Nem tudom mivel előnyösebb az L7e (motorkerékpár), mint az M1 (szgk). Azt már 2 évente vizsgáztatni kell, nem lehet úgy alakítgatni, mint az L6e-t...
2,5M körül már vannak C-Zero-k, annyiból nem nagyon jön ki egy lítium akkus Reva sem. Használhatóságban viszont sokkal jobb a C-Zero, pl. abba befér hátra a gyerekülés is...
Nu! Első este. 5 óra alatt kibeleztem a kocsit, áramtalanítottam, lebontottam a power kábelezést, az akufigyelőt, a vizszintmérőt, a hőmérőt, a vízkört és kidaruztam az aksikat a helyéről. Majd addig forgattam az aksikat míg ki nem adta, hogy hol legyenek a mérőpontok, átkötsek. Ezután elkészítettem a csomag keretét és összehúztam az aksikat érzéssel. Elkezdtem a bekötést, de a felénél elfogyott az energia, beállt a derekam, illetve holnap korán kelek szóval ennyi mára. Holnap este folyt köv!
A 3 tekercs csillagba van kötve, ami azt jelenti, hogy a 6 tekercsvégből 3 bent a motorban egymáshoz van kötve. A maradék 3 van kivezetve, ezért találsz csak 3 vezetéket. A mellékelt képen a jobb oldali ábra.
Volt egy gondolatom, de ha két napig működött, akkor elvileg jónak kellene lennie a bekötésnek. El tudnék képzelni olyan bekötést, amivel ezt produkálja.
Ami nem derült ki egyértelműen: a "tanításhoz" összedugásra kerül a tanító vezeték, de utána szét is lesz húzva?
Ha azonnal szét van húzva gyújtás levétele nélkül, és nincs kikapcsolva a gyújtással, akkor a gázkar hatására elforog a kerék vagy nem?
Ez egy nagyon sima kerékpár. Nincs rajta, hajtókarérzékelő, világitás, tempomat, kürt, irányjelző. Csak fékkarok, meg a gáztolattyú amit már írtam, (ami nem olyan mint a gázkar ) Mostmár azt is csinálja, hogyha a tanitó vezetéket összeérinve megvan a helyes forágásirány, ráadott gyújtás mellett és utána leveszem a gyujtást, majd ujból ráadom, már akkor sem reagál semmire. Esetleg a gázkarral lenne valami hiba? Vagy a vezérlővel, vagy csak a bekötés.
Olvastam az oldalát, hogy Ön egy villamos mérnök és a segitő szándékát köszönöm.
Ezet a kerékpárt egy hete vettem, szét volt barmolva a vezérlő része, tehát ezért nem tudom, hogy mi működött és mi nem. Nyíergyházára elvittem egy javitó mühelybe és tettek bele egy új vezérlőt, ami két napig volt jó, azóta ezt csinálja. Most a jövőhéten hétfőn, vagy kedden jön a szerelő házhoz és próbálja megcsinálni. Esetleg ha tanácsolna valamit és átadnám neki az Ön tanácsát, vagy javaslatát azt megköszönném.
Csak azt nem értem? ha két napig jó volt akkor mi romolhatott el benne. Aztmonda a szerelő, hogy lecseréli a gázkart. Hát legyen neki igaza.
Uram köszönöm szépen, hogy segit megoldani a gondomat.
Üdvözlök mindenkit. Van egy 24 voltos régebbi kerékpárom. A napokban lett kicserélve a vezérlője újra. Ennek a kerékpárnak, még nem gázkarja van, hanem hüvelyk ujjommal nyomni kell egy kis fület és így gyorsul. A bajom csak annyi, hogy megyen szépen, csak ha gyujtás nélkül, lenyomom a fület, utánna már a kerékpár nem reagál semmire. A tanitó vezetéket összezárom és utána megint jó, mindaddig amig gyujtás nélkül nem nyomom le a kart.
Sőt most így utólag gondolkodva talán pont az is a packnak a baja, hogy talán sokszor nem lett megvárva a TELJES feltöltés a kényelmetlenül hosszú idő miatt Mivel nagyon nagy az akku és a töltő pedig 2-3 jó ha 5A-el tölt.
3000W-os (nak mondott) motorral eléggé meg vannak cibálva azok az akkuk és talán a teljes töltéskor maga a töltés jelentené a balanszolást, de ez nincs kivárva. Persze nem tudom, mert erről nem volt szó.
Tehát első körön párszor teletölteni, akár 1 másfél napig is tartani a töltést. Aztán úgy is az lesz a vége, hogy meg kell hozni a fájdalmas döntést, akkucsere.
Imiapónak egy 48V-os 40Ah-s packja van a hozzá való gyári töltőcskéjével. Ha nem így lenne biztos írta volna, hogy valami komolyabb töltőt használ.
Szóval az a 40Ah azzal a töltővel gyakorlatilag folyamatosan szinte CSEPPtöltéssel tölti az akkut. Komolyabb töltő már egy elég jól látható összegbe kerülne ehhez a géphez.
Probléma, hogy elmászkálnak a cellák.
Erre 8bit-nek volt azonnal egy HSZ-e, hogy ezt egy balanszoló rendszer nem fogja megoldani, ergo rossz akkuval nem kell, nem érdemes foglalkozni.
Ezt próbáltam sugallni én is, nem ment át.
Aztán jött példa, hogy TÚLFESSZEL ki lehet nyírni egy akkut. OK.
Meghogy hamar túl lesz töltve az adott cella.
Szóval SZVSZ a gyári töltővel töltve az akkut semmi baja nem szabad hogy legyen egy kis CSEPPtöltésen hagyásnak bármelyik jó állapotú cellának.
illik? és ezt a fizika is tudja? :D az áram az összes cellán egyforma, mivel sorba vannak kötve. ha nincs figyelve (mint pl. egy lítium pakknál a bms-el) akkor ott bizony túl lesz töltve az a cella, ami hamarabb eléri a határfeszültséget.
"A teli cellán ilyenkor illik minimális áramnak esni."
Na de ilyen nincs felfűzött cellák és 12 voltos blokkok estén.
Van egy töltőd, aminek megvan mondva, hogy töltse fel az akkut x voltra. Addig amíg ezt a feszt nem éri el addig megy CC(constant current) üzemmódban, majd akkor eléri, akkor átvált CC (constant voltage) üzemmódba. Ólomnál meg még másabb a három fázisú töltés miatt, de a probléma szempontjából ez lényegtelen.
A töltő nem tudja, hogy az akkukon vagy cellákon egyesével hogy alakul a fesz. Ő csak megy áramgenerátoros módban, miközben akkunként, cellánként simán eltérhet a fesz. Nincs olyan hogy egy cellán vagy akkun "illik minimális áramnak esni.", egy áramerősség folyik át mindenhol, ami mindenhol ugyanakkora.
Nálunk a targoncákban is rendszerint egy egy cella csere a legtöbb esetben, sok időre kitolta az élettartamot.
Ami a nagy baj, ha van egy mondjuk egy 3 éves ilyen packod, és egy cella szar, a többi sem új már. És ha kicseréled egy újra, annak belső ellenállása jellemzően kisebb mint a többié.
Na most ha sorbakötsz x darab cellát, ahol 1-2 cella kisebb belső ellenállású, ez így egyben feszültségosztóként is fog viselkedni. Ha rákötsz x volt töltőfeszültséget az új és a régi cellákon a packon belül eltérő feszültségek tudnak kialakulni töltésnél és kisülésnél, ami nem túl szerencsés. Az átfolyó áram azonos, de a belső ellenállás nem. Persze ezek em olyan vészesen nagy különbségek, de érzékelhető kategória.
hát pont nem szarja le. nem véletlen, hogy gagyi töltővel simán ki lehet nyírni az autóakkut is, ha a vízbontás feszültsége fölé mész. volt ilyen töltőm sajnos, az volt fura, hogy pezseg az akksi. aztán rámértem. azóta csak processzoros töltőt veszek és azokat is ellenőrzöm, hogy mit művel az akksival.
"az pont lesz@rja, ha egy kicsit többet van töltve."
Hát azért nem egészen.
Ha elkezded túltölteni, akkor szépen elkezd benne "forrni" az elektrolit. Elkezd belőle szépen elpárologni gáz formájában a víz, és ezáltal a savsűrűség elkezd elmászni, majd emiatt gyorsabban elkezd elhasználódni az ólomlemez/paszta, stb.
Annyi kiegészítés, hogy egyes jobb akkukban képes rekombinálódni a savgőz, és visszajut(hat) folyékony formában lecsapódás után. De ez általában csak valamilyen szinten tud véghez menni.
És sajnos a mai legtöbb akkuban a vízutánpótlás is macerás már, főleg az ilyen kisméretű kompakt akkuknál.
A villástargoncákban 2V-os akkuk vannak, és egyesével cserélgetik, amikor valamelyik gyengélkedik. Én is úgy gondolom, hogy ha már nagyon szét vannak csúszva a cellák, jobb egyben cserélni az egész akkupakkot, de a targonca üzemeltetők/szervizek másképp látják.
Volt már párszor a megoldás, de érdemes felidézni: Kell építeni egy (illetve annyit, amennyi 12V os akku van, tehát esetedben négyet ...) töltésmaximáló áramkört ....
Majd szépen minden egyes áramkört belőni a kívánt maxeggyenkénti akkufeszre (14.4 - 15.0 V). Aztán felragasztod mindegyik akkura a sajátját, és mehet a töltés a szokásos módon ... Hűtésre figyelni!!! Tud melegedni rendesen a söntellenállás ...
Amint az egyik, vagy másik akku eléri a belőtt max értéket, elkezdi söntölni az áramot és nem engedi az akkukat a beállított feszültségérték fölé, a többi meg még töltődhet, ameddig kell.
4 akkuhoz 3 kiegyenlítő kell. De ha már nagyon szét csúsznak, akkor csodát ez sem tesz. Az új akkura kell feltenni, és akkor nem engedi, hogy az egyik akku túltöltődjön, a többi meg nem lesz teljesen feltöltve.
Nekem 48voltos rendszerekhez kéne. Úgy nézem nagyon hamar el mászkálnak egymástól a sorba kötött ólom akkuk ( kapacitásai?). Aztán mikor borult a rend kezdődik a "szarakodás" nem megy annyit a pakk stb..... Mit lehet ezekkel hírtelen kezdeni? Lemeríteni egyesével meg formázni és meg keverni a sorrendjüket?
Permetező drón akku kellene neked, azok talán a legkönnyebbek, a modellező lipo akku után, és bírják a gyors kisütést is. Akkora mint egy aktatáska, de kb. 1M Ft darabja. Kíváncsi lennék hány évet bírnak ki, és mit csinálnak azzal, amit leselejteznek?
Szerintem tartósan nem bírná, oda van írva, hogy 55A csúcsban, azt csak pár másodperig, legalább hármat köss össze 35Amperhez. Nem beszélve arról egy 7Ah pakk mire elég? Csak 10percig akarod használni? Elkezded sütni 35Amperrel a 7Ah-ás pakkot akkor az 10 perc alatt kifogy.
Én hármat kötöttem össze párhuzamosan, így használom tartósan folyamatosan 20Amperrel, így tökéletes, 3x7Ah az 21Ah 20Amperrel sütve, 1óra motorozás teljes gázon...
Az eredeti terv az APE villanyosítás volt, de csónak motor lett. Az Leaf akku a vízen több 10 km-re képes lenne. Eddig egyszer sem sikerült félig lemeríteni. Arra a kis vízi "játékra" a part mentén fele akku is elég napi, két napi töltéssel.
A lényeg, hogy kb fele súllyal megoldható lenne a 32700-al. Ehhez új 12s BMS is kellene.
Így lehet az APE kerül sorra a megmaradt 2x36V erős Leaf akkupakkal. Csak még egy motor kell...
Az iSDT töltőm töltés közben is balanszol, sajnos csak max 8 cellát tud egyszerre tölteni. A kijelzőn mutatja a cellák feszültségét, és az áramot, azt látom, hogy nem úgy tölt, mint egy hagyományos CC-CV töltő. Nem tudom milyen algoritmus szerint működik, de akkora processzor van benne, mint egy okostelefonban.
A párhuzamosan kötött cellákat nem kell egyesével ellenőrizni, mert pontosan egyforma a feszültségük. A Tesla modulokban kb. 70 cella van párhuzamosan kötve, de csak a 6 sorba kötött blokkot figyeli a bms.
A Leaf modulokkal mi a terved? Szívesen átvenném, ha nincs rá szükséged...
nem, sajnos bypassolni nem tudják töltés közben a magasabb feszültségű cellát hanem megáll a töltés.
Töltés után kellene balanszolnia, vagy áttöltögetni a magasabb feszültségű cellából a többibe egyenként a töltést vagy egyszerűen lemeríteni az az egy cellát a többi szintjére.
Igen ez az, Az a vékony "DIY Nickel blätter" bírja a 35 / 55 A.?" Nekem egyszer felizzott, 50Amper vettem ki akkor belőle, rosszul forrasztottam össze, de az az én hibám volt. Nem lett baja a cellának.
tudni kéne, hogy milyen a bms. van amelyiken bár van külön C-, de közös a B- -al, de ez a leírásában benne van. én olyant vettem, ahol nincs külön C-, hanem a B- -on kezel mindent. így egyszerűbb a töltés, merítés.
ha viszont nem közös, akkor töltésnél nem tud beleszólni a bms és simán túltöltheted. a balanszolás ettől még menni fog és a töltő is kikapcsol ha elérsz egy max. feszültséget, de a cellák egymás között elmászhatnak és akkor baj van. mert pl. a töltő csak azt látja, hogy a cellák összfeszültsége mennyi. 4.2+4.2 = 8.4, de pl. 4.5 + 3.9 = 8.4 ugyanúgy, ami már viszont gyullad.
Ha a "C"-t nem kötöd be, akkor BMS egyik lényeges elemét nem fogod használni, azaz hiába tölt túl netán esetleg egy cell,a a bms nem fogja tudni tiltani a töltést, illetve a balanszírozás is ez esetben hatástalan lesz.
Persze amíg jók a cellák és együtt vannak, addig nincs baj, de ha valami történik valamelyikkel annak komoly következménye lehet.
Ez az ANNPower shop többféle BMS-t árul, végig lehet lapozni őket. Én a BMS árán nem spórolok, főleg mint most 13s8p pakk épül 18650 cellákból, vagy 100 ezer Ft a cellák ára. De épülni fognak pakkok 13S5p (50000 Ft) és 13s4p (40000 Ft) 21700 cellákból.
Ezt az eladót Micah Toll alap könyvében ajánlotta, bevált.
Én, mivel öreg vagyok és nehézkes gondolkodású, na meg nem is villamos szakember, csak egyféle BMS-t használok, már 9 db-ot vettem, most ebből 4 db 40A-es vár beépítésre. Itt vannak a részletes kapcsolási rajz és bekötési sorrend útmutató, ezt szigorúan betartom. Nem veszek olyan BMS-t, ahol nincsenek vezetékek beforrasztva gyárilag, ezeket hosszabbítom jó minőségű szilikon szigetelésű horganyzott eres vezetékekkel:
Vannak olyan bms-ek, aminél alap helyzetben ez tapasztalható, tehát ez önmagában nem feltétlen gond. Felépítés függő, van ami "lezárja azt az ágat, ha nincs rajta töltő. Persze ez nem zárja ki, hogy rossz a bms.
HA ráteszed a töltőt, és rámérsz ebben az álllapotban, akkor mekkora fesz van a csatlakozón, és mekkora fesz van az akkupackon? Ezt mérd meg.
Köszönöm a választ. Van nyomtatványom hozzá szerintem az két példányban biztos elég lenne. Egy a vevőnek egy az eladónak ha jól gondolom.Adásvételi szerződés gépjármú eladáshoz cimmel van.
Nagyon sok biciklit, motort, robogót, autó, utánfutót adtam már el. Mindig kell egy adásvételi szerződés a felek között, de ennek komolysága változik. Egy bicikli adásvételénél az a cél, hogy nehogy lopott legyen és ezt a vevőnek kell a jövőben igazolni, ha kérik. Egyszerű, kézzel írt és aláírt, esetleg tanúzott papír kell. Más a helyzet, ha rendszám nélküli de biztosításra kötelezett a jármű, ilyen a segédmotor, 50 cm3-ig. Komolyabb legyen a szerződés. Ha rendszámos a gépezet, akkor hatósági átírás is lesz, feltétlenül valami ajánlott adásvételi szerződés mintát kell használni, aláírni és tanúzatni, egyezően az autókkal.
Abban nincs tapasztalatom, hogy a KGFB-t a biztosítók segédmotorra hogyan kötik, milyen okmányokat kérnek. De nem lehet túl szigorú a dolog, ha sok 50 cm3 feletti robogós is rendszám nélkül jár, megkötött KGFB-vel. Borul a dolog, amikor baleset és (akár rendőri) intézkedés van, akkor minden kiderül.
Egyre több olyan megoldás van az újabb modelleken, hogy elől van egy "agyváltó". Azaz nem lánctányért váltasz. Régi hagyományos bringákon is volt ilyen néha néha, de most kezdik megint előszedni. Hogy lesz-e jövője, nem tudom.
(Mindent nem lehet egy hozzászóláésban leírni....)
"hogy a láncot nem 100% az izomerőd húzza, hanem pl. 20% izomerő, 80%motorerő"
Ez azért így nem igaz, az összeg bőven lehet 100% felett.
Bár ma már egyre több alkatrészgyártó kínál pont emiatt direktbe elektromos ekerékpárhoz alkatrész szetteket. Pl van már kifejezetten középmotoros rendszerhez komolyabb teherbírású agyváltó, vastagabb lánckerék és lánc, stb.
Sziasztok. Nem tudom baj-e,hogy ide irok ilyen kérdést .Robbanómotoros kerékpárt szándékozok venni. Azt mondta az eladó,hogy adásvételit tudunk irni mert Ő is ezzel vette. Az elég?Elfogadják a biztositónál is és a rendőrők is? Bolti számla az követelmény vagy az nem számit annyira? Polymobil FHM01-1 TIPUSRÓL van szó.
Én óvatos duhaj vagyok, 23+2 évet műszaki biztonsággal foglakozó cégnél dolgoztam (TÜV) és dolgozok. Csak úgy építek akku pakkot, ahogyan a "nagy könyvben" elő van írva, megbizható 18650 és mostantól 21700 li-ion cellákból. Nem találok ki semmit, de teszek rá hőmérőt és mostantól kapacitás jelzőt is, ezzel tudom majd a bringa kijelzőt is ellenőrizni.
És még a hegyre 108 kg / 69 évvel megyek fel, nem semmi. Felfelé mégsem estem el eddig, lefelé többször.
De gyakori program, hogy nejem kirendel Törökmezőre. Ő ott megy max. 10 km-t aszfalton, az akkuja nem is melegszik és 90% töltés marad benne. Én megyek pl. 30-40 km-t, az akku melegszik vagy 15 fokot és lemegy 30%-ra. Ez a Dahon 16" / TSDZ2 500W / 550Wh akkura értendő. Bevallom, gázkarral is gurulok, bár a TSDZ2 gázkarral kisebb nyomatékot ad le mint pedállal is tekerve, a Bafangnál nincs különbség.
Az én akku parkom 500Wh - 900Wh közötti jelenleg, de épül még 4 db, 1200Wh a legnagyobb. Bármelyik akkut bármelyik bringára tudom kapcsolni. Egyszerűen szeretek akkut építeni.
Van két leaf akkupakkom, egyenként 36 V. A csónakmotoromat hajtom vele, de sose megyek annyit, hogy félig is üres legyen. Így feleslegesen cipelek jó pár kilót. Evvel a megoldással fele lenne. Kicsit veszélyesnek találom, bár odafigyeléssel ezek szerint megoldható.
2. A bringázik erős túlzás. Én tavaly 1600-1800km-t mentem, ő kb a tizedét.
3. Erőnlét erősen változó és sosem tudom, hogy csak "fáj a fejem" kategória, vagy akkor erőlteti túl magát, mikor 20km-nél többet tekerünk.
4. Túraterv ötletszerű, de főleg Budapesttől északi és keleti irányok. Táv ismeretlen. 20-100km.
Egyébként annyira konkrét a dolog, hogy miközben beszámolok a fejleményekről, bólogat, majd az előbb közölte, hogy majd akkor lesz érdekes, ha már nem bír tekerni a meglévővel... évek múlva. Azt nem akarja megérteni, hogy ezeket is tekerni kell.
Igen problémás felszerelni, nem akar a mélyágyból a felni szélére felpattanni, akár 8-10 barral is megküldik (ha fel nem robban), persze kb. 5 bar a megengedett.
Gyönyörű gép, ezzel kezdtem, használtan. A Nagyhideghegyre és Csóványosra, Dobogókőre fel kellett tolni, az akku kb. 50%-os volt. Lefelé a Dobogókő - Pilismarót erdei aszfalt úton a motorfékkel lejött, nem kellett a fékekhez nyúlni. A Csóványosról lefelé a Fultán kereszt után szétrázódtak a csatik, mindenféle hibajelzést adott, nem való rázós terepre, nehéz a fara. Sikerült 50000 Ft veszteséggel eladni, csakúgy, mint két gyönyörű Panasonic középmotoros Flyer bicajt, 50000Ft/db volt a veszteség.
Ezek után építek akkut, nagyokat és sokat, Bafanggal és Tongshenggel repülök. Nem bántam meg.
Egy dolog számít, a bázis bicikli. Beváltak a kb. 18 éves de magas kategóriájú RockMachine MTB, a levegős teleszkóp ma is évekig tartja a 10 bar feletti nyomást, stb. Az egyik kisbicaj Dahon 16" Sturmey Archer 5 agyváltóval (27000 Ft a generál Choma Dávidnál, http://chomabicycles.com/ ), a Dahon meg kb. 300 ezer Ft újonnan, na én az angol eBay-ről vettem, Wizzair hazahozta.
A Neuzer folding fold up 20" csak bázis, máris megy a fék, gumi, lánckerék, nyereg stb. csere felsőbb kategóriásra. De Nexus 3 agyváltó marad, még a BUBI -ban is az volt, kibírta.
Azt a hátsó agy gyors tönkremenetelét én sem értettem, de gyenge minőségű alkatrészek esetén (és ugye most "óccó" a cél) el tudom képzelni, hogy az erősebb hajtás, amit egy sima biciklin csak induláskor és hegymenetben kell elviselnie, itt folyamatosan jelentkezik és emiatt gyorsabban megy tönkre.
Csak halkan jegyezném meg, hogy az agymotorosoknál teljesen olyan a váltó általában, mint a "rendes" kerékpároknál, tehát van első és hátsó egyaránt, míg a középmotorosoknál csak hatsó váltó szokott lenni.
Szerintem sem mindig gáz használtat venni én is egy használt BionX-et vettem kb. féláron, kellett egy akkufelújítás (Kár, hogy közben a BionX megszűnt, dehát ezt nem tudhattam, mikor vettem)
Köszi, én pont ilyen dolgok miatt kérdeztem, ami kérdéseket felteszel, azok jó részére én nem tudnék válaszolni, mert párom igényei ....
(Finom utalás a női rigolyákra ;) - pl ki van zárva, hogy hátizsákkal járjon, pedig a jelenlegi ezeréves meridáján a csomagtartó+ a rajta lévő kosár minimum 5-6 kiló üresen. Anno rásóztak egy acél csomagtartót... Azt se volt hajlandó megvárni, hogy találjunk egy könnyű darabot :( )
Ugyanakkor a felvetett kérdések elég jól rávezetnek arra, hogy mit kell nézni a paraméterek közt.
Most vettem Neuzer folding fold up 20" új bringát, a Dahon és Tern váz koppintása, Nexus 3 agyváltóval. Bafang 48V 750W középmotor kerül rá, a Nexus 3 kifejezetten bírja. Na meg Schwalbe Marathon Plus gumik, hogy ne legyen soha defekt.
Van szabadonfutó.
A láncot idomszerrel (2 dollár) mérem, ha kell majd, cserélem, és így a hátsó fogaskerekeket nem kell cserélni.
Ez az ötödik épített gépem, 2 Tongsheng és 3 Bafang fog hamarosan sorba állni.
Az én akku parkom 500Wh - 900Wh közötti jelenleg, de épül még 4 db, 1200Wh a legnagyobb. Bármelyik akkut bármelyik bringára tudom kapcsolni. Egyszerűen szeretek akkut építeni.
Idegesítő, amit ide összehordassz, nincs itt egy moderátor?
Alapvetően ezért próbáltam kérdéseket feltenni, hogy milyen technikai megoldás és szint lenne neked érdekes. Ilyen téma lehet a középmotor vagy agymotor kategória is. Mert mindkettőnek van előnye hátránya.
Azaz pl ha betartjuk a hivatalos teljesítménykorlátot (250-300W), egy sima egyszerű agymotorral ellátott jármű egyszerű olcsó felépítésű. Viszont ne menj fel vele már egy felüljáróra se mert megáll ha nem tekersz vele rendesen (hacsak nem bolygóműves). Azaz sík úton tökéletes egyszerű olcsó választás.
A központi motoroson van lehetőséged áttételt változtatni az agymotorral szemben, így akár a falon is felmehetsz vele kis túlzással. Viszont összetettebb drágább megoldás, és emellett a nagy megjelenő nyomaték jobban eszi a láncot, hajtást, sűrűbben cserélsz hátsó racsni, esetleg ha agyváltód van hátul, akkor a hátsó agyváltót jobban eszi. Viszont sokkal komfortosabb és szélesebb tartományban tudod használni.
Nem mindegy hogy mekkora a rásegítési igény, illetve hogyan jelentkezzen - fordulatszám jeladós tárcsával vagy valódi nyomaték érzékelős módon.
Akkupack méret függ hogy mekkora hatótáv kell. Ahhoz meg kell tudni mekkora rásegítés lesz alkalmazva. Egy elektromos kerékpár fogyasztása 6-15Wh/km körül/között mozog valahol, csak hát nem mindegy hogy a Csóványosra mész fel, vagy átgurulsz egy alföldi falun. Emellett függ a testsúlytól, tereptől rásegítés mértékétől. Azaz ha van egy 600Wh-s akkupackod, akkor lehet elmész vele 100km-t is, de lehet hogy csak 40 -et felhasználástól függően.
A végletekig lehetne a felsorolást hozni.
A kérdéseket pont azért tettem fel, hogy kiderüljenek az ilyen igények, és ne a gombhoz keressük a kabátot, hanem fordítva.
Használtnál akkupack kérdése: egy új akkupack gyártása készítése nagyságrendileg 60-150ezer körül mozog kapacitástól függően. Azaz ha használtat veszel és új akkupack is kell netán, akkor sincs olyan gáz szerintem.
Bp-Szobbkb 50-60km, itt-ott emelkedőkkel tűzdelve, ezért írtam példának. Nekem nem sok, párom már Szentendrét is alig bírta.
Konkrét igényt azért sem tudok, mert nincs konkrét vásárlási szándék. Csak tájékozódni próbálok. Főként azért, hogy nehogy beleugorjon valami párszázezres kiadásba, ami itt fog 10km után porosodni.
Onnan kezdve, hogy akkumulátoros... Én tartanék a használttól.
Igény összességében egy túrabicikli, amivel párom lépést tud tartani az általában 20-25-ös tempómmal és legalább kisebb emelkedőkre fel tud mászni.
Egyébként lehet, hogy túl szűk körben kerestem, de vagy olcsó, gagyi bicikliket találtam, vagy a milliós árú csodákat. (Utóbbira példa Merida, Haibike)
Szerintem fél milláért is már egész jókat lehet kapni, de hogy honnan indulnak amikre érdemes költeni, azt nagyban az igény is megszabja. Mert az igény azt is hozhatja, hogy bőven elég a 300ezres vas is.
Illetve opció lehet az új állapotú használt is szerintem, mert lényegesen olcsóbban hozzá lehet jutni sok esetben.
Mindegy, hagyjuk! Nem tudom ennél érthetőbben leírni: nem venni akarok, nem konkrét példányra várok ajánlatot, csak és kizárólag az érdekelt, hogy kb. mennyiről indulnak azok az elektromos biciklik, amikre már érdemes költeni, ha tartósnak mondható járművet akarok és nem csak a sarki boltig járna vele a gazdája.
Hegymászó képesség? Hát ha az megvan úgy is, hogy alig kell tekerni, akkor nem árt, mert úgy fel tud kísérni a János hegyre is.
Súly? Passz. Sok. :) (Ezt itt inkább nem, mert esetleg olvassa és megsértődik ;) ) Egyébként ez is egy necces részlet. Pl. engem a 100+ kilómmal lebeszéltek anno a pedelec-ről, gyanítom, kevesebbel is okozhat jelentős teljesítmény és hatótáv csökkenést)
Keresek valamilyen dolgot.Nem tudom milyen legyen, nem tudom mit kell tudnia, de az drága, meg kirakatban láttam, meg faszér nem tudjátok már hogy melyiket vegyem meg.
Ami biztos, hogy a hátsó csomagtartó kötelező elvárás legalább annyira, hogy utólag fel lehessen szerelni rá.
Azért próbáltam érdeklődni, mert én sem tudom, mire kell figyelni.
De nem is valódi vásárlási szándék van a háttérben, inkább csak amolyan nyálcsorgatás, hogy dejólenne...
Én meg próbáltam megmutatni, hogy ez most meghaladja az anyagi lehetőségeinket.
Nem azért, hogy akadályozzam a pénzköltést, hanem azért, mert én úgy láttam, hogy amivel el lehet menni a sarki boltig, az nem igazán alkalmas túrázásra. Többek közt azért, mert dögnehéz mind, ha segítség nélkül kell tekerni.
Még1x, tisztázandó a félreértéseket: nem az a kérdés, hogy legolcsóbban mennyiért lehet elektromos biciklit venni, hanem az, hogy hol kezdődik az, amire már érdemes pénzt adni.
Igény? Ha én azt tudnám.
Mondjuk a gödöllői dombok közti közlekedés ne okozzon gondot egy nem túl jó kondiban lévő, korosabb hölgynek.
Ne kelljen gyakran szervizbe vinni.
Tartós akku (itt szerintem a Neuzer elvérzik)
Meg millió dolog, amiről nem tudok, mert csak kirakatban és fotón láttam ilyen gépeket.
Azért van jóval 1 milla alatt is, csak kérdés, mik az elvárások.
A ma kapható legolcsóbb modellek ami már használható hosszú távon is talán a hazai gyártású Neuzer elektromos első agymotoros kerékpárok olyan 300ezer környékén:
Mennyi lehet a legolcsóbb elektromos rásegítésű bicikli, amiért már szabad is pénzt adni, nem olyan, hogy legkésőbb a garancia lejártakor darabjaira hullik?
Párom szeretne egy ilyet és nekem nem hiszi el, hogy egymilla alatt, budapesti boltban, nem fog ilyet találni.
A feltételrendszerből következik, hogy a tesco-gazdaságos kizárva :)
Köszi, ez hasznos info volt, elmentettem a linkeket. ;) Ha nem válina be a kocsi saját eredeti balanszfigyelője, stb. akkor beszerzek egy ilyet!
Most ólmosnál, hogy 3 aksi jobban gyengélkedik a többinél 14000km után látom közel teljes merítésnél, hogy a balancer lámpa elkezdett villogni a műszerfalon jelezve, hogy probléma van. Szóval egy jól működő rendszer ez, igaz nem LiFePo4-re hanem ólomra optimalizált.
Az első 48V 700Wh pakkom "for Samsung" nevű Aliexpressről beszerzett cellákból áll, ott kb. 45 fokos pakk hőmérsékletnél 1 cella megállt, és a pakk is. Pár nap múlva szedtem szét, 6p cellák mind tönkrementek együtt, ezeket cseréltem hasonlókra. Meg még a késsel is csináltam kis zárlatot, még vagy 3 cella csere. A balanszvezetékek a sorkapocsnál V mérővel mérhetők, kis ablak van ott, csak picit leragasztva. Mivel van sok pakkom, ezt alig használtam eddig. Tervezem 5A terheléssel 54V - 39V merítéssel megmérni a kapacitását most. Van sok kép a készítésről és a javításról, tulajdonképpen igen olcsón el is adnám, de előbb leellenőrzöm.
Más: A BionX régebbi akku pakkokban állítólag nem volt BMS, csak igen jól összeválogatott megbízható cellák.
Ettől sajnos egy gyengélkedő cella bekavar a képbe, ezért szeretném monitorozni legalább. Először azon gondolkodtam hogy a kinait bekötöm monitorozni pl 10k-s ellenállásokon keresztül hogy meríteni ne tudjon, de a fene tudja működne-e, annyira meg nem olcsó hogy kísérletezzek vele.
Én még az akkupakkot is leválasztom a vezérlőről kontaktorral, nem bízok a motorvezérlőben sem. Jobb a békesség.
Sok külföldi fórumon olvasgattam BMS keresés közben, és volt több eset hogy az ANT BMS kinyírt egy cellát, túlmerítette. Van hogy nem derült ki mi történt mert leégett a garázs.
Akkor veszetettem el a bizalmamat bennük, a jó BMS pedig iszonyatosan drága.
Átlag usernek, jó cellák esetén a balanszolás kijelzés és egyéb dolgok feleslegesek, bőven elég lenne ha cellánként egy beégetett min-max érték tartományból kilépve lekapcsolná a töltőt, sipolna az utastérben.
Erre a cél IC-k is elegek lehetnének, bár sajnos meg kell őket reszelni hozzá.
Én egy kicsit továbbmentem, LTC6813-mmal kezdek el egy 18S akku figyelőt gyártani, szintén ennyi lesz a cél, figyelmeztetni, lekapcsolni ha baj van.
Balanszolni is tud passzívan, de századra együtt vannak a celláim még mindig anélkül is.
Miből gondolod, hogy a BMS volt a hibás és esetleg nem az akku?
Sajnos utólag nagyon nehéz eldönteni ha a bms teljesen tönkrement. Mert egy cella halála tud akár bms halált is okozni bizonyos esetekben.
Persze lehet hogy bms hiba volt nem ezt vitatom. Egy módja van az utólagois kiderítésnek, egy tesztelést kell végezni tuti jó cellákkal, és kb mindent loggolni cellánként, meg nyugalmi áramfelvételt mérni cellánként, az meg fogja mondani. Persze sokszor simán csak bms csere, mert senki nem akar szórakozni vele, főleg egy olcsó eszköznél.
A lenti eszköznek egyébként tud lenni egy olyan előnye, hogy szar celláknál, vagy vegyes felvágottas celláknál is valamennyire használhatóvá teszi a packot, persze valamennyire a jó cellák kárára.
Teljesen igazad van és a lényeg valahol ott van, hogy ki mire és milyen akkut használ.
Bontott, kevert cellák bizonytalan környezetben, esetleges töltéssel, kisütéssel természetes, hogy megkövetelik a BMS-t.
Azonban új minőségi akkucelláknál nincs elmászkálás, ezért nincs szükségük balanszolásra, sem passzív, de főleg nem aktívra.
Vezérelt céltöltővel töltve és olyan eszközben használva ami nem engedi túlmerülni az akkut megint nincs szükség ezen határesetek figyelésére/védelmére.
CC/CV töltők és a szokásos bringamotor vezérlők ezt mind tudják.
Az, hogy BT-n vagy akárhogy figyelgetjük a feszültségeket kinek-kinek igénye lehet.
Én olcsó BMS-el jártam már meg robotporszívó akku átépítésénél ahol erre bíztam a LiIon specifikációk ellenőrzését hiszen az alap NiMh rendszer erre alkalmatlan volt.
Simán kivégezte a BMS az akkut mikor valami zárlat miatt túlmerítette és nem vettem észre. Persze ez méretben, tudásban árban is az alja kategória volt, de csak ez fért el a szabott akkutérben.
Mindig tanul az ember, köszi. Főleg ha nem szakember, mint én.
De a sorozatban összerakott fapados, bringába való 13s li-ion pakkjaimba ez túl jó. Arra egy Aliexpress boltból vettem már 9 db BMS-t, nincs velük gond, amíg működik a pakk.
Volt már sokszor szó BMS-ekről kell, nem kell, ha használunk milyet, vagy épp milyet ne. Nem célom ezzel kapcsolatban a vitát megoldani, de szembe jött vele egy típus, ami kb mindent tud amit egy bms-nek tudni kellhet. Tud aktív és passzív balanszolást, töltés vezérlést, kommunikációt akár vezetéken akár BT-n, ugyanakkor kicsi és kompakt, azaz amolyan smart bms jellegű. Elég sokan tesztelté mindenfelé, eddig nagyon jók a tapasztalatok - ez a JK (JIKONG) BMS:
Tanácsot szeretnék kérni, mielőtt netán valami felesleges pénzkidobást csinálok. :) Pár éve felmerült már bennem egy elektromos/robbanómotoros kerékpár vásárlása. Valamelyik topikban akkor érdeklődtem, az akkori súlyommal, ami 135 kg volt, egyértelműen eltanácsoltak. Mostanra úgy néz ki, tudom tartani a 115kg körüli súlyt, de 100 kilóig szeretnék lemenni (közel 2m vagyok). Megint felmerült bennem egy olcsóbb, kínai, elektromos bicaj ötlete, most konkrétan az üzemanyagárak miatt jött elő a gondolat. Amit kinéztem, ezek az ólom akkumulátoros, körbe csomagtartózott bicajok, amik Lofty, Ztech néven is futnak, írják is hogy horgászok is veszik. Nekem pont erre kellene, mert az oldal csomagtartókra lehetne málházni, meg elől is van kosár. Kb 2x 5-6 km lenne (oda-vissza ugye) ahova pecázni kimennék, illetve max. ekkora távokra használnám. Úgy számoltam, ha ezzel járnék pecázni,meg helybe futkosni, legkésőbb 2 év alatt meghozná az árát. Annyit tudok, hogy azért ilyen olcsó mert egyrészt kínai, másrészt ólom akkumulátoros. Hogy ezek a gyakorlatba mit jelentenek, azt nem tudom. Szerintetek érdemes venni ilyen masinát, vagy felejtsem el? Nem létkérdés, van autóm, meg van egy rendszámos robogóm is. Előbbi sokat eszik, vagyis sokallom, a robogó meg nem pakolható. Annyian suhannak sisak nélkül ezekkel az olcsó elektromos biciklikkel, hogy most az első 500ft/l feletti tankolás után elkezdtem nézegetni. Mit mondotok? Vehetem? Felejtős? Köszönöm ha segítetek, semmit nem értek hozzá. Elég lenne az a 25 km/h sebesség, ráérek, amúgy is már nagypapa korosztályba tartozok..Nem száguldozni akarok, de örülnék ha nem kéne szélben tekerni, de rásegítéses is jó lenne, elég lenne. De ha van más ajánlat, annak is örülnék. Sokat nem akarok rá költeni, de ez a 2-300e. ft bőven beleférne.
Van nekem egy Yamaha Pas Ami nevű kerékpárom. Azt vettem észre, hogy kikapcsolt elektronika nélkül fékez a gép,ha terhelem a pedált.Magyarul,menet közben mikor csak tartom a tempót,nem érzem hogy fékezne,de amint erősen lenyomom a pedélt,mert pl gyorsítanék,azonnal nehéz lesz tekerni.De ugyan ez áll fenn,ha gyorsan akarok menni.Ahogy csökken a rásegítés,a sebesség növekedésével,úgy nő a pedál ellenállása,ha gyorsítanék.
Magyarul,ha a motor rásegítésénél nagyobb erővel terhelem,akkor elkezd erősen fékezni.Mint mikor az agymotoros biciklit akartam tekerni.
Szabadonfutó hiba lenne?Emlékszem,hogy már néztem,de amikor sztenderen tekertem a pedált,a motort nem forgatta. Olyan mintha terhelésre a zsabadonfutó zárni kezdene. Létezik ilyen?
Nekem most lépte át a bringa az 5000km-es álomhatárt.
Ide terveztem annak idején egy motorszétszedéses átvizsgálást, amit most kihagyok, mert semmi nem indokolja. Ugyanolyan hangja van, mint új korában, vagy a nejem fele ennyit futott bringájának. TSDZ2-es motorok.
Külső csavarokoat egyszer áthúzgáltam és ennyi a karbantartás.
Szintén tervben volt, hogy az akkupackot is szétkapom majd kb ennyi futás után, de azt is elnapolom, mert annak sincs semmi jele, hogy változott volna új kora óta. Gyakorlatilag ugyanannyi km-eket megy el egy töltéssel, ugyanúgy merül, töltődik, mint új korában. Néha rá szoktam mérni a cellasorokra és néhány század volt eltérést mutatnak mindig, töltve, merülve, kis terheléssel megpiszkálva. BMS a Csaszi és az általad leírt tulajdonságok miatt nincs az akkuimon. Olcsó bizonytalan problémaaknát nem akartam rá rakni, az akku árával vetekedő komoly cuccot meg nincs értelme.
NKONos (nem kínaiboltos) samsung cellákat használok, katalógus adat fele alatti max. terheléssel. 5000km és pár ciklus hajón használat után elméletileg sem lehetne semmi baja, mert kb 100+ciklus van bennük.
Töltéssel sem foglalkozok már 4,2+körül kapcsol le a töltőm és mivel 10éves kora körül lesz benne kb.250-300ciklus így nem látom értelmét a kímélésnek. Sajnos az idő fogja megölni az akkukat, nem a 100%-ra töltés.
"Lehet nyugalmi állapotban a BMS végfokai uA-kat fogyasztanak csak, de kiegyenlítéskor igenis vannak veszteségei, illetve a komolyabbak processzorai is folyamatosan kérnek enni."
Egy valamirevaló BMS nem így működik..... Nem tudom mi az a végfoka bms-nél, de a teljesítmény fokozat csak akkor működik amíg túltöltés van normál esetben, tárolás esetén ilyen nincs, csak a feltöltés végén. Egy valamire való bms vezérlő procija pedig elmegy aludni, ha nincs áramátfolyás és energia áramlás. Alvó/sleep üzemmódban kb minden belső és külső hw lekapcsol, 0 közeli a fogyasztás.
Nyilván vannak voltak olyan bms-ek is, amik merítik rendesen az akkut, de én ilyeneket sosem használok és használtam, mert az nem a megfelelő eszköz kategória. A normális BMS-ek észrevétlen mennyiségeket fogyasztanak, még hosszabb, több hónapos állásnál is minimálénak kell lennie az önfogyasztásnak.
Persze ha hibás stb az más. Vagy éppen a cellák rosszak és elkezdenek önkisülni. De egy jó bms nem csinál galibát. Persze ettől még nem ártunk neki azzal, ha hosszabb távra félre van téve, akkor lekötjük az eszközt.
Hát, lehet igazad van, de azért vannak kétségeim. A BMS nélküli rollerem minden télen 4 esetleg 5 hónapot áll mindennemű töltés nélkül, majd töltés helyett bekapcsolom és megyek vele. Nem mondom, hogy nincs érzékelhető merülése, de azt a távolságot amit kérek tőle simán viszi és csak azután kerül töltőre. Ez így történt mind az elmúlt 2 télen és idén is így tettem el. BMS-vel nem adok 1 hónapot és lemerülne teljesen véleményem szerint.
Lehet nyugalmi állapotban a BMS végfokai uA-kat fogyasztanak csak, de kiegyenlítéskor igenis vannak veszteségei, illetve a komolyabbak processzorai is folyamatosan kérnek enni. Hát nem tom. Az biztos, hogy a Reva saját étvágya alapból nem kevés, hisz állandóan megy rajta egy DC-DC konverter, hogy a 12V-os rendszerek életben maradjanak. Mint pld. a központi zár, a saját EMS áramköre ami az akkufigyelést is végzi, stb. úgy vettem észre hetente megeszik kb. 1KW-nyi áramot. Azaz 5-6W óránként biztosan eldisszipál.
Húdevárom, hogy megérkezzenek az akkuk!... 170Kg-val könnyebb lesz a verda és a LiFePo4 belső ellenállása miatt is nagyobb teljesítmény jut a motorra.
Igen, egy elektromos kocsiba egy aggregátort tenni sokkal "egyszerűbb" mulatság, mint fordítva. Csak az a baj, hogy a nagy aggregátorok drágák. 800eFt-ért 400ccm-es 6KWh-s kapható ami kb 90Kg. Ez a 6KWh meg max fél gázon városi tempóra elég csak.
Abban reménykedtem, hogy tetőboxokat lehet majd bérelni elektromos kocsikhoz amikben aggregátorok lesznek, de beláttam, hogy semmi esély rá. :)
Én pont fordítva gondolkodtam, elektromos kocsiba szeretnék benzinmotort építeni :)
Egy plugin hibrid pickupot szerettem volna, de sehol sem találtam. Egy ice-t hibriddé alakítása szerintem lehetetlen vállalkozás itthon, ezért vettem egy gyári elektromos platós Portert, mert abból van benzines és diesel motoros is, és abba bele lehet faragni egy range extendert. Az még a jövő zenéje, hogy sikerül-e megcsinálni, egyelőre parkoló pályán van a projekt a covid miatt...
A mai BMS-ek fogyasztása nagyságrendileg egybeesik az akkumulátorok önkisülésével, a "nagyfogyasztásúak" is 100uA-es nagyságrendűek, de van ami bőven alatta van.
WooDoo! Végre egy remek válasz, csak már megrendeltem 1 hete az aksikat. :) Szóval ez már mindegy! Bízzunk, hogy nem lesz olyan katasztrófális eltérések az aksikknál.
A Curtis vezérlővel kapcsolatban olvastam pár hozzászólást az angol Reva klubban és hát ez eldöntötte, hogy nem változtatok a feszültségen. Egy 8 bites azaz 1-255-ig tartó skálán kell pontosan beprogramozni a rendszer feszültséget. 2 vagy 3 fajta Curtis vezérlő van a Revákban, persze az enyém más mint ami el van terjedve Angliában, de a lényeg, hogy névleges 60V a plafon, (minimum értéket nem tudom,) de hogy ez pontosan hány volt és így mekkorára kellene átírnom a jelenlegi számot, hát inkább nem mászom bele. Van 200 másik további opció is, mint áramkorlát, visszatöltések, millió 2-3-4 betűs rövidítés. Én inkább köszönöm kihagyom. Majd ha ráérek. Elektroműszerész az egyik szakmám, programoztam anno Pascal-banis, szóval tudom, hogy ez mekkora munka ezért elkerülöm.
Igen tudom, hogy a lithium könnyebb, kb. 50kg lenne, a LeFe... = vas, szóval 70kg lesz, de az ólomhoz képest ami 240-250kg most, hát pihe az a LiFePe4! :) A hasznos teher 270kg helyett most 440kg lesz! Nagyobb mint egy Audi A6-nak! :)
De a megbízhatóság! Hát besza...tál köszi, remélem az Ali meg a kínai megbízhatóság ezeknél a celláknál nem jön elő, végülsi a max terhelés az 1.2C-t nem fogja meghaladni soha!!! 12kw a motor + állófűtés (, vagy a légkondi) + a 48Vto12V DCtoDC konverter, más nincs. Töltésnél meg a 0,1C lesz azaz 200Ah aksit fogom tölteni max. 25A-rel.
A BMS érdekell meg nemis! Ez még kérdés számomra. Mérni tudom kezdetlegesen a "dupla cella" folyamatokat, hisz a Revának beépített akkufelügyelete van ami a 8db aksit vizsgálja. Azaz a LiFePo4-t kettessével bekötve "pontos" képet tudok kapni a saját rendszerével. Ami persze nem azt jelenti, hogy real time lesz kettesével a cellakövetés, de ha épp kedvem szottyan soros kábelen a BMS monitor programmal notin megnézhetem a valós fesz értékeket. Szóval ezt iztos bekötöm. Szóval a BMS-vel eddig nem volt jó tapasztalatom. BMS azért kell, mert az aksiból a gyártók nem 1C környékén veszik ki a naftát ezért az aksik belső ellenállása miatt az aksisk más ütemben merülnek. Tölteni sem 0,1C-vel töltenek ezért szintén almásik a töltöttség. De én ezeket simán betartom. Tesztelve az előbb leírtak a saját e-rolleremmel csak 500W-os aksival és 350W-os motorral azaz kicsiben. 3 éve használom így a szerkezetet és tizedre megegyezik mind a 10 cella feszültsége. Ebben reménykedem a LiFePo4-nél is. Az akkumulátorok, ha szépen csepegtetve töltjük őket akkor szépen mindegyik feltöltődik és kiegyenlítődnek. Ha nem merítjük túl erősen akkor meg nem hullanak szét. Meglássuk, ez a "minőségi" kinai cucc mit fog bírni mit fog szeretni. A BMS-t mindenesetre alapból csak egy nagy fogyasztónak tartom.
Sziasztok! talán leyz kedve segíteni valakinek. Van egy régi Giant-om. Tegnap óta nincs hajtás. Honnan tudnék venni elektronikát hozzá, utángyártott lenne a kiváló.
Elméletben tökéletesen igazad van, de annyira azért nem széles a Curtis AC vezérlők feszültség tartománya, hogy normál körülmények között a magasabb áram problémás lenne :)
De amúgy csak arra céloztam, hogy az AC motor fordulatszáma nem változik úgy a feszültség függvényében, mint a bldc motoroknál.
Van egy bldc motoros mopedautóm is, abban jelenleg egy 24s LiFePO4 akku van, amit cserélni kellene, mert ha megy a fagylalt hűtő is, már csak max. 40 km-t lehet vele menni egy műszakban. Li-ion cellákból 20s vagy 21s akku kellene bele, sajnos ezt nem tudom Tesla modulokból összehozni, mert ketté kellene egyet vágni, amit nem mertem bevállalni. Még az i3 akkut sem mertem szétbontani, pedig abban könnyű elvágni a cella átkötéseket, de féltem szétfeszegetni az összeragasztott cellákat. A 60 Ah-s Samsung SDI cellákat relatíve olcsón meg lehet venni, most is lenne egy 20 kWh-s akku 1M Ft-ért. A cellákra rá van hegesztve az alu átkötés, abba fúrtam 4-es lyukakat, és úgy kötöttem át az akkut 12s1p- ből 6s2p-re. Így jó a 24V-os inverterhez, csak már délután elkezd sípolni az akkuvédelem, de simán kibír egy műszakot. 7s Li-ion lenne az optimális a 24V ólom akku helyett, de olyat csak Yuasa cellákból ( Outlander, iMiev) tudnék összerakni, azokból viszont csak 50-60%-os van a bontóban. Mondjuk azok olcsók, a múltkor lett volna 300e-ért egy 88s komplett akku, sziget üzemű napelemes rendszerhez még jó lehet az is.
"Ami kompakt, vízálló, meg megbízhatónak is tűnik,"
Ilyenek szerintem az ANT jellegű BMS-ek, millió néven futnak, van belőlük elég sokféle. Annyira nem rosszak szerintem, bár talán vízállónak nem vízállók. Ez viszont könnyen megoldható szerintem, hogy egy megfelelő dobozolásba rakod bele. Komolyabb járműbe tök igazad van, nem érdemes kicciocco bms-t berakni, mert többet árthat mint használ. Az a tuti, ahol van visszajelzésed cellákról fesz szinten, akkor látod hogy jó nem jó, stb. Ha egy olcsó vacak beszarik, akkor kb. nincs visszajelzés, és nem tudod mit csinál. Simán úgy beszarik, hogy lemerít egy cellasort, vagy éppen nem csinál semmit, és túltölt stb ha nincs cellaszintű visszajelzés. Nagyobb packnál valóban több lesz a kár mint kéne.
ÉS valóban sajnos a jobb bms-ek drágák, százezres tételek.
"Az aszinkron motornál a frekvencia határozza meg a fordulatszámot, nyugodtan eltérhetsz a gyári feszültségtől, nem lesz lassabb a kocsi"
Attól függ merrefelé, mert a fordulatszám jellemzően egy többfázisú aszinkron motornál három dologtól függ: a Pólus(pár)ok számától, a frekvenciától és a sliptól - és a slip viszont függ a terheléstől. HA lejjebb mész feszben, akkor ha kell az azonos nyomaték és energia ahhoz fog kell a kelleni a nagyobb áram, hogy a slip ne másszon el túlságosan. Ha nem növeled az áramot akkor szélsőséges esetben elérheted akár a billenőnyomatékot is alacsonyabb teljesítmény esetén. Plusz ha alacsonyabb feszen akarod tartani a teljesítményt akkor ahhoz nagyobb áram fog társulni, ami a névleges teljesítményhez tartozó áramnál nagyobb lesz ilyen esetben - hűtési túlmelegedési gondok léphetnek fel. Ha persze nagyobb lesz a fesz, akkor nincs ilyen gond.
Az aszinkron motornál a frekvencia határozza meg a fordulatszámot, nyugodtan eltérhetsz a gyári feszültségtől, nem lesz lassabb a kocsi. Természetesen csak abban a tartományban, amit a vezérlőnél megadnak. Ugyan ilyen Curtis vezérlő van a Ligierben is, nem lett gyorsabb egy cseppet sem, pedig a lítium akku miatt magasabb lett az akkupakk feszültsége.
Tapasztalataim szerint a bontott autó akkuk, sokkal megbízhatóbbak, mint a noname kínai cellák. Pariban vannak a minőségi, új LiFePO4 cellákkal, de olyat én legfeljebb a cseh GWL-től mernék venni, úgy meg drágábbak, mint a Tesla modulok. A Li-ion akkuk még degradálódva is könnyebbek, kisebb a belső ellenállásuk, és sokkal joban együtt mozognak a cellák. 1,5 év és 20e km után sem kellett még balanszolni a Leaf celláimat, pedig azoknak elég rossz hírük van villanyautós körökben. Az i3 akku sokkal tarsabb, a Tesla és a koreai gyátók akkui meg pláne. Van LiFePO4 akkus mopedautóm is, abban rendszeresen kell balanszolni a cellákat, mert állandóan elmásznak.
De nem akarlak lebeszélni a LiFePO4 akkuról, ha van pénzed megbízható helyről vásárolni, akkor tuti jó lesz az is. Az eredeti ólom akkunál sokkal könnyebb lesz, meg fog táltosodni a Rewád. Csak ne spórolj a bms-en sem.
Azt viszont nagyon nem javasolnám, hogy az aliról rendelj olcsó cellákat, mert azzal már szívta meg egy kolléga. 2-300 mV-os eltérések vannak a vadi új cellák között, a bms nem tudja egyben tartani a pakkot, és annyira azért nem is volt olcsó, hogy csak legyintsen az ember, hogy egy próbát megért.
Asszinkron 3 fázisú és kész termék volt ez anno, szóval a feszültséggel nem térnék el a gyáritól. Meg a használt Tesla aksi ára sem annyira kedvező. Illetve értem én, hogy jó minőség, de láttam (olvastam) én már Tesla aksit is degradálódni.
Inkább egy új pakk és lehetőleg utoljára! Bízom benne, hogy 40000km-t (elvileg 150ekm, de nem a laborban lesz az aksi) ki fog bírni ami meg Nekem kb 10 év használat a jelenlegi használat alapján.
LiFePo4-ben maradtam. Bár ezt a kérdéskört, hogy Lithium Ion, vagy LifePo4, vagy ACID az elmúlt 1 éveben végigrágtam és ezért már nem is volt kérdés.
Az újabb a drágább tipus lett a befutó. Bár továbbra sem értek hozzá, hogy melyik lett volna a jobb, de 1 dönteni kellett (szállítási problémák, megfutó árak, romló forint árfolyam), 2 mentem a jónép után (az újabb tipust rengetegen rendelik világszerte, a régebbit kevésbé), 3 a jelenlegi aksi pakk egyre gyorsuló ütemben romlik.
Mi az anyagi rész? Ólom aksiból a T125 egyre drágább, jelenleg 90eFt/db pedig volt mikor még 80eFt alatt volt. A LiFePo4 meg csökken. Szóval az ólom aksi pakk lett volna most már 720eFt a LiFePo4 pedig 540eFt lesz elvileg vámolva áfával, mindennel együtt. Nem kevés piz., de ha minden úgy akarja akkor ultoljára lesz aksi cserélve a kis járágányban. 22-43 nap a szállítás és kézben lesz a 10KWh és 70Kg-nyi csomag.
Egy ilyen van nekem is, de nem sikerült soha összekapcsolni a telefonommal. Laptopról be tudtam állítani, de azt macerás hurcolászni. Vettem egy másik Bt modult, de azzal sem működött az app. De mivel van egy kütyüm ami mutatja az áramfelvételt, meg számolja a kivett és betöltött kapacitást, ami alapján nagyjából ki lehet kalkulálni a megtehető hatótávot, ezért nem kínlódtam tovább a bms-el. Viszont egy ideje van valami baja, mert letiltja a töltést, pedig a cellafeszültségek rendben vannak.
Nem találtam még olyan bms-t, ami nekem megfelelő lenne, ami jó, az túl sokat tud, és irreálisan drága, az olcsók meg megbízhatatlanok, hamis biztonságérzetet adnak, csak egy felesleges meghibásodási lehetőség szerintem. Ezért pl. az elektromos Babetta akkuját egy "okos" töltővel töltöm, ami balanszol töltés közben, kisütésnél meg figyelem a feszültséget egy loggerrel. Sajnos ezek az olcsó modellező cuccok csak 8 celláig működnek, de még mindig jobb megoldásnak gondolom, mint egy gagyi bms-t...
Sok kis példányszámú ólomakkus kefés motoros régi vasaknál kb mindenhol így volt megoldva, ólomnál nem volt jellemző sehol a balanszírozás szükségessége. A Piaggoból van itthon jópár példány, de nem a platós verziósok, hanem kis dobozosak, azokban sincs semmi. De a későbbi NiCd majd még későbbi NiMh akkuknál sem volt semmi ilyesmi.
Li esetén már csak a tűzveszélyesség miatt is szükséges, ha akármiért elmásznak a cellák, a BMS legalább letilt, és nem engedi túltölteni/mélykisütni. Ólomnál max gyilkolod vele az adott akkut ilyen esetben, LI-nél meg ha ez a garázsodban történik, a tűz viszi az egész családot is, és jó ha ki tudnak menekülni a lakók.
Hát a fene tudja, hogy olcsó-e az ólom offgrid esetben. Ha valóban használva is vannak, 1-2 év az üzemidejük, és lehet cserélni. Persze ha csak néha megy kis terhelésen akkor tovább is üzemképes, de energiára lebontva fajlagosan akkor sem olcsó(bb).
Már nem csak itthon..... A korai "legendák" már úgy tűnik nem élnek.
A mostani új csapat akik építenek át járműveket, az elmondásuk szerint eléggé körbejárták az ügyet, és kint sem úszható meg az emc állításuk szerint. Most amik vannak P-s rendszámmal mennek (éves díja 350ezer jelenleg), az emc vizsgálat 5000 eurótól indul, és a végét nehéz megmondani, hányszor mész vissza, hány módosítás, új mérés stb kell. Ők bevállalták és végigviszik, vagy legalábbis megpróbálják.
A BArkas nálam ios képben volt, ileltve van egy bogaram is aminek le eltt emelve a teteje, új kaszni futómű építve stb, de évek óta porlad az is egy garázsban mint a trabant a ház előtt, sose lesz idő rá.
Ismerős sztori, 4 éve nincsenek felragasztva az élzárók a lakóautóm bútoraira, mert elkészült anyira, hogy használjuk...
Azért ha piacképes lesz a cucc, majd jelezd valahol. Van még egy elektromos lakóautó projekt, amibe beleugrottam, a donor egy gyári elektromos billenőplatós Porter. Ólom akkuk voltak benne, 96V-os a rendszere, a motor meg egy ócska sepex, de már van egy 3x erősebb ac helyette, egy Curtis vezérlővel. 4 Tesla modullal lenne vagy 100 km a hatótáv, ami elég lenne, mert tervezek bele egy hatótávnövelő benzinmotort is. Szívesen belevágtam volna valami retró lakóautó átépítésbe, tetszenek a T3 Transporterek, vagy az első generációs Ford Transit, azoknól is volt gyári lakóautó. De még egy Barkas is bejönne, csak itthon lepapírozni egy plugin hibridet reménytelen vállalkozásnak tűnik.
Bocsi a bringásoktól, hogy itt tárgyaljuk ki a villanyautó építést, de már csak ebben a topicban vannak barkácsolók...
Nálam ami saxoba került azért nem csak bms, mert közben pár dolog bele lett rakva az autóba, és mivel gyárilag ez egy huszonéves konstrukció, nincs benne egy csomó olyan funkció, ami manapság elvárható. Ami meg benne van az se 100% működésű, és alapesetben az NiCd akkukra van faragva, a li ilyen szempontból kicsit más. Azaz sok olyan egyéb funkcióval bí,r ami klasszikus értelemben már nem a bms feladata. Ilyenek az akkufűtés, a leendő esetleges gyorstöltés vezérlése, a normál töltés vezérlése, kontaktorok és egyes eszközök vezérlése, stb. Kap egy színes lcd kijelzőt a műszerfalba ahol megjeleníthetsz mindent a hatótávtól a cellainformációkig, stb. kb ahogy ez manapság van. Ezen keresztül akár paraméterezheted is (nem feltétlen teljes körűen, ez még kitalálás alatt). lesz benne mindenféle szerviz teszt menü, és még nem kizárt az autó meglévő diagnosztikájára is rácsatlakozik és esetleg tud benne ezt azt csinálni (hardveres szinten tudja). Emellett fog tudni sokminfent loggolni, akár sd kártyára is.
Szóval adott esetben ez több is mint egy bms, kifejezetten erre a járműre faragva. Már félig kész a második verziója, ami általánosabb célú lesz és modulos felépítésű. A modulos azt jelenti, hogy lesz egy központi egység, és arra 8 csatornás(cellás) modulokat lehet csatlakoztatni egészen 256 celláig. És annyit raksz bele amennyi szükséges. Itt már sok kiegészítő opcionális lesz, azaz amit akár külsőleg dughatsz rá igény függvényében.
Illetve terveim szerint lesz egy harmadik verzió kifejezetten kisebb járművek kategóriájához, kis kompaktabb egyszerűbb cuccok, de ezt még átgondolom mennyire csupaszítom le a fő funkciókat, vagy esetleg itt is maradjon lehetőség pl opcionális külső egységeket rátenni.
Szerintem az is nagy előnye lett, hogy "kommersz" alkatrészekből épül fel. Nincs benne céláramkör, célchip, stb, amit jövőre nem gyártanak már vagy hasonló. Persze ez lehet egyben másik oldalról hátrány is.
A fő baj az erre szánt szabadidő, ami nagyon kevés, így borzasztó lassan halad. Össze lehetne az egészet vágni 1-2 hónap alatt, ha csak ezzel kéne foglalkozzak, de csak időnkénti óráim vannak, és mindig újra elő elővenni és belerázódni elég macerás. Főleg így, hogy már alapszinten működik, és ekkor már nehezebben áll neki foglalkozni vele az ember, "jólvanazúgy" elv beindul :-). Meg ha van is pár órám lehet mást kezdek el csinálni. Nincs kényszer és határidő hogy befejezzem valaha, így kb. így is halad :-):
Egy jó bms-t én is szeretnék, de még nem találtam megfelelőt. Ami kompakt, vízálló, meg megbízhatónak is tűnik, annak fix feszültégértékei vannak, amik nekem nem igazán jók (2,7-4,25). Aminél meg állíthatók a szintek, az nem tűnik üzembiztosnak. A telefonos appal sosem működött, a laptopot meg macerás cipelni. Pár hónap után el is romlott, azóta se foglalkoztam vele, hogy mi lehet a baja, mert újra telepíteni kellene valami kínai programot. Egy loggerrel tudom figyelni a cellákat, ha valami gond lenne azt látnám...
A balanszoláson agyaltam sokat anno, de úgy látom, ha jók a cellák, annak nem sok jelentősége van. Még ezeket a bontott Leaf cellákat is elég évente 1x balanszolni, arra meg rá tudok szánni egy fél napot, és manuálisan megcsinálom. Igazából nekem nem kellene a sok hókuszpókusz, elég lenne ha jelezne ha valamelyik cella beesik 3,5V alá, meg kapcsolja le a töltőt, ha valamelyik cella 4,12 fölé megy.
Nekünk jelenleg bőven elég, 20-30 km.-nél többet ritkán megy az autó, és lehet kb 170-180 km hatótávja, szóval nincs jelentősége.
Illetve belekerült a saját tervezésű BMS (egész pontosan sokkal több mint egy bms, de ez most mellékes), aminek csak még minimál szoftvere van, és az sincs teljesen letesztelve szóval most jó ez így biztos ami biztos alapon. Majd talán egyszer lesz idő továbblépni szoftverben.
Az jó, ha elég csak 4,0-ig tölteni, nyáron nekem is elég, de télen 4,1-ig kell töltenem, hogy ne kelljen a fűtéssel spórolni. Igazából az zavar csak, hogy elmarad a CV szakasz, és gyorsan visszaesik az akku feszültség a töltés után. Van egy kisebb töltőm is, az 4,11-4,12-ig tölt, és a végén szépen visszaveszi az áramot kb. 1A-ig. Ha azzal töltöm az akkut, nyerek +10 km hatótávot, lehet később szükség lehet még rá. A Leaf cellák hírhedten gyorsan degradálódnak, szerencsére nekem ezen a kb 70%-os szinten stabilizálódtak egyelőre...
Köszi a tippet de nem bontanám meg a"gyári" töltőmet, pláne nem tekergetnék el semmit. Én nem vagyok műszerész nem értek hozzá. Csak hobbysta vagyok a témában. Neked mi a véleményed mennyire töltsem az akkukat hogy minél hosszabb legyen az élettartam ? Természetesen amikor hosszabb távra készülök teli kell töltenem mert nem érek haza! Meg rendeltem a woodoo által ajánlott áramkört de lehet át venném a tiedet is. Kérdés mennyiért kerülne hozzám, postával mindennel?
A mostani töltőm 7A .Csak egyszer mértem kíváncsiságból akkor 6,7A volt! . Köszönöm a magyarázatot meg értettem. Úgy néz ki vettem egy "okosító" panelt de ezt is meg fogom próbálni szerintem! Neked mi a véleményed mennyire töltsem az akkukat hogy minél hosszabb legyen az élettartam ? Természetesen amikor hosszabb távra készülök teli kell töltenem mert nem érek haza!
35A töltőáramhoz azért már combosabb dióda kell hűtőbordákkal. Azt is figyelembe kell venni, hogy nagyobb áram esetén nagy diódáknál a nyítófesz is elindul felfelé, akár 0.5V-2V-is eshet rajta, az adatlapja tartalmazza. Persze ahogy visszaesik az átfolyó áram, csökken a nyítófesz is.
Én nem vesződnék ezzel az utolsó szakasszal pár % energia miatt, de ez a te döntésed. Nálam is így van a saxoban kb, amikor eléri a feszt lekapcsolom. Mondjuk jelenleg 4.0V feszig töltöm csak benne a cellákat.
Mivel a Ligier fedélzeti töltőjének az átprogramozásához nem találtam vállalkozót, lehet meg kellene próbálnom ezt a diódás módszert, mert a 14s akkunál 57,4V-nál le kell kapcsolnom a töltést, de akkor még CC fázisban van, kb 35A-rel tölt. Nem tudom mennyire érdemes küzdeni azért, hogy a töltés végén átkapcsoljon cv-re, mert végül is 1,5 éve így használom, balanszolva azóta nem volt az akku, de még mindig 20 mV-on belül vannak a cellák. Pedig ezek az első generációs Leaf cellák nem túl jók ezen a téren. Mondjuk nálam csak 0,25C a max töltőáram, lehet azt jobban szeretik...
Varsányi P. javítja ezeket a töltőket, a Twizyben is ugyan ez van, de a programozást nem vállalta mégsem. Azt mondta nem kínlódik a francia menüvel...
A woodoo féle töltő okosító jó ötlet, én is használok olyat. Van egy 60V-os bontatlanom, az elvileg jó is lehet neked. (Elcsesztem, alacsony feszkóst rendeltem mert 18S akkum van).
Másrészről megnézném a helyedben a töltőt belülről, hátha van benne egy trimmer poti amivel lejjebb tudod venni a feszkót, az enyémben van
Minden diódának van egy nyitófeszültsége, ami jellemzően "átlagos" diódáknál 0.7V körüli. Azaz ha sorba kötöd a kimenettel, akkor annyit fog esni a kimeneten a feszültség. Azaz veszel mondjuk 3-5A-es diódákat - nem tudom hány A-es a töltőd, annál nagyobbat - és sorba kötöd a kimenettel. 1 db dióda esetén 0.7V-tal, kettő esetén 1.4V-tal 3 db. esetén 2.1V-tal stb. esik a feszültséged ami az akkura jut.
Ez gyors egyszerű filléres megoldás. Amit Woodoo javasolt természetesen az is jó, elegánsabb is..
Ha nagyon egyszeruen akarod megoldani es a jelenlegi toltot akarod hasznalni akkor par diodat sorbakotsz a tolto kimeneten es ennyi. Persze ekkor a diodakon valamennyi energia elmegy a levesbe. Arra kell figyelned, hogy a toltoaramot elbirja a dioda, olyan tipust kell beraknod.
Ez a legegyszerubb es legolcsobb megoldas, persze nem a legelegansabb. De minden mas megoldas dragabb lesz.
Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni. Li- ion akku töltés ügyben. Kérdésem, hogyan tudnám megoldani,hogy az akkumat(13s 40Ah) nem szeretném mindíg 100%-ra tölteni csak kb. 85%ra.tudtok-e ajánlani valami áramkört vagy kész kütyüt amin be tudom állítani a töltés végét? A segítséget előre is köszi!
Ha ac motoros a kocsi, akkor én tennék bele 2 db Tesla modult. Kb. 10 kWh kapacitású lenne az akku, de csak 50 kg lenne a tömege. Legutóbb 850 euróért adták a Tesla modulok darabját. Ezek az autóipari cellák fényévekkel jobbak, mint a noname kínai...
Nekem is van egy elektromos L6e járgányom, abban is ólom akku volt, de 28 db Nissan Leaf modult tettem bele. Ennyi fért az ólom akkuk helyére, ezzel kb. 80 km a hatótáv nyáron. De ez egy teherautó, nagy a légellenállása ezért elég sokat fogyaszt.
Amortizálódik a kis elektromos félcipőm L7e ólomakkumulátora. 8db T125 6V 200Ah aksi van benne jelenleg.
16db LiFePo4 200Ah vagy 280Ah-ra fogom cserélni 99%, hogy jövő tavasszal esetleg nyáron, mert 1az1-ben csereszabatos elvileg a drága.
Szeretnék érdeklődni, hogy milyen aksit nézzek... Új téglásat, vagy a hagyományosabbat. Súly alapján inkább a régi a nehezebb (második link) a befutó, de lehet ugyan olyan jó, csak én nem ismerem ezeket. Esetleg 3. alternatíva?
Ez egy Bafang BBSHD specifikációjával azonos, de ilyen kis akkuval fele annyi lenne a hatótávolság. A long range pl. a 48V 24Ah akku pakkal kezdődni, ilyent építek most.
"Motor: 750W or 1000W Unlimited (1500W Peak) | Ultra Mid-Drive Motor Battery: 14.5AH/48V Long Range Panasonic | 12 lbs. Range: Up to 58 miles Throttle: Removable Thumb Throttle Performance: 160NM of Torque / 1500 Peak Wattage Output"
Elvesztettek a haborut. 300Wmax volt, es 25km/h felett nem segitett ra. Ha a labserult katona nem pedalozott, csak a gazkarral vezerelve nem tudott a ketekparral menekulni.
Eladóvá vált Bafang BBSHD motorra való C571-30-506 (52V, 28A, 1000W) vezérlőm, most érkezett új kitből kell kiszerelni.
Leírás: This New version have 48V controller C769-51-501 and 52V controller C571-30-506. 48V controller is compatible with 48V ( max output voltage 54.6V) batteries. 52V controller is compatible with 52V ( max output voltage 58.4V) and 48V( max output voltage 54.6V) batteries, please choose right version base on your battery voltage.If you use 48V (max output voltage 54.6V ) battery for 52V controller C571-30-506.LCD will display wrong battery capacity.Battery can not Completely discharged。 But motor work normal.
Olvastam a neten,hogy létezik már a Grafén akkumulátor. Erről van valakinek több infója? Azt irják a leirásokban,hogy 3 x annyit bir mint az ólom savas akku. Érdemes ilyenbe befektetni? Gondolom ennek a töltője is másféle mint az ólmosénak. Szeretnék erről többet tudni ha van valakinek akár már tapasztalata is vele.
A vezérlő az tuti bemegy az áram és tovább is adja!Rámértem a gázkar pozitív negatív szálra ott 4 volt van! Utána Rámértem a pozitív és jeladó kábelra ott lemegy 0.7 voltra ha húzom a gázkart. Az normális vagy ott sántít a dolog?
400ezer alatt nem igazan van normalis roller sajnos, es az is csak belepo szint. Jellemzoen ezen ar alatt a legtobb hitvany minoseg, vagy pofozgatni kell oket allandoan, es mire jo lesz (?) elered ezt az arat.
Es ezt nem a teljesitmenyre ertem, hanem a muszaki tartalomra.
Ez nem is veszes :-). A dualtronok azert egy fokkal komolyabbak, legalabbis a nagyobbak, volt mar nalam olyan tuningolni, mert keveseltek a 7.2kw-ot :-)
De a csucsok csucsa talan a Weped, keres ra, 3-4 milla egy darab es nagyon durva. Volt alkalmam kiprobalni, igazi szervdonor gepezet, mar ha marad beloled valami....
Nektek is jöttek mostanában nagy 50% Akku leárazásokról email az Aliexprestől? Szeptember elején, láttam akcióban nagy LiFepo4 cellákat 3,3Volt 200Ah 50USD-ért leárazva. 0,25$/Ah árban már elég jó.. Gyorsan vettem 16darabot negyedmillóért, Eus szállítással,ki is fizetem kártyával, Szerdán már gyanús volt, hogy nem jön meg határidőre, ezért disputát kezdeményeztem az Aliexpressznél, hogy kérem vissza a pénzt. Péntek reggel már rajta volt a számlámon a 250Eft, mi van ha ma vagy holnap megjön a csomag? Okt 12. a szállítási határidő
Villamossági részét azt ugye átmértem, kábelek rendben vezérlő egység rendben(kB 1hónapja lett cserélve)univerzális. Megpróbálom mégegyszer tanítani. Már csak a motor nem volt rajta megnézve.
cellánként, vagy az egész pakkon van 2 volt? de kb. mindegy is, a 2 volt cellánként is súlyosan túlmerült, én jó szívvel nem ajánlanám, hogy feléleszd. gondolom a bms szépen leszívta. egy cella bms nélkül 1-2évig simán kibírja.
Sziasztok! Egy kis segítséget szeretnék kérni. Van egy velox típusú elektromos gépállatom, amivel belementem egy kisebb kátyúba és abban a pillanatban megállt. Hiába húzom a gázkart nem reagál semmit.Kábelszakadás nincs átnéztem.Szerintetek mi lehet a gond?
Szétszedés és a hibás túlmerült cellák kidobálása után egyszerű matematikai számításokkal meg kell nézni, hogy a maradék kiad-e egy 13-al osztható darabszámot úgy, hogy az osztóval szorzott megadott max.cellaterhelés elég lesz-e a használati körülményekhez. Kínai csomag esetén alapból 2-es szorzót feltételezünk.
Bonyolultnak tűnik, de sokkal egyszerűbb, mint elsőre látszik. :))
A 2,5V alá merült li-ion cellák súlyosan károsodnak (szakirodalomban elolvasható, hogyan) és újabb töltési kísérlet során a teljes töltés közelében beindulhat az öngyulladás, amit nem javasolok kipróbálni.
Ezek a cellák még a 80 fok felett vagy százegy néhány fok táján öngyulladnak. Ezt volt szerencsém kipróbálni egy kínai 5s2p Makita klón akku pakkal, intenzív láncfűrészelés után szerencsére már lerakott állapotban durrant, kifújt és kiégett 1 cella. Le tudtam kapcsolni a gépet, ezért az nem károsodott. Az akkut vödör vízbe dobtam, mert nem akart lehűlni és még 9 cella rajta volt, erre lehűlt és megnyugodott. Szétvágtam, 9 cella ép, persze kuka.
Ezek a pakkok általában nem balanszoltak. Ha van benne gyengébb cella, akkor a Makita töltővel történő teljes feltöltés esetén (21V a 18V névleges akkunál) egyes cellák már 4,2V fölé töltődnek és súlyosan károsodnak, ezek fognak legközelebb beindulni.
Áttérek a balanszolt Makita kompatibilis akku pakkokra, egyet sikerült venni Kínából, 5 db-ot én építek.
Adva van egy 48V akku, amely sajna nagyon lemerült állás közben (kb. 2 volt mérhető). Így nem tölti a töltő. Van rá mód, hogy az akku elektronikáját újra lehet inicializálni, hogy kezdjen tölteni?
Új vagyok elektromos kerékpár téren. Most latolgatom, hogy építsek vagy vásároljak készen.
A TSDZ2 motort nézegetem. Egy amit nem látok sehol.... Ha lemerül az akku (vagy kikapcsolom a rásegítést, ha ki lehet) akkor tudom tekerni normálisan mit egy sima bringát? Vagy meg kell szakadnom a motor ellenállása miatt?
Ha jól olvastam ez a szabadonfutó kérdése. Ebben a motorban van ilyen?
A 400 kg-os fagyiskocsik hajtását agymotorral oldottam meg, amit nem kerékbe fűztem, hanem a féktárcsa helyére csavarozott lánckerékkel hajtja meg a hátsó kereket egy 1:2-es áttétellel. Így a sebesség benne marad a legális tartományban a 48V-os rendszerrel, viszont nyerek annyi nyomatékot, hogy 8%-os emelkedőre is fel tud menni. Építenem kell most egy klasszikus triciklit, abban nem tudom leáttételezni az agymotort, valami már megoldást kell kitalálnom. Van olyan középmotor, amit jó szívvel ajánlanátok egy több 100 kg-os járgány mozgatására? Az elektromos rendszer 24 vagy 48V-os lehet, 36V-os inverter nincs itthon.
A 4 kerekű fagyistriciklim sincs nevesítve a kreszben, de amikor egy buzgó mócsing rendőr feljelentett, a szabálysértési hatóság simán megszüntette az eljárást, miután bemutattam nekik a kocsiról készült videót. Emberi erővel hajtott jármű, elektromos rásegítéssel, van legalább 2 kereke, megfelel a kerékpárokra vonatkozó előírásoknak. Az más kérdés, hogy kerékpár úton nem közlekedhet, mert nem egynyomon halad, de ahol nem tilos, mehet a közúton. Mondjuk a lányok ennek ellenére is inkább a kerékpárúton vagy a járdán közlekednek, az érdekes módon kevésbé zavarja a rendőröket...
Kinaban mibol gyartjak a hajszalvekony kabelszigeteleseket es a megmozditasra eltoro vekony hallvezetekeket? Egy kinai no nagyon csuklik most... vagy tobb.
54. § (1) * Kerékpárral a kerékpárúton, a kerékpársávon vagy erre utaló jelzés (117/c. ábra) esetében az autóbusz forgalmi sávon, ahol ilyen nincs, a leállósávon vagy a kerékpározásra alkalmas útpadkán, illetőleg - ha az út és forgalmi viszonyok ezt lehetővé teszik - a lakott területen kívüli úton, a főútvonalként megjelölt úton az úttest jobb széléhez húzódva kell közlekedni.
(2) * Lakott területen levő olyan úton, ahol az úttest kerékpár közlekedésre alkalmatlan, továbbá ahol a (7) bekezdés a) pontja szerint tilos, kerékpárral a gyalogos forgalom zavarása nélkül és legfeljebb 10 km/óra sebességgel a járdán is szabad közlekedni.
(3) * Kerékpárral az útpadkán, az úttesten és a járdán csak egy sorban szabad haladni.
a) lakott területen kívül a főútvonalról balra bekanyarodni vagy megfordulni, továbbá
b) a kerékpárútról a vele párhuzamos útra balra bekanyarodni
nem szabad.
A kerékpárosnak a kerékpárról le kell szállnia és azt tolva - a gyalogosok közlekedésére vonatkozó szabályok szerint - kell az úttesten áthaladnia.
(5) * A kétkerekű kerékpáron 16. életévét betöltött személy szállíthat 10 évnél nem idősebb, a kerékpárt nem hajtó utast a kerékpár pótülésén. Kettőnél több kerekű kerékpáron 17. életévét betöltött személy szállíthat a kerékpárt nem hajtó utast
bármit fel lehet piszkálni, de ha nem építesz be hővédelmet, akkor le fogod égetni a motort. ismerősnek volt, neki teherbringája van és már 2 motor megfőtt. most keresgél nagyobb motort, ami elbírja ezt a terhelést (2 gyerek, cuccok).
Ebbe a szerkezetbe az akku a vázba van elrejtve. HA bővíteni akarod az akkupackot, akkor valamilyen külső tárolóra is szükséged lesz. Persze kb minden megoldhat, kérdés adott esetben mennyire van értelme.
Szerbusztok. Kérdezni szeretném. Hozzám került egy Btwin Tilt 500e 20" összecsukható pedelec - https://www.decathlon.hu/p/osszecsukhato-elektromos-kerekpar-tilt-500/_/R-p-145622?mc=8554706 - A vezérlőn nincs kiépített gázkar csatlakozási lehetőség - Brushless 250W, 24V, 7,8 Ah-os akku. - Ezt a motort meddig lehet( 36v?-48v? ) felpiszkálni.(természetesen a vezérlőt,akkut hozzáigazítani) - BAFANG Hub motor cod DEC8R24V250W - Valakinek van tapasztalata ezzel a motortípussal? Köszönöm az esetleges válaszokat.
Az első, hogy szétszedéskor ne essen bele az akku tartó sín az elektronikához. Széthúzáskor amint lehet, vedd ki, és jegyezd meg, hogyan volt benne.
Második lépésként a biztosítékot kell kivenni. Visszarakáskor ne ijedj meg, lesz egy kis szikra. Határozott mozdulattal nyomd vissza a helyére.
Ha 48V-os az akku, akkor a bizti után vedd le a BMS csatit, majd a két akku csatlakozót.
Utána már csak arra ügyelj, hogy rendes legyen a forrasztás, a vastag akkuvezeték ne legyen hidegforrasztású. És persze nem árt minden vezetékre zsugorcsövet húzni.
Összeszerelés fordított sorrendben, mint a szétszedés.
Az akku csatija "elvásott", van cseredarabom, a tapasztalt barkácsolóktól kérnék segítséget, hogy mire kell figyeljek, milyen trükkök vannak az akku szétszedésekor, az új csati cseréjekor.
Ezt csak szélsőséges példának hoztam fel mert már vannak bolondbiztos elektronikák amit nem lehet elrontani. Szívem mélyén éreztem ,hogy marhaság. Még emlékszem a tanultakra ,elemek soros és párhuzamos kapcsolása . Csak arra gondoltam , hátha ennyit változott a tudomány.
Valójában elektroműszerész és villanyszerelő vagyok az őskorból. Mikor én kezdtem dolgozni még csöves és tranzisztoros szabályozók voltak divatban . A rövidzárlatbiztos tápok is csak ezután jöttek.
Papírgépeket hajtását javítottunk és ezt ne jegyezd meg - Ward leonard hajtás volt mágneses erősítővel - ilyent legfeljebb múzeumban láthatsz 5-800 Kw. Aztán jöttek a tirisztoros DC hajtások , majd a frekvenciaváltós indukciós motorok , majd a szervó motorok és a kefenélküli DC motoroknál már végleg elvesztettem a fonalat.
Csak azért szaladtam bele a kérdésekbe , mert nekem ez a 18650 akku elég ismeretlen terület, a BMS.-el is csak nálatok találkoztam a fórumban.
van olyan bms ami tud ilyet (változó cellaszám), de annál külön leírják és példa is van, mert nem mindegy honnan kezded a rövidrezárást. ha ennél nem írták, akkor nem tud ilyet. és tényleg tönkre is mehet, ha csak úgy rövidre zárogatsz dolgokat.
A működési módjai közt van olyan mint amit leírtál : töltés
merítés
regenerálás - tölt merít -
Most már értem, miért nem megy , hogy ennyire eltérő kapacitásokat kezeljen.
Ez VOLTCRAFT töltő párhuzamos működésű, így megtudja csinálni , hogy egyet tölt egyet kisüt kettő pedig üres.
A BMS pedig soros működésű, ráadásul a nyáklapon belül is a közbenső akksiknak vékony a huzalozása.
Amennyit nekem erről tudni kell azt most megtudtam. megnézem hány voltosat akarok pl. 6S10 . Akkor 6 akksi sorba " 6*3,7V" 10A , ez gondolom a kisütőáramra vonatkozik.
Azt tudtam , hogy ti bringások az akksikat nagyon vágjátok , ezért fordultam hozzátok.
Ez csak kitérő : vettem egy GIANT pedelecet az asszonynak biztosan ismerd ezt a típust . Két akksija van
amit át lehet kapcsolni a kormányon. Úgy emlékszem 2* 396Wh kapacitással. Emlékszem szerint 7 sorba és ötször párhuzamosan volt kapcsolva , tagonként 35 db 18650 akkuval.
Az asszonynak nem tetszett, nagyon nehéznek találta , ő inkább teker a régi agyváltós biciklijével.
150.000.- ért vettem és 145.000.- ért eladtam 3 nap után . Ennyit megért a tapasztalat.
Nekem is nehéznek tűnt a bicikli ,és kb 40 Km tudtam menni a két feltöltött akkuval sima úton szálcsendes időben a legnagyobb rásegítéssel.
Kimértem az akkuk kapacitását: egyik 80% a másik 65% volt.
Úgy mértem: feltöltöttem, majd két sorba kötött autó izzóval merítettem ,mindegyik izzón a tompított és a reflektor is be volt kötve. Ez kb 190 - 200 watt volt, amennyire még emlékszem.
5 percenként mértem az áramot és a feszültséget amíg el nem értem a könyököt ahol leesett a feszültség.
Majd összeadtam az 5 perces wattórákat.
Még egyszer köszi , hogy smirglizted az agyam. Én eddig csak az autó és motorkerékpár ólomakkukat ismertem .
Ha az idők végzetéig rajta hagyod, akkor jó lesz, de gondolom ennél gyorsabb töltést akarsz :-)
Kicsit megmagyarázva:
Az egyszerű, általánosan kapható bms amit beraktál úgy működik, hogy rátett akkukat elkezdi tölteni egészen addig, amíg az első akkumulátor el nem éri a felső max feszt, liion esetén z 4.2V környéke. Ekkor a töltést leállítja, és elkezdi kisütni a legmagasabb feszü cellát 20-50mA környéki árammal egy adott/meghatározott szintre (4.1-4.15V környéke). Amikor ez megtörtént, újra engedélyezi a töltést, és valamelyik cella megint el fogja érni a felső feszt, majd tiltja a töltést, és azt kezdi el visszasütni. És ez így megy egésze addig mindegyik azonos feszen nem lesz, ekkor viszont magának a töltőnek a fesz korlátja fogja leállítani a dolgot a CV (constans voltage) feszültség miatt.
Nézükk a lenti felvázolt esetet, és egyszerűsítek is hogy érthető legyen. Most csak a 2-es 1 db feltöltött, és a 4-es két darab lemerültet nézzük meg ebben a konfigban, a többivel ne foglalkozzunk.
Beteszed a cellákat, a 2-es 1 db cella eléri a felső 4.2-4.25V-os feszt igen hamar, kb azonnal ha fel van töltve. Töltés azonnal meg is áll, elkezdi ezt a cellát visszasütni mondjuk 4.1-4.15V környékére. Ezt meg is teszi tegyük fel 1 óra alatt, függ a kisütőáramtól és a cella kapacitásától. Engedélyezi újra a töltést, ekkor elkezd az összes cella töltődni, de ugyanez a cella igen hamar újra eléri a 4.2-4.25V körüli feszt, kb percek alatt, ekkor újra leveszi a töltést, és ezt elkezdi kisütni megint..... Ezt fogja kb 500-1000x megjátszani egy órás ciklusokkal. azaz kb ennyi (500-1000)óra alatt, és kb addigra fel fog töltődni a leggyengébb cella is, egy egy ciklusban 20-50mAh-t beletöltve a cellákba. És ha 2 db cella van párhuzamosan, akkoe ezt meg lehet szorozni kettővel.
Szóval nem megoldás.
Azt amit szeretnél nem javaslom, hogy ennyire eltérő állapotú cellákat kössünk sorba, csak nagy szívás lesz a vége és folyamatosan ez lesz. Ami ilyen konfigban tud segíteni az az aktiv balanszer, az egyenletesebben fogja tölteni kisütni. De ez igazából az aze st lenne, hogy egy rossz módszert egy rossz megoldással próbálunk kompenzálni.
Ha "rövidrezárod" az adot cella helyét, akkor a bms tiltani fog, mert mélykisütött cellaként fogja értelmezni, nem fogja tudni megmérni az adott cella feszét, pontosabban az 0.0V lesz. Legalábbis ha jól működik a bms, akkor ennek kellene történnie. Egyes régi felépítésű bms-ek akár tönkre is tudnak menni egy ilyentől egyébként, függ a bemenő fokozat felépítésétől.
A 2-4 cellás 10-40A-es bms-ek gombokért, kaphatóak, párszáz ft darabja, nem érdemes szórakozni ilyennel.
Most kezdtem játszani bontott 18650.-es akksikkal. Egyelőre csak ezt a legolcsóbb 1 cellás töltésvezérlőt használtam. A kínai horgászfejlámpába szereltem és telefontöltővel használom. oda csodálatosan megfelelt.Mivel több feszültségen szeretném használni, szerintetek az lehetséges , hogy vennék egy 4S10A vezérlőt
és 1,- 2, -3 vagy 4 soros cellát töltenék.
Ezt a rajzot most a netről koppintottam , de lényeg ez lenne.
Van néhány régi NiFe akkus csavarbehajtóm , azokba szeretnék 18650.-es akksit tenni.
Pl: 2 cellát töltenék az 1.-es és 2. pozícióban a 3. és 4. helyet pedig rövidre zárnám.
Természetesen a töltőfeszültséget ennek arányában csökkenteném és kisütéskor lenne 7,4 voltom.
Ez járható út ? Vagy minden feszültségre külön töltésvezérlőt kell használnom.
Hát ha akarod, akkor jelentkezz be, hogy vevő lennél,
Miért Ő jelentkezzen be.
Te futtatod a témát napok óta.
Gyakorlatilag mindenki tudja, hogy mik a szabályok, csak te nem tudod értelmezni a 300W és a gázkar kérdését. Illetve, hogy a 600W az esetleg több-e mint a 300W.
Teljesen OK, 2,25-nél említi a belügyminisztériumi jóvahagyást, legyen ez bármi is.
Innentől semmi gond a használatával.
El kell kérni ezt az igazolást és íratni velük egy felelősségvállalást amiben minden felelősséget átvállalnak mind rendőri intézkedéskor, mind balesetkor.
Ügyvéd, közjegyző akármi jelenlétében.
Tuti belemennek, hiszen tök biztos a dolgában.
Innen már csak azt kell majd bizonyítani, hogy te jóhiszeműen hittél el mindent, pl. egy balesetnél.
De lehet hogy a legjobb lenne megpróbálni élesben és akkor meg tudnánk hogy mit szól hozzá a rendőr. De eddig még egyszer sem állítottak meg.Igaz hogy falun lakok és igaz hogy Romániában. Nálunk talán még nem veszik annyira szigorúan mint Magyarországon. Itt nálunk nagy divat lett hogy biciklikre szerelnek 80 cm³ benzines motort és azt mondják a vevőnek hogy nyugodtan mehet vele jogsi nélkül is,a rendőr nem fogja megállítani.Elég ha betartja a max 25 km/ h -t ,amit kérésre be tudnak állítani.Na de ezt azért nem hiszem,mert nem elég hogy 80 cm³ motor,de még gázkarral is müködik.Na de ha egy ilyent nem int le a rendőr akkor gondolom engem sem a lenti hozzászólásban leírt használati móddal.
De én betartom a törvényt. Csak egy motort használok, max 25 km/ h , a gázkart nem használom ,csak disznek van ott.Akkor miért szólna bele?Ha a bicikli csomagtartón vagy egy utánfutón szállítanêk még egy motort ,abba is bele szólna, hogy miért?De hisz nem használom
d) egy előre fehér vagy kadmiumsárga fényt adó, sötétben, tiszta időben legalább 150 méter távolságról látható lámpával,
e) egy hátra piros fényt adó, sötétben, tiszta időben legalább 150 méter távolságról látható helyzetjelző lámpával,
(2) Az (1) bekezdés d) és e) pontjában meghatározott világító berendezés elhelyezhető a kerékpárt hajtó személyen is. A világító berendezések által kibocsátott fény villogó üzemmódú is lehet.
Az mondjuk nekem sem világos, hogy ha a kerékpáron nincs lámpa, akkor nappal is rajta kell-e lenni a kerékpárt hajtó személyen a lámpának?
Még egy idevágó kérdés.Van egy házilag épített elektromos biciklim ,amelyen 2 motor van : egy hátsó agymotor és egy nyomaték érzékelő kozépmotor és gázkar is.Na most ha én a közutakon csak a középmotort használom.ami csak pedálozás esetén indul és a hátsó agymotor nincs bekapcsolva (csak kerék szerepe van) és ezáltal a gázkar sem működik,akkor engem megbüntethet a rendőr hogy nem törvényesen közlekedek?Végül is betartom azt hogy max 25 km/ h,csak pedálozással indul a motor ,gázkart nem használok ,motor 300 W. Aztán hogy mivel van még felcicomázva a bicikli ami nem müködik rajta,mert nincs bekapcsolva az vajon mennyire sérti a rendőr szemét?
Mindkét motort, gázkart stb csak terepen ,erdő között használom.
Nézd, beszélgethetünk róla hetekig, ha nem kéred el és nézed meg pontosan mi szerepel az adott minősítésben igazolásban akármiben, addig nem fogsz előrébb jutni, és csak találgatunk.
Hát ha akarod, akkor jelentkezz be, hogy vevő lennél, és kérd el azt a bizonyos papírt amit a kezében tartott Hát pont ez a poén, hogy vevő lennék amúgy is. :) Egy ZT-27-est néztem ki magamnak, amit meg is vennék akár azonnal...csak dilemmázok mert ha megveszem és leszállítanak róla az ciki.... Nem mintha egyszer is láttam volna itteni rendőröket az út szélén bárkit bármikor az elmúlt 10 évben igazolni, de sose lehet tudni...lehet sose állítanának meg.
Hát ha akarod, akkor jelentkezz be, hogy vevő lennél, és kérd el azt a bizonyos papírt amit a kezében tartott :-). meg a pontos belügyminisztériumi akármit. Így kb fogalmunk sincs mi van a háttérben és mire kért milyen igazolást akármit. Az is lehet hogy van valami, csak épp keveri a dolgokat, én innen nem tudom megállapítani. (és tisztán zárójelesen, ilyenben szokott a Belügy is tévedni, sok példa volt már rá a múltban moped meg quad kategóriákban is).
Ha 4kW és gázkaros, akkor kell, függetlenül attól, hogy 25 vagy 45km/h a végsebessége. Csak akkor nem kell, ha nem gázkaros, max sebesség 25km/h és max 300 W a jelenlegi hatályos hazai jogszabályok szerint. Ha variálnak rajta és pl az EU irányelv jön be majd egyszer, akkor sem oké, mert gázkarral tisztán nem működhet. Kivétel ha nálunk valami más változás honosul meg a jövőben ebben a tekintetben.
Hm...érdekes... ő is beszél L1eb esetén max 4 kw-ról, de akkor mi értelme visszakorlátozni 25-re hacsak ők már rá vannak előre készülve a változásokra és lehetséges hogy nálunk az L1eb úgy lesz hogy max 4 kw és 25 km/h és akkor nem kell rá semmi? Elég zavaros még mindig az egész.... :) Ha hülyeségeket beszél, akkor pedig megtéveszti a vásárlóit amiért feljelenthető, amit egy videóban elég meredek bevállalni szerintem....folyton hivatkoznak arra hogy a belügyminisztériumtól kaptak állásfoglalást....jogtalanul hivatkozni szintén elég meredek...lehet el kéne kérni tőlük az egyik COC papírt, kíváncsi lennék van-e rajta pecsét, és esetleg olyan hogy a belügymin. jóváhagyta...
Vetít kicsit össze vissza - megpróbálom vélemény nélkül kezelni.
Kezdjük.
Ő maga azt vallja be, hogy ez a jármű L1eB kategóriába való. És innen meg is bukott, mert az segédmotorkerékpár vagy épp speed pedelec :-)
A hazai jelenlegi szabályozásban hivatalosan ilyen kategória jelenleg nincs, olyan van, hogy L1e. Ez gyakorlatilag a segédmotorkerékpár, robogó kategória. Max 4kW, max 45km/h. És van az elektromos kerékpár alatta max. 250W és 25km/h-ig rásegítés. Na ez a gép teljesítményben ennél eleve több, ebből mindenképpen kiesik(meg a gázkar miatt is).
Nézzünk széjjelebb, az unióban kicsit máshogy van, ez a kategória fel van osztva. Ugyanis van olyan hogy L1eA és L1eB (sőt ezen belül is vannak dolgok pl a benzineseknél, milyen váltó, karburátor vagy injektor, stb). Az L1eA az max 1000W és 25 km/h, az L1eB meg max 4000W és 45km/h. Nálunk ezek nem érvényben lévő kategóriák, tisztán csak L1e van, és így erre is ez vonatkozik jelen pillanatban.
Még azt tudom esetleg elképzelni, hogy rosszul mondta, és ez a jármű a valóságban L1eA kategória. mert ha le van korlátozva25km/h-ba belefér ebbe a kategóriába - de akkor nem lehetne gázkaros, szóval mégse :-). Egyébként jellemzően az L1eA kategóriát teher bikek-okra, cargo bike-okra találták ki főleg, ahol nem kell nagyobb sebesség, de kell a nagyobb erő mint 250W. A gond, hogy az L1eA kategória viszont ha jól tudom kötelezően pedelec hajtású, azaz tisztán gázkarral nem használható. Azaz kb ugyanaz mint az elektromos kerékpár, csak nagyobb a teljesítmény korlát. Mondják power ebike-nak is.
Az L1eB viszont az "teljes értékű" segédmotorkerékpár kategória belevonva a nálunk nem létező speed pedelec-et is.. Nem kötelező rá a pedál, lehet gázkaros is akár, de kell rá bukó, biztosítás, jogosítvány mint ilyen jármű kategória esetben. Ha ebbe van besorolva ez a jármű - mert működik pl tisztán gázkarral is, és a faszi is ezt mondta, hogy ide van besorolva - akkor viszont akkor kell rá minden, ebben vetített. Az L1eA-ra viszont ezekre ilyenek a legtöbb esetben nem kellenek, de itt beleszólhat az ország saját szabályozása is.
Az L1eA és L1eB kategóriákat van hogy kicsit egyes országok kisebb eltérésekkel szabályozzák, de kb ez a fő csapásirány.
Tömören összefoglalva:
L1eA - 1000W és max 25km/h sebesség, nem kell biztosítás, jogosítvány bukó, stb, de csak pedelec verzióban használható, gázkarral nem
L1eB - 4000W és max 45km/h, kell biztosítás, bukó, jogsi, stb. és használható gázkarral is.
Hazánkban hivatalosan tudomásom szerint nincs még szétválasztva több sávra az L1e kategória jelenleg, lehet most az új szabályozásnál ez is megtörténik akár.
Szóval ez nem elektromos kerékpár, a jövőben is csak L1eB lehet, mert működik önállóan gázkarról. Hacsak nem változtatnak az L1eB meghatározásán valamilyen szinten, vagy a hazai vetülete kicsit más lesz mint az EU-s.
Itt van egy doksi, ami kb átnézhetetlen a mi szempontunkból, jópár óra lenne:
Be szoktak kérni gyártói nyilatkozatokat is sok esetben - bár lehet smkp-nál talán nem mindig, ezt nem tudom.. Persze ha abból indulsz ki, hogy megírod otthon..... Meg az enyémnek pl van hologramos adatlapos matricája, vagy minek nevezzem, stb.
Megkötéskor MINDEN OK csak fizess, légy ügyfél. Káresetkor (ne adj'Isten balesetkor) jön a vizsgálat és kiderül, hogy átverted (jóhiszem ide vagy oda) a biztosítót. Örülj ha csak simán nem fizet és nem visz perre.
Sokan megállnak ott, hogy biztosítás csak azért kell, hogy legyen mit mutatni a rendőrnek. Hát nem igazán, a biztosítás azért kell, hogy eseménykor BIZTOSÍTVA legyél, ne menjen rá a gatyád ha becsattansz pl. dzsudzsák egyik drága autójába.
Nézd, ha a motor 900W-os, akkor ami biztos, hogy nem elektromos kerékpár hivatalosan. Te meg azt keresel, ami az és jogsi nélkül használható. Ez a jármű ezeknek a feltételeknek nem felel meg semmiképpen.
Szóval akkor ha tutira akarok menni, kérjek véleményt mondjuk a belügyminisztériumtól, vagy kitől? Vagy esetleg ha van hivatalos papírja a forgalmazónak amit hatóság adott ki, akkor az elengendő lehet?
Tok igaz amit leirtal altalanosan. Mivel itt egy konkret tipus jott fel konkret adatokkal es korbejarassal, eladoi nyilatkozatokkal stb, en csak erre vetitettem ki a mondandot, amit te altalanositottal. Persze kerdeses mit jelent pontosan az hogy a forgalmazo korbejarta, lepapirozta stb ebben az esetben. En felteteleztem hogy kapott ra valami tipusbizonyitvanyt akarmit.
Online kb tok siman megkotod ra a biztositast minden gond nelkul. Az mas kerdes hogy jogilag mi a hatter. Te johiszemuen megvettel egy eszkozt, amit igy adtak el neked. Ha valami tortenik, pl elcsapsz egy gyalogost, jo kerdes mi fog tortenni es ez kinek a felelossege. Azaz pl a forgalmazonak is akar.
A mai vilagban amikor tomegesen ellepik a kinai robogok a vilagot, nincs biztosito aki ezt napi szinten tudna melyiknek milyen papirja van. Megkoteskor kb szabadon irsz be akarmilyen tipust smkp eseten.
Attól, hogy valami nme fér bele a kerékpár kategóriába még nem SMKP. Pont úgy ahogy nem villamos, vagy trolibusz.
Ha a hatóság SMKPnak MINŐSÍTI akkor SMKP lesz, de csakis akkor. Ehhez az EGYIK kitétel a COC igazolás.
Újabban felkapott ezzel a COC-al példálózni, hogy ha van ilyen akkor ezmegazmegamaz. De az semmi az csak egy igazolás, hogy mi alapján és hogyan készült.
Majd ha a hatóság azt mondja, hogy a leírt kritériumok az adott országban megfelelnek a SMKP, SZGK, villamos, trolibusz követelményeknek akkor az lesz.
Én is vezethetek baromi jól, meg ismerhetem is a kreszt, de amíg nincs valaki aki hivatalos papírt ad nekem erről addig nem vagyok gépkocsivezető.
Ha 900w akkor vitanak helye nincs, smkp az osszes vonzataval. Hogy a videon mit mondanak rola, lenyegtelen. Egyes orszagokban letezik egy kerekpar-smkp kozotti kategoria is, oda lehet hogy jo, de hazankban jelenleg nincs ilyen.
Ezzel a papírral igazolod, hogy a jármű megfelel az elektromos kerékpár kategóriának, és ezt a gyártó leigazolta. Azaz ha megállítanak, fel tudod mutatni, hogy ez valóban elektromos kerékpár, és ezen szabályozás alá esik. Ha te átalakítod bármilyen szinten, és emiatt gyorsabban fog menni, az már nem gyári állapot, és a felelősség a tiéd ha van ennek következménye.
Egy szabályoknak megfelelő pedelec nem tud menni 45-tel, mert 25 km/h felett kikapsol a hajtás - ha megfelel a jogszabályoknak. Akkor tud menni 45-tel, ha te egy pedelecet tisztán emberi erővel tudod erre a sebességre kényszeríteni. Erre elég kevés az esély.
Akkor viszont nem értem miért hazudnak a likebike-osok mert akkor szó szerint hazudnak és megtévesztik a vásárlót ami azért nem kis dolog, feljelentés esetén húzós bünti jár érte....
Nem az a lényeg hogy elektromos-e vagy sem hanem a max sebesség....egy elektromos autó gondolom nem 25km/h-val tud menni. :) Mellesleg ha már autó, utána néztem ennek a COC igazolásnak és igen, bizony autóra is kell, ha pl amcsiból hozol be autót, most már kell ahhoz is COC megfelelőségi bizonyítvány amivel igazolni tudod hogy az EU-s szabványoknak megfelel, mert az EU szabványok szigorúbbak mint az amerikaiak és ebből is voltak gondok korábban....pl kibocsátás, tuning dolgok stb. Amcsiban ez sokkal szabadabb, idehaza meg a tuning kimerül kb abban, hogy teszel rá másik lököst, meg egy halvány fóliát az ablakra.... :)
ez szerintem arra jó, hogy a zt-27-re lehet biztosítást kötni, és B-s jogsival jogszerűen, smkp-ként közlekedni vele (ebben az esetben meg mehet 45 km/h-val is, ki lehet venni a fojtást)
jogsi nélkül legjobb tényleg a sima tekerős bicaj :)
Én ezt mindet értem, de akkor ki hazudik? A likebike.hu? Személyesen is felhívtam őket és újra elmondták, hogy a COC igazolja hogy nem kell hozzá jogsi....szóval nem értem....
Ajánlom figyelmedbe az egyik iskola ezen mondatát:
"Robogó jogosítványnál a tanpályás gyakorlás az első, ezt követi a járműkezelési vizsga, majd a forgalmi vezetés következik, amit forgalmi vizsga zár."
Hát igen én is ezen dilemmázok. A svédcsavar ott jön be a dologba, hogy a likebike.hu által árult ZT-27-esek rendelkeznek COC tanúsítvánnyal ami ugye egy EU-s tanúsítvány, és bár a kínai cég nem készített megfelelőségi nyilatkozatot a motorhoz, a likebike.hu igen....és állításuk szerint ebben a papírban az is benne van hogy nem szükséges hozzá jogosítvány, de sisak és biztosítás igen, mivel robogónak minősül, de a sebessége miatt nem kell hozzá jogsi....ami mellesleg logikusnak tűnik, sokkal logikusabb mint az a hülyeség hogy ha van pedál vagy nincs pedál...egy pedelec is tud menni 45-tel ha megtekered...akkor az attól nem segédmotor mert te hajtod? Én logikusan vagy teljesítmény vagy inkább sebességkorlátot szabnék pl mint jelenleg is vagy korábban, nem tudom, hogy 25 km/h ig kerékpár afelett 45-ig smkp és afelett A1 A2 stb...
Tegnap volt a hiradóban, nyilatkozott egy rendőr: Ha leszállsz a kerékpárról és tolod, akkor gyalogosnak minősülsz, Ergo ha megállít a rendőr, odatolod akkor egyből gyalogos vagy :)))
én most a helyedben olyat vennék csak meg, ami pedál rásegítéses, 300W alatti, és max 25 km/h vagy ez utóbbit meg lehet magyarázni a rendőrnek hogy miért nincs leírva
jelen pillanatban minden a fentieknél erősebb masina smpk-nak minősül, jogsi-bukó-biztosítás, biztosítást meg nem lehet rájuk kötni mert a (kínai) gyártó nem regisztrálta a gépet mint smkp ezért a biztosító elhajt hogy ez nem is jármű
az változó hogy mi a lebukás kockázata és a tétje, én a nyáron elég sokat rollereztem, dolgozni is mentem vele, egyszer sem állított meg rendőr, a kb 4-5 találkozásból, de nem biztos hogy erre lehet alapozni
nekem van jogsim, értelemszerűen a rollerrel is szabályszerűen közlekedek, mintha hivatalosan smkp lenne, eltekintve a hiányos világítás-féklámpa dolgoktól, de szerencsére ez még nem szúrt szemet a zsaruknak, vagy más dolguk volt
Kb nem tudjuk mi várható pontosan a szabályzásban, és mire fog kiterjedni pontosan. Ha pl a nagyobb rollereket besorolják smkp-nak akkor pontosan milyen előírások vonatkoznak majd rá. Azonosak az smkp-val, vagy nem és külön kategória lesz külön elvárásokkal? Vajon lesz-e köztes elektromos kerékpár verzió, ami néhány országban már van, azaz 300W-nál nagyobb, de talán max 800-1000W és nem smkp.
Most találgatunk jelenleg, meg kell várni a végkifejletet. A meglévő 300W 25km/h dolgon szerintem nem fognak változtatni, de sose tudhatjuk, hogy pl előírnak alap kresz vizsgát (hasraütésszerűen írtam). Ez egyébként nem lenne baj senki számára (szerintem).
Elkezdődött a riogatás....állítólag volt valami jogszabályi változás, ami miatt büntetgetnek a rendőrök. Tud valaki érdemben erről konkrétat? Én most kinéztem magamnak egy 25km/h-s ZT-27 warriort aminek van coc bizonyítványa és az eladó szerint rendőrbiztos.
Illetve ugy ertettem ha rollerhez felveszel egy egyszerubb bringas vagy egy kicsit netan komolyabb dh cross vagy hasonlo jellegu sisakot, azokat pl hivatalosan nem fogadnak el segedmotoron (nincs ra minositese), bar kerdes mennyire szorakoznanak vele, mert jelenleg most a legtobb rolleresen semmilyen buko nincs. Aztan lehet rolleren a kutyat nem erdekelne. Motorosoknal hullamszeruen szoktak ezt nezegetni, valszeg kozpontilag kiadjak, nem tudom. Bar az utobbi evekben meg se allitottak nagyon motorral, csak egyszer ketszer amikor -10ben nagy hoban jegben mentem.
A lidl-s jo aron van ez teny de nalam napi szinten hasznalva kb fel egy ev alatt szetesett motorozasnal, ment is vissza garanciaban. Egyebkent kaphato nem lidl markaban is, mert a lidl aldi az atcimkez egy gyarit, legalabbis ezt a termeket, t3le is volt vele a net, melyik gyarto melyik gyartmanya. A minositese egyebkent megfelel, nem is hozhatnak forgalomba.
Regen volt egy teljesen restauralt oldtimer d-csepelem, es ahhoz hasznaltam korhu bukokat meg fejvedoket. Volt par alkalom amikor belekotottek igazolasnal, bar elengedtek, latva a motort.
Közben megnéztem az aksikat, és igen, totál púpos mind a 3....újabb kérdés merült fel bennem....vegyek bele zseléset, legolcsóbb amit találtam darabja 8000Ft de 10-12 körül vannak, vagy alakítsam át Li-re de akkor kell másik vezérlő + töltő....
Újabb kérdés merült fel bennem: Lehet hogy lényegtelen dolog de több szempontból is szeretném ledesre alakítani a suhanót. Jelenleg ha jól látom B22-es foglalattal van ellátva az első lámpa amibe egy 40V-os 6w-os izzó van. Létezik valamilyen kisméretű 40V-os ledes izzó? Ha más a foglalat az nem nagy gond kicserélem.
Nekem jelenleg két rollerem van, bár ha belegondolok egyik sem smk, mert bárt teljesítményben 0.3-4kw között vannak, a végsebességük több, mint 45km/h. Mondjuk a kisebbre ami 1kw körül van arra még ráfogható ez a sebességtartomány, mert 45 fölé már küszködve megy és nem is sokkal.
Ez csak egy részletterv a szabályozásból, sok mindenre ki fog terjedni, megvagyhadnagyokra, quadokra is talán meg ki tudja mire.
Nekem spec sok bajom nincs a segédmotoros kategóriával, talán a 45km/h-t kicsit feljebb lehetne tormázni 50-55 közé (pusztán védelmi okokból, mert 45km/h-nál gyakorlatilag letaposnak az útról a valóságban), de nem értek hozzá, majd a nagy emberek eldöntik. Illetve roller esetén egy bajom lenne, ha besorolnák smk kategóriába. A bukó. Na nem maga a bukó, azt hordok amúgy is, hanem ha csak olyan minősített bukó hordhatóü a fejem E számmal akármivel, ami a rendes segédmotorosoknak van és kell. Na az rolleren szerintem érdekes lenne. Illetve másik kérdéskör a 4kW-nál nagyobb teljesítményű roller, az pontosan mi lesz, vagy gyakorlatilag egyszerűen nem lesz engedélyezve. Tudom ezek ön és közveszélyes darabok sok szempontból, de van ezekből is jópár.
Szerintem várjuk ki a végét és akkor anyázzunk :-).
Nem letezo jogszabaly alapjan felelossegre vontak embereket.
50km/h kerekparra es smkpra is indokolt sisakot viselve.
Kerekparuton lakott teruleten kivul haladhat a smkp.
Allva, ules nelkuli jarmuvel sportolni jo a 25km/h, kozlekedni veszelyes.
Hirtelen fekezesnel a be nem kapcsolt biztonsagi ovhoz hasonlitanam: nem mindegy, hogy 8 napon belul gyogyulo, vagy maradando egeszsegkarosodast, halalt okoz gondatlansagbol.
Nemreg egy smkpt kerekparuton szembe tolo emberbe rohant bele ködben egy masik smkp vezetoje. Otthagyta. Segitsegnyujtas elmulasztasa mellett sulyos testi serules gondatlan oozasa, mert nem a jobb utpadkan tolta, s nem volt lathatosagi mellenye.
(A serult gyorshajtasa es nem figyelese erdekes...ha a toloember a jobb utpadkan tolja ot utik el a ködben...igazabol otthon maradni a legkevesbe veszelyes. Ha allo emberbe rohan bele a gyorssmkpzo, akkorbis az allo a hibas???)
nekem ebből egyértelműen a 'nagy teljesítményű' roller kategória kell, ami kb smkp
viszont az 500W arra mégsem elegendő hogy az autós forgalmi sávban haladjak, tehát a saját biztonságom érdekében ha van kerékpár sáv, akkor oda húzódok ki (és ez az autósoknak is megkönnyebbülés)
ez viszont a KRESZ szerint szabálytalan, és a cikket olvasva az is marad
és nem az én hibám hanem a KRESZ hibája
a probléma nem csak az elektromos rollerrel van, hanem magának az smkp kategória szabályozásával - felfelé, ugyanis tele vannak az utak olyan benzines robogókkal, amelyeken nincs rendszám, hivatalosan smkp-ra van papírozva, viszont a végsebessége meg a dinamikája ennél magasabb kategória
eredetileg az smkp-t (szerintem) a babettára szabták, az akkori cm3/Le viszonyokra, meg a teljesítményből sebesség viszonyokra, a mai robogók meg az elavult törvényi keretekbe hellyel-közzel beleillenek, mostanra pedig a szabályozó kb. ezekre lő, a kategória felső végére, elismerve hogy a 45km/h végsebességet nem nagyon tartják be
tehát leginkább ott kellene rendet csinálni, új kategóriákat bevezetni, ami a robogókat külön kezeli, az ettől lejjebb eső valódi smkp kategóriákban pedig lehetővé teszi a deregulációt
tehát az a probléma, hogy én 500W-al ugyanabba a kategóriába esek mint a robogós a 4KW-al, ami némi csalással a valóságban már inkább 6, a végsebesség meg 45 km/h helyett inkább 60
Biztosan volt már itt kérdés...hogyan tudnám a pedelec bringám végsebességét tuningolni? Kicsit értek az elektronikához ezért tisztában vagyok vele hogy a válasz attól függ milyen aksi, motor, stb van a bringában ezért leírom amit tudok: Model: Trd018 Nettó súly: 40kg Max seb: 25km/h Terhelés: 75kg Hatótáv: 45km
akku: 12Ah 36V (zselés 3x12)
Motor fesz: 36V, 240W, fordulat: 175r/min 0.98 Nm névleges nyom.: 7.5 Nm vezérlő: alacsony fesz védelem: 31.5V
Illetve érdekelne, hogy ma reggel 6 kor feltettem töltőre, rajta volt este 7 ig és még nem töltött fel... ez normális? a kézikönyv 4-8 órát ír. Elég meleg volt kb 40 fokos a burkolata...
Tuningra visszatérve: Olvastam külföldi fórumokon olyat hogy elég csak beletenni 1 plusz aksit, megnövelni a feszt és már gyorsabb is....csak a tiltást a vezérlőben lehet át kell írni...volt aki mondta hogy ki kell iktatni a szabályozást ami gyakran csak egy kábel széthúzása, illetve van olyan megoldás is hogy kerék átmérő csökkentés.
Nagy élmény békeidőben, senki nem lő vissza. Harckocsi parancsnok vagyok, a vízalatti menet kivételével mindent csináltam. A legjobb a vezetése és a menet közbeni lövészet stabilizált ágyúval.
Jó kérdés, ami biztosnak látszik, hogy a gyári töltővel ártani nem fogsz neki, de lehet, nem tudod teljesen kihasználni a kapacitását.
Egy gyári ajánlott töltési karakterisztika:
Ebből az látszik, hogy a feszültségszintek kicsit magasabbak mint normál ólom aksiknál. Kérdés mennyire hihető ez így el egy kínai doksiról, mert sokszor írnak hülyeséget és összevisszaságot.
Van egy megfelelően kiképzett vastested, amit felcsavarozol a hátsó villaszárra megfelelő módon kiképezve. Van benne egy mágnes és egy analóg hal lelem. A mágnes és a hall elem távolsága fogja megszabni azt, hogy mekkora feszültség jön le az eszközről (0-5V között). Ezt fel lehet használni mérésre vagy vezérlésre. Gyakorlatilag tulajdonképpen egyfajta un. nyúlásmérő bélyeg hall elemmel megoldva.
Ha rátaposol a pedálra, és a láncot nyomaték éri, akkor a hátsó villapapucs /tengely / villaszár elkezd eldeformálódni, így a hall elem és a mágnes közti távolság csökken, nagyobb fesz fog lejönni a hall elemről.
Ez gyakorlatilag egy nagyon egyszerű nyomaték jeladó.
Előnyei:
1. Roppant olcsó, filléres eszköz, egyszerű előállítás, egy normál nyomaték szenzor és rendszer árához képest, ami az első hajtóműben van töredék ár.
2. Könnyen integrálható egy meglévő elektromos kerékpárhoz, mert kb a gázkar helyére kell pusztán bekötni.
Viszont a hátránya sem kevés:
1. A lejövő jel erősen bringaváz és felépítés függő, ahány kerékpár annyiféle villa és villapapucs vastagság és kialakítás, máshogy fok deformálódni. Azaz két különböző bringavázra feltéve más és más jel fog lejönni a pedáltaposás hatására, így eltérő mértékű lesz a szabályzás is
2. Nem veszi figyelembe az áttételt, mert kisebb áttételen jóval nagyobb nyomatékot tudsz kifejteni a hátsó keréken egy nagy áttételhez képest. Azaz áttétel függő lesz a rásegítés. Hiába taposod ugyanúgy a pedált másként fog minden fokozatban rásegíteni. Ez akár még jól is jöhetne bizonyos szempontból, kérdés hogy élő megoldásban mit hoz (én nem próbáltam még ilyet, tapasztalatom nincs vele)
3. Korrekt úgy lehetne hogy figyelembe lehetne venni az áttétel mértékét is vezérlő oldalon.
4. Megfelelő villapapucs kialakítás szükséges, lehet utólag át kell alakítanod a villapapucs részt.
5. Bizonyos esetben lehet nem tudod a teljes tartományt/rásegítést kihasználni, vagy épp túl érzékeny lesz, mindez függ a bringa hátsó kialakításától. Nagyon merev hátsó vilalszárnál kisebb, nagyon hajlékony hátsó villaszárnál és papucsnál nagyobb fesz fog lejönni, kérdés melyik mennyire fedi le a kívánatos tartományt adott eszközön.
Szóval egy egyszerű nyomatékmérő, elsőre azt gondolnám, biztos hogy jobb, mint a pedeleces fordulatszám jeladó tárcsás megoldás, de olyan jó nem lesz, ami a hajtóműbe van beépítve és kb direktben méri a lábmunkád erejét. Komfortosságban valahol a kettő között lehet.
Az helyzeti energiát az erőkkel nem keverhetjük. A helyzeti energia növekedést az hozza létre, hogy a lejtő iranyú erőnek van függőleges komponense is. A helyzeti energia növekedés m x g x delta h..
Igazad van, a surlódási, lég stb ellenállast figyelmen kívül hagytam.
Kormány..Bizony med lehet azt rángatni, és igy a saját súlyodnál nagyobb erővel taposni..
Meg ott a kormány amit tép, nézz meg egy komolyabb pályakerékpárost mit művel szerencsétlen kormánnyal, oda vissza hajtogatja. A saját súlyánál jóval jobban tudja terhelni.
Egyébként ez is mutatja, hogy a versenyzők sem bírnak sokkal nagyobb nyomatékot rátenni, mivel még 80 kg- ot sem éri el a súlyuk. Igaz, hogy a másik pedált viszont húzzák. Tehát a 91 Nm-nél sokkal többet nem lehet létrehozni.
Tehát Froome sem tud sokkal többet, esetleg 120 Nm-t, és azt jobban megpörgeti, mondjuk 2 ford/sec - el , ez maximálja az emberi teljesítményt. 6.28x120x2 = 1500 W
80 kg ember a 0.18 m-es pedálon. kb 144 Nm. De ez a csúcs nyomaték, a ami színuszosan változik.. Mint a kétutasan egyenirányított áram időfüggvénye.
Tehát a kiállás közben a nyomaték átlag értékét kell venni, ami a csúcs nyomaték 2/Pi szerese, tehát jelen esetben 91 Nm. 1 másodperces RPM-el P= 910 W. Átlag ember nem sokáig bírja. Én biztosan nem...
Másik számolgatásom, megosztom, érdekes lehet:
10%-os emelkedőnél 100 kg (bicajjal együtt). Súlyerő : 1000 N. Lejtő irányú komponens : 100N ( 100m-en 10 m-t emelkedik, a vektorok hasonló háromszöget alkotnak) Ezt a 100N-t kell leküzdeni. A 28-as kerék sugara 0,35 m. A szükséges nyomaték a hátsó tengelyen:M=FxR , tehát 35 Nm.
Hátul a nagy tárcsa 32T, elöl 42T. az áttétel ebbőladódóan 1,31 . A pedálozással mivel ez az áttétel is gyorsító - 1,31 szer lasabb a pedál fordulat, 1,31 szer nagyobb nyomatékot kell az embernek/gépnek kifejteni. 0,35 Nm x 1,31 = 45,85Nm -t
Ez az előzőkkel össze vetve : Fel bírok menni motor nélkül is a 10 %-oson ( 91 Nm-ert tudok mondjuk 1 percig kiállva- a gyakorlat is ezt mutatja :) , valamint a 100 Nm körüli rásegítés emberi erő nélkül is felvisz, mivel csak 45,85 kell :)
Igen, kopnak már a tanultak nálam.. Igazad van ! P= 2Pi x n x M. Így már OK. A lenti példánál maradva a P= 1256W lenne, de ez közel maximun motorfordulaton, amikor a nyomaték már biztosan nam 100 Nm, hanem kevesebb. Kisebb RPM-nél adhatja a max nyomatékot -gondolom..
Sajnálom, hogy nem néztem utána, de a köd most felszállt :) Köszi !
Szia ! A Bafang belső áttétele 1:21.9 . Ha ez a 100 Nm motor nyomaték lenne (ami ennél akár 160 Nm is lehet- ahány forgalmazó, annyi adat :) ), a pedáltengelyen a 22 szerese jelenne meg . Ez elképzelhetetlen...
Kicsit más téma, de itt a nagytudású Urak biztosan tudják a választ.. Kicsit számolgattam.. Vannak itt ezek a 750W-os- 1 kW-os középmotorok. Az adatlapjukom ugyan akkot az szerepel, hogy max 100-130 Nm nyomatékra képesek, ami nem kevés. Ugye ez a középrész / pedáltengelyre kifejtett nyomaték. Alapismeret: P=n x M. Hogyan tud kijönni ez a teljesítmény, ugyanis, ha veszel egy elég nagy pedálfordulatot, mondjuk 120-at (ez percenkénti, tehát 2 ford/sec), beszorzod a 100 Nm-el, akkor a kifejtett teljesítmény 200W. Mekkora pedálfordulat mellett tudnak ezek a motorok 750W-ot ? 360-400-nál ?? Ezt nem lehet kipörgetni !! Mit látok rosszul ? Vagy reklámfogás csupán a Wattok halmozása, egy elméleti maximum csupán ?
Ez a motor 2016 februárban lett vásárolva, tisztán kínai forrás. Ez is elég kicsi bolygóműves motor, itt egy 20 colos kerékbe van befűzve, ezért tűnik esetleg nagynak. Ha pontosítani akarunk, erről van szó:
Aztán van itthon valahol két kisebb Crystallite agymotor, az 2010-2012 évjárat körüli, ki kéne bányászni a kupacból. Kb ugyanez a típus, vagy valami hasonló,
Kb 1-2 centivel nagyobb átmérőben mint az előző, de más a teljesítménye is, és minőségileg is más kategória.
Ezek mind bolygóműves motorok, ahogy azok is, amiket beraktál.
A "nagy malomkerék" motorok pedig nem hajtóművesek, hanem direkt hajtásúak. Mindkét megoldásnak van előnye és hátránya, kinek mire van szüksége adott használatkor.
Meg regebben is. A kis bolygomuves motorok ezer eve kaphatoak, akar kinai verzio, akar nem kinai verzio. Ezek jellemzoen 2-3 kg korul vannak 250W teljesitmeny eseten. Regota.
Mai technologiai fejlettsegi szintunkon a legjobb teljesitmeny es suly aranyu motorok a tobbfazisu allando magneses szinkron motorok. Barmi mas konstrukcioban nagyobb meret es tomeg lesz az eredmeny.
Erre mondom, hogy nem atlagnepnek vannak itt nalunk a 3-4 ezer euros bringak. Van magyar cucc is hazai fejlesztessel minimal sullyal is, csak epp ez ara olyan amit keves ember fog megvenni. Es ez nem tegnap ota van es veheto meg, hanem sok eve.
"Nekem 20"-os bicajom van 250/350W-os motorral, 36V 10,4 Ah-as akksival.
Ha ugyanolyan sebességre kellene ezzel a motorral felgyorsulni, egy 26"-os biciglivel, akkor az átmérőből adódóan a motor nyomatékának (és felvett áramának) 20%-al többet kellene produkálni."
20%kal nagyobb aram 20%kal kisebb feszultseggel es kerekfordulatszammal elvileg.
Nem tudom, hogy mi számít "nehéz" motornak, de egy 250W-os motor is több kiló. Épp a brusless motorok azok, amelyek viszonylag nagyobb tömegű tömör "vasat" (mágnest) tartalmaznak.
Ezt nem lehet kispórolni a működési elvéből adódóan. Egy 25-30 kg-os bicikli 4 kg-os motorja nem egetverő tömeg.
Nekem 20"-os bicajom van 250/350W-os motorral, 36V 10,4 Ah-as akksival.
Ha ugyanolyan sebességre kellene ezzel a motorral felgyorsulni, egy 26"-os biciglivel, akkor az átmérőből adódóan a motor nyomatékának (és felvett áramának) 20%-al többet kellene produkálni.
Ez drágább akksit igényelne.
Ha csökkentik a motor átmérőjét, akkor a hajtásra fordítódó keréknyomatékhoz jelentős áramtöbblet, még drágább mágnes, vagy bolygómű (tömegnövelő, további összhatásfokot csökkentő, még több alkatrész igénylő) szükségeltetik.
A szíjhajtás is látszólag jobb megoldás (vannak kétségtelen előnyei).
Nem csak a reklám szerinti tükörsima aszfaltot kell csak figyelembe venni.
Ha valaki pl. egy erdős úton (vagy egy útszéli padkán) egy sáros pocsolyába belehajt, amiben szerves szálas is vannak, azt a hajtás felkaphatja és a bordás hajtófelület hornyai eltömődnek, a hajtás megszűnhet (finoman szólva is kellemetlen helyzet). Az acél láncba is beakad a növényzet, beleragad a sár, de tulajdonságainál fogva a beakadt szálakat elnyírja, a sárt kinyomja a lánckerékből.
Nem ertem, amiket felhoztal, olyanok most is vannak beepitve. Jossz a nagyobb teljesitmenyu motorokkal - azokat a gyartok a szabalyzasok miatt nem tehetik be elektromos kerekparnak minosulo eszkozokbe.
Azzal meg ne keverd, hogy hazai vizeken mit tudunk megvenni. Itthon a szeles ebike vasarloi kor elegge ar erzekeny, a dragabb dolgokat nem tudja sokan megvenni, csak egy szukebb reteg, azokban meg azert mas dolgok is vannak beepitve.
Amiket a bicajokba gyárilag be szoktak építeni, azok a hatalmas, nagy nehéz izék, azokat nem is tudom hogy gondolták komolyan, amikor ilyen kisebbek is léteznek és ezek sem a technika csúcsai..
Persze felmegy, de az áttételes központi motoros jellemzően, vagy valami nagyon nagy teljesítményű agymotoros. Viszont ha már nem agymotor, akkor kell valami kapcsolt a meghajtott kerék és a motor között. Ez lehet lánc, kardán, szíj, akármi.
Az az 1400W az pillanatnyi csúcs, 1 órán keresztül nem, az biztos.
Vannak kerékpárversenyek, ahol a ringára szerelt teljesítménymérőt real tilme lehet követnio. Még hazai versenyeken is, érdekes nézegetni ezeket.
Azon kiakadtam mondjuk hogy az idei Tour egyik befutóján, az egyik legkeményebb szakasz utáéna sprintben még konkrétan 1800W-ot ki tudott magából préselni a győztes néhány mp erejéig.
Pályásokat mértek 30000W körüli csúcsal is emlékeim szerint. Persze csak a legfelső szinten és igen rövid ideig.
50km/hval egy teleszkopossal lehetne utazni. Emellett lakott teruleten kivul sisakban " elektromotlan" kerekparral lehetseges 50 nel haladni...tehat elektromosal is hasznos lenne.
Az elektromos kerékpár gyártók épp az alacsony teljesítmény limit miatt panaszkodnak és helyeznek nyomást az EU Bizottságra.
A jogszabály alkotók valószínűleg nem biciklizők, mert a teljesítmény limitről halvány dunszt fogalmuk sincs.
A kulcs a sebesség, amiben a kerékpárgyártók is egyetértenek.
A 20-25 km/ó ideális túrasebesség. Az átlagos és családi kerékpározók (és főleg az idősebb korosztály) számára a 15-22 km/ó a leginkább használt tartomány.
Egy 1000 W-os motorral a 5-10%-os emelkedők könnyen leküzdhetők az 50 feletti (pláne a 60+-os) korosztály számára.
A sebesség korlátozással teljesen mindegy, hogy 250 W-os, vagy 1000 W-os motor hajtja a bringát.
most volt a világcsúcs országútin 1 órás tekerésnél. 1400 wattokat mértek. nyilván fel lehet szinte bárhol tekerni, de most arról beszélünk, hogy ez a motor limitálva van 250w-ra. az nem megy fel 1 személlyel sem. ha felmegy, akkor nem 250w, és akkor onnantól segédmotor.
persze hogy nem kell annyi....mert a motorhoz hozzáteszel a tekeréssel. de a linket cuccnál ez nincs, csak a max teljesítmény, ami nem elég. de nekem bármit írhatsz, mert ezek adatokkal mért tények. az utcám eleje 16 százalékos. gps-el mérve. az agymotorom meg elég jó hatásfokú, mert egy átalakított bionx. a wattmérő meg pláne pontos.
csodák nincsenek. ha nincs láncod/áttételed, akkor a 250w kevés. ha az agymotorod áttételes, akkor itt fel tud menni, de akkor annyi a sebességnek, 25körül vége lesz, mert belül szénné pörög a kicsi motor. áttételesem is van...max. 30, utána vége. a direkt agymotor az elviszi az 50 felettit is simán. (70 körül van a vége).
Na de ez egy villanybicaj rendszer. Miért indultok ki abból, hogy a biciklis nem fog tekerni? Hogy ne menne fel egy 30km-es szakaszon ha tekersz? A sima villany MTB is felmegy, még csak le sem merül bele.
És persze hogy merül felfelé, ezért is lenne értelme ha egy 10-20% viszont ebböl visszajönne lefelé. Mert aztán jön a következő emelkedő
Mert laírtam hogy karbantartott és megfelelően kent esetben.
Ja, elolvastam, de én szoktam bicajt használni is, nem csak elméletben. És használat közben megázik, sáros lesz, havas, fagyott, stb. Van hogy a kent lánc olyan fagyban, hogy meg sem akar törni...
Az agymotorok amiket eddig használtak, az a vicc kategória. Nem hinném, hogy ök hasonlót csináltak, ha lesz végre teszt róla, kíváncsi leszek hogyan képzelték el.
Lejtőn is tekerek mindig, mert miért ne? Hülyén ott ülni szar érzés. Ilyenkor ha a lejtö adta energia vagy a tekerésem adta energia egy része töltésre megy, az amit észre sem veszel. Különösen ha ez álítható. pl tudod hogy nagy lejtö jön és eleve ezzel fékezel amennyit csak enged, vagy szándékosan töltesz, mert több emelkedő is vár még rád, vagy akár ki is kapcsolod, mert gurulni szeretnél. Pont ez a jó benn, hogy több lehetőséget is enged. Mint hogy pl mindkét kerékben legyen hajtás és legyen fékvisszatáplálás is.
ahol ennyit gurulsz lefele, ott a felfele is ennyi. nekem a városim agymotoros, gázkaros. és az akkun van teljesítménymérő. a vezérlőm színuszos, szóval nagyon jó hatásfokú és helyből is elindul, emelkedőn is.
egy 16%-os emelkedőn ha nem tekerek, akkor 600-800w kell. vagyis a 30km emelkedődön nem fogsz vele felmenni.
Elolvastad a teljes mondatot is? Mert laírtam hogy karbantartott és megfelelően kent esetben.
De vannak 99% körüli hatásfokú lánchajtások is egyébként, az országúti élsportban nagyon sokat számít a legkisebb is. Vannak külön oldalak, ahol teszetelik hatásfok, stb szerint a gumikat, láncokat, stb. ís vannak kifejezetten ilyen célú láncfejlesztések, ahol pár tized százalék hatásfok javulás wattokat jelent a tekerő személytől, nem mindegy egy hosszabb versenyen.
Szóval se nem elméleti maximum, és nyilván lehet bizonyos körülmények között rosszabb is (nincs kenve, kopott, nem illeszkedik jó, levizelemm és ráfagyva így tekerem (és még meg is történt), azaz lehet válogatni tetszés szerint. De ezért volt ott a második tagmondat is.
Mint ahogy elmondható az is hogy mi történik nagy hidegben sőt nem csak nagy hidegben pl. az akkuval (simán 10-20%-kal kisebb kivehető kapacitás a megnőtt belső ellenállás és a lelassult kémiai folyamatok miatt, stb.
Videón 
Mivel több feszültségen szeretném használni, szerintetek az lehetséges , hogy vennék egy 4S10A vezérlőt
