Köszi, átgondolom ezt a megoldást. Azért gondolkodtam külön kapcsolóban, mert van olyan helyzet, amikor egy fokkal nehezebb a gyújtással babrálni az ülésmozgatás engedélyezéséhez, de vitathatatlanul tetszik az ötlet. Köszönöm a figyelmességet a pontos leírással és egyben szeretnélek megnyugtatni, hogy igen értem és fogom amit leírtál. (eredeti végzettségem szerint villamos-mérnök vagyok :-) Köszi!!
Szia, A turbo hiba két egyszerűbb dologtól szokott előjönni, hacsak nem maga a turbo a hibás, de az ritka és nem olyan, hogy egyszer jó egyszer nem. Szóval amit a szerelőd is emlegetett az egy elektropneumatikus szelep a tűzfalon ( van egy tesója is ami ugyanúgy néz ki, az a kipufogó visszakeringetőé EGR). Ez a vákuumgenerátorból jövő vákuummal vezérli a turbódon levő kikerülő szelepet. Alapból nyitva van a kikerülő szelep és vákuum hatására csuk be, amit ez a tűzfalon levő szelep vezérel. Van egy szűrő az alján, sima szivacsos anyag. Ha azon keresztül bejut a kosz a szelepbe akkor hajlamos megszorulni. Próbaképp cseréld ki a tűzfalon levő két szelepet, egyformának kell lenniük. Ha ez segít akkor meg is van a hiba.
Szokott még problémás lenni a turbo-nyomás mérő szenzor is, ami a hűtő mellett szembeállva a kocsival jobb oldalt van. Pici műanyag cucc egy vékony gumicső megy ki alul és oldalt egy elektromos csati. Ez a szenzor könnyen eltörik, ha a környékén bütykölnek. (Pontosabban levegőcső csonkja szokott eltörni és nem méri a nyomást)
Ha ezeket megnézted és még mind jó nem jó akkor szólj.
Nekem is erre a Fuldára esett a választásom, igaz ebben az évben ha jól emlékszem 4-5 helyen végzett, ( de ez csak rémlik )....most akciós is 13490.- szerintetek érdemes venni ebből az 195 R15 95 T XL-es erősített változatot, ez oldalfalban erősebb.... gondolom kanyarban jönne ki stabilitásban....
Ujra ugyanazon hiba!Egyszercsak elmegy az erő az autóból!Már jártam itt és azt tanácsoltátok hogy olvastassak hiba kódót!Ez megtörtént azóta de........és most jön az érdekes része a dolognak!Tegnapi napon ujra ezt produkálta az autó(x km után egyszercsak gázadásnál letorpan kigyullad a motor öndiagnosztika és nem megy a turbó)majd ujabb 5 km és egy padlógáz után elindult a turbó majd 2 perc múlva kialudt a motor vissza jelző is és ujra harapott az autó!Elvittem a szerelőhöz hibakódot olvasni de ott kidobott 5 hibát is az autó e abból az 5-ből 4 ugyanaz:vagy túl nagy vagy túl kicsi a turbó nyomása és állítólag emiatt letilt az autó!Valamilyen szenzort emlegetett a szerelő hogy esetleg még az lehet a hiba de nem bírtam az idegtől oda figyelni!Annyi maradt meg bennem hogy azon van valami szűrő ami eltömődhet és ez veri átt a fedélzetit illetve hogy összefüggésben van a hiányzó álló fütéssel!Ha valaki már találkozott ilyen hibával és tényleg tudja is hogy mit beszél(nem ugy mint sok szerelő akikkel mostanában beszéltem)megköszönném a segítségét!Vásárlás óta közel 200 ezret költöttem a kocsira és még mindig ugyanazok a hibák jönnek elő időszakosan ujra és ujra!Szerelem volt első látásra az autó de már komolyan fontolgatom hogy inkább eladom!
Adnék pár jó tanácsot ,amit megtehetsz mielőtt kicserélteted sok pénzért a részecske szűrőd..
Szóval, egyre többször olvasom, hogy a dieselesek rendszeresen FAP problémával küszködnek. A baj általában nem nagy, bár, ha a teljesítményt is elveszi, már lehet izgulni. A hibaüzenet a központi kijelzőn már mindenki által ismert. Tudom, ilyenkor mindenkinek görcsbe rándul a gyomra, rohan a szervízbe hibakódot kiolvastatni, talicska pénzt kifizetni, aztán vagy jó lesz, vagy nem. Nem biztos, hogy ez az igazi tanács, de egy ingyenkört megér.
A FAP szűrő regenerálása egy bonyolult folyamat, . Ez egy adalékanyag felhasználásával megy végbe, az adalék egy tartályban található a padlólemez alatt, a bal hásó ajtó vonalában. A tartály kb 5 liter folyadékot fogad be, évjárattól függően két különböző típuskódú anyagról van szó. Litere veri a 10.000 ft.-ot még sporttársi áron is. (égyébként nem nagy szám maga az anyag, de drága mert "védi a környezetet") Többen írták, hogy jó a gyógyszertárban kapható izopropilos alkohol is, kb 2000 ft/liter - sőt a sima gázolaj is.
Ha felbüffen a gépnek a hibaüzenet, , "Engine antipollution system faulty" feküdj a kocsi mellé a földre vagy menj alá aknában a bal hátsó ajtó vonalában megtalálod a tartályt. Van a lapos tartály végén egy kupak, mely oldalsó nyomásra old, és lehúzható. Dudj be a lyukon egy pálcát úgy, hogy elérd vele a tartály alját és nézd meg mennyi anyag van benne. Szinte biztos valamennyi lesz a tartályban tehát van még regeneráló anyagod. A beöntő mellett találsz egy széles elektromos csatolót amit próbálj meg széthúzni. Ez okozza a legtöbb bajt mert folyamatosan víznek és sárnak van kitéve. Szóval húzd szét, és kontaktspray-vel öblítsd át mindkét felét. Ha itt az idő múlása létrehozza a legkisebb kontakthibát, rögtön úgy dobálja a hibaüzeneteket mintha ez lenne a hobbija, de egyébként semmi komoly baj nincs. Egyébként ha már az aknában vagy a kipuffogó rendszeren a leömlő után, már a vízszintes szakaszon egy olyan katalizátorszerű valamin a menetirány szerinti bal oldalon találsz egy szondát, két szál drót jön ki belőle. A jó minőségű galvanizációak köszönhetően ritkán rohad össze, talán 14-es kulccsal oldható. Húzd ki, tisztíssd meg a rárakódásoktóll, majd csavard vissza. A két szál ami jön ki belőle, be van borítva egy hőálló szilikonos csővel, legvégső esetben ezt is érdemes megbontani minél távolabb a hőforrástól, és csinálni a két szál drót között ellenállásmérést miközben a szonda érzékelőjét öngyujtóval (hosszan) melegíted.
Ha nem mérsz ellenállásváltozást a hőmérséklet emelkedésével, a szonda kuka, itt a baj. Az új pár ezer forint.
Szóval első: FAP szint mérés második: sorkapocs kontakttisztítás a FAP tartályon, harmadik: szonda pucolás. Ha úgy látod alacsony a FAP folyadék szintje, és sovány a pénztárcád (mert biztosan az!!) elég egy litert beleönteni, ez több tízezer kilóméteren átsegít. Ha még találsz valamit a környéken aminek köze lehet a bajhoz és elektromos csatolója van, bontsd szét és kontaktspray-t neki gazdagon!!
Ha kész a házi diagnosztika indíts, a hibaüzenet megmarad, nem kell betojni, menj a városon kívül és gázt neki. Nem kell fingatni, fordulat 3-4000 legalább 5 percig. Állj meg, állítsd le, várj egy kicsit, majd indíts, megint 3-4000-es fordulaton 5 perc. A másodszori újraindítás után szerintem megjavul minden, ha mégsem, kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét, legvégső esetben autoszerelőjét.
Csak azt akartam mindenki tudomására hozni, hogy egy FAP hibaüzenet javítása akár 0 Ft.-ból is megoldható. Ha a gép nem eszi az olajat, rendben van a fogyasztás és kímélő üzemmódban működsz, a FAP rendszer nagyon sokáig bírja!
TÉGED MEG ÚGY IS ISMERTELEK MEG ,HOGY MEGADOD A GÉPEDNEK EMI KELL.
Nehogy hagyd magad rábeszélni a cserére,ha nincs széttörve a belseje,ki ne cseréltesd! Csak szét kell kapni és levegővel kifújni,kicsit sűrűbb az összetétele mint a katalizátornak de ki jön belőle a korom! Össze kel rakni és annak jó nak kel lennie! Tudom én hogy részecskeszűrő hibaüzenetet kapsz,de itt a csel,bár mi más baja van az autódnak mindig ezt a hibát fogja kiírni,tehát lehet hogy tökéletesen működik!
Ha rendben vannak a csatik,és van benne folyadék akkor annak jó nak kel lenni! Nem tudom ismered e a működési elvét! Tehát környezetkímélő rendszer,és úgy dolgozik,hogy a kipufogóból távozó kormot megfogja először lenaggyázza a katalizátor és az apróbb kormokat felfogja a részecskeszűrő,ez egy idő után telítődik,az autó ilyenkor regenerál,olyan 4-500 km n ként csinálja meg,ilyenkor az FAP ból fecskendez az üzemanyagba és ez a folyadék lejeb húzza a korom égési pontját, mert ez a HDI alacsony hőmérsékleten dolgozik és az égetéshez nagyobb hő kell,vagy ha nincs nagyobb hő akkor a horom égéspontját kel lehozni,és kiégeti a részecskeszűrőt! Ilyen egyszerű az egész! Szóval a semmiért több 100 ezret ki adni,nehogy kicseréltesd! Lehet csak az érzékelő nem jó,de ha csak a hibajelre hagyatkoztok akkor lehet teljesen más baja van.
Szia Sok sikert hozzá!
ÉRDEMES KICSIT BOGARÁSZNI MIELŐTT KIDOBOD A PÉNZT.
Tavaly az ADAC "különösen ajánlotta" a Fulda kristall montero 3-at, én azt vettem 13990-./ db pénzért. Kollégámnak montero 2 van, ő nagyon megvan vele elégedve.
Nem kel külön kapcsolót beszerelned és buherálgatni
Ha jól emlékszem a 16-17 biztiről kap áramot bal -jobb ülés. A bizt tábla hátulján meg kell keresni az c-16 és c-17 helyet ,.ez az ülések fő áram vezetéke, / egy multiméterrel ki tudod csipogtatni A bizti és az ülések alatt lévő csatik közűl a vastag sárga "JN " jelzésű vezetéket.
Ha megvan akkor a bizti táblánál .ha egyedűl van akkor egy hosszú vékony csavarhúzóval ki tudod venni a vezeték csatiát / ha megy még oda más vezeték is akkor le kell vágni /.
Keresni kell olyan pontot ami csak a készenléti állapotnál / gyújtás kapcsoló 2-es állás / kap áramot és oda át kell kötni.. ezt egy stekk lámpával vagy multival meg tudod keresni.
Ezzel csak akkor lehet állítani amikor már bent űlsz és a kulcsot elfordítod eggyet. Ezzel megszűnik a gondod és nem kell aggódni hogy leég a kocsi ,vagy lemerűl az aksid..
Remélem érted amit írtam ,nem bonyolúlt csak egy multi kell hozzá..
Nem választottál rosszul szerintem! Én soha nem voltam az olcsó gumi híve mégis csak ez az egy kapcsolat van a talaj és az autó közt!!!
A mostani céges autóra gagyi gumit vettem mert XL-s kellet és megfizethetetlen! Aurora K109 először nagyon jó volt azt ~5000Km után lett egy kicsi hangja, most meg a hidegben megint csendes lett és jobban is tapad! (idő hiányában nem tudtam fel rakni a télit. Dunlop winter sport 3D ez is nagyon jó gumma csendes tapad stb.)
Olcsó húsnak mindig híg a leve. Ez nagy igazság. Szerintem mutass nekik egy szimpla gumitesztet, hogy mennyivel hosszabb egy féktáv. Vetíts eléjük, ha pont 1 m-en múlik egy baleset.
Na sok tipródás meg tesztnézegetés (meg amilyet tudtak szerezni, és nem volt nagyon drága, bla,bla...) után a "Pirelli winter 190 snowcontrol serie 2" mellett tettem le a voksomat, remélem jól választottam meg a téli gumimat... Persze a feleségem és a családja szinte nyúztak, hogy minek ilyen drága (15.700/db) gumi, nekik mindig jó szokott lenni az olcsó is. Hiába mondom, hogy nekem a biztonság mindennél többre való, valahogy nem hiszik el, hogy a gagyibb gumikkal közel sem lehet úgy uralni a gépet, mint egy prémium márkával. Pedig ugye 4db megveszekedett gumival kell télen is az úton tartanom ezt a monstrumot, még akkor is, ha más hibáját kell kivédenem. Szal saját magam már meggyőztem (meg a tegnap bejelentett váratlan prémcsi is megyőzött :P), csak még a család tamáskodik...
ne erőltesd, összerohadt...soha nem fog már lejönni....nekem se jött szét, ráadásul a talpnál idpvel beázott..vettem gyári újat talppal együtt volt 2000ft
Szeretném lemosatni az autót és a tetőantennát le szeretném szedni, de semerre nem mozdul, se fel, se le, sem balra és jobbra sem, meg sem moccan, hogy kell ezt leszedni, lecsavarozni?
Kreativ franciak mindig elorebb jartak egy lepessel a tobbi gyartonal, csak epp a kiforratlansagok miatt ez a visszajara utott, sok elegedetlenkedo ugyfel, rakoncatlankodo, allando nyugot okozo elektromis rendszer...bar a rancfelvarott 406-kal tobb ilyen jellegu problema volt, van, de az meg merevebb kasztnis joval mint az S1 szeriasok.... Ezert is csinaltatok toronymerevitot, nehez, nyomatekos motor kanyarban valo kigyorsitaskor neha hallhatoan nyooszorogteti a kasztni elejet....
Valahol valaminek kell lennie, már arra az esetre gondolok, amikor nem a leghátsó állásban áll meg az ülés. Előbbre állítod, mondjuk egy nagyobb hátsó utas miatt. A kupéba ugye előre kell hajtani az ülést, hogy a hátsó be tudjon szállni, ezért előrekúszik az egész ülés egészen az első végpontig, majd oda mászik vissza, ahová előzőleg beállítottad. Ezt biztos, hogy csak egy a pozícióját változtató rendszer tudja megcsinálni, a mozgó határolóval. Fontos azonban, hogy a szedánban ugye nincs ez az előrebuktatom és mászik magától előre funkció. ha jól tudom :-) (holnap meglátod amúgy is .-))
A memória miatt tök kényelmes a rendszer így, de egyébként nagyon-nagyon meglennék nélküle. Úri huncutság, ezer hibalehetőséggel.
Figyelem, motoros üléses kupésok!!
Ha ez a mozgó kapcsoló leragad, akkor hátsó végállásnál - full hátul - nem áll le a húzó vezérlés. Ekkor a rendszer folyamatosan újraindítja az ülésmozgató motort, majd annak gondolom a terhelés/hőleoldója miatt leold. Aztán ezt játssza végtelen ciklusban. Egy órán keresztül kutattam a házban - első körben betörőt keresve - mire rájöttem, hogy a hang a garázsból, ezen belül az autóból és ezen belül az ülés alól jön. Mire megtaláltam olyan forró volt az ülés alatti motor, hogy nem tudtam hozzáérni. Csak nagyon halkan merem leírni, de megfordult a fejemben, ha nem hallom meg a periódusos nyöszörgést és idejében nem merül fullra az aksi - mint tudjuk ez nálam elég bika darab - vajon kigyullad az autó, vagy sem. Sajnos szerintem ez egy nem jó műszaki/technikai megoldás, ha olyan hiba előfordulhat, ami ilyen jelenséget ad. Komolyan gondolkodom rajta, hogy beiktatok egy kapcsolót, ami csak akkor ad tápot az egész rendszernek, ha azt én akarom :-(( (merthogy a hátsó ülésre való beülés miatti buktatós, előrekúszos buli miatt gyújtás nélkül is áram alatt van a rendszer...)
Állat jó az autó, korát megelőző megoldásokkal, de mintha lennének instabil, kiforratlan műszaki részmegoldások. (egy biztos, pár dolgot tutti másképp csinálnék meg és valószínűleg fogok is :-)
Nekem a kupén van a mozgató bowdenen egy műanyag bütyök, az ragadt le. Ezt átugrotta a kapcsoló és leállt az egész. Megigazgattam, kitisztítottam és azóta rendben.
Gun kollégához hasonlóan én is hosszú távra tervezem a coupe-t. most 279e km van benne, és még az első kuplunk. Se hangja, se egyéb jele a kuplung kopásának. (remélem is, mert ez egy dízel kuplung, ami nem lesz olcsó! :( )
Egyébként a sok km miatt most előjött amitől féltem. 3 napja írtam, hogy viszem a kocsit szervízbe, mert többször megszöktek a lovak az ANTIPOLLUTION FAULTra. Közölték, hogy a FAP szűrőt lenne célszerű cserélnem. Most 2000 Ft-ért kiégették, de a jelek szerint már csak tüneti kezelés. (Nyáron is egyszer már előjött ez a gond) Elsőre 75e+munka a FAP szűrő csere. Gun, de jó a szívó benzines! :)
