehet zàrni kéne alul a torló szelepen !Szobákba mennyire egyenletes a mért hőfokok??:)
Mióta levittem 49 fokra nem olyan egyenletes mint korábban : Tegnap este volt amikor 10 percet ment
ma reggel meg ment 17 percet 85 percel azután hogy az előző ciklus befejeződött.
A ház társasház , hogy egyik oldalt és felettem van egy másik lakás, ill az egyik oldalon van 5 cm szigetelés. Kisérletezgetek meg megkérdezem a szerelőt hogy mi a javaslata.
A környezetemben senkinek nincs kondi kazánja, hogy nem is tudok senkit megkérdezni a tapasztalatokról.
Szerintem nézd meg 35 és 40 fokkal. Másfél óránként 10 perc, ott valami nem kerek. Vagy nagyon kicsi a hőigénye a háznak, vagy a termosztát közel van a radiátorhoz.
Levittem 49 fokra a kazánt és beindult , így tényleg nem értem, hogy miért mondta a szervizes hogy csak 55 nél kapcsol. Viszont hamarabb kapcsolt be 95 perc a 130-140 helyett és csak 9 percig ment.
Igaz kisebb volt a leadott hő. A visszamenőt kézrététellel néztem , és nagyon azonos volt a bejövővel.
Üdv !" A leírás alapján 37 -50 fok között van.",milyen leírás ,kőbe van vésve ?:)A 6db radiátor nem mennyiség,a lényeg az lenne hogy a kívánt belső hőfokot minél alacsonyabb előremenő hőfokkal tudd megoldani (a hőlépcső végett itt megfelelő lenne a visszatérőd) !:) A külső hőérzékelő (nem nagy ktg lenne)beépítése után a kazán hőfok emelése/csökkentése automatikusan történne!:)
Kevés radiátornál kell magasabb hőfok, hogy legyen elég hőleadás a kazán minimális teljesítményéhez és/vagy a ház hőigényéhez.
Egy példa: 90 fokos fűtővízzel és 70 fokos visszatérővel dolgozó radiátor hőleadása legyen 20 fokos szobában 4kW (90/70/20 - a katalógusadat gyakran ez még ma is, pedig ilyen magas vízhőfokkal kondis kazánnal senki se akar fűteni, nem is tud általában). Ha ugyanezt a radiátort tegyük fel 45/35/20-ban dolgoztatjuk, akkor a hőleadása már kevesebb mint 1kW. És meredeken esik, tehát ha 40/30-at nézel már jó ha 600W-ot ad le, de erre nincs pontos adatom. Ha valaki mindenáron 30 fokos vízzel akar fűteni arra ott a padlófűtés, falfűtés és társai.
A kulso szenzor a kazanba van bekotve, es Nest-tel vezerlem. Veszek majd ilyen csohomeroket. A mostani modelleken van mar egy touchscreen, bar nem tudom, hogy azzal tobb minden allithato-e.
Kicsit utánaolvastam... mivel vezérled? Úgy látom, a kazán nem figyeli a visszatérő hőfokot, a szenzort nem is kazánbam hanem a gyártó vezérlőibe (Vitotronic család) lehet bekötni... Vitortronic nélkül úgy látom, a kazánból nem tudod kinyerni ezt az infót. Annál persze olcsóbb egy hőmérő a visszatérő ágra, valóban, ha csak olvasni szeretnéd :)
abban az esetben, ha a kazánon állítható összes cucc annyi mint a képen, hogyan lehet praktikusan és pontosan mérni az visszatérő hőmérsékletet? Az előremenőt mutatja, de a visszatérőt nem.
Ilyennel próbálkozzak, vagy valami jobb megoldás is van?
Egyik vasárnap nem állítgattam a termosztátot, 21 fok volt 24 órán keresztül, hétfőn újra ment a programozás és kevesebb gáz fogyott, mint vasárnap. A két nap szinte ugyanolyan idő volt.
Előremenő és visszatérő... ez nekem magas... Ha jól értem, a fogyasztás szempontjából nem mindegy, hogy mekkora nyomással dolgozik a kazán?
A radiátorok rendben vannak ,de a magas hőfok már nincs rendben !:-) Épp néztem a kazánod leírását és javasolni egy próbát felület fűtési beállítás módba (20-50 c fok a tartomány)!:)Ezt a 55 c fok alatt nem kapcsol be ezt nem értem ! :-) A visszatérő számít a kondenzálásnál ,de a temperáló fűtéshez 20-50 c fok közötti hőfok jobban hozná a magasabb hatásfokot !:)Ha belemersz/tudsz akkor állítsd át a leírás szerint ! Jó lenne hozzá egy külső érzékelő ,mert akkor már azzal kommunikálna a kazán vezérlése !:-)
Nekem a szervizes állította be a kazánt és azt mondtam, hogy 55-60 fok között kell lenni , mert csak ebben az esetben működik teljes hatékonysággal a kondenzáció.
17 18 20 m2 a szobák 1,6 és 2 x 1,8 méteres Warmair radiátorok vannak bennük. 2 sorosak 2800 és 3100 w. Herz standard termo - val vannak szerelve kivéve azt a szobát ahol van a termosztát.
A kazán Immergas Victrix EXA 28 ErP. Csak fűtésre van használva.
"Na ezt kéne valamilyen temperáló meleggel felváltani !:)" ezt hogyan kellene megoldani ?
Amúgy a lakásban 21 fok alá nem megy a hőmérő, csak a hőérzet más.
Az a baj, ha hagyod lehűlni, többe kerül a felfűtése. Persze a hőntartás gazdaságossága ciklusfüggő. Naponta 3 fok ingadozás kb, ami belefér, annál jobban nem érdemes hagyni kihűlni, ha minden nap ott vagy. (Ezt csak azért írom, mert megoszlanak a vélemények a hőntartásról, és az egyik tényező, hogy állandóan lakott, vagy időszakosan). Sajnos ha a háznak nagy a hőigénye, akkor azt meg kell adni. Amivel spórolhatsz, hogy törekszel rá, az előremenő és a visszatérő közt a lehető legnagyobb különbség legyen. Ehhez keresd meg a legkisebb szivattyúteljesítményt, amitől még egyenletesen átmelegednek a radiátorok (ehhez először be kell hangolni a radiátorokat is), aztán a legkisebb előremenő hőmérsékletet, amivel még épp hogy felfelé kúszik a hőmérséklet. Azt írják itt a hozzáértők, az a legjobb, ha a kazán folyamatosan megy.
Köszi, hogy írtatok. A ház 6 évvel ezelőtt új tetőt, a födém 10 cm-es szigetelést kapott.
A ház 9x13,7 m és kb. 5 méter magas. Ennek a szigetelése sokba fog kerülni...
Nincs olyan módszer, finomhangolás – vagy tapasztalatból adódó ötlet – amivel kevesebbet fogyasztok? Programozhatós a termosztát és leveszem a hőmérsékletet amikor nem vagyunk itthon, vagy éjszaka amikor alszunk. Tehetek ennél többet a szigetelés és nyílászáró cserén kívül? A víztartály 120 literes lehet.
A korábban megadott fogyasztás és a mostani adatokat összevetve a M.o-i átlagos házakkal, egyáltalán nem kirívó a fogyasztásod.
A szokásos nem szigetelt téglaházak fajlagos fogyasztását hozza a ház.
Mint írtad a 3000 m3 fogyasztás és a magyar átlag a 200 kWó/m2/ fűtésiciklus ból az jön ki, hogy a 3000 m3 gáz fűtőértéke cca 3000 x 9, ami 27000 kWó, a ház papírforma szerinti fogyasztása 200 x 140 = 28000 kWó, de azért korrigálni kell még főzési és HMV fogyasztással is és így az átlagnál valamivel - egy hajszállal jobb. de a passzív és a jólszigetelt házaktól nagyon messze van - Passzív 15 kWó/nm/szezon jól szigetelt pedig úgy 80 kWó/nm /sz körüli.
Teendő : szigetelni mindenáron annak ellenére ,hogy hatalmas összegnek tűnik.
Mint írtad emeletes és nem tetőteres, így adja magát a felsőfödém hőszigetelése, ami aránylag nem költséges .
Ha jól értelmezem, akkor ez egy 9X9m-es alapterületű, kétszintes ház. A födém szigetelése sokat számít elsősorban arra megy ki a meleg. 5cm-es gyapotot leterítesz, aztán ha van pénzed, még 5 cm-t. Nekem 60m2 kőből épült parasztházam volt, azt bővítettem, és 5cm szigetelést kapott. A havi 600m3 gáz lement 300-400-ra, pedig még kész sem volt teljesen a szigetelés, és majdnem kétszer akkorát fűtök, ráadásul egy gazdaságtalan kazánnal. A nikecellt felrakni és a hálót felrakni rá a ragasztójával nem nagy mutatvány, csak jól utána kell olvasni, hogy lehet elkerülni a hőhidakat. A szinezés már más tészta, azt jobb szakemberre bízni.
Kapkodtam és nem adtam meg minden adatot. A ház 160 m2 amiből 20 a garázs, és az emeleten lévő 4 nagy szobából kettőt nem használunk, ami 20-20 m2 kb. Ha jól számolom, kb. 100 m2-t fűtünk.
A földszintem 235 cm a belmagasság, az emeleten 270. A légköbmétert nem tudom megadni.
Minden este 23 órakor írom az aktuális állást. Szombat 23-tól vasárnap 23 órig, 2-4 °C nappali, -1 éjszakai kinti hőmérséklet mellett fogyott 20 m3 gáz. Hétvégén csak éjszaka veszem le 19-re, tehát 20 fokkal számolhatunk. Na ezen adatok mellett csak nekem tűnik soknak a 20 m3?
Szeretnék a jövőben nyílászárókat cserélni és szigetelni is, jól írta valaki, hogy 20-30 év alatt térül meg az ára. Ezért nem siettetem a dolgot, mert csak hitelből tudnám megoldani és most elég a ház törlesztése. Inkább havonta fizetek 10 ezerrel többet és mérgelődök :)
Előzmény:
Sziasztok! Két hónapja költöztünk családi házba ahol kondenzációs gázkazánnal megy a fűtés és a meleg víz.
A ház két szintes, 40 éves, nincs szigetelve, csak az emeleten van új, vastag födém. Az ablakok még a régiek, de tökéletesen zárnak, ezért sem lettek lecserélve. A bejárati és a terasz ajtó már műanyag.
Az előző lakó az elején lelkesen írogatta az állásokat, így teszek én is. Az elmúlt 24 óra alatt 20 m3 gáz fogyott úgy, hogy éjszaka 19 fokra van állítva a termosztát. Napközben is leveszem 19-re, akkor 15 körül fogyasztunk.
– az egyik kérdésem az lenne, hogy a fent írt napi fogyasztásom csak nekem tűnik soknak? (az előző lakó kb. 3000 m3 gázt fogyasztott egy évben)
– a második az lenne, hogy az normális, ha a fürdés után a kazán a tartályban lévő vizet melegíti és nem a fűtésre összpontosít? Nem lehet úgy beállítani, hogy éjszaka melegítse a vizet?
Üdv ! Látod Zsuzsáé ragyogóan megy ,csak a kazán "színét" nem tudjuk róla/még !:D Kazánod melyik típus ,külső hőérzékelő van rajta ? Lehet nálad kevés volt a 32 c fok előre menő ,be kéne szabályoznod egy alacsony hőfokú intervallumra kb max 45 c fok, és akkor lehet majd egy hosszabb mérési periódusból valamilyen konklúziót levonni !:) Ha rossz szigetelésű lenne a házad ,akkor is magas lenne a szervizes ajánlt hőfok !:) Radiátorok mekkorák (szoba lég m3 x min. 50 wattban)? Termofejek lezárnak ha elérték a beállításhoz tartozó hőfokot (látatlanba jó kéne legyen a 4 fokozat,de mérj a helységbe hőfokot)!:-)
Ez nem okoz komfort problémát:"Most 21,5 -re van állítva a termo és 130-140 percenként megy 14-15 percig a kazán" több mint 2 órán keresztül nem kell bekapcsoljon a kazán ,viszont abba a 1/4 órába meg tolja a forró radiátorral ? Na ezt kéne valamilyen temperáló meleggel felváltani !:)
A két nap kontra többi alapján kb. semmilyen következtetést nem vonnék le. Ahhoz, a 15% pluszhoz elég, ha az új kazán beindítása előtt egy napig nem volt semmilyen fűtés, vagy a külső hőmérséklet volt épp 4-5°C-al alacsonyabb odakint. A kondenzáció szempontjából amgy sem az előre, hanem a visszatérő a lényeg. A termotekerőket pedig, ha már vannak, neked magadnak kell beállítanod aszerint, hogy az adott helyen milyen hőfokot akarsz.
Nekem 4 hete megy a kazán .2 napig ment folyamatosan, mikor jött a szervizes a hivatalos beüzemeléshez. Ekkor üzemeltette be a termosztátot. Nekem azt mondta, hogy így üzemeljen a kazán. 55 - 60 fok között legyen beállítva a hőfök. Mikor folyamatosan ment akkor 15 % többet evett mint utána hasonló kinti hőmérsékletnél. Nekem 32 fokra volt állítva.
Most 21,5 -re van állítva a termo és 130-140 percenként megy 14-15 percig a kazán.
a radiátorokon 1 kivétellel ezek a termo tekerők vannak , de hogy azok mire jók nem tudom !
6 fokozatu de 4 alatt lezár , és a radiátort nem érzem hidegebnek mint ahol 6 -on van.
Ez a gázmennyiség simán reális egy 2 szintes szigeteletlen házban.
A legdurvább amit tudok szintén 2 szintes totál rossz szigetelésű házban (mondjuk nekem irreálisan magas 23 fokos hőmérsékletnél) az 1 millás évi gázszámla.
Ilyen esetben első lehetőségnél szigetelés.
A tied vsz. még annyira nem kirívó, de itt is érdemes lenne elgondolkodni a szigetelésen. 2-3 évtizeden beül simán visszajön, ill. ha korábban eladod értéknövelő.
Akkor már én is ide rakok egy ilyet. Eddig meglepően hasonlóan alakul mint tavaly. (2016-ról nem túl sok adat van ezért ilyen lapos ott a grafikon, átlagolt értékekkel) Ez elvileg már csak a fűtés, a főzést és a HMVt napi -0,9m3-el lekorrigáltam.
Nos ha tiszta képet akarsz arról a frissen beköltözött házról, akkor ne a napi fogyasztást nézegesd.
Csak összekavarodsz !
A több éves folyamatos fogyasztás és annak elemzése a célravezető.
Addig is ismerni kellene a ház alapterületét, esetleg a légköbmétert.
lehet utólagos elemzés is.
pl. bemégy a gázszolgáltatóhoz és meg kéred a visszamenőleges gázfogyasztást. Megadják évekre bontva visszamenőleg.
ha még megvan az , hogy az előző tulaj folyamatosan lakta e a lakást - az egészet, akkor lehet egy elemzést készíteni. Ha nagy kihagyások vannak - főleg télen akkor fals lehet.
Egyébként van e energia tanúsításod ? Sokat nem ér, de a semminél jobb.
Ha megvannak az adataid, gyere vissza és csinálhatunk egy elemzést.
1, "valamihez" ( mondjuk a mi 8,2- höz képedt) biztos sok..Egy hőszigeteletlen házhoz képest nem sok. És a rossz hír az, hogy lesz az még több is....! nekünk is volt...hőszigeteletlenül ! meg 3300m3/év..
2, hmv mindíg előnyt élvez !
2.1, ha 500 literes a hmv tartály, akkor megoldható a csak iccakai felfűtés...ha kisebb, akkor nem
Üdv ! Öööö ....,szerintem nem sok ...,de aztán a fene tudja lehet még is sok .... !:) Van itt mindenféle időjós szaki aki a hóba hu...ozva is jövőbe lát ,de itt azért még egy két kérdés lenne mielőtt "gyurcsokot"játszanánk !:) A lakás 100 v 300 m2(250-750 lég m3) ,plusz 15 c fokba v mínusz 15 c fokba mérted ezt a fogyasztást ?:) Ha már kondis kazán ,akkor azt sem lenne baj tudni ,hogy a radiátorok mekkorák szobák méretéhez képest ,hány fokos előremenővel/visszatérővel tudod kifűteni a kívánt hőfokra a lakásod !?:) stb..Szerintem.
Sziasztok! Két hónapja költöztünk családi házba ahol kondenzációs gázkazánnal megy a fűtés és a meleg víz.
A ház két szintes, 40 éves, nincs szigetelve, csak az emeleten van új, vastag födém. Az ablakok még a régiek, de tökéletesen zárnak, ezért sem lettek lecserélve. A bejárati és a terasz ajtó már műanyag.
Az előző lakó az elején lelkesen írogatta az állásokat, így teszek én is. Az elmúlt 24 óra alatt 20 m3 gáz fogyott úgy, hogy éjszaka 19 fokra van állítva a termosztát. Napközben is leveszem 19-re, akkor 15 körül fogyasztunk.
– az egyik kérdésem az lenne, hogy a fent írt napi fogyasztásom csak nekem tűnik soknak? (az előző lakó kb. 3000 m3 gázt fogyasztott egy évben)
– a második az lenne, hogy az normális, ha a fürdés után a kazán a tartályban lévő vizet melegíti és nem a fűtésre összpontosít? Nem lehet úgy beállítani, hogy éjszaka melegítse a vizet?
Üdv ! Majd tavasszal - nyáron pihen ,kisebb az esély a meghibásodásra a folyamatos üzemnél mint az kapcsolgatósnál !:) Kellemes gondok ,optimális hőfokú üzemelés ,senkit ne engedj hozzányúlni míg így megy !:D
