Egyre elterjedtebbé válnak a zárt égésterű kazánok körében a kondenzációs elven működő berendezések, ami számos kérdést vet fel egyrészről a 100% feletti hatásfokról, másrészről a hozzá tartozó legoptimálisabb rendszer tervezéséről, kiépítéséről, beállításáról…
Ezúton megkérek minden látogatót, hogy kerüljék a direkt vagy indirekt reklámozást – különös tekintettel gondolok itt forgalmazókra, kivitelezőkre.
Összegyűjtöttük a leghasznosabb információkat egy kondis oldalon. http://statisztikus.hu/kondis/
Nem tudom, tudna-e valaki segíteni, immergas kazanhoz és/vagy honeywell cm 900 termosztáthoz értő szakembert keresnék. Furcsán visekedik a kazánunk, de nem tudom, h a kazán a hibás vagy a termosztát. Mind a kettő működni látszik, de valahogy nem hallgatnak egymásra. Ha feltekerem a termosztáton a hőfokot, bekapcsol a kazán, de aztán még a kívant hőfok elérése előtt lekapcsol, viszont a termosztát úgy jelzi, mintha még fűtene. Semmi hibajelzés egyik készüléken se.
Egy olyan társasházi lakásban lakom, amelyben eddig vezérelt áramról hajtott hőtárolós kályhákkal fűtöttem, de az üzemeltetésük mára horror lett. Gáz eddig nem volt a lakásban, ma írtam alá az MVM gáz csatlakozási szerződését.
A leendő kondenzációs kazán égéstermék-kivezetésével kapcsolatban szeretnék segítséget kérni. El szeretném kerülni, hogy a társasház tetejére építtessenek velem egy külön kéményt, ezért homlokzati kivezetésben gondolkodom. A legfelső emeleten lakom, felettem senki sem lakik. Az OTÉK rendeletet böngészve azt látom, hogy homlokzatra kivezethető az égéstermék, amennyiben nem laknak felettem
"gázfogyasztó készülék homlokzati kivezetésének tengelyétől mért 2,0-2,0 m-es sávban a kivezetés FELETT a teljes épületmagasságra vonatkozóan a homlokzaton szellőztetésre szolgáló nyílás vagy nyílászáró nincs."
Az OTÉK-en kívül kazángyártói ajánlások szerint az is fontos, hogy oldalirányban se legyen a közelben szomszéd ablak. Ez teljesül is, nincs ilyen ablak ~5 méteren belül.
Mi a tapasztalatotok, ennek tükrében lehet engedélyeztetni a homlokzati kivezetést manapság? A jövő héten megkeresek egy gáztervezőt, Ő biztosan ad majd hivatalos választ, de baromira kíváncsi vagyok már előre!
Illetve még egy apróság, de ezt meg tudom oldani, ha nem jön össze, így nem kritikus. A kazánt egy olyan helyiségbe szeretném szereltetni, ami a homlokzattól kb. 4 méter távolságra van vízszintesen, nyíl egyenesen. Megengedett az, hogy a kondenzációs kazán csöve négy métert haladjon vízszintesen a lakásban (vagy akár kis dőlésszöggel), amíg eléri a homlokzatot? Az OTÉK semmit nem ír a vízszintes vezetés maximális hosszáról.
A vicc kedvéért: Ma felhívtam a közös képviselőt, azzal a reménnyel, hogy ha kezel 15-20 társasházat, akkor talán hallott már erről a témáról. Halvány lila gőze sem volt arról, hogy miről beszélek, végig azt hajtogatta, hogy nekem bélelt kéményt kell építenem, és a műanyag ablakok mellé levegő beáramlásról kell gondoskodnom. :D Nem hiába, nem mai darab a néni, szegény lemaradt a kéményes cirkók korában. :D
A javasolt beállításokat meg kipróbálom, kíváncsi vagyok mit fog produkálni úgy fogyasztásban. Ez a komfort mód amúgy meg röhej, még olvastam is itt róla korábban, de azt hittem ezt elmondják beüzemeléskor vagy írják a leírásban.
"Az normális, ha a kazán nyugalmi állapotban 1.3 bar nyomást ír ki, fűtéskor viszont felmegy 2-ig?"
Igen, normális. 2,5ig bárig teljesen normális. Nem kell rátölteni.
"amióta hivatalosan is beüzemelték csinál olyat, hogy melegvíz készítés után (néha fűtés után is random, nem tudtam még rájönni a logikájára) bekapcsol magától, azt írja hogy melegvizet készít de csapot mi nem nyitottunk, majd kb fél perc múlva le is áll - ez vajon normális"
Igen ez is normális. be van rajta kapcsolva a komfort funkció ezt azért csinálja. Ennek az a lényege hogy mindig melegen tartja a hőcserélőt, hogy egyből tudjon melegvizet adni. Ki lehet kacsolni és akkor picit többet vársz majd a melegvízre. Ennyi.
"Amúgy megvan végre a Tzerra Ace 24, 7db 22K radiátort hajt szigeteletlen 70nm lakásban, egyelőre nem tudtam vele sokat játszani de 50 fokon kapcsolgat ha csak 3 termofej van teljesen nyitva, 60-on már nem"
22k 7db de mekkorák azok a radiátorok, mert azt nem írtad?! Mindegyik egyenletesen melegszik és teljes felületén? Szerintem inkább nyisd ki mindet, és vedd le 45fokra azt az előremenőt. A radiátorok tömegárama be lett rendesen szabályozva? Szivattyú fokozat állítható? Ha igen, azt lineárisra kellene állítani.
Csak a kazán beépített 8L tágulási tartálya van a rendszerben, külső nincs - ez lát el 7db 22K termofejes radiátort, egy szintes lakásban. 3 hete lett a régi kazán és szerelvények kidobva és az egész rendszer újra összerakva, radiátorok újra feltöltve, légtelenítve, majd inhibitor betöltve, 2 hete pedig már napi használatban is van. Onnan indultunk hogy 1.6 bar volt nyugalmi helyzetben és fűtés közben felment 2.1-re, most ugyanez 1.1-1.2 nyugalomban és 2.0 fűtéskor. Azt pontosan nem tudom - és szerintem a szerelő se tudná - hogy mennyi víz van a rendszerben, fel lett töltve "amennyit felvesz" módon. Igazából csak nem tudom, hogy légteleníteni kell-e, vagy vizet rátölteni, vagy ha nem értek hozzá ne piszkáljam (eddig amit megszereltem mindig rosszabb lett) és hívjam vissza a szerelőt.
Nem az a fele van eldugulva, ahol a felmelegíteni kívánt víz megy át a csapokhoz, hanem az, amelyik felén a kazán belső köre keringetné le az égőtől jövő forró vizet.
Kb. belesült az a fekete iszapos cucc, amit láthattál távozni a túlnyomás szelepen is.
Köszi a választ. Természetesen hívtam szakembert, de csak jövő héten tud jönni.
Azt viszont nem értem, hogy ha el van dugulva a hőcserélő, akkor mi az oka annak, hogy akár két-három percig is jön zavartalanul, megfelelő nyomással a meleg víz. Úgy gondolom, ha dugulás van . akkor egyáltalán nincs áramlás, vagy csak kisebb nyomással. Sajnos nem vagyok szakember, ezért elnézést, ha bugyuta kérdést teszek fel.
2,7kW és a 3,2kW különbségé miatt azért ne induljál el a bíróságra szerintem :)))
"A minimum teljesítmény a kulcsszó a kazánvásárlás során-erre már rájöttem a fórumot olvasgatva:-) De ha az alapján dönt valaki akkor át van baxva?"
Nézd, már írtam hogy ez nem ennyire fekete és fehér, lehet a rendszered sem teszi lehetővé hogy még lejjebb moduláljon a kazán, vagy rosszul van beállítava, stb... nagyon sok oka lehet.
"A te saját kazánod se tudja a gyárilag megadott minimum értéket?"
Soha nem foglalkoztam még vele. Nem is nagyon érdekel.
Akkor ez a kazán minimum teljesítmény dolog egy átverés show? Minden kazángyártó a laboratóriumi körűlmények adatait adja meg?
Kérdezem: Hogy vegyen így bármit is az ember? A minimum teljesítmény a kulcsszó a kazánvásárlás során-erre már rájöttem a fórumot olvasgatva:-) De ha az alapján dönt valaki akkor át van baxva?
A te saját kazánod se tudja a gyárilag megadott minimum értéket?
10.5x0.6 m 22-es acéllemez radiátor van a rendszerben.
A marha okos saját termosztátja vezérli analóg üzemmódban amit használok -igy tudtommal nem is állitható be manuálisan az előremenő.Vezérli magának ahogy gondolja. Pld ha megemelem a kivánt hőt vagy egy 1 C-t csökkent a szobahő, akkor megkergeti 40-50 C előremenővel, utána visszaáll.
A kazán min teljesitményét tudom állitani. Próbaképp felemeltem 5kW-ra. Igy az előremenővel felmegy 35-re... . De érzésre igy gyakrabban kapcsolgat, ami logikus is...
Bármi lehet... Én innen nem tudom megállapítani a te rendszered körülményeit, amit lehet te sem tudsz pontosan.
Mondok egy példát:
Hasonló jelenség miatt hívtak ki egy házhoz. HMV hőcserélő totál el volt dugulva... Átmostam a rendszert és a víz benne olyan volt mint egy vas rendszerben, pedig réz bekötések, és műanyag csöves zárt rendszer volt és csak padlófűtés. Kávé barna víz jött ki a rendszerből, homokkal!
Átmostam, feltöltöttem újra a rendszert. Kapott bele inhibitort és tökéletes volt kb 2 hónapig majd megint hívott az ember hogy kiált hibára a kazán. A hiba ugyan az volt. A rendszerből megint leengedtem a vizet és megint kávé jött le belőle homokkal! Na itt már gyanús lett a dolog, de nagyon.
Tüzetes rendszer átnézés után kiderült, hogy a hálózati víz amit használnak, valójában egy fúrt kút vize! (Budapest a helyszín, tehát egyáltalán álmomban nem gondoltam volna hogy kútvízen élnek) A padlófűtés csöve régi szürke PP cső ami nem oxigén diffúzió mentes mint tudjuk. (ezt azért nem szúrtam ki elsőre, mert a cső gyönyörűen az osztó bekötésig le volt festve fehérre) Tehát a rendszerbe folyamatosan diffundált az oxigén, és a kútvíz homokos kezeletlen, amiben megindultak a baktériumok, gombák, kivált a vas is, és azért volt kávébarna és ezért rakta tele a HMV hőcserélőt szutyokkal...
Persze az ember semmit nem tudott a rendszerről... Le lett választva a kazán hőcserélővel, és azóta nincs probléma.
Szóval a lényeg a dologban, hogy még egy helyszíni probléma megoldáskor is előfordul az, hogy szakemberként nem gondolunk mindenre.
Tehát a kérdésedre a választ sem itt fogod megkapni. Ki kell hívni egy szakembert, hogy a problémát tárja fel és orvosolja! ;-)
Azért, mert valójában csak egy hőszivattyú képes 100%-os hatásfokot meghaladni. Ha erre feldugnál egy füstgáz elemzőt, akkor gyári CO2 beállítási adattal ezt írná ki. Ez egy nagyon jó adat! A kondis kazánok 95-98% között mennek. A 100% feletti számolás egy régebbi metodika szerint számolt adat, amihez a látens hőt hozzáveszik. Ma már nem így számolunk.
"A gyári adat azt mondja ,hogy 2.7 kw a minimum teljesítmény, akkor miért megy 3.23kw-on?"
Ez egy laboratóriumi körülmények közt mért adat. Annyi sohasem lesz mint a könyvben le van írva.
Egy autónak a gyártó által megadott fogyasztási adatai sem pontosan azok a valóságban, mint ami a könyvében le van írva.
A OBD által kiírt fogyasztási adat sem pontosan annyi, mint amikor méred a tankolási pontos litert, és a megtett km-ert.
"Létezik,hogy csalnak a gázórával? többet mutat mint a valóság?"
Persze, minden létezik, semmisem csak fekete vagy fehér :) De azért én ennyire ebbe nem mennék bele... ilyen adatoknál
Miért 98% os hatásfokkal számoltál? Mondjuk nem írtam de 40/30 fokon megy a kazán (már egy hete folyamatosan-értem ezalatt,hogy 0-24-ben) Ilyenkor a hatásfok bőven 100%felett van ,ha jól értelmezem ilyenkor kéne a legjobbnak lennie pl 108-110%
Amit szintén nem értek: A gyári adat azt mondja ,hogy 2.7 kw a minimum teljesítmény,akkor miért megy 3.23kw-on?
A kéményseperő üzemben is teszteltem a minimumot,ilyenkor is 0.33m3 jött ki. Hogy lehet az,hogy magasabb a valós kw adat,mint a gyári megadott minimum?
Létezik,hogy csalnak a gázórával? többet mutat mint a valóság? vagy a kazángyártó hazudik az adatokkal?
Sziasztok! Az normális, ha a kazán nyugalmi állapotban 1.3 bar nyomást ír ki, fűtéskor viszont felmegy 2-ig? Amikor felszerelték azt mondták 1.5-2 között legyen, így viszont nem merek rátölteni, hogy fűtéskor ne legyen túl magas, de lehet csak levegős a rendszer, nem értek hozzá Illetve: amióta hivatalosan is beüzemelték csinál olyat, hogy melegvíz készítés után (néha fűtés után is random, nem tudtam még rájönni a logikájára) bekapcsol magától, azt írja hogy melegvizet készít de csapot mi nem nyitottunk, majd kb fél perc múlva le is áll - ez vajon normális “ön-karbantartás”, vagy a szaki hagyhatott úgy valami beállítást beüzemeléskor? (nem szólt nekünk hogy a kazán ilyet csinálna) Amúgy megvan végre a Tzerra Ace 24, 7db 22K radiátort hajt szigeteletlen 70nm lakásban, egyelőre nem tudtam vele sokat játszani de 50 fokon kapcsolgat ha csak 3 termofej van teljesen nyitva, 60-on már nem, de tippre amit nyernék kondenzációval elveszíteném plusz fogyasztásban ha minden radiátort kinyitok (meg komfortban se biztos jobb, ha itt-ott túlfűt) - majd játszok vele, de hát hosszú a kémény és 6kW a minimum. Amúgy halk a cucc és a képviselet is eddig nagyon segítőkész. Azért meg külön köszönet hogy itt többen írták hogy egy Q7RF-nél általában nem kell több, nálunk nagyon bevált ez a páros, kellően jó a komfort bonyodalmak nélkül.
Kösz. Az mit jelent hogy félkondenzációs, nem hűti vissza annyira a füstgázt? Vagy más működési elvű? Mennyivel rosszabb a hatásfoka mint egy mostani modern, és mennyivel jobb mint a nem kondenzációs?
A kazán most lesz 2 éves, HMV és fűtés csak a téli hónapokban volt használva. (Ariston One) Egy 54 nm-es lakás fűtése és 2 fő melegvíz használata. Ennyi idő alatt, korlátozott használat mellett eldugulhat a hőcserélő? Mielőtt rá lett kötve a radiátorokra a kazán, a radiátorok át lettek mosva.
Ez a kérdés már többször előjött, most egy konkrét adatot szolgáltatnék, számomra meglepő, de legalábbis érdekes.
Egy (tegnap) nap adatai -tehát konkrét. 5C körüli napi átlaghőmérséklet.
A ház: 15 éves, 2x50nm emeletes ikerház fele, átlagos kivitelezés, radiátor van bőven ( esetleg majd megadom folyóméterben :)
Az egész ház ki van fűtve.
A kazán: kondenzációs, belső tárolós, gyári termosztáttal 21.5 fokra állitva fixen, min teljesitmény 2.7 kW. Ha nincs felfűtés vagy HMV igény akkor ezen a minimumon ketyeg.
A mért adatok:
Gáz fogyasztás: 5m3.
Fűtés üzemóra: 16
HMV üzemóra:1 -> cirkuláció is megy, igaz nem 24 órában...
Fűtés gáz energiafelhasználás: 50kWh
HMV gáz energiafelhasználás: 5kWh -> ez az 55kWh tudtommal összhangban van az órán mért 5m3 fogyasztással.
Az előremenő 32-30 C között mozog , a visszatérő 2-3 C- vel kevesebb. Tavaly a leghidegebb napokon 35 C előremenőre ment fel.
A rendszer egy éve ilyenformán üzemel.
A kazán 2100 kapcsolást ir a fűtésre egy év időtartamra. 6hónapos fűtési idénnyel számolva napi tiz kapcsolás... Sok? Kevés?
Összességében: szinte mindig langyos radiátorok, nekem ez igy komfortos. Gazdaságosabb /jobb lenne egy magasabb előremenő?
Negativum: a HMV rétegtároló vezérlés, amikor a cirkuláció megy, néha behülyül és extra sok fölösleges kapcsolgatást kezdeményez . Ettől agybajt kapok :(
Valószínűleg ez emeli a fűtés üzemmódban is a kapcsolási számokat :(
"A jelenlegi egy normál fagyálló kisméretű téglából épült kb. 130 mm belső szelvény.sajnos van egy szűkület kb. 110 mm-es cső még bemegy a 120 -as már nem."
Az ilyen fajta épített kéményt általában Furánflex-el bélelik ha koncentrikus elvezetést akarsz, és abba kap egy PPS gégecsövet.
"Van a 100 / 60 cső a csőben méret, ill. az általános a 120 /80-as."
Ezeket álltalában nem dugják le épített kéményben, mert az sohasem szög egyenes. Minimális esély van rá hogy lemegy, még a 60/100-as is.
Tehát ezeket általában önálló szerelt kéményként használják C33-as elvezetésben.
"Több variáció lehet. pl. a szétválasztott... egyenlőre nem opció."
Pedig a felvázolt esetben esélyes hogy ez lesz, ráadásul olcsóbb picivel mint a koncentrikus. (A Furános megoldástól biztos)
"Az elsőnél állítólag 5 m a max hosszúságkorlát... na de honnan?Az égőtől ill a kéménycsatlakozástól ?"
Ez a kazántól függ, hogy az mit tud! Benne van a leírásában.
"Ha nem jön be marad a szűkület megszüntetése. Állítólag egy tégla lóg be a szelvénybe.
Kérdésem továbbá még ,hogy a kéményes a gázszerelőtől függ.vagy attól teljesen független vállalkozó.?"
A szűkületet kivésik, vagy kimarják, ez nem szokott gond lenni. Mint említettem ettől még az ilyen kémény girbegurba.
Én azt ajánlom neked, hogy jelen helyzetedben mindenféleképp egy kéményes vállalkozóval vedd fel a kapcsolatot! Mérje fel, adjon árajánlatot!
Gázszerelő csak a készülékkel tanúsított gyári égéstermék elvezetőt telepítheti! Ez itt nálad nem játszik a leírt formákban.
Kondis kazánnál a szifonnak semmi köze nincs a bűzelzáráshoz. Arra szolgál hogy a füstgáz ne tudjon visszaáramlani a lakótérbe, mivel túlnyomásos a kazántest. Ettől függetlenül is be kell tenni egy bojler szifont a csatorna kiállásba, mert ha a csatorna eldugul, a tulajdonos egy fix bekötésnél ezt nem észleli, csak akkor amikor már a kazán kiáll hibára. Ekkor viszont már nyakig áll a kazántestben a víz, ami nagyon nem tesz jót sem az ionizációs érzékelőnek, sem a gyújtó elektródáknak stb... Ezzel szemben ha bojler szifon van a falban, akkor dugulás esetén mellette elkezd folyni a víz, tehát a kazánból kifolyik, a tulajdonos meg észreveszi, mert megjelenik a víz a padlón. ;-)
