Közben jutott fejembe, ha melegen beállítják 9fokra stroboszkoppal, akkor valóban sz@rul fog hidegen indulni, ha nem adja hozzá a patron az indító előtöltést.
Nagyon egyszerűen gondolom a dolgot: Felnyomta az adagolót az a vki és kész. A néhány hónap allatt, még kicserélték mind a négy ízzítógyertyát is, és pont. Nem látott indikátorórát az a vas.
Nekem ebben valami nem gömbölyű. Ha rendesen be van állítva az előtöltés,( idikátorórával) akkor indulnia kell hidegen gond nélkül, akár működik a hideginditó patron, akár nem. Az tudtommal mindössze annyit csinál, hogy visszavesz az előtöltésből 4fokot, ha bemelegszik a motor. Ha nem működik, akkor melegen lesz hibás a motor járása. Azt sem értem, mitől simult ki a motor járása melegen, ha nem működött a patron? Bár az is igaz, hogy a melegüzem sokat javíthat rajta.
Ergo: csak a saját szememnek hiszek!!! ( újabban már annak sem minden esetben! :-(( )
Sajnálom, de a pauszról nem tudok semmi különlegeset sem mondani. A dipa ismerete is csak a miskolci életutam eredménye :) No meg a család egyik ága hagyományosan a papírgyárban dolgozik....
Teljesen egyszerű volt a megoldás,az adagoló hidegindító egysége(viaszos)beállt.
Mi egyszerű autószerelők elhittük a 10-15M-os paddal dolgozó félisteneknek,hogy minden rendben az a diesel oldalon és akkor jön egy muki és egy szölökaró nagyságú csavarhuzóval és beletámaszkodik ez előtöltésállítóba,és láss csodát,kisimul a motorjárás és taps.
Csak egy kérdés!Opel corsa combo 1,5 D motorgenerál után nem indul,féktisztítóval csikorogva,de be indul és füstől mint állat.Első utunk,miután ellenőriztük a HF.töm vastagságát,a beállításokat:Szfvár.Diesel szervíz(országosan a legjobb)MINDEN RENDBEN mondta a Guru.Négyszer szedtük le az adagolót:tovább!budai Mester :hozzák ide-hagyák itt,megnézzük mit csinál hidegen.Minden rendben a diesel oldalon,szar a motor.
Egy xy harmadik félbe botlottunk és megoldotta a problémánkat.Ez egy négy hónapos helyben járás volt.Elfogom mondani a sztori végét,csak érdekel véleményetek.
Hiba leírás:hidegen nehezen kőkeményen füstölve indul(diesel oldal rendben)ahogy melegszik úgy simul ki a motor járása.
" meg tudtam mi is az a dipa(a kemenyebb muszaki rajzolasra hasznalt papirt)"
Hehe, ráadásul rosszul. Illetve valósziníűleg csak a története nem ismert. Hozzáteszem ez nem a szülőd hibája. Az dipa eredetileg a "Diósgyőri Papír" védjegye volt, kb akkoriban terjedt el a műszaki rajzpapírra a dipa megnevezés amikor Magyarországon egyedül ők tudtak normális minőségű papírt gyártani (hozzáteszem ma is a Diósgyőri Papírgyár gyártja a bankjegypapírt fél európának :-P ) Szóval a dipa manapság tényleg csak a műszaki rajzpapírt jelenti a nagy tömegnek de valójában egy gyártómegjelölés.
30; állandó (akkumulátor) feszültség 31; test 58; helyzetjelző világítás 1; gyújtótrafó azonos pontja R; passz! Esetleg a rádió sebességfüggő hangerőszabályozása, de ez csak tipp.
30: Aksi + 31: Aksi - (vagy stabíl test) 58: .... műszerfal világítás 1: Trafo egyik kivezetése (rá van írva 15: a gyújtás+; 1 a megszakító, vagy a Hall jeladó.)
Kösz! Tulajdonképpen csak a netes elérésre voltam kiváncsi, mert nem sikerult rálelnem, de akkor nem tévedtem, nincs fent a katalogusuk. Amúgy meg van a CD-jük, frissíteni is tudom, csak kíváncsi voltam.
"meg tudtam mi is az a dipa(a kemenyebb muszaki rajzolasra hasznalt papirt)"
Ha vastag lenne, ott van még a paus. :-P
Azt hiszem rossz irányba mentél. A motor melegedésnél, először kidobjuk a termosztátot, majd kemény próba. Taposod a pedállt, mint süket az ólajtót, szval nyomod amennyire lehet. Ha nem melegszik, akkor a termosztát volt a ludas, ha melegedne, de nincs különösebb nyomás a hűtőrendszerben, akkor a hűtőt ki, elviszed a hűtőshöz, és kitakarítja. (Kb. 10e-Hft.)
Nyitsd ki mind2 légtelenítőt és kezdd el feltölteni!Előszőr a termosztátháznál fog megjelenni(alacsonyabb rész),ha buborékmentesen folyik elzárod.Tovább töltöd a max szintig,elzárod a másik légtelenítöt és beindítod a motort.Járó motornál kinyitod a felső(fütőradiatornál) és megvárod míg kinyomja a maradék levegőt,elzárod.Hiányzó mennyiséget pótolod.Ezután mehetsz vele.Ha,kihűlt teljesen ellenőrizd a szintet! Dióhéjban.
Én meg épphogy menekülök az ilyen patyolat szervizekből.Itt a javítás egyetlen ismert módja a komplett csere..ha az autó beteg,akkor autó csere.(márka kereskedés+szerviz)Az ilyen helyen legkomolyabb munka a lökhárítócsere,ahhoz értenek.Najó a csókosoknak a segéddel/tanulóval valami komolyabb munkát is megcsináltatnak(az nem baj ha koszos lesz,elfárad,dolgozik egy kicsit).Ezenkívül csak a számla/munkalap íráshoz értenek,meg a WD40,olaj,(meg ami még akad) hazavivéshez,fusihoz használáshoz.
Aki nekem olcsó pénzért(nem mindent kicserélve 100ezrekért) szakértelemmel,szakmailag gondosan javítja az autómat,ugy ül be,ahogy akar.
A fekete bőrkárpitot én is ki tudom pucolni,a kormányt is ugyanugy(az is fekete bőr),de pl a 4csillaítót,rugót,kormányösszekötőt,hidrogömböket 2óra alatt kicserélni nem annyira.
lépésekben elmondanád? mert lekellet engedjem a vizet mert1 helyen szivárgás volt amit tömitettem most hogy csináljam ? töltsem fel és nyissam ki öket?
???????????????????????????????????????????????????? Az én mandulámat nem fogja egy doki sem nézegetni, idestova 45 éve, hogy kivették. :-P
Akkor elmondom! Tech2 azt írta, hogy ahol _nem_ makulátlan ruhában akarnak beülni _ülésvédő_ nélkül. Ez azt jelenti, hogy vadi új, vagy patyolat tiszta ruhában beülhet, de ha nem ilyen az a ruha, akkor tegyen be ülésvédőt stb. . Így tisztább valamivel? Ja! Nincsen kétbetűs előnevem, de _mindig_ kezet mosok, mielött autóba szállok!!!!!!
Jópofa dolog herotozni az autószerelőket.A dokinál eltürnéd,hogy egy aranyér vizsgálat után megnéze a manduládat,persze kezet nem mostunk közben.
Természetesen szabad szolgáltatót választani és kell is!Ez bizalmi kérdés.
Mi a legfontosabb:olyan autónak még nem kélt lába ami nálad volt javításon.Ülésvédő,padlóvédő,kormányvédő?Ezek a húszon-harminc milás autók azért tiszteletetet követelnek.
Felhívom a madzagékat és bekérdezek.Alvsz. alapján tesznek egy ajánlatot,és nem biztos,hogy az Ajusa katalógusnak van igaza.A unix és a többiek(meteor,bárdi,láng)azt a tömítést tartják amit a fogyási stataisztikájuk támogat.Érdemes a Szakál Metál-hoz belátogatni telefonon vagy interneten.
Hát, a makulátlan ruha tényleg baromság. De azért nem szoktam megharagudni, ha a beige üléshuzatomra ráraknak egy nejlont, mielőtt beül a szerelő. Ahová járok, ott a kormányt is betekerik előtte folpackkal... Korrekt.
"De mondj egy olyan típust amire nem a diesel vastagabb hf tömítését teszed fel ez okból." Gondolom azt akartad mondani, hogy mondjak egy olyan benzinest, amelyikhez van több vastagságú Hf.tömítés. Íme egy példa:
"én csak egy pöcköt látok kívülről amit el lehet fordítani, "
Az egy "extra" funkció!!! Terhelésfüggő magasságállító! Alapból felfelé kell "nézzen" a lámpa, amikor beülnek hátra is, akkor kiugrasz, és eltekered a pöcköket, ( azaz lefelé forditod a fényszórót) hogy ne vakitson a szembejövök képébe.
Csak földzárlat lehet valahol,ha a bizti kimegy.Ha a kapcsolót kikapcsolva is kimegy akkor a kapcsoló előtt,ha csak üzemeltetés közben akkor a kapcsoló mögött van a zárlat.Valoszinű a fogyasztók környéke a zárlatos.Ennyire,ilyen régi egyszerű kisautóban(már bocsi) nem lehet elbujtatva,elbonyolitva a köteg.Talán ha a műszerfalban van a zárlat műszercsoport,müanyagok,fűtés cuccai mögött,az a legcikisebb.Hátra a csomagtartó fele már csak valami szőnyeg vagy egyszerű burkolat alatt mehet a köteg.
Lehet a küszöb belső oldalán,a küszöböd meg már részben megadhatta magát,a köteg meg kapott annyi havat,vizet,sarat,hogy néhány drót szigetelése lemállott.Csak a szőnyeget kell kiszedni,ha minden igaz,hogy átlásd a helyzetet.
Persze lehet a kasztninak semmi baja,valami teljesen más okból lett zárlatos néhány drót.(belefúrtak,gányoltak,hegesztettek,szigszalagozták,stb)
Szerintem arról beszélt, hogy a járókerék nem forog el a tengelyen. Valaki beszélt erről, mint hiba lehetőségről, hetekkel ezelött.
"A csavart is valoszinű elnéztem,hogy nem végig menetes.."
A képekről ez nem is derül ki, én is csak "emlékből" tudom. De végül is mindegy, mert hiába tekerne rá anyát/kontraanyát, ha az eredeti letört, az is letörne. A menetet kell "kioldani".
Azt nem értem mért nem forog neki puszta kézzel a vízpumpa..az nem egészséges nem? Mintha kicsit hiányos is lenne már az egyik lapát..de lehet,hogyy csak a képen látom ugy.A csavart is valoszinű elnéztem,hogy nem végig menetes..
"na az egyik csavar kijott, a masik pedig nehany fordulat utan most mar teljesen sikban letort... "
Ezt elkapkodtad!! Ez tipikus baja a VW vízpumpáknak. A sok tanács közül a patentfogó, és melegítve a megoldás. Nem lehülve, hanem rögtön melegen. Mondjuk gázrezson még nem próbáltam, de az a "gázmelegítő" amit a vízvezetékszerelők is használnak elég hozzá. Attól, hogy rozsdás a járókerék, nincs baja, a kerék és a ház között ne legyen több a hézag mint 0,3-0,5mm. ( tömítéssel!)
Majd nyomás/hőterhelés alatt derül ki,folyik-e a tömítés.Remélhetőleg nem.Ezeknél a kis váltóknál a gyárak a kompakt megoldásra,szerelhetőségre törekszenek,(részben más folózófia mint az erős hátsókerekes autók "óriási" váltói,amihez,hogy hozzáférj is egy órát kell szerelni)valoszinű nem lesz gond.
ETKban minden váltóhoz felsorolja az olajat valamelyik csoportban,de ha Wallisba bemegy az ember,és aztmondja,hogy "szeretnék váltóolajat" akkor (mint mindig) kérnek egy VIN-t,aztán már tudják is melyik olaj.
Kicserélni már nehezebb ügy.Wallis nemtudom hogyan áll hozzá,félek hogy hazavinnék az olajat,és nem csinálnának az autóval semmit,a számla meg persze 3óra munkáról,csavarról,tömítésről,olajról mindenről szólna.
(a BMW szerint ugyanis nem kell az ujabb ZF váltókban olajat cserélni,a teljes élettartam alatt,persze ha szerviz célokból után kell tölteni,azért van hozzá olaj,maximum leeresztő csavar nincs,de a váltót ugyanugy szét lehet szedni)
Házilag meg nehéz korrektül kicserélni.Legegyszerűbb korrekt szerelőnél,csápos emelővel felkapva a gépet,de ott meg nem repesnek,hogy órákra lefoglalja ilyen piti olajpancsolás dolog az egyik munkahelyet,ami a gyár szerint felesleges is.
A motorolaj csiribí csiribában én nem hiszek,az öreg M30asba bármi jó volt szinte,tekintve hogy nem egy duplánszelepelt pörgős versenymotor,az M70el is hasonló a helyzet.Tök felesleges valami márkás 10W40nél jobb vagy extrémebb olaj bele.
na az egyik csavar kijott, a masik pedig nehany fordulat utan most mar teljesen sikban letort... azt hiszem marad a furogep... csak furo szaram nincs azaz van de az szar... es koszorum nincs hogy kiszoruljem :-((
a golfosok a wahler-re eszkusznek, de az a2x annnyiba kerul mint a behr. Most egy behr lehet bent(a furdoszobamban jelenleg :-)) ) ami egy eves, azert "lehet" mert a termosztatra csak annyi van irva hogy "BTT" de www.btt-thermostate.de a behr oldala. de lattam Behr-Thomsom feliratu termosztatot is amire teljesen ki volt irva a nev
Mert ezzel a pofát oda tudod szorítani. Nem a te kézfejed erejét kell használnod. Ez egy nagyon nagyon jó szerszám. Kinyitható tetszőleges méretre, állítható a beállítás erőssége stb. Jobb mint a vízpumpa vagy papagályfogó. Vegyél egyet és meglátod, hogy mi mindenre fogod használni.
"Szerelőből/műhelyből óriási a kínálat, az olcsótól a méregdrágáig, a kóklertől a szuperig. Nézz szét a műhelyben, és ha látsz egy szerelőt aki nem makulátlan ruhában ülésvédő nélkül száll be egy autóba, akkor a csapatot felejtsd el."
iagazbol az hogy egyszer majd a csapagy ill a szimering meghal az nem erdekel mert legfeljebb majd ujra szetszedem(az egsz szetbontas 45perc volt talan) inkabb az erdekel, hogy a tulmelegedesem lehet-e a rozsdas lapatkerek miatt ami ugy tunik hogy nem forog el
(a lapatok meg ott vannak:-) csak nem tudom, hogy mennyire kenyes illesztes szempontjabol a vizpumpa)
Vegyél egy patentfogót ha nincs, azzal könnyebb lessz kiszedni. Jól tisztítsd meg körülötte, fújd be a csodaszerrel, kocogtasd meg kalapáccsal a tetejére ütlegelve(ház alátámasztva), majd kérd meg valamelyik erős kezű kollegistádat, hogy jó erősen fogja a házat és Te ide-oda forgatással próbáld tekergetni. A rozsda előbb utóbb a tömszelence, majd a csapágy végét fogja eredményezni. Előfordulhat ilyenkor, hogy az ékszíj ujrafeszítése miatt a vp. a későbbiek folyamán megadja magát.
rossz helre klilkkeltem mert meg lemaradt par dolog:
ezek a kepek lemaradtak:
Hacker:
modtad ezta blokkhoz tarto csavart. hat igen ugyanilyen blokkon volt utolagos klimank ott tobbszor is beleszakadtak azok a csavarok es a szerelo felfurta es mivel nem vette ki a motort gondolom kezi furoval... amikor meg lattam hogy a gyari 8-s menet helyett egy ovalis felig kiszakadt 12-s van azota nem jartunk szerelonel es azt a kocsit el is adtuk rogton
kulonben kocsi mert ha nem mondod akkor nem veszek helyettuk uj csavart - vagy igy sem feltetlenul fontos? ott mondjuk ugyanaerre a 4 csavarra volt felrakva a generator+klima+vizpumpa es egy razkodo dizel volt egy rossz motortartobakkal. ez meg egy benzines es csak a vizpumpa van rajta
mas:
azert is raktam be a kepet a vizpumparol es a vizpumpahazrol, hogy mondjatok rola velemenyt.
Tehat az az egy bemarodas a vizpumpahazon az veszes?
a vizpumpakerek rozsdasodasa mennyire problemas?
(a lapatkerek nem forog el- leglabbis en sem hodegen- sem 1liter forro viz raontese utan sem tudtam elforgatni)
Tech2:
- igen tudom. hogy ha levennem a veget akkor az egyik oldalrol szepen vegig lehetne pucolni, de azt itthon nem adom elo, ahhoz tenyleg hutos kene
- tudom azt is hogy alu huto es ezert csak a blokkbol johet a rozsda( ami tenyleg jo rozsdas) de akkor is jo lenne kipucolni a hutot
Már két kézzel írok :) Holnapra kutya bajom. A szonda nem utazott semennyit, az olaszoknál kuksolt egy raktárban :( Pedig gyalog is ideért volna.......
Hűtés,melegítés feltehetően lesz...vizpumpa fogó szerintem nem szerepel a koleszos szükség-szerszámkészletben.Hátmég a CO hegesztő...örülnék mint majom,ha lenne egy sajátom itthon.
Juteszembe,ha valaki extrémolcsón tud ilyet,ne tartsa magában!(de talán már irtam ezt..ha lehet inkább vennék használtan,minthogy Elektródából kölcsönözzek amikor kell,vagy salakos pálcás játéktrafós gányolást végezzek)
Paco már megint fején találta a szöget :-o) Majdnem.
Ha jó atyádat megkéred, (vhol olvastam , hogy szerinte, és szerintem is a láng, az az über) a beszakadt csavarokra hegesszen fel egy-egy M8-as anyát, miután visszahűlt pirosról normálra, megmozgatod ide-oda, és lőn csoda.
Lánggal melegíteni - lehűteni a kiálló csonkot. Ezt többször megismételve 90% hogy kijön. Előtte lehet kissé laposra reszelni és így jól meg lehet fogni egy vízpumpa fogóval.
Másik módszer, hogy CO-val egy anyát hegeszteni rá, ez egyben fel is melegíti és utána csillagkulccsal tekergetni.
Anya: Egy anya tövig felteker rá, másik anya amennyit megy, de ne szorítsa rá, utána az alsó anya elkezd kitekerni egy kulccsal. Ha a felsőt nem teketed akkor az rögzítettként viselkedik, és csak az alsót tekerve olyan lesz mintha a csavar fejét tekernéd.
Rondán néz ki az a vízpumpa is. A csavart úgy látom nyugodtan meg lehet átmenővel is oldani, de jobb lenne ha kiszednéd. Mivel kézbevehető és szállítható esetleg még az is játszik hogy lánggal megmelegítitek és két anyás módszerrel kicsavarjátok (ha elfér még rajta a két anya......)
Egy vízhűtő, főleg mivel (általában)alumíniumból vagy rézből van nem rozsdásodik. Ez a rozsda a blokkból került oda (lásd 4 ütemű trabi és warbi-katasztrófális). A hűtőt még úgy lehetne kipucolni, hogy az oldalán lévő vízzsákokat leszeded és a hűtőbordákat belűlről alaposan kitisztítod, de ehhez inkább egy hűtős emberke kellene.
Valami víz alapú,de vízben nem oldódó paszta kellene,ami vékonyan bevonja belül.(de nem tömíti el)Persze ez valoszinű csak álom...
Furcsa,mert több bontószökevény autómban semmi baja nem volt a hűtőnek,a vízből kicsapódód vízkő szigetel,a fagyálló meg korróziógátló.Általában inkább láthatóan vízkövesek voltak belül(csapvíz) de barna lé nem igen jött kifele.
Én WD40ben áztatnám.Használnia kell.Sajnos a 15éves tajrozsdás(szinte már szivacsos),összegyógyult kipuf leömlőnél nem használt,tőből beletört.Új házat ráérsz venni,ha tőből beletörik neadjisten.Főleg mivel a házat is csararok fogják a blokkon(ha jol gondolom) na,ha azok beletörnek,akkor van a nagybaj.Nagy kacsával próbálkoznék először,ha van elég hely.
Ha van másik oldal,és meg lehet átmenővel patkolni,az mázli,bár elég gány:)
Kétlem,hogy egy zavaros beletört cuccba olyan pontos és merőleges/stb turatot tudsz kézifúróval fúrni,ami a menetvágásos megoldáshoz megfelel.
A hűtőd szépen széjjel van belül rozsdálva,azért jön rozsdás víz..nemtudom hogyan lehetne leszigetelni/korroziót megállítani:(
Lehet,hogy ciki,ha szétcsúszott belül valami.Sajna a második részében van a váltós könyvnek több japán gép..azt nem vettem meg,minek..:)
Ha nincs benne olaj,levegőben forognak a kerekek,ellenállás nélkül,kézzel nem tudod olyan gyorsan forgatni,hogy baj legyen.Sőt,ha a bemenőtengelyt tekered visszafele,akkor is legfeljebb pár dolog visszafelé forog,olajnyomás nélkül minden kapcsolat oldott a váltóban,szerintem semmi baj nem történik.
de mielott a valtoolajcserehez jutnek van egy kis problemam...
kiszedtem a hutot es a vizpumpat, mert mar a vegere akarok jarni hogy miert meleg a viz. A huto mnt mar javasoltatok kivulrol lemostam, hat jott le rola rendesen retek.
a kerdeseim:
- belsejet hogy probaljam kipucolni? idaig lotykoltem benne vizet es mindig rozsdas le jott ki meg vmi 5let?
na meg a vizpumpat is szetszedtem es a 7 csavarbol 2 eltort(kb 5-6mm log ki szerencsere)
- ezzel mit csinljak?
1,a: fogoval probaljam kicsavarni, egy kiados WD40 kura utan
1, b: fogoval probaljam kicsavarni, alapos vizben aztatas utan
2,a: furjam ki es rakjak a masik oldalra anyat
2,b: furjam fel es furjak bele nagyott mentet-> ekkor a vizpumpanak a lyukjat is fel kell furni nem csak a vizpumpahazat
3, vegyek egy uj hazat? -> mennyibe kerul?
elore is kosz.
surgos lenne!! mert ha uj haz lesz belole akkor hetfon el tudna vki hozni
Internetről bemásolni senkinek sem nehéz. Szerintem te okosabb vagy nálam. Én soha nem szerettem az elméletet, még a suliban is épp hogy átmentem. A gyakorlat, na azt viszont imádom. A Volvo egy 4 sebességes kézi kapvsolású overdrive-os váltó volt, és mindehol azt írták annó(no internet), hogy ATF kell bele. Bele is öntöttem, de egyszercsak besült a 2. fokozat benne.? Szerintem nem fogmegállni.
Lehet..kiderítem,amint lesz rá időm.A viszkozitás mérése sem lehetetlen..a festékhez való egyszerű viszkozitásmérő biztos nem mutatja pontosan,de összehasonlításra azért alkalmas lehet.Ha nagyon nem belevaló olajat pancsolok bele,legfeljebb megsül a konverter egy kicsit,lamellák lebarnulnak..;)
Amire te gondolsz az pl. castrolból a Transmax Z.Ez egy univerzális teljesen szintetikus váltóolaj,ami jó a sima automatákba is,manualba is,de elsősorban a robotizált váltókhoz lett kitalálva.A szine sem piros.Érdekes,mert ennek az olajnak még Dexron jóváhagyása sincs,mégis néhány hagyományos automata váltóba is ezt írják elő.Nemtom ezzel javulna-e a meleg váltód,mert a viszkozitása 100C-on 7.5mm/sec.A legtöbb ATF-nek is kb ennyi.
Product groups Approved lubricants for service fills 3HP22, 3HP22Q, 4HP14Q, 4HP18FL, 4HP18FLA (1), 4HP18FLE, 4HP18Q, 4HP22, 4HP22EH, 4HP22HL (2), 4HP24, 4HP24A (1) Automatic Transmission Fluid (ATF) according to lubricant classes 11A / 11Bx => see overleaf for approved trade products x 5HP18 According to BMW oil pan fill aperture label: 1. without oil pan fill aperture labelx Automatic Transmission Fluid (ATF) according to lubricant class 11Bx => see overleaf for approved trade productsx 2. with oil pan fill aperture label (green plugs)x Esso ATF LT 71141 => BMW Oil No. 8322 9407807x Warning: use of incorrect lubricant can cause transmission failure x 5HP30 According to spare part number of vehicle manufacturer: 1. Shell ATF LA-2634x => BMW Oil No. 8322 9407765 (oil pan fill aperture label)x 2. Esso ATF LT 71141x => BMW Oil No. 8322 9407807 (oil pan fill aperture label)x => Rolls Royce Oil No. PL 31493PAx Warning: use of incorrect lubricant can cause transmission failure x 4HP20x 5HP19x 5HP19FL, 5HP19FLA (1) 5HP19 HL, 5HP19 HLA (1) 5HP24, 5HP24A (1) According to spare part number of vehicle manufacturer: Esso ATF LT 71141x => Audi Oil No. G 052162A1x => BMW Oil No. 8322 9407807x => Citroen Oil No. Z 000169756x => Jaguar Oil No. JLM 20238x => Mercedes Benz Oil No. A 0019892203x => Peugeot Oil No. Z 000169756x => Porsche Oil No. 999.917.547.00 (1) Fill differential and transfer box with gear oil Burmah SAF-AG4 (Audi / VW Oil No. N 052145000, Porsche Oil No. 999.917.545.00). (2) Fill differential with gear oil API GL-5, MIL-L-2105D, MIL-PRF-2105E, SAE J 3260, SAE grade 75W-90 / 90. x 6HP19, 6HP19A (1) 6HP26, 6HP26A61 (1) (3) 6HP32, 6HP32A (1) 6HP26X According to spare part number of vehicle manufacturer: Shell ATF M-1375.4x => BMW Oil No. 8322 0142516x => Jaguar Oil No. Jaguar Fluid 8432x => Audi Oil No. G 055005A2x => AML Oil No. Shell ATF M-1375.4x => Land Rover Oil No. Shell ATF M-1375.4x => Bentley Oil No. Shell ATF M-1375.4 x 6HP26A61 (1) (Only for vehicles with Audi W12-engine) According to spare part number of vehicle manufacturer: Shell ATF M-1375.6x => Audi Oil No. G 055162A2 x Product groups Approved lubricants for service fills x CVT VT1x CVT VT1F According to spare part number of vehicle manufacturer: Esso EZL 799 and Esso FN 1975x => Rover Oil No. Unipart Transmatic ATFx => BMW Oil No. 8322 0136376 x Product groups Approved lubricants for service fills x S5-31, S5-39, S6-37 According to spare part number of vehicle manufacturer: Esso Gear Oil 304 => BMW Oil No. 2300 1434404x Burmah BOT 338 => BMW Oil No. 2300 7533513 x S6-53 According to spare part number of vehicle manufacturer: Esso Gear Oil 304 => BMW Oil No. 2300 1434404x Burmah BOT 338 => VW Oil No. N 05279800x Burmah BOT 338 => BMW Oil No. 2300 7533513 x (1) Fill differential and transfer box with gear oil Burmah SAF-AG4 (Audi / VW Oil No. N 052145000, Porsche Oil No. 999.917.545.00). (3) Does not apply for vehicles equipped with Audi W12-engine. x Continued ZF Getriebe GmbH / List of lubricants TE-ML 11, edition 01.04.2005 Page 2 of 4 1205 754 111i / 07.2004 Lubricant class 11A Automatic Transmission Fluid (ATF) x Manufacturer (11A) Trade name (11A) ALEXANDRIA MINERAL OILS COMPANY, ALEXANDRIA/ET AMOC POWER (D-21611) ARAL AG, BOCHUM/D ARAL GETRIEBEOL ATF 22 AVIA MINERALÖL-AG, MÜNCHEN/D AVIA FLUID ATF 86 BAYWA AG, MÜNCHEN/D BAYWA ATF 3000 BLASER SWISSLUBE AG, HASLE-RÜEGSAU/CH ATF GM BP INTERNATIONAL, PANGBOURNE, READING/GB BP AUTRAN DX II BP INTERNATIONAL, PANGBOURNE, READING/GB BP AUTRAN MBX BUCHER AG LANGENTHAL, LANGENTHAL/CH MOTOREX ATF SUPER CASTROL INTERNATIONAL, PANGBOURNE READING/GB CASTROL TQ-D (22256) CEPSA LUBRICANTS S.A., MADRID/E CEPSA ATF 70 CEPSA LUBRICANTS S.A., MADRID/E ERTOIL TRANSMISIONES AUTOMATICAS D2 CHEVRONTEXACO, GHENT/B TEXAMATIC 4011 CHEVRONTEXACO, GHENT/B TEXAMATIC 4291 CHEVRONTEXACO, GHENT/B TEXAMATIC 9226 CYCLON HELLAS S.A., MAROUSSI ATHENS/GR ATF TYPE D DE OLIEBRON B.V., ZWIJNDRECHT/NL TOR ATF 289 ENI S.P.A. REFINING & MARKETING DIVISION, ROME/I AGIP ATF II D EXXON MOBIL CORPORATION, FAIRFAX, VIRGINIA/USA ESSO ATF D2 EXXON MOBIL CORPORATION, FAIRFAX, VIRGINIA/USA MOBIL ATF 220 FUCHS PETROLUB AG, MANNHEIM/D TITAN ATF 3000 GENOL GMBH & CO., WIEN/A GENOL ATF MULTIFLUID GINOUVES GEORGES SA, LA FARLEDE/F YORK 785 HANDEL MIJ NOVIOL B.V., NIJMEGEN/NL KENDALL ATF DEXRON II D HUILES BERLIET S.A., SAINT PRIEST/F RTO STARMATIC HYDROTEX, CARROLLTON, TEXAS/USA HY-TORQUE Z (ATF) IGOL FRANCE SA, AMIENS/F ATF 420 KRAFFT S.A., ANDOAIN/E ATF-D.21247 SAE 10W KRAFFT S.A., ANDOAIN/E KRAFFT ATF 21247 LIQUI MOLY GMBH, ULM/D LIQUI MOLY ATF DEXRON IID MAZIVA ZAGREB D.O.O, ZAGREB/HR INA ATF SUPER MEGUIN GMBH & CO. KG MINERALOELWERKE, SAARLOUIS/D MEGOL HYDRAULIKOEL ATF DEXRON II D MORRIS LUBRICANTS, SHREWSBURY/GB LIQUIMATIC D II MOTUL SA, AUBERVILLIERS CEDEX/F MOTUL DEXRON II D OMV AG, SCHWECHAT/A OMV ATF D II (D22427) PAKELO MOTOR OIL S.R.L, SAN BONIFACIO (VR)/I PAKELO MULTIPURPOSE TRANSMISSION FLUID II D PANOLIN AG, MADETSWIL/CH PANOLIN ATF MULTI 21996 PETROGAL S.A., LISBOA/P GALP TRANSMATIC D II RAVENSBERGER SCHMIERSTOFFVERTRIEB GMBH, WERTHER/D RAVENOL AUTOM.-GETR.-OEL DEXRON D II REPSOL LUBRICANTES, MADRID/E MATIC ATF S.A.E.L., MADRID/E GULF ATF D II D SHELL ASEOL AG, BERN 5/CH ASEOL ATF DB UNIVERSAL SHELL INTERNATIONAL PETROLEUM COMP LTD, LONDON/GB SHELL DONAX TA (D-21631) SHELL INTERNATIONAL PETROLEUM COMP LTD, LONDON/GB SHELL DONAX TA (D-21666) SHELL INTERNATIONAL PETROLEUM COMP LTD, LONDON/GB SHELL DONAX TA (D-21774) SLOVNAFT VURUP A.S., BRATISLAVA/SK MADIT AUTOMATIC SRS SCHMIERSTOFF VERTRIEB GMBH, SALZBERGEN/D WINTERSHALL ATF D STATOIL LUBRICANTS, STOCKHOLM/S STATOIL TRANSWAY DX II SUN OIL COMPANY (BELGIUM) N.V., AARTSELAAR/B SUNAMATIC 149 SUN OIL COMPANY (BELGIUM) N.V., AARTSELAAR/B SUNAMATIC 153 TEDEX PRODUCTION SP.Z.O.O., TOMASZOW MAZOWIECKI/PL TEDEX ATF DEXRON II D TEXACO BRASIL S.A., RIO DE JANEIRO/BR TEXAMATIC 4291 TEXACO BRASIL S.A., RIO DE JANEIRO/BR TEXAMATIC B TOTAL LUBRIFIANTS S.A., PARIS/F FINAMATIC II D TOTAL LUBRIFIANTS S.A., PARIS/F TOTAL FLUIDE ATX TOTAL LUBRIFIANTS S.A., PARIS/F TOTAL FLUIDE II D UNIL S.A., SAUMUR CEDEX/F MATIC D VALVOLINE EUROPE, DORDRECHT/NL VALVOLINE ATF TYPE D VEEDOL INTERNATIONAL, PANGBOURNE READING/GB VEEDOL ATF-M (22764) Continued ZF Getriebe GmbH / List of lubricants TE-ML 11, edition 01.04.2005 Page 3 of 4 Lubricant class 11B Automatic Transmission Fluid (ATF)x x Manufacturer (11B) Trade name (11B) ADDINOL LUBE OIL GMBH, LEUNA/D ADDINOL ATF D III AGIP SCHMIERTECHNIK GMBH, WÜRZBURG/D AGIP DEXRON III ARAL AG, BOCHUM/D ARAL GETRIEBEÖL ATF 55 F-30589 AVIA MINERALÖL-AG, MÜNCHEN/D AVIA FLUID ATF 98 BP INTERNATIONAL, PANGBOURNE, READING/GB BP AUTRAN DXIII BP INTERNATIONAL, PANGBOURNE, READING/GB BP AUTRAN LTF CASTROL INTERNATIONAL, PANGBOURNE READING/GB CASTROL TQ DEXRON III (F-30520) CASTROL INTERNATIONAL, PANGBOURNE READING/GB CASTROL TRANSMAX Z DEUTSCHE PENTOSIN WERKE GMBH, WEDEL/D PENTOSIN ATF TYP 2 D EXXON MOBIL CORPORATION, FAIRFAX, VIRGINIA/USA ESSO ATF D (21065) EXXON MOBIL CORPORATION, FAIRFAX, VIRGINIA/USA ESSO ATF LT 71141 FUCHS PETROLUB AG, MANNHEIM/D TITAN ATF 4000 IGOL FRANCE SA, AMIENS/F ATF 430 KOMPRESSOL-OEL VERKAUFS GMBH, KÖLN/D KOMPRESSOL-DEXRON SYNTH LTF KUWAIT PETROLEUM R&T B.V., EUROPOORT RT/NL Q8 AUTO 15 MORRIS LUBRICANTS, SHREWSBURY/GB LIQUIMATIC SUPER ATF OMV AG, SCHWECHAT/A OMV ATF III PANOLIN AG, MADETSWIL/CH PANOLIN ATF DEXRON III RAFINERIA NAFTY JEDLICZE SA, JEDLICZE/PL HIPOL ATF III SRS SCHMIERSTOFF VERTRIEB GMBH, SALZBERGEN/D WINTERSHALL ATF III TOTAL LUBRIFIANTS S.A., PARIS/F FINAMATIC HP TOTAL LUBRIFIANTS S.A., PARIS/F TOTAL FLUIDE AT 42 VEEDOL INTERNATIONAL, PANGBOURNE READING/GB VEEDOL ATF DEXRON III (F-30521) VEEDOL INTERNATIONAL, PANGBOURNE READING/GB VEEDOL UNITRANS Z YACCO, ST PIERRE LES ELBEUF/F YACCO ATF III ZELLER + GMELIN GMBH & CO., EISLINGEN/D DIVINOL FLUID III F ZF FRIEDRICHSHAFEN AG, FRIEDRICHSHAFEN/D ZF-ECOFLUID A
"N-ben nincs értelme mérni. Azt látod, amit most is."
Nem biztos,hogy minden váltónál igy működik.De betöltés után okvetlenül mást lát,mint miután egyszer beindította,betette Dbe,végigkapcsolgatta,kitöltötte az olaj a csatornákat,bement a konverterbe,stb.
Egy ideig ilyenkor nem folyik vissza az összes olaj a konverterből pl,vagyis azért lehet értelme ennek.Pár ZF váltónál tipushiba is,hogy az olajnyomás Nben durván forgatva kikészíti a váltót,ha előtte közvetlenül Dben volt.(persze erről halgat a váltós könyv mélyen)
De a legjobb(megfelelő óvintétkedésekkel) Dben is megmérni,tényleg.
Gyanítom én,nem minden jeladó és szenzor ott..minek mérnek,ha nem avatkoznak be?? Talán van ott valami vezérlőegység,meg némi állítgató léptetőmotor is,ha tényleg jeladók(is) azok a csatlakozások.
N-ben nincs értelme mérni. Azt látod, amit most is.
Ha ennyire fontos a papírforma, akkor 409-et kérdezd. Ő sokkal többet tud mindannyiunknál. Én elmondtam korábban, amit tudok. "Lehet a vákuum nyitja ki??" : Igen
"A sima karbiján sok jeladó meg szenzorok voltak, mivel svájci import a kocsi és ott ugye szigorúak az emissziós normák. Nem okoz az bajt, ha nem kötöm be ezeket a jeladókat, mivel a japán verzión nincsen.."
Elvileg a gyári állapotnak megfelelően kéne vissza állítani. Mindjárt megnézem az emissziós értékeket.
Figyu..minden ATF ugyanugy ATF.De az a piros lötty,amit kuton árulnak mind ugyanaz(szerintem).Azt hivom én piros ATFnek.
Amikor még ritka volt az autómata(ugy 90környékén),akkor csak a molnál volt kúton ATF,kis szürke flakonban.Azzal járt mindenki,nem igen volt más elérhető.
A 750be(még bajorlandon) valami nagyon mást tettek.Veszek majd hozzá BMW no. val azonosított olajat(aranyáron),ha az a zöld kicsit sűrűbb anyag lesz,akkor a titok megoldódott.Biztos,hogyha váltóba való,akkor ez is ATF
Csak valami más,nem ez a "piros víz".Majd utánna gondokodom rajta,hogy hol lehet ilyet olcsóbban kapni(ha lehet)
Igen az való bele,semmi más.Én a helyedben kitérnék a fullszint ATF-ek irányába,sokkal jobban bírják a hőt is,meg minden szempontból jobbak az ásványinál.Ha ez sem segít,akkor ott más baj van.
Először is tisztázni kellene,hogy milyen váltó is ez.Ha még a "sima"automata,akkor ATF kell bele.Kérdezem,hogy mit tennél bele akkor,ha szerinted az ATF nem való bele???
Ez ilyen titkos puska?:) Amit a Wallisban adnak,kód alapján..hát nincs ráírva,hogy "Esso" vagy hasonló. Meglesem mi a váltó kódszáma,aztán megnézem melyik olaj..
Itt is írta már valamelyik veretán kartács.Én meg egyszerűen ugy mérek egyedül Dben,hogy 1mm-re tolom az orrát a betonlábazathoz,és brutál kézifék.Ha elindul,legfeljebb megkarcolja a lökhárítót,kirugja maga alól a port a pakolóban,alapjáraton azért a házat nem bontja le:)
Nem olcsó amit a BMW előír,de mostmár a szivárgás megszüntetése után az lesz benne.Az autószerelő aki a 735öt szervitelte és állítólag hajjde ért a váltókhoz is,legendázott valamit a "híg-szar" piros ATFről.Ehhez képest 735be szemre ugyanolyan piros ATFet tett,mondván hogy valami olcsón szerzett(kannás?) szuperolaj van most benne..napersze.
Azt tudom,hogy elmennek ezek a ZF váltók piros ATFel is,bajuk nem lesz..a legtöbb váltó elmegy vele.Csak épp forrón olyan mint a víz,szinte csöpög a nívópálcáról.Ezek a nagy autók azért termelnek meleget derekasan,amikor órákat araszolsz sebességben fékezve a dugóban.
Adj egy pontos motorkódot és akkor megmondom. Az autómata váltót min 40-60fokos olajhőmérsékletnél N-ben vagy P-ben kell mérni, pont a balesetek elkerülése végett.
Az Opel elektromos kormányművébe is zöld szinű olaj való, ami egyben sebességváltó olaj. Néha ilyen ügyekben a szívás elkerülése érdekében inkább megveszem a gyári olajat azóta amióta a 7-es Volvóm overdrivos váltója besült olajcsere után. A francnak van kedve generálozni, cserélni pár ezres miatt.
Nem kevés ideje járok 7essel,ZF váltókkal.A 750 valami döbbenetes nyomatékot tud,melegen is,szinte olyan automatával is mint a kéziváltók.Ha az ASC-t kicsit "kiiktatom",ugy pörgeti a kereket,hogy csak na(szabályosan csapatni lehet vele,csíkot húzni,automata létére!)
Namost ebben NEM piros ATF,hanem valami szemre is sűrűbb zöldes olaj van.Sajnos szivárog(évekig állt,nem szerette) és kénytelen voltam majd 1 liter piros ATF-et rátölteni(nem szabadna keverni az olajakat,de ez kényszermegoldás most).A különbség szinte ordít.Hidegen,este hűvősben brutális,dugóban+melegben már jóval harmatosabb.Szerintem ha lecserélném piros ATFre az egészet olyan lenne,hogy elsírnám magam.
Viszkozitás <lat>: belső súrlódás, az áramló testek (közegek) belsejében, az elmozdulással szemben fellépő nyíróerő. Newton törvénye alapján definiálható (newtoni folyadék). Az áramló folyadék sebesség-vektoraival párhuzamos felületek mentén ébredő csúsztató feszültség - amely a nyíróerő felület-egységre eső értéke - arányos a sebesség-gradienssel, vagyis az imént definiált felületek normálvektorának hatásvonalában mérhető sebesség-változás hossz-egységre eső értékével. Az arányossági tényezőt a folyadék dinamikai viszkozitásának nevezzük. SI mértékegysége a Pa.s. Korábbi mértékegysége a P (poise) volt, 1 Pa.s = 10 P. A műszaki gyakorlatban kisebb egysége, a centipose (cP) használatos. Számszerűen 1 cP = 1 mPa.s.
Számításokban sok esetben a dinamikai viszkozitás és a sűrűség hányadosa szerepel, amit kinematikai viszkozitásnak neveztek el. Ennek egysége a m2/s, ill. régebbi egysége a stokes (St); 1 St = 1 cm2/s. A régebben használt mértékegység a cSt (a stokes század része); 1 cSt =1 mm2/s. A viszkozitás legtöbb anyag esetében (kenőolajoknál mindig) jelentős mértékben függ a hőmérséklettől (VT-tulajdonságok) és a nyomástól (VP tulajdonság).
Pl. Agip ATF II D, vagy vmelyik, más komoly gyártó szinonimája.
Hagyjuk már ezt az olajmizériát.
Annyi olaj, ill. olyan szereplők vannak már ezen a piacon (is), hogy már a 10%-a is sok lenne. Sokaknak legfeljebb papíron van fogalma, (ha van?) az olajról. :-(
Magam részéről maradok a klasszikus olajgyártoknál, és kész.
És mindenféle segédeszközzel lehet(ha lehet) csak csapágyat és tömítést cserélni.Én meg sem mozdítottam volna,ha előtte nem szivárgott.(Valoszinű emiatt sem "divat" ugy leszedni az automata váltókat,hogy a tök a blokkon marad,jobb azt a csatlakozást/tömítéseket békénhagyni)
Persze én is csak most vagyok ilyen nagyokos,hogy a váltós könyvet olvasom..ha lesz egy plusz váltóm,lehet,hogy szétszedem heccből,hogy össze tudom-e rakni.Ha igen,akkor elvileg megjavítani is meg tudom(legalábbis a régebbi ZF váltókat)
A tök igazából egy turbina szerüség,3 kerék forog benne.Az egyiket tekeri a ház,vagyis a motor.Ez pedig "hajtja" az olajat benne.Az olaj "megtámaszkodik" egy vezetőkeréken,és igy nyomatékmódosítást hoz létre,miközben egy harmadik kereket hajt,ami már magát a váltómű bemenőtengelyt hajtja.A középső vezetőkerék egy szabadonfutón van,egyik irányban együtt foroghat a többivel,ha már a konverter befejezte a feladatát,másik irányban nem tud elforulni.Valoszinű azért van 4 tengely,mert az egyik a lock-ot kapcsolja valahogy,néhány konverterben ugyanis még van egy belső "kuplung" is,ami mikor már csak megy az autó(nem kell a nyomatékmódosítás),akkor összezár,igy nincs veszteség,olyan az automata,mint a manuális váltók ilyenkor.Sőt mivel ilyenkor a hajtáslánc lengéseit nem csillapítja a konverter,ezért mint a kéziváltós kuplungnál,még egy torziós csillapító is van benne,szoval tényleg nem egyszerű az a doboz.
A 850-es most C vágányon, majd ha lessz rá megint idő. Talán a héten.
A méréshez szerintem kellene egy labor. Gondolom jó pénzért ezt megcsinálnák a KTI-ben. Biztos, hogy a nyomatékveszteséget az olaj okozza?
Viszkozitás: Az ATF-ek esetében a motorolajokhoz és a hagyományos közlekedési hajtóműolajokhoz hasonló viszkozitási besorolást nem határoztak meg. Általában egységesen 150 feletti viszkozitási indexű 100 °C-on min. 7 mm2/s viszkozitású olajokat gyártanak a kenőanyaggyártó cégek.
"Az autószerelőm kicsit megspórolta magának a gépműhelyt, és miután le síkoltatott a henger fej aljából, nem maratta bele a dugattyúk tetejébe a szelep helyét, azok meg szépen szétverték... :(( Ráadásul csak 1 ékes hengerfej tömítést tett bele...."
Ez diesel? Nem benzines? Ha benyás akkor szerintem csak egy féle tömítés van hozzá.
"Keresek1987-es Mazda 323 1.5 GLX motort, akár hengerfej és karburátor nélkül is."
A minimális hengerfej magasság minden autóhoz meg van határozva. A szelepek illesztése csakúgy. Ha a szelep belevert a dugóba, nem hallottad???
"Most akkor ti milyen olajat ajánlotok?"
Dexron II vagy Dexron III, csak legyen neki specifikációja.
"Mi az a 3 tengely, amit lefényképeztem? miért nem ment vissza rendesen a középső a helyére? Mi a feladata? Amikor visszaraktam a tököt, mintha visszament volna a helyére, legalábbis a tök 1 mm-t se volt kijjebb, mint akkor mielőtt leszedtem volna."
Világíts be a helyére, hátha van ott valami ami egyértelműen meghatározza a helyzetét. Én jártam úgy, hogy egy Subarunál lehúztam a tököt(puszta jóindulatból) és belülről volt egy biztosító gyűrű ami miatt soha nem ment többet vissza a helyére. Eredmény: szedhettem szét a váltót(ingyen munka+alkatrész).
Az ATFel kapcsolatban kicsit prózaibb dolgok kérdeznék:Szerinted lehet ,hogy egyik olaj "sűrűbb" mint a másik,de a kenőképessége,és egyéb tulajdonságai ezért megfelelőek,mint a motorolajoknál? Itt a sűrűbb olaj a jó..(egy határig) a piros ATFel nagyon harmatos az autó,nyomatékveszteség forró olajjal óriási.
Szóval ha van ilyen,vajon honnan lehet tudni az olajok tulajdonságait? Kis rezsó+viszkozitásmérő?:)
Én két vagy három éve gondolkozom a környezetvédelmi felülvizsgálatról, de pontosan ugyan ilyen okokból nem mertem vásárolni gépeket. Már mióta mondják azt, hogy ekkor és ekkor meglessz a lista. Ha megvettem volna tuti, hogy kijön a lista, most viszont azért anyukázok mert mennyi pénz esett ki az Ő tutyimutyizásukból és hozzá nem értésükből. Ez Magyarország!
Vigyázz azzal a leszedem,felteszem,mozgatom,stb játékkal!A tengelyen mellet/közt olaj áramlik a tökbe(konverterbe) ki/be.Elvileg a csapágyai előtt,mögött,közt tömítésnek is kellene lennie! Ha csak ugy a helyén van,de a tömítés elájul,akkor a váltó olajpumpája rendszernyomással nyomja kifele a váltóolajat.Nem olcsó utántöltögetni ha csöpög.
Az automata sebességváltók olajának igen sok feladatot kell maradéktalanul ellátnia. Mint hagyományos hajtóműolajnak a következő követelményeknek kell megfelelnie: - Változatos üzemelés (terhelés, sebesség) mellett is biztosítania kell a kapcsolódó fogfelületek között a kenőfilm kialakulását, vagyis megfelelő viszkozitásúnak és nyomásállónak kell lennie. - Csökkenteni kell a hajtómű zajszintjét, meg kell akadályoznia a fogfelületek károsodását (karcosodás, pitting, gödrösödés, stb.). - Stabilnak kell lennie, tulajdonságait hosszú időn keresztül meg kell tartania (jó öregedésállóság), emellett védenie kell a hajtómű szerkezeti anyagait a korróziótól. - A hajtóműben használatos tömítő anyagokat nem támadhatja meg. - Megfelelő viszkozitás-hőmérséklet karakterisztikája és folyási tulajdonságai révén a lehető legkisebb energiaveszteséget kell biztosítania az üzemelés alatt.
A hagyományos hajtóműolajoknál említetteken túlmenően az ATF-nek következő is funkciókra alkalmasnak kell lennie: - hőelvezetés (a kapcsoló súrlódó betétek megfelelő hűtése), - hidraulikus szabályozó folyadék a szervo berendezésben, - hosszú időn keresztül szabályozott súrlódást kell biztosítania, - hidraulikus energiaátvivő közeg a hidrodinamikus tengelykapcsolóban ill. nyomaték-átalakítóban, - kenőanyag a kapcsolótárcsák betétjeinek kenésére.
Az alapolaj kiválasztásánál és a súrlódásmódosító adalékok (a kapcsolótárcsák betétjei közti dinamikus és statikus súrlódási tényezőt biztosítják) alkalmazásánál a két nagy automata sebességváltó gyártó cég, a Ford és a General Motors külön utakon járt, így eltérő tulajdonságú olajok használatát írták elő. A napjaink-ban gyártott automata hajtóművek tervezési tendenciái közeledést mutatnak, így ma már lehetséges olyan ATF gyártása, amely mindkét gyártómű igényét kielégíti. Az ATF-ek minősítő vizsgálati módszerei igen szi-gorú követelményeket támasztanak és szerteágazóak (oxidációs stabilitás, súrlódási tényezők különböző csúszási sebességeknél, stb.). A módszerek együtt fejlődnek a konstrukciókkal és az olajokkal. Ma már az európai autógyárak is saját előírásokkal rendelkeznek, de azok nagymértékben a GM, illetve a FORD specifikációkon alapulnak. Viszkozitás: Az ATF-ek esetében a motorolajokhoz és a hagyományos közlekedési hajtóműolajokhoz hasonló viszkozi-tási besorolást nem határoztak meg. Általában egységesen 150 feletti viszkozitási indexű 100 °C-on min. 7 mm2/s viszkozitású olajokat gyártanak a kenőanyaggyártó cégek.
Az automatikus hajtóműolajok gépgyártói előírásai: Az automatikus hajtóművek műszaki megoldásai sokszor annyira egyediek, hogy a gépgyártók jó része saját szabvány-előírásaihoz ragaszkodik. Emiatt az ilyen kenőolajok használatánál figyelembe kell venni, hogy a motorolajokra érvényes megállapítás - miszerint a magasabb teljesítményszintű kenőanyaggal teljes mér-tékben kiváltható az alacsonyabb teljesítményszintű - sok esetben nem alkalmazható. Az egyedi előírások a már említett Ford és GM gyárakon kívül a Mercedes-Benz, MAN a ZF illetve a Voith cégek nevéhez fűződ-nek. Az ATF-ek lényegesebb specifikációit illetve ezek műszaki tartalmának körülbelüli egyezőségét olvashatjuk le a következő táblázatból. Felhívjuk a figyelmet, hogy a hazai Ford és GM előírások alapvetően különböz-nek egymástól. Ford General Motors Európai hajtóműgyártók M4C33-A-G ATF Type A Suffix A MB 236.2, MAN 339 Typ A M2C166-H Dexron MAN 339 Typ B Mercon Dexron-II D MB 236.6/236/7 MAN 339 Typ C Voith G607, ZF TE-ML-11/14 Dexron III
Édesanyám most jött vissza Graz közeléből. Ott reggel tiszta hó volt a kocsi. Mielőtt kiment épp azon gondolkodtam, hogy fölrakom neki a nyári kerekeket. Még jó, hogy nem tettem.
De 1500-ös motor vagy 2103 (Lada), vagy 21083 (Samara) lehet.
Én befognám a kipuf. végét, és ha továbbra is "jól" jár a motor, akkor bizony vhol még vannak lukak, ott is ahol nem kéne. Magyarul rossz, tömítetlen kipuffogó (is) lehet az ok.
Bocsi, elolvastam és válaszoltam is de valami miatt visszadobta, azután meg elfelejtettem leírni ide a választ, hogy:
Sajna nincs hozzá c-m, de még az enyém se ok-s(angol), de valószínűleg befizetek rá hivatalosan is, mert nagyon sokszor használom amióta megvan és azért magyarban egyszerűbb lenne, bár nem óccsó.
Nem is gondolnám,hogy 1000km-rel nyugatra annyival hidegebb van.:-)Bár itthon sincs valami gatyarohasztó meleg.:-) A kezed fázik?:-)Mert az ATF-nek nem gond az ilyen időjárás,nyugodtan cserélheted.
"Perm most 0,5-5,9°C kozott van most kint net szerint. ERzesre csak annyit tudok hogy qr*a hideg..."
Én net szerint nem tudom hogyan kell megnézni, de a hőmérő szerint 15°C körül, sőt az újjamat is kidugtam,... ki is mentem... itt jó idő van. Vagy a nettel, és az érzéseddel van baj, vagy nem lehet, hogy a hűtőszekrényben nézted. :-P
Ha olyan zord az idő, javaslom a 10W40, esetleg 5W40.-et. :-P
ugy nez ki ma nem lesz csere, mert bekoszontott a "jo ido". Perm most 0,5-5,9°C kozott van most kint net szerint. ERzesre csak annyit tudok hogy qr*a hideg...
Egyetértek,ezen nem érdemes spórolni. Most itt sír hogy kikönyökölt a moci,a jövő hónapban meg azért fog sírni mert a váltó szart be.És nagy a csodálkozás,hogy a tescogazdaságos olajtól minden beszarik. Vannak olcsóbb jó minőségű olajok is,de az ilyen nevenincs löttyöket mellőzni kellene.
Én nem tudom, hogy miért kell sprórolni ezen? Egy olcsó, rossz minőségű, minősítésű olaj használata után lehet, hogy több tízezer forintos javítás lessz a vége! Szerintem nem éri meg párszáz forintot megspórolni ezért! Az autómata váltó javíttatása nem két forint. Szerintem gondolkozz el ezen, vagy nézd meg a Tescot, Auchant hátha már ilyen olajat is árulnak. Gondolom a hajtókar sem véletlenűl könyökölt ki a motorból.
előre is elnézést kérek ha nem vagy pesti /a roweval kapcsolatban/ egyébként nem akarom reklámozni nincs nekem hasznom belőle egyszerűen kicsit túlárazottnak tartom a többi olajat ahol a marketinget kell megfizetni. szal begépeled rowe.hu és ott mindent megtalálsz.
az olajszintet jaro motornal kell nezni, mert csak akkor van tele a tok :-)) kulonben a tok tetejeben nincs olaj ami nem ott van az a nivoszintete emelei tehat allo motornal magasabb a nivo
mas kerdes:
mi ez a harom tengely? az egyik a behajtas az ok, ahol a nyomatek bemegy a bolygomube, Az egyik a Stator tengelye, na de mi a 3.?
MotoHacher:
a konyvedben meg tudnam nekem nezni hogyh oygan kell az automatavalto bowdenjeit beallitani(gazpedal-> valto es valto-> pillangoszelepre gondolok)
Még nincs bekopva a betét.Mivel nem követi a tárcsa vonalát benyomáskor igazodik oda.Annyit "enged"a nyereg amennyit igazodik a betét a tárcsához. Nyugi,ahogy bekopik a tárcsához,visszanyeri keménységét.:-)
Sziasztok! Kérdésem: fékbetéteket cseréltek a Corollámba, előtte patent kemény volt a fék, csere után ha pumpálom sziszeg, nem kemény, olyan mintha takonyba nyomnám a pedált, nyúlik. Szóval olyan mintha levegős lenne a rendszer. Felhívtam a szakszervízt, de azt mondták, hogy betét cserekor nem válhat levegőssé a rendszer. De akkor miért van az,hogy mielőtt elvittem fasza volt, utána pedig ilyen szar?
Szasztok.Már rég voltam veletetek.A multkor csináltunk egy új Vectrát.A gázpedál potmétert hozta ki hibának. A poti jó, a kábel jó. A vezérlőegységgel van a probléma. A két poti-ból, egynek nincs 5 volt. A Bosch müszi ( kts 520 ) miért nem nem tudta összehozni az új vez. egységgel ? Egyszerűen csak nem tudja ?
Ma néztem egy swiftnél olajszintet, és meleg motornál majdnem fullon volt az olajszint! De nem is ez volt az érdekes, hanem hogy elég benzinszagú volt az olaj! Ez mit jelenthet?
Azok tele vannak "hülyeséggel".Nem működik távirányítóval a kpzár,mert szét csúszott egy csatlakozó(500km-nél),nem megy az ablakemelő,mert eltört egy vezeték az ajtó átvezetőnél(nem volt rendesen elvezetve,2000km-nél stb............és akad "néhány" tipushiba is.
Motorral semmi gond nem volt idáig,jól bírják a gyűrődést,de a többi része az autónak.....................,mintha péntek délutáni műszakban lett volna gyártva.
ja elkuldtema cummot azt mondtak 4-5 nap es vazzeg 21g volt... de aztan szepen neztem a postas nenire es azt mondta na jo, kuldjem el a 20g kategoriaban
Kösz szépen. Mik a tapasztalatok egyébb téren ezekkel a motorokkal? Hogy szuperálnak,milyen hibákra lehet számitani?mennyire tartosak ill. megbizhatoak? (nemrég vettem agépet elötte más márka volt)
Csinálok 20 ilyen motoros Xsara-t,mindben 200e felett van és még egyben sem kellett cserélni.Szerintem ráérsz a következő vezszíj cserénél evvel foglalkozni,ha közben nem kezd el folyni.
Citroen-Berlingo 1.4 8V tu3jp motornál mikor cseréltessek vizpumpát? 120-ezernél volt szijcsere és feszitö csere de a vizpumpa kimaradt.mennyit birnak ezek a vizpumpák? Mikor cseréltessem?
Vagy a vezérlést.Vagy kompressziot mérni,hátha nem zár rendesen valamelyik kipufogó szelep.Azért durrog a masina mert későn van a gyújtás,és beledurrant a kipufogóba,illetve elégetlen keverék távozik a hengerekből,és a kipufogóbaqn ég.Ezért ment tönkre a katalizátor is.A lambda szonda is biztos,hogy kuka,ezt a durrogó kiképzést nem bírja.De a hiba oka aligha a lambdaszonda betegsége,a gyújtás és a töltetcsere folyamatához sok köze nincs.
"Lada 110-esről van szó (1500 cm2). Erős motorfék esetén (pl. lejtőn) kajakra durrog a kipufogó, de annyira, hogy rendesen menekülnek a srác mögül a gyanútlan autósok… Ennek vajon mi lehet az oka???"
Hello Mindenkinek!
Egy Ladás barátom kért meg, hogy nézzek utána „szakmai körökben” a problémájának, mivel ő nem fórumozik…
Lada 110-esről van szó (1500 cm2). Erős motorfék esetén (pl. lejtőn) kajakra durrog a kipufogó, de annyira, hogy rendesen menekülnek a srác mögül a gyanútlan autósok… Ennek vajon mi lehet az oka???
A kocsi egyébként rendben van, bár igaz, hogy már a 2. katalizátort „fogyasztotta el”… Az első kb. 1 éve halt meg, a második nemrég adta meg magát, ezért most „kibelezett” katalizátorral jár, és addig nem is tervez újat venni a tulaj, míg ki nem derült, mi lehet a probléma forrása…
Szakemberek a lambda szondát emlegetik, de a fene tudja… Ha van valakinek valami hasznos ötlete, ne kíméljen…:))))
10telettel: rsi
Annyira nem vész, esés közben két alkarral kitámasztottam magam a szögacálon az akna szélén. Utána még kicseréltük a lambdát, hazaautóztam a II kerületből taj kártyáért, bekocsikáztam az uzsokiba és este még 4 órát elvoltam a neurológussal meg a röntgenessel. Se törés, se repedés, az ujjaim is mozognak, érzek is velük, és csak azért fájnak meg zsibbadnak, mert a vas az ideget pont hozzápréselte a csonthoz, zúzódott az idegburok, és ingerli. Szal fantomfájdalom, el fog múlni egy héten belül és arra sem emléxem, hogy hol fájt...... :)
Megnéztem a váltódat az "Automataváltók Javítása"-ban.Tényleg úgytűnik,hogy nincs hűtése.A "citromtök" az én váltómban is bordázott és egy műanyagrácson át levegőt is kap,nincs "bezárva",vagyis részben a levegő is hűti.Megpróbálom valahogy elektronikus formába hozni azt a könyvet,ha sikerül átdobom a váltód leírását,ha nincs még meg(csak a kiadó meg ne tudja:o )
DEXRON® -III This is a specification for General Motors vehicles, but many foreign manufactures specify a DEXRON approved ATF as well. DEXRON-III can be used in transmissions that call for DEXRON-IIE or DEXRON-II. more info
nezd meg mirol van szo. A feknyeregnek nekieshetsz egy kisebb drotkefevel is. De a vezeto csapoknakkal inkabb picit finomabban, es ha a munkahengert is kell pucolni azokkal meg teljesen finoman
no_holy_shit: Ha jól értem arra gondolsz, hogy a kosz miatt nem csúszik vissza a fékbetét. Én is ezt gyanítom, ugyanis akkor csinálja, ha megállok és nagyon lassan elkezdek tolatni. A féknyeregnek nekieshetek drótkefével? Szerintem az hatékonyabb. Egyébként Fiat Punto II 1.2 8v -ről van szó.
MotoHacker: Remélem még nem kell cserélni. A betéteket januárban cseréltem, csak akkor nem foglalkoztam a tisztítással. Szerencsére nekem csak a fent leírt esetben csikorog.
Izé... Nekem elöl van a váltó :-P Hagyományos elsőkerekes. :o) A többi Alfa meg TRANSAXLE :))
Akksisaru 10 percre le, utána hibatörlés is megvolt. Lambda nincs kidobva, nem vagyok én krőzus :) A baleset meg csak annyi, hogy a srác amikor toltuk ki az övét elfelejtett szólni, hogy az akna végéből kiszedte a deszkákat én meg elfelejtettem a lábam elé nézni. :(
Magyarul tök széjjel kell szedni,rendesen tiszta körülmények közt átnézni,megpucolni csak a fékcső lekötésével,teljes kiépítéssel lehet.Én is ugy bohockodtam legutobb,hogy a kezemben volt,fékcsövön lógott,vigyázni kellet el ne tépjem a gumicsövet,stb.Amennyire tudtam megpucoltam,ennek ellenére néha olyan mint 12villamos a legélesebb kanyarban egyszerre,főleg kultúrált óvatos kis városi fékezéseknél melegben.(dugóban amikor ugyis feszült,fáradt,ideges az ember..falra mászok tőle)A porvédő gumi szeret elmállani,elszakadni,főleg ha nagyon elhanyagolják a paripát,évekig nincs fékbetét csere.Azért is csikoroghat,mert a dugattyú nagyon kint van már,alig van a betéten kopó réteg..konstrukciója válogatja,hol mennyit kophat.Ugy is jártam már,hogy beállt a dugattyú,annyit használták kopott betéttel a kocsit,hogy nem tudtam tisztességesen visszanyomni.Lehet most is az a baj,hogy szorul a dugattyú,és egyfolytában feszíti a betétet,vagy épp az úszónyereg vezetőcsapjai kopottak már annyira,hogy szögben feszül,rezonál az egész.Komplett csere egy vagyon..igyjárás.
Haliho!
Hagyományos hátsókerekes autó,már megbeszétlük,hogy ritkán olyan,hogy hátul van a váltó is..:) Egy zsiguliba pl csak kis hegesztés fejjel lefelé beszerelni a difit,akkor pont fordítva megy a gép,megcserélődnek a féltengelyek,oszt kész.
Milyen baleset volt lambdaszonda csere közben? Nem forró motornál köll azt cserélni..Nem ártana kitörölni a hibákat,legalább aksit jó hosszan lekötni róla.
A kivett szondát meg ki ne dobd,szerintem megy az még...:))
Abban az esetben muxik ez a forditott difi-tema, ha kupkerekes vegattetel van. Ekkor ugyanis nem mindegy h a nagy tanyer(nap?) kerek amire a difi van szerelve, a hajto kis kupkerek melyik oldalara esik. Ha van hely a valtohazban akkor a sietos po'ga'r berakja forditva majd anyazik erosen, vagy megtanul hatrafele kozlekedni:o))
egy kis csavarhuzot es egy kis kaparaszas hasznosabb. stiftekek esetleg oldoszerrel. De en kiszednem a beteteket, mert kulonben nehez hozzaferni. konnyen meglehet hogy 7-s imbusz kell hozza(bar nem tom milyen kocsi) olyan vehetsz pl. a VG-trade-ben a tetenyi uton 190 FT, vagy pl a baumaxban ott olyan 500-600. Csak azert irom mert a 7-s imbusz nem lehet mindenhol kapni es egyik alap imbusz keszletben sincs benne
nem ott koszos ahova a sprayt kitalaltak! Hanem a csuszkak es a feknyereg megvezetoi koszosak valoszinuleg. ill meg esetleg a fekmunkahenger is(de ott amit en lattam kocsit mindig volt porvedo gumiharmonika)
Segítséget szeretnék kérni. A szerelő szerint koszos a fékem azért nyikorog. Most rakom majd vissza a nyári gumit, gondoltam megcsinálom ezt is. Vannak féktisztító spray-k, elég ha ezzel befújom, vagy kell vele csinálni mást is?
Ezt már az eredeti beírásnál sem értettem. Hogy lehet a difit fordítva berakni? Nálam egyrészt egy házban van a váltóval, másrészt ha tegyük fel a belét meg lehetne fordítani akkor is ugyanarra forognának a bolygókerekek. Vagy nem?
Egyéb. Még régebbi ügy a "lassú" lambdám. Januárra vártam, hogy megjön, de szállítási, és egyéb félreértések miatt egyre húzódott. De végre tegnap este belekerült egy gyári bosch (némi balesettel fűszerezve). Majd referrálok, hogy milyen változást tapasztaltam eddig nem húz jobban. Autópályán még nem voltam, hogy a 130 fölötti fordulatszám ingadozást kipróbáljam, és még fogyasztási adadaim sincsenek......
Igazad van. Nagyon sok járgányból jön ki alulról a motor, és még figyelni sem kell "komolyabban", mivel ezek nem felfelé, hanem lefelé esnek. :o Azért a difit fordítva berakni, az nem akármi.: Előre egy sebesség, hátra meg amennyi van.:) 4-5... fokozat. :-))
"...nekem szimpatikusabb, ha csak a motort szedjük ki, vigyázva... "
A motornak, alig kell szétcsúsznia, hogy ki tud emelni. Ha mégis szűk volna a hely, bár úgy emlékszem, hogy kijön, a váltó bakokat kikötöd, elhúzod a motortól, így még nagyobb lesz a tered.
(Ez, nem VW, nincsenek körben imbusz, vagy torx csavarok)
Ha a féltengely belső csuklójáról leveszed a gumiharangot, (ott nincs ATF, csak zsír.) még az ATF sem fog elfolyni.
"Motohacker: ahhoz mit szólsz, ha úgy szedem ki az önindító alsó csavarját, hogy ráheggesztek valami vasat, amivel ki tudom tekerni?":
Kell egy kalapács + egy jó dorni, megkínálod (oda ütsz neki néhányat) majd szinte kézzel, kulcs nélkül kiszeded.
én nem tenném. úgyis ki fog folyni és itt már elhangzott egypárszor mennyire érzékeny a szerkezet. egyébként meg ha II kell bele 1400 a rowe literje a III meg 1600 szóval pont ezen nem kéne spórolni mert aztán mikor legközelebb meg váltót kell majd cserélned. járó motornál ellenőrzöd a szintet azt kész. de ezt már leírták előttem. a féltengelyet meg meg is lehet cserélni illetve egyszerűbb a kosarat megforgatni benne. ha már nem fussa.
Véleményem szerint vedd ki a motor-váltó egységet egyben.Így a féltengelyeket is ki kell venni,de kb. fele annyit fogsz kínlódni,mintha csak a motort vennéd ki és kötözgetnéd a váltót.Esetleg némi kárt is tudsz benne tenni,ha motor ki-be mutatvány közben megfeszül,félrecsúszik,stb. Csak javasoltam valamit.
Ha a váltót is leveszitek,érdemes addig forgatni amig kicsöpög az összes olaj belőle.És mehet bele az új.Ha nem veszitek le akkor kb 4 lityi jön ki belőle. A dexron az ATF-ek minőségi jóváhagyásai.A II-es régebbi általában ásványi,és nem olyan jó minőségű mint a III-as.III-asból van ásványi is,félszint is.Ha hosszútávon meg szeretnéd tartani a kocsit,akkor javasolt a jobb minőséget beleönteni.Sőt a jobbal még egy kicsit ki is lehet tolni az olajcserét,ugyhogy mindenképpen jobb.Az AMX mivel félszint,később ég meg,jobb az öregedésállósága,dermedéspontja alacsonyabb,és még a tisztántartóképessége is jobb stb.
1, cartec nevezetu olaj: 1000FT/l - ez a cartec-ATR ez egy terjeszto ceg(stuttgarti szekhely), mindenfele folyadekokat es kiegeszitoket(nyomatekkulcs, szifonpumpa) forgalmaz. Az elado szerint FINA-tol szarmazik az olaj
2, gyari VW ATF: 3500FT/l
3, opel ATF DexronII : 1750Ft/l
meg ket dolog:
1, most idaig ontottem mar bele opel dexron II-t utantolteskor
2, valoban a FINA gyartja-e es ha igen akkor ugyanolyan-e mint a FINA sajatja
3, 1000Ft/l jo lenne, mert nem draga :-)) es teljesiti a DEXRON II es egy MB szabvanyt is
1, nalam pl. nincs hutoje, hanem leghuteses-> valoban van hutoje csak nem olyan mint amit hutonek szokas nevezni... nalam a Wandler-citrom-nyomatekvalton vannak hutobordak es ebben az a szet hogy rogton vetillatorkent is uzemel
2, bekanyalmirigy: Dexron II kell bele csak nem tudom mennyi mert az autodata nem irja
3, hacker: nalam pl. a difiben difiolaj van, az automatavaltoban meg dexronII(es egy hazban van a ketto). Viszont az is elkepzelheto amit te irsz, mert pl a bmw-b kezi valtojaba is ATF kell
4, feltengelykivetelnel miert folyna ki az olaj?? golfon nem folyik ki az szent, de szerintem a tobbin sem
Castrolból elsősorban az AMX,másodsorban a TQ-D jó bele. Az AMX félszintetikus Dexron III-as,a TQ-D ásványi Dexron II-es.Én az AMX-et tenném bele. Ja, és 5,7 lityi kell bele.
Nem folyik ki semmi,mikor széthúzod.Főtengely végére(lendkerék helyére van csavarozva) egy "lemezkerék".Ehhez van rögzítve a wandler(itt citromként emlegették),motor felől van csavarozva.Önindító vagy esetleg alul a porvédőlemez eltávolítása után (illetve valamelyik mögött)hozzáférsz a csavarokhoz.Utána óvatosan leveszed a váltót a motorról a "citrommal" együtt.Csak annyi olaj fog kifolyni,amennyi a féltengelyek helyén illetve a hűtőből kijön.
A "jó bele" úgy értendő,hogy elmegy vele.Minden kúton van az adott cég matricájával,kamu hiperszuper tulajdonságokkal felmatricázott "ATF".
Ez van a flakonra írva nagy betűvel,hogy ATF.(AutomaticTransmissionFluid).
Legegyszerűbb volt régebben mol kúton venni,ott volt a legolcsóbb.Tapasztalatom szerint mind ugyanaz,szine,szaga állaga,csak az ára meg a flakon szine/alakja változik.
Nem ajánlanám a régi olajat visszatenni.Ha legközelebb a váltód adja meg magát,nem lennél boldog szerintem.Ha leereszted valamibe,óhatalanul kerül bele kosz,sár,por hullik bele.Én eddig csak hűtővízzel csináltam ezt,hogy le és 2x átszűrve vissza,de arra sem vagyok épp büszke.A váltónak a lelke folyékony,és olajnak hívják.A leeresztett olajból sokmindenre lehet következtetni..vannak-e benne fémreszelék darabok(illetve az olajteknő alján a mágnesen mennyi van),milyen a szine,szaga,állaga.Ha barna az már öreg,ha fekete mint a használt motorolaj,az nagy baj,meg van égve akkor.Ha óvatosan jártok el,ahogy a hozzáértő kartácsok leírták,nem ütitek oda a blokk sarkát kiemelésnél a konverternek,nem ejtitek le/koszoljátok össze a konvertert,stb akkor nincs baj.De mindig jobb egyben ki,jól lepucolni kivülről,aztán szétszedni.Az ATF akkor kezd folyni amikor a féltengelyt kihúzod,ha minden igaz,itt a difiben is az van.De ugysem ártana lecserélni,ugyhogy ereszd csak le,akkor már nem folyhat sugárban semmiből,maximum ami bentmaradt csepeghet.
És a veszteséget hova teszi? A váltóolajnak van olyan,hogy nincs hűtője?Hogy nem ég feketére az olaj benne? Én csak nagyobb autókból láttam még belülről automatát,ott volt mindig,általában a vízhűtőbe integrálva.
Akkor már inkább kivettem volna a blokkot váltót egyben,ha ugyis le kell kötni a féltengelyeket,meg olajat cserélni.Akkor asztalon szétválasztható lenne a 2 kényelmesen és tisztán,óvatosan,stb.A hűtőből ugyis kifolyik az olaj,meg a konverterből is,szoval ez a legjobb a teljes csere.Még a váltó olajteknőjét érdemes lenne leszedni,kipucolni(tömítést cserélni),a szűrő egy fémszűrő,nem kell cserélni,csak kitakarítani.
A legtöbb váltóba jó a sima piros ATF,de ha igazán profi olajat szeretnél a gyár megadja,hogy szerinte mit.(akinek van pl autodata meg tudja nézni neked,abban a bizonyos javítási kézikönyvben is illik bennelennie.arra számíts,hogy drága,akár többezer ft egy liter,és most nem csak 2-3 kell mint sima cserekori utántöltésnél,hanem akár 6 is) Automatába az olajat teljes összerakás után a nívópálca csövén keresztül szokták lassan óvatosan beöntögetni(hogy a levegő is ki tudjon jönni).Mikor bement annyi,hogy már jó lehet a nívó,megmérni,beindítani.Mikor forgott egy kicsit,és szétvitte az olajat,újra mérni.Ha kell rátölteni.Nagyon túltölteni nem szabad! Viszont járó motornál,sebességben,2emberrel(egyik fékez,másik nézi a szintet),ajánlatos megmérni.A tisztaságot mégegyszer hangsúlyozom..nem egy embernek került a váltóba kosz(por,homok) ilyen szervíznél,ami aztán tönkre is tette majd az egészet.Kis homok ugy darálja belül az alkatrészeket,mint a reszelő,utánna nyugodtan el lehet dobni az egész váltót.
Sok autóból lefelé szedhető ki a blokk egyszerűbben.Pl a 120as skodából is egyszerűbb leengedni,mint odavissza billegtetni.Ott játszik az is házi körülmények közt,hogy ki a hátfalat(6csavar ha jól emléxem),és egyszerűen eltolni az autót(váltó felkötve),a motor meg ottmarad:) (warbi,trabi ugyanez csak előre).
De azért csápos emelő nélkül is "megoldható" az autó emelés,ha nem is szépen,enyhénszólva..Skorpio váltócsere is úgy történt,hogy több lépésben derékmagasságig lett az eleje emelve,a hátulja csak olyan 20cm magasan volt kb.
gyakran az akksik nem telen, hanem a meleg bekoszontevel adjak fel, mert akkora meleg miatt az utolso csepp viz is eltunik beloluk. Szeritenm elso re nezd meg hogy van-e benne eleg desztviz(azaz sav)
Srácok! Hyundai Sonata V6-3000 automata váltómnál van egy gondom: az OD-bekapcsolásnál /ez OverDrive, plusz egy fokozatot kapcsol be az áttételbe, valamint szabadonfutó a gázlevételnél, magyarán spóroló üzemmód/ a gyorsításnál a plusz egy fokozat helyett felpörög a motor, aztán hajtás semmi. Csak ha majdnem megállok, akkor kapcsol megint hajtásra a váltó.
Ha az OD kapcsoló OFF-ban van, minden OK, de így a magasabb fordulatszám miatt a fogyasztás 10 fölé megy...
A NET-en valahol olvastam, hogy elképzelhető a sebváltó olajhőmérséklete is befolyásolhatja ezt? Akkor rossz a távadó?
Sajnos diagnosztikát itt Szabolcsban nem tudnak csinálni. Tudnátok tanácsot adni?
Egy savsűrűség mérő 600 forint,te is megnézheted vele az akkusavadat.Ha egy cella zárlatos,attól még elindítja csak ki tudja meddig. A multival meg a töltőfeszültséget mérd meg járó mocinál bekapcsolt fogyasztókkal.
na jó, de ez az autó mindig mindenkit megráz - harapós kis dög :)) már gondoltam arra is, hogy amolyan Lada-style gumi lógót teszek hátra még mielőtt vmi pacemakeres utast kinyírna a járgány... savsűrűségmérőm nincs, ilyen mérést hol lehet csináltatni? csak autószerelőnél vagy van pl. benzinkúton is? mennyibe fáj egy ilyen művelet? az érdekes az, hogy ma reggel is pöccre indult. az akksit nézegettem hátha rá van írva hogy mikori, de nem találtam rajta dátumot (két hónapja vettem a kocsit, úgyhogy pont úgy lehet 3 hónapos mint 3 éves az akku) multiméterrel mit és hogyan mérjek? az akksi két csatija közti feszt? járó vagy álló motornál? amúgy köszi a villámgyors választ!
Akksi töltés megvizsgál.Savsűrűségmérő+multiméter. A rázáshoz semmi köze a kocsi villamos rendszerének,a műszálas rucitok töltődik fel ki-beszálláskor,ha fémhez érsz akkor meg kisülsz.:-)))
tegnap érdekes dolog esett meg az autómmal: barátnőm ment vele kb. 40 km-t, leállította a kocsit majd pár órával később nem indult. végül másik kocsiról bikázva pöccre indult, és ma reggel sem volt vele gond. ő váltig állítja, hogy nem hagyta rajta a világítást. feltéve hogy tényleg így van, mi okozhat ilyet? nem hinném, hogy az akksi rossz, télen -20 fokos éjszakában is első pöccre indult. annyit még hozzáteszek, hogy az autó nagy gyakran ráz (nem úgy, hanem elektromosan), sokszor megrázza pl. az ujjam mikor zárom be az ajtót vagy kiszállásnál hozzáérek a karosszériához. lehet hogy zárlatos? hogy tudnám ezt leellenőrizni? mondjuk egy eCCerűbb multiméterrel ki tudom ezt mérni?
Á, nem kell olyan messzire menni, pl az Alfa 155 :) A gyári leírás szerint is így kell, és a motor felfogatása is úgy néz ki, hogy felül van egy csavar és alulról felfelé 3 egy középen a segédkerethez, és kettő kétoldalt a váznyúlványhoz..... A hivatalos leírás szerint szedd ki a felső csavart, a segédkeretet engedd le egy gördeszkára a motorral együtt (össz 11 csavar), emeld fel az autót, és told ki alóla a motort váltóstul :)
"Amikor megláttam,...! A mérnököket, had ne mondjam hová kívántam"
hidd el nem a mernok tehet rola :-(( hanem a vevokozonseg, aki egy uj auto vasarlasanal ilyenre nem figyel, a marketing osztaly aki ezzel teljesen tisztaban es leginkabb meg a reszvenyesek akik akkor adnak toket ha nyereseges a ceg...
es hat egy csavar tobbszorosebe kerul egy szegecs aranak -foleg szerelt allapotban, es nem is egy helyre kell szegcs vagy csavar...
Akkor megintcsak tévedek valahol a nagy blokkok súlyát illetően:)
És ha nem látszik a motorszám,mert piszkos a blokk és nem hozzáférhető helyen van(mint az M70nél pl),akkor mi van?
Előveszik a tükröt,zseblámpát,rongyot,nekiállnak szétszedni az autót? Vagy elvileg haza kellene hogy küldjenek,hogy pucold le a blokkot,aztán gyere vissza,ha látszik a szám?
A nem hozzáférhető úgy értendő,hogy:még én sem láttam a motorszámot,az első jegy töredékét és az indítómotor sarkát már sikerült megpillantanom,amikor ki volt szedve:a bikakábel csonkja,a tesztcsatlakozó,a motor kötegének csatlakozói,a fútés szelepei és segédszivattyúja,az állófűtés segédszivattyúja,plusz tartók és takaró műanyagok a környéken.(plusz fejjel lefelé lógtam a motortérben számban a zseblámpával)
"És ha veszek egy motort adásvételivel, és lefénymásolom a forgalmiját?"
Ha "hívatalosan" akarod csinálni az sokba kerül. Igazolni kell a motor eredetét, így már a motor is eleve drágább. Eredetiségvizsgálat kell, forgalmit törzskönyvet kell cserélni. Mindez akkor igaz, ha típus azonos a csere motor. Ha eltérő hengerűrtalmú motort akarsz bele tenni, akkor átépítési engedély kell, és regisztrációsadó bonyodalmak is lehetnek. Jobban jársz, ha nincs szám a motorban. ( az idők folyamán az eltünt belöle :-) korrozió, meg ráfolyt akkusav, vagy ilyenek miatt ) Ez a legközelebbi vizsga, vagy zöldkártya meghosszabításkor lesz problémás, el kell menni a Közlekedés Felügyeletre, adnak egy motorkód igazolást, azzal az okmányirodába. Itt jön a buktató, ha eszükbe jut elküldenek eredetiségvizsgálatra, ha nem akkor megúsztad. A végén lesz egy motorszám nélküli forgalmid, csak motorkóddal. Innentől bármikor cserélhetsz szám nélküli motort, többet sehova sem kell menni ez ügyben. Persze nehogy azzal állíts be valamelyik hívatalba, hogy cserélted a motort, az ugyanaz a motor, csak eltünt belőle a szám!!!!!
2001 óta nem kell motorszám a motorokra, de ha van, azt szigorúan nyilvántartják. Ha nincs, akkor nem érdekli a magas hívatalt.
Megnézném ahogy az M70est váltóval együtt puszta kézzel kiveszi akárhány ember is.Feltett szándékom megmérni,ha egyszer oda jutok,hogy ki lesz kapva.Kérdés egyszerűbb betolni a méhbe,vagy a mázsát kihozni onnan:))
Én leginkább 500-600kg köré saccolom a komplet blokkot és a váltót együtt.A 750 1,9T,a 730 "csak" 1,7.A blokkot kivéve jelentős különbség nincs a 2 kasztni közt.Vagyis legalább 100kg-al több a V12es,mint a sor6,feltéve ha 100kg összejön máshol(nagyobb tank,másik difi,több apróság ittott)
60kg-ot még én is bevállalok,de amikor 100kg-ok sorakoznak,akkor ez mintha picit kevés lenne.
Nemrég egy egész kicsi páncélszekrényt(szinte viccesen kicsi pedig) képtelenek voltunk rátenni(óvatosan billenteni) a kézikocsira,állítólag 540kg volt "mindössze".
"Nem bíztam a szegecsben." Amikor megláttam,...! A mérnököket, had ne mondjam hová kívántam. kivéve no holy-t. :-O remélem jól írtam. :-)) A váltóházat meg tudjuk hegeszteni.
50kg csak? Ez tuti? sokkal többnek tűnik ennyi vas..
A skorpio motorját még megbillenteni sem tudtam pusztakézzel amikor a váltót kivéve nekifeküdt a tűzfalra tett házilagos hézagolónak..pedig az is csak egy közepes 4hengeres blokk,semmi különös.Akkor egy soros 6hengeres illetve egy V12es mindennel együtt mennyit nyomhat szerinted?
A súrlódást írtam én is,csak épp ahhoz lefelé kell húzni..ott meg ott az autó,meg minden szüzmária az útban épp..
Nemtudom ez hogy jött ide,de nem egyszerű elintézni ezt.Az biztos,hogy a motorról valami származási igazolás kell,meg papairok arról,hogy az a kocsi,amiből származik már nincs forgalomban,hasonlók.Valaha,azt tudom,hogy mind2 autóra először is eredetiségvizsgálatot kellett volna csináltatni,aztán amiből ki a motort,azt szabályosan kivonatni a forgalomból,adásvételit írni a motorról,benyújtani egy kérelmet a cseréhez(+X illeték)..most nem tudom hogyan megy ez,azt tudom,hogy a papiros motor sokkal többe kerül,mint ami csak ugy van,plusz az előbbit általában kompletten próbálják eladni,akár szívósorral+injektorral együtt,míg a nem papiros motort gyakran szétszedik,és darabokban adják el(olajteknö,hf,kipuf csonk,szívócsonk,stb,stb)
Nem kell ezt annyira kombinálni. Így, hengerfej nélkül 40-50 kiló a blokk. Illesztgetni nincs mit, mer automata, szóval megfogjátok ketten oszt kiemelitek/beteszitek. Ha meg van kötve kötéllel, ami egyszer-kétszer át van tekerve azon a bizonyos rúdon: annak a végét fogva egy gyerek is megtartja. A kötél súrlódik, hajósok ezt szokták tudni... :)
Ha vagytok rá négyen,nem lehetetlen ezzel a vízhordórudas megoldással.Egy V12est nem ajánlanék megpróbálni,de azt a blokkot meg lehet.Csak stabilan kell felkötni,nehogy lecsusszon,zuhanjon.És mindenképp egyenes derékkal,mind2 térdből vállon emelni mind a 4embernek.Ha elég starmm a 4 izomember,és van egy ötödik aki irányítja a blokkot,akkor betételnél is működik a dolog.(kezet,ujjat,bármit fűggő blokk alá,blokk és a tartó vagy bármi közé tenni tilos,egy pillanatra is!)
Csak épp kicsit "tulzott erőlködés"..nem lenne sokkal egyszerűbb elhúzni valahova,és a másik blokkot is odavinni,ahol 2perc alatt ki/becsörlőzik?
Az autók motorjánál más a gyújtás,mivel van aksi,meg generátor,meg gyújtótrafó,meg gyújtáselosztó,meg vagy megszakító vagy gyújtáselekronika,stb.
Nem csodálom, mivel egy blokkot ha szétfűznek,akkor úgytudom sosem lehet már tisztességesen összerakni ugyanazokból a darabokból,mivel a henger,a gyűrű és a dugó összekopik.
Haveromat persze meggyőzte "A szerelő",hogy a kis kadett (szvsz hibátlan) motorját csak úgy lehet megmondani,milyen állapotban van,ha szétszedi....napersze.Akkor már lehet is generálozni,máshogy nem tul esélyes normálisan összefűzni újra:((
hat en sem igazan partolom ezt a kocsiban szetszedem dolgot...
ui.: azota nem is raktak ossze a kocsit... en alapbol nem szeretek vmit darabjaira bontani,mert aztan nem tudom ooszerakni. mindig csak annyit amennyit tudom hogy zaros idom belul ossze is rakom. (+ha vmit szetszedek es kell vmi alkatresz akkor provizotikasn addig is osszerakom amig nem lesz meg az laktresz... kulonben eltunnek a dolgok)
ha nem tevedek egy 1,4-s motorrol van szo? azokban tipushiba hogy szethullnak a szegecsek, Ha nem szorult be a leszakadt szegecs a forgo resz es a difi haza koze akkora tulajnak mazlija volt, mert az szokott ilyenkor tortenni es elrepeszti a valto hazat es elfolyik az olaj es megragad a valto...
a kerdesre: osszeset csavarra szokas cserelni ha jol tudom.
hacker:
niztos vagy hogy nyiroigenybevetelre van kitalalva? (tudom, hogy a szöröstalpu szegecs igen - csak van amikor csavar helyett rakjak a szegecset)
Nem minden motort lehet a kocsiban szétszedni szvsz..van,hogy az olajteknőt sem tudod normálisan leszedni,nemhogy berakva szétfűzni a blokkot:)
Hogyha üres a motortér,vagy valami roncsot bontassz,az megint más(másként aligha szednél szét egy hibátlan motort pl:)),mintha olyan autóban kell óvatosan,ügyesen és szakszerűen blokkot cserélni,amivel még km-ek tizezreit szeretnéd megtenni.
No,a viccet félre téve, találkozoott már közületek vki a következő BAJjal? Golf IV 2000gyév benzines, a többit most fejből nem tudom. A difi homlokkereke és a bolygóműház között megszakadt a kapcsolat. Elnyírta a szegecseket. Hogyan oldottátok meg?
Ezt kivételesen még én is tudtam! Az oktatóm párszor már elmondta,h "minden motor jobbra forog, kivéve a 850-es Fiat sport coupe!" Nekem nagyon szimpi a szerkezet! 4hengeres vízhűtéses OHV motor!65-ös dugók:) 52 paripa,és valami 6vagy700kg! Nem tudom alkatrészellátása milyen! Engem az érdekelne!
Ha az a kb 35/3as vascsővől hegesztett keret,amire gondolok,akkor én inkább erőt felezni használnám a csigát.A kötél egyik felét rákötném,hurokra ráfűzném a csigát,majd a másik végét súrlódóra a csövön átvetném.Igy eleve csak fele erő,plusz a súrlódás is segít tartani,a buktató nem is itt van.
Hanem ott,hogy a húzó embernek nincs elég hely,mert nem 2emelet magas a hintaágy.Vagyis nem képes közvetlenül lefelé húzni,igy az erővektor egyik komponense,nem a blokkot emeli,hanem felbillenteni igyekszik az egész tákolmányt.Hiába nehéz az a vaskeret,ez az erő felül támadja meg,ha nincs lerögzítve ráborulhat a kocsira blokkostul,mindenestül,őrülhet ha nem marad alatta senki.
Én biztos csak végesetben próbálkoznék ezzel,akkor is csak nagyon óvatosan.Amikor a folyosó korlátra csigát eszkábáltunk a haverral,és a galériájához húztuk felfele a 12métert áthidaló kb 90kg-os Igerendát a másodikra,már kitapasztaltam az ilyen dolgok meredekségét bőven,pedig akkor voltunk 5en a feladatra,mégis megizzadtunk,mire felment az a darab vas.
nekem mar az is eleg problemas volt amikor az 1,6TD blokk+valto lejebb csusszant amikor kivettem az oninditot es utanna vissza kellett emelni-> kocsi sajat meloje rulez
ja es azert egy blokkot nem ugy szoka berakni ha nem tevedek, mint ahogy a cementeszsakot az IFA-ra, hanem ha mast nem de a motortarto bakokat el kene talalni
bar haverom mondta hogy ok ugy szedtek szet a V8-t, hogy mindent lepakoltak(HF, dugok, karter, fotengely -> csak blokk maradt) es igy 2 vagy 3-n kimeletek
na mindegy.. en gyenge csako vagyok es biztos vennek egy olyan lancos emelot
Komolyan? :-o Én mindig mindenhol azt hallottam,"minden motor jobbra forog".Még kismotohacker koromban gondolkodtam is ezen sokat,hogy mért pont arra,meg honnan tudja a motor,hogy arra kell forognia,aztán egy ideje már nem gondolkodom ezen.Aztán tessék,itt is van kivétel ami erősíti a szabályt:)
Le kell szerelni róla a kuplunghoz való lendkereket,az felesleges.Aztán elvileg simán rászerelhető az automata.A hintaágyat én hanyagolnám,de majd kiemeléskor meglátjátok..elég cikis és balesetveszélyes dolog ez.A közönséges kőművesek által használt csiga,ha csak egyedül lóg,és átmegy rajta a kötél,nem felezi,csak megfordítja az erőt.Lelefé is akkora elővel kellene húzni,mint a blokk súlya,plusz másik embernek irányítani.Aztán gondolom az autót tudjátok kitolni alóla,addig ki fogla elbírni a blokkot? Engem a cementeszsák is "megemel",holmi blokkot meg sem próbálnék igy emelgetni.Hátmég berakáskor...ha negyedét kellene csak tartani a súlynak,az is sok lenne.
nagypapamnak volt a 70-s evek elejen-kozepen(74-ben még meg volt az tuti mert szuleim azon tanultak vezetni, fater jol meg is ilyedt amikor a forgalmi vizsgan egy zsigaban kellett vizsgaznia) es a a szuleim a mai napig ha elojon a szo mindig csak aradoznak rola hogy milyen egy fasza kocsi volt :-D
De hozza tartozik, hogy 10 kora elott kornyken kirohadt a padlolemez es az is hogy akkoriban az volt az egyetlen nyugati auto azeles kornyeken.
Ha manuális lenne...és az állapotához képest reális áron,akkor még (nagyon esteleg) engem is érdekelne:)))
Ezek nem észbontó/kardinális hibák,ami eddig kiderült.Nem olcsóak,tény,de ez nem egy golf,vagy zsiguli,hogy kispénzből helyre lehet tenni szinte bármit.Persze az ABS is lehet cserés,akár még az egység és a vezérlő is..klíma/fűtés ugyanez..stb.
De ha a motorja (fogjuk rá) jó mechanikailag,a váltó rendben van,hajtásláncot nem kell birizgálni,belseje+kasztni nem akar szétesni,akkor azért a többi csak megoldható.Vannak elhanyagolt autók,vannak kicst összegányoltak,vannak nagyon összegányoltak és vannak fél roncsok,kb ez most a kínálat általában.
Gondolom az a 740es legalább E38,az meg "nem ér",mert az már sokkal újabb autó,másik időszak.
az allvan kozepen vagy a hintaagy fekvofeluletenek a kozepen? biztos nektek vmi stabillabb van, a mienk eleg gyenge(bar szeitnem az s kibirna ha raalneka vaz kozepere, de eleg instabil lenne)
ezt csak azert irtam, mert erdekelne hogy gyakorlatban hogy vizsgazik, mert feleslegesen en sem komplikalnam a dolgot. Bar en ugy akarta kezdeni hogy veszek egy 1T-s lancos csorlot (kb 7eFT ujonnan)
"motorkiemelő szerkezetet a régi hintaágyunkból csináltuk, egy csiga lett
ráfüggesztve."
es ezt mar ki is probaltatok? mert egy motor valtoval meg ha raktok bele felezo csigat akkor is 70-90 kg (azaz 700-900N) azt en nem tudnam pontosan felemelni. Arrol nem is beszelve, hogy egy standard hintaagy uj osszecsuklik szerintem mint a 15eves kiscsako a 0,5liter vodka utan...
meg egy szabvany S235-s 40*40*2 zartszelveny is plasztikusan deformalodik a kulso reszein, ha 2kN-nayl(200kg) terheled a kozepen es 2m-re a ket feltamasztasa - csak azert irom ezt mert ezt szamoltam par napja
Automata váltónál nincs külön lendkerék, a lendtömeg a váltóban lakik, a nyoamtékkonverter egyik funkciója. A motor főtengelyének a végén egy háromszögletű lemez van, kb. 2 mm vastag, a "külső átmérője" olyan 25-30 centi. Középen a "lendkerékcsavarok" rögzítik a főtengelyhez; a nyomatékkonverterhez pedig a sarkainál van odacsavarozva, értelemszerűen 3 csavarral.
Alátámasztod/felkötöd a váltót a motor felőli végén, picit (max 5 centit) elválasztod a motortól, és kitekered ezt a 3 csavart. Ezután visszalököd a nyomatékkonvertert a helyére, és a továbbiakban békén hagyod. A motor nagyon könnyen ki fog jönni ezek után, mert nincs kuplung, nincs nyelestengely, egyszerűen megfogod oszt kiveszed. Vissza uganez fordított sorrendben.
Gondolj bele, hogy ezt valaki meg akarja venni! Tegnap már úgy jöttek a tulajjal ide, hogy ezzel megy haza, medig még ki se próbálta egyszer sem. Most pont úgy működik, ahogy régebben, csak annyi különbséggel, hogy az ECU át van verve(léghőmérséklet mérő), de meg akarom oldani rendesen. Szerintem, ha a régi(mostani) tulaj megtudja, hogy még mennyit kellene ráköltenie, így fogja hagyni az egészet, és adás-vételből se lessz semmi, hacsaknem buta a vevő és már a látványba bele nem szeretettt eddig. Egyébként van neki egy 740-es, de az 2X jobb mint ez, csak pont most törte össze a Brico-Store vez. igazgatója. Pech, TK.
Hát igen..és ilyen autók vannak 2M körül...Nem véletlen,hogy letettem róla már.Nem is lehet sokkal brutálisabb mint a 750,ha automata..valamivel talán könnyebb.Ezekből volt manuális is..az "szörnyű" lehet:)
A klíma általában ereszt a szimeringeknél,elkoszolódik a hűtője,megreped,ott is ereszt..ha a fűtést teljesen szét kell bombáznod benne,ahhoz mindent ki kell venni az utastérből..rettenetes meló.A futómű általában az "ez már igymarad" kategória,elképesztően drágák az alkatrészei.Rugót,lengéscsillapítót,lengőkarokat,kormányösszekötőt,szilenteket igy 1szerre lehetne cserélni a magyar utak ismeretében a legtöbb öreg gépen:(
Ha a diag a futóműre is hibát ir,akkor ez is EDC-s,az egy külön történet,még egy halom méregdrága alkatrésszel.
A nyomatékváltót olyannak képzeld,mint egy lemezből összerakott lapos tököt.Ez is a gúnyneve,hogy tök.És nem ugy esik le,hogy 1000kg és zuhan,hanem véletlenül lecsúszik a tengelyről,és ráesik (olajjal tele félig) valamire,vagy a koszos padlóra..megsérül,behorpad,koszos lesz..mindez nem jó.Ez a váltó belső alkatrésze,patyolattisztának kell lennie,nem mehet bele homok,por,kosz,semmi,nem sérülhet,nem deformálódhat.Óvatosan kell kezelni,de nem nagy dolog,csak figyelni kell rá,mert a váltóhoz nem tartja semmi,csak rajta ül egy tengelyen.
A nyomatékváltó(konverter) az automata váltónak az első darabja.Ez "helyettesíti" a kuplungot féligmeddig.Olaj van benne,az folyni fog belőle a leengedés után is,az nem baj.Az viszont igen,ha leesik,mert egy szétszedhetetlen javíthatatlan egység,és méregdrága,megsérül a háza,a csapágyazása,belül a kerekek,akkor mehet a kukába.
Logikus,hogy forgatni kell,olyan rugalmas szellemkeze senkinek nincs,hogy minden csavart elérjen az indítómotor helyén keresztül:)) Mintha Fordnál ugy lett volna,hogy előbb leszerelik a váltót a blokkról és aztán lehúzzák mint a manuálisnál,a konverter meg rajta marad a lendkeréken.Akkor már hozzáférhetőek a csavarjai(hátulról).Valoszinű néhány autónál pont a konverter sérülékenysége miatt nem ajánlják azt a szétszedési módot.
Az önindító sok autónál kinszenvedés.Néha mindenféle toldó,csuklós köztag kell,néha elég egy leköszörült kulcs,vagy dugókulcs..
Az mindenesetre alapvető,hogy szerszámok (és ált. szakirodalom) nélkül szerelni nem lehet,legfeljebb csak gányolni.Minimum egy normális kulcskészlet,racsnis hajtókar,dugókulcsok,1-2 toldó,emelő,bakok,miegymás.
A blokkot kivenni zsiráf vagy csörlő is kellene neked most.A hengerfejet feltenni a blokkra mégtöbb ügyesség és tapasztalat kell,meg legalább egy nyomatékkulcs.
Ahogy nézem elég hirtelen estél neki...csak aztán össze is tudd rakni:)
Én a generátort kikötöttem,kivettem volna,a kipufogó csonkot szintén,stb.
Mondjuk ez csak játék meló,egy hagyományos hátsókerekes autóhoz képest,annyi hely van itt is a motortérben,hogy táncolni lehet.(egy V12es blokkhoz,és egyéb finomságokhoz képest pl:)) ott nem az a gondod,hogy nem jön ki egy csavar,hanem,hogy nem is látod az indítómotort,és úgy kellene szerelni..:)))
Kicsit lehet,hogy ügyeskedni kell,de ha normálisan van a blokk fellógatva,nem olyan nagy ördöngősség a helyére tenni.
A marótinak a pontos címe nem ugrik be,de ha hazaérek este megnézem,ha addig nem irja senki,hülyeséget írni nem akarok.
Szóval hajrá,és kitartás,körültekintés:))
Hál istennek nem az enyém csak javítom. A trafó nem eredeti hanem FACET. Az a baj, hogy ebben az autóban aminek működnie kell, semmi nem működik rendesn. Az ABS, a klíma, a fűtés, a sportfutómű, a motor, egyszóval semmi nem megy rendesen. Talán csak az autómata váltó OK.-s, mert arra nem írt ki semmilyen hibát és a menetpróba alapján megy minden, még a sportfokozatra is reagáll.
ATF= Automatic Transmission Fluid, mahyarul a valtolaj
tehat ugye a "citromba" (a la nyomatekvalto, torqueconverte, Drehmomentwandler) meg egy fix tengely belul es egy masik amelyik meg beezeti a nyomatekot a valtoba es vhol ezen keresztul jut be az ATF a valtobol a citromba es mmivel valto haza all a tengely meg forog kell hozza vmi tomites amit eloszerettel szimmeringgel szokas megoldani.
a golfnal van ugy, a tiednel nem tudom hogyan van.
azert nem jo ha leesik a nyoamtekvalto mert akkor kifolyik az ATF nem ott van gondolom vmi szimeringfele es ha csak ugy kontrolalallanul kieseik akkor az ciki
egyébként a tied a paripa?:) a trafót nagyon jó áron vetted ha eredeti és nem bontott...
ABS vezérlőegység nem kap tápot.Reléje rossz.Biztije rossz.Rossz az izzó.Kontaktosak a csatlakozók.Rosszak,szakadtak a kábelek a kötegben.Teljesen kuka az ABS vezérlője.Kb ennyi baj lehet,ha fel sem gyullad az ellenőrzőlámpa.
Ezt nem értem,de lehet:) Az ABS és a Motronic nekem nagyon külön dolognak tűnik...
Végülis ha jó a motorvezérlés,jó a CO,CH,stb,minden henger megy,az ABS is jó,akkor működik az autó:)
A kódok meg más lapra tartoznak,azokat akkor kell nézegetni,ha rossz a paripa:)
Szegény autó...valami nagyon traumatikus dolgokon eshetett át.Pedig mindig nagy álmom volt egy 8as nekem is....:))
Trafót is valami idegent tettetek bele? Ilyen motoralkatrészből nem nagyon kapsz utángyártottat..marad a Wallis-nál való megrendelés cikkszám alapján.
(esetleg lehet bontottal kisérletezni,nem olyan kritikus alkatrész az a hőérzékelő,meg végső soron a gyújtótrafó sem,de a bontósok minimum 50%át kérik mindenért az új árnak,sőt hallottam már 85%os árat is,mert kicsit félrebecsülte felfelé az új árát a cuccnak)
Azér írtam le a helyét, hogy melyik trafó ment tönkre. Az érzékelő meg azért tört le, mert beleér a kábelkötegbe, ami valószínűleg nincs a helyén. Az érzékelőt meg már átkötöttük és "működik". Merre nézzel szenzort?
Azt tudom,hogy a doblemezen van a gyújtótrafó,az is világos,hogyha kampec,akkor a motor fele nem megy.De annak általában oka van..ha a kábelszigetelési probléma gyújtáskábelre is kiterjed,akkor már van rá ok:)
Azt meg nehéz "fülre" észrevenni ha a 12ből 1-2 henger nem megy valamért.
Hogyérted,hogy a hőmérő törött? csak a csatlakozója tört el? Azt hogy érted,hogy "átverjük"? Nehogy megpróbáljátok közösíteni a 2ECU bármelyik bemenetét!mind2nek saját referenciafeszültsége,zavarszűrése,belső tápjai stb van.Szerintem olyan kúszóáramok/földhurkok/szintkülönbségek jönnek létre,hogy jól működni biztos nem fog.Egyszerűbb lenne kicserélni azt a hőmérőt,nem tul drága alkatrész,a gyújtótrafó sokkal húzósabb.
A hőmérséklet érzékelő el volt törve a jobbos szívósorban, csak a kapcsolási rajz zavart meg mert azon mindkettőt a bal oldalra írja. Most átverjük az két ECU-nál, hogy mi történik. Van némi kábelszigetelési probléma, de majd azt is megoldjuk. A bal oldali doblemezen lévő trafó ment gajra.
Szeretnék egy kis segítséget kérni. Mi okozhatja az első futómű búgását G III TDI-nél ? (sok minden :))) A probléma 195/50 R15 nyárigumival alufelnin 110-120 km/h tempónál jelentkezik és mintha magasabb sebességnél "halkabbá válna". Ha autópályán felgyorsítok 140-150-re, és benyomom a kuplungot, akkor nem búg. A futómű nem húz egyik irányba sem, a kerékösszetartás rendben, bár mintha szemből egy kicsit szétterpesztenének a kerekek (lehet G III- nál ez így normális :))). Kicseréltem az összes csapágyat elöl/hátul és nincs túlhúzva sem hátul sem. A váltóban bőven van olaj, bár alig észrevehetően mintha szivárogna a jobb féltengelynél, mert ott mindig van egy kis folt, egyébként kifogástalanul műxik. A kocsi törött volt (sajna), és tavaly nyáron vettem kissé már lehajtott állapotban (elég korrekt áron abban a reményben, hogy majd csinálok belőle egy jó gépet, és most felújítgatom). Amikor anno "próbakört" mentünk, nem tudtam meghajtani, csak amikor az M1-en Bp-re jöttem vettem észre a búgást. Az előző tulaj állítás szerint észre sem vette, pedig ő is használta autópályán....:((( Úgy sejtem, hogy ez azért nem normális. 185/60 R14 téligumival mintha később (kb. 130 km/h-tól) kezdődne, valszeg mivel kisebb a terhelés a féltengelyeken....
Ha van vkinek ezzel kapcsolatos tapasztalata, ötlete örömmel fogadom. Eléggé aggaszt a probléma....
Gyújtótrafó? Biztos,hogy nem hiányzik a hővédő lemez/védőburkolat a kábelekről? Megy minden henger,jó minden gyertya,stb? A trafó elvileg örök darab,ha a keletkezett nagyfeszültség nem "belül" próbál kisülni:)
Elvileg sehol nincs összekötve semmi,ez két különálló motorvezérlés.2db levegőhőmérséklet érzékelő van.Mind2 oldalon a szívósorba a tűzfal felől van becsavarva,néha lecsúszik a csatlakozó,(főleg ha már nincs meg rajta a rögzítő)eltörik a kábel a sok ki/bedugdosástól.
A 12 henger már megy. Trafó volt rossz, most már csak a -50fokos léghőmérséklet van hátra. Az egyik ECU-nál mérhető az érték a másiknál nem. Az érzékelő jó. Nem tudod véletlenűl, hogy hol van összekötve a kettő?
Hello! Egy pár napja vadonatúj gumikat és felniket raktam a kocsira, és azóta a hátsó kerék felől menet közben halk kattogás hallatszik(ha gyorsítok,vele együtt gyorsul a kattogó hang is). Ha befékezek, akkor a kattogás teljesen megszűnik, amint abbahagyom a fékezést, rögtön újra hallom a hangot. Mi lehet ez? Beleér valami a kerékbe, vagy a fékkel valami gond lehet? Köszi a válaszokat.
sziasztok segítenéek nekem egy motronicos régi /92/ polo kivillogtatásában? van nekem egy sárga vezetékem egy sárga/fehér meg egy másik csatlakozóban a test meg a fázis. mit dugjak hová és hogyan. hiányoztam fizika óráról szóval nem sokat konyítok az elektronikához.
A segítségeteket szeretném kérni, információ (hely, telcsi) kellene autókárpitos ügyben. Tetőkárpitot szeretnék, valamint az üléseket áthuzatni. ha ó'csó nem gond, bár a minőség sem mellékes.
ieg ki lehet villogtatni, ahozz ket labat rovidre kell zarni a OBD csatin. DE meg sosem csinlatam
Bekanyalmirigy:
blokk 98,5% hogy ugyanaz, a valtot is szetlehet szedni a motor terben legaabbsi az en golfomnal szetlehet(1,5b automata). A konyvecskem szerint csakarra kell vigyazni hogy amikor szet szedtem akkor ne essem le a nyomatekvalto. (nalam ugy kell a nyomatekvaltot leszednia a lendkerekrol, hogy kiveszed az oninditot es ott benyulsz es lelazitod a csavaraokat, de hat gondolom miegyik mas-> lehet tenyleg haszbos lenne egy javitasi konyv)
Van nekem egy '92es Opel Astra Caravanom (c14nz), ami - most hogy rendbetettem a műszerfalvilágítását (nemrég van nálam)- egyre jobban szereti használni a CheckEngine visszajelzőjét. Kizárólag kikormolós üzemmódban jelentkezik a hiba, kivillan, motorleállításig ég. Voltam egy autószerelő műhelynél, ahol azt mondták, nem kell feltétlen számítógépre csatlakoztatni, "ki lehet villogtatni". Nem szép, de megspórolnék magamnak egy kis pénzt, ha meg tudnám csinálni. Autószerelő ismerősöm van, aki foglalkozott injektoros autóval, meg is csinálná két kapucsínóért, de tudnia kéne, hogy miért ég a lámpája. Ha tudna valaki segíteni, megköszönném.
Valoszinű nem csak váltóval együtt lehet,mert a váltó és a difi egy egység.A lendkeréknél nem lehet sem váltó sem motorolaj.Ha a csavarok hozzáférhetőek,szétszedhető a motortérben is a váltó és a blokk,de lehet mégis jobb együtt kivenni.(Én pl amúgyis kiszednék a motortérből mindent,ami útban van,vagy megsérülhet,igy a hűtőt is.Akkor viszont le kell engedni a váltóolajat is)
A helyzetjelző nemvilágítás okát meg kell keresni,elöl felesleges átkötni,hiszen a tompított már ugyis világít,akkor minek égjen,hátul meg nincs "tompított vezeték".Ha a kábelköteggel van a gond,ideiglenes szükségmegoldásnak megteszi hátravinni egy madzagot,még mindig sokkal jobb,mint félszemmel pislákolni hátrafele.
Szerintem maga a blokk nem különbözik manuális és automata autóban(csak vezérlési/elektromos szempontból problémás átépiteni egyiket a másikra,de neked most nem ez számit)
Egy tanács:én elbaktatnék a maróti könyvesboltba és megvenném a tipushoz a javítási kézikönyvet.Ekkora szerelésnél nagyon megéri az árát,ha hengerfejet is átszerelnéd házilag,akkor mindenképp.(nem jó ugy hozzáfogni,hogy fogalmad sincs,plusz sokba kerül megintcsak,amikor elbaltázol valamit véletlenül)
Szervizek Név: Auto Divus Kft. Tevékenység: Karambolos autók javítása kulcsra készen, fényezés, szerelés, vizsgáztatás, autómentés! Cím: 1173 Bp. Hajdúcsárda u. 8 Tel: 257-21-44 www: www.autodivus.hu Név: Führer és Németh autójavító Tevékenység: autójavító Cím: Budapest X. Keresztúri út 202-206. Tel: 262-7138; 06-20-345-0134; 06-30-914-4914 Név: Csirmaz János Tevékenység: Fiat autójavító Cím: Budapest VIII. Diószeghy S. u. 27. Tel: 06-30-952-5745 Név: Pásti Autószervíz Tevékenység: (nem Fiat szervíz, de megbízható!) Cím: Budapest XXII. Vihar u. 16.. Tel: 229-2118; 06-20-978-6257 Név: Autórákó Kft. Tevékenység: FIAT-LANCIA-ALFA ROMEO márkaszervíz Cím: Budapest XVIII. Kálvária u. 9. Tel: 334-4531 Név: Muha Mihály - Szabó Ernõ autószerelõ mesterek Fiat szervize Tevékenység: Autójavítás (Gráf szerint jó) Cím: Budapest XX. Fás u. 31 Tel: 285-09-92
vegulis nem szamit annnyira, csak vannak egyszeru zarak amiket az autosboltos is kicserel 1,5 szep szoert(pl. regi VW-audi kilincsek)
es van amelyikhez szet kell bombazni a fel ajtot
kulonben szeritnem akarmelyik autoszerelo meg tudja csinalni. De mondjuk a Fiat nem mondott nekem sokat, bar azert ott is van biztos többfel, de reszemrol nem ismerem a Fiatot
Most akadtam erre a fórumra és megkérdem hátha tudtok segiteni.
Nemrég feltörték a kocsim, ennek eredményeképpen a vezetöoldali zár kulccsal zárhatatlan, csak a jobboldali ajtó nyitható kulccsal. Szerencsére a centrál-zár nem romlott el. Valszeg eltörték a baloldali zárat, ezt kellene cseréltetnem.
A kérdésem: tudnátok ajánlani olyan helye(ke)t ahol ezt megcsinálják? Elsösorban budapesti helyek érdekelnének, azon belül a 2-3, 14-16. és Fót környéke érdekelne.
Este lemostam a motort salaggal, bő vízzel, erre ma 2000 alatt nem akar menni, erőtlen, kihagy, egy órás üzemelés után is. Mi lehet? Gyógymód? Várjam, míg kiszárad?
Persze,mindkét megközelítés megindokolható.De gondold el,hogy pl a golf sem fog örökké tartani,és akkor mivel jársz majd? Ha 30év mulva már egy csavart sem fogsz tudni kicsavarni az autódon,és minden hibára kigyullad a diagnosztika lámpája,adhatod szervizbe bármi van.Mert a gyáraknak ez az érdeke.Oké,addigra (öszintén kivánom) megengedheted magadnak valoszinű.De nem fogod sajnálni,hogy nincs többet szerelgetés,csak elméletben értessz a dologhoz,gyakorlatban 0esély bármit csinálni a gépsárkánnyal ha beteg?
Más:most voltam müszaki könyvesboltban,és kiakadtam.Megvolt nekem a gépjárműszerkezetek c. elég részletes könyv(kölcsönadtam a soha viszont nemlátásra).Most is megkapható..én valami 2-3 ezerért vettem anno.Most 18ezer,el sem akartam hinni,kétszer is elolvastam a számot a cetlin,hogy mért ilyen hosszú:((
Azért az "automata váltók javítása" első kötetét megvettem.BMW féle ZF4HP22 benne a "példa":))
csak annyi, hogy a golf-be faszsag bus rendszer mert ha most lenne 20percem akkor lerajzolnam a komplett kapcs rajzot es nagyvalszinuseggel stimmelne is es megbontasnelkul is teljesen kovetheto az osszes kabel.
ahol mar több cumo es azok egymassal komunikalnak is akkor egyrenagyobb lesz a kabelsalata is.
egy 386-n ahol van egy video kartya, egy hdd, egy floppi ott nagyon jo a jumperes modszer. XP alatt ahol van meg pluszban, 6USB, amiket log digicam, kartyaolvaso, TV-tuner, scanner, Halozati csatolo, audiocsatolo(meg meg egy rakat szar) es ezeket meghozza gyakorta ki be huzogatod, akkor mar nyugos a jumper
A lambdaszonda meg egy külön téma. Ott azért szokás külön vinni testet, mert a kipufogócső szeret korrodálni, és a csavarokon egy idő után bizonytalanul megy át a test - másrészt maga a szonda egy analóg jeladó, és 1-2 tized volt eltérés a testpotenciálon már rendesen becsapja.
A helyzet az, hogy ettől még leéghet az autó. A legtöbb ugyanis eldörzsölt, letestelt és biztosítatlan drót miatt gyullad ki, leginkább a belegányolt hifitől.
Amit persze meg lehet előzni (mármint a leégést), ha a drótot is védi a biztosíték, de akkor ugyanott vagyunk: egy biztiről megy az egész autó. :)
Ezt a japók már egy ideje csinálják ugy,hogy magában a fogysztóban van a biztosíték.Vagy integrálva,vagy van benne egy késes csatlakozó,és cserélhető.Vagyis ez csak azért van,hogy le ne égjen az autó.De az integrált biztosítékos "elromlott" ketyere helyett garantáltan kapsz a gyári szervizben másikat,teljes áron(a régit meg szépen megjavítják,és bontottként eladják)
tudom hogy test van, de azert lehet hogy egy digitalis magasatviteli sebbesegu halozaton jobb ha van egy kulon test... (csak hogy ne menjek meszsire a tobbvezetekes lambda szondaknak is van...)
Persze,ez a mérnöki,tervezői filozófia.(hiszen az leszel:))
De amikor szerelned kell,és nem vagy mindennel ellátott gyári szerviz,na akkor megforul a dolog.Mert általában az elektronika hal be előbb(lásd a 8ast amiről szóbajött az egész),és akkor vagy roncstelep,vagy tiz(100?)millios gyári műszer,vagy javítható egy multiméterrel,végesetben szkóppal a dolog.
Pl a 735tel is előfordult egy üzamanyag ellátási probléma,ezért nem indult be pöccre.Igenám,de ha nem indul,akkor az EML egy idő után letiltja a dologot,ha csak köhög,és nem tudja az alapjáratot beszabályozni.Vagyis beindult..köhh..köhh..köhh..(gázt adni nem engedett)..leállt.Ezt játszottam vagy 20szor.Most lehetett volna trélert hívni(automatát nem lehet huzgálni,és irány a szerviz).Ehelyett aksi leköt,EML modul kihúz,fojtószelep visszahúzó rugója kiakaszt,jó sok levegőt betol az arcába.Indítás...köhh.köhh...köhh..vagy fél percen keresztül.Aztán egyszercsak kitisztult a torka...mindenki hátraugrott kb fél métert,amikor tiltásig felpörgött:)))
EML visszadug,rugó beakaszt,lehet menni.Azóta az eredeti problémát is sikerült megtalálni,de ez a történet szempontjából lényegtelen.(egy 200ft-os szelep volt a ludas)
A nagy "salátában" ez a szép,hogy nem kommunikálnak mindenféle megcsapolhatatlan bus-on,mindenféle változó baudrate-s tulbonyolított,több kilobájtokat küldözgető protokollal a dolgok.Ilyenkor ugyanis szerelőnek kampec,marad a gyári megoldás.
Most meg pl a hibák kiolvasása során szembesültem ezzel..a diag az egyetlen soros busz a kocsiban(RX,TX ennyi),kb minden vezérlőegységet összeköt.Csakhogy nem olyan egyszerű ám,hogy be 3 byte,egységet megszólít2 byte,na lökd a bajodat,3 byte.Kilobájtokat kell ideoda küldeni,mire egyáltalán egy vez egység tudomásul veszi,hogy tényleg a gyári müszerrel beszélget,és hajlandó megkezdeni a hibakódok közlését.
Vagy amikor az ablak kapcsolópanelja soros buszon közli az elektronikával,hogy ablak fel,és az soros buszon szól a motornak,hogy na tekerj,ez mind szép és jó,de ha nem teker,akkor nagy a fejvakarás.Nem beszélve arról,hogy esélytelen olyan riasztót utólag beépíteni,ami felhúzza az ablakot.
ugy erted, hogy 3 kabel? adat+, adat test. es betap?
Test nem kell madzagon, az van. A tápkábellel viszont van egy kis bibi: vagy egyetlen biztosítékról megy az egész autó, vagy mégis külön kábel kell minden fogyasztónak... :)
A múlt héten írtam egy 1,4-es 96-os VW Poloról, hogy teljesen véletlenszerűen teljesen leromlik a teljesítménye. A gyorsulása szinte nulla. A computer a kopogásérzékelőt dobta ki, azt hittem ezzel meglesz a baj. A hétvégén levettem az önindítót, lehúztam a kopogásérzékelőről a csatit. Teljesen ua. a hiba. Hol megy mint az állat, aztán hirtelen mintha kikapnák a 3/4 ménest a kocsi alól. Katalizátor OK, lambdaszondát is megpróbáltam lehúzva, semmi nem történt. Egy jel van ami alapján el lehetne indulni, hogy amikor nem megy a kocsi, de nyomom a gázt, nagyon büdös édeskés szag jön a kocsiba, de elég keményen. Minek a jele lehet ez? Dús keverék, v. szegény keverék? A gyújtást állítja el valami, azért nem megy esetleg? Mit lehetne próbálni még?
Egy kábel se kell csak a táp. A többi jeladó bluetooth-on is adhatná a jelet amit az ECU vesz nem? :) :) :) (És ha túl közel meg egymáshoz két autó akkor jól megbolondulnak. :)) Cserébe bluetooth puskával levehetô egy motordiagnosztika, és a hibakódok is mehetnének igy és akkor tényleg lenne Frakkba öltözött autószerelô mert nem is kell a kocsihoz nyúlnia. :)
mindent meg lehet jol csinlani, tehat ha jol megcsinaljak a szenzorokat (normalis feszultseg tolerancia, tulterheles elleni vedelm stb.) akkor az egy sokkal egyszerubb rendszert eredmenyez... Tudsz csinlani konnyeden plug+play bus rendszert :-DD konnyu szerelni, kabel hibat konnyu megtalalni stb.+kornyzetbaratabb+konnyebb lesz a kocsi, mert szerintem egy mai kocsiban jo par kg a madzag maga
(mondjuk persze en igy sem raknam az osszes cuccok egy vezerlore, hanem 1 kulon vezerlo a motornak, 1 kulon az osszes kenyelmi lofasznak es mondjuk 2x kulon vezerlo a drive assintace rendszereknek(a redundancia miatt) - ugyanennyi szamu bus rendszerrel. De nem ilyen van az uj volvokban?? )
en gyulolom a kabelsalatat... ha kotegnek hivjak akkor is
Itt most szenzor,az szó szerint érzékelő.Vagyis egy egyszerű kapcsoló akár.Ennyire nem rugaszkodtam el képzeletben,hogy minden szervo egységen külön telj.fokozat és mikrovezérlő,minden szenzoron saját mikrovezérlő csücsül.De legujabb 7es kb ilyen,optikai kábelezés van benne..érdekes azért ott is maradt bőven rézmadzag meg relay/biztosíték:) Az okozza a fő problemát,hogy sokmindent kell csinálni,és okosan kell csinálni.Pl az olajgomba mehet az olajlámpára,mint hagyományosan.De jobb,ha a check-controlra megy,az érzi és szól ha rossz a gomba,vagy rossz az izzó(nem is kéne izzó,de mégis van,afféle szükségműködés képpen,ha check-control épp beteg lenne)Ugyanez van mindennel,ahol valamit kapcsolni kell,még a csomagtér világításánál is:)
Egyébként ezek a 3tonna madzagos,1000éves dolgok már bizonyítottak,különösebb ördöngősség nélkül javíthatóak.Ugyanez az adatbusz/üvegszál esetén már nem igaz.
Épp azon filóztunk nézegetve az Alpina katalógust,vajon az ilyen telivér autókat hogyan javítják,mondjuk majd 8-10évesen? Kitolják a roncstelepre valoszinüleg...szomorú.
Egyáltalán,hogy lehet hagyományos javításról beszélni ott,ahol a motortérbe ejtett gombostű 98%os valoszinüséggel nem esik ki alul..:)
ugy erted, hogy 3 kabel? adat+, adat test. es betap? (bar ugye a senzorokat siman meglehet csinlani 1 vezetekesre->ld dallas-semi egyvezetekes szenzorait ahol a adas alatt kikapcsoljak a betapot es addig egy kondirol mukodi ka szenzor)
Gondoltam,hogy volt aki másként csinálta..mindig van:)
Valahogy én másként gondolom ezt a "szép" megoldás dolgot.Legyen csak csúnya az a megoldás..de épüljön jól bevált sémákra,elemekre,modulokra.Elvileg lehetne minden egy doboz(már a 90es évek technikai szintjén is).Lenne 5-8csatlakozója,akkora lenne mint egy kisebb tepsi,az intézne mindent,a motortól és az EDCtől kezdve az EMLen,ABSen át,a fűtés a klima a riasztó és az ablakok/memóriás ülések témakörben is.Egyetlen óriási kábelköteg lenne az autóban. Szép megoldás lenne? Nemistudom..valahogy jobban tetszik,amikor látszik,melyik köteg mi,melyik egység mit csinál.
Igaz,ez már ezekben kicsit "rémisztő" mértékű,van elszórva vagy 70relé,150biztosíték...van 30vezérlőegység,200jeladó legalább..most,hogy a motorvezérlés 1 vagy 2db,olyan mind1..:))
lehet hogy tenyleg a pelda volt rossz, mint ahogy a MotoHacker is irta, mert csak azt probaltam megmagyarazni, hogy miert nincs 12hengeres motronic
MotoHacker:
az elosztofedelhez:
ezen is van par kabel... ala Porsche - bar lehet hogy hengerenket 2 gyertyas cuccrol van szo(de akkor is rengeteg a kabel - es egy dizel adagolohoz hasonlo, bordasszijjal hajtott befecskendezo rendszere van(amik ezeken a feher muanyag csoveken at spriccelnek be))
Műszakilag lenne szebb megoldás ha egy egység lenne a motorvezérlés.
De nyilván akkoriban még nem volt 12 hengeres Motronic, a Bosch Róbert bácsi meg csak sok pénzért csinált volna.
És így jobban megérte. Végülis működik.
A gyujtásfrekvencia a kondenzátoros gyujtásoknál(capacitive discharge ignition) már nem téma.
És az a 60-as évek technológiája. De szériautóban viszonylag kevés helyen van/volt(pl posrche-k) talán mert kicsit drágább mint a sima indukív Kettering gyujtás.
V12-es Jagban is volt sima egy osztófejes gyujtás. És tényleg kistányér méretű volt az osztófejfedél.
De nem ebből volt a szívás, hanem abból hogy a hülye angolok eleinte a teszkógazdaságos GM HEI-gyujtás fűrészelték rá, midemféle barkáccsal, ami még V8-as szinten is kihívásokkal küszködött.
Le is cserélték az egész hóbelebancot később egy Marelli cuccra.
Ne vittakozzatok,rossz volt a példa:) És nem javításról,szerelőkről,hanem a gyár szempontjairól próbált szólni.Az amit irsz teljesen igaz..a vezérműszijfeszességen meg megint lehet vitatkozni.
A Caddy-n olyan melegen,hogy szinte pengetni lehet(most cserélték szervizben,kitudja hány km és év után,én kértem,mert a régi már tükrösre volt kopva szinte)..ilyennek kell lennie? Nem örülnék ha leszakadna..de nem nagyon érdekel:),nemtudom ez "szeleprandis" motor-e,ha igen,nem sok maradna belőle,ahogy forgatni szoktam..:))(végre megszabadulnék ettől a roncstól,főnökömnek vennie kellene valami tisztességes kocsit:))
Ja..nemtudom,adtak-e el annyi 750et,850et,hogy "megérte" volna kifejleszteni a 12hengerre a vezérlőegységet.Valoszinű igen,de nem számít.Több autóban is van ilyen,tehát van alapja amit mondassz.Van,hogy a szenzorok(vagy közülük néhány) közös..van,hogy az 1ik ECU állítja az alapjáratot(a másikban ez kihasználatlan!) ,stb.
Itt mindenből 2van,olyan a blokk vezérlés szempontjából mintha 2db motor lenne,csak épp persze machanikailag közös a két oldal:)
Kicsit elgondolkodtam..hmm..és elég prózai okai lehetnek,hogy igy van megoldva.Pl ez nem hengerenkénti gyujtásos motor,van mechanikus gyujtáselosztó..roppant nagy doboznak kellene lennie,hogy biztonságos távolságra legyen a 12 henger elektródája.A gyújtótrafónak is extrém kiképzést kellene bírnia.6ezres fordulaton,72KHz-es nagyfeszt kellene produkálnia.Ugyanez a végtranziztor az ECUban..befecsi sem hengerenkénti,oldalanként 2db 3 hengeres csoport van.Elég nehéz lenne helyes időben vezérelni a 4 csoportot,valoszinű tényleg jelentősen bonyolultabb vezérlőegységet igényelne,mint amilyen bonyolult a 2db külön.
1.Ha egy adott típusra állnék be, akkor sem tudnám megszerezni azokat az információkat amit egy márkaszervíz. 2.Lehet, hogy egy márkaszervízben azt mondják 500.000Ft. és kijön 100.000Ft.-ból. Nem mindegy, főleg BMW-nél. 3.Mivel nekem ez a szakmám, mindenből tanulok amit a későbbiekben tudok hasznosítani. Ami lehet, hogy most elsőre sok időt vesz igénybe, az a következőre már sokkal gyorsabban fog menni. 4.Te is magad szereled az autódat, bár pl. nem véletlenül létezik vezérműszíj feszesség mérő. 5. Egy igazi! polírozás és vaxolás nem 8.000Ft.
ugy ertelmeztem amit irtal, hogy a gyar szarik ra hogy ketto van mindenbol es hogy ezert dragabb. Kozben en azt akartam mondani, hogy valoszinuleg nem is dragabb, mintha egyet alkalmaznanak
"Igy a gyárnak egyszerűbb..(az autó ára és a haszon rajta meg ugyis tart a végtelenhez,tökmindegy mi van benne)."
istenem miert csinaltok ugy mintha hulyek lennetek? ez tipikusan az az eset, hogy megveszem-e a profi polirozo gepet es az 5kg vaxot 15-ert es vaxolhatok vele 3x vagy elviszem egy profihoz aki kivaxolja 8eFt-ert. Mikozben teljesen biztos hogy csak egyszer kell vaxolnom(mondjuk eladas elott) mindenki dontse el... azaz nincs mit eldonteni, mert ilyen felallas mellett azthiszem egyertelmu ahelyes dontes...
Sok biturbós kisautóban,sportautóban,sokhengeres nagyautóban 2motorvezérlő van.Igy a gyárnak egyszerűbb..(az autó ára és a haszon rajta meg ugyis tart a végtelenhez,tökmindegy mi van benne).
Én nem találom ezt annyira "barkács" megoldásnak,mivel bármilyen szimpla autóval ottmaradsz az út közepén,ha a motorvezérlésből BÁRMI meghal(akár csak a rotor,a trafó,vagy 1 relé).Itt elég valószinűtlen,hogy egyszerre pukkan meg a 2oldalon valami.A vasra meg nem jellemző,hogy szétesik..meglehetősen nehéz 750el az út szélén maradni(természetesen nem lehetetlen).
..12hengeres nem? Mind2 hengersorhoz vagy egy teljesen különálló vezérlés,elvileg minden jeladóból 2 van.Tehát 2vezérlőegység önállóan tárol hibakódokat.
Ez aztán a gyári barkács. Nincs 12 hengert tudó Motronic?
Leírnád mi a hibajalenség amivel szenvedsz? Csak kiváncsiságból(biztos megoldod),szeretném tudni a legvalószínűbb hibákat,amik kijönnek.Az ASC nekem is furcsa kicsit,mindig beavatkozik,nagyon durva dolgokat akkor sem enged,ha ki van kapcsolva.735ön nem igy működött.
Az szemmel is látszik,a gyujtást ráadva,hogy a pedált lenyomva nem forog az egyik:)
Meg ha teljesen zárt helyzetben áll meg,indítómotor legyen a talpán ami normálisan megforgatja..alapjárat sem épp normális,amikor a fél motornak a másikat 100% motorfékben kell húznia(legalábbis én ezeket tapasztaltam,mikor kisérleteztem mi történik ha kihúzok eztazt...aztán meg szedhettem le az aksit fél napra,hogy elfelejtse a hibát,és szinkronizálhattam az EML-t,mint az utca réme:))))
Mint alább leírtam én ezzel a műszerrel diagnosztizáltam. Az is igaz, hogy eddig 5 percet szántam az egészre vasárnap lévén, valamint van itt még mit csinálni ilyenkor is. Egyenlőre csak a kiváncsiság vezérelt.
Ha csak a fele megy,azt látnod kell,abból,hogy az egyiknél nincs se gyújtás,se semmi.Ha igy van,a "main relay"-t kiszedve megállapítod melyik oldala nem megy.Gyors próba:relét összecserél(hátha csak az beteg).Komolyabb próba:aksi leköt,pár percet vár,vezérlőegységek kihúz,megcserél.Ha átmegy a hiba a másik oldalra(sehol semmi,de most a másik oldalon) akkor az az ECU beteg.(forrasztások engednek el benne,kvarc elrázódik,esetleg pár kondi kiszárad és átüt,legtöbbször javítható:))Ezt a hibát elvileg a check engine,vagy az EML lámpácska jelzi(már ha működnek).Átdobtam a 750kapcsrajzot,remélem jutsz vele valamire.
Honnan vetted ezeket a kodokat,? Én is most csinálok egy 750i-t. két motronic van benne és egy EMS 2.2 elektromos gázpedál vezérli le a két oldalt. rajz+ minden egyébb van. külön olvashato a két motronic és külön az EMS kompjutere. Én a kipörgésgátloval ASC-vel szenvedek , de több mint valoszinü hogy a hiba az EMS-töl jön mert az vezérli a kipürgésgétlot is. Amit Te mondasz problémát az szerintem az egyik motorvezérlö haldoklik vagy az egyik stellmotor megálllt.
Na, ez egy BMW 850í 1990-es évjárat 5012A motorkódó gépjármű. Megnéztem az AUTODATA-ban és az azt írja, hogy ebben van Motronic M 1.2 vagy Motronic 1.7/3.1. Ennek szerepe csak a 82-es hibakód leírásában van, a többi megegyezik.
63=Torque Converter Clutch(TCC) solenoid-defective 70=HO2S senzor circuit-malfunction 73=Vehicle Speed Sensor(VSS)-incorrect/no signal 77-Intake Air Temperature(IAT) senzor-malfunction 82=Engine Control Module(ECM)/ABS control module communication, Trantion Control System(TCS) 82(Motronic 3.1)=Engine Control Module(ECM), Electronic Throttle System(ETS)-overrun torque control
Miből tudom megállapítani, hogy ez melyik Motronic rendszer?
A 70-es kód egyértelmű: egyik lambda megy de az se tökéletesen, a másik viszont nem. A 77-es is mivel -50 fokot mutat. A 73-as nem teljesen egyértelmű mert látom menet közben a sebességet, hacsak a gumik miatt nem adja ezt a kódot. A 63-as és a 82-es kódra kellene rájönnöm, hogy miért van. Lehet, hogy az egészből csak a fele megy és azért írja ki.
Nade..izé.Nem ismerem a diagnosztikai müszert amit használsz,de KÜLÖN kellene,hogy mutassa a 2 vezérlőegységre a hibakódokat.Pl 1.vezérlőegység:0 minden rendben.Másik vez. egység:ez rossz,az rossz,amaz fals.Eml vez.egység:szinkronizálási hiba(x vez egység miatt),korlátozott üzemmód(csak 25 % pillangószelep nyitást enged).Stb,stb.
Ha van check engine lámpa,akkor gyujrás rá,5mp-en belül 5db padló:kivillogja a hibakódjait az első ecu,6db padló:kivillogja a második ecu.
A kapcsrajzzal próbálkozok átpaszírozni,bazi nagy wörd doc file-ban van.(kitudja mért)
Elméletileg a jelenség pont olyan mint amit te leírsz. Úgy néz ki a dolog mintha a motor fele járna csak. Ha nézem az értékeket akkor például az egyik lambda megy a másik nem. A hibakód olvasásom sorrendje a következő volt. 1. Járó motor: 82 2. Kb. 3km menet után: 82, 77, 73, 63, 70 3.Törlés után: 82,77, 70 A kapcs rajz jólenne.
Itt 2 motronic vezérlőegységnek kell lennie..12hengeres nem? Mind2 hengersorhoz vagy egy teljesen különálló vezérlés,elvileg minden jeladóból 2 van.Tehát 2vezérlőegység önállóan tárol hibakódokat.Ha a fő +szál szakadt az ECU-ra ami megy,akkor be sem húzza a fő relét,vagyis csak tekeri,de nem indul el.Ha a relét nem tudja behúzni,de a fő +megvan,akkor hibakódokat már lehet olvasni (elvileg) akkor van ez a kód.De akkor sem indulhatna be,vagy csak a hengerek fele megy.(ha az egyik ECU vagy a szenzorai betegek)
750nél az EML vezérlőegység szinkronizálja a 2 managment működését,ha valamelyik nagyon eltér,akkor azt lekapcsolja,és EML lámpát kigyujtva jelzi,hogy csak a fél motorral megy az autó(de megy tovább:))
850ben nem tudom hogyan van,elvileg az is EMLes autó..(nincs gázbowden,motor mozgatja a pillangószelepeket)
Megpróbálom mailban átdobni neked a 750 motorvezérlés kapcsrajzot,hátha segít.Magáról ez ECUról is van kapcsrajzom,hogy néz ki belül elvileg,az ugyan a 735é,de nagyon nem különbözik a 2féle motronic.
Kiolvastam. Már régóta szar a kocsi, de csak most jutottam el odáig, hogy tudnék vele foglalkozni. Egy kicsit gány az elektromos rendszer és ezért, valamint a motorrendszer bekötése miatt kellene a rajz. A 82-es kód a vérlőkompjuterrel van kapcsolatban(pozitív szál szakadás?). A többi jelet is kiírja a gép, de ha nézem őket akkor se mennek. Pl. levegőhőmérséklet -50 fok. Gondolom ezeket a vezérlő csinálja.
Haliho!! Ha jól tévedek,akkor ez M70es moci.Nekem van egy 750i,abban ugyanez a blokk van.A 7eshez van kapcsolási rajzom,feltételezem a morelektronika bekötése nem tér el nagyon.A kódokat kivillogtattad vagy kiolvastad?
Ha jól tévedek (igaz, én egy 95ös, első magyar sorozatú swiftbe raktam ilyet) a 3 kábelhez a csatlakozó bal oldalt a csomitartó borítás mögött van színhelyesen, a kapcsoló kábelje megintcsak a műszerfal alatt/mögött csücsül, csak össze kell dugdosni a kábeleket. Biztosítékja, áramja van. Asszem egyedül az ablak és a csomitartó közti kábel nincs befűzve, azt kellett utólag.
Van egy 850 BMW ami nem igazán megy rendesen. Épp hogy elindul. A hibatároló a 82-es kódot írja ki(főleg), ami a ECM-mel van kapcsolatban, és ezért egy rakás érzékelő nem működik(fordulatszám, lambdaszonda,levegő hőmérséklet érzékelő,sebesség érzékelő-TCC,autómata váltó stb). Ilyenkor egy eszméletlenül csökkentett üzemmódben megy. Kellene egy kapcsolási rajz hozzá vagy esetleg egy ECM, ha az ment tönkre.
Suzuki stift hátsó ablakpucoló! 3 vezetékes, és úgy műxik,ahogyan a rajzon is feltüntettem! Megszokásból írok felkiáltójelet!!! Kiabálni ÍGY SZOKTAM!;) Szóval így néz ki maga a motor+mechanizmus:
Oké ez így már érthetőbb,de még mindíg nincs meg a motorról jövő 3 kivezetés!!! Egyébként jó a rajzod! Tegnap mikor bevezetékeztem az autót én is csináltam 3-4 ilyen rajzot!
Nem jó a rajzod, mert a motor belsejében nem lehet ilyen a bekötés. Mindegyikben átkapcsoló van, mert alaphelyzetben bontani kell az egyik keféhez menő vezetéket, és összekötni a másikkal. Magyarul: alaphelyzetben a kapcsolókon keresztül rövidre kell zárni a motort, fékezéshez. Különben lendületből túlszalad az alaphelyzeten, és sose áll meg. :)
(Rajzot nem kritizálni, lefirkant, lekattint, tessék szebbet rajzolni ha nem teccik. Na. :)
A motoron van fix test! A végálláskapcsoló természetesen a motor mechanizmusában van! Elméletileg értem amit mondasz,de gyakorlatban nem egy sima kapcsolóm van, hanem három kivezetés, amiből az egyikre kapja a gyújtáspozitívot, a másik kettőre meg aszerint,h KI vagy BE állásban van! Ha lehetne, akkor a rajzom alapján leírnád,h szerinted mit hova kéne kötnöm?
A motorra kell egy fix test, egy fix pozitív vagy gyujtáspozitív és egy kapcsolt pozitív(kapcsolótól). A fix pozitív vagy gyujtás pozitív megy a végálláskapcsolóra. Az viszi vissza kikapcsolt állapotban alaphejzetbe a motort, ahol a végálláskapcoló a rendszeren belűl megszakítja az áramforrást a motor felé, a kapcsolt pozitív pedig egyenesen a motorra megy ami alaphelyzetból elindítja a motort ha a kapcsolót bekapcsoljuk. A pozítívok ha lehet minden esetben inkább gyujtáspozitívok legyenek.
Ha esetleg hülyeséget írtam, majd a többiek kijavítanak.
Hátsó ablaktörlő beszerelése: Adott 1db bontott ablaktörlő(3 kivezetéssel) és 1 kapcsoló(5 kivezetéssel,de ebből 2 a megvilágításáé,úgyhogy ezt is vehetjük 3-nak! Mellékelek 1 mórickarajzotrajzot, és mondjátok el,h ti hogy kötnétek be! Nekem sajnos sehogysem sikerült úgy,h végállásba álljon meg! A kapcsolótól 2 szálat húztam hátra(1és2)! Tipp???
Nem, nem a másik HDD-n XP van, és minden más arról müködik. Egyetlen hátrány, hogy Zk-hoz Xp leállít, majd win98 indít. De megfogadtam, hogy hozzánk többet nem jönnek telepíteni.
"ilyenkor minden más is oda áll vissza,az egész gép állapotát mented tulajdonképpen,ez meg nem mindig jó."
Betettem a gépbe egy 4gigás HDD-t, ketté osztottam, az egyik felére telepítettem a win98-at, + a Zk programot. ( más nincs rajta) klonoztam a másik felére, + a másik HDD végére. Ha behal, akkor a közben kiadott tanusítványokat kell újra begépelni, de ezt egy újra telepítéskor is kell. Az adatbázist menteni szoktam időnként, tehát az ügyfél, és a gk lista megmarad.
20ezer Ft. Ha jól értettem őket, mindegy hová mennek, ennyi. ( tőlünk 8km-re vannak) ( 8ezer/óra a telepítés, 8ezer kiszállás, +Áfa )
"Ha nem működött ez a vacak, hogyan írtál Zk-át?"
Sehogy. Ráadásul 3munkanapon belül jelenteni kell a felügyeletnek!!!
"A felügyelet felé hogyan számolsz így el?"
A programban van lehetőség rontott plakett elszámolására, amikor felveszek új kártyákat, a megrendelőre ráírom mennyi "rontott"plakett pótlást kérek. ( ugyanúgy 1000Ft/ db)
Azt szeretném kérdezni hogy astran a fékeröszabályzó működik de a nagy csavarnál szivárog a fékolaj, mi van a csavar alatt tömítés vagy cseréljem ki az egészet, mert ez elég húzos tétel ugyhogy ha nem muszáj nem szeretném.
Hisz épp arról szól a dolog,hogy cápáznak itt is.Vagyis a politika rendeleti szinten nem a nagycápa ellen dolgozik,a kisvállakozásokat segítve(verseny) hanem épp a nagycápa korrumpálva a döntéshozókat,olyan helyzetet teremt,hogy megölje a kicsiket,aztán ő diktálhasson,megemelve a hatósági árat,kezében tartva az egész kérdéskört.Tehát nem a bevétel nekik a lényeg,amit kifizetsz,hanem hogy ellehetetlenitsenek,ne tudd fizetni,és ezzel elszippantsák a maradék melót is.
Mert az adatbázis egy szerver/kliens filozófia köré épül.Még akkor is,ha ugyanazon a gépen fut.Tehát van az adatbázis(szerver),és van a kliens program,ami az előbbihez kéréseket intéz.Ilyen kis dolognál feleslegesen tulbonyolitott rendszer,de ez terjedt el,mert kényelmes.Vagyis nem is (csak) a programban,a program könyvtárában vannak a szükséges dolgok,hanem számos helyen "belerágódva" a windowsba.(pl a registry-be is).Ezt még egy sima,védelem nélküli programnál is művészet megtalálni és átpakolni más gépre.Itt meg a védelem épp ezt igyekszik megakadályozni.De a teljes windows és minden más "leklónozása" ellen nem tud védekezni ez sem.Vagyis ha egy jól működő állapotot klónozol,akkor oda bármikor visszatérhetsz,illetve lehet bárhány állapotod lementve,de ilyenkor minden más is oda áll vissza,az egész gép állapotát mented tulajdonképpen,ez meg nem mindig jó.
Persze,szerviznek nem,ha sok bömöst javítassz.Nekem viszont tulzás (még a fele is),csak arra,hogy kiüssem,ha hibát csinálok valamért,és ne világítson az arcomba a hibajelző.
www.injektor.hu
Ők biztos megoldják.Nem azonnal és nem lesz olcsó,de csodák nincsenek.Ha a "vas" jó,a befecsi részei hibátlanok,mennie kell.
Ami még lehet rossz:maga a blokk(1 henger is akár..kompresszió?),vezérlés(nincs kicsit odébb?),gyujtás+kábelek(ha kontaktos valahol,"megőrül" tőle az ECU),ACpumpa,nyomásszabályzó(mennyi a rendszernyomás? terhelten? mindig jó?),vagy a kábelköteg esetleg(ez a legundorítóbb,amikor tele van érintkezési hibákkal).
A ZK-val kapcsolatosan.Engem nagyon bosszant(ott)az a dolog,hogy teljes töltésig pörgetik a mocit.De a legjobban az bosszantott,hogy alái is íratnak egy papírt,amiben nem vállalnak felelősséget a motorkárosodás miatt. Félreértés ne essék,nem az a hibás aki csinálja,hanem aki kitalálta ezt. Megkérdeztem vagy 3 helyen,hogy felpörgetik-e,és a válasz igen volt.Ott is hagytam őket,mire találtam egy helyet ahol potmétereznek azóta is oda hordok mindent.:-)
"....amit nem ertek hogy hol jon be egy ilyen keteyere ara?"
A legtöbb helyen sehol. Ha 0 és 20% között van, az már jó.
Hoz olyan munkát magával ami nyereséges. Nem is annyira erről szól a dolog, hanem a szolgáltatás "minőségéről"!!! Nincs rosszab dolog annál, amikor azt kell mondani az ügyfélnek, hogy "nem,. nincs".
Persze sokan várnak a "rendeletre" is, mert a nem megfelelőnek is annyi lesz az ára, amit a mai műhelyek korábban megjavítottak (megjavítanak), és megfelelő lett.
tenyleg kiba nagy lehuzas a dolog es amit nem ertek hogy hol jon be egy ilyen keteyere ara? mert nemetorszagban is csak 30-35 euro kornyken van egy ZK akkor otthon mennyit fognak kerni?? mert gondolom nem a komplett vizsgalati dij nalatok landol(vagy tevedek?)
Nagyon bamba vagyok az informatikához. Ezeket miért nem lehet menteni, (vagy lehet, csak én nem tudom, hogyan kell?) amikor akarom, mint pl.egy dos-os alkalmazást?
Nincs véletlenül némi torlólapos légmennyiségmérő abban az autóban? Az öreg vectra ugyanezt csinálja,"fuldoklik" az alapjárat.Olyan a légmennyiségmérőben az ellenálláspálya alsó része,hogy csodálom,hogy egyáltalán beindul..motronic rég figyelmen kívül hagyná a kontaktos vackot,és mil lámpát gyújtana.Itt meg se mil lámpa,se semmi,csak ömlik bele a benzin,dadog szerencsétlen,majd kiesik a blokk néha.(okos főnököm meg igy jár vele,minek vegyen bele másikat,ha igy is megy felkiáltással)
Ez a reset,nem az a reset.Ez csak hibatörlés,ha a lufi elpukkant,ezzel szerintem nem állítható vissza az alaphelyzet.(persze kipróbálni nem fogom inkább:))
Lehet,hogy E30on is működne,ugyanaz a generáció,nagyon nem különbözhet a lufi és a vezérlőegység,de mindjárt megnézem a cikkszámát...(főleg ha tudnék légzsákos E30 VIN-t)
Autodata SZVSZ alig alig védett,millió tört változat,törés,stb kering a net-en.Meg vannak jól megírt védelmek,gondosan és nem agresszíven működő dolgok,és vannak az ilyen bolondóra jellegű cuccok.
Ha leesett a láncod a bringádról, a hátsó kerékre felrakod rendesen, majd az első (hajtott kerékre) csak úgy félig felrakod, fordítod a pedállt forgásirányba, és fennt is van a lánc, (közben megszakadhat!!!) Ezt sem szabad!!!
Bocsi!!! Belemerültem a saját kínomba. Vmikor, 10-15-évvel korábban amolyan bicikliláncos módszerrel raktam fel egy szíjat, ami pár száz km után elszakadt. :-((
A hőmérséklet jeladó is lett cserélve. Azt elfelejtettem írni.
A kábelellenőrzésnek van valami univerzális megoldása... tehát mittomén járatni és aközben rángatni és figyelni hogy mikor mi történik?! Vagy van ennél célratörőbb lehetőség is?!
Az az érdekes a dologban, hogy pl. az autodata stb. minden tökéletesen működik, ami elvileg még jobban védett kéne hogy legyen, mégis, csak ez állt meg...
Más: a légzsák, az hogyan jutott eszedbe? E30-on is tudod resetelni?
Köszi,nem nagy "érdem".Netről sikerült összebogarászni kis kalóz cuccot,ami messze nem tökéletes,de néhány kérdésre választ ad,illetve a legalapvetőbb(feltehetően rengeteg autóban azonos) egységekkel korlátozottan képes kommunikálni.
Most az a cél,hogy a motronic vezérlőegységeket is szóra bírjam,illetve kiderítsem mért nincs MIL lámpa,és egyéb hasonló ravaszságok.
Sokat volt itt szó erről a *****ß@& tákolmányról.(nem nevezném programnak,maximum mint utasítások halmaza titulálható igy)
Sajnos a készítőket sem ejtették a fejükre,tudják hogy vannak ügyes gyerekek és még ügyesebbek,ha pénzüknél akarnak maradni valamit csinálni kell,hogy ne lehessen ügyeskedni.
Szumma szummárum a dolog 90%ban egy agresszív mindenre "azonnal ütő" védelem,kb 10%-a az érdemi része a dolognak.Egy teljesen ismeretlen és ritka (mellesleg utólag többszörösen kódolt) adatbázisformátumra épül,a legcsekélyebb változás a gép paramétereiben,dátumban/bármiben ezt a visszafordíthatatlan állapotot idézi elő.
Nálunk(nálam biztosan)sokkal okosabb és "monitorfejübb":) emberkék vannak a kérdésre hergelve..de jó híreket még nem kaptam(mondjuk nekik is van más bajuk/dolguk ez igaz)
Miután elsőként feltelepítettem, most volt a 2. hiba. Volt egy korábban, akkor az idővel vacakolt "nem valós idő: 24h32perc." Reggel újra indítottam a gépet és minden OK.
Mibe fájhat ez nekem úgy 250-300km távolságból? Ha nem működött ez a vacak, hogyan írtál Zk-át? Jaa.. Win 98-on futott, még futott.
"...inkább felragasztom a plakettet, majd elszámolom rontottként." A felügyelet felé hogyan számolsz így el? Én nem tudnám a helyére tenni?
MotoHacker köszöni szépen megoldotta magának a légzsák hiba resetelést,de tervezi nyélbeütni a teljes bmw diagnosztikát,mindezt házilag megírt/összeforrasztott/ingyenesen letöltött eszközök segítségével.
Továbbá agybomlasztónak találja az autógyárak által,a saját hulladék autóik részéről produkált alattomos hibák kiolvasásra szolgáló célműszereken beszedett horribilis összegeket.
Megszívtad! Így szokta kezdeni. Minket megetetett a 3szs, 60ezerbe jött mire rájöttem a svindlire. Újratelepítés után, kétszer elindul, majd megint adatbázis hiba. Természetesen ilyenkor csak és kizárolag Te ronthattad el, mert az ő programjuk az TÖKÉLETES. Következő telepítés után dettó. Azt mondják ez csak hardver hiba lehet, vegyen másik gépet. Vettem másik gépet (+ 80 rugó ), de most trükkös voltam. A második telepítés KF válaszüzenetét, mielött beolvastattam volna, lemásoltam, így maradt egy ilyen lemezem. ( beolvasáskor a program törli a lemezt) A harmadik telepítéskor ezt elővettem ( mert ugye a telepítéskor a 3szs embere sem tudja elinditani a programot, a KF valaszüzenete nélkül. Legalabbis ezt mondja), majd elindítottam a programot, amikor még ott volt az ember. Szélesen mosolygott, hogy na ugye muködik. Mondom neki, akkor most gép újraindítás, de kétszer. Na ekkor lefagyott a mosolya. Második indításra az mondja a program, hogy adatbázis hiba. Persze még sosem láttak ilyet, ez valami rajtuk kivül álló dolog lehet. A vége az lett, hogy ragaszkodtam a mi eredeti telepítőlemezünkről történő telepítéshez. Azóta müködik.
Tanács: ne telepitsétek XP-re. Ha win98-ra teszitek, lehet a merevlemezt klonozni, így van egy tartalék telepítésed. Ismert hibája a programnak a plakett pótlás-kori kimúlás, így ezt én nem is csinálom, inkább felragasztom a plakettet, majd elszámolom rontottként.
Az hogy tul feszes szijjal jartam kb 300km-t annak a kesibbiekben ha mar visszalazitottam, lehet vmi kovetkezmenye? (ugy hogy a szij hatulja nem kopott meg)?
Nálunk is volt már hasonló. A feszítőgörgőt cseréltük, de gyárira, még az SKF is "nyiszogott" A fesszeség is nagyon fontos!!! Ha laza átugorhat, ha szoros, befeszülhet és elszakadhat.
"Átvizsgáltam a vezérműláncot semmi mást nem találtam csak festéknyomot!"
Tökéletesen igazad van. Elég egyszer dolgozni.
A gyár festékkel is jelöli a pozíciót. Nézd meg jól, és ha szabályosnak látszik, (nem házilag festette oda vki.) akkor, akár gyári jel is lehet, és ha összeakasztod aszerint, mindjárt többet látsz.
Első lépésben a cserék helyett a vezetékeket néztem volna át, különös tekintettel a befecskendező test, és tápkábeléreire, valamint a gyertyakábelekre.
"Hibakódom nincs vagy ha volt akkor az a lambda-szonda miatt volt."
A lambda hibát, csak akkor szabad komolyan venni, ha a hűtőfolyadékhőmérséklet jeladó hibátlan. Ennek hibája esetén sokszor lambda hibát ír ki.
Amúgy ez egy gonosz hiba, szinte bármi okozhatja, sajnos az ilyet "bogarászni" kell.
A vezérműkeréken van egy furat, azt állítsd 3óra irányába, ( vezérléssel szemben állva) bele kell dugni egy "tüskét" ami illeszkedik a hengerfejen lévő furatba is. A lendkeréknél is van egy furat, kb. az is 3-4 óra irányába, ( szintén a vezérlés felől nézve) abba szintén tüske kell, ez rögziti felsőholtpontban a főtengelyt. A legegyszerűbb, ha csigafúró szárát dugod a lyukba, már ha van mindenféle méretű fúród.
Volna egy Opek Astra F GSI 2.0 16V (C20XE) motoros masinám. 3 éve élek vele együtt. Gyakorlatilag semmi komoly baja nem volt sosem kivéve egyet. A történet lényege hogy tolóüzem után - pl ha motorfékkel gurulsz egy piroslámpa felé - ha ez ember kinyomja a kuplungot akkor leejti a fordulatot kb 500-ra majd onnan rántja fel 1200-1500 környékére és aztán áll vissza a helyére. Régebben volt hogy le is állt annyira leesett a fordulat. Ami cserélve lett benne: NGK gyertyák gyárira, alapjárati léptetőmotor bontottra majd vadi újra, fojtószelepház bontottra, főtengely fordulatszámjeladó vadi újra, lambda-szonda vadi újra, légtömegmérő bontottra. Ami vadi újra lett cserélve az IDENT elméletileg gyárival megegyező minőség. A hiba gyakorlatilag nem változott csak maximum enyhült. Néha szokott komolyabb gázadásra torpanni pár pillanatot és szerintem a fogyasztása is lehetne kevesebb bár igaz hogy én keményen csak városban használom de a 11 liter szerintem picit sok.
Hibakódom nincs vagy ha volt akkor az a lambda-szonda miatt volt.
Szerintem valami olyan hibája lehet ami nem "szervi" baj hanem vagy falsch-ot szív valahol vagy valami apró marhaság lehet de erre szerintem csak olyan tudna rájönni aki keni vágja ezeket a masinákat.
Én bosch KTS-t használok már 2 éve. egyszerű és vegyes autoparkhoz teljesen jó megy rajta szinte minden. Ár érték arányban szerintem elég jó. -persze azért ez is "k" drága-.....
"Milyen hibakodolvasot használtok vagy hogy oldottátok+?"
Amiről beszéltem az a VW konszern autóihoz jó. A csatlakozó kapcsolását egy Gumo nevü srác csinálta, egy időben fenn volt a Neten. A vwtool nevü programokkal működik, ebből van magyarnyelvű is. Többnyire nem kódokat ír ki, hanem szövegesen a hibás alkatrészt, illetve a hiba okát. Az egyéb funkciókban még vannak bonyodalmak, amiket nem értek.
nekem is ilyen 1000-1200 fordulaton volt a hang. se alatta se felette, amig en hulye nem huztam rajta meg jobban, na akkor tenyleg eros hangja lett es nagyobb tartomanyban, most visszlazitottam es eltunt.
De ezt csak za en tapasztalatom, de nem vagyok autoszerelo
És neked is nyiszogó hangot adott ki és csak alacsony fordulaton? Az az igazság,h nem személyesen cseréltem a szíjat, csak ott voltam,de szíjfeszességmérőt nem látott az autó! A hagyományos elfordítós módszerrel lett vizsgálva! Végülis ha egy minimálisat lazítok a feszességen, abból még nem lehet gond igaz? Csak az a baj,h szíjcsere előtt is előjött néha a hang! Bár nem ilyen intenzíven!
Milyen hibakodolvasot használtok vagy hogy oldottátok+?
Nekem megoldott a dolog csak érdelkel mert én is elég sokáig probálkoztam de csak szenvedtem. Ha meg van a kód akkor is még csak a probléma elején vagyok mert hiába van egy kodom ha nem tudom mi a baja a szekérnek.Nem látok se valós értéke se semmit. Ja és akkor még nincs bekötési rajzom vagy valami hibakeresési utmutatom......Probálkoztam több cuccal , de egy kettő van a piacon ami tud is velemit -szerintem- annak meg elég huzos at ára.
nem lehet hogy tulzottan megfeszitetted a szijat? (ha jol lattam a databan akkor nem automata(rugos) feszitos.) Nalam legalabbis ez volt a problema. Most visszalazitottam vmennyire es szinte semmi hangja.
( Meg egyszer majd megnezem, mert a feszeseget nem OT-ban neztem)
Keresek Smaart-hoz irodalmat bármilyen formában ,diagnosztikai megoldást különös tekintettel a váltora,kilométer óra állitási megoldást,kolégát akivel megoszthatnám a smaart javitásban szerzett tapasztalatot.Ha tudna valaki egy tranzit főtengelyt,99-es passat tdi -hez dmx kodu automata váltot,azt nagyon megköszönném.
Sziasztok! A swiftes('94 1.0L) helyzet fokozódott! Levettem azt a szíjat, ami hajtja a generátort+vízpumpát, és továbbra is megmaradt az a nyüszögő hang, ami olyan 1000-1200körüli fszámon jön elő, magasabb fordulatnál megszűnik a hang! Próbáltam vékony gumicsővel hallgatni, de igazából nem hallottam azon keresztül semmit! Légyszi ha vkinek van tapsztalata, akkor írjon,h szerinte mi adhat ki hangot! Mindenképp a motor vezérműszíj felőli oldala irányából jön a hang! Lehet-e főtengelycsapágy,vagy esetleg vezérműtengelycsapágy??? HELP ME!!!
Ismét én és ismét egy "kis" hiba! Az autó, de gondolom már emlékeztek fiat punto sporting!
Az a nagy helyzet, hogy tavaly összel cseréltetnem kellett kuplungszettet, mert ráfért az autóra (ami nekem nonszensz egy 40e km-t ment autónál). Na mindegy! Egy hónapja észrevettem, hogy néha egyesben indulásnál és tolatásnál rángat az autó! Ismét kuplung hiba??
Mert ha ez van akkor bemegyek a szervízbe és szétverem az asztalt! Ugye elméletileg a kuplungra amit cseréltek garanciát kell vállalni??
Szia!Átvizsgáltam a vezérműláncot semmi mást nem találtam csak festéknyomot!Elképzelhető hogy ez a lánc festve volt valamikor(jelek)?Azért vagyok ilyen tanácstalan mert nem szeretnék úgy járni hogy összerakom aztán szedhetem szét,mert elindult ugyan de nincs benne erö stb!Nem akarok kétszer dolgozni!!!
Engem is erdekelnek ezek a dolgok. Ha nem titok milyen progikat es milyen kabellal csinalod a diagnosztikat. Esetleg kapcsolasi rajz! Van egy Lupo 1.7 SDI azt kellene rendbehoznom! Begyujtod es leall !
Az enyém, ha nem is minden autóval és minden funkció, de többnyire működik. Hibakódokat kiírja, törölni is lehet. Olvassa, teszteli az ABS-eket, meg ilyeneket, Tesztelhetők a befecskendező rendszer elemei. A komfort elektrónikákat nem mindegyiknél működteti, és kulcsot sem programoztam vele, de ahhoz valamilyen kódok is kellenének. A TDI-nél lehet változtatni az előtöltést, de nem jöttem rá, hogy hogyan lehet a változtatást rögzíteni. Ha kilépek, visszaáll. Caddyt még nem probáltam.
Hírek
