Ha hátul, és csak kézifékhuzigálás után, akkor berohadt a bowden, vagy kiszálkásodott, ahogy C20NE kartács mondja. (A kézifék is akkor müxik jól, ha használják. A sose mozduló bowden összegyógyul, berozsdál, kiszálkásodik. Az állandó használat csak télen, nagy hidegben ellenjavallt, mer ha szakadtak a védőharangok, vagy rossz a konstrukció: befagy. Ezesetben nem ajánlott behúzni, de mostanában a fagyásveszély nem olyan nagy. :)
De ezt látod is, ha alánézel, hogy a kötél nem lazul le kiengedés után. Kicsit meg kell rángatni, kiderül.
Ezt te is meg tudod csinálni. Kibányászod a bowdent, aztán megpróbálod rávenni, hogy könnyen járjon (csavarlazító, WD40, mozgatás) - ha nem szálkás.
Aztán veszel egy újat, és beépíted. :)
Ha elöl (vagy hátul, de _lábfékre_), akkor a fékdugattyú vagy a féknyereg szorul az adott keréknél.
Szerviz! Fékkel nem szabad játszani.
Egyébként jól gondolod, a gumikarmantyú rugalmassága húzza vissza a fékbetéteket. Előrébb csak a betétkopás miatt csúszik a dugattyú, normál üzemben csak "hajladozik" a karmantyú. (Feltéve, hogy nem üt nagyon a féktárcsa, mer akkor az pofozza vissza a betétet. :) Állítócsavar az nincs. Csak légtelenítő, meg pár rögzítő, de azokhoz ha rám hallgatsz, nem nyúlsz.
Zoli:
Az kb. belefér az érzésbe, hogy sokat kap, én is gondoltam ilyesmire.
Nmigen elállítódás, már több olyan autón érztem, ami egyébként teljesen tünetmentes volt, és a szervizes műszer sem mutatott semmi hibát.
Szerintem valós én is észrevettem, más autókon is. Azt hiszem a teljes terheléshez lehet köze, elvileg ilyenkor a vezérlő nem veszi figyelembe a lambda szonda jelét csak nyomja bele a benzint, és lehet , hogy sokat kap ( elvileg kb. 20% benzinfelesleget nyom be az ideálishoz képest, mert akkor gyorsul a legjobban) vagy a hirtelen változáshoz lasabban alkalmazkodik a vezérlő mint a finom üzemállapotváltáshoz. A szerelőm szerint ha a teljes terhelés kapcsoló (ha van) vagy a gázhuzal nem jól van beállítva akkor okozhat az is ilyet, mert a padlózol akkor kéne a legnagyobbat gyorsulnia.
A kézifékbowden lehet kiszálkásodva, azért nem enged vissza. A visszaengedésen állítani nem lehet. Nehogy valami csavart eltekergess a féken, mert meglepő lehet a hatás :>)))))
Javítsatok ki, ha tévednék:
A karbis motornál a fojtószelepet állítod a gázpedállal. Mivel a fordszám nem nő, így a szívótorokban a légsebesség és a vákuum sem. Így viszont nem fog lényegesen több benzint szívni a motorod.
Az én kérdésem:
Több Suzuki-motornál (8V és 16V is) volt már olyan érzésem, hogy mikor nem magas fordszámnál szeretnék gyorsítani (mondjuk 4. fok.ban 60-80-ról), jobban járok, ha nem nyomom tövig a gázt, mert mintha "könnyedebben" gyorsulna a motor padlónál kicsit kevesebb gázzal. Ez valós dolog, vagy csak én érzem így?
A karburátoros motoroknál (pl Fiat Uno 1.1 benzines) ha padlógázt nyom az ember, akkor attól függetlenül dől bele a benzin, hogy mekkora a fordulatszám ? Tehát ha emelkedőn megyek, adott gázpedálállás mellett x km/h-val megyek. Ha tövig nyomom a gázt, nem igazán lódul neki ugye... no de ilyenkor mi van a fogyasztással ? Öntözöm a földet az el nem égett benzinnel ?
Írtam már ebbe a topicba párszor, és igazán jó tanácsokat kaptam, ennek reményében ütögetem a billentyűzetet most is. Az elöl-hátul tárcsafékes autómon a probléma (Renault 25), hogy fékezni nagyon jól fékez, de amikor kiengedem a kéziféket, vagy nincs benyomva a fékpedál, akkor egyes tárcsáknál nem húzódik egészen vissza a fékpofa, és továbbra is fékezi a kerekeket. Kicsit lebontottam, megnéztem, de úgy tűnik, a munkahengernél lévő tőmítőgyűrűnek kellene visszahúznia, illetve beállítani a betét távolságot. Jól gondolom, vagy van vhol egy beállító csavar, amit nem láttam, pedig nagyon néztem. Tudom,szervíz, de a kiváncsiság nem hagy nyugodni. Előre is köszi a konstruktív ötleteket.
lehet hogy nem ez a megfelelô fórum, de hátha valaki tud segíteni. Hallottam róla, hogy vannak műhelyek ahol belsô műanyag kárpitozás rezgésének a csillapítását megcsinálják, valamilyen spéci német ragasztó anyagokkal (gondolom valamiféle ragasztó szalagokkal). Állítólag ezt új autóknál (is) érdemes megcsináltatni, hosszabb távra biztosítja a csendesebb belsô teret. Hallottatok már ilyesmirôl, esetleg valakinek tapasztalata van-e?
Most hívott Leto, egy UAZ-zal indultak Erdélybe, és lerobbantak Püspökladányban. Csak telefonban hallottam a motor hangját, de valami borzasztóan zörög benne, gyűrűtörés, dugattyú, franc tudja.
Nincs ott valaki a közelben véletlenül?
Innen Újpestről eltart egy darabig, amíg odaérek... :-(
De, nagyon tragikus. Régen nem volt az, de a mai csapvíz tényleg baromi kemény, ami annyit jelent, hogy rengeteg oldott ásványi anyag van benne, ami a melegítéstől kiül mindenhova, nagyon szép vízkőréteget képezve, ami tök jó hőszigetelő. Kalgonnal a mosógép is... :) És tényleg.
Egyébként próbáld ki. Fox 1 liter vizet, beteszed egy jénai tálba, lefeded, és fölforralod a mikróban. Olyan vízköves lesz a jénai belseje, hogy győzd elmosogatni. :)
De nekem mindegy, aki el akarja vízkövesíteni a rendszerét, az tegyen bele csapvizet. Én szóltam... Nem olyan drága az a desztvíz.
Egy alkalom egyébként még talán nem tragédia, mert a hűtőrendszer túl van méretezve, alighanem belefér.
De azért majd augusztusban, autópályán egy utánfutót húzva ne lepődj meg, ha pirosba megy a hőmérő.
Azért kicsit más, mint a kávéfőző. Abban ui. mindig friss víz van, a hűtőben meg elvileg sokáig "megy egy víz". Ezen az elven a ház fűtési rendszerét is desztvízzel kéne feltölteni.
Egyetértek, hogy jobb neki a desztvíz, de azért szvsz nem annyira tragikus a csapvíz sem.
Tökmindegy... Hát akkor az a szerelő csak töltsön a saját hűtőrendszerébe csapvizet.
Aztán majd csodálkozik, hogy mi a fenétől forr föl a víz kánikulában, meg mér van az, hogy városban jó a fűtés, országúton meg szar.
Majd mutass ennek a nagyeszű szerelőnek egy kávéfőzőt, belűlről, fél évi használat után.
Sima vízzel elmegy 20 évig... Meg az anyja kínja, az.
Lehet persze kisavazni a hűtőt meg a fűtőradiátort egy ilyen agyatlan megoldás után, hogy ne legyen vízköves a rendszer, csak attól meg elég gyakran kilukad itt-ott.
Persze hogy nem muszáj leengedni az egészet. Csak hát a szerelőknek a szervizben nem nagyon van más választásuk, mert nincs idő megvárni, hogy kihűljön a motor. Sok sikert! :)
Bezony, köszi Mogorva kartács! Elkapkodtam kicsit a dolgott, jobban kellett volna hangsúlyozni.
A hideg motor azért is fontos, mert a meleg hűtőrendszerben szép túlnyomás van, általában 0,9 bar. A hűtősapka tetejére rá van írva, hogy pontosan mennyi, a sapkában lévő szelep állítja be.
Namost a nagynyomású forróvíz, mikor kijön, elég egészségtelen bír lenni... :)
Ráadásul nyomás alatt ugye sokkal látványosabb is az a gejzír, kiköpi a gombát a fracba, satöbbi.
Hideg motor! :)
Na, azok a szerelők sem forraltak még csapvizet teának... Próbáld ki egyszer, hogy felforralsz, majd hagyod kihülni, először 2 liter csapvizet majd egy másik edényben pedig desztillált vizet.
Azután ahhoz a szerelőhöz nem viszed többé a vasat, aki "megspórol" neked 400 Ft árú desztvizet.
Ez erdekes amit mondasz a vizrol, en egyetertek vele.Hallottam viszont szereltoktol, hogy tok mindegy csapvizet kap-e vagy desztillalt vizet, merthogy sima vizzel elmegy 20 evig, desztillaltal meg 21 evig...:-)
Új kérdés: a hűtőventillátort kapcsoló termosztátot mekkora meló kicserélni?
Ötperces, ha kényelmesen csinálja az ember. :)
Hideg motornál lehúzod a drótokat, amik a kapcsológombára mennek, kitekered, és az újat gyorsan be. 2-3 deci hűtőfolyadék el fog folyni, azt pótolod, aztán visszadugod a vezetékeket.
Ennyi.
Ha 2 évnél öregebb a hűtőfolyadék, akkor érdemes összekötni annak a cseréjével: ezesetben előbb leengeded az összest, kicseréled a gombát, aztán feltöltöd a rendszert. Nyáron is fagyálló kell bele! Keni a vízpumpát stb., és korrózióvédő hatása is van, ellentétben a sima desztillált (ioncserélt) vízzel.
Csapvízről meg szó se essék. :)
Időközben szervizben is volt az autó: a váltóban lévő csapágyak mentek tönkre (az egyik nagyon, a többi kevésbé). Kicserélték, most nemhogy kussol, de sokkal szebben is kapcsol.
Új kérdés: a hűtőventillátort kapcsoló termosztátot mekkora meló kicserélni?
Hello!
Szeretett Volvo 240 D6-osomon ma szúrópróbaszerű CO mérést végeztek és sok lett (2.5 helyett 5-7 között), 15 napon belül új zöldkártya kell. Mi lehet a magas CO oka, ha a kocsi különben szépen pöccre indul, jól megy, keveset eszik, csendes dízel létére és nem füstölt erőteljesen (más autókból sokkal több kormot látok kijönni). Csak be kell állítani, esetleg porlasztócsúcs csere vagy nagyobb a gáz?
Na, megjavult az inditasi problemam.Egyszeruen falsot szivott a motor, ezt kellett kikuszobolni, illetev rosszul volt beallitva a torlotarcsa helyzete az injektorban.Kapott egy olajcseret is persze, ezutan elmentem CO-t allittatni, es nagyon baratsagos ertekek jottek ki.Es siman poccre indul.
Súlyosbodott... most már minden fokozatban csikorog. Egy bizonyos fordulatszámnál (kb. 2200) csendben van, de alatt-felett óbégat. Mi a franc lehet? Csapágy? Tárcsa?
Az ékszíj hangját megismerem. Ez viszont egy fémes csikorgás ami folyamatosan hallatszik az erős motorfék alatt. Példa: 2.-ban haladok 40-el, és elveszem a gázt: csikorog. Ha megint gázt adok és megszűnik a motorfék elhallgat.
Hírek
Közélet
Tesztek
