Most a szűkítését miatt csak 0,85m3/h tud menni a szivattyú max teljesítményen és a hidrovalton rövidre záródik a kőr és a kazán szívja vissza a meleg vizet és nem győz kapcsolgatni.
Arra gondolok ha nagyobb a hidrovalto és a szivattyú többet szállít akkor nem lesz olyan hamar meleg a visszatérő.
És ha neki állok megcsinalni akkor ne kelljen emiatt újra javitani
A leghidegebb lakóhelyiségben van, vagyis a kisszobában, aminek van egy északi fala is. Közvetlenül az ajtó mellett, szomszéd által fűtött (már amikor van szomszéd) dél-keleti falon van, nagyjából ahogy nézem a másfél méteres magasság is stimmel, saroktól pedig 30-40 centire. Szerintem alapvetően jó helyen van felszerelve.
A régi termosztátod három vezetékes, az újak meg kétvezetékesek, ha a régi termosztáton teljes bizonyossággal meg tudod különböztetni a három vezeték funkcióját (mert pl. más színűek a vezeték-erek), akkor ki tudod cserélni.
Ha viszont mindhárom vezeték egyszínű, akkor jobb, ha szakember kérsz meg a cserére.
Egy Saunier Duval kombi cirkó, a kisszobában egy 160-as Radal, a nagyszobában szintén Radal, az 180-as, a fürdőben is Radal, 50cm, és a konyhában egy 25-ös acél valami. Meg egy MMG termosztát.
Azt vettem észre, hogy olyan időben, mint a mai, amikor van kint plusz 10 Celsius, akkor nem tudom úgy felfűteni a lakást, mint amikor nagy hideg van. Konkretizálva, ugyanarra a hőfokra teszem fel a termosztátot, mint nagy hidegben, de még is 1-2 fokkal kevesebb van a lakásban. Miért lehet ez?
Egy hülye kérdés ehhez: Amit írtam én a villanykapcsolóra tudnám kötni a szivattyút, ha felkapcsolom megy a szivattyú is így ezt az automatát be lehet ebbe az áramkörbe úgy kötni, hogy csak a szivattyút kapcsolja le kb 1 perc múlva és a villanyt ne?
Igen :( a tervezőnek erre figyelnie kellett volna, hogy a "bojlert" a konyhai csap közelébe rakja... Én figyeltem erre (én terveztem a házunk) így csak a 2 fürdőbe kell eljuttatni a melegvizet. Amit C20NE ír az is jó.
A HMV cirkulációs kört komolyan szigeteld le, én csak a bolti szigetelt csőhéjat raktam rá, de simán melegíti a falat, még 20 cm-vel arrébb is mérhető sajna :(
A keringtetés nem az? Persze lehet számolni, hogy évente 2 m3, de mennyibe is kerül évente keringtetni? Újramelegíteni?
Külön érdekes ez villanybojlernél, ahol vezérelt áram van. Pl hamarabb elfogy a melegvíz.
Tehát én továbbra is azt vallom, ha rövid szakasz van nem érdemes kiépíteni.
Csövek érdekes dolgok. Colos cső belseje colos. Érdekes is mikor azt mondom az esztergályosnak colos menet kéne. Amit ugye colos csőre nem lehet csinálni.
Réz és műanyag csőnél viszont a méret az külső átmérőt jelent. Igaz, rézcsőnél is 1 mm a falvastagság.
Igen, az 5-6 méter az nem 5-6 liter űrtartalom. Viszont simán lehet belőle 5-6 liter vízpocséklás (hacsak nem vödrözik és azzal húzzák le a wc-t...)
A csövekre amikor mondják, hogy hány colos, az a külső átmérőt jelenti, vagy a belsőt? Tehát bruttó szerelési méretet, vagy a vízáteresztési kapacitását, tehát a nettó belsőt?
Ha valóban jó a tervezés és 5-6 méter henco csőről van szó, szerintem nincs az a szakember aki javasolná a keringtetést.
Arról meg azért nagyon kevés szó esik, hogy igen jó a keringtetés hosszabb vezetékszakaszon, de ez azért elég rendesen összekavarja a tároló rétegződését.
Nem igazán a mennyiség a lényeg, jobb helyen elvi kérdés, hogy nem pocsékolnak, s ha megoldható jobban, komfortosabban, akkor miért ne. De attól még simán összejöhet a pár liter, mert a víz, ha például külső falban megy ami nincs leszigetelve akkor az le fog hűlni, folyatni fogják, de nem csak a csőben lévő mennyiségnyit, hanem többet. Ha valaki mossa a kezét akkor mire megmosta akkor érne oda a meleg víz, totál kihasználatlanul.
Látom közben úgy jártál, mint az előző(börsigépész) nicked, de azért még válaszolok, úgyis látod.
1. Ha 38 fok fölé megy akkor már elzárt...azaz nem elkezd zárni:-) az elkezd zárni kb 33 foknál már elindul.
Teljesen igazad van, elnézést. Tehát HA lezár, AKKOR vegye feljebb 5 fokkal, vagy vegye fel teljesen, vagy szerelje le a termofejet, értelemszerűen próbálja arra kényszeríteni a rendszert, hogy forogjon benne a víz.
Sem Taki40 sem Peticsokvaomány NEM azt írta amit Te(ti) mondasz. Jöhetne az értelmezési problémás szöveg neked...olvasd el jónéhányszor miket írtak és talán rájössz,hogy teljesen mást mond(tak)
Én elolvastam, hidd el.
2 féle javaslat létezik:
-amit meg tud csinálni a kérdező
-amit nem
A vedd a kazánt 45-re, tedd a fejet 38-ra, vagy 38+5-re, vagy tekerd fel teljesen, vagy szereld le, bypasst zárd teljesen javaslatokat meg tudja csinálni, én is tudom, hogy nem ugyanazok, de általa végrehajthatóak, ez a lényeg
A tedd át a szivattyút, tedd át a termoszelepet, cseréld ki a szívóágat, építs be keverőszelepet simát/vezéreltet meg általa nem végrehajthatóak, ennyi a különbség
elég e a radiátoroknak a 40-45 fok? is elhangzott---és a kérdező kijelentette ,hogy nem ----innentől ez a javaslat KUKA.
Azt se várta meg, hogy a padló átmelegedjen, piszok lassú melegedésről írt, ha berakatja a keverőszelepet, és 35 fokkal nyomja, akkor még lassabban fog melegedni, a 60 fokos radiátora meg lekapcsolja a termosztátot, megint nem lesz meleg padlója..
Nem véletlen írtam 12, de inkább 24 óra folyamatos 45 fokos radi-padló járatást, hogy tudja, mi-hogy melegszik, mire számíthat a későbbiek során.
na akkor nézz egy kicsit a tükörbe is
Szoktam, nem hinném, hogy én rontom a topik színvonalát, de ez 15 perc visszaolvasással kideríthető, kb 130 hsz-em van itt.
A kapott válaszok már érdekesebbek.
Továbbá ne nekem bizonygasd ,hogy hogy lesz jó az az elcseszett padlófűtés a kérdezőnél,hanem neki,Őt győzd meg ,hogy jó az így ahogy van csak tegye azt amit mondasz.
Senki nem mondta, hogy így jó lesz, arról szólt a téma, hogyan tudja beindítani szerelő nélkül. Értelemszerűen át kell majd alakítani valamikor, HA lesz rá ember. De addig fűteni szeretne valahogy.
Na hát azt taglalhatnánk ,hogy te mennyit értesz az egészhez:-)))
Szerintem semennyit.
33 éve élek padlófűtéses házban, ebből 25 év az enyém üzemeltetés terén. 3 féle gázkazán volt beszerelve, 3 féle szivattyúval, volt keverőszelepes-puffertartályos vegyeskazános megoldás is köztük.
Mindezt tetézte az épület kimondottan szar hőtechnikai állapota, az első 10 év átlag gázfogyasztása 5800(leírom, ötezernyolcszáz) m3 volt évenként, ja radiátor nincs, csak padlóval kellett kifűteni a kecót, nemritkán 55(ötvenöt) fokos előremenővel(csak padló, mégegyszer), a csúcs fogyasztás 1200(ezerkétszáz) köbméter volt 1 hónap! alatt.
Most, többszöri szigetelések után tavaly 1800m3 volt az éves fogyi, a celsius20-termomax öv25 hibrid, őrláng nélkülire átalakított gázkazánnal, ami indirektben hmv-t is csinált, idén meg már az ariston genus tekeri a vizet, ja megint elmondom, az összes fűtéstechnikai átalakítás saját kezűleg történt.
Volt, hogy heteket játszottam az előremenő hőfok/térfogatáram állítgatással, naponta nézve a visszatérő/helységhőfokokat, gázfogyasztást, hőérzetet a helységekben(0-24 szivattyújáratás, esetenként 32 fok(! álló nyílt égésterű 20kW-os vas hőcserélős kazánról beszélünk,4 percenkénti be-ki kapcsolással, a kondenzvíz néha eloltotta az őrlángot) előremenővel, csak azért, mert kíváncsi voltam, mi-mire hogy reagál.
Most ott tartok, hogy on-off termosztáttal, fix előremenővel 0,2 fok a hőingás(22,4-22,6), a helységek között max fél fok eltérés van.
Tehát kijelenthetjük, hogy semmiféle tapasztalatom nincs a téren, hogy kell üzemeltetni/beindítani egy padlófűtést.
Témára szánt időm sajnos többszörösen is elfogyott, továbbra is minden jót kívánok neked.
Mindezt egy épeszű, hót egyszerű, logikus tervezéssel, alaprajzzal ki lehet váltani. Bojler-fűtő középen, konyha, mosdó-fürdő körülötte, és máris nem 5-6 métert kell megtennie, esetleg külső falban, hanem csak 1-2 métert.
A jó alaprajz ismérve, hogy 1 kupacban vannak, egymásnak háttal a vizes dolgok és így ilyen probléma nincs.
A villanykapcsolós indítómódi a legegyszerűbb, legjobb megoldás, különben az örökös motortekerés miatt lenne pazarlás, és este, vagy ha nincs is otthon senki, totál fölösleges kergetni.
Ellenben azt pazarlásank érzem hogyolykor 5-6 liter víz is elmegy egy távolabbi csapon mielőtt megjelenik a kezdetben csak meleg, aztán forróvíz.
Hogyan lehetne egy ilyen fejlesztés gazdaságosságát kiszámolni?
Ha nincs keringetés, akkor a mosdónál minden csaptelep nyitáskor elmegy pár liter víz a lefolyóba (kádnál nem biztos, mert fürdés előtt úgyis átöblíti az ember egy kicsit a kádat, azt pedig lehet hideg vízzel is).
A keringetéshez viszont kell pluszban beépíteni ugyanannyi csövet visszafelé is, mint amennyi odafelé megy, kell kétszer (de inkább négyszer) annyi szigetelés a csövekre, plusz a szivattyú is fogyaszt valamennyi áramot. (Gáz szerintem nem fogy több, ha nem megy folyamatosan a keringetés, de lehet, hogy tévedek.)
Komfortban biztosan valami előnye, de pénzben nézve is megtérül ez a keringetés?
Ha műanyag akkor valószínűleg sima a felülete és feltűri gallérnak a tömítőt nem marad a menetek között. Ha a műanyag nem kötelező elektrokorrózió okán akkor én vennék oda való fém közcsavart, megérdesíteném és teflon zsinórral tömíteném.
Sziasztok, az indirekt HMV tartályhoz kapott műanyag közcsavarokat nem sikerül szivárgás mentesen szerelni (Loctite, szilikon, stb). Mivel lehetne ezt letudni szerintetek, hogy már csak egyszer engedjem le a vizet emiatt?
(megtalaltad a rövidzarat, de ugy is hagytam :-) )
vegul vettem "kezalatt" egy uj CR100-t(45euro 260 helyett), es tenyleg teljesen mas a BUS-s termosztat. A hömerkelet elterestöl(höigenytol) függöen alitja az elöremenö homersekletet automatikusan. Tehat egyetertek a kijelenteseddel, hogy jo(bb) cucc.
fütes is kesz közben. gyenge 2 het alatt hoztuk össze faterral (ö vegigtolta es napközeben csak melo utan), es az is jo cucc. bar idaig 0°C alatt nem volt kint, de eddig jol tette a dolgat, mindenhol meleg van es altalaban 40°C elöremenövel megy.
Én a riasztó mozgásérzékelőjére kötöttem, amikor bemegy valaki a fürdőbe, akár mivel nappal van villany kapcsolása nélkül akkor is elindul a szivattyú és 1 percet megy. ( Kimértem ennyi idő alatt ér körbe a meleg víz.)
Amit sylvanus ír az a jó megoldás. Nálunk ki van építve a rendszer. Egyenlőre egy mechanikus 15perces időzítő kapcsolgatja, de nem jó megoldás, így át fogom kötni a villanykapcsolóra, tehát amikor bemegyünk a fürdőbe akkor felnyomjuk a kapcsolót és bekapcsol a szivattyú.
Igen erre gondoltam hogy keringettetném. Ez a keringetés működik gázbojlerrel is? A bejövőágra kell rákötni a keringetés visszajövő ágát? Új rendszert szeretnék majd kiépíteni, de megtartanám a gázbojlert mert nem régi és eddig bevállt. Ellenben azt pazarlásank érzem hogyolykor 5-6 liter víz is elmegy egy távolabbi csapon mielőtt megjelenik a kezdetben csak meleg, aztán forróvíz.
Gondolom a modernebbkeringetők meg már programozhatók hogy a nap melyik szakában menjen.
Sziasztok! Volna egy olyan kérdésem hogy a gáz óra athelyezesnrk mi a folyamata úgy ertem kivitelezheto e, illetve hogy ezt ki csinalhatja. Illetve kb milyen anyagi vonzata van ennek a muveletnek.
Ha esetleg van egy ilyen szeleped otthon-hátha-akkor vedd a kezedbe és nézd meg ,hogy egy kb 20 fokos közeg hőmérsékletben a 38 fokra beállított szelep alapból minimum félig elzárt állapotban van.
38 fok beállított hőm-nél -folyamat zárás lévén- tehát nem on- off ként működik olyan 33 foknál már több mint 3/4 ig elzárt állapotban van.
És én nem vagyok "nagy" ,csak érdekel a téma...ennyi
Na hát azt taglalhatnánk ,hogy te mennyit értesz az egészhez:-)))
Nem sok fogalmad van a padlófűtésről továbbra sem, HA esetleg elkezd zárni a termoszelep, mert a visszatérő 38 fok fölé megy, akkor feljebb tekeri 5 fokkal, oszt kész. 1. Ha 38 fok fölé megy akkor már elzárt...azaz nem elkezd zárni:-) az elkezd zárni kb 33 foknál már elindul.
Ki az a többen : Sem Taki40 sem Peticsokvaomány NEM azt írta amit Te(ti) mondasz. Jöhetne az értelmezési problémás szöveg neked...olvasd el jónéhányszor miket írtak és talán rájössz,hogy teljesen mást mond(tak)
Kérdés elég e a radiátoroknak a 40-45 fok? is elhangzott---és a kérdező kijelentette ,hogy nem ----innentől ez a javaslat KUKA.
"a hozzászólások szintje zavar"-na akkor nézz egy kicsit a tükörbe is.-és ezt a részt ne nekem mond ,hanem aki ezt generélja ezen az oldalon:Részemről amilyen az adjonisten olyan a fogadjisten.
Továbbá ne nekem bizonygasd ,hogy hogy lesz jó az az elcseszett padlófűtés a kérdezőnél,hanem neki,Őt győzd meg ,hogy jó az így ahogy van csak tegye azt amit mondasz.
se a radiátoros kör nem fűt majd rendesen se a padlókör ,mert az a termoszelep ugyanúgy -elég hamar- el fog zárni ,hiába rakod át az érzékelőjét a visszatérőre.....és gyakorlatilag nem lesz tömegáram a padlókörben...
Nem sok fogalmad van a padlófűtésről továbbra sem, HA esetleg elkezd zárni a termoszelep, mert a visszatérő 38 fok fölé megy, akkor feljebb tekeri 5 fokkal, oszt kész.
De valószínűleg az csak órák múlva fog megtörténni.
.ki az a többen?
Taki40, 111468
"Most amit tehetsz, a kazánt beállítod max 40 – 45 °C-ra, az átkötő szakaszt teljesen elzárod, a termoszelepről pedig leszereled a fejet, hogy teljesen nyitva legyen!"
PetiCSokvaomány, 111479
"Taki40 jól leírta mit lehet most tenni, kérdés, hogy elég e a radiátoroknak a 45 fokos víz."
.két perc alatt be tudja indítani----hány percre?és minek a kárára?
Mint írtam, nem hány percre, hanem folyamatosra tudja így indítani, a régi vastagbetonos padlófűtésnek az égvilágon semmi baja nem lesz 45 fokos előremenőtől. Az, hogy a radis/padlós helységben a hőfokok hogyan alakulnak, határozza meg, hogy a padlókört esetleg lassíthatja-e, hogy több ideig fűtsön a radiátoros kör, feltéve hogy elérjük a termosztáton beállított hófokot.
Csak ehhez járatni kéne minimum fél-egy napot telibe.
Nem veszitek figyelembe,hogy a kérdező konkrétan leírta 45 fok kevés a radiátorainak..nem fűti ki vele a házat 45 fokos előremenővel.
Konkrétan ezt írta le:
Ha a kazánt leveszem 40 fokra, akkor melegszik piszok lassan a padló is, mert a tekerőn 45 van beállítva hogy ne zárjon le. A szobákban, ahol nincs padlófűtés, a radiátoroknak a 40 fok meg kevés...
Na ezért kéne tovább járatni, hogy a piszok lassan melegedő padló, ami már csak ilyen, fel tudjon melegedni, ja és felvehetné 45 fokra, jobban melegedne
Egyébként ha ennyire zavar ez az egész.....kb vicc kategóriával egyenlő,nyugdíjas klub......akkor minek vagy itt???
Mert nem a topik témája, hanem a hozzászólások szintje zavar. Mivel magam szögelem itthon a fűtést, néha kérdezni is szoktam, normális stílusban. Válaszokat már nem mindig abban kapok, a ne csináld mer elbaszodtól egészen a ne csináld mer elbaszodig mindent.
Aztán mégis sikerülnek a dolgok, az is, amire az itteni szerelők se tudnak mit mondani(honeywell vk4100c gázszelep működése, asszem~4 éve kérdezgettem itt róla).
De hátha sikerül beszélnie a szerelőjével, hogy alakítsa át igy karácsony előtt, vagy ha nem, még mindig kipróbálhatja mégegyszer, amit leírtam/tunk.
Az átvétel betemetetlen árokban történik? Ha nem akkor tedd ahogy akarod csak tegyél közé pl. maradék hungarocellből távtartót ami az árok két szélén tartja.
Tökéletesen igazad van. Ami itt elindult, az sehova sem vezető vita lett. Nem az a gond, hogy a kérdező problémájára kapott több használható választ, hanem a mód, a probléma ideiglenes megoldására adott reakciók. Ideiglenes megoldás, vagy a végleges megoldás között annyi a különbség, hogy az ideiglenest a felhasználó is meg tudta csinálni, a véglegesre pedig ő nem képes. Fázni meg most fázik a család. Ennek ellenére a kritikus lealázza az ideiglenes megoldást, és elindulnak a személyeskedések.
Már bánom hogy az előző megszólalásomat megírtam de nekem csak az nem tetszett hogy van aki azt hiszi hogy a az egyetemes tudás egyedül nála van.
Most pedig csak egy kívánságom van mindenki számára.
Azért itt sok embernek szelektív az értelmezési olvasása! A kérdező felvázolta problémáját, kapott rá több megoldást, olyat is, amivel átmenetileg, kompromisszumokkal használható lett volna a rendszer! Kipróbálta és megállapította, hogy neki a radiátoros fűtésnél kevés a 40 °C-os előremenő, ezért megkereste a szerelőjét! Egyébként itt a szerelőnek kötelessége garanciálisan javítani az elcseszett munkáját, mivel működés képtelen rendszert adott át! Ezekkel a szerelvényekkel a munka valóban 1-2 óra díjtalanul! Szóval nem értem, miért szapuljátok egymást!
Egy szakember ,gépész azt a szivattyút max 1 óra alatt átrakja oda a helyére,ahova való.
Csak erre az egy mondatodra reagálok. A problémával küszködő user leírta még számodra is értelmezhető módon, hogy több hét mire szakember meg tudja nézni/csinálni a problémás dolgokat.
De mondjuk azt nem olvastam tőled hogy felajánlottad volna hogy azonnal fogod a szerszámaidat, és indulsz megcsinálni a szivattyú áthelyezést és keverőszelep beépítést.
Üdv ! Nem szeretnék bele okoskodni a "nagyok "dolgába ,de ez azért hagy némi kételyt bennem: "mert az a termoszelep ugyanúgy -elég hamar- el fog zárni ,hiába rakod át az érzékelőjét a visszatérőre...",hát ha nem tudná leadni a hőjét ,akkor még igaz is lehet,és ha már leadta sokadszorra ,akkor meg már meleg a padló és a visszatérője is ,és akkor már le is "zárhat"!:-)
És még valami ,hogy konkrétum is legyen :és rájössz mi a "gond" a ti megoldásotokkal.(ami nemgond,-:-)))
, csak éppen per pillanat nem megvalósítható). Egy szakember ,gépész azt a szivattyút max 1 óra alatt átrakja oda a helyére,ahova való.
-Nem veszitek figyelembe,hogy a kérdező konkrétan leírta 45 fok kevés a radiátorainak..nem fűti ki vele a házat 45 fokos előremenővel.--akkor miről beszélünk??? Csak rontunk a helyzeten,a "k" megoldásával mert se a radiátoros kör nem fűt majd rendesen se a padlókör ,mert az a termoszelep ugyanúgy -elég hamar- el fog zárni ,hiába rakod át az érzékelőjét a visszatérőre.....és gyakorlatilag nem lesz tömegáram a padlókörben...tehát a javaslattal adtunk a sz..nak egy pofont...
Egyébként felettébb érdekes ,hogy a laikus kérdező nem ezt az utat választotta...
Többen írták Kapocska megoldását is, azzal két perc alatt be tudja indítani a padlót. -két kérdés :1.ki az a többen? 2.két perc alatt be tudja indítani----hány percre?és minek a kárára?
Az már csak a non plussz ultra az egész történetben,hogy a magát a legnagyobb mesternek mondott illető itt a fórumon az 5 év tapasztalatával megjegyezte ,hogy" semmi elcseszést nem látok" ergo nem jön rá,hogy rossz helyen van a rendszerben a padlóköri szivattyú
csak zavar a sok értetlenség, meg személyeskedés. Ha ez valóban így van akkor miért istenítesz egy olyat aki egyfolytában ezt csinálja,ha valaki(k) más véleményen van(nak) mint Ő. Egész egyszerűen a csávó nem képes elviselni,ha más is hozzászól egy témához.....és letámadja ,hogy hülye ,sötét ,értelmezési problémás.
Egész egyszerűen magáénak tekinti a fórum ezen részét,és egyenesen fel van háborodva ha egy kérdező nem az ő sok esetben baromságait fogadja meg.És még kérdőre vonja a kérdezőt is ,letámadva ,hogy nem ezt mondtam hogy csináld, mi az hogy nem azt csináltad amit én mondok...és más tanácsát fogadtad meg.
Ha itt vagy ezen a fórumon és tanácsot adsz v.kinek a problémájára (tök mindegy ,hogy az szakmailag jó vagy rossz) nem a te feladatod eldönteni,hogy az illető kit/mit fogad meg belőle.El kellene fogadni ,hogy egy adott problémára ,TÖBB megoldás is lehet ,és nem csak kizárólag az amit a kapocska mond.
Egyébként ha ennyire zavar ez az egész.....kb vicc kategóriával egyenlő,nyugdíjas klub......akkor minek vagy itt???
Jelenleg egy 40 cm széles kb 10 cm magas szellőző van 1 db lamellával. (típust nem tudok mondani de a jobb szélén van egy fekete bumszli amivel elvileg el lehet zárni a lamellát, gyakorlatilag elzárt állapotban is jön be a levegő valamennyire)
Hát igen...próbáltam finoman fogalmazni de nem érted: Egy bolondnak nem tudod megmagyarázni,hogy bolond mert ő azt hiszi,hogy ő nem az és a körülötte lévők a bolondok. Na most veled is ez a helyzet.
Na te is aztán csak kötekedni vagy itt ,egy ,egyetlen egy megoldást ,tippet nem hallottunk még tőled semmire.Senki problémájára egy kukkot se tudtál mondani, csak néha felbukkansz és osztod az észt ,hogy ki a hülye...
Begyújtasz a vegyeskazánba, mihelyst a kazán felmelegszik és nyit a kazánvédő szelep, már megy is a melegvíz a puffer tetejébe, és indulhat a lakásfűtés. Ez kb 10-15 perc.
A legtöbb helyen a puffer mellett van gázkazán is, és van egy hőérzékelő a puffer tetejében, Ha a puffer teteje hideg vagy leállítja a lakásfűtést vagy átkapcsol gázkazánra.
Tehát ezekre a ritka esetekre vagy kiiktatod ezt a hőérzékelőt vagy vársz 10-15 percet mire kapcsol és indul a lakásfűtés.
Értem én, de vannak helyzetek, amikor üres a puffer és hideg van bent. (pl most is 4 napig nem voltunk itthon, és este kellett a meleg egyből, viszont szerintem így előbb jön, mintha csak a puffert fűtöm.) Még gyakorlati tapasztalatom nincs pufferrel, ezért kérdezek :)
Légyszi mondjatok véleményt, esetleg javaslatot az alábbiról. (hogy lehetne majd a véglegesről rajzot készíteni, ami alapján lehet árajánlatot kérni?)
Jelenleg van egy 10-30kW vegyes tüzelésű kazán és egy körön az egész ház. (zárt rendszer, réz csövezés, szivattyú a visszatérő ágban, csőtermosztáttal) kör 1.
Építkezés folytán bővülés van...
Amit szeretnék a meglévő rendszer bővítésével: - a körök leválaszthatósága (osztó-gyűjtő) - kör 2. a jelenlegi hmv villanybojler rendszerbe kötése alaplapcserével (kicsi az esélye, hogy nyáron csak emiatt begyújtok, de a lehetőséget hagyjuk meg) - kör 3. 1500-2000l puffer tartály (ha a lakás kéri a meleget, és a puffer üres, előbb a lakást fűtse a kazán, majd a maradék energia menjen a pufferbe. Csak a kör 1.-et fűtheti a pufferből, később lehet kör 5.-öt is - ez csak opció) - kör 4. garázs alsó szint temperálás - kör 5. garázs emeleti rész, normál fűtés
Hát valami olyasmi van az ablakra építve. Bal oldalon van egy kisebb fekete kar azzal lehet kinyitni automatára meg bezárni. De lényegében folyton nyitva van (mert megy a fűtés)
Sziasztok. Lakásban nyílt égésterű cirkó van felszerelve, emiatt a konyha ablakon van egy műanyag légbeeresztő.
Viszont télen nagyon hideg van a konyhában. Mi módon lehetne megoldani azt, hogy a légbeeresztő kevesebb levegőt engedjen be, ezáltal ne hűljön le a helyiség.?
Másik kérdés hogy ugyan ebben az helységben van egy nagyobb méretű radiátor herz thermosztatikus szeleppel. Állítólag valahogy be lehet állítani hogy több vizet engedjen át a szelepen, vagy ne zárja el a radiátort ha melegnek érzékeli. Mi lehet erre a megoldás? ( az kellene hogy a radiátoron a legnagyobb mennyiségű forróvíz folyjon át)
Hát akkor úgy látszik minden hozzászólónak Infy80 ügyben értelmezési problémája van ,mert kivétel nélkül mind azt mondták amit én. :-)))))))))))))))))))
Nem baj pajtás ez most nem jött össze ,égetni ,mocskolni akarsz másokat egyfolytában ezen a fórumon akik nem térdelnek le előtted a csodálatos megoldásaidtól.Aki mást javasol mint te legyen az bármi az már hülye,sötét ,értelmezési problémás.
Kicsit nagy a lendületed (mellényed) nehogy kisodródj,unalmas lenne nélküled ez a fórum
Elkészült az új kazán + HMV tároló rendszerünk. A tároló tetején a biztonsági szelep folyamatosan csöpög. Nagyjából egy vödör per hét vizet enged el. Van a rendszerben tágulási tartály. Hogyan tudom jól beállítani benne a nyomást, hogy ne a biztonsági szelepen keresztül folyjon el a víz?
A szivattyú az átkötésen keresztül a padlóban keringeti a vizet és ehhez annyi meleget enged a termószelep, hogy elérje a beállított értéket! De ez a kapcsolás ismerete egy fűtés szerelőnek alap kellene hogy legyen!
Dehogy kap 60°C vizet, annyit kap, amennyit beállítasz rajta! Majdnem úgy működik, mint keverőszeleppel! Én a helyedben visszahívnám a szerelőt és megmondanám neki, hogy szépen alakítsa át garanciálisan az elb@szott munkáját!
Ezzel a megoldással is 60fokos vizet kap a termoszelep. Ugyanúgy lezár, és ugyanúgy nem lesz padlófűtés. Ha nincs keverőszelep, hogyan lehet biztosítani a padlófűtésnek a 35 fokos vizet?
Ez a rendszer is működőképes, csak a szerelőd nem volt képbe, a termoszelepnek az átkötés előtt lenne a helye, a szivattyúnak pedig a termoszelep helyén! Bár a keverőszelepes megoldás jobb!
Köszönöm, de legalább menthető... Próbáltam még olvasgatni, ha jól gondolom 60 fokos rendszer mellett 35 fokos rendszer keverő nélkül gyakorlatilag nem lehetséges. A termoszelep meg csak egy biztonsági funkció semmi több. Magyarul nálam egyszerűen kihagyták az egyik legfontosabb részt a keverést. :(
Egy Esbe VTA 572 25-30 ezer Ft plussz pár réz fitting, 40 ezerből ki kell jönnie. A szivattyút át kell szerelni a vízszintes csőszakaszba a keverőszelep után. Mivel sok hely áll rendelkezésre szerintem könnyű, gyors munka egy szerelőnek. Hogy mennyiért csinálja meg manapság...jó kérdés, de ha 100 ezret mond zavard el jó messzire.
Igen, ezzel kapcsolatban most ez a legnagyobb problémám (tudom, irigylésre méltó :) Valódi jelentősége persze szerintem sincs a kérdésnek, mert valószínűleg így is úgy is működne, de azért csak fúrja az oldalam a kíváncsiság, hogy mi az oka, hogy így van a rajzon. Nem gondolnám, hogy akik csinálták teljesen hülyék lennének a témához, valami előnye kell legyen ennek a megoldásnak is, és szeretném tudni mi az.
Komolyan ez a legnagyobb problémád, hogy miért oda rajzolta be a Midea a szivattyút, meg a tágulásit? :D
Minden rendszer más és más... Miért nem Wattocsak-ot kérdezgeted, ezzel kapcsolatban? Mintha ez lenne a legnagyobb "kérdés" az egész rendszerben, amit megálmodtál magadnak. :D
Azért tervezek csak mennyezetfűtést, mert pont itt az index fórumon (igaz egy másik topikban) olvastam egy épületgépész tollából, hogy ahol padló és mennyezetfűtés is van abból az egyik általában fölösleges. Helyiségenkénti hőigényt számítottam és az jött ki, hogy még a sarki szobákban is elég lesz magában a mennyezetfűtés. Pici szobák lesznek, százalékban elég nagy felületet takarnak majd az ágyak, szekrények, mindenhol lesz szőnyeg, meg aztán a mennyezettel hűteni is lehet, ezért lett ilyen. Ha most a tél elején el tudjuk indítani a fűtést akkor ki tudjuk próbálni hogy milyen. Ha valamit elszámoltam és nem fog jól működni még mindig tudok padlófűtést is csinálni, még nincs meg az aljzatbeton.
Épületgépész nem tervezte meg ezt sem, mint ahogy a vegyestüzelésű kazánra kötött puffert, az indirekt HMV tartályt és a napkollektort sem, amit szintén házilag építgettünk, ennek ellenére mind egész jól működik. Sokat tanultam azokból a projektekből is, szerintem nem lehetetlen, hogy ez is működni fog :)
A mágneses iszapleválasztót eddig háromból három hőszivattyús cég / szerelő alapból ajánlotta, enélkül garanciavesztést és korai hőcserélő lyukadást jósoltak. A HMV tartály hőcserélő csőspirálja vas, emiatt látom értelmét én is.
A Fernox cuccoknak utánanézek, köszönöm a tippet!
A Midea könyvében az összes rajzon a fűtés kör előremenőjében van a keringető, még ott is, ahol a visszatérőbe kényelmesebb lett volna berajzolni, ezért nem gondolnám hogy mindegy. _Mi lehet ennek az előnye?_ Én kíváncsi vagyok rá.
Hidrováltó HELYETT egy 100 literes puffert gondoltam berakni, aminek szintén az oldalán vannak a csonkok, így ugyanazt a funkciót ellátná. Ezt se magamtól találtam ki, a Midea doksiban ehhez a hőszivattyúhoz minimum 20 literest ajánl a gyártó, az eggyel nagyobbhoz már minimum 40 literest. Nézegettem az árakat és egy nagyobb hidrováltó árából kijön egy ilyen 100 literes hőszigetelt tartály is, ami ide megfelelőnek tűnik. Mérete miatt kicsit több lesz rajta a hőveszteség, de ezt talán kompenzálná az, hogy a hőszivattyúnak ritkábban kéne kikapcsolni.
Tehát a padló kör működik, átjárhatók a csövek (legalábbis a nagyobb részük). A gond nagy valószínűséggel a termikus szeleppel van, ami vagy nem működik, vagy éppen, hogy jól működik, ezért lezárja a padlófűtés felé áramló vizet.
Nagyon úgy néz ki, hogy a termikus szelepet mielőbb le kell cserélned egy ESBE keverőszelepre, ez lesz a végleges megoldás.
Addig is,a kazánból kijövő víz hőmérsékletét állítsd 50 fokra, a termikus szelepet pedig 45 fokra. Így nincs akkora hőmérséklet különbség, tehát nem zár le a termikus szelep.
Hosszabb távon ez azért nem jó megoldás, mert így a radiátor körbe nem megy eléggé meleg víz, ezért kell a keverőszelepet berakni a rendszerbe.
Ez ebben a formában nem is fog soha rendesen működni, mivel a szivattyú az átkötés és a termoszelep előtt van! Most amit tehetsz, a kazánt beállítod max 40 – 45 °C-ra, az átkötő szakaszt teljesen elzárod, a termoszelepről pedig leszereled a fejet, hogy teljesen nyitva legyen!
A szivattyúk reggel 10:00 óta mennek. A radiátor körrel semmi gond. A padlóköri szivattyú 40W-on III-as fokozaton megy. Továbbra se értem, hogy ha a gázkazán 60fokos vizet ad, hogyan lesz abból az én rendszeremben 35 fok a padlókörnek. Ha ugyanis felveszem a gázkazánt 60 fokra, akkor a padlókörbe is annyit küld, a fehér tekerőn ha beállítok 35 fokot, akkor a 60 fokos víz miatt ez a szelep teljesen lezár , és nincs a padlóba áramlás.
Ha a kazánt leveszem 40 fokra, akkor melegszik piszok lassan a padló is, mert a tekerőn 45 van beállítva hogy ne zárjon le. A szobákban, ahol nincs padlófűtés, a radiátoroknak a 40 fok meg kevés...
De van. Az a kapillár csöves thermosztatikus szelep a szabályzója.
Nagy elcseszést, nem látok, de van néhány aggodalom. Az a hidrováltó nem a legjobb, valami kisipari, túl közel vannak egymáshoz a belépő és kilépő csövek. Maga a padlófűtés kialakítása hasznosabb és jobb lett volna egy keverőszeleppel, mint ezzel a thermoszelepes megoldással. Az a hideg meleg víz osztót, meg fix 18-as rézcsővel kell bekötni! Nem is értem az ilyen szakembereket, aki kialakít egy normális osztó-gyűjtőt a víznek, és utána flexi csővel köti rá a kazánra. Botrány! Csináltasd meg fixre! Az is elég nagy gond, hogy túl vékony a szivattyúk előtt lévő cső ( szivattyú osztó) Azt egy jóval vastagabb csővel kellett volna kiváltani, vagy egy 2-es előregyártott 1"-os osztóval.
Visszatérve: A radiátoros kör tökéletesen működik? Csak a padló fele nem megy a meleg?
Meg kellene nézni, hogy az a thermosztatikus fej megfelelően működik e, vagy hogy a szelep tüske nincs e letapadva, meg kellene mozgatni. A bypass szelepet 1-2 fordulatra nyisd csak ki! Ellenőrizd az a szivattyú egyáltalán működik e, illetve a padlókör közvetlen szelepei nyitva vannak e! A padlóköri szivattyút állítsd fix legnagyobb fokozatra, a radiátorost meg lineárisra (ha thermo fejek vannak) vagy vedd csak II.-re!
Ha lemegy a fűtésszezon, akkor én beraknék egy ESBE keverőszelepet a kapillárcsöves kiváltására, nem kell nagy variálás hozzá, és azzal tökéletes lesz a rendszer. Illetve a többi felsorolt problémát is kijavíttatnám.
Ránéztem, a leírások szerint az ennyire régiekben még nincs meg ez a fícsör.... (Közben ebben a dokuban megtaláltam a poti szerepét és a beszabályzás módját is, itt azt írja, hogy csak a '98 után gyártott példányokban van meg a szobatermosztátos utókeringetés, ez meg, mint írtam, 90-ben vagy 91-ben készült)
A bekötési rajz alapján amit találtam valószínűleg jól van bekötve a szintén őskőkori MMG AM 3 vezetékes termosztát, bár ez a rajz nem tartalmazza azt, hogy a 7-8-9 kapcsok a termosztát mely kapcsaival kell összekötve legyenek. Mit nézzek meg?
Bár nem az enyém a cirkó (csak az összes gondja) de a szobatermosztát lekapcsolásakor jelentkezik egy nem túlzottan nagy zúgás, ezért gondoltam a fejlesztésre, hátha megéri.
Hellótok, egy nagyjából őskőkori, kábé 1990 körül gyártott de valójában újszerű, alig használt (az életének első 20 évében vagy 2-3 alkalommal volt begyújtva) C-24-el kapcsolatban ütköztem egy (remélem) kisebb problémába. Szóval ezt a szerkezetet még a FÉG (előtag nélkül) gyártotta anno és méltóztattak egy "ócsított" "spíró" (vagy hasonló ) csúfnevű keringető szivattyút belehelyezni. Namost ez a szivattyú így huszonsokéves korában, de valójában talán 4-5E m3 elégetése után megméltóztatott murdelni, ha egyáltalán elindult akkor úgy kopogott mintha kalapáccsal verték volna a csövet. Kerítettem helyette egy szintén nem mai darab de tudottan hibátlan Grundfost. Beszereltem, nem volt nehéz, pár perc. Begyújtottam, működik faszául, minden csendes, semmi vibráció. A meglepetés akkor ért amikor lekapcsoltam a kazántermosztátot az új szivattyú ugyanis a csökkentett fordulaton is nyitva tartja a szelepet, vagyis marad a főláng de elkezd zúgni a kisebb áramlás miatt, gondolom ha nem avatkozok közbe akkor inkább előbb mint utóbb le is kapcsolt volna a túlmelegedés-védelem.
Szétnéztem a neten, mi is lehet a probléma illetve a megoldás. A cirkóban látható vezérlő nagyjából őskőkori, leginkább erre hasonlít: http://elektrotec.kisbiro.hu/cirkok.php (mif011) de ez annyira primitív, hogy a szobatermosztát lekapcsolásakor egyből lekapcsol teljesen a szivattyú is. Egyébként ennek köszönhetően a cirkó jelen pillanatban a kazántermosztátot akadásig feltekerve üzemképes, mert természetesen a fűtésrendszer is őskőkori, nyitott, vastagcsöves, (1 coll a legszűkebb, 2 collról indul) olyan mennyiségű vízzel, hogy a 24 kW ~65° fölé eleve nem képes felfűteni. Ennek ellenére ezt így veszedelmesnek találom, szal mi a megoldás?
A panelen látok a 2 sorkapocs között egy potenciométernek tűnő valamit, esetleg ez arra szolgál, hogy a szivattyú és egyéb helyi adottságokhoz be lehessen állítani az utókeringetést? Vagy vegyek egy új vezérlőt? Nem tűnik éppen horror pénznek az ára: http://www.futeskontrol.hu/index.php/termek/mif-011/ feltéve persze, hogy ez a cég még egyáltalán létezik és nem csak a weboldal szorult be a netbe.
A szaki felcserélte a sorrendeket. Mindent beépített ami kell ehhez a szabályozáshoz,csak rossz sorrendbe.Talán így a rajz szerint működik, viszont ha már szétbombázod akkor felejtsd el ezt a padlófűtés szabályzást :-))))
"Gondolom a fűtésrendszert nem tervezte meg neked egy épületgépész tervező, pedig neked most az kellene, és máris a többi kérdésedre is választ kapnál... A teljesség igénye nélkül, az egy séma rajz, egy támpontot ad a kialakításra. Semmilyen kötelezettség vállalás nincs ezzel kapcsolatosan. Iszapleválasztó igazából feltétlen nem is szükséges, mert kizárólag felületfűtésnél a műanyag "
A terv midig egy konkrét helyre vonatkozik. És nem csak rajzból áll, hanem van hozzá anyag kiírás , műszaki leírás és méretek, na meg számítás.
Az előremenőbe a szivattyú után (mivel nem látok szivattyút) be van rakva egy termosztatikus szelep, pedig a padlófűtések (hacsak nem zónaszabályozásúak) állandó térfogatáramúak. Tehát ez így már nem jó és még nem láttunk mindent.
A by-pass csövön teljesen zárd el a (fehér) csapot, a termoszelepet állítsd 40 fokra, a padlófűtés szivattyúját pedig állítsd a maximumra és hagyd így reggelig, hátha csak levegős a rendszer, ami éjszaka kimehet belőle.
Ha szivattyú finoman csörögni kezd, akkor biztosan levegős a rendszer, kocogtasd többször a légtelenítő szelepeket.
Azt tudod csinálni,hogy leveszed a kazán hőfokát annyira,hogy a padló előremenő
ne legyen pl.45foknál melegebb(radiátor nem baj ,ha tovább megy emiatt) és a kapilláris érzékelőjét átteszed a padló visszatérőre és beállítod a fejet 38fokra.
Az átkötő szelepet zárod,hogy ez a hőlépcső meglegyen.
"nem megy együtt?"
Nem,mert nincs a padló számára keverőkör és a szabályozás nem a primer oldalon van.
Csak mennyezet, vagy csak fal fűtést nem szoktunk csinálni. Ezeket mindig ajánlott kombinálni egy padlófűtéssel általában.
Gondolom a fűtésrendszert nem tervezte meg neked egy épületgépész tervező, pedig neked most az kellene, és máris a többi kérdésedre is választ kapnál... A teljesség igénye nélkül, az egy séma rajz, egy támpontot ad a kialakításra. Semmilyen kötelezettség vállalás nincs ezzel kapcsolatosan. Iszapleválasztó igazából feltétlen nem is szükséges, mert kizárólag felületfűtésnél a műanyag csövekből és a sárgaréz szerelvényekből semmi olyan nem fog leválni/kiválni, ami a rendszert eldugítaná. Ezért elég általában egy mechanikus szűrő. A fűtővízbe Fernox F1 és AF10 használata javasolt. Külön tágulási tartály nem feltétlen szükséges, mert a beltéri egységben van. (attól függ mekkora rendszer lesz) Ha be kell tenni természetesen a visszatérőre illik rakni. A rajzon azért szerepel ott látványosan, mert a szivattyú szívó oldalán kell lennie és mivel hidraváltó van előtte így némiképp mindegy.
Ha nem lesz hirdováltó, akkor nem lehet szekunder szivattyú sem. Légleválasztót berakhatsz... A hűtés miatt én mindenképp leterveztettném az elképzelésed. Kivitelezőként Midea márkaszerviz, és forgalmazó is vagyok. Soha nem kezdenék bele egy ilyen rendszerbe terv nélkül, kútfőből.
Igen, a 35 fokra állított szelep a padlókör előremenőjén van, a hozzá kötött hőmérő is. Teljes képet holnap tudok csinálni, van addig ötleted hogy miért nem megy a padlófűtés?
Nemrégen vettem egy házat, de a padlófűtést nem tudom működtetni. Kondenzációs gázkazán, radiátor + padlófűtés, annyit tudok hogy a két fűtés külön-külön szivattyúról megy.
(A nap folyamán amikor meguntam kikapcsoltam az egészet, a kép ekkor készült ezért a 20 fokok.)
A képen a padlófűtés osztója + egyéb elemi vannak. A tekerőn 35 fok van beállítva, a másik fehér szelep, ami az előremenő és a visszatérő között van, az meg nyitva teljesen. Próbáltam totál elzárva is, de a padló hideg marad. Szivattyúk működnek, radiátorok működnek.
2018 tavaszán volt egy nagyobb felújítás, mikor a horganyzott csöveket ötrétegü műanyagra cseréltük. Azon a télen jött elő először ez a melegvíz elégtelenség, amivel most is küzdünk. Akkor volt kibontva először a hőcserélő, a szaki ki is savazta e rend kedvéért, de szerinte sen volt vele gond.
Vettem egy Midea levegő-vizes hőszivattyút. Az egész házban mennyezetfűtés-hűtés lesz, és egy indirekt HMV tartályt is ezzel szeretnék fűteni. A géphez adott telepítési útmutatóban lévő rajz alapján szeretném megcsinálni a rendszert, csak a hűtés miatt a hidrováltó helyett egy 100 literes puffert raknék, napkollektor viszont nem lesz. Felmerült pár kérdésem ezzel kapcsolatban.
1. Jó helyen van-e a fűtés köri keringetőszivattyú és előtte a tágulási tartály? Mi ennek az előnye? Nem a visszatérőbe kéne tenni ezeket?
2. Mágneses iszapleválasztót fogok rakni a rajzon szereplő szűrő helyére. Érdemes légleválasztósat venni, vagy itt nincs jelentősége?
COD. 14 53 °C kijelzés (26-os érzékelő) 3,45 kOhm COD. 15 51 °C kijelzés (24-es érzékelő) 3,41 kOhm vizet rányítva (kazán kikapcsolva) : 27-es HMV hőm. érzékelő 3.5 kOhm körül.
Nagyságrendileg nekem ez így jónak tűnik, bár nem ismerem a szenzor típusát.
A folyamatos melegvíz ( 10 perc zuhanyozás) egyszer megvan, egyszer nincs.
A hideg vizet folytottam,még nem egyértelmű, hogy javulna.
Viszont a kazán általában a reggeli első melegvíz igénykor vagy termosztát parancsnál F1 hibával kiáll. A 65-ös menü részletes hiba is csak F1 -et ad. Tehát hidegen jelentkezik ez a hiba. Panelen az elektrolit kondik nem okozhatnak esetleg ilyet, volt rá példa esetleg?
Köszönöm szépen a helyzet további részletezését Neked is.
Nem okoskodni, hanem okosodni szerettem volna, megérteni a miérteket :-) Ez a friss levegő igény valóban nem elhanyagolható és a fene tudja, hogy ténylegesen mindig biztosított-e, szóval így legalább azért legyen egy extra védelmi megoldás a CO-szenzor "személyében".
Ez a lakás amúgy legalább "semmi extra" és van szándékosan hagyott légbevezetője (meg évente azért a gázkészülékekre ránéz egy szerelő), csak az új nyílászáró cserékkel egyidőben nem feltétlen lett a további légbevezetés továbbgondolva. Ennél feltehetően sokkal rosszabb helyzetben levő lakásokból is rengeteg van, szóval szerencse, hogy nincs még több baleset ebből kifolyólag az országban.
Abszolút jogos. Köszönöm Neked és Sony Black-nek a magyarázatot azon ügyben, hogy azért nem teljes körű a visszáram szenzor védelme. Csak én ezt nem tudtam eddig. De most már szerencsére tudom.
Ahol eddig jártam , ott 10A, 16A , néhol 3x20A , ra volt kiépitve az álláshely .Nem 1-2db hanem akár 25 is !
A FI relé mindenütt ott van.
Ebből van is galiba -mert a lakó-kocsin/autón is van.--szintén 30mA s !
Van közvetlen EPH is -- s csatlakoznak is rá.
De ha nagyon érdekelne;
MSZ HD 60364-7-708:2010CímKisfeszültségű villamos berendezések. 7-708. rész: Különleges berendezésekre vagy helyekre vonatkozó követelmények. Lakókocsiparkok, kempingek és hasonló helyek villamos berendezései (IEC 60364-7-708:2007, módosítva)
Nem számolás, hanem durva becslés, ami a mindennapi üzemeltetéshez iránymutatónak megfelelő. Szerintem. Ha sokkal pontosabban szeretnél, akkor tessék belevenni a be- és kiáramló gázok hőmérsékletét, a levegő picinyt változó összetételét (nedvességtartalom, és annak hatása!), biztonsági tényezőt, stb. és úgy admi egy biztonságos minimumértéket, ami még elegendő. Aztán ha kijön, hogy 53,21098765 köbméter, akkor remélem,megkérdezed magadtól, hogy mennyivel vagy ezzel az értékkel "bentebb", mintha azt mondanánk, hogy 50-60 köbméter között.
„Az "A" és "B" típusú gázkészülékek működésük során a szükséges levegőmennyiséget a készülék elhelyezésére szolgáló helyiségből nyerik. Egy köbméter földgáz elégetéséhez elméleti esetben kb. 9,5 m3 égési levegőt kell biztosítani. A valóságban a légfelesleg-tényező miatt az elméletileg szükségesnél több levegőt igényel az égő. Ennek nagysága egy átlagos gázkészülék esetében kb. 1,5 tehát a valóságban cca. 15 (m3 levegő)/(m3 eltüzelt gáz) mennyiségű égési levegőt kell az égéshez biztosítani. Kéménybe kötött, nyílt égésterű készülékeknél az égéstermék hígítása érdekében az áramlásbiztosítóban a gázkészülékből kilépő égéstermékbe további levegő keveredik. Ennek mennyisége - az áramlásbiztosító megfelelő működése érdekében - legalább az égéstermék 30%-a. Így a kéménybe kötött készülékeknél mintegy 18 - 20 (m3 szellőző- levegő)/(m3 eltüzelt gáz) frisslevegőre van szükség. Egy átlagos nagyságúnak tekinthető 24 kW-os gázkészülékben elégetett gáz térfogatárama cca. 2,6 m3/h Eszerint a működéshez szükséges szellőzőlevegő térfogatáram 50 - 60 m3/h.”
„A szobába és a lakásba levegő a WC kültérre nyíló szellőzőjén keresztül kerülhet, esetleg szellőztetés által, valamint max a lépcsőházból egy minimális az ajtó tömítetlensége miatt.”
Na, most ettől a „mérnöki” számításokkal alátámasztott légellátástól egy szakember
menthetetlenül infarktust kapna!
És,ha még gáztűzhely is van ami együtt működhet nálad a vízmelegítővel akkor kettőt!
"Elvileg 3 sebességfokozatban állítható, amit állandóan tart. Nem teljesen értem a leírást, hogy ez milyen sebességet takar. Áramlási sebesség? És akkor ennek megfelelően szabályozza a szivattyú fordulatszámát?"
Ettől picit többet is tud az a szivattyú. A leírásában megtalálod a beállításokat. Mondjuk nincs rajta Auto adapt, pont ezen a verzión, ami neked most jól jönne...
Jól gondolkodásmódod, de nem egészen így működik. Ember életnél nem hagyatkozunk kizárólag a kazán visszaáramlás érzékelőjére, mert az nem biztos hogy időben lekapcsolja a kazánt. Másrészről vannak olyan esetek amikor az érzékelő nem is tudja lekapcsolni a kazánt pl:
"nem feltétlenül bízhatjuk életünket a szenzor működésére, mert még a legmodernebb készülékekbe beépített füstgáz szenzor sem tudja minden esetben letiltani a készüléket. Az érzékelők működését ugyanis az előírások szerint, csökkentett teljesítményen - tehát a visszaáramlás keletkezése szempontjából legveszélyesebb állapotban - nem vizsgálják, és a forgalomban lévő készülékek nagy részénél csökkentett teljesítményen nem is működik. A füstgáz szenzor abban az esetben sem tud beavatkozni ha a füstgáz nem a huzatmegszakítón jön vissza, mert kizárólag a hőmérséklet változást képes érzékelni. Sajnálatos módon a bekövetkező füstgáz mérgezéses balesetek oka többségében a hőcserélő eldugulása, amikor az égéstermék a hőcserélőtől közvetlenül a helyiség légterébe kerül és el sem jut a huzatfokozóban elhelyezett szenzorig. Ilyen módon úgy alakulhat ki a halálos füstgáz mérgezés, hogy a készülék abnormális működését semmilyen érzékelő nem jelzi, hiába van beépítve a füstgáz visszaáramlás gátló. Nyílt égésterű kéményes készülékhez a saját és családod élete érdekében tegyél fel egy CO riasztót!"
Igen, de a visszáram érzékelő letilja a berendezés működését olyankor nemde (ha netán ez a légáram elkezdené a kéményből visszaszívni az égéstermékeket)? Vagy nem olyan hamar tiltja le, amilyen hamar megindul a CO-képződés?
A szobába és a lakásba levegő a WC kültérre nyíló szellőzőjén keresztül kerülhet, esetleg szellőztetés által, valamint max a lépcsőházból egy minimális az ajtó tömítetlensége miatt.
Mivel 2-10 vomm nagyságú huzatról beszélünk -ez vissza is fordulhat --mert szélnyomás?ajtólap lengetése(zár.nyit) ? stb
Köszönöm szépen a választ Neked és Lacivillnek is :-) Kicsit gondban vagyok így az ellentmondás miatt ami a két válasz után lett. Alapvetően, ha nincs visszáram a kéményben, akkor csak a szoba levegője kerülhet az égőhöz, az meg nem füstgáz, így nem igazán fog CO keletkezni semmiképpen sem. Persze lehet, hogy ez hibás gondolatmenet.... A szobába és a lakásba levegő a WC kültérre nyíló szellőzőjén keresztül kerülhet, esetleg szellőztetés által, valamint max a lépcsőházból egy minimális az ajtó tömítetlensége miatt.
Az volna a kérdésem, hogy a képen látható függőleges csőszakasznak (kazánból előremenő ág) nyitva kell lennie? A "kunkorban" elhelyezett szivattyú ága természetesen nyitva van. A kazánban egy gázégőfej működik. A jelen pillanatban a kérdéses csőszakasz zárva van.
Még egy apróság jutott eszembe a gázos/nyílt égésteres kérdésemmel kapcsolatban. Ha a nyílt égésteres készüléknek visszáram érzékelője van, akkor oda viszont nem kell a CO-érzékelő nem? Mert a visszáram okozhatná a fokozott CO-képződést végülis nem?
:) Az egyenletesség a lényeg. Panelosok magfagynak ha családi házban vendégeskednek, és fordítva. Családi házas nem érti hogy lehet meglenni olyan dögmelegben.
Illetve valamilyen szinten értem. Az ismerősömnek az ezoterikus "doktor" magyarázta el hogy miért nem szabad hálószobába padlófűtést rakni. Egy évvel a fűtés beüzemelése után meg nekem magyarázza az ismerős hogy milyen jó lett volna a hálóba is padlófűtés.
Azt hiszem nem értem azt, hogy a jelenlegi és jövőbeni szigorú hőszigetelési szabványok betartása mellett, mi indokolja az ilyen komplikált fűtési rendszerek kiépítését. Felületfűtés (padló, fal, mennyezet) tökéletesen képes igény szerinti lakáshőmérsékletet biztosítani.
Van egy új fűtési rendszerem és szeretném picit megismerni, mert nem teljesen vagyok elégedett a padlófűtés hatásfokával. Úgynevezett "injektoros" rendszerben lett bekötve, nem is kaptam egyéb opciót.
Fényképeket mellékelek.
A józan parasztiból ahogy látom, két kör van de közösítve. A padlófűtőtés indításakor a különbség, hogy beindül egy külső szivattyú is, de a radiátoros kör is ugyanúgy megy. Egy Wilo Yonos- Pico 1-6 szivattyú van ezen a körön, ahogy a fényképen is látszik.
Namármost a leírás szerint háromféle üzemmódja van. Ebből a képen is látható padlófűtés "állandó nyomáskülönbség" opció legnagyobb teljesítményére állítótta a szakember az installáláskor. A padlófűtés rész egyébként kb 80nm. A leírás szerint viszont ennél az üzemmódnál a legnagyobb teljesítményt 220 nm felülethez ajánlja. Ezt írja a leírás, de ez nekem nem sokat mond: "Állandó nyomáskülönbség (Δp-c): A szabályzás a beállított szállítómagasságot a szállított térfogatáramtól függetlenül állandó értéken tartja."
Első körben arra lennék kíváncsi, hogy a külső szivattyú jól van-e beállítva, vagy ennél a rendszernél másik üzemmóddal, illetve teljesítménnyel lehetne-e fokozni a hatékonyságot?
Másodsorban, lehetne-e a padlókört valahogy hatékonyabban üzemeltetni, akár átalakítással?
A gondom az, hogy lassan melegszik be, és addig a kazán ezerrel fűt, mennek a radiátorok, viszont a padlós körbe csak a leszabályzott víz jut.
A kazán biztosan le tud modulálni. Viszont a szivattyúban nem vagyok biztos, hogy megteszi. Elvileg 3 sebességfokozatban állítható, amit állandóan tart. Nem teljesen értem a leírást, hogy ez milyen sebességet takar. Áramlási sebesség? És akkor ennek megfelelően szabályozza a szivattyú fordulatszámát?
A ráció a 8-as osztó-gyűjtőben: annyi rá a magyarázat, hogy nem új rendszer/építkezés volt, hanem felújítás, és a plusz jóval több/nagyobb vésést, bontást igényelt volna. Ezen felül az egy szobában lévő radiátoroknál nem láttam értelmét külön körre tenni, egy körön van a két radiátor (van 4 ilyen helyiség). (Ez előbb rosszul számoltam, 14 radiátor, pincét elfelejtettem).
A szelepes osztó-gyűjtő minimálisan volt drágább, mint a sima, és nekem laikusként sokkal egyszerűbbnek tűnt úgy beszabályozni a rendszert, hogy az áramlásmérőt figyelve tekergettem a szelepet, mint a radiátoroknál.
Az indok az "okosításra" annyi volt, hogy egyrészt nem voltam teljesen elégedett a termofejek nyújtotta szabályozással (nem mindenhol volt ideális az elhelyezése... sarok, vagy függöny, stb), számomra sokkal egyszerűbbnek és megbízhatóbbnak tűnik a szobánkénti termosztáttal megoldani (természetesen azokban a szobákban, ahol termosztát van, teljesen nyitott állapotban vannak a szelepek). Másrészt pedig azáltal, hogy szobánként van programozható termosztát, az eltérő használatú helyiségeket a használatuknak megfelelően lehet fűteni (pl. fürdőt csak este, akkor viszont magasabbra; hálókban szintén programozható igény szerint stb).
Szóval azért nem annyira cél nélküli volt ez, és azt sem gondolom, hogy agyon lenne bonyolítva.
Még egyszer, nem vagyok fűtésszerelő, csak lelkes amatőr, aki próbált a képességeihez képest a legjobban utánaolvasni a dolgoknak és magának megcsinálni/spórolni. Lehet, hogy lehetett volna ezt a komfort fokozatot másképp is, nem tudom... Minden esetre ez a felállás most, ez ilyen marad :) És a korábban leírt (egyébként tényleg csak kicsit zavaró) hanghatást leszámítva teljesen elégedett vagyok a rendszerrel, és büszke is vagyok rá :)
Szóval azt mondod, hogy a kazánban lévő by-pass nem tud ilyen szerepet betölteni? Ebben az esetben utólag beépített túláram-szelep megoldás lehet? Azt hova illik beépíteni?
Eleve nem értem a 12db radiátor miért van csak 8 körön? 12db radiátorhoz 12-es osztó kellett volna, vagy 2db 6-os. Ja és sima, szelep nélküli! Mivel radiátor lesz, oda kerül a szelep. Fölösleges két helyen szűkíteni az áramlást, mert az pont ilyen hangokat szül eleve. Erre rátettél egy lapáttal az "okosításoddal"... Tedd a kazán szivattyúját lineáris tömegáramra! A beépített bypass a kazánban kizárólag a kazán védelmét szolgálja, esetlegesen, ha van olyan hülye a felhasználó, aki véletlen lezárja az összes radiátort. Ezért nem rakunk minimum 1db radiátorra csak sima szelepet, ahol a szobatermosztát van. Agyon bonyolítottad a rém egyszerű rendszered, csak azt nem értem minek, mi a cél? Helységenként beállítható a hőmérséklet, a thermosztatikus radiátor szelepekkel. Minek kell 4db termosztát és zónavezérnő?
Vagy ha már zónavezérlő akkor azok motoros szelepállítói a gyűjtőre kerüljenek körönként, és az ehhez tartozó szobákba a termosztáttok. Viszont akkor ezekben a helységekbe nem kell thermosztatikus fej.
Semmit nem ellenőriztem még, mert sajnos teljesen laikus vagyok, de köszönöm az ötletet, megnézem, megnézetem és ha nem az a gond írok újra. Az, hogy az idő előrehaladtával csökkent a kifolyó meleg víz nyomása az esetleg jelezhet valami más hibát? A kazán új korában azért nagyobb volt a nyomás...
Tavaly újítottam fel családi házunk teljes fűtésrendszerét 0-ról.
Új kondi fűtő kazán (Immergas Victrix Exa 24 kW), radiátoros hőleadókkal (összesen 12 radiátor 8 körre osztva). Egy 8 körös szelepes osztó-gyűjtő van, illetve egy Fernox TF1 iszapleválasztó.
A rendszer kiépítésekor egy termosztát volt, a radiátorokon pedig termosztatikus szelepek vannak termofejjel.
Ezen az idei szezon elején annyit "okosítottam", hogy kibővítettem a termosztátok számát 4-re (Computherm zónavezérlő volt fenn), és tettem az osztó-gyűjtőre 4 szelepmozgatót, így most van 4 külön vezérelhető zónám a házban.
Kis hátránya a dolognak, hogy mióta ezt megcsináltam, elég zajosak lettek a radiátor szelepek. Ha jól tippelek, akkor amiatt lehet, mert így ugyanakkora "slunggal" nyom a szivattyú kevesebb radiátor felé, így a megnövekedett nyomás miatt léphet fel ilyen zaj (?).
Tudtommal ilyen esetekre való a túláram szelep? Elvileg a kazánomban van beépített by-pass szelep, ennek ellenére fellép a jelenség.
Ebben kérném a segítségeteket. Van ilyen irányú tapasztalat? Milyen irányban célszerű ilyenkor a megoldást keresni?
A kazán leírása alapján szabályozható a by-pass szelep nyitása. Lehetséges, hogy egy teljesen nyitott állapotban nem lenne ilyen gond?
Még nem ellenőriztem le, de emlékeim szerint a kazán beüzemelésekor a maximális sebességre állította (a nagyszámú hőleadó miatt) a kazánt a szaki. Érdemest ezt lejjebb állítani? Nem jelentene ez abban az esetben problémát, ha pl. nagy hidegben viszont minden kört fűteni kellene?
Remélem sikerült érthetően leírnom a kérdésemet. Bármi tanácsot szívesen veszek.
Van egy Immergas Eolo Star gázkazánunk. Nagyon kis nyomással jön a meleg víz. Van valakinek ötlete, mi lehet a probléma? Újkorában sem volt túl nagy a meleg víznyomás,de mostanra már kritikán aluli. 2-3 éve volt már egy hőcserélő karbantartás, de az sem segített jelentősen. Előre is köszönöm az ötleteket!
„Milyen esetben kell hidraulikus váltót alkalmazni a kazán és az osztó-gyűjtő között, hogy a kazánköri szivattyú ill. a padlófűtési szivattyú ne dolgozzon egymás ellen?”
Erre születettek olyan válaszok,hogy "RADIÁTOROS KÖRREL EGYÜTT" ami nem fedi a valóságot.
A lényeg,hogy nyomáskülönbséggel rendelkező hálózatba köthető,az,hogy az a hálózat
Jelentem, nem kínlódok vele- Azt csak te hiszed ,ill.elhiteted magaddal:-))))
Ha napi 2+6+2 órát megy a padlófűtésed ,akkor ne csodálkozz a delta t 13-16 fokos különbségen.Ha a nap 24 órájából 14 et "hül" és 10-et "fűtődik" akkor ez nem lesz jobb.
A 40 lemezes hőcserélőd árából meg kialakíthattál volna egy tényleg jól működő padlófűtést :-)))))
Egy szénmonoxid érzékelős kérdésem lenne hozzátok, tanácsot szeretnék kérni ugyanis.
Ha egyetlenegy kéményes, nyílt égésterű berendezés van egy lakásban (kis átfolyós vízmelegítő, közös kéménybe csatlakozva), akkor elég oda tenni egy érzékelőt nem? Tehát pl. külön a konyhába a gáztűzhelyhez nem igazán kell, nemde? Csak a Honeywell ami általában ajánlott nem, de abból a "legolcsóbb" (XC70, 10k HUF) már jó lesz?
Ezen mondat miatt mertem feltételezni, hogy 32-35 a szekunder visszatérő:
"Emlékeztetőül a beépített hőmérő a szivattyú megfordítása miatt a visszatérő oldalra került át, az 32-34 fok között szokott lenni."
Ne haragudj, de nem olvasok vissza, csak úgy rémlett, hogy falikazánod van és annak a szivattyúja viszi a primer oldalt.
A kérdésre a válasz pedig: mit tudom én! A termofejen lévő hőmérsékleteket nem szabad készpénznek venni, a másik, hogy nincsenek pontos hőmérséklet adatok se, csak saccolsz, de tény, hogy ne úgy tekints ezekre a termosztatikus szelepekre mint egy svájci óramű.
A csapolt forró víz 1-2 perc alatt elfogy és kb 25 fokig lehűl a melegvíz. Közben hiába indul el a teljes teljesítményen a HMV előállítás, a kazán még közepes melegviz elvétel mellett sem tudja előállítani a szükséges hőmérsékletű melegvízet.
A HMV hőcserélő ilyenkor gyakorlatilag hideg, és a tűztérből érkező előremenő cső is csak langyos.
A fűtéscsövek forrók voltak, ezért gondolom, hogy a váltószelep HMV állásban lehet, mert legalább onnan érkezne némi meleg a hőcserélőre ilyenkor.
A menűben a rendszer 25kW fűtőteljesítményt mutat, és magas láng látszik a tűztérben.
A csap elzárása után pár percig dolgozik a kazán, a hőcserélő azonnal forró lesz, és felfűti a tárolót.
A nyomás 1,5 körül alaphelyzetben a kijelző szerint. És 1.8 ig megy fel fűtés közben melegen. De van egy új nyomásmérő szenzorom, kicserélem, hátha javul a helyzet. A tartály érzékelő kivehető, cserélhető? Nem egyértelműen látom a szigetelés miatt.
Isotwin f25 H-mod 12 éves kombi kazánunknál rendszertelenül, de egyre többször előfordul, hogy rövid idő alatt elfogy a melegvíz, ami zuhanyozásnál elég kényelmetlen tud lenni. Ilyenkor a kazán HMV módban melegíti a vizet, de a hőcserélő és a környező csövek csak legfeljebb langyosodnak, amíg a vízcsapot el nem zárjuk. Ezután viszonylag gyorsan felfűti a tartályt.
55 fokos HMV hőmérsékletet állítottam be ami elég forró, de régebben elég volt 40 fok körüli is, bár azóta a teljes vízvezeték rendszert kicseréltük.
A másik hiba ami szintén rendszertelenül előfordul, hogy F1 vagy F4 hibával leáll a kazán. Néhány alkalommal d22 részletes hibával, ami
nincs benne a kézikönyvben.
Mi lehet ez a d22 hiba jelzés?
Tapasztalt szerelő járt itt amikor nem állt fenn a hiba, de nem volt ötlete, mi okozhatja az elégtelen melegvíz előállítást.
Melyik irányba lenne érdemes elindulni a hibakeresésben?
45 fok primer előre, 35 fok szekunder vissza az telljesen jó.
Gondoltam, hogy a hőcserélő lesz a ludas, mindig egy mostoha gyerek a fűtési rendszerbe, mert nem értenek a kiválasztásához a szerelők. Persze a boltos is hibázik amikor a kezébe adja a "35 kw-os" hőcserélőt, mert nem tudja, hogy csak adott üzemi körülmények között visz át 35 kw-ot....lehet 10 kw-os is másik rendszerbe.
Ha pont ilyen a padlófűtési osztó-gyűjtőd, akkor hidraulikus váltó után szerelve nem fog tudni működni, hacsak be nem szerelsz elé még egy plussz szivattyút. Tehát a kazán szivattyújával együtt 4 szivattyú kéne. Tiszta agyrém ugye???
Ezt a fajta osztót radiátoros rendszerre lehet "ráakasztani" akkor nem kell plussz szivattyú. Nem lesz hidraulikai interaktivitás, be lehet szabályozni, de csak a radiátoros körrel együtt üzemel.
Egy Grundfoss szivattyú nem olcsó, de az a plusz 40 eFt a fűtőrendszer teljes költségéhez képest bakfitty, szóval szerintem érdemes a kazán szivattyújával csak a hidrováltó körét meghajtani, a két fűtéskört pedig két külön szivattyúval.
Sokkal egyszerűbb lesz a rendszer beállítása, rengeteg problémát, fejfájást tudsz megelőzni azzal, ha két szivattyút építesz be.
Adott egy új gázkazán (kondenzációs) önálló szivattyúval rendelkezik, a kazánhoz csatlakozik egy 5 körből álló radiátoros osztó-gyűjő és még egy 3 körből álló padlófűtési osztó-gyűjtő. A padlófűtési osztó-gyűjtő komplett szivattyúval rendelkezik:
Milyen esetben kell hidraulikus váltót alkalmazni a kazán és az osztó-gyűjtő között, hogy a kazánköri szivattyú ill. a padlófűtési szivattyú ne dolgozzon egymás ellen? Mert a radiátoros köröket a kazán szivattyúja is el tudja látni, így arra a körre nem raknék külön szivattyút.
"Független attól, hogy a kutya nem fog vele foglalkozni..." - Fognak vele foglalkozni, volt lépcsőház, ahol ilyen okból nem volt egy ideig gázszolgáltatás...
"After 5 years the radiator may again collect air in which case the cartridge has come to the end of its operating life and requires replacement. Autovents have a 5 year operating guarantee*, and a lifetime leakfree guarantee"
Ja és ahogy olvasom ez egyirányú, tehát nem tud felvenni a rendszer levegőt, mint a normál légtelenítőknél (ha leengedi a rendszert akkor az beengedi a levegőt)
Olvastam a kommenteket és a fickó 100+ beépítésen van túl és nem folyik. Állítólag valami vízre reagáló "alátétek" vannak benne, tehát nem úszó meg hasonló alapon működik, nem is férne el ebbe a kis házba.
Vélemény, tapasztalat esetleg? Vagy hasonló kicsi ami Magyarországon is elérhető?
De az a bútorlapos gázcsőeltakarás csapbeszekrényesítéssel még rosszabb, mint egy "sima" csővel való megtoldás pont azért, hogy ilyen kókányolások ne kelljenek.
Eddig is ez volt a sejtésem, kollégának is ez lehetett, de köszi. Magyarul, az a 90 fokos sarok amit berakattam a csap után, már az is kalózverziónak minősül.
(hogy ne lefelé menjen a flexicső, hanem vízszintesbe forduljon, majd a felszállóág mellett lefordulhasson, hogy a felszállócső mellé tudjam tenni a sütőt használható helyre, tisztességesen elvezetve így az asztallapból csak 1 helyen kivágva az U alakot - de nem beburkolva bútorlapos módra. Így a sütőt is be lehet tolni a falhoz, a tetejét is fel lehet nyitni, a mosogatóból is befér a tisztességes, dupla, nem kell szarakodni az 1 medencéssel. (motyogatyógéptől függetlenül nekem 2 medencés kell a főzéshez, emiatt kell odébblökni a sütőt is.)
Amennyiben a "nyugodtan" úgy érted biztonságos, akkor igen. De nem legális. A gázcsővezeték módosítása gázterv köteles, nincs kivétel. Tehát kell hozzá egy tervező és egy gázszerelő igazolvánnyal rendelkező szerelő. Hivatalos a fogyasztói csap után közvetlen a tűzhelynek kell lennie. A 11/2013.(III.21.) NGM rendelet4.2. sz. ábrája megmutatja neked, hogy lehet bekötni egy gáztűzhelyt. https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1300011.ngm De az MBSZ-től eltérhet az adott szolgáltató technológiai utasítása!
Előre leírom hogy nem Budapest hanem vidéki kisváros.
4. emeleti lakásban pontosan ugyanezzel a technikával vitték át a gázórától másik helyre a csatlakozási pontot. Bejövő csövön nyomás alatt cserélték a csapot. Tervező tervezte és szakember terv alapján kivitelezte. Ja és teljesen legális.
Fél legális módszerként meg lehet azt oldani, hogy a csapot lecserélteted a lakásban egy szabvány csapra. Ezt nyomás alatt is simán megoldható. Aztán attól a csaptól elviszed a csövet, oda ahova szükséged van rá rézcsővel gázpress techikával, kibilincselve stb... majd ennek a végére mehet a flexi és kész. Vagy esetleg a flexi elé beteszel még egy csapot, ha a másik csap szar helyen van, nehezen hozzáférhető stb... vagy szekrény megy oda pl ami betakarja. Szivárgás vizsgálat és kész.
De ez ettől még nem a legális módszer. Független attól, hogy a kutya nem fog vele foglalkozni...
Panel lakás, egyedi gázfűtéssel, egy Baxi Duotek kombi + 24KW-os kazánnal.
Van 7 radiátorom amiből 6-ot nagyon le kellett folytanom, mivel közel vannak a kazánhoz és elég kicsik is.
A legmesszebb van a legnagyobb és ebben a szobában a rengeteg folytás hatására is hűvösebb van, igaz itt van a dupla szárnyas ablak és erkély ajtó is.
Azt vettem észre, hogy a torlóval folytott radiátorok azóta forróbbak, a visszatérőjük pedig hidegebb, tehát a torló zárására valóban feltorlódik bennük a meleg.
Kérdésem: a legtávolabbi radiátor 140cm-es, zárjak itt is a torlón és ezáltal ebben is torlódik majd a meleg, így jobb hatásfokú lesz, vagy legalább ezt az egyet hagyjam meg teljesen nyitva?
Létezik panelház ahol kikötötték, totál kivágták a konyhai gázcsövet cakpakk a konyhák közül, mindenhol lett jó sok áram. Csak a tetőtéri kazán kap gázt, de annak eleve külön 10 centis csöve volt.
Naaaa, az eredeti kérdésfelvető nem én voltam. Egyelőre tökre elvagyok a flexikábellel, csak kíváncsi vagyok. A gázosoknál érdeklődtem anno, csak a gázcsapleplombálás létezik ha nem kell a gáz, más játék nincs.
Szerintem... arra gondolhatott, hogy a gázcsap után nem flexicsövet raknának, mivel nem a gyári gázcsonk alatt lenne a tűzhely, hanem egy fém gázcsövet, kb 2-3 métert és annak a végén lenne egy fél méteres flexi bekötéshez. Ezt mennyire lehet tisztességesen megoldani?
A gázcsap maradna érintetlen, de nem kihúzott flexicsöves mókolást akar látni.
A legális utat le se írom, mert úgysem azt választod... ahhoz elzárják a háztömb órájánál a gázt, és a ház lakói meglincselnek, ha akár csak egy napra sincs gázuk, a te kis cső áthelyezgetésed miatt. Arról nem beszélve a visszanyitás előtt az egész házra rámérnek, és ha valahol ereszt a rendszer, addig nem nyitják vissza a gázt amíg minden lakásba be nem jutottak ellenőrizni, és a szivárgást megszüntetni. (Ez ilyen 40éves vezetékeknél nem ritka) Nem nagy szivárgást kell elképzelni, elég ha csak a nyomáspróba pumpa vízoszlopja esik egy kicsit, ezt az orrod meg se érzi, de a pumpa kimutatja. Úgyhogy addig senkinek nincs gáz. Keress egy gázszerelőt, mond el a problémád, és van olyan aki nyomás alatt megoldja ezt neked...
Gyakorlatilag ez az egy egyszerűen, jól járható út ami mindenhol működik.
na de mi van a gázcsonkkal? Hogyan lehet legálisan, tisztességesen megtoldani-átvezetni átalánygázos panelházban ahol csak egy nagyon hülye helyen lévő csőcsonk van elzárócsappal a végén?
Uramisten, nálam csak a felső 2 centit kellett kihajítani, szarrá porlott 40 év alatt a pvc-alatt. Gondolom eleve szar minőségű volt, de rásütött a nap, sőt a napállásból vissza is lehet következtetni mikor betonozták, mert egy vonaltól már nem porzott - egy az egyben fel lehetett emelni fél négyzetméterenként. :)
A pvc-hez tényleg totál sík és simaának kell lennie, padlólapnál nem annyira, mert ott a lerakáskor hozod síkba, pvc-vel ezt nem lehet eljátszani. Amúgy a pvc-t nagyon szeretem, nem hideg! A falról nem húzza be a hideget mint a padló, legyen akármilyen hülyére is szigetelve a ház. Az erkélylem ígyis-úgyis szigetelhetetlen.
Villanyos rész... Tudom, hogy ronda a kábelcsatorna, de fehérben, teljesen a plafonhoz szorított helyzetben az a kb. másfél méter, ami látszik, az nem okoz lelki törést - az előszobában több van, mert ott a villany mellett külön LAN-os csatornára is szükség volt. Szóval a konyhában a plafon alatt közvetlenül csatorna, jórészt takarva a felső szekrények által, onnan a sarokszekrény mögött érkezik le a felsőszekrény alsó-hátsó élére került szegély alá a dugaljak megtáplálása (két független kör), amik a felsőszekrény alsó lapjára szerelt többes aljzatokban érnek véget. A tűzhely sütője gázos, úgyhogy nem lett külön villanyos kiállás odapakolva.
Az elektromosat ismerem, akár laminált padló alá is be lehet tenni, oda tökéletes ahol 1 emeleti és lépcsőház fölötti a lakás, vagy földszinti. De panelpadlót becsövezni klasszikus fűtéssel... földszinten esetleg, de meredeknek tűnik így is, bár neked elhiszem.
Milyen felső két centi? Sok helyen jött a teljes aljzat tizensok centi vastagon a födémig, és az lett valahogy visszaokosítva - ha jól rémlik valami cementes anyaggal lett "egybegyúrva" a törmelék színe-java, miután a fél tajga feldarabolásávól és szétfarigcsálásából ottmaradt asztalosipari hulladékot eltakarítottam. De lehet, hogy a járólaphoz beszerzett olcsó barkácsbolti sajátmárkás ragacsból vettünk még - tényleg nem emlékszem. Viszont olyan jól sikerült szintbe hozni, hogy gyakorlatilag felesleges volt aljzatkiegyenlítővel megkínálni, mehetett rá a ragacs meg a burkolólap. (Tudom, most egyes burkolók tenyerükbe temetik az arcukat, de sebaj...)
Nem lehet 40 éves panel padlójába csövet rakni. MMfalit lehetne esetleg lebetonozni :))) De inkább kihagyom. Marad a plafonon-falszélen vezetett csatorna az elosztószekrényből. A helyi adottságoktól rettenetesen sok függ. Vagy lehet, vagy nem lehet.
A betoncsövezés eléggé szorítós tud lenni, vagy elfér benne, vagy nem. A külső vezetékcsatorna meg nem biztos, hogy járható út. A vésést ugye meg se említsük panelháznál. A világítás drótjai is bezavarhatnak, s máris nem fog elférni a kívánalom sehogy. Ha esetleg falhornyos MMFali, na az még szép játék.
Mivel-hogyan betonoztad le azt a felső 2 centit? Dettópontosan ugyanez a szitu nálam is, csak totáli kihajítottam mindent annyira szétmállott, tiszta körülményt csináltunk. Gáz is pont ez a felállás, a kérdés is hasonló, ezért pontosíttattam, ha nem bánod. :)
Sajnos továbbra is hol jó, hol nem jó. Rendeltem egy gummedlit, 600 forintot még kibírok. Valami rémlik, hogy három-három és fél évvel ezelőtt hasonló okok miatt már kicseréltem a gumit, és akkor jó lett. De régen volt, nem emlékszem tisztán.
A szokásos átalánygázos megoldás (megy fel a strang a pincétől a tizedikig, és minden konyhában van egy hegesztett csonk meg rajta egy csap), úgyhogy "csak" a készülék áthelyezése és az ahhoz szükséges csövezés hivatalos megvalósítása a kérdés.
A padló felszedése/cseréje/felújítása témában képben vagyok - nálam pl. asztalosműhelyként funkcionálhatott a konyha az építkezés során, mert a linóleum felszedésével feljött beton alatt néhol vastagon állt a forgács meg a fűrészpor... A betontörmeléknek szerencsére a nagyrészét vissza lehetett dolgozni az aljzatba, mert egyébként horror mennyiségű anyagot nyelt volna el.
Azért ez érdekes téma sok sok évig jól működött minden panasz nélkül. Az első üzemzavar után a szerelő hozott egy csere hőcserélőt, mondván, hogy ha a helyszínen tisztítja az enyémet az sokba kerül. Azt mondta a következő tíz évben nem lesz vele probléma. Lett. Ja, tizenötezret fizettem. Már én is szakmányban tisztítom. Érdekes, hogy az ismerőseimnek, akinek ilyen készüléke van általában a szekunder oldal vízkövesedik el. Ha tudod fejből a tömítés méreteket, azért hálás lennék, mert a legközelebbi szétszerelésnél kicserélem. Különben mivel tisztítod?
Bocsi! Azt hittem hogy valamennyire jártas vagy a szakmában. Mint ahogy az előttem szóló leírta. De ha a gumi el van hajolva akkor cseréld ki! Azután majd meglátod.
Köszönök minden segítséget! Én is úgy sejtem, hogy a szelep műanyag, ezért túl sok gond nem történhet vele. Megpróbálok mindent, amit írtál, aztán majd referálok.
Az a baj, hogy nem tudom hogyan kell szelepet csiszolni. De az biztos, hogy a gumi eléggé el van már deformálódva. Nem vízszintesen áll, hanem hajlik lefelé. Ezért kérdezem, hogy esetleg csak a gumit kell cserélni, vagy az egész szelepet, mert már az úszója nem jó? Most még egy kicsit megbirizgeltem, most hol zár rendesen spontán visszaesés esetén, hol nem, csak ha lenyomom a szelepet, például a gombbal.
Szét is szedtem, megkeféltem a gumit folyóvíz alatt, de öblítés után, ha önmagától esik vissza a szelep, akkor nem zár rendesen folyik a víz. Csak akkor áll el, ha kézzel lenyomom a szelepet. Mit kell ez esetben cserélni, csak a gumit, vagy az egész szelepet?
A füstgáz visszaáramlás érzékelő látszólag nem befolyásolja a kikapcsolásokat, ha rövidre van zárva, ha nem. Volt olyan, hogy csak oldalt lógott (tehát nem a deflektoron a helyén) és akkor is kikapcsolt.
A huzattal nincs gond, pincében van a kazán és van egy pici ablak nyitva, tehát kap levegő utánpótlást, illetve (cigifüsttel nézve) van huzat is. Hogy mennyi, azt nem tudom, mérni nem tudom.
Amit a betett grafikonon látunk az lehet olyan látszat,hogy a home kapcsolgatja a
kazánt,ezért meg kell vizsgálni a valóságot!
A kazán úgy működik,hogy ha fűtés közben a kazán eléri a saját termosztátjának hőmérsékletét
akkor a szivattyú egy csökkentett fordulatra kapcsol, miáltal a gázszelep lezár és ,ha visszahűl
a kazán termosztát szerint és a szobatermosztát még kéri a meleget akkor újra teljes fordulat,gázszelep nyit égő ég.
Ha az ábra ezt igazolja, akkor az azt jelenti,hogy a kazán teljesítményének megfelelő
hűtő/hőelvonó fogyasztó nincs összhangban a kazán teljesítménnyel.
Maga a radiátor méret/teljesítményben lehet összhang,de ha a radiátor okos szelepe lefogja a vízáramot akkor az egyensúly borul és a kazán termosztát fogja ezt a ciklikusságot produkálni.
És a két szélső lehet a szobatermosztát (EVOHOME)
A kérdést/teóriát válaszold meg.(home reléegység vizsgálata üzem közben)
Elektromos sütő és indukciós lap esetén semmi probléma nem lenne, csak leplombáltatja a gázcsonkját. Egyáltalán átalánygázos, és van egy házon végigfutó gázcső oldalleágazásokkal, vagy van saját mérőórája?
Ha PVC-vel borított a konyha, érhetnek meglepetések a pvc felemelésével...gyühet vele együtt a beton is :)
Hivatalosan az alacsony visszatérő miatt károsodhat a hőcserélő.
A füstgázt is azért kell 100 fok felett tartani, hogy a gáz égésekor keletkező víz az elpárologva kimenjen a kéményen.
Kivételesen nem írt hülyeséget a fórumtárs.
Az, hogy 15 percenként bekapcsol a gázkazán, az minden csak nem takarékos üzemmód.
Annál még az is takarékosabb lenne, ha feltennél egy kisebb puffert, egy olyan 3-400 literest, azt fűtené a gázkazán, abból meg okostermosztáttal vezérelve fűtenéd a radiátorokat.
Gázkazán sem menne sokszor rövid ideig, lehetne a visszatérőt megfelelően magas hőfokon tartani.
Egy gázos szakmai kérdéssel fordulnék a nagyérdeműhöz: kollégámnak jövő nyáron tervezzük kipucolni a panelkonyháját betonig, majd újraépíteni az egészet. Most a tűzhely a "szokásos" ajtó melletti heéyen van, ő viszont köti (kötné) az emebt a karóhoz, hogy az elszívó miatt (is) egyszerűbb lehetne, ha a másik sarokba kerülne a készülék. Ez gázos részről hivatalosan mivel jár, mire készüljön? Légbeejtő nincs, szellőző (még) van (arra tervezi rákötni az elszívót.)
Mielott vettem ugyfelszolgalattal konzultaltam azt mondtak ez a vezerlo direkt butakazant is tud vezerelni. Es ajanlottak is hozza. nem tuntek mindenkinek adjunk mindent el tipusunak.
Az a helyzet hogy vettél egy rém okos rendszert, egy rém buta kazánhoz :)
Ki mondta neked azt, hogy ez majd flottul fog működni?! Kinyírod vele a kazánt. Az a kazán nem kondenzációs, tehát 55fok fölött kell tartani a visszatérőt, ami azt jelenti az előremenőnek min 65 fokosnak kell lenni kb, úgyhogy a teljesítményhez a helyedben nem nagyon nyúlkálnék. Jobban jártál volna sima thermosztatikus szelepekkel, és azt se minden radiátoron. Ahol a szobatermosztát van oda nem teszünk. Minimum 2db nagyobb radiátor kell egy fégnek, full nyitva, ahol meg tud fordulni a víz.
Ezzel a Honeywell Evohommal mar igy kicsit te van a.... Mikor felraktam a 10 taviranyitasu termofejet es kb 3 zonara osztottam a lakást azt csinalta ,- mint kesobb kiderult - a kisebb zonaban hamarabb felmelegedett a viz ezert a FegC21 kazan vimelegedes erzekeloje lekapcsolta a kazánt. Ebbol volt a multkor mutatott tuskes grafikon.
Akkor meg nem tudtam hogy kell levenni a kazán teljesitmenyet, ezert gondoltam kipróbálom zonak nelkul az egesz hazra 20.5 fokot állítottam. Kb 3 napja el is erte minden helyiség ezt a homersekletet. Azt hittem innentől ugy fog mukodni mint a régi computherm ami naponta hidegtől fuggoen bekapcsolta a kazant 6-8x. De ez nem, ez az elmult harom napba 15 percenkent kapcsolja a kazant egész nap. Most mar rajottem mit kell tekerni hogy levegyen a teljesitmenyt. De mar nem tudom mi lenne az optimalis. Mindenutt 20.5 fok es kb fel napig megy a kazán megállás nélkül azaz 15 perc be 15 perc ki. Vagy zonázzak megint es csökkentsem addig a teljesitmenyt, amíg nem zar le az automatika a hamar felmelegedő viz miatt? Ez nem olyan komfortos mint az elozo ami meg ugy tunik hogy egy csomót fogyasztunk feleslegesen. A haz hőszigetelese nagyon jó egyebkent. azert se ertem miért kapcsolgatja az evohome a kazánt. Ha kikapcsolom a futes kb fel-egy nap alatt esik fel fokot a homerseklet.
A multkor irtatok hogy a szivattyunak menni kene langelvetel utan de ez leall, ez nagy baj?
Azt bírom de nagyon, hogy az emberek többsége még mindig a leleményességre született... :D
Először is előnyös úgy kezdeni a mondókát, hogy hol melyik városban, mert nem mindegy melyik elosztói engedélyes területe.
(pont most írtam egy másik topikban erről) Másod sorban, ha a város Budapest, akkor felejtsd el az új konvektor kiépítést. Itt csak meglévő konvektort lehet lecserélni (készülékcserével). Harmadsorban, a gázcsövet csak erre jogosító szakképesítéssel rendelkező, fényképes igazolvány birtokában, gázrendszer szerelő, vagy gázszerelő hegesztheti. (szóval az, aki tud hegeszteni pl lakatos, az nem) Mivel az eljárás hegesztés, azt csak az óra leszerelésével és a vezetékrendszer ki szellőztetésével lehet hivatalosan. A módosítás gázterv köteles! Tehát kell neked egy kivitelező és kell egy gáztervező is! Az egész menetet most írtam le itt: http://forum.index.hu/Article/viewArticle?a=153219249&t=9182044 Tervköteles készülékcsere alá tartozik, független attól hogy új fogyasztó lesz. De hangsúlyozom Budapesten nem lehet új konvektor hely kialakítást csinálni. Sem kéményes, sem parapetes változatban sem. A többi várossal nem vagyok képbe.
"Inkább azzal kapcsolatban érdeklődnék hogy szokás-e ezt ellenőrízni,vagy lehet-e belőle baj a hivatalos részét tekintve?"
Ez meg annyira aranyos :)) Mintha azt kérdeznéd tőlünk, ha jogosítvány nélkül vezetek abból lehet baj?
Azt hogy feketén mit csinálsz az, rád tartozik. De mindig mindenkinek van egy jóakaró szomszédja vagy ismerőse, aki szereti felnyomni az embert, és akkor bizony nagy kalamajkába is kerülhetsz. Vagy elég ha csak ellenőriznek valamilyen oknál fogva.
Sziasztok,házfelújítás közepette vagyunk,plusz konvektor kerül beépítésre az egyik helyiségbe,a gázvezetékcsövet kell továbbvinnem az adott pontig..a kivitelezés szakmailag nem jelent problémát,van néhány csőszerelőként eltöltött év a hátam mögött az unokaöcsém pedig kiváló hegesztő.Inkább azzal kapcsolatban érdeklődnék hogy szokás-e ezt ellenőrízni,vagy lehet-e belőle baj a hivatalos részét tekintve?
Ha te meg tudod mondani nekem hogy pontosan mennyi m3-ert használtunk el úgy, hogy 1 hónap alatt 1 kWh-t változott a mérő, akkor elismerem hogy én vagyok a hülye és nem tudom leolvasni. De ez szerintem nem reális adat úgy hogy napi 5-6x bekapcsol a fűtés.
Ugyanez a hiba nálam is. Mágnesezhető, fekete vasoxid. Legutóbb 2 hetente dugult el, úgy, hogy van iszapleválasztóm. Nem a rendszer felől jön ez a mocsok, hanem, ahogy írod, a kazántesten "ég ki"", mintha a réz katalizálná a folyamatot hő hatásra. Azt nem értem, hogy működhetett eddig. Nálam új kazántest, inhibitor folyadék mellett is produkálja. Hála Isten rutinosan eresztem le a kazánból a vizet s 1 órán belul kipucolom a HMV hőcserélőt. Sima hideg vízzel kimosom, abba nem ég bele, csak eltömíti. Már azon agyalok, hogy valami más megoldással készítek HMV-et s a kazán csak fűtő lesz. Azt nem igazán zavarná, meg a mágneses iszapszűrő kikapná a vízből ezt a mocskot. A baj ott van, hogy a HMV kérés esetén a váltószelepen át az összes ganaj bejut a HMV lemezes hőcserélőbe. Jövőre szerintem úgyis le kell a kazánt cserélni. Az biztos, hogy többé kombi kazánt nem veszek. A HMV máshogy oldom meg. Még egy indirekt tároló is jobb megoldás, bár olvastam, hogy ezek a csőkígyók nem a legjobb hatásfokkal adják át a hőt, a felfűtésük is időbe telik. No, de ezen még agyalok. :-)
Én azt hittem a leválasztott rendszer a jobb . Ha ott a termoszelep akkor miért nem lehet azzal megoldani (nalam is egy ateresztővel van megoldva ,csak épp elcseszett a vezerlés ).
Biztos nagyobbak a járatai. De ennek inkább örülj, mert az egy nagyon drága dolog.
Az is lehet, hogy annyira el van már dugulva a hőcserélőd, hogy a savazás, csak kismértékben tisztítja, kisebbek maradnak a járatok a gyárinál, és az bizony sokkal hamarabb eldugul.
Én nem építettném át rosszabbra a rendszert ,akkor inkább egy nagyobb hőcserélő. Gondolom a termosztát fejet vetted már le és nézted mozog e rendesen a szelep.
Köszönöm! Szűrőm van, iszapleválasztóm nincs. Tavasszal lesz radiátorcserém, gondoltam, hogy a vízcserét is meg kell oldanom, vagy mehet vissza leüllepítve a régi víz és csak ha átmosta a rendszert akkor vízcsere.
Demrad Solaris kombi kazánom használati meleg víz hőcserélő primer oldala igen gyakran elszennyeződik. Először kb 10 év üzemelés után, azóta évente, most már félévenként szorul takarításra. Fekete réteg rakódik le a fűtővízből?
Tudom ezt a problémát orvosolni valahogy vegyszerrel, vagy teljes vízcsere?
Ha lenne már hasonló kérdés, bocsájtsátok meg nekem, hogy nem volt érkezésem végigolvasni az egész topicot.
Tehát:
Adott egy Beretta Mynute 20/20 kéményes, (nem turbós) kombi kazán. Nem mai darab, de mindig megkapott minden törődést. (tisztítás, savazás, membránok, tágulási tartály cseréje…) rendben tette a dolgát, amíg egy szép nap (na jó, nem annyira) megjelent alatta egy tócsa… Lyuk a hőcserélőn, ami fájó hetvenezres sebet ejtett a pénztárcámon, de a javítást követően minden működött tovább szépen ahogy kell. Egész mostanáig.
A normál működés: a lángtálca - vagymi - háromféleképp van vezérelve:
1. nincs láng – csak az őr-gyújtóláng pislákol (default, készenléti állapot) 2. padlógáz – a fűtés, vagy melegvízkivétel megkezdése után ez az állapot áll fent, amíg a keringgetett közeg el nem ér egy bizonyos hőfokot, gondolom kevéssel forráspont előttit, (a láng magassága a tűztérben cirka 10 – 15 cm) 3. csökkentett – mint a gáztűzhelyeknél a takarék – láng, amíg a keringgetett közeg vissza nem hűl egy bizonyos hőfokra, (jóval alacsonyabb, csupán centi körüli láng).
Fűtés, vagy melegvízvétel közben a 2. és a 3. pontot felváltva kapcsolgatva kellene működnie.
A hiba a következő: nincs lángmoduláció. Valami oknál fogva a takarék megszűnt létezni, így most teafőző pezsgést utánozva túlmelegszik az egész cucc, majd a detonációt megelőzendő leáll, és elfújja az őr-gyújtólángot is.
A kérdésem: a képeken látható gázarmatúránál, hogyan működik a lángmoduláció? Úgy tudom, hogy a fenti hármas csatlakozóra (ami egy elektromágnes, a kék, szürke, zöld-sárga vezeték megy rá) áramot kötve nyit az égőtálca szelepje, és jön a „nagy láng”. A fekete ineco feliratos alkatrész is egy elektromágnes, modulációs tekercsként hivatkoznak rá több helyen, (a kettő szál szürke vezeték megy rá), feltételezem ennek segítségével vált a két láng között, de mechanikailag hogyan? Maga az armatúra, vagy a kazán elektronikája lenne a hibás? Jelenleg, folyamatosan 12 volt feszültséget mérek a modulációs tekercsen, és az égő padlógázon megy. Az ellenállása 4 ohm körüli, ebből gondolom, hogy nem szakadt. Viszont, ha lehúzom róla a vezetéket, tehát nincs vezérelve rajta keresztül az armatúra akkor is padlógázon megy tovább az égő!
Baxi Eco3 kazánnal kapcsolatban szeretnék segítséget kérni. Tavaly decemberben elszökött a levegő a tágulási tartályból. Akkor megcsinálták, felpumpálták. Egy évig jó volt. Most két hónapja fűtök és megint valószínű ez a hiba. E10. Ha feltöltöm vízzel, egész nap megy a kazán, de mivel éjszaka nem fűtök, reggel már nem kapcsol be.. Megint E10. Hívtam szerelőt, holnap talán eljön. Kérdésem lenne, hogy ez már minden évben így lesz? Esetleg célszerűbb lenne, ha vennék egy új tágulási tartályt 20-30 ezerért, vagy lehet, hogy csak egy szelepet? A kazán 10 éves, zárt égésterű, kombi.
Most nálam egyszerre megy a fenti radiátoros kör és a lenti padló, de így is max 30 C-os víz megy a padlóba. A kazánt belőttem 50 C-ra. Pénteken jön a szerelő és kidobjuk a hőcserélőt, helyette betesz egy keverőszelepet, és nagyobb keresztmetszetű csövet tesz az előremenőhöz.
Nem tudom mire jartal de a forro csövek nalam azt jelentene ha lenne vezerlöje a kazanomnak hogy nem lett beallitva az utokeringetesi potmeter a kazanon . A höfok eleresenel nem lassul le a keringetö annyira , hogy zarjon a gaz igy a vedökapcsolo allitja meg hirtelen es nem is engedi ujra mig le nem hül.
Kész is van. Az elektronikán valaki már tornászkodott és egy levágott HDD tápcsatit dugott az egyik kapocslécre, ami lötyögött rendesen, azzal gondolta a rövidzárat megvalósítani, valamint az egyik hőkorlátozó elromlott. Voila...
Sziasztok,
Van egy fég konvektorom aminek a gyújtóláng fúvókája annyira eltömődött, hogy alig égett a lang. Szétszerelésnél a cső megsérült így nem raknám vissza.
Lehet ilyet készre szerelten kapni, vagy nekem kéne össze rakni.
Erre gondolok
https://langor.hu/cikk_leiras/kiskepek/alu%20cso%20hajlitott%2014719.JPG
Köszönöm
Úgy döntöttem adok az elektronikának lent egy gyógypillantást, tápot ellenőrzöm, relét, kondikat, biztosítót....aztán meglátjuk. A fenti katranc igazi "olasz meló"
DÉG Marabu, bármit is jelentsen ez, van egy relés, kapcsolós, nyomógombos katranc része és egy SIT503EFD elektronika egy gázszelepen.
Van ennek valami tipikus hibája ami miatt semmilyen működési jelenség nincs? Melyik olasz csoda koppintása lehet?
Megállt, a zöld láma ég, a termosztát kattan. Ha minden biztonsági elemet kiiktatok akkor sem indul. Valahogy direktben le lehet tesztelni az elektronikus részét, hogy elindul-e és a kék dobozka vagy fent a katranc a baja?
Sziasztok! Van egy szárnykerekes hőmennyiség mérőnk és abban szeretnék segítséget kérni, hogy az adatokat amit leolvasok abból hogy számolom ki hogy pontosan hány m3-ert használtam el? KWh-ban mutatja a fogyasztást de akárhogyan számolok vele sehogy sem jön ki reális adat. Kb 1 kWh-át változott lassan 1 hónap alatt úgy hogy napi 5-6x is bekapcsolt a fűtés. A hőmennyiség mérő típusa: WFM502-E000H0.
Esetleg a jó kis ruszki módszert is kipróbálhatnád :D
Fogj egy kalapácsot és elzárt szelepet mikor nyitod, kocogtasd a kalapáccsal. Lehet hogy tányér leszakadás van. Ha kopácsolod lehet hogy megmozdul és utána átenged.
Megprobalom az atmosast. A kazanon nem tudok állítani semmit. Ez nem kombi. Csak sima fűtő. Az oszton nyitom ki a visszatero szelepet. Aztán a hidegvizes rendszerből töltöm fel. Kazanon figyelem a nyomás mikor megvan az optimális érték, lezarom a hidegvizes a csapot. Lezarom az oszton a szelepet és kész
És egy másik érdekesség. Tavaly semmi gond nem volt vele. Most néztem forró az előremenő, és a vissza térő sarok szelep is. De a radiátor csak langyos a bekotesek oldalán. KB 15cm en
Volt kint a kazanos szaki. Ő azt javasolta hogy hangoljam össze a rendszert, visszatero imbusz kulcsos állítás, a problémás radiátor visszaterő szelepet kinyitorttam teljesen. Elkezdtem vissza zarogatni a többi szelepet. Minden radiátor egyenletes meleg. Az az egy problémás még mindíg. Egy ismerősöm beszélt nekem olyan legtelenitesrol hogy felvaltva nyitni zárni az előremenő, aztán visszaterő szelepet. De annyira zajos helyen telefonált hogy nem nagyon értettem. Kifogytam az ötletekből
Rendben köszönöm a kielégítő válaszokat mindenkinek,zárt rendszerré csinálom ,de csak jövőre fűtésszezon után,de a csövezést megcsinálom a két ünnep közt ,maradok a rézcsőnél egyszerű vele dolgozni és a legfontosabb kevés kosszal jár és ,csak szebb mint egy műanyag cső ,ami ki tudja nem e besárgul idővel.
Régi Fég c18 a gázkazán a vegyes meg egy 18Kw Kazi ,termofejeket nem akarok ,mert kell a Fég-nek a nagy áteresztő képesség.
A zöld és kék szakasz végére mehet automata légtelenítő ugye ,az elmenő és visszatérőre?
Sziasztok! Idén üzembe helyezett Eurosit 630-szeleppel ellátott konvektornál (FÉG Standard 5.5 a típusa, ami igazából egy FÉG logóval ellátott Lampart) lehet állítani a főégőn a lángmagasságot? A neten csak az őrláng állításának módját találtam meg.
A lényeg az lenne, hogy úgy szeretném, mint a régi FÉG-esen, ahol kisebb lánggal, tovább üzemelt a konvektor, így nem volt akkora a hőingadozás.
Bakker, ne szivass :) Ha 0-án van akkor teljesen elzár,nem? Ha a patron kitágil (melegszik),akkor kezd zárni.Ha összehúzódik, akkor nyit. Ha teljesen, 5-re veszem, akkor a termofej ugyan engedi a teljes nyitást, de a szelepen kézzel be tudom állítani a maxot. De zárnia kellene 0-án nem?
Sziasztok!
Baxi Duotec kombi 24KW-os kazán fütésnél mennyire tudja leszabályozni a szivattyút? Jelenleg így vannak a teljes zár állapotból kifele tekerve a torlók:
Kitekerve:
- kis szoba.. 1/2
- bejáratnál...3/8
- ebédlő...3/4
- középső szoba... 2
- nagy szoba... Full
- fürdőszoba..3/8
- wc................. 1 1/2
Ezalatt fordulatot kell érteni, nem teljes nyitást! Tehát pl a kis szobában egy fél fordulat a teljesen zártból kinItva, a középső szoba 2 teljes fordulat, a nagyszoba teljesen nyitva. Értelemszerűen utóbbi van legmesszebb és a legnagyobb.
Viszont a bejáraton és a kis szobán még tovább kellene zárnom, mert a visszatérő alig hidegebb az előremenőnél, a többi esetében viszont jelentős a különbség. A lakásban a hőmérséklet jó, a nagyszoba a leghidegebb, tehát nem okozna gondot ha a többit még tovább folytanám.
De ezzel nem nyírom ki a kazánt, illetve annak szivattyúját? A teljes áramlás alig van két nyitott radiátornak megfelelő..
Amúgy ez egy 66nm-es lakótelepi lakás, acél csövekkel (a legvastagabb ponton 1"), lapradiátorokkal.
Sziasztok!
Baxi Duotec kombi 24KW-os kazán fütésnél mennyire tudja leszabályozni a szivattyút? Jelenleg így vannak a teljes zár állapotból kifele tekerve a torlók:
Kitekerve:
- kis szoba...½
- bejáratnál... ⅜
- ebédlő... ¾
- középső szoba... 2
- nagy szoba... Full
- fürdőszoba... ⅜
- wc................. 1 ½
Ezalatt fordulatot kell érteni, nem teljes nyitást! Tehát pl a kis szobában egy fél fordulat a teljesen zártból kinItva, a középső szoba 2 teljes fordulat, a nagyszoba teljesen nyitva. Értelemszerűen utóbbi van legmesszebb és a legnagyobb.
Viszont a bejáraton és a kis szobán még tovább kellene zárnom, mert a visszatérő alig hidegebb az előremenőnél, a többi esetében viszont jelentős a különbség. A lakásban a hőmérséklet jó, a nagyszoba a leghidegebb, tehát nem okozna gondot ha a többit még tovább folytanám.
De ezzel nem nyírom ki a kazánt, illetve annak szivattyúját? A teljes áramlás alig van két nyitott radiátornak megfelelő..
Amúgy ez egy 66m²-es lakótelepi lakás, acél csövekkel (a legvastagabb ponton 1"), lapradiátorokkal.
"A szelep a maximális áteresztő képességnek megfelelő előbeállítással kerül szállításra, ami a záróponttól számított négy teljes átfordítást jelent. A kívánt átfolyási mennyiség a hüvely, záróponttól balra történő elfordításával állítható be. A szabályozási tartományok félfordulatonként változtathatók." .
"A szelep a maximális áteresztő képességnek megfelelő előbeállítással kerül szállításra, ami a záróponttól számított négy teljes átfordítást jelent. A kívánt átfolyási mennyiség a hüvely, záróponttól balra történő elfordításával állítható be. A szabályozási tartományok félfordulatonként változtathatók."
Nem gondolom,hogy rendelkezésedre áll egy savazó kör összeállításához
szükséges dolgok és a csövezés átalakítására sem biztos,hogy vállalkoznál,ezért annyit tehetsz,hogy a hőcserélőt levéve belefúrsz (először kicsi majd nagy fúróval),
hogy a primer-szekunder közt megteremtsd az átjárhatóságot vízügyileg.
(úgyis kikerül onnan és eladni meg szerintem nem tudod)
100 mm-re teszek egy jelet a cső végére, felteszem az idomot, lepresselem, majd azután mérem meg hogy 100+ hány miliméter az építési hossz. A végén minusz 100 persze :)
Olyan nincs, hogy nem mm-pontosan dolgozunk, mert nyúlik a cső, nincs kifogás! ;)
Annak szar ügy, aki sose dolgozott még 250-300 as csővel. Másképp érnek a fémhez azok akik még sose hegesztettek, nem hajlítottak fekete acélcsövet, csak presszeltek életükbe.
Hát sajna az a te hiányosságod ,hogy nem látod át ,hogy ugyanaz a kapcsolási elv(séma) !
És keresed a keresztidomban az állítási lehetőséget a dP értékre
És nem veszed észre ,hogy a honeywelles rajzodon ott van két db beszabályozó szelep is ,amikkel akarva akaratlanul ,de egyben szabályzod a bypass ágat is:-)
Ennyi .És ne tovább
Ez a bekötés eleve kritikán aluli kialakítás egy padlófűtés esetén.Főleg ,ha a fele alkatrészt kihagyják belőle akkor meg pláne...aztán jönnek panaszkodni ,hogy nem működik úgy ahogy kéne.
Van egy konyhai elektromos vízmelegítő pingvin. Semmi extrát nem csinálok vele, csupán soha nem öntöm le az összes vizet, mindig van benne kb 2-3cm ami ott hűl vissza. Létezhet, hogy emiatt nem vízkövesedik olyan látványosan ez, míg az amelyikből mindig teljesen kiöntik ott meg igen?
Hali! Hogyan tudnám javítani a keverő szelepet, aminek az a feladata, hogy max 60 fokos víz kerüljön a csövekbe? 40 fokos jön feltekerve is. Kazán 65 fokon. Vélemény?
A probléma az, hogy (köszönet az itteni segítségnek) a kazán egyszerűen nem tudja átadni a hőcserélőn keresztül a megfelelő hőmérsékletet. Amikor csak a padlófűtésre van állítva, a kazán ki-be kapcsol. Mindegy milyen hőmérsékletere állítom, egyből visszahül, és a végén már a 30C-os vízhez keveri a visszatérőt.
Csak a radiátoros körrel tudom egyszerre működtettni, de akkor is max 30C-os víz megy az előremenőbe, a padlóhoz.
Annak meg drága az idoma, nem esztétikus ahogy kinéz a vastag peremes idom, meg van ahol túl nagyot dob az idom íve nem tudod szépen kihozni... illetve ha presseled, nyújytja a csövet, tehát a köztávolság több lesz mint presszeletlenül, az meg hogy mindig rászámoljam... nem germózok vele, nekem nem jött be. A réz cső szép, kecses ;-) Van aki lakkozza mostanság :D
Nem rég volt egy kivitelezésem, és ott is hasonló volt a dolog. Egy szárnyon 3 nagyobb szoba, 5db radiátor lett betervezve egyenként 33K 600*1400. A leghátsó radiátor, csővezeték hosszban kb 20m-re volt a kazántól. A parapetnél, az ablakok alatt, beugrások vannak, tehát minden ablaknál, minden radiátornál gyakorlatilag 8db könyök kell... A gerincnek 22-es rézcsövet szántam az első radiátorig utána 18-as. Vívódtam magamban mi legyen 2 napot, Tichelmann vagy sima T leosztás. Felhívtam pár fűtés szerelő kollégát mi a vélemény. Volt aki azt sem tudta mi az a kötés! Jaa aha, keresztbe kösd! Aha mondom, jó szia! (Ennyit arról aki 30éve fűtést szerel) Felhívtam a tervezőm, (minden tervet ő csinál nekem, meg saját vállalkozása is van kivitelezéssel foglalkozik), hogy mi legyen? Azt mondta jó ötlet a Tichelmann... Mondom ok, de azért az még egy plusz 20m cső, ami nem annyira kevés pénz, ráadásul falon kívül ronda is 3 cső és ha elviszi a sima T leosztás akkor mi a frásznak? Hát ő úgy kötné... (persze bemondásra nem állt neki kiszámolni nekem) Na végül, egy régebbi kollégám aki eszembe jutott még, felhívtam elmondtam mi a szitu. Teljesen megnyugtatott, 2 hete csinált pont ugyan ilyen belvárosi lakást, simán lekötötte sima T leosztással, torlókat beállította és tökéletesen megy, minden radiátor ugyan olyan meleg.
Ezen fölbőszülve, na mondom akkor ez lesz itt is! :) És úgy is lett! :D Tökéletes.
Egy jól működő rendszerben,nem az előremenő hőfokát kell állítgatnod ,hanem a szobatermosztátot,a kívánt hőfokra ...a kazán meg megtalálja magának az ahhoz szükséges előremenőt a mért paraméterek alapján.
Így van, csak egyelőre nincs külső hőfokérzékelője a kazánnak, csak nekem, így kézi állítással történik a fűtés, és így a pillanatnyi hőigény meghatározása, ami alapján egyszer majd be tudom állítani a megfelelő padlóhőmérséklet görbét/eltolást.
Egy kazán nem a minél kisebb dT-re törekszik,hanem a minél nagyobbra.
Ennek ellenére ha nő az előremenő hőfok, akkor gyorsítja a szivattyút, furcsa módon:-)
A kazán nem tudja ,hogy padlófűtés v. radiátoros fűtés megy róla
2 féle tartományból lehet választani, az egyik 35-80 fok közötti, a másik 20-43 fok. Értelemszerűen ha a második van kiválasztva, akkor valószínűleg padlót fűtenek vele, így gondolom ahhoz illesztett a szivattyúkarakterisztika is, hacsak nem volt nagyon bedekkelt állapotban a szoftver írója. mondjuk olasz kazán, bármi lehet
szivattyú meg pont ellenkezőleg mint ahogy írod, akkor kapcsol nagyobb fokozatra ,ha drasztikusan lecsökken a dT értéke (és a minimum teljesítményen ,már a beállított max előremenőt is elérte,és az egyre inkább csökkenő dT miatt ki kéne kapcsolja az égőt .na ilyenkor kezd turbófokozaton dolgozni a szivattyú,)
helyett nem ez történik, mint írtam is. Valószínűleg az aristonnál is tudják, hogy 2-3-4 kW teljesítménynél hót felesleges ezernégyszáz litert forgatni óránként 2,5 fok deltatével, ha elég 700 liter is 5 fok dT-vel.(egyébként erről beszéltem a legelején is, 111047)
a radiátoros fűtést is nagy térfogatárammal kell működtetni, hogy kicsi legyen a dT az előre-vissza között." ----Na ilyenkor nyitom ki a sört és a sós mogyorót:-))))))))))))))))))
csak ennek még előtte volt ez e
"Tehát így lesz egy teljes mértékben egyenetlen hőelosztású betonfelületed.
Ennyi erővel"
...a 70/50 radiátor is teljes mértékben egyenetlen hőelosztású, az se érdekel senkit se:-)
Nekem c30 van de ahogy utánna olvastam kiderült ,hogy az elején gyártottakba nincs utókeringetés gyárilag . Az enyémről nem tudtam meg mert egy ügyes szaki feleslegesnek gondolta a kazánvezérlő panelt.
A kazán biztosan nem utókeringésre kapcsol ,mert akkor áttolná a beadott hőt a hőcserélőn. Forró mindkét a víz a kazán előremenő csöveiben ,a hőcserélő előtt és után is.
Tény és való a PPr nem egy szép látvány inkább műhelybe való, nem lakásba.
Az ötrétegűt mint mondtam eleve fejtsd el T leosztással. Az csak osztó/gyűjtőről, és akkor mehet a 16-os radiátoronként!
Azt döntsd el mit akarsz?! Én mindenképp zárt rendszert csinálnék, és ha falon kívül akkor én rézzel csinálnám, mert az örök élet. A réz mehet a falban is T leosztással, ha szeretsz vésni :) Az osztó/gyűjtős megoldás, meg nyilván, ha felvered mindenhol az aljzatot, akkor célszerű.
Ha ez egy új rendszer lenne legegyszerűbben úgy csinálnám meg, hogy mindenképp zárt legyen. A vegyesnek lenne, egy kényszer visszahűtése. Ezt meg lehet oldani egy termikus elfolyó/biztonsági szeleppel pl:https://www.megatherm.hu/ProductDetails.aspx?pid=39, és egy automata töltő szeleppel pl: https://new.fittingbolt.hu/t-honeywell-vf06-1-2-kazantolto-szelep.html. Így a vegyes le van védve túlmelegedés ellen.Ettől függetlenül kell egy zárt tágulási tartály és egy normál biztonsági szelep is. Rézcsőben gondolkozva, a vegyestől indítanám a gerincet, min 28-as csővel, majd ebbe csatlakozna a gázkazán 22-es csöve. A 28-ast leváltanám egy T-vel 22-28-22 ahol elágazik 2 fele a cső. Utána zöld irányba 22 első radiátorig, onnan szűkül 18-ra a gerinc, a radiátor bekötés lehet 15-ös. A kék irányba a második radiátorig 22-es utána 18-as gerinc szintén 15-ös bekötésekkel. Ha az a gázkazán új kondenzációs, akkor tuti 33K radiátorokat tennék fel, és thermofejeket. Bár ha vegyest használod gyakrabban akkor vigyázni kell a thermofejekkel. 2db radiátorra ne tegyél fejet legalább, és tökig legyen nyitva... feleslegesen ne nyisson a termikus elfolyó. A vegyesnek kell egy vissza keverő szelep, hogy ne kátrányosodjon rommá. Pl:https://www.gepeszweb.hu/termikus_keveroszelep_vtc511_dn25_60c_1_esbe_635?utm_source=argep&utm_medium=cpp&utm_campaign=direct_link
Üdv ! Ezt felejtsd el "Ez a ppr cső mennyire esztétikus falon kívül?",Én még gondos munka után sem láttam szép kivitelezést !:-) Ha van lehetőséged rejtsd el a csöveket ,legyen az bármely anyagból is !:-)
Gyorsba összedobtam egy rajzot idáig 20-as és 16-os ötrétegű (van volt) radiátor magasságba ment mind ,de azt meg kell szüntetnem ,mert jövőre a külső csinálásnál a dűbelezésnél ki fogom lyuggatni.
A C24 tud modulálni a rajta átfolyatott víz sebességétől függően. Persze ez nem az a klasszikus lángmoduláció, amit egy modern kazánnál láthatunk. A főégő gázmennyiségét a bekapcsoló gombbal lehet állítani, de nem kívülről. Burkolat levétele után, a maradék "kis előlap" mögött (amiből a két gomb áll ki), a bekapcsológomb rúdján van egy kis ricnis tekerő, annak csavargatásával lehet állítani. Az őrlángra ez nincs hatással.
C24-es kazán nem modulál. A bekapcsoló gombot hiába tekergeted, annak csak 3 állása van. be ki és gyújtás. Gyújtáskor folyamatosan nyomni kell.
Van még egy poti rajta ami egy hőhatároló. Azzal tudod beállítani a max előremenő vízhőfokot.
A gázszeleped vagy nyitva van, vagy zárva. Azt normál állapotban nem lehet szabályozni. Persze hallottam már, hogy valaki belenyúlt, de gyakorlatilag annyit lehet csinálni, hogy fixen kisebbre venni a lángot. AZt hiszem fúvókacserével.
Elvileg minden gázkazánnak van utókeringtetése, ez kb 5 perc. Ha a láng kialszik. Ezt az elektronika vezérli. Ha neked nincs akkor lehet hibás az elektornika.
Nálam úgy megy most, /örökölt ház, most adtuk el/ hogy nem áll meg a szivattyú, állandóan megy. Mivel elég öreg a kazán, inkább nem háborgattam, eladtam így. Természetesen a vevő tud róla, nem titkoltam el.
Az hogy milyen vastag csövek legyenek, csak így bemondásra nem lehet eldönteni... a rendszert meg kell tervezni, és az átmérőket a radiátorok száma, mérete, kazántól való távolsága, a csövek elosztása, iránytörései stb határozza meg...
Ha nyitott a rendszer nem tudod rézcsővel szerelni. Vagy zártá varázsolod, vagy másfajta csöveket használsz.
A szénacélból is olyat tudsz nyílt rendszeren használni, ami kívül belül is horganyzott, és az idom is ilyen.
Vagy vannak még a PPr csövek fűtésre. 5 rétegűt semmiképp falon kívül, mert girbe-gúrba, és légzsákok lesznek benne, illetve az idomai túl nagyot szűkítenek. Ezt inkább osztó/gyűjtővel lehet jól alkalmazni.
Most ugy nez ki hogy az biztonsagi automata kapcsolgatja a kazant le mert a viz tul hamar felmelegszik. A kazanvezerlo be van kapcsolva a lang kikapcsol. Azt nem ertem ilyenkor a szivattyunak tovabb kene forogni, nem? Lehet az okos vezerles miatt keves radiator van nyitva ezert hamar felmelegszik a keves viz. Egyebkent c24 es kazan. probaltam a langot kisebbre venni de ahogy magyaraztak a bekapcsolo gomb tekeresevel nem valtozott semmi, vagy nem tekertem semmit hiaba forgattam :)
Két ünnep között szeretném újracsövezni a lakást falon kívüli megoldással és felső csövezéssel ,kérdés én rézcsőben gondolkodom 18-as vagy 22-es legyen, másik van gáz és vegyes is nyitott rendszeren nem lesz gond a rézcső?Előre is köszönöm a választ.
Arra a rajzodra meg ez a válaszom: Ez ugyanaz a padlófűtés kapcsolási ábra csak más gyártótól (itt hőcserélő nélkül,de annak nincs jelentősége) a vitatott keresztidom rész a bypass ágat képviselné,ha úgy vesszük.
"Ma felvettem 40 fokra az előrét, " -Egy jól működő rendszerben,nem az előremenő hőfokát kell állítgatnod ,hanem a szobatermosztátot,a kívánt hőfokra ...a kazán meg megtalálja magának az ahhoz szükséges előremenőt a mért paraméterek alapján.
"Szivattyút meg nem piszkálom, feljebb veszi magának a kazán, ha túl nagy dT van az előre-vissza között." 1,Egy kazán nem a minél kisebb dT-re törekszik,hanem a minél nagyobbra. (persze van olyan kazán ahol a dT is állítható-akkor arra a beállított értékre törekszik)
2,A kazán nem tudja ,hogy padlófűtés v. radiátoros fűtés megy róla.Ami a padlófűtésnél előny(minél kisebb dT) ,az a radiátoros fűtésnél hátrány(ott a minél nagyobb dT az előny)
3, A szivattyú meg pont ellenkezőleg mint ahogy írod, akkor kapcsol nagyobb fokozatra ,ha drasztikusan lecsökken a dT értéke (és a minimum teljesítményen ,már a beállított max előremenőt is elérte,és az egyre inkább csökkenő dT miatt ki kéne kapcsolja az égőt .na ilyenkor kezd turbófokozaton dolgozni a szivattyú,)
"a radiátoros fűtést is nagy térfogatárammal kell működtetni, hogy kicsi legyen a dT az előre-vissza között." ----Na ilyenkor nyitom ki a sört és a sós mogyorót:-))))))))))))))))))
Már annyira piszkálta csoromet hogy elobanyasztam a tavaly teli adatokat az elso a tavalyi a masodik a mostani kazan homerseklet . Nem ertem hogy az az okosabb rendszer miért kapcsolgatja igy akazant. Hiaba van "10 zonam" tulajdonkeppen az lakas úgy van programozva hogy az alvo resz este 21 nappal 18 a nappali resz forditva es van par helyiseg amit nem hasznlaunk mindig az 18 es ott kezzel vesszuk fel ha hasznalni kezdjuk. ami meg erdekes hogy ha elutazunk vagy egesz nap kirandulunk akkor ha elfelejtem a hazat levenni megtehetem mobilrol. Viszont a regi naponta 6x kapcsolt az uj meg naponta 100x es sokaig 5-10 percenkent. MI ENNEK AZ ÉRTELME? Honelweynel csak van fogalmuk a futesrol....Regen majdnem állandóan az egesz hazban egyforma 20.5 fok volt es 180m2 haz + 100m2 pince 150eFt ideny gaz koltseg szerintem nem rossz. Es nem nyikorgott meg susorgott semmi. Hat nagyon ugy nez ki hogy ennek semmi ertelme nem volt :(
modulációs szivattyúval rendelkező kondis kazánt direktbe rákötsz egy padló(felület) fűtésre ,akkor vagy fix magas fordulatra kell beállítani a szivattyúját,vagy ha ez nem lehetséges(mert van olyan kazán ami annyira full elektronikus,hogy semmit nem tudsz állítani a szivattyún) akkor hidrováltó + szivattyú kell pluszba,ha azt akarod,hogy "megfelelően" működjön a rendszered
De minek? Azért, hogy az 5 fok dT lemenjen 3-ra? Az már megfelelőnek számít?:-)
Egy 700L/h -val egy padlófűtésben azt éred el,hogy a csőszakasz első kb 1/3 ad részében a víz átadja a hőt a betonnak,onnantól pedig a maradék 2/3 részben a "lehült víz"már nem igazán tud mit kezdeni a betonnal azaz ott már nem fűt.
35 fok az előre, 30 fok a vissza jelenleg. Enyhébb időben 30 fok volt az előre, 27 a vissza, 2,6kW teljesítmény mellett(a "lehűlt" vízzel is lehet fűteni).
Ma felvettem 40 fokra az előrét, mert a kinti 1 fokban a 35 fokos előremenővel reggel 5-től délután 3-ig csak 2 tized fokot ment feljebb a hőmérséklet, gyakorlatilag beállt az egyensúly 4kW-on.
Szivattyút meg nem piszkálom, feljebb veszi magának a kazán, ha túl nagy dT van az előre-vissza között.
Tehát így lesz egy teljes mértékben egyenetlen hőelosztású betonfelületed.
Ennyi erővel a radiátoros fűtést is nagy térfogatárammal kell működtetni, hogy kicsi legyen a dT az előre-vissza között.
23 évig egy wilo rs 25-60 volt bent fix 4-es fokozaton, azzal sem volt más a "hőérzet", a betont pont nem érdekli, hogy 3, 5, vagy 7 fok a dT.
olvasgass ,néhány szakirodalmat,gépész tankönyveket,használd a google-t.
Nem szoktam, még összekavarna. Az alant lévő rajzról egy szakember megállapította, hogy a szaggatott, és az egyenes vonal kereszteződésében egy keresztidom van beszerelve:-))
Igen. Lent van, a vízcső az lent van, az óra is, de ugye levegőben lóg S a kültéri hideg simán lejut oda is, sőt még hidegebb is van ott lenn. Ahol nincs vízmozgás az órában, ott sokkal könnyebben fagy meg.
Köszönöm a hsz-od. Nem fagyott le, hála neked. Este nem voltam otthon. A Te tanácsaidat, fogadtam meg mielőtt eljöttem otthonról és nagyjából be is jött. Hajnalban a padló át volt melegedve, igaz csak két kör ment. Majd ráéngedtem a másik kettõt, és emeltem a kazán hőfokán. Sajnos úgy rosszabb lett a helyzet. A radiátoros kör, kicsit folytva volt.
A Te verziód a legjobb, mert úgy működik a dolog.
A tudatlanságom miatt hülyeségeket írtam, mert fent nincs padlófűtés ,hanem csak a radiátor csövek mennek a padlóban.
Ha el van zárva az óra előtt, akkor ott egy üreg lesz (jó tömítettség esetén) ahonnan csak szivaccsal, vagy levegő bejuttatásával (kézi biciklipumpa) lehetne vízteleníteni az általad említett visszacsapó megpiszkálása mellett.De ezt sajnos meg se fogja kísérelni aki az óránál lesz, hogy szigetelje.
A vízóránál nincs lejjebb semmi. Óra után szétköthető, kinyitható, így az az ág tiszta sor, de az óra ettől még vízben lesz, illetve.... szépen lassan kicsöpörög belőle és a szigetelés aztat is frankón fel tudja szívni. :)
Nekem is az XPS tűnik logikusnak Van is belőle, majd rádolgozzuk tisztességesen. Ritka szemetek tudnak lenn a vízműnél, pontosan tudják, hogy ez nekik tiszta bevétel.
Meg a minimum ontimeot lehet avezerlon beallitani 2-5 perc kozott meg a orankenti futesi ciklust 3-12 kozott. Most 3ra allitottamaz orankenti ciklust es 5 percre min on time-ot
Annyit azért mondj a szerelőnek hogy a kiegyenlítő tartály nyomását leválasztott állapotban állítsa be, mert ha abból ment el a nyomás, az is okozhatja a vízoldali nyomásvesztést.
En hirtelen csak annyit tudnek hogy hogy max 3 kibekapcsolas/orara leveszem.
De lehet az lesz hogy visszaszimulalom a regi allapotot mindenutt 20 fokra volt allitva nappali 21, igy fogysztott tavaly a 180m2 haz 100m2 pincevel ahol 17-18 fok volt a csovek szigeteletlensege miatt 150ezer/ev-et
